Щиток електричний квартирний схема. Складання електрощитів

Слід також враховувати, як будуть розміщені інші предмети меблів та інтер'єру. Якщо встановлюється распредщит прихованого типу, необхідно вибрати місце, де може бути влаштована ніша для нього.

Наступні дії необхідно проводити лише при відключеному енергопостачанні. Відключивши електрику, слід завести кабель всередину корпусу через кабельні вводи, забравши попередньо заглушки.

На цьому установка електрощитка закінчена, подальше завдання – встановлення та підключення автоматів.

Монтаж електрощитка не є чимось складним, його можна здійснити самостійно. Потрібно тільки розумітися на його пристрої, дотримуватися всіх вимог ГОСТ та ПУЕ, а також правила електробезпеки. А після встановлення, перевірити чи працюють всі елементи.

Жодне сучасне житло не обходиться без електрики. Під час ремонту постає питання про правильний безпечний розподіл енергії по приміщенню – це функція електричного щита. Якщо ви плануєте самостійно встановлювати обладнання, важливо розібратися в усьому процесі.

Для чого потрібний електричний щиток

Призначення електрощита - приймати енергію від зовнішнього джерела, розподіляти її споживачам. Він запобігає короткому замиканню, контролює струмові навантаження. Електричний щиток у квартирі здатний стежити за якістю електроенергії, що надходить, при збоях усуває проблему самостійно або підключає додаткове обладнання. Ще одна важлива функція – забезпечення безпеки людей та тварин, запобігання ударам струмом.

Де краще встановити

Найбільш зручне місце – у передпокої, біля вхідних дверей. При такому розміщенні не потрібно тягнути довгий шнур із майданчика. Оптимальна висота – рівень очей дорослої людини, щоб полегшити зняття показань із лічильників, а за необхідності без зусиль знеструмити приміщення.

У приватному будинку місце для нього вибирається з урахуванням розташування підземної мережі та точки, де буде заведений кабель в будинок.

Елементи розподільного щита

Перш ніж розуміти план електричного щитка, необхідно дізнатися, з яких елементів він складається:

1. Вступний автоматичний вимикач. Встановлюють для забезпечення безпеки всієї проводки. Дозволяє відключити електроживлення приміщення, щоб провести заміну елементів, безпечну профілактику. Для зручності перед модулем ставлять рубильник і на нього заводять електрокабель живлення.
2. Електролічильник. Веде підрахунок витрати електроенергії у приміщенні, встановлюється на вході, з усім обладнанням або окремо, наприклад, на сходовому майданчику.
3. Пристрій захисного відключення. Запобігає пожежам, захищає від ударів струмом. У маленьких квартирах з невеликим навантаженням достатньо одного, у великих - потрібно кілька, на окремі лінії, що споживають велику кількість енергії (пральна машина, електрична плита).
4. Автомати лінійні. Відокремлюють лінії різних приміщень, техніку, освітлення. Уберігають проводку, побутову техніку від замикання, навантаження. Запобігають пожежі, спрацьовуючи від нагрівання.
5. Диференціальний автомат захисту (диффавтомат). Забезпечує пожежну безпеку, запобігає перевантаженню електропроводки.
6. DIN-рейка. Кріпиться до задньої стінки електрощита, виконує функцію кріплення. Кількість залежить від розміру шафи, не помилитися допоможе план монтажу.
7. Сполучні шини. Призначені для підключення, робочих нулів. Виділяють нульові та заземлюючі шини-клемники. В електрощиті використовують обидва.
8. Розподільчі шини. Зв'язують лінійні автоматичні вимикачі, ПЗВ, диффавтомати через вхідний клемник. Використовуються для струмового провідника, робочого нуля.

Яке модульне обладнання вибрати

Купівля модульних пристроїв повинна здійснюватися тільки після складання плану електричного щита, коли всі відомі номінали.

Є кілька пунктів, які слід враховувати під час вибору:

• Обладнання краще купувати одного бренду та серії. У різних виробників ширина модуля може трохи відрізнятися розміром, візуально це непомітно, але здатне привести до проблем зі стикуванням гребінцями.
• Для складання необхідний монтажний провід ПВ1 або ПВ3. Достатньо довжини 2–4 метри. Нульові та фазні провідники поділяють за кольором: білий, чорний або червоний для фази, синій для нуля.
• Модулі з'єднують між собою, використовуючи спеціальні одно, дво- чи триполюсні гребінки. До них знадобляться торцеві заглушки.
• Нульові шини можна замінити крос-модулем. Вони перебувають у одному корпусі, надійно ізольовані друг від друга. Це полегшує складання.
• Нагоді обмежувач DIN-рейки. Він фіксує модулі, не дозволяючи їм зміщуватися під час монтажу та підключення.
• Пластикові стяжки, хомути для фіксації кабелів, дротів усередині короба.

Як розподілити електрику за групами

Для правильного розподілу електрики слід дотримуватися ряду правил:

1. Потужні споживачі електроенергії, такі як електроплита, духовка, пральна та посудомийна машина, кондиціонер та інші виділяють в окремі групи. Кабель повинен бути цілісним, без відгалужень і йти від електрощита до приладу. Для підключення використовують переріз 2,5. Кожна лінія у щитку захищається автоматичним вимикачем (АВ) 16А.
2. Трапляються духові шафи, що вимагають використання дроту з великим діаметром – 4 мм2. Для них АВ має бути 20 Ампер.
3. Розетки виділяють в окремі групи кожної кімнати. Використовують трижильний шнур 2,5. При необхідності можна знеструмити, не вимикаючи решту.
4. Освітлення також робиться окремо для кожної кімнати. Використовують провід 1,5 мм2.

Схема електричного щита

Майстер з великим досвідом роботи може проводити монтаж щита без попереднього складання схеми, для новачків бажано продумати і розрахувати всі деталі.

У квартирі без заземлення

У будинках старого фонду немає заземлення, тому немає потреби в РЕ-шині. Для складання найпростішого варіанту в однокімнатній квартирі знадобиться:

• корпус із DIN-рейками;
• двополюсний вступний автомат 32 Ампер;
• електролічильник
• ПЗВ 2Р 40А на 30 мА;
• 3 однополюсні АВ 16 А (освітлення, розетки, пральна машина);
• PEN-шина (для роздільного підключення нуля та захисту).

Необхідним елементом за наявності старої електропроводки є реле контролю напруги. Воно захищає побутову техніку від пошкоджень, розриваючи ланцюг у разі пошкодження ізоляції.

При плануванні 2-3-кімнатних квартир слід розширити схему. Додатковий двополюсний захист встановлюють на розеткові лінії та гілки з великою побутовою технікою. Це забезпечує високий рівень безпеки навіть без заземлення.

У квартирі із заземленням

У новому будинку, що має заземлення, схема електричного щита відрізнятиметься. Для монтажу распредщита в однокімнатній квартирі, що має плиту на кухні, знадобиться:

• корпус з двома рядами DIN-рейок;
• двополюсний АВ 40 А;
• захист 2Р 50А на 30 мА;
• однофазний електролічильник;
• нульова шина (робочий нуль N) та заземлююча (PE);
• 4 однополюсні пакетні вимикачі (три 16 А і один 25 А - для плити);
• шина-гребінка (для з'єднання).
• Електролічильник 40 А монтують на сходовому майданчику або в окремому боксі.

Великі житлові площі з безліччю кімнат та гілок на великій техніці вимагають додаткові двополюсні пристрої захисного відключення 16–25 А/10 мА. У цій ситуації вони надійніші, швидко відреагують при малому витоку. Багато хто стикався з ударом струмом від пральної машини, це відбувається через проблеми з внутрішньою проводкою і є небезпечним, особливо для дітей, людей похилого віку. Устаткування відчуває стрибки на лінії підключення машинки, відключаючи живлення.

Обидві схеми розраховані на напругу 220 Вт. Воно використовується у більшості житлових будинків. Однак зустрічаються квартири з електроживленням 380 Вт, електрощити в них влаштовані інакше, набагато складніше.

Схема щитка із трифазною мережею живлення

У сучасних будинках таунхаусах зустрічається проводка з напругою 380 Вт. Пристрій електрощита у такому разі може бути трифазним або однофазним. Електролічильники ставлять окремо на майданчику по сусідству з рубильником.

Для монтажу знадобляться:

1. корпус із дин-рейками;
2. трифазний лічильник;
3. триполюсний АВ номіналом 63 Ампера;
4. лінійні автомати на 1 полюс (16, 25, 40 А);
5. двополюсне ПЗВ 40 А на 30 мА;
6. нульові шини та захисна;
7. додаткові двополюсні кухні 16А/30мА;
8. шини-гребінки.

Електрощит у приватному будинку

У будинках теж існує два типи проводки: 220 Вт та 380 Вт. Для малогабаритного будиночка або дачі, де немає великих навантажень, не потрібне складне складання.

Для монтажу потрібно:

• корпус з дин-рейкою;
• вступний двополюсний електровимикач номіналом 40 Ампер;
• двополюсний диффавтомат або пристрій захисного вимкнення номіналом 50 А/30 мА;
• лічильник електроенергії (однофазний, що відповідає за номіналом струму вступному автомату, один або багатотарифний);
• пакетні вимикачі/автомати на 1 полюс (за кількістю ліній навантаження, з номіналом від 16А (на освітлення, розетки), номіналом 25-40 А на потужне навантаження, наприклад, плиту);
• захисна, N шина;
• ізольована сполучна гребінка.

Якщо є гараж або майстерня, отже, робочих гілок буде більше, на них теж встановлюється обладнання, що відключає, додаткові пристрої захисного відключення. Цей захід необхідний через підвищену вологість та відсутність опалення в цих приміщеннях.

Великі будинки, а також котеджі найчастіше запитані від трифазної мережі. Для складання електрощита потрібно багато елементів:

1. корпус з 2-3 рядами дин-рейок;
2. вхідний автомат на 3 полюси 63А;
3. трифазний електролічильник (63 А);
4. розподільні шини;
5. автоматичні вимикачі 1Р для окремих груп навантаження (світло – 16А, розетки – 25А, потужна побутова
6. техніка та господарські будівлі – 40А);
7. чотириполюсне ПЗВ 80А на 300мА (для загального протипожежного захисту контуру проводки);
8. триполюсний автомат номіналом 20 А, ПЗВ 4Р на 25А зі струмом витоку до 30 мА для підключення
9. електроплити або дифавтомат 20А/30 мА;
10. додаткові двополюсні ПЗВ 10/16/30 мА для захисту окремих груп: розетки, гараж;
11. нульові шини та PE;
12. шини-гребінки.

Потужний ПЗВ захистить проводку від спалаху внаслідок короткого замикання або пошкодження ізоляції. Для запобігання удару струмом на окремі контури ставлять прилади з меншим номіналом.

Етапи збирання та монтажу електричного щитка

Порядок збирання наведено на прикладі типового квартирного щита з електролічильником.

На підготовчому етапі слідує:

• Перевірити, чи все потрібне обладнання закуплено.
• Встановити корпус на передбачене місце на стіні або в ніші.
• Підготувати квартирну проводку до приєднання: видалити верхній шар ізоляції, для зручності можна підписати кабелі, щоб не заплутатися, куди йде.

Основний етап підключення:

1. 1. Якщо є рубильник, він встановлюється першим.
   2. Монтуємо вступний автомат.
   3. Фіксуємо нуль, підключаємо дроти, крім тих, що проходитимуть через пристрій захисного відключення. Довжина шнура має бути такою, щоб не було натягу, але й великий запас не потрібен.
   4. Якщо лічильник планується монтаж.
   5. Завершальною ланкою у вхідній групі є загальний протипожежний захист.
   6. Закріплюємо лінійні автоматичні вимикачі на дин-рейці, з'єднуючи гребінцем або перемичкою із дроту через верхні клеми.

1. Підключаємо пристрій захисного відключення на категорію під велике навантаження або у вологих приміщеннях. Воно може бути встановлене на окрему гілку, наприклад, для пральної машини або на кілька груп однієї кімнати.
2. Встановлюємо РЕ, підключаємо до неї дроти від кабелів навантаження.
3. Після того, як всі деталі між собою з'єднані, необхідно приєднати кабель від щитка, розташованого у під'їзді. Однофазна мережа має три жили: фаза, нуль робітник, нуль захисний.
4. Трифазна мережа має п'ять жил: три фазні, нульова, захисна. Нульова і фазна підключаються до рубильника або вступного автомата, РЕ провідник приєднують до захисної шини. Фаза та нуль другої групи тягнуться від рубильника до загального ПЗВ. N підключають до нульової шини, потім розходиться по всіх пристроях.
5. Після того як кабель живлення буде підключений, контакти вступного автомата і клемники лічильника необхідно опломбувати. Це робить представник енергопостачальної організації.
6. Перед подачею напруги через мережу перевіряють обладнання, з'єднання, ізоляцію. Якщо все гаразд, подають напругу, включаючи тестове навантаження, щоб перевірити роботу елементів схеми.

Розподільний щит важко уявити без сучасних модульних пристроїв захисту, таких як автоматичні вимикачі, пристроїв захисного відключення, диференціальних автоматів та усіляких реле захисту. Але далеко не завжди ці модульні пристрої підключаються правильно та надійно.

У зв'язку з обслуговуванням електричних щитків мені іноді доводиться стикатися з помилками підключення автоматичних вимикачів, які в них встановлені. Здається, як можна неправильно підключити звичайний однополюсний автомат? Зачистив кабель на певну довжину, вставив у клеми, міцно затягнув гвинти.

Але як би це дивно не звучало, більшість людей має «коряві» руки і якість складання щитів залишає бажати кращого. Хоча насправді всі ми робимо або робили помилки в тій чи іншій галузі, і як кажуть у відомому прислів'ї: «не помиляється той, хто нічого не робить».

Вітаю всіх друзів на сайті «Електрик у домі». У статті розглянемо, і розберемо кілька варіантів найпоширеніших і грубих помилок.

Підключення автоматів у щитку – вхід зверху чи знизу?

Перше з чого хотів би почати це правильність підключення автомата в принципі. Як відомо, автоматичний вимикач має два контакти для підключення рухомий і нерухомий. На якому контакті необхідно підключати живлення до верхнього або нижнього? На сьогоднішній день суперечок із цього приводу розлучилося дуже багато. На будь-якому електротехнічному форумі купа питань та думок з цього приводу.

Звернемося за порадою до нормативних документів. Що сказано у ПУЕ з цього приводу? У 7-му виданні ПВЕ пункт 3.1.6. сказано:

Як видно у правилах сказано, що живильний провід при підключенні автоматіву щитку має приєднуватися, як правило, до нерухомих контактів. Це також стосується всіх узо, дифавтоматів та інших пристроїв захисту. З усієї цієї вирізки незрозуміло вираз «як правило». Тобто начебто, як і має бути, але в деяких випадках може бути і виняток.

Щоб розуміти, де розташований рухомий та нерухомий контакт потрібно представляти внутрішній пристрій автоматичного вимикача. Давайте з прикладу однополюсного автомата розглянемо, де є нерухомий контакт.

Перед нами автомат серії ВА47-29 фірми ІК. З фото зрозуміло, що нерухомим контактом він є верхня клема, а рухомим контактом - нижня клема. Якщо розглянути електричні позначення на самому вимикачі, тут теж видно, що нерухомий контакт знаходиться зверху.

Автоматичні вимикачі інших фірм виробників мають аналогічні позначення на корпусі. Взяти, наприклад, автомат фірми Schneider Electric Easy9, у нього нерухомий контакт також знаходиться зверху. Для ПЗВ Schneider Electric все аналогічно зверху знаходяться нерухомі контакти, а знизу рухливі.

Інший приклад – захисні пристрої фірми Hager. На корпусі автоматичних вимикачів та ПЗВ hager також можна побачити позначення, з яких зрозуміло, що нерухомі контакти знаходяться зверху.

Давайте розберемося, чи з технічного боку є значення, як підключити автомат зверху чи знизу.

Автоматичний вимикач захищає лінію від перевантажень та коротких замикань. З появою надструмів реагують тепловий та електромагнітний розчіплювач, розташовані всередині корпусу. З якого боку буде підключено харчування зверху чи знизу для спрацьовування розчіплювачів різниці немає. Тобто впевнено можна сказати, що на роботу автомата не впливає, на який контакт буде підведено харчування.

Правду кажучи, повинен відзначити, що виробники сучасних «брендових» модульних пристроїв, такі як ABB, Hager та інші допускають підключення живлення до нижніх клем. Для цього на автоматах є спеціальні затискачі, призначені під гребінчасті шини.

Чому ж у ПУЕ радять підключення виконувати на нерухомі контакти (верхні)? Таке правило затверджено з метою загального порядку. Будь-який освічений електрик знає, що при виконанні робіт необхідно зняти напругу з обладнання, на якому працюватиме. «Залазячи» в щиток людина інтуїтивно припускає наявність фази зверху на автоматах. Відключивши АВ у щитку, він знає, що напруги на нижніх клемах і все, що від них відходить, немає.

Тепер уявімо, що Вам виконував електрик дядько Вася, який підключив фазу до нижніх контактів АВ. Пройшов деякий час (тиждень, місяць, рік) і у Вас виникла потреба замінити один з автоматів (або додати новий). Приходить електрик дядько Петя, відключає потрібні автомати та впевнено лізе голими руками під напругу.

У недалекому радянському минулому у всіх автоматів нерухомий контакт був розташований вгорі (наприклад, АП-50). Зараз по конструкції модульних АВ не розбереш, де рухомий, а де нерухомий контакт. У АВ, які ми розглядали вище, нерухомий контакт був розташований зверху. А де гарантії, що китайські автомати мають нерухомий контакт розташований зверху.

Для тих, хто зі мною не погоджується питання на засипку, чому на електричних схемах живлення на автомати підключають саме на нерухомі контакти.

Якщо взяти, наприклад звичайний рубильник типу РБ, який встановлено кожному промисловому об'єкті, його ніколи не підключать верх ногами. Підключення живлення до комутаційних апаратів такого роду вважає лише верхніх контактів. Відключив рубильник, і ти знаєш, що нижні контакти без напруги.

Підключаємо дроти до автомата - кабель з монолітною жилою

Як здійснює підключення автоматів у щитку більшість користувачів? Які помилки можна при цьому припуститися? Давайте розберемо тут помилки, які найчастіше трапляються.

Помилка – 1. Попадання ізоляції під контакт.

Всі знають, що перед тим потрібно зняти ізоляцію з проводів, що підключаються. Здавалося б, тут немає нічого складного, зачистив жилу на потрібну довжину, потім вставляємо її в затискну клему автомата і затягуємо гвинтом, забезпечуючи тим самим надійний контакт.

Але трапляються випадки, коли люди здивовані, чому вигоряє автомат, коли все правильно підключено. Або чомусь періодично пропадає харчування в квартирі, коли проводка і начинка в щитку абсолютно нові.

Одна з причин вищеописаного попадання ізоляції дротупід контактний затискач автоматичного вимикача. Така небезпека у вигляді поганого контакту несе у собі загрозу оплавлення ізоляції, не тільки дроту, а й самого автомата, що може призвести до пожежі.

Щоб цього виключити потрібно, стежити та перевіряти, як затягнутий дріт у гнізді. Правильне підключення автоматів у розподільчому щиті має виключати такі помилки.

Помилка - 2. Не можна підключати кілька жил різних перерізів на одну клему АВ.

Якщо виникла потреба підключити кілька автоматівщо стоять в одному ряду від одного джерела (проводу) для цієї мети як неможливо краще підійде гребінчаста шина. Але такі шини не завжди є під рукою. Як об'єднати кілька групових автоматів у такому разі? Будь-який електрик, відповідаючи на це питання, скаже зробити саморобні перемички із жил кабелю.

Щоб зробити таку перемичку, використовуйте шматки дроту однакового перетину, а краще взагалі не розривайте його по всій довжині. Як це зробити? Не знімаючи з дроту ізоляцію, формуєте перемичку потрібної форми та розмірів (за кількістю відгалужень). Потім зачищаємо ізоляцію з дроту у місці перегину на потрібну довжину, і у нас виходить нерозривна перемичка із цільного шматка дроту.

Приклад підключення автоматичних вимикачів перемичками із різних перерізів кабелю. На перший автомат приходить "фаза" дротом 4 мм2, а на інші автомати вже йдуть перемички дротом 2.5 мм2. На фото видно, що перемичка з дротів різного перерізу. Як наслідок поганий контакт, підвищення температури, оплавлення ізоляції не тільки на дротах, а й на самому автоматі.

Наприклад спробуємо затягнути в клемі автоматичного вимикача дві жили з перетином 2.5 мм2 і 1.5 мм2. Як би я не намагався забезпечити надійний контакт у цьому випадку, у мене нічого не виходило. Провід перетином 1.5 мм2 вільно бовтався.

Ще один приклад на фото дифавтомат, в клему якого встромили два дроти різного перерізу і спробували всю цю справу надійно затягнути. Внаслідок чого провід з меншим перетином бовтається та іскрити.

Помилка - 3. Формування кінців жил проводів та кабелів.

Цей пункт, швидше за все, стосується не помилки, а рекомендації. Для підключення жил проводів і кабелів, що відходять, до автоматів ми знімаємо з них ізоляцію приблизно на 1 см, вставляємо оголену частину в контакт і затягуємо гвинтом. За статистикою, 80% електриків саме так і підключають.

Контакт у місці з'єднання виходить надійний, але його додатково можна покращити без зайвих витрат часу та коштів. При підключенні до автоматів кабелів з монолітною жилоюзробіть на кінцях U-подібний загин.

Таке формування кінців збільшить площу зіткнення дроту з поверхнею затиску, а значить, контакт буде краще. P.S. Внутрішні стінки контактних майданчиків АВ мають спеціальні насічки. При затягуванні гвинта ці насічки врізаються у жилу, завдяки чому надійність контакту збільшується.

Приєднання до автомата багатожильних проводів

Для розведення щитів електрики часто віддають перевагу гнучкому проводу з багатодротяною житловою типу ПВ-3 або ПуГВ. З ним легше і простіше працювати, ніж із монолітною житловою. Але тут є одна особливість.

Основна помилка, яку припускаються новачки в цьому плані, підключають багатожильний провід до автомата без оконцювання. Якщо обжати голий багатожильний провід як він є, то при затягуванні жилки передавлюються і обламуються, а це призводить до втрати перерізу та погіршення контакту.

Досвідчені «спеці» знають, що затягувати голий багатожильний дріт у клемі не можна. А для оконцювання багатодротяних жил потрібно застосовувати спеціальні наконечники НШВ або НШВІ.

Корм того якщо існує необхідність підключення двох багатожильних дроти до одного затиску автоматадля цього потрібно використати подвійний наконечник НШВІ-2. За допомогою НШВІ-2 дуже зручно формувати перемички для підключення кількох групових автоматів.

Пайка дротів під затискач автомата - ERROR (помилка)

Окремо хотів би зупинитися на такому способі оконцювання проводів у щиті як пайка. Так вже влаштована людська натура, що люди на всьому намагаються заощадити і далеко не завжди хочуть витрачатися на всілякі наконечники, інструменти та всяку сучасну дрібничку для монтажу.

Наприклад розглянемо випадок, коли електрик з ЖЕКу дядько Петя виконує розведення електричного щитка багатожильним проводом (або підключає лінії, що відходять в квартиру). Наконечників НШВІ у нього немає. Але під рукою завжди є старий добрий паяльник. І електрик дядько Петя не знаходить іншого виходу як обдурити багатодротяну жилу, запихає всю цю справу в контактний затискач автомата і затягує від душі гвинтом. Чим небезпечне таке?

При складанні розподільних щитів НЕ МОЖНА опаювати і обслуговувати багатодротяну жилу. Справа в тому, що луджене з'єднання з часом починає «плисти». І щоб такий контакт був надійний, його постійно потрібно перевіряти і підтягувати. А як свідчить практика, про це завжди забувають. Пайка починає перегріватися, припій плавиться, місце з'єднання ще більше послаблюється і контакт починає вигоряти. Загалом, таке з'єднання може призвести до ПОЖЕЖІ.

Тому якщо при монтажі використовується багатожильний провід, то для його оконцювання потрібно застосовувати наконечники НШВІ.

Від правильного підключення електропроводки в будинку залежить комфортне проживання всіх його мешканців та безперебійна робота побутових приладів. Згодні? Щоб убезпечити техніку, що знаходиться в будинку, від наслідків перенапруги або короткого замикання, а мешканців від небезпек, пов'язаних з електричним струмом, потрібно включити до схеми захисні апарати.

При цьому необхідно виконати головну вимогу - підключення ПЗВ та автоматів у щитку має бути зроблено правильно. Не менш важливо не помилитися з вибором цих пристроїв. Але не хвилюйтеся, ми розповімо вам про те, як зробити все правильно.

У цій статті йтиметься про те, за якими параметрами вибирають ПЗВ. Крім того, тут ви знайдете особливості, правила підключення автоматів та ПЗВ, а також безліч корисних схем з підключення. А наведені в матеріалі відеоролики допоможуть реалізувати все на практиці навіть без залучення фахівців, якщо ви хоч трохи знаєтеся на електриці.

Для підключення ПЗВ у щитку потрібні два провідники. По першому з них струм надходить до навантаження, а по другому - уникає споживача по зовнішньому контуру.

Як тільки відбувається витік струму, з'являється різниця між його величинами на вході та виході. Коли результат перевершує задану величину, спрацьовує в аварійному режимі, захищаючи цим всю квартирну лінію.

На апарати захисного відключення негативно впливають КЗ (коротке замикання) та перепади напруги, тому вони самі потребують прикриття. Завдання вирішують шляхом включення до схеми автоматів.

Струм, що живить електроприлади, надходить через одну з обмоток сердечника в один бік. Іншу спрямованість він має у другій обмотці після проходження крізь них.

Самостійне виконання робіт із монтажу пристроїв захисту передбачає використання схем. Як модульні ПЗВ, і автомати їм встановлюють у щитку.

Перш ніж розпочинати монтаж, потрібно вирішити наступні питання:

• скільки ПЗВ слід встановити;
• де вони мають перебувати у схемі;
• як підключити, щоб ПЗВ працювало коректно.

Правило електромонтажу говорить, що всі з'єднання повинні входити в пристрої, що підключаються зверху вниз.

Професійні електрики пояснюють це тим, що якщо завести їх знизу, то ККД у більшості автоматів знизиться на чверть. Крім того, майстру, який працює в щитовій, не доведеться додатково розбиратися у схемі.

ПЗВ, розраховані для установки на окремих лініях і які володіють малими номіналами, в загальну мережу монтувати не можна. У разі недотримання цього правила зросте як ймовірність витоків, і КЗ.

Вибір ПЗВ за основними параметрами

Усі технічні нюанси, пов'язані з вибором ПЗВ, знають лише професійні монтажники. Тому фахівці повинні робити підбір пристроїв ще при розробці проекту.

Критерій #1. Нюанси підбору апарату

При виборі апарату як основний критерій виступає номінальний струм, що проходить через нього в тривалих режимах роботи.

Виходячи зі стабільного параметра – витоку струму, є два основні класи ПЗВ: «А» та «АС». Апарати останньої категорії більш надійні

Розмір In знаходиться в діапазоні 6-125 А. Диференціальний струм IΔn - друга за важливістю характеристика. Це фіксоване значення, після досягнення якого спрацьовує ПЗВ. При виборі з ряду: 10, 30, 100, 300, 500 мА, 1 А пріоритет мають вимоги безпеки.

Впливає на вибір та ціль установки. Для забезпечення безпечної роботи одного пристрою орієнтуються на значення номінального струму з невеликим запасом. Якщо захист потрібний для будинку в цілому або для квартири, всі навантаження підсумовують.

Критерій #2. Існуючі типи ПЗВ

Слід розрізняти ПЗВ та за типами. Їх лише два - електромеханічні та електронні. Основний робочий вузол першого – магнітопровід з обмоткою. Його дія полягає в порівнянні значень струму, що йде в мережу і повертається назад.

Є така функція і в апараті другого типу, що тільки виконує її електронна плата. Працює вона лише за наявності напруги. Через це електромеханічний пристрій захищає краще.

У апарату електромеханічного типу є диференціальний трансформатор + реле, а у електронного типу ПЗВ є електронна плата. У цьому полягає різниця між ними

У ситуації, коли споживач випадково торкнеться фазного дроту, а плата виявиться знеструмленою, у разі встановлення електронного ПЗВ людина потрапить під напругу. При цьому захисний пристрій не спрацює, а електромеханічне за таких умов залишиться працездатним.

Тонкості вибору ПЗВ описані в .

Установка ПЗВ та автоматів у щитку

Електрощит, в якому знаходяться пристрої обліку та розподілу навантаження, зазвичай є місцем для монтажу ПЗВ. Незалежно від обраної схеми, існують правила, які є обов'язковими при підключенні.

Головні правила підключення

Поряд із пристроєм автоматичного відключення, на щиток встановлюють та . Все що потрібно для цього – мінімум інструментів та грамотна схема.

Стандартний набір має складатися:

• з пакета викруток;
• пасатижів;
• бокорізів;
• тестери;
• торцевих ключів;
• Кембрики.

Також для монтажу знадобиться кабель ВВГ різних кольорів, підібраний за перетином відповідно до струмів. Ізоляційною трубкою ПВХ виконують маркування провідників.

Коли на DIN-колодці, яка є на щиті, є місце, на нього монтують пристрій захисного відключення. Інакше встановлюють додаткову.

Ключовий принцип монтажу наступний: дотик нульового провідника після ПЗВ ні з вхідним нулем, ні із заземленням неприпустимий, тому його ізолюють за аналогією з іншими жилами.

Послідовно з ПЗВ необхідно включати захисний автомат. Це також одне з найважливіших правил.

Коли захист всього житла виконано із застосуванням одного ПЗВ, використовують схему, що включає кілька автоматів.

Щоб виключити наявність додаткових проводів на щиті, що виглядає не дуже естетично, для підключення пучка жил застосовують гребінчасту (розподільну) шину

До проекту включають, крім додаткових АВ, ще одну складову – ізолятор нульової шини. Монтують його на корпус щитка або din-рейку.

Вводять це доповнення через те, що при великій кількості нульових провідників, що підключаються до вихідної клеми пристрою, вони просто не помістяться в одному затиску. Ізольована нульова шина – найкращий вихід із цієї ситуації.

Іноді електрики, щоб помістити весь пучок нульових проводів у гніздо, приймають рішення про підпилювання жил одножильного кабелю. Якщо багатожильний кабель кілька жилок видаляють.

Цей варіант краще не використовувати, оскільки через зменшення перерізу провідників збільшиться опір, отже, зросте нагрівання.

Як число монтажних отворів, і їх діаметр може бути різним. Шина землі кріпиться безпосередньо на корпус.

Нульові дроти в одному скручуванні – додаткова незручність при виявленні пошкоджень на лінії, а також коли потрібно демонтувати один із кабелів. Тут не обійтися без відкручування затиску, розмотування джгута, що обов'язково спровокує появу тріщин у жилах.

Не можна монтувати синхронно та два дроти в одне гніздо. Входи автоматів захисту пов'язують перемичками. Як останні при професійному монтажі застосовують спеціальні стикувальні шини під назвою «гребінка».

Особливості схем підключення

Вибір схеми передбачає врахування особливостей конкретної електронної мережі. Серед численних варіантів є всього дві схеми, що використовуються для підключення автоматів і ПЗВ, які вважаються основними.

Найпростіша схема монтажу автоматів та захисного пристрою. Вона може бути застосована для підключення від одного до декількох навантажень, з'єднаних паралельно

У першому та найпростішому способі, коли одне ПЗВ захищає всю електричну мережу, криються недоліки. Основний - проблеми у виявленні конкретного місця ушкодження.

Другий - коли у функціонуванні ПЗВ станеться якийсь збій, з роботи буде виведено всю систему. Приладу захисного відключення відводять місце одразу після лічильника.

Наступний спосіб передбачає наявність таких апаратів кожної індивідуальної лінії. При збої на одній з них всі інші будуть у робочому стані. Для реалізації цієї схеми потрібен більш габаритний щиток та більші витрати у фінансовому плані.

Докладно про просту схему

Розглянемо підключення ПЗВ з автоматами на простий квартирний щит. На вході стоїть автомат включення двополюсний. До нього підключено двополюсне ПЗВ, до якого два однополюсні автомати.

На корпусі ПЗВ є кнопка "Тест". Вона варта тестування його роботи. Виробники радять не рідше одного разу на місяць користуватися цією клавішею та перевіряти роботу самого пристрою

Фаза, підведена до автомата включення, заходить на вхід ПЗВ із виведенням на автомати. Нульовий вихід з автомата йде на нульову шину, а з неї – на вхід до апарату.

З його виходу нульовий провідник прямує вже на другу нульову шину. Наявність цієї другої шини і полягає особливий нюанс, не знаючи про який неможливо домогтися нормального функціонування схеми.

ПЗВ у процесі роботи контролює як напруга, що входить, так і виходить - скільки зайшло на вході, стільки має бути і на виході.

Якщо рівновага порушена і на виході вона більша на величину уставки, на яку налаштовано ПЗВ, відбувається її спрацьовування та автоматичне відключення живлення. За цей процес якраз і відповідає нульова шина.

В електричних схемах, де не передбачено монтаж апарату захисного відключення, лише один загальний нуль.

У схемах з ПЗВ картина інша - тут вже є кілька таких нулів. При використанні одного пристрою два - загальний і той, щодо якого працює захисний апарат.

Якщо підключено два ПЗВ – нульових шин три. Позначають їх індексами: N1, N2, N3 тощо. Загалом нулів завжди на один більше, ніж пристроїв захисного відключення. Одне з них основний, проте інші прив'язані безпосередньо до ПЗВ.

Колірне позначення електричних проводів згідно з правилами, встановленими ПУЕ. Це маркування потрібно вивчити, перш ніж приступати до встановлення захисних апаратів

Якщо передбачається підключати через ПЗВ не все обладнання, то нуль подають із загальної шини. Прилад захисного відключення у разі виключають з ланцюга.

При додаванні однополюсного автомата, що працює від ПЗВ, з виходу останнього фазу подають на вхід автоматичного вимикача. З виходу вимикача провідник підключають одного контакту навантаження. Нуль на неї підводять до другого висновку. Надходить він із нульової шини, створеної ПЗВ.

На щиті є ще один елемент – шина захисного заземлення. Коректна робота ПЗВ без неї неможлива.

Трипровідна мережа є лише у нових будинках. У ній обов'язково присутня нульова фаза та заземлення. У будинках, збудованих давно, є лише фаза та нуль. У таких умовах ПЗВ також функціонуватиме, але трохи інакше, ніж у трифазній мережі.

Як вихід із положення заземлення виводиться третім провідником на розетки, а потім на стелю до місця, де підключаються люстри. До вимикачів "землю" не подають.

Варіант підключення автоматів без ПЗВ

Трапляються випадки, коли один із автоматів потрібно підключити, минаючи пристрій захисного відключення. Живлення підключають не з виходу ПЗВ, і з входу до нього, тобто. безпосередньо з автомата. Фазу подають на вхід, а з виходу підключають її до лівого виведення навантаження.

Нуль беруть із загальної нульової шини (N). Якщо трапиться пошкодження на ділянці, підконтрольній ПЗВ, його буде виведено зі схеми, а друге навантаження не буде знеструмлено.

ПЗВ у трифазній мережі

У мережу такого виду включають або спеціальне трифазне ПЗВ з вісьма контактами, або три однофазні.

Принцип підключення є повністю ідентичним. Монтують його згідно зі схемою. Фази А, В і С подають харчування на навантаження, розраховані на 380 В. Якщо розглядати кожну фазу окремо, то в тандемі з кабелем N (0) вона забезпечує серію однофазних споживачів 220 В.

Виробники випускають трифазні апарати захисту відключення, адаптовані до великих струмів витоку. Вони оберігають електропроводку лише від займання.

На фото дві схеми: апарат захисту відключення в однофазній та трифазній мережі системи TN-C-S. Це означає, що нульовий кабель ділиться на робочий та захисний

З метою захисту людей від впливу електричного струму, на гілках, що відходять, монтують однофазні двополюсні ПЗВ, налаштовані на струм витоку в діапазоні 10-30 мА. Для прикриття перед кожним вставляють автомат. У схемі після ПЗВ не можна з'єднувати робочий нуль та заземлення.

ПЗВ та автомати на трифазному щиті

Розберемо докладно не зовсім стандартну схему, зібрану на трифазному розподільчому щитку.

На ньому знаходяться:

• трифазні вступні автоматичні вимикачі - 3 шт.;
• трифазний пристрій захисного відключення – 1 шт.;
• однофазні ПЗВ - 2 шт.;
• однополюсні однофазні автомати – 4 шт.

З першого вступного автомата напруга надходить на другий трифазний автомат через верхні клеми. Звідси одна фаза йде на перше однофазне ПЗВ, а друга - на наступне.

Напруга з другого вхідного автомата надходить на трифазне ПЗВ, на нижні клеми якого підключено трифазне навантаження. Цей захисний пристрій захищає від струмів витоку, а другий вступний автомат - від КЗ

Однофазні ПЗВ, встановлені на щиток, є двополюсними, а автомати – однополюсними. Для коректного функціонування захисного пристрою необхідно, щоб робочі нулі після нього більше не з'єднувалися. Тому після кожного ПЗВ тут встановлено нульову шину.

Коли автомати не одно-, а двополюсні, окрему нульову шину встановлювати не доведеться. Якщо дві нульові шини об'єднати, відбуватиметься хибне спрацьовування.

Кожне з однополюсних ПЗВ розраховане на два автомати (1-3, 2-4). До нижніх клем автоматів підключено навантаження.

Загальну шину заземлення встановлено окремо. На вступний автомат заходять три фази: L1, L2, L3 і робочий нульовий провід.

Подробиці монтажу ПЗВ:

ПЗВ та автомати - обладнання технічно складне. Його доцільно встановлювати в місцях, де електричний струм може загрожувати як безпеці людей, так і домашній техніці.

Монтаж його передбачає облік багатьох параметрів, тому як розрахунок, і установку краще виконають кваліфіковані фахівці.

Якщо у вас є досвід самостійного монтажу ПЗВ, будь ласка, поділіться ним з нашими читачами. Розкажіть, яким моментам варто приділити особливу увагу. Залишайте свої коментарі, ставте питання у блоці під статтею.

У старих будинках на вході встановлювали електричний лічильник із пробкою у ролі запобіжника. Порівняно недавно це задовольняло споживачів: побутових приладів було небагато й невеликої потужності. Сьогодні, коли практично в кожному будинку є безліч потужного електрообладнання, потрібен інший пристрій електрики в будинок.

Електричний щит – для чого потрібний у будинку

Монтаж електрощитка вирішує багато проблем, пов'язаних із безпекою використання електроенергії, її якістю. Новобудови, як правило, обладнуються ними відразу, а в старих будинках, бажано їх встановити замість примітивних старих. Щит розподілить електрику серед груп споживачів, захистить від короткого замикання та навантажень, що перевищують номінал.

У пластмасовому чи металевому ящику встановлюються електричні прилади. Обов'язковий лічильник електроенергії та основний вимикач. Лічильник монтується самостійно чи працівниками енергокомпанії. Основним вимикачем відключають споживання електрики у квартирі за необхідності, або він спрацьовує автоматично за нештатної ситуації. Лічильник та вхідний автомат, якщо він встановлений перед лічильником, обов'язково пломбуються.

Але це є частина приладів електричного щитка. Додаткові зручності та безпека у приватному будинку створюють автоматичні вимикачі. Їхня роль зводиться до захисту ланцюгів домашньої мережі – проводки та побутових приладів. Кожен автомат обслуговує одну групу споживачів, а потужних приладів встановлюються окремі автомати. Кожен вимикач вміщує автоматичне спрацювання або примусове відключення.

Пристрій захисного відключення містить диференціальний трансформатор, який порівнює баланс вхідного та вихідного струму. Якщо він порушений, що трапляється при неконтрольованому витоку струму або коли під напругу потрапляє людина, спрацьовує захист. Мережа з ПЗВ відключається, і людина навіть не встигає відчути удар струмом. Захисне відключення розраховане на струм, безпечний для людини.

Крім перелічених приладів, щиток забезпечується шинами. Підключення автоматів виконується на розподільній шині у вигляді мідної смужки – на ній з'єднуються вхідні контакти. Колодка з клемами для підведення нульових дротів називається нульовою шиною. Заземлення підключається до ще однієї шини – заземлення.

Групи споживачів – як розподілити за правилами

Електрика, що надходить у будинок, правильно розподіляють між споживачами. Існують правила, за дотримання яких можна збирати електричний щиток своїми руками:

1. 1. Усі споживачі потужністю 2 кВт та вище виділяємо в окремі групи. На кожну ставимо автомат, розрахований певне навантаження.
2. 2. Для пральної та посудомийної машини, кондиціонера, інших приладів з невисокою потужністю потрібні автоматичні вимикачі на 16 А. Підключаємо кабелем перетином 2,5 мм2.
3. 3. Більш потужні прилади підключаємо через автомат на 20 А або 32 А. Беремо кабель більшого перерізу: 4 мм2 або 6 мм2.
4. 4. Лінії до розеток робимо окремо на кожну кімнату, застосовуючи 2,5 мм2. У розподільчій коробці робимо відгалуження до розеток.
5. 5. Для ліній освітлення використовуємо кабель 1,5 мм2, кожну захищаємо автоматично 10 А. проводимо окремий кабель.

Кабелі до потужних електроприладів не повинні мати відгалужень, а прокладаються цілісним шматком до кожного споживача окремо.

На перший погляд, підхід до монтажу з підключенням окремими кабелями може здатися зайвим. Насправді він єдино вірний, забезпечує високу безпеку, зручність в управлінні. За будь-якої позаштатної ситуації відбувається автоматичне відключення групи споживачів, а не всієї мережі. Знайти та усунути неполадку за такої схеми розведення набагато простіше.

Монтаж електрощита

Схеми електрощита – складаємо самі

Для збирання електрощита необхідна схема. Щоб її скласти, враховуємо всі фактори та особливості споживання електричної енергії будинком:

• на скільки кіловат загалом розраховане споживання електроенергії;
• яку потужність споживає кожна група;
• скільки окремих груп споживачів всього;
• де буде встановлено електролічильник.

Схему складаємо у зрозумілому та зручному вигляді. Вказуємо номінали пристроїв, перетин кабелю, розведення до споживачів. Нижче показано внутрішнє наповнення щитка і розведення для однофазної мережі.

Для трифазної напруги мережі великих відмінностей у схемі немає. Застосовується інший принцип розподілу споживачів: окремі групи підключаються до окремих фаз. Важливо дотриматися балансу по навантаженню між фазами.

Комплектуючі – який щит та модулі вибрати

Корпус розподільного щита виконується з металу чи пластмаси, закріплюється на стіні чи утоплюється у ній. При прихованій проводці більше підходить розподільний щиток, прихований у ніші стіни. Зовнішній щит можна встановити в будинку чи вулиці. Питання вибору важливе: дуже дешевий пластиковий корпус швидко стає непридатним. Краще купувати ящик, що має знімні стінки, в якому легко знімаються або відсуваються DIN-рейки. За розміром краще мати певний запас внутрішнього простору.

Початковим елементом будь-якої схеми є вступний автомат, який відключає надходження електрики в будинок. Його номінальні показники залежать від загальної потужності, яка споживається будинком. Постановою Уряду РФ визначено, що мережеві організації здійснюють стандартне підключення електропостачання 380 на 15кВт. Якщо потрібно більше, підключають за додаткову оплату.

• номінальну силу струму;
• струм, у якому спрацьовують автомати;
• швидкість їхнього спрацьовування.

Автомати встановлюються в кожен окремий ланцюг. Важливо розрахувати їх параметри: при недостатній потужності постійно відбуватиметься хибне спрацьовування. За малої потужності вони не зможуть виконувати своє призначення – захищати від навантаження. Автомати оснащені пристроєм під час спрацьовування. Нижче по ланцюзі слід ставити з меншим часом відключення, щоб воно відбувалося на вихідній лінії.

З номінальним струмом вище за сумарний струм підпорядкованих йому автоматичних пристроїв. Тоді автомати відключаться раніше, оберігаючи ПЗВ від пошкодження.

Внутрішнє наповнення – компонування модульних пристроїв

Устаткування, що монтується в щитку, виготовлене за стандартними уніфікованими розмірами. Для кріплення служить DIN-рейка – металевий профіль. Одне місце, яке займає однополюсний автоматичний вимикач, називається модулем. Щоб розрахувати, скільки місця потрібно у щитку, слід знати, що двополюсний АВ – це 2 модулі, триполюсний – три. Однофазне ПЗВ займає 2 модулі, трифазне – 4. Один клемник – один модуль, лічильник, залежно від модифікації – 6–8 модулів.

Проводиться на столі, що набагато зручніше ніж на стіні. Але попередньо слід встановити кріплення для щитка, коли він ще не заповнений модулями. Реалізація принципової схеми може здійснюватися кількома способами: лінійним чи груповим. Незалежно від способу першим завжди стоїть вступний автомат. За лінійним принципом далі розташовуються всі ПЗВ, за ними автомати. Розміщення просте, але несправність знайти важко. За другим способом прилади розміщують групами: спочатку ПЗВ, потім автомати його групи.

Слід дотримуватись правил монтажу:

• з'єднання всередині щитка виконуються проводом, однаковим за перерізом із вхідним;
• вхід мають вгорі, вихід - знизу;
• забороняється затискати багатожильний провід без наконечників НШВІ;
• щоб затиснути в одній клемі різні провідники, застосовують наконечники для двох дротів.

Приступаємо до збирання. Розташовуємо модулі згідно з обраною схемою на DIN-рейці, закріплюємо фіксаторами. Щоб легше було працювати, крім схеми, складаємо план розташування приладів. Потім з'єднуємо їх між собою дроти. Кінці зачищаємо, якщо дроти багатожильні, вставляємо в наконечники НВШІ відповідного перерізу. Опресовуємо наконечники прес-кліщами КВТ, які не дуже дорогі за вартістю. Саме цей інструмент надійно закріпить провідники у наконечниках.

Значно полегшить розлучення електричного щитка застосування спеціальних шин (гребінець). Вони мають плоскі контакти (штирі), які вводяться в контакти автоматики, забезпечуючи надійне з'єднання. Виробники автоматичних пристроїв випускають гребінки, відповідні за своїми розмірами саме для даних модулів, до інших вони можуть не підходити через відмінності в кроці.

Слід купувати всі автоматичні вимикачі, дифавтомати, ПЗВ, шини одного виробника, що значно полегшить монтаж, щит виглядатиме красиво та компактно.

Підключення кабелів – введення та обробка всередині щитка

Правильне введення кабелів сильно полегшує монтаж, дає можливість оптимальної організації внутрішнього простору. Слід купувати щитки, що мають технологічні отвори для введення, інакше доведеться випилювати або свердлити. У хороших щитках є заглушки, які знімаємо та заводимо кабель. Підключаємо до вступного автомата, фіксуємо пластиковим хомутом. Усі кабелі одразу маркуємо.

Поверхнева ізоляція на вводі не потрібна, тому акуратно, щоби не пошкодити ізоляцію провідників, знімаємо її. Працювати з окремими проводами зручніше, ніж із жорстким кабелем. Всю проводку в щитку розподіляємо пучками: окремо фазні (L), нульові робітники (N) та захисний нуль (PE). Добиваємося, щоб вони якнайменше перетиналися. Кінці попередньо маркуємо, стягуємо хомутами.

Заводячи кабель усередину щитка, залишаємо йому таку довжину, яка вдвічі перевищує висоту. Робиться це так: протягнули кабель до місця підключення, ще раз протягнули до вхідного отвору та відрізали. Це зовсім не зайве: проводка йде своєю траєкторією, а не найкоротшим шляхом. Коли їх доводиться натягувати, щоб дотягнути до місця призначення або нарощувати, це погано. Тож економити якийсь десяток сантиметрів не варто.

Пусконалагоджувальні роботи та експлуатація електрощитка

Після завершення монтажу відключаємо всі пристрої у щитку. Навантажуємо всі розетки. Подаємо напругу, перевіряємо наявність на вході, правильність фази та нуля. По одному кнопкою "Тест" перевіряємо ПЗВ та дифавтомати. Перевіряємо напругу на вході автоматів, вмикаємо по одному і перевіряємо вихідну напругу. Включаємо потужні прилади, слідкуємо за станом щитка: не повинно спостерігатися іскріння, димлення, нагрівання. Перевіряємо розетки та освітлення.

Слід періодично оглядати електрощит. Обов'язково через місяць відкриваємо його та підтягуємо всі контакти. Надалі щомісяця перевіряємо роботу ПЗВ. Якщо монтаж виконаний з дотриманням рекомендацій фахівців, вдумливо та без поспіху, обладнання послужить довго та надійно.