Скласти піч своїми руками: покрокова інструкція. Як скласти піч своїми руками з цегли: покрокове керівництво для правильного укладання печі з цегли в будинку Будівництво печі з цегли своїми руками

Існує велика кількість різноманітних печей, які можуть служити як для опалення, так і для обігріву будинку і приготування їжі. Деякі – досить об'ємні та масивні, інші – компактні, і для конкретного приміщення вибирається потрібний варіант, який буде найбільш ефективним для даної площі. Крім цього, будь-яка з печей повинна встановлюватися з обов'язковим врахуванням розроблених спеціалістами вимог згідно з БНіП 41-01-2003.

В умовах сучасного інформаційного простору цегляні печі для дому креслення з порядівками можна знайти в інтернеті. Однак, необхідно пам'ятати, що самостійно звести цю будову – досить складно, тому що у кожного пічника є свої напрацювання та професійні секрети, які здобуваються лише з досвідом роботи.

Критерії вибору цегляної печі

Якщо все-таки вирішено зробити подібну роботу самостійно, то необхідно визначитися з моделлю - зі знанням справи, звернувши увагу не тільки на зовнішній вигляд і конструкцію печі, але і на її обігрівальні здібності щодо приміщення, яке вона повинна опалювати.

При виборі печі за розміром потрібно враховувати, що бічні її стінки віддають більше тепла, ніж передня та задня. Цей фактор необхідно передбачити, плануючи встановлення печі в тому чи іншому місці.

Печі поділяють не лише за функціональністю, а й за її формою. Вони можуть бути прямокутними, Т-подібними з виступом у вигляді лежанки або кухонної плити та іншими.

Печі можуть бути використані тільки для обігріву житлових кімнат і встановлюватися, наприклад, між вітальнею та спальнею, виконувати кілька функцій та служити розділювальною стіною між житловими приміщеннями та кухнею.

Для приміщень з невеликою площею не варто вибирати дуже потужні будівлі. Хоча багато хто з них багатофункціональні, але при цьому займуть занадто багато корисного місця, яке може бути використане для інших потреб.

Звичайно, велику роль відіграє і місце розташування кімнати, що обігрівається в будинку, а також ступінь утеплення всієї будівлі.

Таблиця вибору печі в залежності від площі, що оплюється і розташування кімнат:

Площа приміщення, м²	Поверхня печі, м2
	Чи не кутове приміщення, всередині будинку	Приміщення з одним зовнішнім кутом	Приміщення із двома зовнішніми кутами	Передпокій
8	1.25	1.95	2.1	3.4
10	1.5	2.4	2.6	4.5
15	2.3	3.4	3.9	6
20	3.2	4.2	4.6	-
25	4.6	6.9	7.8	-

Всі ці критерії повинні бути заздалегідь визначені, і, спираючись на них, слід вибирати на користь однієї або іншої моделі.

Види печей із цегли

Як уже говорилося вище, конструкція печей може бути різною – і дуже складною для зведення, і досить простою. Найвідоміші з моделей – це «голландка», «шведка», «російська». Широкої популярності користуються модифікації, названі іменами їх конструкторів. Так, дуже поширені печі Бикова, Підгороднікова, Кузнєцова та інших майстрів.

• Існують опалювальні печі, що не мають варильної плити та інших елементів, а складаються тільки зі стін, в яких проходять димовідвідні канали, топки, піддувальні та очисні камери.

• Опалювально-варильні печі мають у своїй конструкції плиту для приготування їжі, іноді – духовку, водогрійний бак та сушильну камеру.

• Ще одним видом опалювальної будівлі є піч-камін, яка має у своїй конструкції дві топки – камінну та пічну. Цю модель можна використовувати, протоплюючи лише одну з топок або обидві одночасно.

• Існують і печі, що включають весь комплекс, необхідний для життєдіяльності людини як в літній, так і в зимовий період. Нерідко вони оснащені лежанкою, що обігрівається, яка цілком може служити основою для ліжка.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, що являє собою

Ціни на готові опалювальні печі

опалювальні печі

Вибір місця для встановлення печі

Важливо передбачити правильне місце установки печі. Оптимальним місцем є перехрестя стін будинку. Якщо він не має великої площі, то такою грубкою можна обігріти всі кімнати одночасно. Бажано, щоб споруда знаходилася недалеко від входу в будівлю, тому що тепло, що виходить від нього, буде створювати перешкоду для холодного повітря, що йде від вхідних дверей. Крім цього, якщо дверцята топки виходять у передпокій, то простіше доставляти до них паливо, не проносячи його через весь будинок.

При виборі місця, потрібно врахувати ще кілька факторів, що мають важливе значення для експлуатації печі:

• Будова має бути встановлена ​​таким чином, щоб був вільний доступ до будь-якої з його стінок - це необхідно врахувати для безперешкодного контролю за цілісністю стін та очищення камер.
• При зведенні печі необхідно передбачити для неї окремий фундамент, не з'єднаний із основою будинку.
• Димохідна труба повинна проходити між балками горищного перекриття і не натрапити на них при її піднятті - це передбачають при будівництві будинку, а якщо піч зводиться в готовому будинку, то до закладки фундаменту під неї.
• В цілях пожежної безпеки, на підлозі перед дверцятами топки повинен обов'язково розташовуватися жаростійкий настил з металевого листа або керамічної плитки.

Базова конструкція цегляної печі

Щоб знати, як працює кожен із елементів печі, і для чого він призначений, потрібно розглянути базову конструкцію опалювальної споруди:

• Паливна камера призначена для закладення та спалювання палива. Вона відокремлена від піддувальної камери колосниковою решіткою і з'єднана з внутрішніми каналами, якими слідує дим і гарячі гази через усю піч, перенаправляючись у трубу димоходу.
• Піддувальна камера забезпечує регульовану подачу повітря в топку і є збірником золи від згорілого палива, тому потребує періодичного очищення.
• Духова шафа, варильна плита і бак для нагрівання води - ці елементи вбудовуються в опалювально-варильні печі.
• Очисні камери необхідні, тому що в них збирається сажа, яка обсипається зі стін димохідних каналів, що проходять усередині печі. За допомогою їх і проводиться періодичне очищення печі для підтримки нормальної тяги.

• Димарі, що проходять всередині печі, можуть мати різну конфігурацію в різних моделях. Гарячі газоподібні продукти згоряння, проходячи ними, нагріває стіни печі, які віддають тепло до кімнати.
• Канали направляють дим з продуктами горіння в димохідну трубу, розташовану в самому верху печі і потім, що виходить назовні будівлі.

Однією з найважливіших умов ефективної роботи печі є хороша тяга, яка досягається якісною кладкою з дотриманням схеми-порядовки та періодичним очищенням у споруди в процесі експлуатації. Крім цього, необхідно дотримати необхідну висоту димоходу і правильне її розташування на даху.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, чому

Матеріали для будівництва печі

Важливим питанням для довговічного функціонування печі є вибір якісних матеріалів для кладки, тому не варто на них економити. Для будівництва будівлі знадобиться:

• Червона вогнетривка цегла, кількість якої визначається обраною моделлю. Потрібно пам'ятати, що це матеріал досить крихкий, тому його транспортування та вивантаження потрібно проводити дуже акуратно.
• Шамотна цегла використовується для кладки камери згорання, безпосередньо контактує з вогнем. Його потрібно від 40 до 200 штук, але точну кількість можна дізнатися із схеми обраної моделі. Цей вид цегли здатний витримати температуру в 1450-1500 °, він довго тримає тепло, поступово віддаючи його стін печі.
• Не обійтися в піднятті печі та без розчину для кладки цегли, яка виготовляється на основі глини. Пічники радять застосовувати боровичівський склад розчину - він досить пластичний у процесі кладки та вогнетривкий при експлуатації.
• Чавунні елементи - це дверцята для топки, піддувалу та очисних камер, засувки та колосник. Якщо піднімається опалювально-варильна піч, то знадобиться одне або двоконфорочнаплита, духова шафа та бак для нагрівання води, передбачені конструкцією.

• Сталевий дріт для закріплення чавунних елементів у кладці.
• Азбестовий шнур або лист - для прокладання між цеглою та металевими деталями.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, щоб зробити з неї чавунну піч

Тепер, познайомившись із деякими нюансами спорудження печі, можна розглянути кілька моделей, які мають бути доступні для кладки навіть новачкам.

Опалювальна піч В. Бикова

Ця піч призначена тільки для опалення, тому що в ній не передбачено встановлення плити або духовки. Однак, незважаючи на це, вона досить популярна для будинків, що мають невелику площу, оскільки вона компактна - займає мало місця, але при цьому здатна обігріти навіть три кімнати.

Розмір будівлі становить 510 × 1400 мм, за його висотою без труби в 2150 мм. Якщо брати розмір у цеглині, то він становить 2×5½ цегли.

Пекти досить проста в кладці, так як не має складних внутрішніх конфігурацій. На вигляд вона взагалі нагадує товсту стінку, тому сам конструктор назвав її «товстою теплою стіною». Тепловіддача від усієї будови становить 2400 ккал/год, але при цьому на бічні стіни припадає по 920 ккал/год, а на передню та задню її частину всього по 280 ккал/год. Перетин димовідвідного каналу становить 130×260 мм.

Завдяки своїй малій ширині піч чудово вписується між двома кімнатами, виходячи передньою частиною в третю, наприклад, у передпокій, і є не тільки роздільником для двох приміщень, але й джерелом тепла для них.

Вся конструкція цієї моделі розділяється умовно на два відділення – це верхнє газовідвідне та нижнє – топкове. У нижній частині проходять два канали - висхідний і низхідний. Вони допомагають нагрівати топкову частину печі та вирівнювати температуру у всій будові, запобігаючи його перегріванню.

Верхня частина печі виконана у вигляді ковпака, розділеного на п'ять вертикальних, низхідних і висхідних каналів, які на ⅔ перекриваються горизонтально укладеними в кладку цеглою. Вони створюють своєрідне сито, яке затримує вихід тепла безпосередньо в трубу. Стінки каналів не тільки спрямовують нагріте повітря в потрібному напрямку, але й значно збільшують внутрішню площу печі. Ці фактори підвищують ККД опалювальної будівлі, що призводить до більшої тепловіддачі. Їй же сприяє засувка, що встановлюється у верхній частині будівлі, яка регулює вихід теплого повітря в трубу.

Для цієї моделі печі знадобляться такі матеріали:

• Червона вогнетривка цегла — 407 шт.
• Біла шамотна цегла ША-8 — 197 шт.
• Дверцята топки 210×250 мм — 1 шт.
• Дверцята прочистки 140×140 мм - 2 шт.
• Колосникові грати 250×252 мм -1 шт.
• Димохідна засувка 130х250 мм -1 шт.
• Металевий лист для настилу перед топкою, розміром 500 × 700 мм -1 шт., замість листа може бути укладена керамічна плитка.

Ціни на готові топки для цегляних печей

Топка для цегляних печей

Порядівка печі Бикова

Кладка печі відбувається на підготовлений для неї фундамент, який повинен мати розмір більший за основу печі на 100 ÷ 120 мм в кожну сторону. Фундамент по висоті повинен бути нижчим за чистову підлогу на два ряди кладки. Перед початком кладки він простягається шаром гідроізоляції – руберойду.

Порядівка	опис робіт
	За цією схемою представлені два нульові ряди, які знаходяться нижче за рівень чистової статі. Для кожного з рядів знадобиться 22 червоні цеглини.
	Кладка розташована на одному рівні з чистовою підлогою, а також вмонтований перед топкою металевий лист. Поверхня підлоги навколо печі облицьовується жаростійкою керамічною плиткою.
	1 ряд – формується піддувальна камера. На вході в неї встановлюється стесаний цегла, що полегшує вибірку відходів згоряння. Для кладки цього ряду потрібна 21 цегла.
	2 ряд - при його кладці встановлюються дверцята піддувала і продовжує формуватися сама камера. Для кладки цього ряду потрібно 20 цеглин.
	3 ряд – продовжує формуватися піддувальна камера. Дріт, закріплений на вушках дверцят, вмуровується у шви кладки. Для ряду знадобиться 19 цілих цеглин і 2 по ⅓ цегли, які укладаються біля встановлених дверцят.
	4 ряд ​​- цеглою перекривається передня частина піддувальної камери разом із встановленими дверцятами. У задній частині конструкції починає формуватися основа поворотного колодязя. На цей ряд піде 12 цілих, 6 в ¾ і 2 в? цегли.
	5 ряд - над піддувальною камерою з шамотної цегли формується основа паливної камери. У передній і задній частині основи укладаються стесані цеглини, по яких відходи горіння зісковзуватимуть в зольно-піддувальну камеру через колосникову решітку, що встановлюються на цьому ж ряду. Між нею та цеглою повинен обов'язково залишатися зазор 5 мм. На цьому ряду монтуються дверцята паливної камери. Потрібно 17 цілих і дві по ⅓ цегли.
	6 ряд - починають формуватися стінки паливної камери, продовжує викладатися димовідвідний колодязь. Використовується 11 штук шамотної цегли.
	7 ряд - димовідвідний колодязь поділяється надвоє двома цеглою. Цегла над колодязем має бути стесана. В результаті кладки утворюється основа двох вертикальних каналів - висхідний і низхідний. У даному ряду використано 11 цілих, 2 в ½ і 4 зрізаних навскіс по всій ширині шамотної цегли.
	8 ряд укладається за схемою, повторюючи попередній, відмінністю є лише напрямок цегли. На ряд піде 15 цеглин.
	9 ряд - двома цеглами перекриваються дверцята паливної камери. На цей ряд потрібно 16 шамотних цеглин. Задня частина печі кладеться за схемою.
	10 ряд - цегла укладається за схемою з дотриманням їхнього напрямку. На цей ряд потрібно 16 цеглин.
	11 ряд - цегла на задній стінці топки і на вході в спадний канал повинен бути стесаний зверху, в іншому робота ведеться за схемою. На ряд знадобиться 12 цілих, 2 в? і 4 в? шамотних цегли.
	12 ряд - йде об'єднання спадаючого димовідвідного каналу та паливної камери. Для ряду потрібно 13 цілих і 2 в? шамотних цегли.
	13 ряд кладеться, згідно з представленою схемою, і в ньому використовується 10 цілих, 2 в ½ і 4 в ¾ шамотних цегли.
	14 ряд ​​теж укладається за схемою, потрібно 10 цілих і 6 в ¾ цегли.
	15 ряд - використовуючи підготовлені цеглини, розміром ¾, влаштовується звуження паливної камери, об'єднаної з низхідним каналом. Загальна кількість використовуваних цегли 7 цілих та 14 штук у ¾.
	16 ряд - цеглою повністю перекриваються об'єднаний низхідний канал та паливна камера. Цей та наступний ряд ділять будову на дві частини – газоповітряну верхню та паливну нижню. Для ряду використовується 17 цілих, 4 ¾ і 2 ½ цегли.
	17 ряд викладається з червоної цегли. У ньому залишається отвір висхідного каналу, по його краях монтуються стесані навскоси цеглини. Використовується 14 цілих, 6 ¾ і 2 ½ цегли.
	18 ряд - формується горизонтальний канал печі, він є основою для монтажу п'яти каналів, які йдуть вертикально. На цьому ряду встановлюються дверцята прочистної камери. Для ряду необхідно 8 цілих, 2 - ½, 2 - ¼ і 4 в ¾ цегли.
	19 ряд - йде формування першого вертикального каналу, верхню частину будівлі. Він буде продовженням висхідного каналу нижньої топкової частини печі. Цеглини, що формують цей канал, потрібно знизу стесати навскіс. Використовується 11 цілих і 4 в ¾ цегли.
	20 ряд - починає формуватися другий вертикальний канал так само, як і перший. Між першим та другим каналами монтується півцегли. Ця частина в цьому ряду і наступних має подвійне призначення - є основою для наступного ряду і формує у кладці віконця для теплообміну зі стінами та підтримання нормальної тяги. У ряді використовується 7 цілих, 3 ½ і 8 ¾ цегли.
	21 ряд - у ньому формуються третій, четвертий та п'ятий канали. Цеглини, що укладаються в основу стінок, що розділяють канали, знизу стесуються, як і в попередніх випадках. Для ряду знадобиться 11 цілих, 5 в? і 4 в? цегли.
	22 ряд кладеться за схемою з дотриманням формування каналів. Для ряду потрібно 11 цілих та по 4 штуки ½ та ¾ цегли, загалом 17 штук.
	23 ряд теж кладеться за схемою і для нього потрібно підготувати 12 цілих, 4 в? і 4 в? цегли.
	24 ряд ​​- на цьому ряду завершується кладка стінки між другим та першим вертикальними каналами. Верхня цегла в стінці стесується з двох верхніх сторін навскоси. Для ряду потрібно 9 цілих, 3 в ½ і 8 в ¾ цегли. Загалом потрібно використовувати 18 цеглин, деякі з яких поділяються надвоє.
	25 ряд - у ньому завершують кладку стінки між другим та третім вертикальними каналами. Верхня цегла в стінці зверху стесується з двох боків. Для кладки потрібно 10 цілих, 4 в ¾ і 5 в ½ цегли.
	26 ряд - завершення кладки стінки між третім та четвертим вертикальними каналами. Верхня цегла стінки також стесується з двох боків. Потрібно підготувати 10 цілих, 4 в ¾ і 4 в? цегли.
	27 ряд - робота йде за схемою, і для неї потрібно 9 цілих, 4 в ¾ і 4 в ½ цегли.
	28 ряд - у ньому використовуються цеглини, виготовлені в ¾ від цільної цеглини - ними формується горизонтальний канал для димових газів, який і називають ковпаком. Для ряду використовується 4 цілих, 14 штук - ¾, 4 стесаних навскіс по всій товщині.
	29 ряд - в ньому сформований попередньому ряду канал перекривається повністю, за винятком отвору, що залишається для димохідної труби. Для його кладки знадобиться 17 цілих, 4 - ¾ і 2 - ½ цегли.
	30 ряд також викладається суцільним, за схемою, крім отвору для димоходу. У ньому використовується 6 цілих і 20 в ¾ цегли.
	31 ряд викладається за схемою і для нього готується 17 цілих, 4 в ¾ і 2 в ½ цегли.
	32 ряд - починає викладатися перший ряд димохідної труби, для нього знадобиться 5 цілих цеглин.

Піч-камін «шведка» О. Рязанкіна

Досить популярна завдяки своїй ефективності опалювально-варильна піч типу «шведка». Її конструкція сприяє швидкому нагріванню приміщень та дозволяє не лише опалити будинок, а й приготувати обід.

Зовнішній вигляд «шведки» Рязанкіна

Таку піч зазвичай встановлюють між кухнею та житловою зоною будинку, розташовуючи її таким чином, щоб варильна плита та духовка були повернені у бік кухні. У деяких конструкціях «шведки» з боку, призначеного для обігріву вітальні чи спальні, передбачено камін. Саме цей варіант і варто розглянути, так як він чудово підійде як для просторої, так і невеликої будови, а, як відомо, багато власників приватних будинків мріють про камінь в одній з житлових кімнат.

Ця модель печі опалюється дровами, має розмір 1020×890 мм по периметру та 2170 мм у висоту без урахування труби. При цьому необхідно передбачити і те, що портал каміна виступатиме за межі будівлі на 130 мм. Фундамент повинен бути більшим за розміри основи печі та складати 1040 × 1020. Потужність «Шведки» досягає 3000 ккал/год.

Для зведення цієї моделі печі потрібні такі матеріали:

• Червона цегла, без урахування кладки труби - 714 шт.
• Піддувальні дверцята 140×140 мм - 1 шт.
• Дверцята для камери згорання 210×250 мм — 1 шт.
• Дверцята для прочистних камер 140×140 мм - 8 шт.
• Духова шафа 450×360×300 мм - 1 шт.
• Двоконфоркова чавунна плита 410×710 мм - 1 шт.
• Колосникові грати 200×300 мм - 1 шт.
• Засувка на димар 130х250 мм - 3 шт.
• Сталевий куточок 50х50х5х1020 мм - 2 шт.
• Сталева смуга 50×5×920 мм – 3 шт.
• Сталева смуга 50×5×530 мм – 2 шт.
• Сталева смуга 50×5×480 мм – 2 шт.
• Ґрати для каміна, її можна виготовити самостійно з арматурних прутів.
• Металевий лист для настилу перед топкою 500×700 мм - 1 шт.
• Асбестовий лист або шнур для укладання між металевими елементами та цеглою кладки.

Кладка печі

На представлених схемах докладно показано розташування всіх чавунних елементів печі-каміна, а опис кладки допоможе уникнути помилок на деяких, досить складних етапах роботи.

Досвідчені майстри-муляри рекомендують виконати кладку всієї печі для початку насухо, тобто без розчину, дотримуючись схеми та розбираючись у конфігурації кожного з рядів. Особливо цей процес важливо провести новачкам, які ледве знайомі з роботою пічника.

Ще однією хитрістю досвідчених майстрів є попереднє підганяння та кладка кожного з рядів без розчину в процесі роботи. Будь-який ряд спочатку викладається, і, якщо є необхідність, окремі цеглини зрізаються або підтісуються, а потім вже проводиться їх кладка на розчин.

Такий підхід дещо уповільнить роботу, але дозволить виконати її набагато якісніше, без помилок, які можуть негативно вплинути на створення нормальної тяги.

Виконуючи кладку, під рукою потрібно тримати не лише схему кожного з рядів, а й креслення печі в розрізі. Він також буде в допомогу - дозволить представити всі канали, що проходять всередині, і конструкцію топок.

Отже, кладка проводиться так:

Порядівка - з 1 по 6 ряд

• Перший, суцільний ряд печі, укладається на настелений на готовийфундамент руберойд. Дуже важливо викласти ряд ідеально рівно і правильно, тому що від нього залежатиме якість кладки всієї конструкції. Тому спочатку варто полотно руберойду розмітити за допомогою лінійки, косинця і крейди, викресливши на ньому форму основи печі, дотримуючись розмірів. Потім, спираючись на схему і дотримуючись конфігурації укладання цегли, проводиться складання першого ряду досуха, а потім - кладка на розчин.
• 2 ряд. У ньому закладаються металеві елементи, що складаються з відрізків арматури, на які надалі буде зафіксована за допомогою зварювання камінна решітка, або цей декоративний елемент вм вривається повністю. Решта кладки здійснюється за схемою.
• 3 ряд. На цьому етапі монтуються дверцята першої очисної та піддувальної камери, попередньо обмотані азбестовою мотузкою або обкладені відрізками азбесту. Для фіксації дверцят на місцях використовується дріт, який простягають у спеціальні петлі-вушки чавунної рами. Далі, дріт розташовують у шви кладки, де вона закріплюється розчином і притискається верхнім рядом цегли. Тимчасово, до остаточного закріплення, дверцята з двох боків підпираються цеглою.

• 4 ряд. Робота йде за схемою, але ряд примітний тим, що дверцята з двох сторін фіксуються кладкою, яку потрібно вивести ідеально рівно. Шви в цій області можуть бути на два - три міліметри ширші, через вмурований в них дріт.
• 5 ряд рекомендовано викладати із застосуванням шамотної вогнестійкої цегли, так само, як і всі стінки камери згоряння. На цьому ж ряду монтується колосникові грати і коробка духовки, які обмотують або обкладають азбестом, щоб уникнути її передчасного прогоряння.

• 6 ряд. На цьому ряду встановлюються топкові дверцята, обгорнуті азбестовим шнуром, і з зафіксованими в ньому відрізками дроту.

• 7 ряд. Кладка проводиться за схемою, над викладеними стінками каміна монтується сталева смуга, яка стане опорою для наступного ряду кладки. Її укладають рівно або у вигляді піварки, наперед надавши їй потрібну форму.
• 8 та 9 ряди викладаються згідно з представленою схемою.
• 10 ряд. Зміцнюється передня стінка печі, тому що далі в цій частині будівлі монтуватиметься чавунна варильна плита. На стінку за допомогою двох дротяних гачків закріплюється сталевий куточок, потім місце монтажу плити укладаються відрізки азбестового листа, і встановлюється сама плита. У цьому ряду закріплюються дверцята ще однієї очисної камери.
• 11 та 12 ряди викладаються за схемою без установки металевих елементів. На дванадцятому ряду йде перекриття дверцят очисної камери.

Порядівка - з 13 по 24 ряд

• З 13 по 15 ряди кладуться за розробленою схемою, суворо дотримуючись зміни кладки цегли.
• 16 ряд. Завершується влаштування стінок камери, розташованої над варильною плитою, яка перекривається металевими смугами. Вони послужать основою для кладки цегли наступного ряду.
• 17 та 18 ряди укладаються за схемою.
• 19 ряд. На цьому етапі монтуються ще дві двірки очисних камер, які закріплюються так само, як і попередні.
• 20, а також 21 ряд кладеться за схемою.
• 22 ряд. Здійснюється монтаж ще двох дверцят очисних камер.
• 23 ряд. Кладка йде за схемою.
• 24 ряд. Здійснюється монтаж димохідної засувки, раму якої встановлюють на розчин.

• 25 ряд. Поруч із першою, на сусідній канал димоходу, монтується друга димохідна засувка.
• 26 ряд. Монтаж дверцят очисної камери.
• З 27 по 30 ряди викладаються за схемою.
• 31 ряд. На цьому етапі встановлюється третя, остання димохідна засувка.
• 32-33 ряди. У цій галузі конструкції відбувається перехід на викладання труби, що піднімається до стелі.

При проведенні труби через горищне перекриття необхідно ізолювати від неї горючі матеріали конструкції. Для цього навколо димоходу влаштовується металевий короб з бортами висотою більше за товщину перекриття на 100 ÷ 120 мм. Ця «різниця» залишається у горищному приміщенні.

Якщо стіни печі не покриватимуться декоративним матеріалом, то при виконанні кладки цегли ще вологий розчин у швах розшиваються спеціальним інструментом, тобто йому надають акуратну опуклу або увігнуту форму.

Пекти-«шведка» може бути доповнена теплою лежанкою. Цей цікавий проект представлений на відео.

Відео: цегляна «шведка» з лежанкою

І на завершення статті – ще одна добра порада. Перш ніж зважитися на самостійну споруду печі, не маючи достатнього досвіду в цій роботі, рекомендовано для початку потренуватися у звичайній кладці цегли на розчин. Повірте, цей процес не такий простий, як здається на перший погляд.

Євген Афанасьєвголовний редактор

Автор публікації 27.08.2015

Якщо замислюється будівництво заміського будинку, максимально впорядкованого для комфортного проживання в ньому, то без невеликої печі в ньому зазвичай не обходиться, особливо якщо планується використовувати його більшу частину року. Відсутність досвіду в пічних роботах не повинна зупиняти господарів, які бажають вкласти піч самостійно. Просто необхідно вибрати підходящий, не дуже складний варіант, конструкція якого проста і зрозуміла.

Крім того, для великої опалювальної споруди, що має хитромудру конфігурацію внутрішніх каналів, як правило, у дачному будиночку просто не вистачає місця. Розглянемо і нескладні у виконанні варіанти, які підійдуть і для невеликого будинку, і для пічника-початківця. – одним словом, кладка печі своїми руками просто та практично.

Щоб простіше було визначитися з моделлю, необхідно виділити кілька умов, які важливі для правильного вибору. Ну а потім - розглянути кілька варіантів, зупинившись на оптимальному для конкретної площі та конфігурації приміщень будинку.

Загальні вимоги до цегляних печей

Умови, яким повинна відповідати обрана конструкція, безпосередньо впливатимуть на якість обігріву будинку, тому не варто нехтувати інформацією, на яку, навпаки, варто звернути увагу. До таких факторів відносяться:

• Розміри пічної конструкції повинні відповідати площі, яку її встановлюють, оскільки тепловіддача багато в чому залежить саме від цього параметра.
• Крім цього, необхідно вибрати правильну форму пічної споруди. Бічні стіни печі, прогріваючись, дають більшу кількість тепла, в той час як показник передньої та задньої стінок нижче в 3÷4 рази. Тому, якщо потрібно обігріти одразу дві кімнати, варто вибирати вузьку та довгу піч, яку можна вбудувати у стіну між приміщеннями.

Для ефективності опалення часто встановлюється Т-подібний варіант печі. Він може бути призначений тільки для обігріву або виконувати дві функції, якщо вибирається модель, в якій передбачена варильна плита. Така піч здатна обігріти до чотирьох кімнат, що мають невелику площу.

• Наступна умова, яку важливо врахувати, - це розташування будівлі всередині будинку, воно має бути максимально раціональним. Щоб піч була функціональною, працювала як прилад для обігріву та приготування їжі, її потрібно встановити так, щоб варильна плита виходила у бік кухні, а одна або обидві бічні стінки дивилися у житлові кімнати.
• Вибираючи піч, дуже важливо враховувати її тепловіддачу - цей параметр повинен відповідати не тільки площі кімнат, але і їх розташування та кількість зовнішніх стін. Визначитись із вибором печі за площею її поверхонь, залежно від особливостей кімнати, допоможе дана таблиця:

Площа приміщення, м²	Чи не кутове приміщення, всередині будинку	Приміщення з одним зовнішнім кутом	Приміщення із двома зовнішніми кутами	Передпокій
	Поверхня печі, що виходить у приміщення, м²
8	1.25	1.95	2.1	3.4
10	1.5	2.4	2.6	4.5
15	2.3	3.4	3.9	6
20	3.2	4.2	4.6	-
25	4.6	6.9	7.8	-

• Не потрібно перестраховуватися і вибирати для невеликого будинку масивну піч, тому що щоб її прогріти, знадобиться багато часу і досить велика кількість палива, при тому що значна частина виробленого тепла буде «викинуто в трубу». Крім цього, невеликі конструкції іноді працюють навіть ефективніше, ніж споруди, що займають половину кімнати, тому що тепловіддача багато в чому залежить від внутрішньої конструкції печі, а не лише її масивності.
• Будь-яка, навіть сама теплоємна піч, буде неефективна, якщо будинок не утеплений, так як тепло, що виробляється їй, піде через стіни, вікна і перекриття. Таких знадобиться дуже велика кількість палива, щоб підтримувати температуру в кімнатах на прийнятному для проживання рівні.

Якщо ж планується економити на паливі, отримуючи якісний обігрів, слід добре утеплити будівлю та вибрати ковпаковий варіант печі, який завдяки численним каналам довгий час утримуватиме тепло, що передається в житлові приміщення.

Як вибрати правильне місце для печі?

Місце розташування печі в будинку визначають заздалегідь, ще перед його будівництвом, при складанні проекту, так можна встановити опалювальну споруду в правильній області, де тепло від її стін буде раціонально розподілено по всьому будинку. Крім того, облаштовувати фундамент під піч до будівництва будинку набагато простіше і за розрахунками, і за обсягом робіт. Відразу треба сказати, що основу під піч потрібно встановлювати окремо від фундаменту будинку, тобто між їхніми стінками має бути відстань не менше 150 мм. Інакше при усадці (а вона однозначно буде нерівномірна для різних за масою та площею споруди), один із фундаментів може почати руйнуватися, а стіни, встановлені на ньому – деформуватися.

• Якщо в будинку планується кілька кімнат, то пекти потрібно встановлювати так, щоб вона розташовувалася на перехресті стін, що розділяють будинок на кімнати. Але оскільки фундаменти будівель не повинні стикатися між собою, внутрішні стіни доведеться робити легкими, без фундаментів. Цей варіант представлений вище показаної схеми.
• У деяких випадках власники будинку вважають за краще встановлювати піч недалеко від входу з вулиці, оскільки теплове випромінювання від стін створює відмінну завісу від холодних потоків.
• Розміщення топкового люка неподалік вхідних дверей позбавить зайвого сміття в житлових кімнатах, тому що в них не доведеться заносити дрова або інше паливо. Однак, встановлюючи піч таким чином, необхідно розташувати дверцята топки так, щоб про неї неможливо було обпектися.
• Стіни опалювальної споруди не повинні примикати до стін будинку впритул, тобто до будь-якої з них необхідно забезпечити вільний доступ, оскільки вони з метою безпеки потребують періодичного контролю, а внутрішні канали печі – очищення камер. Іноді пекти є частиною стіни будинку, у цьому випадку між нею та торцем перегородки прокладається надійна жароізоляція.

• Якщо піч встановлюється у вже побудованому будинку, то, плануючи місце її розташування, необхідно передбачити, щоб димаря потрапляла між балок горищного перекриття, які повинні знаходитися на відстані від неї не менше 150 мм, із створенням термоізоляційної «прокладки», заповненої жаростійким матеріалом. Для цього найчастіше навколо труби закріплюють металевий короб, який заповнюють керамзитом дрібної фракції, мінеральною ватою, вермікулітом або просто піском.
• Майданчик перед топкою печі має бути застелений жаростійким матеріалом – це може бути металевий лист або керамічна плитка.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, що являє собою

Моделі простих по конструкції невеликих цегляних печей

Цегляні печі невеликих розмірів не втрачають своєї актуальності й сьогодні. І це незважаючи на альтернативні варіанти опалення, що з'явилися, так як багато з таких новинок - занадто затратні, а інші - недоступні в заміських умовах. Традиційна ж для російських будинків грубка або врятує в будь-яких ситуаціях - вона і будинок зігріє, і їжу приготує. Тому, якщо до будинку не підведений газ, а електрика часто відключається або просто хочеться на ньому заощадити, варто вибирати піч, в конструкцію якої входить варильна панель. Знаючи про затребуваність моделей печей невеликих розмірів, інженерами було розроблено чимало їх варіантів. Деякі з них будуть розглянуті далі.

Пекти «Крихітка»

Назва моделі «Крихітка» сама собою говорить про розміри цієї печі, і вона підійде для житлової будівлі з будь-якою площею. Причому при правильній установці конструкції, вона цілком здатна опалити не одну, а дві кімнати і кухню. Для дачного будиночка ця компактна пічка буде ідеальним варіантом, тому що здатна створити в ньому затишок навесні та восени, а також у сиру чи холодну погоду влітку.

Цю грубку називають «простушкою», тому що вона нескладна по конструкції, і при серйозному підході цілком може бути збудована навіть майстром-початківцем. Пекти має зовсім невеликі розміри, всього 640×770 мм у підставі, тому підійде навіть для невеликої кімнати, де для неї вирішено буде виділити куточок.

Конструктор печі А. Сушков вдало поєднав у ній компактність, елегантність та функціональність, тому «Крихітка» відмінно впишеться не тільки в кімнату дачі, а й прикрасить своїм затишним виглядом інтер'єр приватного будинку. Ця піч розрахована на обігрів одного або двох приміщень площею 18÷20 м², і має наступні характеристики:

Параметри печі	Числові значення параметрів
Ширина та довжина в основі	3×2,5 цегли або 640×770 мм
Висота конструкції до труби	2030 мм
Вага печі	1260-1280 кг
Глибина топки	746 мм
ККД	До 70-75%
Тепловіддача при одноразовій топці	1760 Вт
При триразовій топці	2940 Вт
Варильна панель	Одноконфорочна

Конструктор добре продумав раціональність печі, тому для свого невеликого розміру вона дає чудову тепловіддачу. У процесі топки цієї моделі прогрівається її нижній відділ, а «ковпак», що знаходиться у верхній частині, добре зберігає виділене тепло і уповільнює його відхід у димар. Піч оснащена «літнім» ходом, який дозволяє нагрівати тільки варильні плити, не нагріваючи всю конструкцію, що особливо важливо у теплий сезон. «Крихітка» має три варіанти конструкції, що відрізняються між собою розташування варильної плити щодо топки, але найчастіше використовується покращений і найзручніший різновид, в якому плита і топка розташовані з одного боку. Таке розташування зручно тим, що піч можна встановити таким чином, що топка та плита будуть знаходитися на кухні, а дві інші стіни, якщо вбудувати їх у перегородку, обігріють дві кімнати, що знаходяться через стіну від кухонного приміщення.

Для того щоб піч прослужила якомога довше і була безпечною, її паливна камера викладається вогнестійкою шамотною цеглою. Такі стіни витримують не тільки дров'яний жар, а й той палива, як вугілля, брикети і торф.

До рівня плити піч має рівні стіни, а вище топкових дверцят, під варильною плитою, по всьому периметру будівлі, викладається вперед на 30÷35 мм, ряд, який розділяє конструкцію на два відділи: верхній, повітряно-газовий і нижній – паливний. У верхній частині печі розміщуються канали для циркуляції нагрітого повітря. Вони сприяють максимально довготривалому утриманню тепла в печі, не даючи йому відразу йти в трубу.

За ідеєю розробника, ця піч повинна бути забезпечена топковими дверцятами з вогнетривким склом, через яке чудово видно язики полум'я. Тому за бажання «Крихітка» може бути використана як невеликий камін. Такі дверцята цілком можуть бути замінені звичайним чавунним варіантом.

Так як піч має невеликий розмір по периметру, для неї знадобиться і менше витратних матеріалів.

	Розмір у мм	Кількість, шт.
Шамотна цегла ША-8		21
Червона цегла (без димохідної труби)		352
Фігурна (закруглена) червона цегла		124
	350×250	1
Скляні дверцята в чавунній рамі (ДП-308-1С)	210×250	1
Чавунні піддувальні дверцята	140×140	1
	410×340	1
Металевий лист для настилу перед топкою	500×700	1
Димохідна засувка	130×250	1
Сталевий куточок	40×40×5×520	4

Компактна модель печі – «Малишка»

Головним достоїнствам моделі є її невеликий розмір, що становить 505×760 мм на підставі. Ну а невелика вага, всього 360÷365 кг, дозволяє проводити установку конструкції на міцну жароізольовану дерев'яну підлогу. Маленька піч має відносно тонкі стінки, тому, нагріваючись, швидко починає віддавати тепло в кімнату, де за короткий період створюється комфортна температура.

При кладці цієї моделі печі важливо врахувати один момент – у першому нижньому ряду задньої стінки середню цеглу потрібно залишити вільною, тобто укласти її без розчину. Це необхідно зробити для того, щоб після завершення кладки, цегла можна було витягнути і очистити донну частину печі від розчину, що впав. Крім цього, отвір, що утворився, допоможе швидше просушити готову конструкцію. Потім цеглу можна встановити на місце вже на розчин.

Якщо піч планується встановлювати на дерев'яну або бетонну підлогу, перед кладкою на нього настилається жаростійкий прошарок. Зазвичай для цього використовується азбестовий лист товщиною в 5 мм, який зверху закривається металевим листом або руберойдом і додатковим суцільним шаром цегляної кладки. Крім цього, необхідно пам'ятати, що перед піччю повинен бути обов'язково постелений і закріплений металевий лист або керамічна плитка для підлоги.

Першу протопку готової печі потрібно проводити легким паливом - це може бути папір або солома. Після того, як піч буде протоплена, її дверцята та засувка відкриваються для провітрювання та остаточного просушування, яке повинно здійснюватися не менше 7÷9 днів.

Після висихання пекти рекомендовано побілити. Виникає питання: . На шарі побілки дим відразу ж виявиться, якщо між розчином і цеглою залишилися не видимі оку невеликі зазори. Дим залишить на побілці чорні чи сірі смуги, які тягнуться від бракованого шва нагору. З появою таких слідів, шов, від якого вони виходять, необхідно обов'язково повністю очистити від застиглого розчину та заповнити новим, але вже більш ретельно та акуратно.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, як зробити з покроковою інструкцією

Якщо планується зробити декоративне оздоблення зовнішніх стін «Малюшки», то приступати до цього можна лише після двох-трьох місяців експлуатації печі.

Димар цієї моделі має таку конструкцію, що вивести його на вулицю можна трьома способами:

• Піднявши цегляну кладку димоходу до стелі, вивести його через горище та дах будинку;
• Вмурувавши в нього сталеву трубу і з'єднавши її з корінним димарем;
• Вмуровану трубу можна вивести через стіну, попередньо убезпечивши отвір її проходу жаростійким матеріалом.

Дана схема допоможе розібратися в конструкції цієї моделі цегляної печі, так як на ній добре проглядаються кількість рядів та конфігурація димовідвідних каналів.

Основні характеристики печі «Малишка» наступні:

Параметри печі	Числові значення параметрів
Ширина та довжина в основі	505×760 мм
Висота конструкції до труби	725 мм
Вага печі	360÷370 кг
Глибина топки	737 мм
Розмір перерізу каналу димоходу	100×100 мм
ККД	До 70-75%
Тепловіддача	1210 Вт
Варильна панель	одноконфорочна

Для зведення печі «Малишки» потрібні такі матеріали та готові елементи (якщо не враховувати димохідну трубу):

Найменування матеріалів та комплектуючих	Розмір у мм	Кількість, шт.
Шамотна цегла ША-8 для топки		37
Червона цегла		62
Чавунні піддувальні дверцята	140×140	1
Чавунні топкові дверцята	210×250	1
Одноконфоркова чавунна плита	410×340	1
Колосникові чавунні грати	350×200	1
Димохідна засувка	130×250	1
	550×800	1

Ціни на шамотну цеглу

шамотна цегла

Слід зазначити, що ця модель легко удосконалюється, незважаючи на її компактність. До її конструкції деякі майстри примудряються додати духову шафу та бак для нагрівання води. У такій комплектації «Малишку» цілком можна використовувати як банну печі.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, що являють собою міні

Опалювальна пічка з невеликою площею основи

Ця модель міні-печі має лише одну, опалювальну функцію. Її можна використовувати для встановлення на дачі в тому випадку, якщо, крім неї, передбачена електрична або газова плита для приготування їжі, і немає потреби у варильній панелі. Інакше її встановлення буде нераціональним.

Підійде вона і для приватного будинку, в якому потрібно опалити дві сусідні кімнати, вбудувавши піч у стіну між ними.

Перевагою цієї моделі можна сміливо назвати її компактність та високу тепловіддачу. Бічні стінки печі мають досить велику площу, тому, нагріваючись, вони стануть своєрідною «батареєю» розміром у півстіни, яка швидко та якісно передасть тепло у приміщення. Загальна тепловіддача від цієї моделі близько 2000 Вт, причому на передню та задню стінку з них припадає 210 Вт, а на бічні – по 895 Вт.

Опалювальна піч має більш складну внутрішню будову, що складається з декількох каналів, які забезпечують відмінну тепловіддачу від стін. Так як піч має пристойну висоту, то і матеріалу для неї потрібно більше.

Характеристики цієї моделі міні-печі складаються з наступних параметрів:

В даному випадку конструкцію печі, так само, як і будову «Крохи», можна розділити на два відділи: верхній – газовідвідний та нижній – топковий. Верхня частина печі - "ковпак", складається з вертикальних каналів, з'єднаних між собою горизонтальними. Завдяки цій особливості тепле повітря довше затримується всередині споруди, прогріваючи всю площу його бічних стінок.

Для будівництва цієї моделі будуть потрібні матеріали, перелічені в даній таблиці:

Найменування матеріалів та комплектуючих	Розмір у мм	Кількість, шт.
Червона цегла		260
Шамотна цегла ША-8 для топкового відділу		130
Колосникові чавунні грати	250×400	1
Чавунні піддувальні дверцята	140×200	1
Чавунні топкові дверцята	200×300	1
Прочисні дверцята	140×200	2
Димохідна засувка	130×310	2
Аркуш руберойду для гідроізоляції	1000×600	2
Металевий лист для настилу під піч та перед топкою	500×700	1

Для простоти виконання робіт майстри використовують спеціальні схеми-порядовки, на які необхідно орієнтуватися, виконуючи кладку кожного ряду.

Ціни на димохідні засувки

димохідні засувки

Ця схема-порядовка показує кладку печі з першого до дванадцятого ряду. Зведення може вестися на облаштованому фундаменті або на підготовленій гідроізольованій бетонній підлозі. Так як конструкція досить масивна і громіздка за висотою, встановити її на дерев'яну підлогу не вдасться.

• Руберойд укладається під кладку в два шари, а щоб спростити вирівнювання першого ряду, на гідроізоляційному матеріалі можна накреслити крейдою, використовуючи довгу лінійку, межу основи.
• Виробляючи кладку першого ряду, не можна забувати, що від його якості та акуратності залежатиме горизонтальність та вертикальність стін печі. Тому перед початком робіт необхідно підготувати контрольні інструменти - виска та будівельний рівень. Деякі майстри практикують і натяг горизонтальних шнурів для кожного з рядів.
• Як можна бачити на схемі, на другому ряду монтуються дверцята піддувала, формується димовідвідний вертикальний канал.
• На п'ятому ряду кладки проводиться монтаж колосникових грат, яка перекриє піддувальну камеру і позначить дно камери топки. Починаючи з п'ятого і закінчуючи 15-м поруч кладка виконується шамотною цеглою.
• На шостому ряду, перед решіткою колосника, встановлюється і закріплюється дротом топкові дверцята.

Ціни на руберойд

руберойд

• Наступна схема представляє порядовку, починаючи з 13-го і закінчуючи 24-м рядом. Тут показано поступове формування вертикальних каналів і камери топки, тому дуже важливо робити кладку відповідно до схеми. Інакше вся робота може бути зіпсована, і її доведеться переробляти.
• Закінчивши кладку п'ятнадцятого ряду і стінок шістнадцятого, в простір, що утворився, викладають глиняно-цементну суміш, а також встановлюють дверцята камери очищення. Далі, до 25 ряду кладка проводиться згідно зі схемою-порядовкою.

• На 25-му ряду оформляється дно другої камери очищення. Для цього зверху цегляної кладки 24 ряду викладається шар глиняно-піщаної суміші. Потім монтуються дверцята камери прочистки.
• На 28-му та 32-му рядах укладаються дві димохідні засувки, за допомогою яких можна буде регулювати тягу.
• Інші ряди укладаються згідно зі схемою, а з 35-го ряду починається кладка димохідної труби.

Опалювально-варильна «шведка» – докладний опис кладки печі

Загальний опис та необхідні матеріали

У заключному розділі буде представлена ​​досить популярна модель печі-шведки. Вона обрана для докладного опису, тому що при простоті конструкції та компактних розмірах є багатофункціональною та дуже комфортною в експлуатації.

Цей варіант опалювально-варильної печі має вдале розташування всіх функціональних елементів – вони розміщені на одному лицьовому боці споруди. Тому таку «шведку» зазвичай встановлюють таким чином, щоб варильна плита, духовка, сушильні ніші і, звичайно ж, топкова камера виходили у бік кухні, а рівна задня цегляна стінка, яка добре прогрівається під час топки – у житлову кімнату.

Габарити цієї конструкції складають 1020х885х2030 мм, при потужності 2750 ккал/год, тому піч здатна обігріти одну або дві кімнати площею до 30 кв. м.

Представлений варіант "шведки" було створено для певних умов експлуатації. Так, вона створювалася для обігріву дачного будинку, розміром 4000×7000 мм, зведеного із силікатної цегли або блоків. Тим не менш, ця модель є підходящою і для будинків з іншими розмірами, про що свідчать параметри тепловіддачі.

• Як паливо для цієї печі можуть бути використані дрова, а також інші види твердого палива.
• У цій моделі проводиться тільки внутрішнє футерування топкової камери та областей, розташованих поряд з нею. Тому шамотна цегла не порушуватиме естетичного вигляду фасаду печі, виконаного з якісної червоної цегли. Зовнішнє її оздоблення не передбачено.
• Щоб піч була ефективною і відповідала характеристикам тепловіддачі, її стінки повинні бути відносно товстими (у півцегли), тому установка цегли на ложок не допускається.
• У цій конструкції кладка сушильної камери є обов'язковою.

Якщо вирішено скористатися цією розробкою, спочатку варто розглянути таблицю необхідних матеріалів та прорахувати їхню вартість для свого регіону проживання.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, яку краще використовувати при зведенні камінів та печей.

Таблиця матеріалів, які необхідні для будівництва опалювально-варильної «шведки»:

Найменування матеріалів та комплектуючих	Розмір (мм)	Кількість, шт.)
Червона повнотіла пічна цегла (без урахування висоти труби)	250×120×60	551
Шамотна вогнетривка цегла Ш-8	250×124×65	31
Дверцята для піддувалу	140×250	1
Топкові дверцята	210×250	1
Дверцята для камер очищення	140×140	3
Духова шафа	450×250×290	1
Чавунна варильна двокомфоркова плита	410×710	1
Колосник	200×300	1
Димохідна засувка	130×250	1
Паровитяжна засувка	130×130	1
Кутник сталевий	45×45×5×1020	1
Смуга сталева	45×45×5×700	1
Смуга сталева	45×45×5×905	5
Смуга сталева	50×5×650	2
Полиця для сушарки	190×340	1
Металевий лист перекриття сушильних камер	800×905×0,5÷1	1
Металевий лист передтопочний	500×700×1,5÷2	1
Асбестовий лист або мотузка для прокладання між цеглою та металевими елементами.	Товщиною 5мм	1

Покрокова інструкція з кладки опалювально-варильної «шведки»

Ілюстрація	Опис порядку проведення робіт
	Перший суцільний ряд, що складається з 28 червоної цегли, повинен мати ідеально рівну поверхню і прямі кути, так як він є основою, на яку будуть орієнтовані всі інші вертикальні та горизонтальні площини та ряди.
	Другий ряд викладається з 28 ½ червоної цегли, також суцільною кладкою, але її малюнок має дещо іншу конфігурацію. Цей момент потрібно обов'язково враховувати, проводячи роботи, бо шви між кладкою нижнього першого ряду не повинні співпадати зі швами між цеглою верхнього другого ряду. Іншими словами, цегла повинна бути укладена в розбіжність, з перекриттям швів.
	На третьому ряду починається формування камери нижнього прогріву, яка буде розташована під духовкою, і піддувала. Починають формуватися і вертикальні димовідвідні канали. Викладаючи ряд, залишають своєрідні вікна для встановлення дверей камер прочисток для вертикальних каналів, а також піддувала камери нижнього прогріву. Після завершення роботи над монтажем цього ряду, у вікна фіксуються чавунні дверцята. Після цього проводиться робота всередині конструкції – дві цілі і дві тричетвертні цегли монтуються на ложок. Причому у цегли, що встановлюється в правому вертикальному каналі, стесується кут, для безперешкодної циркуляції повітря. Крім цього, в першому димарі встановлюється четверта частина вогнетривкої шамотної цеглини - на малюнку вона виділена жовтим кольором. Для кладки цього ряду потрібно ½ шамотної цегли і 14½ червоних.
	Четвертий ряд. На цьому етапі продовжують формуватися канали та камери, згідно зі схемою, причому димохідні канали поки що залишаються об'єднаними. Для ряду потрібно ½ шамотної цегли і 14½ червоних.
	При роботі над п'ятим рядом перекриваються раніше встановлені дверцята. Бічні стінки дна камери згоряння викладаються шамотною цеглою. Причому в цеглі, яка буде укладена з боків, необхідно вирізати сходи для укладання колосникових грат. Другий та третій вертикальні канали залишаються об'єднаними, але поділяються з правим першим каналом. Для монтажу цього ряду потрібно підготувати 8 шамотних та 16 червоних цеглин.
	Шостий ряд викладається на малюнку. На цьому етапі другий і третій димовідвідні канали поділяються між собою, і тепер у задній частині печі має утворитися три роздільні канали. Основа під духовку і внутрішні стінки топливника викладаються шамотною цеглою - його встановлюють на ложку. Стінка між нішою для духової шафи та паливною камерою зводиться з четвертинок шамотної цегли. Далі йде етап монтажу дверцят топки, також у залишеному для неї вікні між цеглою. Раму дверцят потрібно обгорнути азбестовим матеріалом, щоб між нею і цеглою залишався компенсаційний зазор для розширення металу при його нагріванні. Тимчасово дверцята можна підперти стопками вільної цегли до тих пір, поки вони не будуть зафіксовані жорстко наступними рядами кладки. Крім дверцят, встановлюється духова шафа, попередньо також обгорнута в азбест. Для кладки цього ряду та внутрішнього облаштування ніш знадобиться 13 червоних та 3½ шамотних цеглин.
	Для більшої наочності на цьому малюнку представлений викладений шостий ряд із встановленим коробом духової шафи.
	На сьомому ряду продовжують формуватися камери топки та духової шафи – внутрішня футеровка проводиться вогнестійкою, а зовнішня кладка – червоною цеглою. Шамотна цегла встановлюється на ложку, червона на ліжко (плашмя). Для роботи знадобиться 13 червоних та 4 шамотних цеглин.
	На восьмому ряду перший димохідний канал відокремлюється від камери, де встановлено короб духовки, шамотною цеглою. Решта кладки йде за представленою схемою, і в ній використовується 5 шамотних та 13 червоних цеглин.
	Дев'ятий ряд. На цьому етапі цеглою перекриваються дверцята камери згоряння. Інші роботи проводяться за показаною схемою, і для них потрібно підготувати 5 шамотних та 13½ червоних цеглин.
	На десятому ряду кладкою перекривається духова шафа. Стінка між духовою шафою та топкою не викладається. У вогнетривкій цеглі, що встановлюється по внутрішньому периметру передньої частини печі, вирізається сходинка 10×10 мм, призначена для укладання чавунної плити. Для цього ряду знадобиться 4½ шамотних і 15 червоних цеглин.
	Виклавши десятий ряд, на сходинку, вирізану в шамотному цеглі, по всьому периметру внутрішнього простору укладають азбестовий шнур. Потім монтується сама варильна плита - вона повинна бути розташована на одному рівні із зовнішніми стінками печі, зведеними з червоної цегли. Перед укладеною плитою на передню стінку монтується сталевий куточок (45×45×1020 мм), призначений для захисту цегляного кута від пошкоджень та загального зміцнення ряду.
	На 11-му ряді формуються стінки варильної камери. Зазор, який утворився між варильною плитою та правою стінкою печі, закладається цеглою, яка монтується поперек кладки 10 ряду. Для роботи потрібно підготувати 16 штук червоної цеглини.
	Для 12-го ряду потрібно 15 червоних цеглин - кладка проходить за представленою схемою.
	13-й та 14-й ряди викладаються за показаною порядовою схемою. Для 13-го ряду потрібно 15½, а для 14-го - 14½ цегли. Тут потрібно враховувати, що шви між цеглою нижнього ряду повинні бути перекриті цілою цеглою, а значить, 14-й ряд матиме малюнок відмінний від 13-го.
	15-й та 16-й ряди теж укладаються за схемою-порядовкою. Для них потрібно підготувати: для 15-го ряду – 16, а для 16-го – 14½ червоної цегли.
	Після завершення кладки 16-го ряду, варильну камеру потрібно перекрити трьома сталевими куточками розміром 45х45х905 мм. У середній частині простору над камерою поруч укладаються два куточки, вертикальними стінками один до одного, і один куточок наприкінці камери. Крім них, смугою розміром 45х45х700 мм, перекривається передня частина камери. Ці елементи утворюють надійну опору для перекриття камери цеглою, тому куточки повинні бути покладені на відстані 255 мм один від одного.
	Кладка 17-го ряду складається з 25½ цегли, які перекривають простір варильної камери. Причому в лівому дальньому кутку перекриття залишається отвір для витяжки парів з варильної камери - його розмір повинен становити півцегли. Крім перекриття, продовжується кладка вертикальних каналів.
	18-й ряд викладається майже суцільним, але витяжний і вертикальні канали залишаються відкритими. Для роботи потрібно 25 цеглин.
	Після цього на передній край кладки встановлюється сталевий куточок розміром 45×45×905 мм. Цей елемент призначений для зміцнення перекриття вікна витяжної камери, оскільки воно має витримати два ряди верхньої кладки.
	На 19-му ряду починають формуватися мала та велика сушильні ніші, а також продовження вентиляційного каналу, призначеного для відведення парів із варильної нижньої камери. Робота йде за схемою, і для укладання потрібно підготувати 16 червоних цеглин.
	20-й ряд також складається з 16 цеглин та монтується за показаною схемою.
	21-й ряд складається з 16½ червоної цегли. Він викладається за наведеною схемою.
	22-й ряд викладається з 16 червоних цеглин.
	Після викладання 22-го ряду, на малу сушильну камеру монтується металева пластина розміром 190×340 мм, яка буде виконувати роль полиці, що підігрівається.
	23-й ряд. На цьому етапі продовжують підніматися стінки димовідвідних каналів та сушильних камер. На цеглі, що укладається над паровідвідним каналом, робиться виріз, в який буде вмонтована засувка, що регулює нагрівання варильної камери. Наступним кроком на підготовлене посадкове місце укладається засувка, що має розмір 140х140 мм. Для цього ряду потрібно підготувати 17 червоних цеглин.
	На 24-му ряду йде перекриття вентиляційної засувки, а також поєднання першого та другого димохідних каналів. Для роботи над цим рядом потрібно 15½ цегли.
	На 25-му ряду проводиться об'єднання трьох вертикальних каналів на один. Для цього ряду необхідно підготувати 15½ червоної цегли.
	26-й ряд складається з 16½ цегли і укладається за схемою, що демонструється.
	Далі, на тому ж 26-му ряду, сушильні камери перекриваються сталевим куточком, що має розмір 45×45×905 мм, і двома сталевими смугами розміром 50×5×650 мм. Кутник, що укладається на передню сторону сушильних камер, призначається для підвищення жорсткості конструкції, а також, разом зі сталевими смугами – для створення основи під сталевий лист, що перекриває камери.
	Зверху сталевих смуг та куточка настилається лист металу розміром 800×905 мм. Він перекриває поверхню камер і вертикальних вентиляційних каналів, крім одного димохідного каналу, в який надходитиме дим з усіх інших каналів. Над ним і зводитиметься димохідна труба.
	На 27-му ряду зверху металевого листа влаштовується суцільна цегляна кладка. Вона має виступати за периметр перерізу печі на 25 мм. Для кладки цього ряду знадобиться 32 цегли.
	28-й ряд повністю перекриває попередній та виступає за його межі ще на 25 мм. Отвір для димоходу залишається відкритим. Для викладки цього ряду буде потрібно 37 червоних цеглин.
	Для 29-го ряду знадобиться 26½ червоної цегли. Їх викладають з відступом на 50 мм від краю попереднього ряду, по суті приводячи його до розміру периметра основи печі.
	30-й ряд кладки печі – це перший ряд димохідної надсадної труби. Ряд складається з 5 червоних цеглин. У верхній частині бічної цегли, що укладаються в цей ряд, вирізається сходинка 10×10 мм – вона стане посадковим місцем для засувки димоходу, розміром 250×130 мм. Далі, на керамічний розчин монтується і сама рама засувки.
	31-й ряд – це другий ряд димаря. Він перекриває краї димохідної засувки, таким чином фіксуючи її зверху. Ряд складається також із 5 цеглин. Вище вже піде робота по зведенню димаря.

На нижній схемі з розрізом конструкції печі показано напрям циркуляції продуктів згоряння палива. На ній добре видно, що гарячі потоки газів завдяки вертикальним каналам охоплюють всю поверхню печі, нагріваючи її, а від добре прогрітої поверхні тепло ефективно передається в опалювальне приміщення.

Отже, досить швидко і недорого скласти ефективну цегляну піч - це цілком можливе завдання. У даній публікації нічого не було сказано про розчин кладки, але лише тому, що це питання добре висвітлено в іншій статті нашого порталу.

На який розчин краще робити кладку печі?

Питання - серйозне, тому що від якості розчину залежить не тільки міцність конструкції, що зводиться - на першому місці стоять питання безпеки експлуатації печі. Про те які та коли застосовуються – у спеціальній публікації нашого порталу.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, як зводиться

На завершення, як «бонус» - ще один варіант невеликої опалювально-варильної пічки, що добре підходить для дачних умов:

Відео: компактна багатофункціональна цегляна піч для дачі або невеликого будинку

Євген Афанасьєвголовний редактор

Автор публікації 16.10.2016

Багаторічне користування кухонними плитами підтвердило раціональність їх конструкцій. Вони служать для приготування їжі, нагрівання води, запарювання кормів для худоби, сушіння різних продуктів, одягу та опалення різноманітних приміщень. Тепловіддача плит не перевищує 900 ккал/год. Щоб підвищити тепловіддачу, плити підключають до опалювальних щитків. Плити та щитки підключають до корінних або насадних труб. Плити бувають різного розміру та маси. Незалежно від розміру та конструкцій стандартна висота плит вважається 770 мм, але часто за рахунок потовщення швів кладки вона трохи підвищується.

Всі розглянуті кухонні плити розроблені під чавунні плити та настили певного розміру. Від застосування іншого розміру плити можуть змінюватися як за довжиною, так і за шириною, але із залишенням каналів без зміни. Якщо для кухонних плит доводиться використовувати прилади інших розмірів, то змінюють для них отвори.

Тому насамперед необхідно придбати потрібні прилади і лише після цього приступити до кладки кухонної плити, відповідно до розмірів наявних приладів. Нагадуємо, що деякі чавунні плити з нижньої сторони мають виступи або ребра жорсткості (бортики), які відступають від країв плит на 15 мм. Тому внутрішні розміри кладки повинні бути такими, щоб плита своїми бортиками вільно туди увійшла і мала зазор не менше 5 мм на розширення металу від нагрівання. Якщо цього не зробити, то метал, розширюючись, буде засмучувати (руйнувати) пічну кладку.

Промисловість виготовляє різні прилади для печей із чавуну та сталі. Якщо немає того чи іншого приладу, його доводиться виготовляти власними силами. Особливо це відноситься до духовок та водогрійних коробок. Перші повинні виготовлятися із чорної сталі товщиною не менше 1 мм, другі – з оцинкованої. Нагадуємо, що чим товстіша сталь, тим довговічніший прилад.

Кухонні печі за своєю конструкцією діляться на прості, середньої складності та складні. Прості не мають духовки або водогрійної коробки, середньої складності мають найчастіше лише духовку, а складні - духовку та водогрійну коробку. Топка може бути розташована з передньої або з якоюсь однією з бічних сторін. Духовку та водогрійну коробку розташовують або разом праворуч, або ліворуч від топки, або окремо з двох боків. У першому випадку потрібна одна засувка, у другому – дві.

Кухонні плити зазвичай працюють так. У простій плиті гарячі гази з топливника прямують під чавунну плиту або чавунний настил, а звідти прямо з виводу (вивідний канал) в трубу або щиток. В інших осередках гарячі гази також спрямовуються спочатку під чавунну плиту або настил, звідти під духовку або духовку і водогрійну коробку, омиваючи їх з трьох сторін, і тільки потім прямують у трубу або опалювальний щиток.

На малюнку 48 показаний загальний вигляд кухонних плит або вогнищ та їх розрізи з рухом газів усередині них.

При кладці кухонних плит слід особливо дотримуватися протипожежних заходів.

При кладці кухонної плити на дерев'яній підлозі або підкладеному дерев'яному щиті до початку роботи треба вирізати лист покрівельної сталі за розміром плити. Покласти на підлогу або щит шар листового азбесту або два шари листового повсті; добре вимоченого у глиняному розчині, накрити сталевим листом і прибити його цвяхами.

На цьому листі викреслюють форму плити та на глиняному розчині кладуть перший ряд кладки.

Виклавши повністю кухонну плиту, під топкою кріплять передтопочний лист розміром 500×700 мм, прибивають його цвяхами через 50 мм один від одного і на нього прибивають плінтус. Але можна спочатку прибити навколо печі плінтус, а передтопочний лист загнути на плінтус. Хоча це трохи складніше, але краще.

Для того щоб верхній ряд кладки, тобто одинадцятий, був міцнішим, а піч красивішим, на нього укладають обв'язку з кутової сталі або фаянс. Якщо вона примикає безпосередньо до опалювального щитка, то фаянс ставлять із трьох сторін, якщо далеко від нього – то з чотирьох. Його або надягають на кладку, або закріплюють клямерами зі сталевої стрічки.

Проста плита

Проста плита без духовки та водогрійної коробки (мал. 49) має розмір: довжину – 890 мм, ширину – 510 та висоту – 770 мм. Прямокутні форми. Маса – 530 кг. Тепловіддача при двох топках на добу – 700 ккал/год.

Матеріали: цегла звичайна або червона - 118 штук, глина звичайна - 2,5 відра; пісок - 1,5 відра, колосникові грати - 25×18 см; дверцята топкові звичайні - 25×20,5 см; дверцята піддувальні та прочищені - 130×140 мм; дві плити чавунні складові із конфорками розміром 410×360 мм; два листи покрівельної сталі - 500×700 мм і під плиту - 890×510 мм; повсть будівельна - 0,7 кг; обв'язка (куточок 30×30×4 мм – 2,9 м, сталева стрічка 25×15 мм – 2 м); засувка димова 130х130 мм. Оскільки в цій плиті немає духовки, ні водогрійної коробки, класти її набагато простіше. Якщо зроблено фундамент, то вирівнюють його верх.

Приготувавши керамічний розчин, приступають до кладки.

Перший ряд виконують із цілої цегли в такому порядку, як зазначено в порядовці. Виконану кладку ряду перевіряють на прямокутність та за розміром.

Другий ряд кладуть також із цілої цегли. Кладка його проста, слід добре перев'язувати шви.

Третій ряд кладуть, як перший, але з правого боку печі влаштовують піддувало або зольник (коробку) з установкою піддувальних дверей, спираючи її на другий ряд і затискаючи з двох сторін тричетвірками.

Четвертий ряд схожий на третій, але має з лівого боку висновок – канал, з якого димові гази прямують у трубу або опалювальний щиток. Ширина цього каналу – 140 мм. Збоку печі проти каналу закладають чистку, яка спиратиметься на третій ряд.

П'ятий ряд такий самий, як і четвертий. Піддувальні дверцята перекривають кладкою і залишають тільки отвір зольника у вигляді коробки розміром 260×260 мм. Пізніше над нею буде поставлено колосникові грати (стрілками показаний виведення диму в трубу або щиток).

Шостий ряд кладуть так, що він перекриває вивідний канал і над ним залишається отвір розміром 260х260 мм, який з'явиться продовженням вертикального каналу. Його мітять чорним трикутником. Піддувало при цьому звужують по ширині до 200 мм, і воно залишається більшим за ширину колосникових грат.

Сьомий ряд виконують, як показано малюнку. Вертикальний канал звужують до 260×130 мм. Над піддувалом з опорою на шостий ряд кладуть колосникову решітку, але так як вона вже наявного отвору, то проти грати, що укладаються з двох сторін, цегла всуває трохи усередину печі (див. розріз В-В). Чотири цеглини, що прилягають до колосникових ґрат, стесують (заштриховано) для утворення похилих площин - укосів або скосів, по яких паливо скочуватиметься на решітку (див. розріз А-А). Восьмий ряд утворює паливник розміром 520×260 мм з установкою дверей топки з опорою на сьомий ряд.

Дев'ятий і десятий ряди схожі на восьму, кладуть згідно з порядовкою, з ретельною перев'язкою швів.

Одинадцятий ряд – завершальний. Його виконують строго горизонтально. Топкові дверцята перекривають, а перегородку або стінку, що відокремлює вертикальний канал, яким димові гази надходять до вивідного каналу, не викладають.

Дванадцятий ряд як такої немає. Його не кладуть. У цьому ряду укладають чавунний настил на рідкому глиняному розчині. Щоб верхні цеглини одинадцятого ряду не засмучувалися, їх скріплюють обв'язкою, тобто рамкою, зігнутою з куточка 30×30×4 мм, і приклепують до нього лапки або клямери зі стрічкової сталі. Клямери розташовують по дві з довгого боку печі та по одному - з широкого боку. Оскільки цю рамку з кляммерами неможливо надіти на виконаний одинадцятий ряд, її встановлюють на десятий ряд і закріплюють одинадцятим. Рамка ще й прикрашає піч. До рамки дуже добре, якщо є можливість, прикріпити з передньої та задньої сторін скоби у вигляді довгих ручок, на які можна вішати для сушіння мокрі рушники. Рамку та скоби слід покрити вогнетривким лаком, що оберігає сталь від іржавіння. Якщо куточок для обв'язки з алюмінієвого дюралю або з такого ж матеріалу скоби, то покриття не потрібно.

Ця піч працює так. Димові гази з топливника потрапляють під чавунний настил, звідти у вертикальний канал, та якщо з нього - у виведення і трубу.

Після кладки печі через чищення видаляють глиняний розчин, що можливо впав. Потім чищення закривають.

Після кладки пекти бажано просушити, залишивши відчиненими всі двері та засувку. Чим більше сушиться пекти, тим міцніше буде кладка.

Плита з духовкою

Плита (мал. 50) має розмір: довжину – 1020 мм, ширину – 640, висоту – 770 мм. Маса – 650 кг. Тепловіддача при двох топках на добу – 600 ккал/год.

Рис. 50. Кухонна плита з духовкою: 1 – чищення; 2 – духовка; 3 – паливник; 4 – піддувало; 5 - повсть, просочена глиняним розчином і покрита покрівельною сталлю; 6 - глиняне мастило товщиною 1-1,5 см

Матеріали: цегла звичайна - 175 штук; глина звичайна – 3 відра; пісок – 2 відра; колосникові грати - 250×180 мм; топкові двері - 250×210 мм; піддувальні та прочисні двері - 130×140 мм - 2 штуки; п'ять плит чавунних складових із двома конфорками - 530×180 мм; духова шафа - 350×350×450 мм; два листи покрівельної сталі передтопочної – 50×70 мм та під плиту – 1020×640 мм; повсть будівельна - 1 кг; обв'язка (куточок 30×30×4 мм – 3,32 м, сталева стрічка 25×15 мм – 1,2 м); засувка димова - 130х130 мм.

На підлогу укладають два шари азбесту або повсті, вимоченого в глиняному розчині, накривають його покрівельною сталлю і прибивають. Потім приступають до кладки першого ряду.

Перший ряд кладуть за викресленою фігурою, але так, щоб вона була прямокутною. Кладку виконують по порядку з цілої цегли, але можна зовнішній ряд з цілої, а середину з половинок.

Другий ряд слід класти повністю з цілої цегли, як це показано в порядовці, дотримуючись перев'язки швів.

Третій ряд викладають згідно з порядовкою, з залишенням місця для збирання сажі та золи, з установкою прочищених дверей, які спираються на другий ряд.

Четвертий ряд потребує складнішої кладки. Там необхідно в задній стінці залишити місце або отвір для приєднання плити до димаря. Потім ставлять цеглу на ребро, утворюючи перегородку. Між цією цеглою та кладкою всередині печі має бути відстань 130 мм. Це - майбутній канал, яким гарячі гази виходитимуть з-під духовки до димоходу. У цьому ряду закладають піддувало, встановлюючи дверцята на попередньому ряду. Кут цегли біля виходу скошують, але краще закруглити його (стрілками показані місця приєднання до димоходу).

П'ятий ряд схожий на четвертий. У процесі кладки перекривають дверцята чищення. Перегородку не ставлять, оскільки раніше поставленої цеглини на ребро вистачає на два ряди кладки плашмя. У порядку є пунктирна лінія, що позначає місце для встановлення духовки. Цифра десять свідчить про те, що духовка повинна відступати від стінки кладки на 100 мм. Наявне піддувало залишають розміром 260×260 мм.

Шостий ряд кладуть так, що спочатку встановлюють духовку на тонкому шарі глиняного розчину за раніше наміченими лініями, потім виконують кладку згідно з порядовкою. Для утворення двох каналів (чорні трикутники між стінкою печі та духовкою) ставлять цеглу на розчині стійма, якого має вистачити на чотири ряди наступної кладки. Якщо його недостатньо, то додають шматок цегли потрібної висоти. Залишене велике піддувало зменшується до розміру 260х130 мм, що залежить від розміру колосникових грат.

Сьомий ряд кладуть із встановленням колосникових грат на шостому ряду; цегла, що примикає до неї, з двох сторін стесують, утворюючи укоси або скати для того, щоб паливо скочувалося на решітку. Щоб духовка з боку паливника швидко не прогорала, впритул до неї на глиняному розчині викладають стінку з цегли на ребро.

Восьмий ряд кладуть відповідно до порядівки, з установкою дверцята паливника розміром від стінки до дверей 520×260 мм, яку спирають на сьомий ряд.

Дев'ятий ряд схожий на попередній, різниця лише у перев'язці швів.

Десятий ряд викладають так, як показано малюнку. Канал за задньою стінкою духовки перекривають і залишають лише один збоку. При перекритті каналу застосовують цілу цеглу та тричетвірки. Перегородку між духовкою і топкою піднімають на 10 або 15 мм вище за духовку. З боку топки ребро перегородки стісають на конус, найкраще із закругленням, що забезпечить швидке пересування газів із паливника під чавунний настил.

Одинадцятий ряд виконують за рівнем, так як на нього потрібно покласти чавунний настил. Дверцята духовки та топки перекривають. Міцність верхнього ряду кладки залежить від обв'язки, яку слід встановлювати на цьому ряду так, щоб наявні клямери спиралися на десятий ряд. Таким чином, кладка одинадцятого ряду закріплює обв'язку на плиті. Після кладки цього ряду залишається лише один вертикальний канал. Виклавши цей ряд, верх духовки змащують глиняним розчином шаром 10-15 мм, що убезпечить його від швидкого прогоряння. Шар глиняного розчину повинен бути таким, щоб після укладання чавунного настилу між духовкою та настилом було простір – канал, висотою не менше 70 мм.

Дванадцятий ряд – завершальний. Його не викладають, а тільки виконують чавунний настил на тонкому глиняному шарі і так, щоб одна з конфорок була над топкою. У цьому ряду показано п'ять плит із двома конфорками.

Ця плита працює так. Димові гази з паливника прямують вгору під чавунний настил, звідки вони потрапляють у вертикальний канал, опускаються вниз під духовку, потім піднімаються трохи вгору, нагрівають задню стінку духовки і прямують по отвору в димохід або обігрівальний щиток.

Плита на шанцях із духовкою

Плита рівномірно обігрівається з усіх боків (рис. 51). Має розмір: довжину – 910 мм, ширину – 550 і висоту – 770 мм. Перекривається цілою чавунною плитою з двома конфорками (великою та малою). Маса – 550 кг. Тепловіддача при двох топках на добу – 900 ккал/год.

Ставлять плиту не прямо на підлозі, а піднявши її над підлогою на шанці – цегляні стіни заввишки 140 мм. Це захищає підлогу від нагрівання, оскільки під грубкою постійно циркулює холодне повітря. Шанці укладають або прямо на дерев'яну підлогу або дерев'яний щит. У тому й іншому випадку спочатку на підлогу укладають лист азбесту або два шари повсті, вимоченого в глиняному розчині та закритого покрівельною сталлю.

У деяких конструкціях кухонних плит один бік духовки, що примикає до паливника, облицьовують цеглою на ребро. В одному випадку цегляна стінка захищає метал духовки від швидкого прогоряння, а в другому - це призводить до нерівномірного нагрівання духовки, що не завжди зручне для випікання різних виробів. У цієї плити такий недолік відсутня, тому що запобіжна стінка відступає від духовки, в даному випадку на 4 см, і духовка не тільки омивається з усіх боків газами, а вся знаходиться в "мішку" гарячих газів, зберігаючи тривалий час тепло.

Матеріали: цегла звичайна - 130 штук; глина звичайна – 3 відра; пісок – 2 відра; плита чавунна – 762×456 мм; духовка – 320×270×400 мм; піддувальні та топкові дверцята - 220×160 мм - 2 штуки; колосникові грати - 250×180 мм; прочисні двері - 130×140 мм; засувка – 130×130 мм; куточок для обв'язування; покрівельна сталь; повсть; сталева стрічка та інші матеріали.

Якщо такого розміру дверцята для топки немає, то її можна замінити великим розміром (по висоті), але встановити нижче - на восьмому або навіть сьомому ряду і закласти всередині цеглою, щоб поріг був вищий за колосникові грати.

Перший і другий ряди кладуть по сталевому листу, покладеному на повсть. Шанцева кладка трохи менша за розміри кладки печі: по ширині - на 50, по довжині - на 100 мм.

Третій ряд розміром 940х550 мм - початок кладки самої плити. Його кладуть так, як показано на малюнку.

Четвертий ряд кладуть, як показано. Одну цеглу із задньої сторони плити стесують на конус (заштриховано), для того щоб розширити вихідний канал (див. розріз В-В), що підключається до труби або опалювального щитка. Вихід газу показаний стрілкою.

П'ятий ряд кладуть у наступній послідовності. Спочатку встановлюють дверцята для чищення і піддувала, спираючи їх на четвертий ряд. Задню стінку виконують у чверть цегли. На відстані 18 см від лівого боку печі викладають стінку у чверть цегли. Піддувало зменшують по довжині, для чого ставлять цеглу на ребро. З заднього боку стіни випускають цеглу всередину плити. До нього кладуть цеглу перпендикулярно. Таким чином, утворюється стінка, схожа на букву Г або на чобіт. Вона служить підставою для встановлення духовки та кладки вертикальної стінки, необхідної для утворення надалі вертикального каналу між духовкою та правою бічною стінкою. Краї цеглини під духовкою скошують і закруглюють. Основні розміри дано у порядковості. Крім того, всередині кладки з боку лівої перегородки укладають шматок цегли, приблизно рівний половині. Він потрібний для спирання на нього духовки. Його краї скошують та закруглюють.

Шостий ряд кладуть, як п'ятий, димар перекривають, старанно дотримуючись перев'язки швів.

Сьомий ряд виконують згідно з порядком. Насамперед встановлюють духовку так, щоб вона відступала від правої сторони печі на 90 мм, а від перегородки з лівого боку – на 40 мм. Із задньої стінки духовки, але на одній лінії з її правою стороною ставлять перегородку, утворюючи цим два канали. Один обігріває ліву та задню стінки духовки, інший – праву.

Піддувало зменшують по довжині, а її дверцята перекривають.

Восьмий ряд кладуть згідно з порядком. Отвір над піддувалом зменшують до таких розмірів, щоб він був перекритий колосниковою решіткою.

Дев'ятий ряд виконують так. Спочатку встановлюють колосникові грати і топкові двері. У цьому ряду закінчують кладку вертикальної частини перегородки між топкою та духовкою.

Десятий ряд кладуть так, що спочатку перекривають отвори між перегородкою та духовкою з укладанням цегли з нахилом під деяким кутом. Гострі грані цегли стесують і закруглюють. У процесі кладки перекривають канал з лівого боку духовки, і він залишається лише з правого боку.

Одинадцятий ряд виконують горизонтально з установкою обв'язки. Духовку змащують зверху глиняним розчином шаром 10-15 мм або товщі, щоб простір між верхом духовки та чавунною плитою було висотою не менше 70 мм.

Дванадцятий ряд – завершальний. На тонкому шарі глиняного розчину укладають чавунну плиту з великою конфоркою над духовкою.

Кладка плити з духовкою, що омивається з усіх боків газами, можлива для вогнищ будь-якої конструкції, тільки збільшують їхню довжину на 40-50 мм, не зменшуючи при цьому розміри каналів.

Плита з духовкою та водогрійною коробкою

Плита (рис. 52) має розмір: довжину – 1150 мм, ширину – 640 і висоту – 770 мм. Маса – 750 кг, Тепловіддача при двох топках на добу – 900 ккал/год.

Матеріали: цегла звичайна - 185 штук; глина звичайна – 3,5 відра; пісок – 2,5 відра; колосникові грати - 250×180 мм; топкові двері - 250×210 мм; піддувальні та прочисні двері - 130×140 мм - 2 штуки; п'ять плит чавунних складових із двома конфорками 530×180 мм; духова шафа 350×530×450 мм; два листи покрівельної сталі - 500×700 мм і під плиту - 1150×640 мм; повсть будівельна - 1,2 кг; водогрійна коробка - 150х350х450 мм, обв'язка плити (кутова сталь - 30х30х4 мм - 3,6 м, сталева стрічка - 2,5х15 мм - 1,2 м); засувка димова - 130х130 мм. На підлозі викреслюють розмір печі. Укладають листовий азбест або два шари повсті, вимоченого в глиняному розчині, накривають покрівельною сталлю, прибивають, креслять на ній розміри печі і приступають до кладки.

Перший ряд кладуть згідно з порядкуванням за викресленими розмірами печі.

Другий ряд кладуть із дотриманням перев'язки швів.

Третій ряд виконують відповідно до порядівки із закладкою чищення, необхідної для видалення золи та сажі з-під духовки. Чищення може бути будь-якої конструкції.

Четвертий ряд кладуть із дотриманням всіх зазначених розмірів. У цьому ряду закладають піддувало з установкою дверцят, спираючи її на третій ряд. З заднього боку плити залишають вихідний отвір для підключення плити до труби або щитка. Розмір отвору – 140 мм. Там ставлять перегородку з цегли на ребро з відступом від задньої стінки на 70-80 мм, а від стінки піддувала - на 130 мм. Довжина перегородки – 350 мм (майже півтори цегли). Щоб перегородка не зрушила з місця, між нею та задньою стінкою укладають шматочок цегли товщиною до 20 мм, але можна і без нього, або його спершу ставлять, а потім виймають. На цю перегородку надалі встановлюють духовку та водогрійну коробку. Кут цегли біля отвору скошують на конус, але краще закруглити (стрілками показані місця приєднання до димоходу).

П'ятий ряд кладуть, як четвертий, дотриманням перев'язки швів. Чищення перекривають. Пунктирними лініями позначено місце для водогрійної коробки та духовки із залишенням каналу між ними завширшки до 150 мм.

Шостий ряд починають із установки на тонкому шарі глиняного розчину водогрійної коробки та духовки. Між ними із заднього боку встановлюють перегородку (цегла на ребро), утворюючи цим два канали. Один – між бічними сторонами водогрійної коробки та духовки, інший – із задніх боків. У процесі кладки перекривають вихідний отвір, а здуває піддувало до розміру приблизно 130×260 мм.

Цими двома каналами проходитимуть гази, нагріваючи водогрійну коробку і духовку, які до того ж піднято над третім рядом кладки на 140-150 мм, утворюючи нижній третій канал. У такому випадку ці прилади нагріваються з бокової, задньої та нижньої сторін.

Сьомий ряд починається з установки колосникових грат та облицювання стінки духовки, з боку топки, цеглою на ребро. При укладанні цегли навколо колосникових ґрат його з задньої та передньої сторін скошують (заштриховано, див. розріз В-В). Так над ґратами утворюються скати. Таким чином, колосникові грати знаходяться на 65-75 мм нижче топкового отвору. Ґрати прорізами кладуть по довжині паливника з ухилом до дверей на 20-30 мм.

Восьмий та дев'ятий ряди кладуть, як показано. Тільки на восьмому ряду встановлюють топку. У дев'ятому ряду показані розрізи та розміри по ширині духовки, водогрійної коробки та паливника.

Десятий ряд у процесі кладки вимагає застосування тричетвірок для перекриття заднього каналу так, щоб цегла впритул прилягала до водогрійної коробки і духовки. У цьому ряду закінчується облицювання стінки духової шафи, яка повинна бути вищою за нього на 10-15 мм. Кромки цегли, що виступають, стесують на конус, а ще краще закруглюють (див. розріз по А-А).

У цьому ряду по лицьовій (передній) стороні плити показано ширину (розміри) стінок, приладів та паливника.

Розмір каналу між духовкою та водогрійною коробкою дорівнює 150 мм. Однак він може бути дещо вже або ширшим, що залежить від товщини швів та деяких похибок у розмірах приладів.

Одинадцятий ряд – остаточний. У процесі кладки встановлюють та закріплюють обв'язку або фаянс. Водогрійну коробку закривають зверху цеглою, і залишається лише один вертикальний канал. Зверху духовку змащують глиняним розчином. Цей ряд кладки повинен бути виконаний горизонтально, так як на нього буде укладатися чавунна плита.

Дванадцятий ряд практично кладки не має. Тільки на тонкому шарі глиняного розчину укладають плиту з конфорками над паливником та духовкою.

Всі розглянуті кухонні вогнища виконані з відведенням димових газів з поздовжнього боку, але іноді їх доводиться мати так, щоб гази виходили з торцевої сторони. На малюнку 53 показані варіанти такого виведення газів для плити розміром 1150×640 мм, тобто з духовкою та водогрійною коробкою. Тут викладають по-іншому лише четвертий – сьомий ряди, решта залишаються без зміни.

Як було сказано раніше, плити часто підключають не до димової труби, а до опалювального щитка. Пропонуємо варіанти підключення плити розміром 1150х640 мм до опалювального щитка розміром 890X380 мм. Тут же дано основні розміри площі, яку займає плита і щиток (рис. 54).

Плита з духовкою та водогрійною коробкою продуктивністю 100 обідів за зміну (рис. 55) призначена для столових, польових станів, гуртожитків. Можна влаштувати її на кухні або на вулиці під навісом. Має розмір: довжину – 1550 мм, ширину – 770 і висоту – 910 мм. Маса – 790 кг. Тепловіддача при двох топках на добу – 900-1000 ккал/год.

Матеріали: цегла звичайна - 200 штук; глина звичайна – 4,5 відра; пісок – 3,5 відра; колосникові грати - 252×300 мм; топкові двері - 260×240 мм; піддувальні двері - 160×170 мм; дві прочисні двері - 150×95 мм; водогрійна коробка – 850×180×420 мм; духова шафа - 650×380×400 мм; шість плит чавунних складових із двома конфорками 55×20; сталь смугова 800х100х3 - мм; кутова сталь – 30×30×4 мм – 5,1 пог. м; передтопочний лист – 500×700 мм. Якщо плиту ставлять на дерев'яній основі, то під неї укладають два шари повсті, змоченої в глиняному розчині, покривають сталевим листом і кріплять цвяхами.

Піч кладуть у тому порядку, як і раніше описану. Смугову сталь укладають над рамкою духової шафи в дванадцятому ряду для того, щоб на неї можна оперти тринадцятий ряд кладки, на яку укладають складові плити. Для міцності цього ряду його облицьовують фаянсом, навіщо і потрібна кутова сталь.

Пекти приносить затишок і комфорт, тому рідко який приватний будинок обходиться без неї. Послуги професійних пічників коштують досить дорого та не всім по кишені. Ми розповімо, як правильно збудувати цегляну грубку.

Види печей – класифікація залежно від параметрів

Кладка печей - непроста справа, але впоратися з нею може кожен, хто має знання та терпіння. Вибираючи піч, враховують параметри, якими вони класифікуються. Насамперед звертають увагу на її призначення. Опалювальні печі призначені лише для опалення, можуть акумулювати тепло та віддавати його тривалий час. Для цього зовнішні стіни викладають у півцегли, а то й цілу. Вони повільно прогріваються і повільно остигають, нагріваються несильно, масивні, велика витрата цегли. Влаштовують також опалювальні печі швидкого прогріву, які менш масивні, добре віддають тепло, але швидко остигають.

Найпоширеніший у Росії вид - опалювально-варильні печі. Вони не лише обігріють приміщення, а й приготують їжу. Крім чавунної плити, майже завжди мають духову шафу. Крім того, в них можуть бути вбудовані: казан водяного опалення, ємність для нагрівання води, ніші для сушіння, лежанки. Російська піч із цього виду має камеру для випікання хліба, пирогів. Відрізняються від звичайних кухонних плит великим ККД, високою теплоємністю, довго тримають тепло, стабільна тяга.

Для більшої тепловіддачі до звичайних кухонних плит приєднують опалювальний щиток. Це найдешевше будівництво щодо матеріальних витрат та праці: знадобиться до 200 цеглин, обігріє невелику кімнату. Дуже непоганий варіант для невеликих дач. Плита крім опалювального щитка може бути обладнана духовкою, котлом водяного опалення, ємністю для підігріву води.

Паливник – тепловіддача та паливо впливають на пристрій

Найпростіший пристрій у опалювальної печі, яка має дві частини: паливник та димообіги. Інші типи печей містять додаткові пристрої. Основна частина будь-якої печі – паливник. До нього пред'являються певні вимоги, зокрема, має бути достатніх розмірів: за одну закладку вміщати майже все паливо. Повітря має надходити у необхідному обсязі, постійно повинна підтримуватися висока температура.

За недостатніх розмірів топливника спостерігається низька тепловіддача. Ширина залежить від необхідної тепловіддачі: до 1тис. ккал – 12см, до 3 тис. – 27 см, якщо більше – до 50 см. Для зручності розміри паливника приймають кратними цеглою. Довжину роблять від 26 см до 51 см, найдовший призначений для дров. Паливо, що використовується, впливає на висоту: 6–15 рядів (42–100 см). Колосник укладається на ряд або дві нижче дверцята, щоб не випадало вугілля. Часто роблять нахил задньої частини вище переда для якіснішого горіння.

Паливники: а – дров'яні; б – торф'яні; в – кам'яновугільні.

Для топливника застосовується шамотна цегла, якою її викладають або футерують зсередини. Загальна товщина стінок не менше ⅟ 2 цегли. Паливник, виконаний у вигляді склепіння, покращує якість горіння. У дров'яному паливнику добре згоряє паливо всіх видів. Для вугілля потрібні посилені колосники завтовшки 4 см і хороший піддув, для чого розміри колосника дорівнюють довжині зольника під паливником.

Димообіги – переваги та недоліки різних систем

Димооборотна система підвищує ККД – гази під час руху з паливника каналами та камерами віддають тепло стінкам. Важливо дотримуватися співвідношення між обсягом паливника та внутрішньою поверхнею димооборотів. При надлишку площі газових каналів температура настільки знижується, що з'являється конденсат. Мінімальна внутрішня площа знижує ККД – гарячі гази відлітають у трубу.

Найкращим чином тепло засвоюється при співвідношенні площ зовнішніх стін печі, що віддають тепло, та внутрішньої частини димооборотів 1:3.

Перетин, число і розташування димооборотів визначають їхню внутрішню площу. Канали краще скласти кратними за розмірами цегли, вони мають забезпечити вільний прохід газів. Перетин має відповідати тепловій продуктивності печі: вона димить при недостатньому перерізі та погано розігрівається при надмірному. Перетин 170-250 см2 застосовують при тепловіддачі печей 3 тис. ккал і менше, від 3 до 5 тис. ккал – до 300 см2.

Димообіги можуть мати канали (один і більше) і бути безканальними.

Різні види димообігів: а - багатооборотний вертикальний; б - багатооборотний горизонтальний; в – однооборотний вертикальний; г – багатоканальний однооборотний; д - безканальний.

У складі однооборотної системи один підйомний канал і стільки ж або кілька паралельних опускних. Паралельні канали мають низький опір газів, масив печі прогрівається більш рівномірно. Однооборотна система має недолік, який проявляється у значно більшому прогріві верхньої частини, ніж нижній. У невеликих печах компенсується значним прогріванням паливникових стінок. Для великих печей застосовують схему, за якою гарячі гази йдуть каналами знизу, таким чином забезпечується нормальний прогрів приміщення.

Багатооборотна система складається із послідовно розташованих вертикальних або горизонтальних каналів. Перший недолік подібної системи тому, що газу доводиться в численних поворотах відчувати чималий опір. Другий недолік у неоднаковому прогріві стінок першого і останнього каналу, що часто викликає розтріскування кладки. Вертикальні канали забезпечують відмінну тепловіддачу, горизонтальні - тягу, що рятує при трубі недостатньої висоти.

Протипожежна безпека вимагає, щоб верх перекриття печі знаходився від стелі з горючих матеріалів 40 см. Відрізок димової труби від печі до оброблення в стелі називають шийкою, її найменша висота – три ряди цегли. Шийка – місце для встановлення засувок або хурделя, які закривають після закінчення горіння. Якщо встановити такі пристрої нижче, втрачається багато тепла. Гази викидаються назовні по димарю, про пристрій якої буде розказано нижче.

Вибір печі – економія, тепловіддача, простота та дизайн

Визначаючись із конструкцією печі, враховують її здатність задовольняти певні вимоги. Важливу роль грає економічність, коли мала витрата палива забезпечує прийнятну температуру у приміщенні. Мало хто хоче топити пічку навіть двічі на добу, тому перевага надається конструкціям, які поступово віддають тепло протягом 24 годин. До таких відносяться печі, що добре прогріваються в нижній частині.

Максимальна температура поверхні не повинна перевищувати 95°, інакше відчуватиметься запах гару. Простота конструкції, відповідність протипожежним вимогам також відіграють важливу роль. І, нарешті, дизайн печі має відповідати загальному естетичному виду приміщення.

Але найважливіша вимога до будь-якої печі – можливість прогрівати всі приміщення. Для цього визначають тепловтрати, виходячи з обсягу, розміру вікон та дверей, особливостей матеріалу, з якого збудовано будинок. Розрахунки показують, що кожен м 3 приміщення з цегляними стінами за середньої зимової температури -25° втрачає 60 ккал/год. Один квадратний метр печі здатний дати 500 ккал/год.

При розрахунках спочатку визначаємо тепловтрати будинку. Припустимо, у вас звичайна цегляна дача 7×9 з висотою стель 2,5 м. Всього 4 окремі кімнати, які планується обігрівати однією піччю, встановленою серед приміщення. Спочатку визначаємо кубатуру: 7×9×2,5=157,5. Помножуємо на тепловтрати одного куб. метри: 157,5×60=9450. Отже, потрібна піч із тепловіддачею 1000 ккал/год, певний запас завжди потрібно робити. Простіший розрахунок виходить з того, що один квадратний метр площі підлоги, яку займає грубка, обігріває 30-35 м 2 приміщення.

Розміщення – як визначити найкраще місце

Розташування печі вибирається кожним на власний розсуд, але, все-таки, слід враховувати загальні рекомендації. Насамперед, пічка в будинку має віддавати максимум тепла. Якщо планується обігрів однієї кімнати, піч встановлюють на невеликій відстані від стіни, мінімум 15 см, але можна розташувати і впритул до стін. Тоді енергію тепла віддадуть дві сторони із чотирьох. На схемах а,б видно варіанти розташування повітряним зазором біля стіни, який ще називається відступкою.

Якщо пічна конструкція обігріватиме дві суміжні кімнати, то найбільш ефективний варіант, коли її побудувати в перегородці (той самий малюнок, в). Можливий обігрів і трьох суміжних кімнат, як на малюнку р. Піч розташована також у , загальної для всіх трьох кімнат. В одній кімнаті знаходиться один бік печі, на решті – по дві. На рисунках д,е показані варіанти, коли топка розташована на веранді або підсобці. Це добрий варіант для невеликих будинків.

У житлі з чотирьох кімнат піч рекомендується встановити в місці з'єднання двох внутрішніх перегородок, щоб у кожну кімнату виходила одна стінка опалювального пристрою. Такий варіант надає можливість топити з кухні, вітальні, веранди, не заносячи сміття до спальні. Груба з лежанкою відмінно підходить для дачі з кількома кімнатами. Лежанку виводять у будь-яке приміщення, яке віддає перевагу власнику.

Влаштування фундаменту – надійної основи для печі

Після визначення з конструкцією та вибору місця можна починати втілення проекту в життя. Починаємо з фундаменту, який краще робити одночасно із фундаментом будівлі. У разі спорудження печі у вже зведеному будинку, розбираємо підлогу та робимо заливку. Ставити, навіть найменшу і найлегшу піч на дерев'яній підлозі, не має сенсу. Лише через кілька років навіть найтовщі дошки та лаги починають псуватися, просідати, піч доведеться перебудовувати.

Розмір фундаменту роблять більше габаритів печі на 30 см на всі боки.

Робити фундамент під цегляну піч обов'язково. Він не повинен контактувати з фундаментом стін, між ними забезпечуємо зазор не менше 5 см. Простір між двома фундаментами заповнюємо теплоізоляційним матеріалом. Роздільні фундаменти забезпечать незалежне осідання стін будівлі та печі. Якщо з'єднати обидва фундаменти, це часто призводить до перекосу.

Щоб менше тепла від печі йшло у землю, на бетон зверху укладаємо теплоізоляцію. Вона може бути наступною: спочатку плита мінволокна або базальтового утеплювача, потім на вибір фольга, жерсть. Зверху знову утеплювач, на нього листовий метал. Повсть вимочуємо в глиняному молоці та вінчаємо їм шар утеплення. Коли він висохне, починаємо кладку. Така надійна теплоізоляція захистить від тепловтрат навіть у найсуворіших умовах.

Глиняний розчин для кладки – секрети приготування

Печі з цеглини викладають на глиняно-піщаному розчині. Глина має унікальні властивості, перетворюючись на камінь після впливу вогню, відмінно зчіпляється з цеглою. Щоб досягти від неї досягнення максимальних якостей, розчин слід готувати із попередньо підготовлених інгредієнтів з оптимальним співвідношенням.

Спочатку видаляємо із глини домішки. Подрібнюємо та поміщаємо у довгасту ємність, зосередивши тільки в одному кінці. Ту частину ємності, де знаходиться глина, трохи піднімаємо, знизу наливаємо трохи води. Потроху беремо лопаткою глину та перемішуємо з водою до утворення однорідної пастоподібної речовини. Його перекладаємо в інший посуд, доки не набереться необхідний об'єм розчину.

Куплену суху глину замочуємо в широкому та глибокому посуді. Засипаємо 10-20 см, повністю покриваємо водою. Через добу розмішуємо, за необхідності додаємо воду та знову залишаємо на добу. Коли вийде пастоподібна суміш, пічний розчин вважається готовим. Для міцності розчин додаємо трохи солі: до 250 г на відро. Маса повинна сповзати з кельми без слідів. На поверхні розчину не повинна з'являтися вода, якщо таке трапляється, додаємо в розчин промитий пісок.

На 50 штук укладеного плашмя цеглини знадобиться відро розчину при товщині швів 3-5 мм.

Розчин повинен бути необхідною пластичності та жирності. Щоб визначити якість розчину, беремо глину у п'яти однакових порціях. У чотири додаємо різну кількість піску: 0,25, 0,5, 1, 1,5, а п'яту залишаємо без додавання піску. Замішуємо з кожної частини розчин, робимо з них млинці та висушуємо. Визначаємо якість на дотик і на вигляд. Якщо млинець кришиться, в ньому надлишок піску, в тріщині його мало. Якщо зразок не тріскається і однорідний, у ньому оптимальне співвідношення складників. Саме у такій пропорції готуємо розчин.

У кладці цегляних печей своїми руками є багато секретів, які знають лише досвідчені майстри та невідомі новачкам. Насамперед це стосується вибору цегли. Використовується керамічна цегла марки не нижче М-250, яка дорожча звичайного М-100, М-150, але більш однорідна, здатна витримати постійне нагрівання та охолодження. З нього можна робити декоративні елементи, звичайна цегла для цього малопридатна.

Внутрішні стінки топливника викладаються вогнетривкою цеглою, яка витримує 1200°. Але за ним знаходиться керамічна цегла, здатна витримати лише 650°. При сильному нагріванні паливника температура передається нею, скорочуючи термін служби. Щоб продовжити життя червоної цеглини в паливнику, її ізолюють від вогнетривкого базальту картоном 5 мм.

Багато часу займає контроль розчину на облицювальному ряду. Щоб робота йшла швидше, на лицьову частину цегли наклеюють малярський скотч, який потім знімають. Облицювальний ряд виходить гарним та акуратним. Досвідчені пічники радять не морочитися з приготуванням глиняно-піщаного розчину, а купувати готову піщану суміш для печей. Вона фасується по 5, 10 та 25 кг.

Будь-яку перемичку, надпіч та інші елементи зручніше викладати, якщо використовувати металевий куточок. Його викладають зсередини, притискаючи цеглу з обох боків. Довжина куточка має перевищувати 0,8 м, інакше може провиснути від нагріву. Уникайте застосування куточків з лицьового боку. Крім того, що це некрасиво, існує велика можливість отримати опік при випадковому торканні до нього. Замість куточків з лицьового боку застосовують шпильки 16 мм з різьбленням, якими фіксують лицьову обробку.

Продовжити термін служби печі можна, якщо сховати всю фурнітуру в пази з глибиною, що дорівнює товщині виробів.

Кожен пічник прагне викласти ряд із ідеально рівним швом, але не у всіх це виходить. Існує простий прийом: на кожен ряд укладають металеві лозини 8 мм, краще прямокутні. Між двома прутками укладають розчин, потім цеглу. Коли остання цегла укладена, прути знімають. Цегла не можна брати в облогу, інакше кладка піде хвилями. Прутки перед вживанням змащують олією, щоб легше вийняти з кладки. Їхня довжина не повинна перевищувати 1 м, інакше пошкодиться кладка, коли їх витягувати.

Димова труба – як забезпечити безпеку та хорошу тягу

На печі в будинку зазвичай встановлюють насадну трубу, яка складається з шийки, розпушки біля стелі, стояка на горищі, видри біля даху та оголовка. Розпухта захищає дерев'яні вироби стелі та дахи від нагрівання та можливого загоряння під час топки. У цих місцях трубу роблять потовщеною, поступово напускаючи цеглу. Можна використовувати метал для підтримки цегляних рядів, але вони не повинні перекривати внутрішню частину димоходу.

У місці проходу стояка через дах роблять видру, яка не дасть дощу та снігу проникнути на горище крізь щілини. Їх закривають покрівельною сталлю – коміром, кінці якого запускають під виступи видри. Вінчає димову трубу оголовок. Його висота визначається місцем розташування на даху. Посередині коника і при віддаленні від нього не більше 1,5 м, він повинен виступати над ковзаном на 0,5 м. На відстані від коника до 3 м верх оголовка рівні з ковзаном. При більшому видаленні слід забезпечити висоту під кутом трохи більше 10° стосовно коньку.

Димова труба має забезпечити хорошу тягу. Вона підвищується при збільшенні температури газів, що виходять, але так чинити економічно недоцільно, тому трубу виганяють на необхідну висоту, яка повинна становити 5-6 м від колосника до верху оголовка. Підвищує тягу також оштукатурена внутрішня поверхня, відсутність щілин у цегляній кладці. Щоб усунути вплив вітру, здатного завадити тязі, встановлюють на оголовок дефлектор.

Шведка - оптимальний варіант опалювально-варильної печі

Конструкція перевірена століттями, малогабаритна та економна. При розмірах 880×1010 мм та висоті 2170 мм здатна обігріти більше 30 м2. Зазвичай топку з плитою розташовують на кухні, а задня стінка печі виходить у житлове приміщення. Вона чудово працює на дровах, вугіллі та брикетах. Влітку рекомендується топити невеликими порціями великого вугілля або пелетами, дрова в спеку горять дуже швидко. Витрати вугілля в опалювальний сезон 1,5 тонни.

Для будівництва запасаємося:

• цеглою М-150 - 570 штук;
• 200 кг сухого розчину;
• 1,7 м сталевого куточка 40×40;
• 0,65 м сталевої смуги 5×50;
• покрівельним залізом для встановлення перед топкою;
• плоский шифер, щоб перекрити варильну камеру.

Знадобляться стандартні прилади для печі: колосник, дверцята для паливника, піддувальна, чавунна плита з конфорками, засувки – 2, прочистки – 3. Порядок шведської печі з варильною плитою представлений нижче.

Важливим конструктивним елементом є духовка, яка відіграє роль автоматичного перемикача між літнім та зимовим ходом. Вона працює як аеродинамічна перешкода для газів, що відходять з паливника. Гази затримуються в ньому, повністю згоряючи під варильною поверхнею. У канали димообігу виходять гарячими, добре прогрівають піч. Тому найвіддаленішу від топки стіну іноді роблять подвійною і розміщують в ній теплообмінник з баком для гарячої води.

Надмірне прогрівання варильної поверхні не спостерігається, гаряче повітря з ніші йде в приміщення. Влітку кухня при правильній топці нагрівається не більше ніж від газової плити. Паливо в невеликих кількостях влітку добре прогріває варильну поверхню, оскільки гази затримуються духовкою. Конфорка зліва нагрівається більше, праворуч – менше, але достатньо для варіння.

Голландка - малогабаритний пічний пристрій з високою тепловіддачею

Це унікальна проста споруда колосальної ефективності. У порівнянні з класичною російською піччю у неї скромніші габарити і менша товщина стінок, що сприяє швидкому прогріву. Навіть власників стильних сучасних котеджів вона приваблює своєю витонченістю та ефективністю. При кладці голландської печі можливі будь-які варіації, що не вплине на її ефективність.

Це чисто опалювальна піч, але, за бажання, її можна оснастити варильною плитою. Найменша конструкція 0,5×0,5 м, для найпотужнішої знадобиться всього 650 цеглин, у тому числі 200 вогнетривкої. Основний матеріал – цегла будь-якої якості, що не відбивається на її стійкості та функціональності. Але для паливника обов'язково застосовувати вогнетривку цеглу. Прогрівається швидко, остигає повільно, паливо витрачається ощадливо. Голландка здатна обігріти до 70 м2.

Як видно зі схеми, піч голландка не має колосника, паливо завантажується у топку, інтенсивність горіння низька. Ефективність досягається за рахунок особливого устрою димооборотів. Гази з паливника піднімаються першим каналом і через другий канал повертаються назад. Там знову нагріваються та йдуть у третій канал. У четвертому та п'ятому каналі повторюється такий самий принцип, і лише по шостому каналу гази йдуть у димар.

До варильних печей відносяться кухонні плити різних конструкцій. Вони бувають різних розмірів і служать лише приготування їжі. Підключають кухонні печі до корінних або насадних труб.

Кухонні плити з цегли

Кухонні плити за своєю конструкцією можна поділяти на прості, середньої складності та складні.

Проста кухонна плита має топку та піддувальні двері, колосникові ґрати та димову засувку. Вона є найпростішою з усіх побутових печей.

Кухонні плити середньої складності мають крім перерахованих вище пічних приладів духовку, а складні ще й водогрійну коробку. Духовки виготовляють із чорної сталі товщиною не менше 1 мм, а водогрійні коробки – з оцинкованої сталі. Кожух водогрійної коробки виготовляють із чорної сталі завтовшки не менше 1 мм. Чим товстіша сталь, тим довговічніші прилади.

Пекти з двокамфорною плитою та духовкою

У простій кухонній плиті гарячі димові гази з паливника прямують під чавунну плиту, а далі через отвір під трубою відводяться в димову трубу.

В решті кухонних плит гарячі димові гази направляються під чавунну плиту і далі, опускаючись, прогрівають стінки духовки або одну стінку водогрійної коробки, а потім відводяться в трубу, прогріваючи при цьому нижню стінку духовки, нижню та іншу стінку водогрійної коробки.

Вищеперелічені кухонні плити не мають варильної камери, тому під час приготування їжі у приміщення виділяються пара та запах, що негативно позначається на мікрокліматі приміщення. У цій статті наводяться креслення розрізів та порядовки кухонної плити покращеної конструкції, в якій передбачена варильна камера, з'єднана з трубою за допомогою вентиляційного каналу, що перекривається вентиляційною засувкою.

Проста кухонна плита

Проста кухонна плита має розміри, мм: 1160x510x630 (без фундаменту, тобто без двох рядів цегляної кладки на підлозі).

Для кладки кухонної плити необхідні такі матеріали:

• цегла червона - 120 шт.;
• глина червона – 50 кг;
• пісок – 40 кг;
• колосникові грати - 28×25 см;
• дверцята топкові - 25×21 см;
• двері піддувальні - 25×14 см;
• плита чавунна на дві конфорки – 70×40 см;
• обв'язування плити (куточок 30x30x4 мм) -3,5 м;
• лист з покрівельної сталі під плиту – 1160×510 мм;
• повсть будівельна - 1 кг;

Один пічник може скласти просту кухонну плиту протягом 3 год (не рахуючи кладку димової труби), додатково для піднесення матеріалу та приготування глинопіщаного розчину потрібно 1,5 год. Для зведення димової труби необхідно додатковий час: залежно від її висоти треба підрахувати час з розрахунку півгодини на 1 м кладки труби (при кладці труби на чверть цегли).

Тепловіддача простої кухонної плити при дворазовому приготуванні їжі становить близько 0,7-0,8 кВт (660-700 ккал/год).

На малюнку нижче наведено вертикальний та горизонтальний розрізи простої кухонної плити. Далі даватимуться креслення кладки по рядах (порядівки). З розрізів і креслень кладки по рядах видно, що кладка простий кухонної плити не становить труднощів.

Розрізи простої кухонної печі: а – фасад; б - розріз А-А (подовжній вертикальний розріз печі); в – розріз Б-Б (поперечний вертикальний розріз). Позначення: 1- паливник; 2 – зольникова камера; 3 - колосникові грати; 4 – димова засувка; 5 – чавунна плита (настил).

Перш ніж почати кладку простої кухонної печі, необхідно придбати необхідні пічні прилади.

Приготувавши глинопіщаний розчин, розпочинають кладку простої кухонної плити. Якщо плиту кладуть на фундамент, вирівнюють його вгору. При кладці плити на дерев'яній підлозі треба вирізати лист із покрівельної сталі за розміром плити. На підлогу покласти шар листового азбесту, а за його відсутності - два шари будівельної повсті, добре вимоченої в глинопіщаному розчині, накрити все листом з покрівельної сталі і прибити до підлоги цвяхами. Потім з цілої цегли роблять майданчик у два ряди кладки на глинопіщаному розчині. Після цього приступають до кладки плити з першого ряду по порядовках.

Перший ряд кладуть, дотримуючись правил перев'язки швів з добірної цілої цегли, як зазначено на малюнку нижче. Виконану кладку перевіряють на прямокутність.

Перший ряд простої кухонної печі

Під час кладки другого ряду влаштовують піддувало, встановлюють піддувальні дверцята, які кріплять до кладки за допомогою пічного дроту. Тимчасово піддувальні дверцята спереду можна підтримувати цеглою, які укладають штабелем на підлозі перед піддувальними дверцятами. Дно зольникової камери дорівнює 380 250 мм.

Другий ряд кухонної печі

Третій ряд схожий на попередній, проте слід добре перев'язати шви.

Третій ряд

Четвертий ряд перекриває піддувальні дверцята, при цьому залишають тільки отвір зольникової камери розміром 250×250 мм, на яку укладають колосникові грати. При можливості кладку з четвертого ряду бажано проводити з вогнетривкої цегли, як показано на малюнку нижче.

Кладка четвертого ряду. Заштрихована цегла - вогнетривка. Стрілками вказані напрямки руху гарячих димових газів у печі, що прогрівається.

П'ятий ряд утворює під паливник розміром 510×250 мм. Цегла, що прилягає ззаду до колосникових грат, стесывают,для утворення похилої площині, якою паливо скочуватиметься на колосникові грати (див. розріз Б-Б по А-А). При кладці цього ряду потрібно встановити топку, попередньо прикріпивши до неї лапки з покрівельної сталі за допомогою заклепок.

Кладка п'ятого ряду печі

Шостий ряд укладають так само, як і попередній, але слід перев'язувати шви.

Кладка шостого ряду печі

Сьомий ряд кладуть згідно з малюнком нижче. Цим поруч залишають димар під плитою, що з'єднує паливник із димовою трубою.

Сьомий ряд печі

Восьмий ряд виконують строго горизонтально, цим поруч перекривають топку. На викладений восьмий ряд за допомогою тонкого шару розчину глинопіщаного укладають чавунну плиту. Чавунні плити заводського виготовлення з нижньої сторони мають виступи або ребра жорсткості, які відступають на 15 мм від країв плит.

Восьмий ряд печі

Внутрішні розміри кладки восьмого ряду повинні бути такими, щоб плита своїми ребрами вільно увійшла туди і мала проміжок на всі боки не менше 5 мм, призначений для розширення металу при його нагріванні. Якщо не дотримуватись цього, то чавунна плита, розширюючись, зруйнує пічну кладку. Щоб кладка була міцною, на восьмий ряд укладають обв'язку з кутової сталі. Рамку бажано покрити вогнетривким лаком, який захищає сталь від іржі.

Після кладки дев'ятого ряду за допомогою тонкого шару глинопіщаного розчину встановлюють димову засувку. Цей ряд - завершальний, далі йде кладка димової труби.

Завершальний ряд простої кухонної печі

Кухонна плита працює в такий спосіб. Димові гази з паливника потрапляють під чавунну плиту, далі через отвір під трубою через засувку диму відводяться в димову трубу.
У кухонній плиті прочистний отвір не передбачено, тому що чистити димар можна через отвір під трубою, куди легко засунути руку через конфорку чавунної плити.

Приклад кладки варильної плити

По-перше, у кухонній плиті топкові двері встановлені на одному рівні з колосниковими ґратами. У плиті димові гази постійно підтримують у димарі високу температуру, внаслідок чого на колосниковій решітці необов'язково укладати паливо великої товщини. По-друге, при такій установці топкових дверей відстань від колосникових грат до чавунної плити дорівнюватиме лише 280 мм, що дає можливість навіть при малій витраті палива швидко приготувати їжу.

Після закінчення кладки печі її обов'язково потрібно просушити, відкривши топку та піддувальну дверцята та засувку в трубі.

Чим довше сушиться пекти, тим міцніше буде кладка. Кухонну плиту можна просушити невеликими пробними топками, але після пробних топок засувку в трубі та дверцята обов'язково потрібно залишати відкритими.

Після повного просушування кухонну плиту штукатурять глинопіщаним розчином з наступним побілкою.

Зовнішнє оздоблення краще зробити таким чином:після кладки восьмого ряду та встановлення чавунної плити, а також перед встановленням обв'язки з кутової сталі кухонну плиту з усіх боків замуровують у футляр із покрівельної сталі (можна застосовувати оцинковану сталь). Попередньо вирізають відповідні отвори за розмірами топкової та піддувальної дверей. Футляр біля підлоги кріплять за допомогою плінтуса, що прибивають навколо плити. Зовнішню поверхню футляра очищають та покривають пічним лаком, який добре витримує високу температуру.

Перед топковими дверцятами на підлогу прибивають передтопочний лист цвяхами через 50 мм один від одного. Якщо ж плінтус був прибитий раніше, то лист передтопки треба загнути на плінтус.

Кухонна плита з духовкою

Кухонна плита з духовкою має розміри, мм: 1290x640x560 (без фундаменту, тобто без двох рядів цегляної кладки на підлозі).
Для кладки кухонної плити з духовкою необхідні такі матеріали:

• цегла червона - 140 шт.;
• глина червона – 60 кг;
• пісок – 50 кг;
• колосникові грати - 26×25 см;
• дверцята топкові - 25×21 см;
• двері піддувальні - 14×25 см;
• прочисні дверцята 130×140 мм - 2 шт.;
• чавунна плита з п'яти складових плит розміром 53×18 см із двома конфорками;
• засувка димова – 130×130 мм;
• духова шафа - 45x31x28 см;
• обв'язування плити (куточок 30x30x4 мм) – 4 м;
• передтопочний лист з покрівельної сталі – 500×700 мм;
• лист з покрівельної сталі під плиту – 1290×640 мм;
• повсть будівельна - 1,2 кг;
• металева скринька для збору золи в зольниковій камері - 350x230x100 мм.

Один пічник може скласти цю піч протягом 3-4 годин, додатково для піднесення матеріалу та приготування глинопіщаного розчину потрібно близько 2 годин. Тепловіддача плити при дворазовому приготуванні їжі становить близько 0,8 кВт (770 ккал/год). На малюнку нижче зображено загальний вигляд, поздовжній та поперечні розрізи кухонної плити з духовкою. Далі будуть наведені малюнки-порядки кожного ряду. Кладка кухонної плити з духовкою також не становить труднощів і схожа на кладку простої кухонної плити, але тут доводиться встановлювати духову шафу та прочисні дверцята.

Кухонна плита з духовкою: а – загальний вигляд; б – розрізи А-А, Б-Б (вертикальні розрізи), В-В, Г-Г (горизонтальні розрізи). Позначення: 1 – зольникова камера; 2 - колосникові грати; 3 – паливник; 4 – чавунна плита; 5 – духовка; 6 – димова засувка; 7 - топкові двері; 8 - піддувальні двері; 9 – прочисні отвори.

При кладці плити на самостійному фундаменті перед початком робіт вирівнюють його верх шаром розчину глинопіщаного.

При установці плити на підлозі перед початком кладки першого ряду необхідно провести ті ж роботи, що і при кладці кухонної простої плити.

Кладку першого ряду виробляють із добірної цілої цегли, суворо дотримуючись при цьому правила перев'язки швів. Довжина кухонної плити повинна відповідати довжині п'яти цегли, ширина – довжині 2,5 цегли. За допомогою шнура перевіряють рівність діагоналей.

Кладка першого ряду кухонної плити з духовкою

Другий ряд викладають, суворо дотримуючись порядовки. Тут залишають зольникову камеру розміром 380×250 мм, встановлюють і кріплять піддувальні дверцята, на задній стінці залишають прочисні отвори (ширина отворів повинна дорівнювати ширині цегли, тобто 12 см). При можливості встановлюють прочисні дверцята розміром 130×140 мм. У крайнього від зольникової камери прочистного отвору укладають цеглу на ребро, як показано на кладці кладки. Для кращого кріплення духовки всередині місця її установки кладуть половинку цегли на ребро.

Кладка другого ряду плити

Третій ряд схожий на попередній, тільки слід дотримуватися правила перев'язки швів.

Кладка третього ряду плити

Четвертий ряд перекриває піддувальні та прочисні двері. Після закінчення кладки четвертого ряду на тонкому шарі глинопіщаного розчину на зазначеному місці встановлюють духовку. Після цього встановлюють решітку колосника. Цим же поруч встановленим на ребро цеглою перекривають димар у димову трубу.

Кладка четвертого ряду плити з духовкою

Під час кладки п'ятого ряду встановлюють і кріплять топку, цегла перед установкою за колосникову решітку стесують для того, щоб паливо в процесі горіння поступово скочувалося на колосникову решітку.

Кладка п'ятого ряду плити

Шостий ряд схожий на п'ятий.

Кладка шостого ряду плити

Сьомий ряд викладають за порядком. Канал димової труби, що утворився, з передньої сторони закладають за допомогою трьох цегли, внаслідок чого внутрішній розмір каналу, що утворився, під димовою трубою дорівнюватиме 130×130 мм. У зображенні цього ряду у духовки видно паровідвідну трубу діаметром 10 мм і довжиною 160 мм, яка з'єднує духовку зі висхідним каналом. Ця труба призначена для видалення пари та запаху.

Кладка сьомого ряду плити із духовкою. Стрілками вказані напрямки руху гарячих димових газів у печі, що прогрівається.

Восьмий ряд виконують строго горизонтально за рівнем. Цим поруч перекривають духовку та дверцята. Верхню стінку духовки обмазують шаром глиняного розчину завтовшки до 10-
15 мм, який захищатиме духовку від швидкого прогоряння.

Кладка восьмого ряду цегляної печі (до встановлення чавунної плити)

При цьому необхідно, щоб відстань між верхом глиняної обмазки та чавунною плитою була не менше 70 мм. Після цього встановлюють на тонкому шарі глинопіщаного розчину чавунну плиту та обмуровку з кутової сталі.

Восьмий ряд цегляної печі (після встановлення чавунної плити)

Після кладки дев'ятого ряду залишається лише кладка вертикального каналу. Дев'ятий ряд кладуть відповідно до зображення нижче.

Дев'ятий ряд печі

Після кладки десятого ряду встановлюють димову засувку.

Десятий ряд печі

Кладкою одинадцятого ряду починають димову трубу. Подальша кладка труби не становить труднощів.

Заключний ряд печі (не враховується кладка димової труби)

Кухонна плита із духовкою працює так. З паливника димові гази прямують під чавунну плиту, звідки вони, обігріваючи духовку ззаду з обох боків, опускаються під духовку та прямують до отвору під димовою трубою. Піднімаючись вертикальним каналом, вони через димову засувку потрапляють у димову трубу і віддаляються в атмосферу.

Кухонна плита з духовкою та водогрійною коробкою

Для кладки кухонної плити з духовкою та водогрійною коробкою розміром 1290×640 мм необхідні ті самі матеріали, що й для попередньої плити. Додатково слід придбати водогрійну коробку розміром 510х280х120 мм.

На малюнку нижче наведено загальний вигляд, горизонтальний розріз А-А і вертикальний розріз Б-Б плити.

Кухонна плита з духовкою та водогрійною коробкою: а - загальний вигляд; б – розрізи. Визначення: 1 – паливник; 2 – чавунна плита; 3 – духовка; 4 - водогрійна коробка; 5 – димова засувка; 6 – зольникова камера; 7 - обв'язування з кутової сталі

Кухонну плиту з духовкою та водогрійною коробкою кладуть у тому ж порядку, що й кухонну плиту з духовкою. Різниця тільки в тому, що після кладки третього ряду замість перегородки цеглою на ребро між духовкою та вертикальним каналом встановлюють водогрійну коробку у футлярі. Висота водогрійної коробки повинна відповідати висоті чотирьох рядів цегляної кладки плашмя. В іншому кладка схожа на кладку кухонної плити з духовкою.

Кухонна плита з духовкою та водогрійною коробкою покращеної конструкції

У кухонних плитах у сільській місцевості готують не лише їжу для людей, а й варять корм для худоби, кип'ятять білизну під час прання. Під час топки в приміщення надходить багато пари та виділяються сторонні неприємні запахи. Через це підвищується вологість повітря в приміщенні, що негативно впливає на його мікроклімат. Тому для видалення стороннього запаху та пари в кухонних плитах бажано передбачити варильну камеру, яку за допомогою вентиляційного каналу з'єднують із димовою трубою. У вентиляційному каналі треба встановлювати вентиляційну засувку.

Установка двостулкових дверей у варильній камері дозволяє зберегти їжу в ній гарячою довгий час і таким чином попередити її закисання.

Варильна камера в цегляній печі

Паливник і піддувало (зольникову камеру) зовні закривають відповідними дверцятами. Верхню поверхню духової шафи захищають від гарячих газів шаром глиняного розчину товщиною 10-12 см. Кухонну плиту з четвертої по дев'ятий ряд бажано класти з вогнетривкої цегли (особливо паливник).

Приклад перекриття зольника

Кухонну плиту до дев'ятого ряду кладки бажано виготовити з листової сталі, а для посилення її міцності після монтажу каркаса на розчині глинопіщаного встановити обв'язку з кутової сталі. Оскільки маса такої плити буде більшою за одну тонну, її встановлюють на самостійному фундаменті.

При неможливості влаштування самостійного фундаменту підлогу необхідно зміцнити додатковими балками, які монтують на цегляних стовпчиках. Замість цегляних стовпчиків можна застосовувати стовпи з колод твердої породи, залізобетонні стовпи, залізні труби перетином не менше ніж 180-200 мм.

У кухонній плиті покращеної конструкції передбачена засувка прямого ходу. Під час тривалої топки плити можливе випаровування води у водогрійній коробці. Для припинення цього необхідно долити в неї трохи холодної води та відкрити засувку прямого ходу. При цьому димові гази з-під чавунної плити не опускаються донизу, а одразу йдуть у димову трубу. Внаслідок цього водогрійна коробка перестає прогріватися, випаровування води в ній припиняється.

Приклад засувки "прямого" ходу

Для зручності очищення зольникової камери від золи в неї встановлюють спеціальну коробку з покрівельної сталі розміром 350х230х100 мм. Цим запобігає забрудненню приміщення при очищенні зольникової камери від золи.

Кухонна плита такої конструкції має такі переваги в порівнянні з попередньою кухонною плитою з духовкою та водогрійною коробкою:

• під час приготування їжі до приміщення не надходять пара та сторонні запахи, що віддаляються в атмосферу через вентиляційний отвір;
• приготовлена ​​на плиті їжа у варильній камері зберігається гарячою довгий час і не закисає протягом доби;
• за допомогою засувки «прямого» ходу можна готувати їжу, не прогріваючи водогрійну коробку і запобігаючи цим подальше випаровування води в ній.

На малюнку нижче наведено загальний вигляд кухонної плити спереду, тут же дано креслення розрізів плити у найскладніших місцях. Креслення кладки по рядах будуть далі, і вони дають вичерпне уявлення про внутрішній устрій плити. Користуючись порядівками та кресленнями по рядах, можна скласти плиту самому, без допомоги пічника.

Кухонна плита з духовкою та водогрійною коробкою покращеної конструкції: а - фасад; б - розрізи А-А, Б-Б, - розрізи В-В, Г-Г, Д-Д, Е-Е. Визначення: 1 – піддувальні двері; 2 - топкові двері; 3 – духовка; 4 - дверцята варильної камери; 5 – димова засувка; 6 – вентиляційна засувка; 7 – засувка «прямого» ходу; 8 - водогрійна коробка; 9 – прочисні отвори; 10 – чавунна плита.

Кухонна плита з духовкою та водогрійною коробкою покращеної конструкції має розміри, мм: 1290x640x1330.

Для кладки потрібні такі матеріали:

• цегла червона - 250 шт.;
• цегла вогнетривка - 80 шт.;
• глина червона – 180 кг;
• пісок – 90 кг;
• дверцята топкові - 250×210 мм;
• двері піддувальні - 250×140 мм;
• грати колосникові - 280×250 мм;
• шафа духова розміром 250x280x450 мм;
• плита чавунна з двома конфорками – 700×400 мм;
• водогрійна коробка – 250x140x510 мм;
• передтопочний лист – 500×700 мм;
• сталь смугова розміром 400×250×6 мм;
• двері до варильної камери – 750x350x5 мм;
• сталь кутова для обв'язування плити розміром 30x30x3 мм – 4,1 м;
• сталь смугова для перекриття варильного камери розміром 450x45x4 мм - 4 шт.

Кухонну плиту може скласти один пічник протягом 18-20 год, для приготування розчину та піднесення матеріалу потрібно додатково 6 год.

Щоб скласти плиту з топкою з лівого боку, слід розглядати креслення з допомогою дзеркала, поставленого руба на креслення.

Кухонну плиту викладають так. Кладку першого ряду виробляють за фундаментом, зведеним до рівня підлоги. Перший ряд визначає основні розміри плити. Довжина плити дорівнює довжині кладки п'яти цегли на глинопіщаному розчині, а ширина – довжині 2,5 цегли.

Перший ряд покращеної кухонної плити з духовкою та водогрійною коробкою

Під час кладки другого ряду спереду встановлюють дві прочисні двері та піддувальні дверцята. Їх кріплять до кладки за допомогою пічного дроту.

Кладка другого ряду печі; 1 – піддувальні двері, 9 – прочисні отвори.

Кладку третього ряду виробляють згідно з порядовкою, вона схожа на попередній ряд. Після кладки третього ряду встановлюють водогрійну коробку.

Кладка третього ряду печі; 11 – сталевий лист товщиною 3 мм.

Паливник четвертого ряду кладуть з вогнетривкої цегли, при його відсутності застосовують відсортовану першосортну червону цеглу. Четвертий ряд перекриває прочисні отвори та піддувальні дверцята, утворюючи початок пода. Після кладки четвертого ряду встановлюють решітку колосникові і духовку.

Кладка четвертого ряду печі

Кладка п'ятого ряду не становить труднощів. Цегла, що прилягає позаду колосникових грат, наполовину стесують для утворення похилої площини.

Кладка п'ятого ряду печі; 3 – духовка.

Перед кладкою шостого ряду підготовляють топкові дверцята, для чого зверху і знизу заклепками прикріплюють смужкову сталь, яка повинна бути довшою за топочні двері в обидві сторони на 10 см. Для більшої міцності кінці смугової сталі прикручують пічним дротом, кінці якого закладають у кладку. Дверцята встановлюють на глинопіщаному розчині, попередньо обмотавши азбестовим волокном рамку топкових дверей.

Кладка шостого ряду

Кладкою сьомого ряду закріплюють основу топкових дверей.

Кладка сьомого ряду

Восьмий ряд перекриває водогрійну коробку.

Кладка восьмого ряду

Дев'ятий ряд перекриває топку і духовку. Верх духовки захищають від прогоряння шаром глиняного розчину завтовшки 10-12 мм. Цей ряд бажано класти повністю з вогнетривкої цегли.

Кладка дев'ятого ряду

Після закінчення кладки дев'ятого ряду над паливником на глинопіщаному розчині встановлюють чавунну плиту. Велику конфорку плити поміщають над паливником. Поруч із основною плитою ставлять додаткову, виконану із сталевого листа розміром 400x200x6 мм. Після цього укладають кутову сталь, до якої приварено нижню раму дверцята варильної камери. Для міцності кутову сталь бажано прив'язувати через спеціальні отвори в ній пічним дротом, який кріплять до кладки.

Установка чавунної плити на дев'ятий ряд; 12 – сталевий лист товщиною 6 мм; 13 – сталь кутова.

Десятий ряд кладуть із звичайної червоної цегли. З правого боку залишають вікно для чищення каналу прямого ходу. Частину цегли, яка перекриває плиту, перед кладкою обсідають кирочкою для того, щоб у разі поломки плити можна було легко її замінити.

Кладка десятого ряду

Кладка одинадцятого ряду не представляє труднощів, необхідно лише дотримуватись правил перев'язки швів.

Одинадцятий ряд печі

Дванадцятий ряд перекриває вікно чищення.

Дванадцятий ряд печі

Після кладки триннадцятого ряду на глинопіщаному розчині встановлюють засувку прямого ходу.

Тринадцятий ряд печі; 6 – вентиляційна засувка.

Кладка чотирнадцятого ряду повинна відповідати рівню верхньої рамки дверей до варильної камери. Поруч із верхньою рамкою дверей до варильного камери встановлюють кутову сталь розміром 45x45x800 мм.

Чотирнадцятий ряд печі

П'ятнадцятий ряд перекриває дверцята до варильної камери.

П'ятнадцятий ряд печі

Шістнадцятий ряд перекриває канал прямого ходу.

Кладка шістнадцятого ряду кухонної печі

Кладка сімнадцятого ряду передбачає вентиляційний канал для відведення запаху та пари з варильної камери.

Кладка сімнадцятого ряду кухонної печі

Після закінчення кладки вісімнадцятого ряду над варильною камерою встановлюють чотири відрізки смугової сталі розміром 4x45x500 мм для перекриття варильної камери.

Кладка вісімнадцятого ряду кухонної печі

Дев'ятнадцятий ряд перекриває варильну камеру. Після закінчення кладки цього ряду встановлюють вентиляційну засувку.

Кладка дев'ятнадцятого ряду кухонної печі; 6 – вентиляційна засувка.

Кладка двадцятого та двадцять першого рядів не становить труднощів, тільки слід добре перев'язувати шви.

Кладка двадцятого ряду кухонної печі

Кладка двадцять першого ряду

Кладка двадцятьдругого ряду зменшує розміри димоходу, він становитиме 130×130 мм.

Кладка двадцять другого ряду

Двадцять третій та двадцять четвертий ряди кладуть згідно з порядком.

Двадцять третій ряд печі

Двадцять четвертий ряд

Після кладки двадцять п'ятого ряду встановлюють димову засувку, яка є одночасно і регулювальною.

Кладка двадцять п'ятого ряду печі; 5 – димова засувка.

Кладкою двадцять шостого ряду починають димову трубу. Кладка димової труби не становить труднощів.

Кладка завершального ряду (крім димової труби)

Після закінчення кладки печі перед її обмазуванням очищають димарі від залишків розчину, що впали, і щебеню через прочисні отвори. Отвори для чищення після цього закладають половинками цегли на глинопіщаному розчині.

При установці прочистних дверцят їх щільно закривають, нещільності замазують глинопіщаним розчином.

Після цього плиту можна просушити двома способами: відкривши топку та піддувальну дверцята та засувки або невеликими пробними топками. Після повного просушування плиту штукатурять глинопіщаним розчином, а після просушування штукатурки виробляють дворазове побілку. Перед дверцятами на підлогу прибивають передтопочний лист.

Варильна піч із цегли своїми руками: покрокова інструкція кладки + фото