Скандинавська фарба для дерева. Рецепти самостійного виготовлення фарб для дерев'яних поверхонь

Дерев'яні будівлі та архітектурні споруди сьогодні в тренді, але їх фарбування та обробка спеціальними складами, що захищають від зовнішніх впливів, гнилі, цвілі, грибків, дереворуйнівних комах обертаються великими витратами та щорічними клопотами. Існує більш простий і бюджетний спосіб позбавитися всіх цих неприємностей відразу і зберегти презентабельний вигляд будинку, лазні, альтанки, сараю, паркану на роки: це фарби, власноруч зварені за скандинавськими рецептами.

Готуємо шведську фарбу

У Швеції дуже люблять будинки із натуральної деревини. Але їх доводиться захищати від впливу кліматичних умов – у цьому прохолодному королівстві часті затяжні дощі восени та заморозки взимку.

Шведський склад чудово захищає будівлі та зберігає їх зовнішній вигляд у відмінному стані. Зварити таку фарбу можна самостійно.

Інструкція з виготовлення

Замішуємо тісто (борошно + вода) - знову домагаючись сметаного ефекту. Гарячу воду підливаємо маленькими порціями поступово до об'єму 6 літрів. Рекомендується процідити суміш, що вийшла. Потім ставимо її на повільний вогонь, розмішуємо, відстежуємо, щоби не довести до кипіння. У процесі помішування додається необхідна кількість солі, купоросу, барвника. Воду, що залишилася, закип'ятивши, доливаємо в суміш. Склад для фарбування готовий. Витрачається він приблизно 300 г на кв. м, фахівці рекомендують нанести його двічі, як і шведський.

Якщо хочеться досягти незвичайного відтінку, допустимо додати до складу інші неорганічні пігменти:

• для більш червоного кольору - цегляний порошок (дрібно розтовчіть цеглу);
• можна відварити та випарити насіння соняшника, квіти волошок, кору горіха.

Як правильно фарбувати фінською та шведською фарбою

Скандинавські склади чудово захищають деревину від гнилі та цвілі, не вимагають оновлення кілька років, не тьмяніючи і не лущившись. Звичайна масляна фарба накопичується під пофарбованим шаром вологу, у вологому середовищі охоче розмножуються мікроорганізми, що руйнують дерево. Але і готувати, і використовувати скандинавські фарби потрібно правильно:

1. При варінні додайте всі інгредієнти, не знімаючи склад з вогню. Використовуйте емальований посуд.
2. Готовність фарби перевірте, вмочивши в неї чисто стругану тріску. "Пробник" висушіть на вітрі або на сонці, спробуйте стерти фарбу рукою. Тримається – готова.
3. Якщо поверхня раніше була пофарбована масляним складом, її потрібно повністю очистити. Свіжостругану деревину необхідно знесмолити - смола завадить адгезії (прилипання) фарби. Для знесмолювання потрібно розчин кальцинованої соди 5-10%, нагрітий до 40-60 ° C - ним двічі-тричі протріть поверхню дерева, потім добре змийте теплою водою.
4. Шведську та фінську фарби наносять без попередньої ґрунтовки.
5. Не давайте складу охолонути - використовуйте його теплим (ємність із ним можна укутати).
6. Якщо суміш починає густіти, допустимо трохи розбавити її теплою водою. Не перестарайтеся, інакше склад стане менш міцним.
7. Для фарбування дерева візьміть пензель, що підходить за розмірами, для штукатурки - валик.
8. Рекомендується проводити фарбування у другій половині дня.

Обробка деревини скандинавським складом

Приготування скандинавських фарб - процес нескладний, а чудовий ефект.Пофарбовані будівлі та споруди довго зберігають колір, деревина «дихає», поверхні мають естетичний вигляд.

Для приготування фінської фарби Вам знадобляться такі компоненти: борошно
пшенична або житня – 720г; залізний купорос – 1560г; вода – 9л.
Секрет фарби не тільки у складі, а й у строгому дотриманні технології
приготування. Спочатку беруть борошно та 6 літрів води і готують клейстер,
навіщо в борошно поступово додають холодну воду і помішують до тих
пір, поки борошно не придбає консистенцію густої сметани. Потім
воду, що залишилася від 6 літрів, вливають у клейстер у гарячому стані.

Після цієї процедури клейстер проціджують та ставлять на вогонь. Поступово
помішуючи суміш до неї додають сіль, потім залізний купорос, потім
сухий вапняний пігмент. Тепер для отримання робітника малярського
складу, в суміш вливають 3 літри води, що залишилися, в гарячому стані.

Отримана фарба наноситься на поверхню у два шари. Потреба
фарби на кожен квадратний метр – 300г. Ґрунтовка під цю фарбу не
потрібно. Перевага фінської фарби не тільки в тому, що приблизно в
протягом 20ти років і більше Ви не будете мати жодного клопоту з тим
спорудою, яку нею пофарбували, а й у її гігієнічності.

За фінським складом: кухонна сіль – 360 г, вапняний пігмент – 1560 г.

ШВЕДСЬКИЙ СКЛАД:

У процесі приготування для тонування використовують стійкі до дії луги залізовмісні пігменти - залізний сурик, мумію, охру, умбру та ін. Як правило, шведська фарба має соковитий червоний, коричневий або жовті тони.

Якщо потрібно досягти якогось оригінального кольору фінської фарби, можна додавати до складу різні неорганічні пігменти: дрібно натерту червону цеглу, випарені відвари волошки, горіхової кори, насіння соняшника та ін.

Борошно житнє або пшеничне - 1160 г, залізний купорос - 520 г, кухонна сіль - 520 г, сухий вапняний пігмент - 520 г, оліфа натуральна - 480 г, вода - 9 л.
З борошна та 6 л води готують клейстер: борошно заливають невеликою кількістю холодної води та замішують; отримане тісто розводять холодною водою до консистенції сметани. Воду, що залишилася від 6 л, кип'ятять і тонким струменем доливають в «сметану» при безперервному помішуванні. Клейстер, що утворився, проціджують і ставлять на вогонь. У гарячий розчин засипають сіль, купорос і перемішують. Слідом додають фарбуючий пігмент і ще раз ретельно перемішують. Потім, енергійно розмішуючи, тонким струменем заливають оліфу. В кінці доливають 3 л гарячої води, що залишилися, доводячи склад до малярської консистенції.
Фарбу наносять на дерев'яну поверхню малярним або махровим пензлем один раз - рівномірно, широкими мазками, одночасно втираючи, щоб заповнити всі пори та тріщини. Незабарвлених ділянок не залишають, оскільки при пізнішому фарбуванні зробити рівною поверхню вже не вийде.
Шведською фарбою, як досить дешевою, найчастіше покривають господарські будівлі, дахи з дранки, іноді стіни житлових будинків. Для вікон та дверей вона непридатна, оскільки фарбують нею лише нестругані дошки.

ЛІЛЬНЯНЕ ОЛІЯ (дуже добре для дерева)

Лляна олія - ​​це класичний метод з використанням натуральних препаратів для обробки таких типів деревини як берези з метою досягнення довговічної, міцної та вологостійкої поверхні. можливі варіанти:

1. Сира лляна олія, нерозбавлена ​​масляна оліфа.

приклад застосування: Рукоятку ножа (або інший виріб)
потрібно на кілька днів помістити в лляну олію.

Для цього ніж можна помістити в банку з кришкою, що накручується, з тонкою щілиною для клинка, яка після приміщення в нього ножа повинна бути герметично закупорена.

Коли деревина черена просочиться наскрізь, її необхідно обтерти гладкою сухою ганчіркою. Після цього кілька тижнів дати повністю просохнути. При випаровуванні масла відбувається окислення та плімеризація поверхні, яка після закінчення деякого часу стає міцною та пружною.

2. Розведена на 50% скипидаром лляна олія. Рідина, приготовлена ​​з лляної олії справжнього терпентину (не застосовувати замінники!) в пропорції 1 до 1.

За допомогою терпентину час просушування дерева та окиснення олії скорочується.
Застосування: (див. 1). Термін просушування становить 1-2 тижні.

3. Лляна олія з дьогтем.

Добавка 50% дьогтю надає дереву червоно-коричневий відтінок. (застосовувати див. 1)
Використовувати тільки натуральний дьоготь, після застосування залишки олії ретельно обтерти м'якою та гладкою ганчіркою.

УВАГА: При користуванні лляною олією існує небезпека самозаймання ганчір'я, просочених лляним розчином. Тому викидати з особливою обережністю, щоб не призвести до займання!

* ДЕРЕВ'ЯНІ ВИРОБИ МОЖНА ВОЩИТИ, ось один з рецептів лаку:

лак. СКЛАД:
віск - 100ч
каніфоль - 25ч
скипидар 50ч (частини вказані за вагою) .

Каніфоль і віск подрібнити та розплавити, перемішати, потім зняти з вогню та влити скипидар, ретельно перемішати. Рецепти покриттів різні, і тут можна і потрібно пробувати різні склади. Ще спосіб такого народного лаку – каніфоль, розчинена у скипидарі.

* КІЛЬКА СТАРОВИНИХ РЕЦЕПТІВ ДЕШЕВИХ І МІЦНИХ КРАСОК ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ ПОВЕРХНЬ:

• СИРОВО-Вапно:

Рівні кількості свіжого сиру та гашеного вапна ретельно розминають. Утворюється біла, швидко сохнуча рідина.
Її необхідно вживати у справу того ж дня, тому що вона швидко псується.

До цього складу можна домішувати охру та деякі інші фарби. При цьому необхідно вживати якнайменше води, оскільки вона негативно впливає на міцність.

Фарба сохне дуже швидко і не залишає жодного запаху. Тому можна покривати поверхню двома шарами за один день.

Для надання фарбуванню більшої міцності після нанесення двох шарів її полірують шматками грубого сукна.

• КРАХМАЛЬНО-МАЛЯРНА:

З 10 вагових частин пшеничного крохмалю, залитого холодною водою, отримують склад, що за консистенцією нагадує густу сметану.

Постійно помішуючи, додають окріп до утворення складу бажаної густини. Для більшої міцності до теплого клейстеру можна додати 1 частину галунів або бури.

Для приготування фарби ще гарячий клейстер додають цинкові білила і будь-яку кольорову фарбу, рослинну або мінеральну.

Потім розчиняють у воді хлористий цинк і додають до нього невелику кількість винно-кам'яної кислоти.

Перед вживанням змішують із цим розчином першу суміш. Кількість матеріалу та пропорції великого значення не мають. Фарба наноситься звичайним способом. Вона малогорюча, не боїться вогкості та холодної води, але гарячою водою з милом може бути змита.

• КАРТОПЕЛЬНА ФАРБА:

Беруть 1 кілограм картоплі та варять його. Очищають від шкірки, поки він гарячий, заливають 4 великими кружками води. Після цього слід розім'яти все в кашу і протерти крізь сито, щоб не залишилося грудок. Додати 1,5 кілограма крейди у порошку, який попередньо розводять у 4 кружках води. В результаті вийде близько 8 кухлів сірої міцної добре криє і дуже дешевої фарби.

Всі ці фарби випробувані та дають відмінні результати.

* ОБРОБКА ДЕРЕВ'ЯНИХ (і т.п.) ВИРОБІВ:

1. Для того, щоб дерев'яний виріб не розтріскувався і не кришився на шматочки, його виварювали протягом 1-2 годин у розчині зольної луги. Після цього - висушували, і, якщо потрібно, продовжували обробку більш тонких деталей.

ЗОЛЬНА луга - це стародавній рецепт наших предків, що використовується і для прання тканинних виробів, і для обробки дерев'яних виробів.

Робиться луг просто - спалюються дрова (найкраще - берези) до стану білого попелу (золи). Попіл (зола) заливається водою, в яку в ході вимочування переходять всі лужні групи речовин. Після цього осад можна використовувати на добрива для ґрунту (він не є небезпечним для рослин, оскільки не містить «мила»), а воду - для прання або для обробки деревних виробів.

2. У міцному відварі подрібненої дубової кори наші предки або кип'ятили (пару годин), або вимочували (добу) вироби не тільки з дерева, але і всякі плетені - з лику, льону, коноплі, тростини… Дубильні речовини зміцнювали виріб настільки, що, наприклад, канати та мотузки, що підвищували свою міцність на порядок.

Стаття із особистим практичним досвідом. Коли востаннє ви фарбували свій будинок? Цього року мені довелося відчути ціну фарби. І заодно відчув, як система нас ... "береже" від зайвих знань і цим годується.

Задумав будинок пофарбувати, якому вже 6 років, а заразом майстерню та гостьовий будинок. Поки що не посіріли. І як почалося: баночка за баночкою, того не вистачило, не підійшло. В результаті, фарба – друга за великою витратою цього сезону – тисяч 20 рублів.

Я вважаю, що це нерозумно. Це як, якщо жінка купує сукню, якщо сама чудово шиє, але лінується форма, яка підходить знайти.

Одна справа на 20.000 рублів саджанців купити, насіння, мікоризи – це на віки вкладення! Або ставок на віки викопати. Або на 20.000 дощок та покрівлі купити, щоб веранду прибудувати – років 20 точно простоїть.

А фарба? По-перше, суттєво нічого у житті не змінюється. По-друге, фарби років на 5-7 всього вистачає, потім вона своїм виглядом настрій псує.

Вирішив, що нерозумно вкладати гроші у незначне. Тим більше, що фарбу можна робити самому. Більш якісну, у будь-яких кількостях і дуже дешево!

Вперше про саморобну фарбу дізнався від друзів у Ковчезі – вони свій будинок так пофарбували. Минуло кілька років, і я дозрів. Далі - інформація від них.

Привіт, Вадиме!
Ось фінський склад, який використовували і рецепт його приготування. Звідки скопіював – вже не пам'ятаю.

Фінський рецепт фарби

Пам'ятаєте, як Том Сойєр мучився, коли тітонька Поллі змусила його фарбувати огорожу? Виявилося, дарма ми всі витрачаємо стільки сил на фарбування дерев'яних споруд.

Практичні жителі Фінляндії встановили, що масляна фарба не сприяє довговічності будинків із деревини. Дослідження показали, що під фарбою накопичується волога, створюється оптимальне середовище для розвитку мікроорганізмів, що руйнують деревину.

Найкраще застосувати наш фінський склад, кажуть вони. Справді такі будинки, штакетники стоять десятиліття, не зазнаючи руйнації. Пропоную і в Росії ширше пропагувати фінський склад для фарбування будинків, будівель, огорож. Це дозволить заощадити мільярди, краще зберегти житловий фонд, господарські будівлі. Фінський склад, прямо скажу, знахідка для мешканців села, садівників.

Фінський склад для фарбування:

• борошно житнє або пшеничне – 720 г,
• залізний купорос – 1560 г,
• кухонна сіль – 360 г,
• сухий вапняний пігмент – 1560 г,
• вода – 9 л.

Родзинка, як то кажуть, криється у суворому дотриманні технології приготування фінського складу. Спочатку готують клейстер. Беруть борошно, поступово додають холодну воду для того, щоб довести борошно до консистенції густої сметани. Залишок від 6 л води доливають у гарячому стані. Тепер клейстер проціджують та ставлять на вогонь.

Постійно помішуючи, додають сіль, потім залізний купорос, сухий вапняний пігмент. Тепер вливають залишок води (гарячої) для одержання робочого малярського складу.

Наносять на поверхню пензлем у два заходи. Витрати розчину – 300 г на квадратний метр. Якщо ж будинок або штакетник раніше був пофарбований масляною фарбою, її повністю зчищають. Ґрунтовка не потрібна. Штакетник, оброблений фінським складом, може простояти без ремонту до 20 років.

Відомо, що будинки, пофарбовані олійною фарбою, погано пропускають повітря. Склад позбавлений цього недоліку. Доцільно налагодити випуск комплектів фінського складу із додатком інструкції. Користь буде всім.

Наш досвід:

Прочитали цей рецепт, надихнулися та вирішили спробувати. Залізний купорос вже не продають у магазинах (або треба сильно шукати), натомість він був на «Пташиному ринку», у Москві. Мабуть, він є на якихось базах.

Вважаю, що будь-яка людина, маючи телефонний довідник і телефон - легко впорається з пошуком купоросу навіть у невеликому містечку (особливо якщо на відповідь: "У нас купорос не продається", запитувати: "Може бути, Ви знаєте - де продається?"). Як правило, люди охоче діляться цією інформацією.

Великою загадкою був для нас «вапняний пігмент». Його шукати довелося трохи довше. Спочатку треба було зрозуміти, що це, щоб мати можливість пояснити продавцям (вони всі, як один, перепитують: "Вапно?" - "Ні" - "Крейда?" - "Та ні ж - пігмент. Вапняний". - "А що це?»)

Як випливає із самої назви пігмент – це добавка, яка задає колір суміші. Мабуть раніше пігмент був звичайним товаром. Найчастіше він є дрібно мелену кольорову глину. Це, мабуть, найкращий та екологічний варіант. Я, наприклад, уникав пігментів на основі оксидів хрому (зелений) і так далі. Тим більше, що вони помітно дорожчі, ніж мелені глини.

У результаті ми знайшли якусь базу у Підмосков'ї, що торгує пігментами. Зробили спільну покупку, зібравши замовлення на поселення.

Коли у нас були всі складові – ми за вказаним рецептом приготували фарбу. Укутали відро ковдрою і пофарбували гарячою сумішшю будинок, використовуючи звичайні кисті та розрізані пластикові каністри як тимчасову тару.

Примітки.

1. Якщо на будинку є дерев'яні елементи, яким ви хочете залишити натуральний дерев'яний колір - то не торкайтеся фарбою: від залізного купоросу дерево відразу ж темніє. Під фарбою цього не видно, але якщо змити - там буде деревина сірого кольору (такого ж, як і непокриті старі дошки).

2. Капелюшки оцинкованих цвяхів втратять цинковий шар (залізо відновлюється з купоросу, окислюючи цинк. Так що можна не купувати оцинковані цвяхи, а одразу прості залізні, вони дешевші).

3. Потрібна сонячна погода під час фарбування та кілька днів після неї.

4. У дощ мокра стіна трохи мажеться. Ми заспокоюємо себе тим, що стіни будинку побудовані не для того, щоб про них тертися в дощ (є склад з додаванням оліфи: пишуть, що він не мажеться).

5. Пішов 7 рік (на 2014 рік), фарба тримається. У місцях, що найбільш інтенсивно поливаються дощем, з'явився ефект прозорості і трохи загубився колір. Зате видно текстуру дерева і це створює все-таки приємний вигляд. Принаймні – аж ніяк не неохайний (у суху погоду стіна виглядає красивішою, ніж у мокру).

6. Фарбування двоповерхового будинку, розміром 6х6 м у два шари обійшлося в 260р (двісті шістдесят рублів, і більшість ціни - пігмент).

РезюмеЗагалом результат хороший. Будинок виглядає задовільно. Влітку 2014р. хочу перефарбувати складом із лляною олією.
Кілька слів про оліф. Натуральна оліфа це, найчастіше – натуральна лляна олія. Воно ще називається технічною лляною олією.

Лляна олія має один ефект, через який його і використовують для покриття деревини: будучи нагрітим і нанесеним на дерево - воно вбирається і висихає, утворюючи міцний захисний шар. Висихання відбувається тому, що лляна олія містить ненасичені жирні кислоти (омега-3 та інші). Не всі олії з часом висихають, деякі утворюють невисихаючу та липку на дотик плівку.

Всі «звичайні» оліфи, що продаються в магазинах, містять суміш рослинних і синтетичних масел. Самі собою висихають вони гірше, ніж розігріте лляне масло (або висихають зовсім). Для того, щоб малярам було зручно (щоб не нагрівати і потім не чекати поки висохне) – виробники додають у суміш олій спеціальні речовини (сикативи), що прискорюють процес висихання олії.

На жаль, найчастіша і найпростіша (дешева) добавка – з'єднання свинцю. Тому оліфу не рекомендують до використання усередині приміщень.

Технічна лляна олія буває не так просто дістати, зате майже в кожному супермаркеті є звичайна харчова лляна олія, що коштує приблизно 100р за півлітра (є і дорожче, але навіщо?). Може, пощастить купити і прострочене, якщо спитати у товарознавця.

Покриття підлоги
Є й цікавий досвід із покриття підлоги лляною олією з воском.

У каструлі розігріла лляна олія, поклав туди шматочок натурального бджолиного воску (на 0,5л масла – шматочок розміром з півмізинця). Температуру олії визначав, занурюючи в олію сірник. Якщо вона починає "шкворчати", значить час фарбувати. Пензель краще використовувати з натуральним ворсом, пластикова плавитиметься. Якщо масло перегріте, то краще почекати, щоб охололо, бо інакше й натуральна кисть «закучерявиться».

Масло наноситься на поверхню не як при фарбуванні, а втирається малими кількостями: трішки макаєш пензель і потім із зусиллям розтираєш по якомога більшій поверхні. Звичайно, дошки повинні бути не тільки сухими і струганими, але і шліфованими, це знижує витрату масла і робить поверхню приємнішою на дотик, практично глянсовою.

Робота з втирання масла - хороше фізичне навантаження. Зате чим краще втрєш, тим якіснішим буде покриття. Не варто забувати і про температуру олії. Якщо охололо – треба знову підігріти (гаряча олія глибше проникає в деревину).

Таким чином, я накрив половину підлоги на другому поверсі одним шаром. Через три роки покриття не тільки не витерлося, але стало ще гладкішим і матово-глянцевим (проміжний варіант між глянцем і простою матовою дошкою). Колір деревини зовсім не змінився.

Оскільки я покрив лише половину підлоги (тоді не встиг, а потім – часу не було), то зараз видно різниця між покритою і непокритою підлогою. Покритий виглядає так само добре, як і 3 роки тому, навіть, напевно, краще за рахунок додаткового полірування ногами. Непокрита підлога набула трохи сірого бляклого відтінку (в порівнянні з покритим) і більше розсохлася.

Це є з чим порівнювати: з нічим не вкритою підлогою на веранді та підлогою на першому поверсі, вкритою «яхтним лаком». Непокрита підлога трохи сіріє, а лак згодом тріскається, дряпається і витирається (частково через м'якість ялинки), а тріщини, подряпини та витертості темніють. І це відбувається вже на 2-3 роки експлуатації.

Резюме:

Якби знав заздалегідь – одразу б вся підлога покрила розігрітою лляною олією з воском (щоправда, поки що немає досвіду спостереження за покриттям у місцях найбільш інтенсивного абразивного зносу, на веранді, у передпокої). Але поки що це найкращий і стійкий варіант, і дуже недорогий.

«Яхтні лаки», мабуть, найбільше підходять для твердих сортів деревини. Але все ж таки він - тріскається, мажеться, витирається. Через 3 роки вид вже неохайний.

У тих місцях будинку, де рідко ступає нога людини, можна залишити і просто дерев'яну підлогу. Згодом він трохи тьмяніє, але це не проблема.

Вадим Карабінський

При будівництві будинку, гаража та інших будівель з дерева необхідно дерев'яні поверхні фарбувати. Не будемо говорити про натуральність та екологічність деревини, а загостримо Вашу увагу, на барвистому покритті, яке, як правило, купується в готовому вигляді, в магазині або на ринку.

У наш час ми вже звикли, що фарбу купують готову, випущену на лакофарбовому підприємстві. Скажімо прямо, що за хорошу фарбу доводиться віддавати чималі гроші. Але найголовніше, якщо ми купимо деякі фарби, здатні покрити плівкою поверхню деревини, то від екологічності не залишиться сліду. Ми будемо не тільки бачити барвисте покриття, але й сховати деревину під шар фарби.

Інша справа фарби на натуральній основі, здатні не лише зберегти деревину, але й надати їй витонченого вигляду. Однак фарби можна не лише купувати, а й варити самому. Причому виготовлення такої натуральної фарби коштуватиметься набагато дешевше, ніж Ви купите її в магазині.

В основному існують рецепти Фінських фарб, ймовірно, у Фінляндії давно зрозуміли, що фарбу можна виготовити і самостійно. До складу фарби по дереву входять такі компоненти: гаряча вода 80 літрів, два відра по десять літрів розведеного житнього борошна 8 кг, у воді, два відра, 7 кг залізного купоросу, 1 кг кухонної солі, 6 літрів оліфи та 30 кг охри.

Є й інші рецепти шведської фарби, наприклад у менших об'ємах 10 лірів: житнє борошно 800 г, залізний купорос 400 г, сіль 250 г, оліфа 300 г, барвник, охра і т. д. 300-600 г, а вода додається суміш до об'єму 10 л. Якщо таку фарбу Ви використовуєте для фарбування дахів, додається 500 г оліфи.

Для фарбування великих поверхонь зручно застосовувати так звану шведську фарбу. Ми не маємо на увазі купівлю фарби шведського виробництва. Так лише називається проста фарба, яку можна приготувати в домашніх умовах.

Шведська фарба не така красива на поверхні, як масляна або емалева, але вона дешевша і надзвичайно зручна в роботі. Шведською фарбою поверхні покриваються лише один раз. Поверхні не вимагають попередньої підготовки, нарахував очищення від пилу, старої фарби, цвілі та ін. Шведська фарба захищає деревину від гниття і цвілі, так би мовити, консервує поверхню деревини за допомогою сполук, що знаходяться в суміші (особливо залізного купоросу). Рецепти, шведської фарби дуже різноманітні, але основними речовинами є вода, сіль, житнє борошно оліфу і пігмент.

Склад шведської фарби може бути таким: (для виготовлення 10 літрів фарби)
Житнє борошно 800 г
Залізний купорос 400 г
Сіль 250 г
Оліфа 300 г (500 г)
Пігмент 300-600 г
Вода (додається до суміші до об'єму 10 л, тобто приблизно 6 л)
Для фарбування дахів на 10 л суміші береться 500 г оліфи.

Шведська фарба зазвичай готується у великому котлі. У окропі розчиняються солі (залізний купорос, кухонна сіль). В іншому посуді розводиться у воді до кашки житнє борошно та виливається в котел, у якому вариться розчин солей. Отримана суміш вариться півгодини. Потім додається оліфа і суміш перемішується енергійно до утворення емульсії. Нарешті, додається заздалегідь розмішаний в гарячій воді пігмент до досягнення потрібного тону. Отримана суміш добре перемішується ще раз і за необхідності розбавляється водою до необхідної консистенції. Для приготування шведської фарби бажано використовувати стійкі до лугу залізовмісні пігменти - залізний сурик, мумію, охру, умбру та ін. Зазвичай готують шведську фарбу червоного, коричневого або жовтого тонів.

Доповнення
Якщо дерев'яна поверхня має високу шорсткість, то вміст борошна можна збільшити.
Борошно у фарбі згладжує шорсткість дерева, фарба краще тримається на шорсткої поверхні.
Оліфи в рецепті 300 г - для огорож, для дахів - 500 г.

(Залізоокисні та інші пігменти можна купити у нас -

Шведська фарба наноситься на поверхню малярною щіткою або маховим пензлем. Суміш наноситься рівномірно по всій поверхні широкими мазками і втирається для того, щоб пори і тріщини, що є на поверхні деревини, були заповнені. При цьому треба стежити за тим, щоб не залишалося незабарвлених ділянок, тому що якщо такі ділянки пофарбувати пізніше, то поверхня не буде рівною. Фарбувати потрібно в похмуру безвітряну погоду; в цьому випадку суміш сохне повільно і добре схоплюється з поверхнею, що фарбується.
Шведською фарбою доцільно покривати господарські будівлі, дахи з дранки та ін. Для оздоблення житлових будівель шведська фарба використовується як найдешевша при покритті стін. Для фарбування вікон та дверей шведська фарба непридатна, їй фарбують лише нестругані дошки.

Фалунська червона (фалунська фарба, швед. Falu rödfärg) - шведська фарба темного червоного кольору добре відома своїм використанням у зовнішньому фарбуванні дерев'яних будинків та господарських будівель у Скандинавії. Отримала свою назву від мідної копальні розташованої в місті