Стаціонарна циркулярка власноруч. Розпилювальний верстат своїми руками з циркулярки

Циркулярна пилка є спеціалізованим обладнанням, яке використовують для розпилювання деревини, ламінату, деяких різновидів стінових панелей, листових матеріалів, таких як фанера, ОСП, ДСП. При проведенні ряду будівельно-ремонтних робіт та столярних операцій наявність розпилювальної установки стаціонарного типу дозволяє значно знизити витрати часу та підвищити якість результату. Якщо немає можливості придбати модель заводського виробництва, можна зібрати циркулярну пилу своїми руками. Для її самостійного виготовлення знадобляться найбільш поширені слюсарні інструменти та навички роботи з ними. Чим більше буде в наявності необхідних матеріалів та деталей, тим дешевше обійдеться реалізація проекту.

Стаціонарна циркулярна пилка призначена для виконання чималих обсягів робіт. Конструкція реалізованого варіанта у двох видах представлена на схемі далі. На ній вказано також основні розміри установки, від яких рекомендується відштовхуватися при самостійному складанні

На кресленні цифр відповідають такі конструктивні елементи саморобного обладнання:

1 – рама (станина);
2 – бічна панель;
3 – пусковий пристрій;
4 – механізм регулювання висоти столу, 13 – його упори;
5, 6 та 7 – дві половини розпилювального столу з основою;
8 – електродвигун;
9 – майданчик для встановлення двигуна;
10 - шпильки (М10);
11 – пилка;
12 – вал;
14 і 16 - відповідно ведений та провідний шківи;
15 – ремінь;
17 – вимикач.

Порада! Щоб поліпшити особисту безпеку при експлуатації саморобного механізму, його частини, що обертаються, розташовані під столом, слід закрити кришками. Над диском під час простою обладнання необхідно встановлювати захисний кожух.

Пусковий пристрій краще розташовувати на видному місці панелі (діелектричного матеріалу), щоб доступ до нього був вільний. Рекомендується також обов'язково оснащувати верстат аварійним вимикачем. При цьому зручно, коли вона буде великого розміру.

Орієнтуючись на власні потреби, можна вдосконалити апарат, зробивши його з фуганком або рубанком.Для цього достатньо на наявному валу закріпити барабан з ножами, а в столі зробити проріз під нього відповідного розміру. Це дозволить розширити функціональні можливості створеної установки: обстругувати на ній пиломатеріали, знімати фаску та вибирати чверть у дерев'яних заготовок.

Якщо планується регулярне виконання столярних операцій на саморобному обладнанні, рекомендується оснастити його координатним столомз декількома напрямними. Їх треба закріплювати під різними кутами. Для організації продуктивної роботи також слід передбачити можливість регулювання швидкості електродвигуна та швидкої заміни дисків за потреби.

Підбір матеріалів та деталей

При створенні саморобної циркулярної пилки необхідно дотримання оптимального балансу між її функціональними можливостями, безпекою під час експлуатації та витратами на виготовлення. Щоб цього досягти, слід підібрати матеріали і деталі з потрібними характеристиками. Для зниження витрат потрібно відштовхуватися від старого або невикористовуваного обладнання, яке є в наявності.

Матеріали для виготовлення станини зі столом

Для виготовлення станини (каркасу) можна використовувати швелер або металеві куточки(Достатньо розміром від 25×25 мм до 50×50 мм). Якщо цих матеріалів немає, то найекономніший варіант – це придбати їх у пункті прийому металобрухту. На ніжки верстата підуть водопровідні чи профільні труби з металу.

Порада! Елементи каркасу потрібно з'єднувати один з одним за допомогою електрозварювання, тому що болтові з'єднання розкручуються під дією вібрацій.

Збираючи станину, потрібно також надати жорсткості конструкції по кутах приварювати розпірки. Щоб полегшити рух верстата, можна оснастити його міцними колесами (з металевим ободом), оснащеними фіксаторами. Слід враховувати, що чим масивніше створюваний агрегат, тим він повинен бути стійкішим, щоб уникнути травматизму.

Станина із металевої труби

Головні вимоги до столу для циркулярки: стійкість до механічних впливів (вібраційних, ударних), здатність витримувати без прогинів заготівлі масою понад 50 кг та гладкість поверхні. Цими властивостями характеризуються листи наступних матеріалів:

сталі;
дюралюмінію;
силуміну;
текстоліту;
стійкою до дії вологи фанери;
органічного скла.

Якщо використовувати вологостійку фанеру, то її варто попередньо оббити оцинкованою жерстю. Застосовувати ДСП або ОСП не рекомендується через нестійкість цих листових матеріалів до вібраційних дій.

Важливо! Міцність столу має велике практичного значення. При його розтріскуванні або перекосі через прогин диск може заклинити. Це може призвести не тільки до пошкодження заготовки, але й до травми.

Для проведення різних робіт (наприклад, розпускання колод на дошки) потрібно оснастити стіл бічним упором. Він виконує ту ж функцію, що й шина для циркулярної пилки ручного типу: забезпечує рівне розпилювання пиломатеріалів. При цьому застосування дозволяє отримувати заготівлі різних розмірів.

Напрямний упорповинен бути строго паралельним диску для уникнення заклинювання останнього. Його можна зробити із дерев'яного бруска або металевого куточка. У першому випадку слід використовувати лише деревину твердих порід. Щоб мати можливість регулювати робочий проміжок, упор повинен бути знімним. Його можна фіксувати за допомогою струбцин або спеціальних пазах (болтами), зроблених паралельно один одному на робочій поверхні стільниці.

Вибір двигуна та пускової апаратури

Як привод для варіанта саморобного циркулярного верстата, що розглядається, найпростіше використовувати однофазний електродвигун. Потужність його потрібно підбирати з урахуванням подальшого навантаження. Побічно можна орієнтуватися по діаметру встановлюваного диска:

якщо він становить 350 мм, то нормальної роботи агрегату потрібен електромотор потужністю 1000 Вт;
для диска діаметром 170 мм достатньо двигуна 500 Вт.

В останньому випадку можна виготовити приводний механізм двигуна від пральної машинки-автомата. Він здатний працювати тривалий час за середнього рівня навантаження. Для дисків діаметром 350 мм підійде електродвигун від промислової вентиляційної установки. Його слід закріплювати жорстко, щоб забезпечити нормальне зачеплення ремінної передачі. Тому не вдасться знизити рівень вібрацій установкою двигуна на амортизатори: він буде постійно коливатися.

Можна також оснастити саморобне обладнання трифазним електродвигуном(на 380 V) відповідної потужності. Щоб його запустити від мережі напругою 220 V потрібно додатково встановлювати в електричний ланцюг робочий (фазозсувний) та пусковий конденсатори. Слід також враховувати, що потужність двигуна при цьому буде меншою за номінальну величину, зазначену на його табличці або в паспорті.

Пускову апаратуру слід підбирати, виходячи з потужності двигуна, від якої залежатиме максимальна сила струму в ланцюзі. Хорошим варіантом є використання пускової кнопки спільно з тепловим захистом - це захистить двигун від перегорання обмоток, якщо струм зросте при заклинуванні диска. Захист краще встановити в окремому електричному щитку, прикріпленому до бічної панелі верстата зі зручного боку.

Усі з'єднання потрібно добре ізолювати, щоб дроти не замкнули на станину саморобної циркулярної електропили. Кнопки увімкнення та відключення повинні натискатися без будь-яких зусиль. Внаслідок частого зберігання обладнання на вулиці необхідно електричну частину добре захистити від намокання. Найпростіше - це накривати установку клейонкою або аналогічним матеріалом, що не пропускає воду.

Передача, вал та диск

Для передачі обертання від електромотора до диска оптимальним варіантом є використання клиноподібного ременяразом із шківами від двигуна автомобіля. Застосовувати шестірні не рекомендується з міркувань безпеки. Це пов'язано з тим, що якщо заклинить диск, то ремінь просто прослизатиме, а шестерна передача через свою жорсткість може викликати вихід з ладу всього приводного вузла.

Порада! Якщо використовувати шківи різних діаметрів, то можна буде змінювати оберти диска та встановлювати на верстат різні його типи. Це актуально за відсутності регулятора швидкості електродвигуна.

Виготовлення валукраще довірити спеціалісту, замовивши його у професійного токаря. Тим більше, коли планується зробити циркулярну електропилу функціональнішою, оснастивши її, наприклад, рубанком. Але найпростіший варіант – це купити готову деталь заводського виробництва. Її взірець представлений на фото нижче.

Диск для циркулярного верстатаПростіше купити готовий, ніж робити його з листа інструментальної сталі. Проблема полягає у балансуванні. Дисбаланс пилки під час експлуатації обладнання призводить до швидкого виходу з ладу і знижує рівень безпеки робочого процесу. Якщо є дискова пилка по дереву, можна знімати пильний диск з неї.

Потрібно, щоб діаметр диска відповідав відповідному параметру пиломатеріалів, що розпилюються: так, для 100 мм колод знадобиться використовувати пилку розміром приблизно 350 мм. Пов'язано це з тим, що диск повинен виступати більш ніж на третину свого діаметра над робочою поверхнею столу.

Ігнорування цієї вимоги призводить не тільки до погіршення якості розпилювання заготовок, а й підвищує можливість травмування.

Алгоритм збирання саморобної циркулярної пилки

Складання деревообробного верстата за наведеним раніше кресленням виконують у такій послідовності:

із куточків роблять прямокутну раму;
до неї приварюють чотири ніжки по кутах потрібної висоти;
на висоті близько 200 мм від нижнього краю роблять обв'язку з куточків;
на верхній рамі вмонтовують вал;
фіксують на одній його стороні ведений шків, а на іншій – диск;
виготовляють та прикріплюють до станини стіл з підйомним механізмом;
на нижній рамі роблять майданчик із куточків або листового металу під електродвигун;
на валу двигуна фіксують провідний шків;
надягають ремінь на шківи;
на бічній панелі агрегату монтують кнопки включення та відключення та електрощит;
за допомогою проводів відповідного перерізу з'єднують елементи електричного кола обладнання (двигун, кнопки, захист);
підводять живлення до верстата від стаціонарної мережі.

Заключним етапом є перевірка працездатності зібраного обладнання. Для початку варто переконатися у вільному обертанні всіх рухомих деталей: для цього досить просто покрутити шків рукою. Після чого можна запустити агрегат у тестовому режимі. Якщо виявиться сильна вібрація, потрібно перевірити надійність болтових з'єднань і фіксації диска.

Зробити циркулярну пилку можна зі столом, що складається з двох половин або цілісним. В останньому випадку в ньому потрібно вирізати прямокутний проріз під диск. Конструкція верстата зі столом, що складається із двох половин, показана в ролику далі. Також у цьому відео продемонстровано пристрій підйомного механізму до цих частин.

Важливо! Щоб запобігти можливості заклинювання пили через з'єднання фрагментів заготовки, що розпилюється, рекомендується встановити нож, що розклинює. Розташувати його слід з відривом приблизно 3 мм позаду диска.

Для регулювання натягу ременя електродвигун необхідно встановлювати, щоб його можна було переміщати. Найпростіше досягти цього створенням прорізів більшого розміру, ніж потрібно під кріпильні болти двигуна. При цьому розширення отворів повинно виконуватись за напрямком натягу ременя.

Якщо повністю слідувати кресленню, то знадобиться зробити складніший механізм натягу ременя. Процес буде здійснюватися за рахунок підтягування платформи з електродвигуном за допомогою шпильок та фіксації її стопорними болтами у потрібному положенні (на кресленні ці конструктивні елементи позначені цифрою 10).

Усю конструкцію та процес складання можна значно спростити, якщо зробити циркулярку з дискової пилки. У такому разі необхідність у монтажі ряду деталей (двигуна, диска, валу, ременя, пускача) відпадає. Але можливості створеної моделі будуть обмежені потужністю використаного інструменту.

Саморобну циркулярку у будь-якому випадку необхідно заземлити. Також у щитку додатково рекомендується встановити пристрій захисного відключення або диференціальний автомат. Ці заходи захистять від ураження електричним струмом, якщо корпус верстата опиниться під напругою, наприклад, через пробою ізоляції дротів. Комплектуючі для електричної частини циркулярного верстата краще вибирати так, щоб вони були придатні для ремонту та прості в обслуговуванні. Вільний доступ до вузлів обладнання допоможе без проблем замінювати деталі, що вийшли з ладу.

Циркулярна пилка, зроблена своїми руками, відмінний інструмент, що дозволяє вирішити велику кількість побутових та інших завдань. По суті, самостійно виготовити цей пристрій не важко навіть у тій ситуації, якщо у вас немає жодних спеціальних навичок, найголовніше, хоча б трохи розуміти принцип обробки металевих сплавів.

Матеріали, необхідні для роботи, можна знайти у домашній майстерні або в гаражі. Отже, циркулярка з дискової пилки своїми рукамиробиться з наступних елементів:

куточок із міцної сталі;
прямокутна профільна труба;
двигун.

Готову циркулярну пилку можна розташувати на верстаті. Якщо у вас його немає, доведеться робити стіл самостійно. Двигун можна взяти від старого мотоблоку чи пральної машини.

Циркулярка з кутової шліфувальної машини

Якщо у вас є власна «болгарка», це дуже добре. Для створення «циркулярки» потрібно зробити осьову ручку та ковзний упор до агрегату. У конструкцію ковзного упору входить пара відрізків сталевого кутника, розміщених з боків розпилювального диска. За допомогою гайок та болтів вони з'єднуються поперечною зв'язкою, а зазор між робочою частиною та боковинами конструкції забезпечуватиметься шайбочками.

На «болгарці» потрібно заздалегідь натягнути стрічковий хомут з гвинтової стяжкою металу вниз. Потім потрібно прикріпити складену вдвічі металеву смужку до отворів для ковзного упору. Стійку і хомут можна поєднати, але в цій ситуації металева смужка вийде занадто товстою.

Потім у редукторі майбутнього інструменту потрібно зробити кілька отворів для болтів. Для цієї мети корпус розбирається, і позначаються точки, де відбуватиметься свердління. За допомогою зроблених отворів закріплюється осьова ручка, тому що «штатна» ручка не дасть зробити хороший пропил, навіть якщо у майстра дуже сильні руки.

Рукоятка створюється з металевої трубки або прута. Конструкції можна надати форму рога чи скоби. Кінці елемента, за допомогою яких вона буде прикріплюватися до редуктора, потрібно забезпечити отворами для кріплення.

Також потрібно зробити штангу, яка регулюватиме процес. Для цієї мети потрібно взяти шматок металевого прута, з одного кінця його зробити петлю, злегка її розклепати і зробити отвір для переднього завзятого болта.

З іншого кінця штанги потрібно зробити різьбленняяка дозволить з'єднати її з рукояттю. Заздалегідь на це різьблення слід накрутити одну міцну гайку, а після того, як конструкція буде зібрана, другу. Опускаючи та підтягуючи їх, можна регулювати глибину розпилу. До речі, якщо замість болгарки скористатися дриль, можна виготовити аналогічний інструмент.

Таким чином, можна самостійно зробити зі звичайної болгарки хорошу циркулярну пилку, за допомогою якої можна розрізати різні матеріали.

Компактний настільний верстат

Вище йшлося про те, як зібрати ручну циркулярку. Тепер розповімо, як перетворити цей пристрій на стаціонарний. Цей процес передбачає виготовлення станини П-подібної форми із труби, а також встановлення поперечного важеля. Нижні кінці конструкції повинні згинатися горизонтально у напрямку розпилу. До столу вони кріпляться за допомогою болтів. Стійкість забезпечується додатковими опорами.

Рухливість важелязабезпечується за допомогою розпилу горизонтального сегмента на дві однакові частини, які фіксуються між собою хомутами. Диск для розпилювання кріпиться до вертикального елемента станину хомутами.

Стаціонарна установка

Верстат, схожий на заводські моделі, потребує грамотного відношення в процесі збирання, тому потрібно завчасно подбати про всі дрібниці. Настільний варіант «циркулярки» відрізняється від стаціонарного лише заввишки станини, що визначається особливостями роботи та розмірами майбутніх заготовок. Разову обробку можна зробити і за допомогою звичайної настільної пилки, яку після роботи можна легко прибрати в комору або сарай. А ось майстру, який завжди має справу з деревиною, знадобиться стаціонарна установка. Отже, йому потрібно зробити стіл для циркулярної пилки своїми руками.

Циркулярний верстат має такі переваги:

Таке обладнання дозволяє робити більш якісні та глибокі розпили.
Верстат набагато зручніший за ручне обладнання.

З вищесказаного можна зробити висновок, що циркулярні пилки, виготовлені самостійно, мають цілком зрозумілу і просту конструкцію, а креслення, які можна відшукати на просторах Всесвітньої павутини, значно спростять процес збирання обладнання. Перед самостійним виготовленням циркулярки слід окремо розглянути всі необхідні елементи, щоб розуміти нюанси функціонування та встановлення саморобного обладнання.

Саморобна циркулярна пилка своїми руками, креслення конструкції, схеми та докладний опис.

Опис конструкції.

У варіанті виконання, передбачені наступні регулювальні вузли:

1. Натяг ременя здійснюється чотирма болтами М8, які притискають рухому частину механізму до нерухомої. На рухомій частині механізму закріплений електродвигун. У ній нарізані чотири різьбових отвори М8. У нерухомій частині виконані пази під розмір регулювальних болтів. Рухлива станина ковзає болтами вправо або вліво. Регулювання здійснюється наступною послідовністю: відпускаємо болти; руками натягуємо ремінь, натискаючи на електродвигун: затискаємо болти.

2. Глибину пропилу регулюється за рахунок повороту всього складального вузла пильного диска щодо осі. Вісь розташована у протилежній частині верстата, щодо гайок фіксації. Фіксація необхідного положення здійснюється двома гайками фіксації М12 під ключ 19 розміру.

3. Ширини пропилу або напрямна площина вздовж пиляльного диска, виготовлена з алюмінієвого куточка розміром 30х70 (мм). У малу частину куточка вставлені штифти з натягом, за допомогою яких куточок легко пересувається вздовж наскрізних пазів, виконаних у плиті верстата. Посередині штифтів, знизу плити розташований болт М8. У потрібному положенні куточок фіксується на столі гайками баранчиками.

Вид регулювального вузла знизу столу

Вид регулювального вузла зверху столу

Характеристики пили циркулярної:

Потужність, Вт – 750
Харчування, В – 220
Число оборотів за хвилину, об/хв – 1500
Діаметр пильного диска, мм – 180
Посадковий діаметр пиляльного диска, мм – 20
Максимальна глибина пропилу, мм – 50
Максимальна ширина пропилу від напрямної площини, мм – 150

Габаритні розміри:

Ширина, мм – 450
Довжина, мм – 700
Висота, мм – 411

Конструктивні особливості:

Саморобна циркулярна пилка на дворядних кулькових підшипниках, що значно збільшує термін служби обладнання.
станина виконана з квадратної труби, передбачена можливість її стаціонарного кріплення до підлоги чи верстака
стіл товщиною шість міліметрів, виготовлений із металевої плити
всередині рами встановлений захисний кожух від деревної стружки, виготовлений з листового металу товщиною 0,8...1,0 мм.

– потрібний та корисний інструмент у арсеналі домашнього майстра. Особливо вона необхідна тим, хто працює з деревиною. Щоб зробити циркулярну пилу самотужки, достатньо мати велике бажання, необхідні інструменти та вміти працювати з металом.

Серйозний інструмент

Циркулярна пилка, своїми руками споруджена, може бути стаціонарною або настільною моделлю.За своєю суттю це одне й те саме. Відрізняються прилади лише заввишки станини. Яку висоту робитиме, залежатиме від інтенсивності використання робочого місця. Якщо пила використовується рідко, її можна виконати в настільному варіанті. При необхідності конструкцію можна буде розібрати та звільнити місце у майстерні для інших робіт. Якщо майстер постійно працює з деревиною, то йому більше підійде стаціонарна циркулярна пилка.

Стаціонарна конструкція складається з кількох основних вузлів: столу, зубчастого диска, двигуна, регульованого бічного упору та валу.

Для її виготовлення будуть необхідні:

Лист металу завтовшки не менше 8 мм.
Металевий куточок 45х45 мм.
Електродвигун.
Металевий диск із зубами (діаметр 400 мм).
Кулькові підшипники.
Зварювальний апарат.
Дерев'яний брусок.
Відрізок пластику або ламінату.

Циркулярна пилка своїми руками буде набагато легше, якщо попередньо скласти креслення майбутньої конструкції і вказати всі необхідні розміри. Всі деталі виготовляються відповідно до креслення, а потім збираються в каркас за допомогою зварювального апарату.

Про поздовжньої порізки прокату.

Повернутись до змісту

Складання стаціонарної конструкції

Основна деталь пили – стіл. Стільниця має бути зроблена з листа металу. Її розміри залежать від переваг майстра. Головне, щоб циркулярна пилка своїми руками була стабільною і на ній було зручно працювати. Якщо потрібно додаткове місце для встановлення інших пристроїв, то поверхню можна закрити листом товстої фанери (мал. 1).

Особливу увагу необхідно приділити висоті напрямної. Найбільш зручно, коли напрямна виступає над столом на 120 мм. Як показує досвід, при такому розташуванні з'являється можливість обробляти дошки не лише за шириною, а й за товщиною.

Рисунок 1. Лист товстої фанери чудово підійде для закриття поверхні стільниці, щоб встановити додаткові пристрої.

Для виготовлення направляючої на циркулярну пилку знадобиться 2 відрізки металевого куточка та затискач, який приварюється до них. Металева деталь навмисно виготовляється з двох частин куточка. Цілісний куточок буде вести при роботі пили. До куточків за допомогою болтів і шурупів потрібно прикрутити дерев'яний брусок, а на ньому закріпити шматок пластику або ламінату шириною в 120 мм. Довжина відрізка ламінату має відповідати довжині столу. Ця деталь повинна виставлятися під кутом 90° щодо стільниці (рис. 2).

Циркулярна пилка своїми руками має бути регульованою по висоті. У деяких конструкціях можна регулювати стіл, але для роботи зручніше, коли можна піднімати та опускати саму пилку.

Для установки двигуна та валу необхідний єдиний майданчик. Її слід встановити однією осі як коромысла. Фіксується вона відрізком болта діаметром 15 мм, який до неї приварюється. На бічній частині пили потрібно приварити металеву пластину, у якій попередньо зробити отвір. Його форма має бути довгастою під час коромисла. Через нього проходитиме болт, на який слід накрутити баранчик з ручками. Фіксатор пилки готовий. Якщо виникає необхідність регулювання по висоті, то баранець відкручується, пилка виставляється лінійкою і баранець закручується назад. При використанні диска діаметром 400 мм можна обробляти дошки шириною до 240 мм (рис. 3).

Повернутись до змісту

Виготовте інші варіанти

Рисунок 2. До дерев'яного бруска необхідно прикріпити шматок ламінату, кут якого має бути 90° щодо стільниці.

Циркулярна пилка своїми руками може бути виготовлена в ручному варіанті. Найпростіше його виготовити з болгарки, внісши до її конструкції деякі удосконалення. На болгарці потрібно встановити осьову рукоятку та ковзний упор.

Щоб зробити ковзний упор, будуть потрібні 2 відрізки куточка. Розташовуються вони з боків диска із зубами, який замінює абразивне коло. Куточки кріпляться із зазором у 3-4 мм. Попереду та ззаду вони з'єднуються болтами та гайками. Для отримання зазору потрібно використовувати шайби. Нижня кромка куточків має бути закруглена. Завдяки цьому вони не чіплятимуться за предмети, що обробляються.

Циркулярна пилка своїми руками з болгарки оснащується ковзним упором. На корпусі закріплюється хомут. Робиться він із металевої стрічки. Стяжка його має розташовуватися знизу. До стрічки кріпиться смуга з оцинковки товщиною не менше 1-1,5 мм, на якій потрібно попередньо зробити отвір під болт ковзного упору. За допомогою шайб встановлюються зазори між діючою частиною і бічними частинами упору. Зазори повинні мати однакові розміри.

До корпусу редуктора прикріплюється осьова ручка. Для цього редуктор розбирається, щоб можна було визначити, в яких точках зробити чотири отвори для невеликих болтів. Рукоятка виконується з відрізка труби або лозини і повинна мати форму скоби. Ширина її трохи ширша за долоню майстра. На кінцях, якими вона кріпиться до редуктора, необхідно просвердлити отвори для болтів. Розвалювати кінці трубки не варто, щоб рукоятка не вигиналася при роботі.

Під рукояткою слід закріпити відрізок дроту або трубки, що виступає вперед. Кінець трубки розвальцьувати і зробити отвір для осі завтовшки 4-6 мм. Отвір має бути більшим на 4 мм. Щоб працювати було зручно, між прутом та ручкою залишається зазор не менше 100-150 мм.

Схема диска для циркулярки.

Наступний етап – виготовлення регулювальної штанги. Для цього знадобиться відрізок лозини діаметром 4-6 мм. Кінець труби вигинається у формі петлі, трохи розвалюється. За допомогою шайб на передньому кінці упору встановлюється однаковий проміжок вздовж усієї довжини.

Та частина штанги, що входитиме в отвір на рукоятці, має бути оснащена різьбленням. Перш ніж вставляти штангу, слід повернути на неї гайку. Інша гайка навертається після збирання. Гайки забезпечуватимуть регулювання глибини пропилу. При необхідності їх потрібно відпускати чи підтягувати.

У домашньому господарстві часто не вистачає циркулярної пилки, особливо якщо затіяно капітальний ремонт або будівництво. Промислові вироби не всім по кишені дуже дорого. Адже можна виготовити циркулярку самому, використовуючи ті матеріали, що є в домашньому господарстві.

Конструкція – основні вузли, їх призначення

Циркулярна пилка стаціонарна своїми руками створюється з просуванням у кількох можливих напрямках:

пристосування наявного ручного інструменту, використовуючи двигун та дискову пилку для нових можливостей;
вдосконалення промислових виробів для розширення функціоналу;
збирання з окремих деталей, виготовлених, переважно, власними силами.

Стаціонарний циркулярний верстат включає кілька основних вузлів: стіл, вал, двигун та деякі інші, характеристики яких не такі важливі.

Стіл служить для кріплення деревообробних механізмів. Його можна зібрати повністю з металу, що краще, особливо для верстатів з двигуном великої потужності. З дерева теж виходять добрі столи для циркулярки. Але потрібно враховувати, що стільницю слід покрити листом металу, інакше дерево скоро зноситься. Столи повинні бути дуже жорсткими та стійкими, здатними витримати чимало навантаження під час роботи. Поверхня робиться ідеально рівною, над деталями, що обертаються, обов'язкова установка щитків захисту.

Для саморобної циркулярки непогано підходить двигун від пральної машини. Переносний інструмент годиться менше: їх колекторні двигуни розраховані лише для короткочасної роботи. У них дуже високі обороти, невеликий ККД, бояться засмічення. Можна застосувати трифазний електродвигун, але якщо в господарстві немає 380, знадобиться придбати конденсатори, щоб він працював від 220 В.

Найвідповідальнішим вузлом є вал. Використовують готовий, якщо є, або виточують із металу-кругляка. Роботу на токарному верстаті виконують за один установ, потім у зборі з робочими органами перевіряють центрування. Неприпустимо навіть мінімальне биття, інакше у роботі воно стане сильнішим, при якому працювати неприпустимо. На валу передбачають посадкові місця: під дискову пилку та під шківи з іншого боку. Також можна зробити пази для стругальних ножів.

Основні параметри – розрахунок потужності, оборотів, передачі

Характеристики дискової пилки, двигуна та максимальної товщини пиломатеріалу, який можна порізати, взаємопов'язані. На покупному циркулярному диску вказуються максимальні обороти, куди він розрахований. Число оборотів, що передаються двигуном на вал, має бути меншим. Потужність двигуна впливає максимально допустимий діаметр зубчастої пилки. Діаметр повинен бути не менше, ніж утричі більше за товщину матеріалу, інакше пиляти буде важко. Вважається, що для розпилювання матеріалів товщиною 100 мм, потрібен двигун не менше 1 кВт потужності.

Передачу роблять тільки клинопасової - при попаданні сторонніх предметів під пилку, заклинюванні матеріалу, ремінь прослизає на шківах. Травматизм у разі практично виключається. Важливо правильно підібрати передавальне число. Беремо до уваги два показники: обороти двигуна та максимально допустиме число оборотів дискової пилки. Розраховуємо необхідні діаметри шківів. На двигун встановлюється шків з великим діаметром, а на вал для циркулярки – з меншим, щоб збільшити кількість обертів.

Обороти валу з дисковою пилкою в стільки разів більші за обороти двигуна, наскільки менше діаметр його шківа від діаметра шківа на двигуні.

Деревообробний верстат – капітальний виріб для дому.

Для робіт з деревною породою у великих обсягах краще мати верстат, що дозволяє розрізати матеріал, стругати, вибирати чверть. Потрібний досить потужний електродвигун, жорсткий стіл. Представляємо конструкцію, виконану із сталевого куточка та листової сталі. Вона забезпечує глибину пропилу 60 мм, можна стругати дошки шириною 200 мм. Застосовується трифазний двигун 1,1 кВт, 2700 об/хв. Для підключення до 220 В потрібні конденсатори.

1 – рама верстата; 2 – панель; 3 – пускач; 4 – пристрій для регулювання висоти; 5,7 – робочий стіл із двох половин; 6 – основа; 8 – двигун; 9 – майданчик; 10 - шпильки М10; 11 – циркулярний диск; 12 – вал; 13 - упори підйомного механізму; 14 - ведений шків; 15 – ремінь; 16 - провідний шків; 17 – вимикач.

Робочий стіл має розміри 700х300 мм. На кресленні бачимо, що висота усієї конструкції 350 мм. Висота недостатня для зручної роботи, циркулярку доведеться встановлювати на додатковий майданчик, важить вона лише 35 кг. Можна збільшити довжину та ширину, висоту збільшити до 1200 мм. Інші розміри підганяємо під них, але конструктивні особливості залишаються постійними.

Спочатку робимо раму станини із сталевих куточків 25×25 мм. Якщо не збираємося збільшувати висоту, робимо ще одну таку ж нижню раму. Для каркаса з більшою висотою спочатку до верхньої рами приварюємо чотири ніжки з таких самих куточків, а потім робимо їх обв'язування на висоті 15-20 см від низу. На нижній рамі є пази для болтів стопорних майданчика двигуна. До задньої сторони майданчика приварені дві шпильки, що виходять в отвори на задній частині нижньої рами. Підтягуючи шпильки, натягуємо ремені, потім стопоримо майданчик, закручуючи гайки на шпильках, що виходять у пази.

Щоб регулювати висоту столу до пилки, застосовуємо нескладний підйомний механізм. Він складається із стійок, у верхній частині яких пропилюємо пази під кутом 45°. Усього потрібно вісім стояків – по чотири з кожного боку. Їх приварюємо до рами з пазами, розташованими у дзеркальному відображенні. До зовнішніх стійк кріпимо поперечки. Посередині кожної з них свердлимо отвори, вварюємо гайки. По ним пересуватимуться різьбові вали для регулювання підйому.

Кінцем вони упираються у стійки, приварені до царгів, зібраних із куточків 75×50 мм. Збоку в них вварюємо шпильки напроти пазів для регулювального механізму. Стіл складається з двох рівних половинок, що кріпиться до царгів болтами з потайними головками. Працює регулювальний механізм так:

відпускаємо гайки на стійках;
крутимо гвинт, який натискає на упор, піднімаючи чи опускаючи стіл;
затягуємо гайки шпильок;
виконуємо аналогічне регулювання для другої половини робочої поверхні.

Конструкцію можна спростити, не встановлюючи регулювальний вал. Піднімаємо та опускаємо стіл вручну. Якщо зібрати стіл не з двох половинок, а суцільним, знадобиться лише чотири стійки для підйомного механізму.

Ручна дискова пилка – перетворення на стаціонарну

З ручної дискової пилки нескладно виготовити стаціонарну, розширивши її можливості. Насамперед знадобиться стіл. Зручним матеріалом послужить фінська фанера, яка, на відміну від звичайної, ламінована – заготовки при обробці добре ковзають поверхнею. Вона досить товста, щоб витримати велику вагу, вологостійка, добре піддається обробці. Можна використовувати звичайну фанеру 20 мм, лише її потрібно пофарбувати, а краще покрити листовою сталлю чи текстолітом.

Потрібно розуміти, що глибина різу зменшиться на товщину кришки. Знадобиться диск великого діаметру, щоб не зменшити функціональність порівняно з переносним інструментом. Розміри стільниці робимо достатніми для того, щоб заготівля вміщалася по ширині. Слід додати, що на широкому столі можна додатково зміцнити електрорубанок та лобзик, що зробить верстат універсальним.

Використовуючи креслення та пояснення, неважко виготовити додаткові пристрої для дискової пилки, які розширять її можливості.

Розмічаємо на аркуші фанери прямокутник необхідних розмірів, вирізаємо, обробляємо краї. Підошвою прикладаємо ручну циркулярку до поверхні та розмічуємо олівцем місця кріплення. Робимо проріз для дискової пилки. Можна трохи поглибити місце кріплення, використовуючи фрезу, але не більше 10 мм, щоб не послабити стільницю. Такий спосіб виготовлення дозволить наблизити глибину пропилу до вказаної в паспорті дискової пилки.

З дощок робимо раму (царги), яку встановимо знизу, щоб зміцнити конструкцію. Чотири дошки скріплюємо в коробку, приклеюємо до стільниці, закріпивши струбцинами. Через стіл ввертаємо в дошки шурупи. Отвори для них зверху зенкуємо, щоб сховалися головки шурупів. До царг стаціонарної пилки кріпимо ніжки, краще болтами з шайбами та гайками. Стола слід забезпечити додаткову жорсткість, тому в нижній частині ніжок робимо розпірки.

Виготовляємо обмежувальну планку, що дорівнює довжині робочої поверхні. У ній свердлимо два перпендикулярні диски паза, в яких планка пересуватиметься і фіксуватиметься на певній відстані від пиляльного диска. Залишилося внести зміни до системи керування: фіксуємо кнопку керування у включеному стані ізолентою. На царгу встановлюємо розетку, підключену до мережі. У розрив дроту, що йде до пилки, монтуємо вимикач.

Деякі моменти виконання саморобних пристроїв

Як би добре не була зроблена циркулярка, окремі помилки можуть призвести до того, що її працездатність виявиться обмеженою. Це стосується, на перший погляд, начебто дрібниць. Почнемо із підшипників для валу. Установка стандартних виправдана, якщо верстат використовується іноді. Для саморобного пристрою з постійним застосуванням краще встановити самовстановлювані підшипники. Вони складаються із двох рядів кульок, регулюються підтягуванням затискної гайки. Встановити кришку для захисту від пилу, обов'язково стружки.

На робочій поверхні наносимо шкалу з кроком сантиметр. Це набагато полегшить роботу з дерева щодо ширини розрізу. Багато хто нехтує установкою захисного щитка над диском, а дарма - лікування від попадання стружки в око або в серйозніших ситуаціях обходиться дорожче.

Працюючи з різними матеріалами часто потрібно регулювати обороти циркулярної пилки. Саморобна конструкція, як правило, не має можливостей регулювання числа обертів двигуна. Вихід один - застосування шківів різного діаметра. Їх встановлюють на валу двигуна. Якщо беретеся замовляти шківи у токаря, відразу робіть суцільний шків з двома-трьома різними діаметрами.

Багато хто бажає встановити на розпилювальний верстат трифазний електродвигун, не маючи 380 В. Знадобляться конденсатори, розраховані на мінімальну робочу напругу 600 В паперового або масляно-паперового типу.

Ємність конденсаторів розраховуємо, з потужності електродвигуна: на 1 кВт – 100 мкФ для робочого конденсатора Порівн. Ємність пускового Сп беремо вдвічі більшу. Пусковий пристрій SB – це кнопка, яка сама повертається у вихідне положення. Запуск простий: вмикається SQ, на кілька секунд натискається SB. Після запуску кнопка відпускається, як двигун набере оберти, можна пиляти.