Спусковий механізм для арбалета власноруч. Робимо арбалет

Що ж нам потрібне:
- аркуш паперу;
- Лінійка;
- ручка;
- сталевий куточок завтовшки 4 мм;
- болгарка;
- Сталева пластина товщиною 2-3 мм;
- лещата;
- напилок;
- дриль;
- болти та гайки;
- Пружини.

Насамперед потрібно накреслити на аркуші паперу деталі, які пізніше мають бути вирізані зі сталі. Для більшої зручності приносимо малюнки всіх деталей, які можна легко перемалювати або просто надрукувати на принтері. У ході виготовлення буде використано сталеву пластину, яку можна зняти зі старого дверного замка.

Далі беремо шматок сталевого куточка і розрізаємо його навпіл за допомогою болгарки.

Переносимо на отримані шматки стали креслення наших заготовок.

Вирізаємо заготовки та просвердлюємо отвори в місцях, які також можна побачити на рисунках нижче.

Далі беремо сталеву пластину від замку дверей. З цієї пластини потрібно вирізати дві заготовки, креслення яких представлені.
Тепер затискаємо дві заготовки з пластини в лещата і добре обробляємо напилком, скручуючи гострі кути, щоб уникнути травм у майбутньому.

Кладемо заготовки на пластини так, як показано на малюнку.

На цьому етапі потрібно просвердлити на пластинах отвори так, щоб при натисканні на курок звільнилася деталь зліва, на яку буде одягнена тятива. Автор радить відразу не просвердлювати отвори на пластині, а поекспериментувати на подібних заготовках із фанери. У ході експерименту механізму на пластинах фанери можна буде точно дізнатися, чи працює конструкція. Зазначимо, що від складання спускового механізму залежить не тільки ваша безпека, але також безпека оточуючих.

Після того як місця майбутніх отворів відомі, тимчасово склеюємо сталеві пластини суперклеєм і переносимо на них мітки отворів. Суперклей можна видалити, кинувши пластини в киплячу воду.

Проробляємо отвори за мітками.

Також просвердлюємо три отвори з боків пластин.

Усі заготовки готові, можна перейти до збирання спускового механізму. Почнемо з бічних болтів, а також болтів для спускового механізму, які простягаємо на одну із сталевих пластин.

Накручуємо гайки на бічні болти. Тут важливо врахувати, що гайки мають бути такою товщиною, щоб між ними вільно переміщувалися основні деталі механізму спуску.

Конструкцій спускового механізму арбалета безліч, ми розповімо про деякі. Зупинимося на двох варіантах: штирьовим та роликовим.

Штирьовий механізм арбалету

Штировий механізм простий у виготовленні. Його неважко зробити своїми руками. Як змайструвати штирьовий механізм? Для штирьового механізму на ложі необхідно виробити паз. За цей паз буде заведено тятиву. Напрямок під тятивою просвердлюється жерло, в яке вставляється або дерев'яний, або металевий штифт. Внизу ложа прикріплюється планка так, що при натисканні на неї вона натискала на штифт. Штифт, отримавши таким чином команду, виштовхує тятиву з паза. Пристрій простий, легкий у виготовленні, але має багато недоліків: в механізмі немає запобіжника, важкий спуск, так само швидко зношується.

Подібну конструкцію також можна зробити своїми руками.

Для того щоб зробити роликовий спусковий механізм, треба придбати металевий ролик. У ролику, з одного боку, робимо запив для тятиви, а з іншого боку, під спусковий важіль. Вставляємо ролик у ложі, і кріпимо його віссю, що проходить через ложе та центр ролика. Алгоритм роботи роликового механізму полягає в наступному:

якщо тятива одягнена на ролик, вона натискає на нього.
другою стороною ролик упирається в спусковий важіль, і не дає йому прокручуватися.
давлячи на важіль, ми дозволяємо провернути ролику, і скинути тятиву.

фото. Спусковий гачок

Сучасні найпростіший спусковий механізм арбалетів

Спусковий механізм арбалета, його ще називають замком, може становити загальну конструкцію з напрямною, а може бути змонтовано в окремому корпусі. Окремі зустрічаються найчастіше.

фото. Спусковий механізм арбалету

Усі замки поділяються на три типи:

З нижнім зачепом (горіхом);
З верхнім зачепом;
З нерухомим зачепом (штирьовий).

Як зробити спусковий механізм для арбалета своїми руками

Тут ми викладемо про те, як зробити спусковий механізм. Покажемо все на схемах та фото.

На цьому фото видно, з яких деталей складається механізм спуску.

Матеріали та інструменти, необхідні при виготовленні механізму:

Шматок нержавіючої сталі, розміром 10*15 см, завтовшки 2-3 мм. Прекрасно підійде лицьовий аркуш дверного замка.
Три болта М12 та 6 гайок М12,
Два болти М10 та дві гайки М 10,
Пара пружинок. Рисуємо на папері схеми спускового гачка та зачепа, в натуральну величину

Вирізаємо лекала, і переносимо розміри на нержавіючу сталь.

Тепер вирізаємо деталі з нержавіючої сталі, і ретельно обробляємо їх від задирок.

Тепер малюємо схему бічних частин механізму.

Так само переносимо на метал і вирізаємо. Задирки зачищаємо напилком.

Перед свердлінням отворів, зробіть макет із фанери. Перевірте, якщо працює нормально, перенесіть на заготівлі. Зробіть отвори у металі. Зачиніть деталі, закріпіть пружини. Об'єднайте бічні пластини. Спусковий механізм готовий.

Декілька порад:

Осі для спускового механізму треба робити з якісної сталі та діаметром 6 міліметрів. Можна використовувати викрутки, хвостовики свердел.

Як матеріал для деталей, можна застосовувати: ресори, шестигранники великого перерізу, токарні різці та інші сталеві вироби. Горіх можна набрати з кількох шарів, а потім їх склепати.

Бічні стінки замку допускається виготовляти з листової сталі або алюмінієвих сплавів. Для звичайних арбалетів товщина металу може бути від 3 мм, а масивних арбалетів від 3 мм. Алюмінієві від 4 мм для всіх арбалетів.

Якщо немає можливості або не вмієте креслити механізми в електронних пакетах САПР, варто прокреслити свій спусковий механізм на міліметровому папері в природну величину. Потім вирізати компоненти з картону і наколоти шпильками місце осей, всі деталі в їхньому справжньому стані - і окинути поглядом, як працюватиме ваш механізм.

Креслення спускового механізму арбалета, зі зведеним курком

Арбалет - один з винаходів, що змінили історію. До його винаходу лучнику потрібно тренуватися протягом багатьох років, перш ніж він ставав ефективним воїном. З арбалетом навіть середній селянин міг бути солдатом. Крім того, завдяки використанню механізму зведення перехресна сила більше не є обмежуючим фактором.

Ось моя інструкція як зробити арбалет із дерева з фото та кресленнями.

Будьте обережні, тому що арбалет може вбити або поранити вас, ваш собаку і т.д.

Крок 1: Арбалетна дуга

Все, що вам потрібно, це визначитися з розмірами.

Загальна довжина становить 125 см із шириною 6,5 см у центрі, що звужується до 1,25 см по краях. Товщина складає 1,1 см.

Кріплення для тятиви я зробив зі штифтів із твердої деревини.

Також я вкрив дугу джинсовою тканиною. Я просто поклав шматок джинси і просочив клеєм, розкотивши качалкою.

Крок 2: Ложа арбалета

Ложа була змодельована у ProE. По суті, це два прямокутники - один 7,5 х 50 см 14 х 37 см, інший 14 х 37 см.

Візьміть розміри з картинки та виріжте дві частини з фанери 2 см (я взяв фанеру, бо вона була під рукою).

Як тільки дві частини готові, вони з'єднуються один з одним гвинтами для дерева, тому що їх потрібно буде кілька разів розібрати.

Зараз корисно використовувати рубанок, щоб вирівняти верхні краї двох частин. Якщо у вас немає рубанка (у мене не було), прикрутіть ложу до дошки та вирівняйте краї пилкою. Верхні краї обов'язково мають бути плоскими та рівними.

Крок 3: Спусковий механізм

Розберіть ложу дві частини.
Працюйте на внутрішній стороні однієї частини.
Відміряйте 50 см від довгої частини, потім спустіться вниз на 5 мм. Це буде центр кола. Використовуючи циркуль, намалюйте коло діаметром 4 див.

Проведіть лінію від нижньої частини кола довжиною 6 мм, потім опустіть цю лінію до кінця ложі. Зробіть ортогональну лінію від кінця лінії всередині кола до кінця ложі.

Усередині цієї області буде ваш спусковий гачок. Ви можете побачити малюнок, де я накидав лінії, щоб позначити отвір.

Отвір – це точка повороту для гачка.

Крок 4: Продовження спускового механізму

Тут я використав фрезерний верстат по дереву, щоб прорізати дерево вглиб на 6 мм. Згодом я поклав аркуш паперу на виріз і зробив контур, щоб перенести виріз на другу частину ложі. У цей момент важливо просвердлити отвір у центрі кола, тому що ваші позначки будуть усередині після збирання.

Крок 5: Складання ложі арбалета

Склейте та пригвинтіть дві частини ложі разом, постарайтеся не залити клеєм спусковий механізм. До верху ложі прикріпіть 0,5 см шматок твердого дерева, я використав клен. Після того, як клей висохне, використовуйте кільцеву пилку, щоб зробити отвір 4 см там, де буде спусковий механізм.

Потім використовуйте шліфувальну машинку або наждачний папір, щоб прибрати задирки.

Крок 6: Гайка

Гайка утримуватиме тятиву, коли арбалет зведений. Вона має бути міцною та міцною. Я зробив гайку з фанери червоного дуба та склеїв шари епоксидним клеєм. Щиро кажучи, п'ять шарів недостатньо, і тут можна постаратися краще.

Принаймні, як тільки ложа арбалета висохла, потрібно вставити гайку в отвір.

Ширина гайки має бути такою самою, як і ширина ложі.

Нижня половина гайки відрізається, щоб зробити спусковий гачок. Верхня половина відрізається наполовину, щоб зробити засічки, які триматимуть тятиву. Також робиться додатковий надріз, щоб стріла могла стикатися з тятивою.

Гайка утримуватиметься в ложі за допомогою блоків з обох боків.

Крок 7: Спусковий гачок

Вам потрібно взяти аркуш паперу, на якому ви відзначали виріз на ложі. Це допоможе визначити місце, де сидітиме спусковий гачок.

Верхній край спускового гачка має бути прямим. Просто зробіть гачок досить міцним і досить маленьким, щоб витримувати вагу арбалета і примушувати обертатися гайку.

Я використав шматок листяної фанери. Це поганий вибір, оскільки вона кришиться. Щоб виправити це, я зміцнив деталь килимовим цвяхом.

Після того, як ви зробили спусковий гачок так само, як на фотографії, завершіть свердління поворотного отвору та переконайтеся, що гачок може обертатися.

Крок 8: Приєднання арбалетної дуги

Щоб спростити приєднання, я використовую болт, який проходить крізь дугу в ложу та закріплюю гайкою, захованою у хрестовині.

Крок 9: Тетива

Я зробив тятиву з пеньки з 16 ниток довжиною 122 см. Це не дуже хороша тятива, але для першого разу піде.

Крок 10: Висновок

Дерев'яний арбалет, зроблений своїми руками, готовий, що залишилося зробити?

Так як це фанера, я, мабуть, фарбую арбалет.
Немає жодних механізмів безпеки.
Мушка, щоб стріляти прямо.
Зробіть тримач для стріли, якщо ви нахиліть арбалет, стріла випаде.
Тьотіву потрібно зробити краще.
Різні фіксатори.
Я виміряв кінетичну енергію. Постріл дає енергію в 28 Дж, що нижче за рекомендований мінімум 33 Дж для полювання, тому потрібно зробити сильніший самостріл.

Навчання стрільбі з лука. У розділі нашого сайту секції стрільби з лука зібрані відомості про майже всі відомі лучні клуби і секції в Москві та Росії. Якщо ви маєте інформацію про існування секції (клубу), якої немає у списку – Ви можете додати її. Виберіть місце для занять лучним спортом. У більшості секцій заняття стрільбою з цибулі для дітей – безкоштовні. Набори дітей та дорослих у секцію зазвичай відбуваються на початку навчального року (вересень), але більшість тренерів продовжують прийом новачків протягом усього року. У спортшколах, як правило, новачкам видають цибулю для початківців, стріли та необхідний інвентар. На крайній випадок, купити цибулю для стрілянини можна в численних інтернет магазинах, що займаються продажем цибулі, арбалетів та супутніх товарів. Вартість цибулі для початківця – близько 3 тисяч рублів. Приєднуйтесь. Одне тільки попередження: Стрілянина з лука дуже затягуючий вид спорту, може затягнути, і надовго;-)

Розділ НОВИН у світі стрільби із лука. У цьому розділі постійно публікуються новини, що відбуваються у стрілецькому спорті, відкриття нових секцій або клубів, змагання, турніри лучників, зміни у правилах змагань, інтерв'ю тренерів та спортсменів-лучників та багато іншого. Ви можете опублікувати своє оголошення (статтю, новина) про майбутнє (або минуле) змагання, турнір, інший захід. Будь ласка, вказуйте координати організаторів, дату проведення, місце тощо.

Обов'язково до прочитання!

Виготовленням саморобної зброї, зокрема арбалетів і луків, рідше ножів, займаються, як правило, підлітки та молоді люди до двадцяти, двадцяти трьох років. Люди старшого віку віддають перевагу купити фірмову зброю заводського виготовлення. Втім, бувають винятки.

Наприклад, людина у віці може бути захоплена самостійним виготовленням зброїна рівні хобі та колекціонування. Але найчастіше його захоплення ставати ближчим до професійним роботам, оскільки є одноразовим поривом. За статистикою на цьому сайт відвідує переважно молодь від чотирнадцяти до двадцяти восьми років (якщо вірити даним метрики Яндекса). Здебільшого їх цікавить методи та способи виготовлення будь-якої саморобної зброї.

Однак при непрофесійному ставленні до предмета інтересу та відсутності технічних навичок, створення саморобок, може призвести до небажаних травмонебезпечних ситуацій, що може завдати шкоди здоров'ю і навіть у деяких випадках життя молодим експериментаторам. Тому, якщо ви загорілися ідеєю, придбати будь-що один з видів дозволеної зброї, краще купити його в магазині, або звернеться до кваліфікованого фахівця. Звичайно, у цьому випадку знадобляться певні витрати, але вони не такі критичні, як здається на перший погляд. Тобто, ваше здоров'я набагато дорожче, ніж витрачена на покупку, наприклад, арбалета, певна сума грошей.

Звичайно, не всі молоді люди мають у своєму розпорядженні доступні кошти на придбання зброї, і не всі мають право на його використання, навіть якщо воно відноситься до розряду спортивних, у силу свого віку. Тому в спеціалізованих магазинах його можуть продати лише особі, яка досягла повнолітнього віку і має відповідний документ, що дозволяє придбання та використання зброї в особистих цілях.

Інакше йде справа з збройовими інтернет магазинами, Для яких неважливо кому надсилається зброя, і всі опитування при реєстрації мають формальний вигляд. Але як уже говорилося вище підлітки, які не досягли вісімнадцяти років, рідко мають власні доходи і тому здебільшого спортивна зброякупується з відома батьків та за їх безпосередньої участі.

Докладніше для любителів готових креслень лож

Звертаємо Вашу увагу, що арбалет виготовляється від цибулі. Тобто, якою є цибуля, арбалет буде підлаштований під її параметри, адже кожна цибуля має свої унікальні параметри – зусилля натягу, довжину ходу натягу, довжину плечей нарешті. Далі, замок теж відповідає заданим запитам, у нього своя геометрія і вона завжди може підходити для потрібного типу ложі. Так що сенсу в подібних кресленнях немає і розглядати їх можна лише як ілюстрацію розуміння загального принципу компонування деталей.

Деякі особливості виготовлення ложі для арбалетів заслуговують на більш пильну увагу, дозволяючи заощадити матеріал і нерви. При виготовленні ложі для блочного лука зверніть увагу, що паз в ній під ділянки тятиви, що перехрещуються, треба продовжити в бік замку, так як при натягу кінці цибулі з блоками відгинаються назад. Іноді неправильний різ змушує докорінно змінювати розташування вузлів, що тягне за собою зміну конструкції виробу вцілому, часом не на краще. Не забувайте залишати бодай міліметр на запас. Фрезеруванням можна лише задати початкову форму, наприклад, замкового паза, а остаточно довести його за допомогою маленької стамесочки та напилків з надфілями.

Невелика зауваження про остаточну обробку лож

Часто задається питання про те, де взяти креслення ложі, ложу можна зробити хоч з ніжки стільця, проте сам арбалет в кінцевому підсумку не повинен представляти просто конструктор з безглуздих деталей, а повинен бути виробом, виконаним в єдиному стилі. Наприклад, цілісно і збалансовано виглядають арбалети в стилі середньовіччя з потужною цибулею, кованою фурнітурою, жорстким замком та грубою дерев'яною ложею; або легкий і витончений спортивний арбалет з оптикою, тонкою і хльосткою цибулею, анатомічною ложею; не кажучи вже про футуристичні арбалети з полірованими металевими поверхнями, лазерним цілепоказником, литий з титану лож і надскладним замком. Іншими словами, кінцеве оздоблення залежить від Вашого смаку, але не забувайте, що судити про нього будуть за Вашим арбалетом.

Докладніше про напрямні

Якісні напрямні є найважливішим елементом, що впливає точність стрільби, оскільки встановлюють початкову орієнтацію болта (стріли). Їх можна виготовляти з будь-якого матеріалу, бажано має низький коефіцієнт тертя. Хоча на напрямні практично не приходить жодного навантаження, вони повинні мати достатню міцність для збереження прямолінійності. Тому непогано їх виготовляти як окрему деталь, що прикріплюється до ложі в точках на її кінцях. Це дає можливість при необхідності легко її поміняти, наприклад, у разі пошкодження або переходу на інший вид болтів, до того ж такий кріплення дозволяє "відв'язати" напрямні від ложі, що деформується. Поздовжній напрямний паз для болта зазвичай має глибину в третину діаметра держака, щоб площина тятиви збігалася з віссю болта. Зручно, коли вузький паз під нижнє оперення проходить крізь напрямну, тоді випадкові хвоїнки при стрільбі в лісі, наприклад, не заважатимуть ходу болта.

Як уже обговорювалося, нарівнюючі зручно виготовляти окремо від ложі. Матеріалом може бути метал, пластик або дерево. Необхідний тонкий поздовжній паз можна зробити тонким ножівковим полотном електролобзика або зробивши напрямну з двох половинок, що теж дуже зручно і має свої переваги. Особливо важливим фактором при виготовленні є дотримання абсолютної прямолінійності та паралельності. Природно доведеться прикластися наждачним папером або полірувальним волохатим колом. Розміри зовсім не критичні і визначаються лише довжиною ділянки ложі від колодки до замку, відповідаючи біговій (посадковій) частині болта, а також діаметру держака болта та типу його оперення. Болт повинен вільно, але без люфтів лягати в напрямний паз, оперення не повинно ні за що зачіпати. Напрямні встановлюються таким чином, щоб вісь вкладеного болта збігалася в передній частині з оливою кріплення тятиви (! нюанс) на цибулі, а в задній частині проходила через заправний виріз замку. Нюанс полягає в тому, що саме передня частина напрямної повинна бути неначительно вище зазначеної площини, чим забезпечується деяке ковзання тятиви, що штовхає болт. Природно, що все має бути в розумних межах, а дерев'яну поверхню напрямної необхідно захистити від стирання тятивою додатковими металевими накладками.

Замок

Замок із прищіпки та консервної жерсті навряд чи заслуговує на будь-яку увагу. Замок для арбалета є дуже важливою деталлю. Існує думка, що чим простіше замок, тим він надійніший, проте я б трактував трохи інакше – чим якісніший замок, тим він надійніший. До виготовлення замку треба віднестися з особливою увагою, адже від його роботи залежить зручність і безвідмовність, а також чіткість спрацьовування, а значить і точність стрілянини. Небагато про функції замку. Хороший замок повинен забезпечувати гарантоване утримання тятиви на спорядженому арбалеті і чіткий спуск в необхідний момент прицілювання. Саме відповідно до першого пункту, у конструкції замків вводять додаткові блокатори та запобіжники, а з другим – проміжні розвантажувальні важелі та повторювачі. Вибір конструкції замку знову ж таки залежить від Ваших слюсарних можливостей і потреб, причому тут можна виявити свої творчі нахили з модернізації існуючих зразків і розробки власного. Особисто мені сподобалася конструкція професійних замків, представлена на одному із сайтів. Велосипед винайдений, але чи винайдений ще?

Щоб легше було врізати замок, необхідно ще за його проектування намагатися надати йому максимально просту форму. Тобто замки з різними западинами навряд чи вдасться акуратно запакувати в ложу, водночас плоскі, прямокутні замки в цьому плані не викликають особливих проблем при врізанні в ложу. Важливо врахувати, що замки повинні бути надійно, без люфтів, мати максимальну площу контакту з ложею для зняття навантаження. Часто не береться до уваги та проста обставина, що на замок припадає все навантаження натягу. Тобто, якщо Ви робите арбалет із цибулею в 300 кг (напевно на слона), то на деталі замку, природно, буде приходити з них усі 300 кг + ударне навантаження та інше, а ось ложа при цьому повинна примудритися у найтоншому своєму місці (зазвичай там, де вона ослаблена замковим пазом), пережити так само 300 кг + скручування та інші непаралельні навантаження. Знов-таки, на деяких кресленнях замки мають точки кріплення надто близько до країв або отвори малого діаметра під тонкі болти або шурупи. Якщо для металу ця величина виявляється прийнятною, то для дерева треба передбачити деякий запас. Так що, підбиваючи підсумки всіх факторів, можна зробити висновок, що замок повинен мати мінімальні розміри, зокрема ширину, мати максимальну поверхню зіткнення з пазом, тобто щільно прилягати своєю передньою поверхнею в пазі, а болтами лише фіксуватися на ложі. До того ж сама ложа повинна мати достатню міцність у найслабшій своїй частині в розрахунку навантаження натягу цибулі. Так що для монстрів краще все-таки виготовити ложу з металевого профілю, а на обважування вже пустити накладки з красивої міцної деревини. Особливих рекомендацій щодо вибору дерева я дати не можу в міру своєї некомпетентності з цього питання, хоча я особисто віддаю перевагу буку.

Для тих, хто не проживає в регіонах зростання цього чудового дерева пораджу звернути пильну увагу на старі піаніно у ваших знайомих і друзів. Вони бук зустрічається як масивних силових балок для підвісу рамного чавуну. Ризику викликати гнів естетів, але піаніно в наш час легше знайти ніж шматок гарного дерева. Спишемо це варварство на побічний продукт мистецтва. Для любителів металу. Відмінні профілі з алюмінію та сплавів можна виявити в офісних меблях. Жорсткі прямокутні профілі зараз використовуються в деяких верстатах. Чудова тонкостінна труба з чорненого металу є …. великому похилому планшеті як у конструкторів чи креслярів. Не знаю, причому тут вояки, але таку трубу можна використовувати і в потужних пневматичних і легких вогнепальних системах, а також для мортирок під феєрверки. Можна так само відливати ложі з алюмінію та сплавів, з подальшим фрезеруванням пазів та іншого, але це вже більше питання технології та смаку.

Нагадаю, що на замок діє сила натягу цибулі! Отже, замок повинен витримувати без втрати працездатності вплив високих навантажень, отже жерсть як матеріал одночасно виключається. Пропонована міліметрова сталь, після обробки вже 0.8 мм, можна використовувати тільки на невеликих за потужністю арбалетах, інакше замок просто деформується. До деталей замку теж варто придивитися. Основний зачіп працює під повним навантаженням, так що використовуйте сталь міцніше, а ось товстіша. На розчіплювач, що звільняє зачіп, залежно від конструкції та важеля, діє менша сила. Інші деталі можна робити вже виходячи з їх призначення та навантаження на них, не забуваючи при цьому про запас міцності та зносостійкості. Конструктори-зброярі мають технологію конструювання механізмів справжніх збройових замків “на голочках”, це коли з картону вирізаються контури передбачуваних деталей замку, пришпилювані шпильками в точках їх осей до фанерки. При цьому можна відразу побачити взаємодію деталей між собою, підправити, а потім вже втілити все в металі. В принципі, залишається тільки вибрати підходящий замок, подальша модернізація може бути досягнута застосуванням якісної сталі, деякої модифікації спуску та оснащенням замку додатковими пристроями, регулюваннями тощо.

Конструктивно для арбалетного снайпінгу більше підходять замки з так званим горіхом або схожою конструкцією зачепа. Зачіп вільно обертається на осі, близькій до центру мас, завдяки чому відбувається дуже м'який безривковий спуск. Такі замки припадуть до душі любителям високоточної стрілянини і представницям слабкої статі (зустрічаються і такі в цій справі!), а ось по-голлівудськи брязкаючі та клацаючі агресивні замки будуть доречнішими в системах загрозливого мілітарного або середньовічного стилю виконання. В одному із замків "профі", конструкцію якого я взяв за основу свого, є запобіжник і блокатор, що виключає спуск тятиви без заправленого болта, що досить продумано для збереження тятиви. Додавши проріз у верхній частині зачепа вдалося забезпечити ненаголошене взаємодія тятиви на нок, задній торець болта, в народі "попочку".

Колодка

Призначена для кріплення цибулі або її плечей безпосередньо до ложі. Колодка працює в дуже напруженому режимі, відчуває ударні навантаження, тому повинна мати суттєвий запас міцності. Виготовляється з алюмінієвого лиття або металу, розраховується залежно від цибулі, що використовується. На колодку для окремих плечей цибулі впливає більше сил із різними векторами. При конструюванні колодок треба грамотно використовувати різні укоси і трикутники, що дозволяє значно заощадити у вазі при тій же жорсткості деталі. Колодка може бути знімною для зменшення габаритів арбалета під час перенесення. Є певна особливість у способі кріплення плечей цибулі до колодки, що полягає в тому, що краще використовувати кріплення на різьбових затискачах ніж на заклепках, проте краще взагалі не послаблювати плечі цибулі отворами. (!) Зверніть особливу увагу на кріплення плечей цибулі, враховуйте правило важеля, яке разом із зусиллям натягу цибулі складається у нескромну величину. Найзручніше робити колодку з товстої листової сталі, згинаючи заготовку подібно до орігамі.

Цибуля є основною частиною будь-якого арбалета

Конструктивно простіше використовувати монолук із міцної та пружної сталі, проте застосовні й деякі пластики. Найпростіше використовувати готові луки для спортивної стрільби. Можна виготовити з будь-якої пружної пружинної сталі, наприклад, ресор. Ми застосували потужну пружину від якогось реліктового пекельного капкана. Набірна цибуля, що складається з пакета смуг, має величезні втрати на тертя між смугами. Навіть якщо змащувати смуги чимось на кшталт “ER”для зменшення тертя, використання такої цибулі недоцільно. Якщо Ви хочете зробити знімну цибулю на клямках, то раджу закріпити цибулю до колодки намертво, а ось вже саму колодку можна зробити щільною, що пристібається до ложі. Взагалі, розбираючи фізику цибулі, можна відзначити, що краще цибуля з розвиненими плечима, які мають деяке звуження до кінців. Така цибуля, рівномірно згинаючи, накопичує багато енергії. Однак великі луки вимагають довшої ложі через збільшений хід натягу, що є неприйнятним. Стародавні арбалети, судячи з джерел, били на 200 кроків. Так це вони "били", вибиваючи вершників з коней, а для більшої дальності стрілянини вже потрібні досконалі приціли, та й зараз із автоматів ніхто не стріляє на більшій дальності, немає сенсу. Докладніше про дальність стрілянини поговоримо в абзаці про болти.

Якщо є можливість, то можна викувати цибулю з відповідного металу, причому краще відразу передбачити місця кріплення тятиви на колодці. Знову ж таки, робити блокову схему краще, якщо цибуля має велику потужність.

Кронштейни блоків самі блоки працюють на зусилля натягу цибулі + сила стиснення тятиви + ударні навантаження. Блоки можна виточити із відповідного за міцністю матеріалу, проте необхідно максимально розвантажити плечі цибулі. Найчастіше вибір алюмінію як матеріалу блоків дуже вдалий. Для тих, хто відчуває труднощі у виготовленні блоків, рекомендую зазирнути в старі котушкові магнітофони. У деяких моделях зустрічаються чудові заготовки для блоків із алюмінієвого сплаву, треба тільки спиляти зайве. Для полегшення блоків у них просвердлюються отвори чи вирізуються вікна. Ще можна зазирнути в старі приймачі, де веньєр заснований на тросовій системі. У вояків багато старої радіоапаратури з такими блоками. Невеликі блочки є на стародавніх стоматологічних буртанках. На професійних арбалетах блоки бувають овальної форми. Це пов'язано з тим, що блок повертається лише з невеликий кут. Думаю, що факт деякого виграшу при використанні блокової схеми проти звичайного, рекурсивного, очевидний, проте подальше збільшення числа блоків дає менший результат. Тож збирати гірлянду з 6,8,10 блоків немає сенсу. Чотирьох-блоковий арбалет здатний натягнути навіть дитину. Зауважу, що блоковий лук працює м'якше ніж рекурсивний, що покращує точність стрілянини, до того ж зусилля на розрив тятиви на ньому менше, мабуть через підвантаження тятиви блоками.

Як метальний засіб на деяких екзотичних моделях іноді використовуються пружини, однак вони мають велику вагу, об'єм, малий хід і величезну енергію, що в свою чергу тягне за собою ускладнення конструкції і вимагає високоякісної сталі для замків. Стиснена автомобільна амортизаторна пружина запросто може відірвати людині руку або ногу. Постріл такою пружиною в мішок із цементом, що злежався, пробив його, а сама пружина полетіла за ряд сусідніх гаражів. Дуже небезпечна та незручна річ.

Болт – стріла для арбалета

Болт – вражаюча елемент цього виду зброї. Має більшу (наголос на перший склад) зупиняючою дією ніж куля (!). Кевларові бронежилети теж втрачають ефективність проти такого вітання із середньовіччя. Тож було б доречно ще раз нагадати про дотримання правил безпеки під час стрільби з арбалета, незважаючи на те, що стаття присвячена дещо іншій темі. Поранення болтом часто може бути смертельним! Летальний результат потерпілого може бути викликаний навіть просто виглядом болта, що стирчить з тіла!

Отже, болти. Виготовляються з будь-якого міцного матеріалу, що володіє малою масою та достатньою пружністю. Можна зробити з відповідних заготовок прямошарової деревини, причому шари дерева повинні бути розташовані поздовжньо, що дає гнучкість стрілі. Без малої механізації у вигляді хоча б електродриля тут обійтися складно. Болт повинен мати досконалу форму, центр ваги зазвичай знаходиться між першою та другою третиною болта, причому вже в зборі (!), проте можливо варіювати цей параметр на власний розсуд. Змінити масу болта можна підбираючи різний матеріал для держака, розміри та матеріал наконечників та шкарпеток. Дерев'яні держаки болтів для захисту від вологи просочуються захисними складами і зазвичай зберігаються в горизонтальному положенні. Чудові болти можна зробити із секцій зламаних телескопічних вудок із склопластику. Вони мають велику міцність при малій вазі і не бояться вогкості. Звертаю увагу, що всі болти повинні бути максимально близькими за вагою та розмірами інакше з кожним новим пострілом на Вас чекатиме сюрприз, особливо при стрільбі на граничній дальності. Взагалі арбалет сам по собі дозволяє стріляти досить важкими стрілами, хоч зварювальними електродами, тому чітко визначити оптимальний болт досить складно. Підбираючи досвідченим шляхом масу болтів для Вашого арбалета, не забувайте про золоту середину: легкий болт швидше втрачає швидкість, а важкий болт далеко не летить. Інструкція з самостійного виготовлення болтів -.

Про дальність стрілянини

Арбалет є арбалет. Болт, як стріла, запускається із відносно невеликою початковою швидкістю, має досить великий опір повітря та невелику масу, так що чисто фізично не може летіти дуже далеко, треба бути реалістами. Для подібних речей є вогнепальна зброя. До речі, озираючись у давнину, арбалет цінувався саме тим, що використовувався виключно для винищення важкої кавалерії на середніх дистанціях, маючи у своєму арсеналі коротку та важку стрілу. Статті, в яких згадується стрілянина чи не на кілометр, я вважаю чисто гумористичними.

Наконечники болтів робляться виходячи з поставленої задачі для цього типу. Мисливські болти взагалі забезпечуються моторошного вигляду чотирьох-або трилопатевими гарпуноподібними наконечниками. Для спортивної стрілянини застосуємо практично будь-який твердий матеріал. При стрільбі по твердих цілях болти часто руйнуються. Краще наконечники робити з виїмкою для насаджування на держак болта. Наконечники, що закріплюються в розпилювання держака зазвичай розщеплюють його при попаданні в тверду перешкоду. Наконечники з гуми немає сенсу. Діаметр наконечника може перевищувати діаметр болта, якщо держак довший за напрямну.

Тєтива

Хороша тятива при належному догляді служитиме довго. Виготовляється зі сталі (тросики, струни), полімерних лісів або плететься з шовку. Щодо останніх не знаю, зараз дуже багато синтетичних матеріалів. Кевлар для виготовлення тятиви повинен піти як матеріал з великим питомим опором на розрив. Для потужних арбалетів можна для тятиви використовувати тонкий сталевий трос. Зустрічається скрізь у мото- та автотехніці. Зауважу, що плетена тятива легше переносить розривні навантаження з огляду на те, що частина енергії йде на тертя між сплетеними нитками. Захищайте тятиву від стирання об ложу спеціальними накладками із металу або пластику.

Прицільні пристрої

Взагалі це справи Вашого смаку. Використання тих чи інших прицілів залежить від дальності та характеру стрільби арбалета. Оптичні приціли для зброї на сто або менше метрів взагалі якось безглузді, хоча арбалет з оптикою виглядає досить хижа. Мають велику масу і позамежну вартість, вимагають стандартної настановної планки, зручні для стрільби за статичною метою. Установка коліматорних прицілів в цьому випадку більш виправдана, причому з'являється можливість вести стрілянину навскідку. Ще простіше і краще для арбалетів прості діоптричні приціли, а найпростіший відкритий приціл зробити взагалі не важко. Про оптику поки що замовчу, а ось на виготовленні відкритого або діоптричного прицілів можна зупинитися. Справа в тому, що між віссю польоту болта та віссю арбалета є деяка різниця, не кажучи вже про навісну траєкторію польоту стріли, так що для прицілів необхідно передбачити можливість тонкого підстроювання за допомогою відповідних гвинтів. Для цього кріплення прицільних пристроїв проводиться з овальними отворами, що допускають деяке зміщення, або в тілі кріплень встановлюються регулювальні гвинти з дрібним різьбленням, що зміщують при обертанні сам приціл. Пристрілку прицілів найкраще робити в закритому приміщенні або в безвітряну погоду. При цьому сам арбалет закріплюється на масивному нерухомому підставі, наприклад, струбцинами. Далі робляться пробні постріли однією еталонною стрілою. Різницю точки прицілювання та точку дійсного попадання болта на даній дистанції коригують регулювальними гвинтами прицілу. Потім дистанція стрілянини змінюється і повторюється. Таким чином можна відгороджувати будь-який приціл на будь-яку дистанцію стрілянини. Аналогічно робиться введення поправок на вітер (фронтально проти вітру, під кутом назустріч, під кутом за вітром, при бічному, за вітром).

Пристрої-натягувачі типу різних “козячих ніг” легко виготовити з відповідного металу, змінивши розміри даних під геометрію власного арбалета, проте подібні пристосування швидше необхідні для взводу дуже потужних арбалетів з рекурсивними луками або є просто зручною надмірністю, тому що блокові луки навіть неабиякої потужності можна звести вручну, хоч і в рукавичках.

На цьому теоретична частина інструкції, як зробити арбалет закінчена, дивимося фото та пояснення нижче:

Щоб зробити арбалет нам знадобиться дерев'яна палиця та шматок заліза

Палиця робиться приблизно за цими розмірами

Була взята одна ресора пластина 650Х100Х8. Болгаркою не поспішаючи відокремлюємо потрібне. Розміри арки посередині – 35 мм., а по краях – 18 мм.

На наждаку звужуємо плечі, рівномірно від центру до кінця поки не дійдемо до 5 мм. у товщину. На арку в такому вигляді натягуємо (трос) сталевий дріт. Затискаємо в лещата. Строго по центру вставимо кругляк для того, щоб не заважав арці при згині. Натягуємо і одночасно перевіряємо зусилля та відстань натягу. З цих параметрів і будемо танцювати надалі.

Як у “Золотому теляті”: беремо гирю та пиляємо. І ось що вийшло. Найголовніша деталь у арбалеті. Зачіп або кішка.

Але, щоб виготовити нормальний замок, нам знадобиться шептало і спусковий гачок. У верхній частині штифта робиться лунка, щоб болт смужкової пружини потрапляв у цю лунку і фіксував штифт від переміщення.

Приступаємо до виготовлення корпусу замку

Все це ретельно приміряємо та свердлимо отвори під штифти.

Приступаємо до виготовлення захисту курка. Беремо дерев'яний ціпок і приміряємо.

Видовбуємо місце під замок

Вставляємо замок

Щоб прикріпити цілик виготовляємо ластівчин хвіст. І припаюємо. Я це зробив ПСР, але можна і ПОС. Все залежить, яким способом будемо воронити (яка температура буде).

В арці просвердлюємо на краях два отвори для кріплення хомутів. Багато хто запитує, чи можна просвердлити ресору. Відповідаю – вільно. Переможним свердлом підправленим на алмазному колі.

Виточуємо ролики

Виточуємо ролики

Підганяємо хомути у потрібний розмір. Приступаємо до виготовлення хомута кріплення арки.

Виготовлення стремена

Ось так я закладаю кінці тятиви. Чи не бити, а обтискати патроном токарного верстата.

У стадії виготовлення та готовий вигляд

Готовий вигляд

Приступаємо до дуже серйозної операції – вороніння. Спеціально показую невдале вороніння.

А ось вдале вороніння

Беремо палицю і робимо канал для направляючої

Приклеюємо планочку

Зараз беремося за приклад, але обережно із інструментами

Забираємо зайве. Палиця, взята мною, це дика черешня. Підійде береза, горіх та ін.

Лакуємо. Але тут хто якому лаку віддає перевагу.

Надмірності. Але, на мою думку, тішить око.

Важливо щоб зазор між тятивою і ложем був 2 мм. Розрахунок простий – середина діаметра болта.

Вид знизу

А на арку натягнув термозбіжну плівку. І вид надає та захищає у разі поломки арки від уламків.

Готовий вигляд

Після 40-50 пострілів луснула тятива.

Я вирішив додати ще 2 ролики.

Для полегшення конструкції ролики було замінено на капролонові. При відстані 30 см. від тятиви до зачепа та зусилля 85 кг. з додаванням роликів зусилля на арку зменшується, а швидкість стріли збільшується.