Самогонний апарат з тазика та каструлі. Як зробити перегінний куб

Через дорогий і не завжди хороший алкоголь на прилавках магазинів, багато хто починає замислюватися про самогоноваріння. І не дарма, адже якісно приготовлений домашній алкоголь буде дешевшим, а найчастіше і набагато кращим за продукт, що виготовляється на заводах. Крім цього, безперечним плюсом є і те, що виготовлений вдома напій може мати смак і аромат, який неможливо знайти на прилавках магазинів, або його якість буде дуже спірною.

У зв'язку з популярністю самогоноваріння, що підвищується, існує дуже багато магазинів з великим асортиментом необхідних для домашнього використання пристосувань, які задовольнять потреби будь-якого покупця. Але, як правило, у даного асортименту може бути дуже висока ціна, що змушує задуматися про самостійне складання самогонного апарату. Основним завданням цієї статті є допомога з виготовленням ємності для самогонного апарату - перегінного куба.

Що таке випарний куб

Перед тим як приступити до виготовлення ємності, розглянемо докладніше її призначення та принцип його дії . Самогонний куб - це ємність, в якій:

Готова брага піддається нагріванню, внаслідок чого починають випаровуватись різні фракції, серед яких і знаходиться необхідний самогоннику етиловий спирт.
Випаровуючись, пари через шланги потрапляють у холодильник, де відбувається процес дистиляції та відбір фракції етилового спирту.

Основні вимоги до конструкції

Щоб процес приготування самогону проходив без проблем, а якість готового продукту було бездоганним, випарний куб повинен задовольняти такі вимоги:

Виконати всі перераховані вище вимоги не так складно, як може здатися. З матеріалом теж не виникне проблем, найходовішим є харчова нержавіюча сталь. Вона відрізняється стійкістю до високих температур, відносно інертна, дешева та доступна. Перегінні куби з нержавіючої сталідля самогонного апарату становлять більшу частину товару магазинів цієї тематики.

Існує багато готових прикладів саморобних ємностей, тому вигадувати конструкцію самостійно не доведеться. Але часто потрібне застосування деяких інструментів, до яких можна віднести дриль, можливо доведеться використовувати зварювання або паяння. Отже, потрібна наявність і самих інструментів, і досвіду під час роботи з ними.

Деякі умільці можуть зібрати перегінну ємність з нуля, створюючи індивідуальні креслення заготовки, вирізуючи металеві частини із цільних листів металу та подальшим їх складанням. Але цей випадок швидше виняток, оскільки вимагає, як мінімум, хороших навичок поводження зі зварювальним апаратом та болгаркою, та й підходить швидше для людей, яким хочеться створити щось унікальне. Для звичайної ж людини, яка хоче просто заощадити на покупці самогонного апарату, будуть перераховані найпоширеніші ходові варіантивиготовлення ємностей з мінімальними модернізаціями та витратами.

Використання скороварки як ємність

Скороварка – це вже практично готова перегінна ємність, що потребує мінімальної модернізації. Вона є повністю герметичною, кришка добре фіксується. Також в наявності запобіжний клапан тиску, що зводить нанівець ризик вибуху в процесі перегонки. Наявність антипригарного покриття унеможливлює підгорання бражки на стінках куба.

Місткість даної ємності не дозволяє гнати великі обсяги самогону, що позначається на загальній продуктивності, але це може бути ідеальним варіантом для людей, які не мають бажання чи можливості створювати окремий перегінний куб.

Для перетворення скороваркив самогонний апарат знадобиться лише свердління отвору та впровадження в нього ніпеля та штуцера, на який і одягатиметься шланг, що сполучає перегінний куб з холодильником.

Куб з фляги

Молочні фляги популярні у самостійному виготовленні кубів у зв'язку з їх доступністю та мінімальною кількістю переробок. Перегінний куб із фляги ідеально підходять для перегонки великих обсягів браги, тому що загальна місткість такої фляги може бути до 100 літрів. Також у фляги є прокладки, які забезпечать герметичність, і здатні витримати температуру в процесі перегонки.

За матеріалами, фляги буваю алюмінієві та з нержавіючої сталі. Для перегінного куба бажано використати нержу. Хоча вплив алюмінію на організм мало вивчений зараз, краще не ризикувати своїм здоров'ям. Для перетворення молочної фляги на перегінну ємність достатньо просвердлити отвір для штуцера в центрі кришки, за аналогією зі скороваркою . Щоб убезпечити себе від вибуху такого куба, бажано просвердлити додатковий отвір під запобіжний клапан від скороварки, який можна купити в магазині, або замовити через інтернет.

При великому обсязі фляги, її важко знімати з плити, тому в ємність можна врізати зливний кран, що дозволить видалити брагу після перегонки без необхідності перенесення важкої ємності. Можна переробити флягу під електронагрів, для цього в ємність врізають отвори під ТЕНи. Кількість отворів залежить від потужності нагрівального елемента та його форми, наприклад, достатньо одного спіралеподібного, або два і більше під U-подібний. Герметизацію отворів проводять за допомогою фум стрічки або спеціальних термостійких герметиків і фіксують гайками.

Наявність двох ТЕНів у флязі дозволить бразі швидше виходити на потрібну температуру, після чого один нагрівальний елемент можна вимкнути. Це дуже зручно у великих обсягах. Також використання ТЕНів замість стандартного нагрівання на плиті дозволяє зменшити пригоряння браги до стін, що позитивно позначається на смак готової продукції.

Виготовлення куба із каструлі

Якщо немає скороварки, а молочну флягу отримати немає можливості, можна спробувати зробити перегінний куб з каструлі своїми руками.

Для цього спочатку потрібно видалити ручку з кришки каструлі. У продукції поганої якості можна відірвати кришку навіть руками. Якщо ж не виходитьто її можна відрізати за допомогою ножівки. Потім у центрі кришки висвердлюється отвір під штуцер, при бажанні також отвір під запобіжний клапан. Далі, потрібно придумати герметизацію для самої кришки, та спосіб її фіксації. Зробити герметичну прокладку можна зі звичайного силіконового шланга, підібравши потрібний за розміром, і зшивши краї звичайною ниткою. Для фіксації кришки можуть підійти канцелярські затискачі.

Перегінна ємність із кег

З пивного барила можна також виготовити куб. Він відносно великого обсягу, герметичний, має зручні ручки для перенесення, горловина зручна для заливання браги. Перевагою є те, що до пробки кегі приварена трубка, і для модернізації барила в апарат для самогоноваріння достатньо встановити трубку фітинг назовні. До трубки за допомогою обтискного хомута прикріплюється силіконовий шланг, який поєднуватиметься з дистилятором, і на цьому перегінний куб із пивної барила своїми руками готовий до використання.

Дуже часто виникають труднощі зі зняттям заводських фітингів, тому бажано купувати кегу, де вони вже видалені. Якщо в наявності закрита пивна кега, то знімати фітинги слід дуже акуратно, тому що в ній може бути тиск від залишків пива та газів.

За бажанням можна зробити отвори під термометр і запобіжний клапан, врізати ТЕНи. Якщо кега великого обсягу, можна обладнати краном для зливу браги.

Створення ємності для самогонного апарату своїми руками щодо простого процесу, а вартість витрат набагато нижча порівняно з покупкою готової ємності. Якщо є впевненість у своїх здібностях, краще виготовити куб самому, Додавши в нього все необхідне для зручного самогоноваріння, що дозволить заощадити багато грошей.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

На підвищення цін на горілку російський народ відповів подвоєним успіхом самогоноваріння!

Цей комуністичний анекдот знову актуальний! У зв'язку з підвищенням цін на горілку багато хто задумався про виготовлення домашнього самогону своїми руками. Благо, що гнати самогонку для себе рідного не заборонено, а двічі перегнаний продукт, та ще настояний на травах або ялівцю – дуже смачний, а якщо наполягати на дубовій трісці, та витримувати в барилах з дуба – так і зовсім коньяк виходить!

Антон коментує:

Шикарна стаття про самогонний апарат!
Справді – все зроблено з підручних засобів та прямо на кухні!
Більше б таких статей!

Володимир коментує:

Зауважень та пропозицій немає. Пробуєте 2-у та 3-ту перегонку?

Flint коментує:

Чудово! Один із простих способів будівництва самогонного апарату, причому за принципом – все в одному!

Георгій коментує:

Все добре але якби трохи акуратніше зробити. Навіщо потрібен самогонний апарат із Китаю

Коля коментує:

Хм, і що тільки російська людина не придумає, аби горілку не купувати!

Василь коментує:

Справді, самогонний апарат із підручного матеріалу.
От тільки замість каструлі краще скороварку взяти!

Самогонний апарат із каструлі - це прилад, який можна зробити своїми руками вдома за наявності певного інвентарю та невеликих знань у конструюванні пристроїв для вигону самогону.

Самогонний апарат із каструлі

Апарат не відрізняється особливою складністю, його можна зібрати за кілька годин буквально на коліні. Але якість алкоголю, отриманого у процесі дистиляції, залежатиме від якості збирання пристрою та його герметичності.

Виготовлення пристрою починається з вибору деталей. Щоб зробити прилад для дистиляції браги, знадобиться:

каструля - вона гратиме роль перегінного куба, потрібно щоб у каструлі була кришка, вона необхідна, щоб забезпечити влаштуванню герметичність;
трубка з міді або скла – з неї зробимо змійовик;
спеціальна ємність, можна просто взяти скляну банку - з неї виготовимо сухопарник.

Щоб було зрозуміліше, навіщо потрібні ці частини самогонного апарату, варто розібратися у їхній функціональності:

Перегінний куб із каструлі стане головним сховищем браги, саме в ньому розчин кипітиме і поступово перетворюватиметься на алкоголь.
Змійовик при дистиляції необхідний для того, щоб по ньому перемішалися пари, він з'єднується з холодильником. У змійовику пари поділяються на кілька фракцій, що дозволяє виробити в домашніх умовах самогон непоганої якості.
Сухопарник – про користь цього пристрою досі точаться суперечки. Але, незважаючи на всі сумніви самогонників, сухопарник – це своєрідний відстійник. У ньому осідають сивушні олії та шкідливі домішки, внаслідок чого якість напою значно підвищується. Такий самогон не стане причиною інтоксикації та не зашкодить здоров'ю людини.

Розібравшись з тим, навіщо потрібні ті чи інші частини самогонного апарату та які функції вони виконують, можна переходити безпосередньо до збору апарату та перевірки його на ділі.

Як зробити пристрій для виробництва самогону?

Зібрати самогонний апарат своїми руками нескладно. Але перш ніж приступити до роботи, варто придбати необхідні ємності, трубочки та інші важливі деталі.

Перегінний куб буде зроблений з каструлі, обсяг якої безпосередньо впливає на кількість напою, отриманого в результаті. Якщо залити в каструльку 5 літрів браги, то самогон із неї вийде близько 1,2 літра, за часом на це піде не менше години.

Перегінний куб своїми руками виготовляють із каструлі наступним чином: у кришці свердлять отвір, через який йтиме пара, і на цьому можна вважати, що куб готовий до використання.

Можна зробити куб з бідона чи скороварки. Бажано щоб ємність для куба була зроблена з нержавіючої сталі, а не з алюмінію, оскільки алюміній - це метал, який чутливий до спиртів, кислот та інших речовин. З роками його оксиди можуть потрапляти до браги та змінювати смак алкоголю.

Щодо скороварки, то її максимальний об'єм близько 7 літрів; рідко можна зустріти у продажу пристрою більшого розміру. Тому скороварка не підійде, якщо потрібно вигнати літр самогону або трохи більше.

В цьому випадку в перегінний куб краще переобладнати каструлю об'ємом 10-15 літрів або бідон.

Якщо зупинити вибір на каструлі, то варто подбати про її герметичність. Потрібно промастити з'єднання ємності з кришкою. В основному майстри домашнього самогоноваріння досягають герметичності перегінного куба, використовуючи тісто. Борошно та вода - ось все, що потрібно для герметизації.

Після того, як куб буде готовий, переходимо до виготовлення холодильника. Він може мати кілька видів. Якщо в будинку або на дачі проблеми з водопостачанням немає водопроводу, то можна оснастити апарат заливним холодильником. Тобто воду в ємність заливають, оскільки вода не циркулює і незабаром вона втрачає свою температуру. Але такий холодильник високою ефективністю не відрізняється.

Для дистиляційного апарату підійде і проточний холодильник - він ефективніший, оскільки вода в ньому циркулює і цілком справляється зі своїми функціями, тобто охолоджує самогон.

Холодильник такого типу повинен мати доступ до проточної води, яка за рахунок циркуляції не встигатиме нагріватися.

Змійовик – закручена спіраллю трубка з міді є невід'ємною частиною холодильника. Багато любителів вигону самогону стверджують, що варто віддати перевагу пристрою зі скла. Але воно відрізняється високою крихкістю і його можна використовувати лише у лабораторіях для одержання чистого спирту.

Зробити змійовик із дроту просто: можна взяти за основу трубку невеликого діаметру та накрутити на неї так званий змійовик. Конструкція буде простою і дуже ефективною.

Пересуваюсь по змійовику, пари, що містять спирт, поділяються на фракції, вони рухаються від перегінного куба до приймальної ємності.

Можна зробити змійовик з нержавіючої сталі, але якщо є мідь, то краще віддати перевагу цьому металу - він відрізняється гарною теплопровідністю.

Виготовляючи змійовик, варто врахувати, що до його складу входять такі елементи:

закручений в спіраль дріт із двома штуцерами (один із яких забезпечує вхід, а інший - вихід);
2 штуцери: через один входитиме вода, а через інший - виходити, забезпечуючи необхідне охолодження;
а також до складу холодильника входить ємність для води.

Крім трубки з міді, знадобиться і ширша із пластмаси - в неї буде встановлений змійовик. Можна використовувати звичайну трубу, яка є у арсеналі будь-якого сантехніка.

Сухопарник – ще один елемент, який входить до складу апарату для домашнього алкоголю. Для сухопарника знадобиться ємність невеликого розміру - підійде банку зі скла з кришкою, яку можна відкрутити за необхідності.

Отже, як зробити сухопарник:

Беремо банку зі скла об'ємом 2 літри з кришкою.
У кришці робимо 2 отвори: один під вхід, інший під вихід штуцерів.
Бажано зробити на поверхні кришки позначки, щоб не помилитись у розрахунках.
Приєднуємо до штуцерів два шланги: один із них йде з перегінного куба, інший з'єднується з холодильником.

Можна придбати вже готовий сухопарник, точніше, ємність, яку можна використовувати як відстійник з усіма вбудованими шлангами.

Тепер можна з упевненістю сказати, що апарат готовий до збирання, а після збирання його можна протестувати і використовувати за призначенням.

Переходимо до збирання

Щоб апарат можна вважати готовим до експлуатації, варто з'єднати всі його деталі. Але не потрібно поспішати, пристрій ще повинен пройти тест на придатність: варто перевірити герметичність приладу і його здатність виробляти якісний алкоголь.

Поради щодо збирання:

щоб з'єднати перегінний куб із іншими деталями, варто використовувати шланги із силікону;
варто промазати всі шви та отвори тістом або іншими клеючими речовинами.

Багато хто використовують для закріплення кришки та інших частин апарату прокладки з гуми. Але цей матеріал чинить на алкоголь особливий вплив, наділяє його специфічним запахом та смаком. З цієї причини перевагу варто віддати гайкам та муфтам.

Коли складання пристрою буде завершено, його запускають і тестують, заливаючи в нього заздалегідь підготовлену бражку.

Найпростіший варіант

За допомогою каструлі можна зробити апарат для виробництва алкоголю в домашніх умовах, не вдаючись до конструювання. Пропонуючи виготовити цей пристрій, відразу варто помітити, що він допоможе виготовити напій, якість якого бажає кращого.

Такий самогон не можна пити регулярно, у ньому високий вміст сивушних масел, їх концентрація зашкалює, тому алкоголь небезпечний, він може призвести до інтоксикації.

Апарат із каструлі та двох ємностей, принцип будови:

У каструлю заливають брагу.
На її поверхні плаватиме невеликого розміру чашка - у цій ємності і накопичуватиметься спирт.
Зверху ємність накривають чашкою або тазиком більшого розміру та включають плиту.

Це найпростіший варіант виготовлення із каструлі пристрою для отримання спирту. Варто зазначити, що такий "прилад" користувався популярністю у громадян Радянського Союзу. Виготовлений у такий спосіб напій вживали на свята під час сухого закону, а потім страждали від важкого похмілля. Тоді і з'явився міф про те, що самогон, виготовлений у домашніх умовах – це отрута.

sia Доцент Володимир 1450 532

Добрий день всім.

Використовую саморобні перегінні куби, виготовлені з каструль. Для об'єму в 13,5 літрів рішення за ціною та простотою виготовлення оптимальне. Сталь 18/10, товсте багатошарове дно, при індукційному нагріванні ніколи не було пригару ні на цукровій, ні на зерновій ні на фруктових брагах. Зрозуміло освітлених та відфільтрованих.

Після року-двох експлуатації розглянув на внутрішній поверхні куба осередки точкової корозії. Сталь якісна, така ж каструля, що використовується для приготування сиропів та каш для браги, досі як нова і всередині та зовні. Мабуть справа у високій вологості, що зберігається в кубі, після закінчення роботи та помивання. Просушувати його треба було як те що.

Кип'ятіння водного розчину лимонної кислоти помітного позитивного ефекту не дало. Можна звичайно просто розпаяти. Все відчистити шкіркою - металевою мочалкою та спаяти. Але може бути хтось знає спосіб простіше? Що ще можна в ньому прокип'ятити видалення корозії? Я думаю, багато хто користується кубами з вузькою заливною горловиною. поділіться народною мудрістю))

Дійсною виявилася порада від Самоваріуса за що йому велике спасибі. Цитата:

У куб засипаю соду, приблизно 0,5 літра, заливаю гарячу воду 2-3 літри, ставлю на вогонь, приєдную деф і холодильник. Проганяю систему поки що у приймальній ємності не набереться мін. 250мл. Зливаю з куба рідину, промиваю гарячою водою, заливаю чисту воду, знову проганяю систему.

Перегінний куб - основа самогонного апарату

Обов'язковою деталлю самогонного апарату є перегінний куб, саме в ньому відбувається основне випарювання спиртового розчину. Цей елемент може мати не тільки різні обсяги, але й відрізнятися за матеріалом і методом виготовлення. Особливо це стосується варіантів, коли апарат конструюється власноруч.

Як працює перегінна ємність або куб

Елемент виконується виключно з металу та може бути різного об'єму.

У верхній частині або кришці, частіше вона у вигляді бані, встановлюється спеціальний вихід пари. При закипанні розчину пари, що містять спирт, піднімаються і по перехіднику надходять в холодильник, де конденсуються в алкогольний продукт. Майже близько дня передбачається клапан, що забезпечує вихід залишків використаної браги.

Для тих, хто не любить експерименти, цінують високу якість і свій час, краще віддавати перевагу вже готовим виробом. Перегінний куб та супровідну атрибутику можна придбати у спеціалізованому магазині, в тому числі і на інтернет-ресурсі.

Особливо цінним вважається застосування самогонного апарату з нержавіючої сталі, що відбивається не лише на середній вартості такого обладнання, але й на практичності та досить тривалому терміні експлуатації.

З чого можна зробити перегінний куб

Під ємність для перегону пристосовують різний посуд, тару та тривалість роботи такого самогонного апарату, а також його функціональність залежить від знань винахідника та навичок виробника.

Найчастіше при цьому використовуються сталеві вироби, виконані своїми руками чи придбані вже готовому вигляді. Саме сталь відрізняється високою стійкістю до тривалих температурних навантажень, не входить у реакцію з хімічними сполуками, які у бразі. Для якісних спиртних напоїв важлива не лише міцність, а й відсутність сторонніх присмаків та застосовуючи сталеві поверхні, це досягти цілком реально. Попадання шкідливих для організму сполук при використанні сталі так само виключається, що не можна точно затверджувати для алюмінієвих цистерн.

Сталевий куб і чи можна його зробити самостійно

Якщо вирішено зробити апарат для виготовлення спиртного власноруч, то для цього можна використати кілька варіантів. Один з найскладніших - це застосування листів нержавіючої сталі, які після досить складних маніпуляцій перетворюються куб для перегону. Поетапно цей процес виглядає так:

Вибір придатної сталі, що передбачає підбір листів, потрібної товщини, наприклад, 05 мм. Якщо брати товщі, то згинати її без спеціального обладнання буде неможливо

Викроювання та вирізка елементів для куба. Природно, що потрібно розрахувати необхідні розміри ємності, відобразити це на викрійці, а вже потім переносити на метал. Обов'язково слід врахувати всі нюанси куба та передбачити кран для виведення залишків розчину. Розрізати метал слід за допомогою болгарки, ножиць по металі. Заняття це з першого погляду здається простим, але якщо людина раніше не займалася такою роботою, то у неї можуть виникнути труднощі

Зварювання чи паяння. В основному своїми руками краще паяти, але якщо є навички роботи зварного апарату і товщина сталі не дозволяє паяти, то потрібно використовувати цей тип робіт. Як припой можна використовувати олово, а також застосовувати ортофосфорну кислоту. Якщо досвіду в подібних процесах немає, обов'язково слід вивчити технологію

Вибір кришки. Для самогонного апарату можна використовувати кришку від скороварки, інше питання у тому, як зробити її герметичною та підібрати за розміром. Тут кілька варіантів - спочатку розрахувати діаметр куби, так, щоб підійшла кришка або навпаки, що вимагатиме додаткових матеріальних витрат, так доведеться окремо купувати скороварку потрібного розміру

Установка кріплення для подальшої герметизації кришки. Його можна зробити за аналогією закриття фляги. Це може зайняти деякий час, а також потрібні будуть допоміжні пристрої, у тому числі зі сталі. Всі елементи повинні бути з нержавіючої сталі

Установка датчика температури.

Весь цей процес тільки при поверхневому вивченні здається простим, а насправді виробництва самогонного апарату своїми руками, зокрема, перегінного сталевого куба, під силу тільки справжнім професіоналам. Щоб не витратити час даремно, а також щоб уникнути аварійних ситуацій при перегонці, псування продукту або отримання його низької якості, краще придбати вже готове обладнання.

Іноді можна знайти фахівців, які спеціалізуються на виготовленні сталевих кубів, але тоді також гарантія самогонного апарату буде сумнівною. Довіряти таку справу можна тільки справжнім професіоналам, краще, якщо це будуть перевірені люди, оскільки задоволення виробництва ємності для самогоноваріння із нержавіючої сталі є відносно дорогим.

Окрім самої технології виробництва металевого виробу, важливо грамотно провести розрахунки. Вони потрібні не тільки для визначення потрібної кількості матеріалу, планування матеріальних витрат, але для того, щоб не помилитися з обсягами. При компактному перегінному кубі буде й найменша продуктивність, що значною мірою продовжить захід із приготування спиртних напоїв.

Купівля апарату, зробленого професіоналами, допомагає полегшити процес самогоноваріння, тому що в комплекті є все необхідне для проведення перегонки і контролювання її.

Інші способи винаходу перегінного куба

Якщо планується виготовлення алкоголю у невеликих кількостях, то можна просто використати скороварку, обравши виріб із максимальним обсягом. Якщо відкрутити спускний клапан, можна вмонтувати перехідник для подачі пари в холодильник. Герметичність кришки забезпечується спочатку, тому що це передбачає технологія виготовлення такого посуду. Зі звичайною скороваркою отримати хороший вихід продукту досить складно, тому однією з альтернатив є фляги, але тільки не ті, у складі яких є алюміній. Цей метал вже давно не рекомендований для одержання спиртного, хоча кілька десятиліть тому мав особливу популярність.

Деякі умільці пристосовують для перегону звичайні каструлі з нержавіючої сталі, які попередньо зазнають часткової видозміни. Інакше кажучи, їх роблять майже ті ж скороварки. У кришках роблять отвори для відведення пари, кришка доповнюється спеціальним кріпленням, для забезпечення герметичності в процесі перегонки. Так як каструлі можуть бути різних розмірів, то і ємності можна підібрати за об'ємними вимогами.

Незважаючи на численні винаходи людей, які намагаються здешевити виробництво самогонного апарату без шкоди якості, не всім це виходить здійснити своїми руками. Щоб не ризикувати і дійсно отримати алкогольний продукт з бажаною міцністю, приємним ароматом і запланованим виходом, потрібно вибирати системи, розроблені професіоналами. Умовна економія чи потяг до експериментів може негативно позначитися лише на рівні випуску спиртного.

Герметичний, зручний в експлуатації перегінний куб зі сталі нержавіючої зробити своїми руками під силу не кожному, а ось вибрати оптимальний варіант за вартістю та функціональністю зможе кожен. Існують компанії, які організовують доставку всіх необхідних атрибутів. У комплекті вже ємність для перегону, а охолоджувач, сухопарник, термометр, сполучні елементи та все, що потрібно для виготовлення не тільки для виготовлення самогону, але й коньяку, віскі та іншого напою.

Самогонний куб

Якось я пройшов повз цю тему. Треба сказати – абсолютно незаслужено. У принципі, багато хто скаже, що конструктивно куб взагалі на вплив не впливає. Однак на зручність роботи конструктив куба надає іноді дуже значний вплив. А в деяких процесах (наприклад, при роботі із зерновими брагами) може впливати і на загальну швидкість процесу.

Розглянемо основні варіації кубів, їх сильні та слабкі сторони. Звичайно, нестандартні саморобки я не розбиратиму. Поговоримо тільки про найпоширеніші варіанти, побудовані на стандартних комплектуючих. Першим у ряду по праву буде заслужена

Молочна фляга (бідон, ємність від доїльного апарату). Самий, мабуть, доступний варіант як основа для кубобудування.
У самого є дві штуки по 40 літрів, обидві куплені б/у по 1000 рублів за штуку (ціна на них була досить стабільна до кризи, я, наприклад, свої купував з розривом у кілька місяців, та ще й колупався - вибирав чистіше та рівніше ). Брати меншого обсягу нераціонально, тому що ціна відрізняється незначно, а користі від великої набагато більше. Купувати причому краще саме б/у, тому що серед них переважно старі, ще радянські часи судини - вони мені більше подобаються. Нові якось хлипші, тонші. Алюміній чудово обробляється, будь-які потрібні отвори можна зробити підручними засобами. Фітинги використовуються стандартні латунні або бронзові (є в будь-якому магазині сантехніки незадорого). Прокладки під кришкою можна використовувати рідні гумові, обмотавши їх сантехнічною фумкою. Якщо прокладка не тримає або її взагалі немає (привід торгувати ціну – нова коштує від 50 до 400 рублів залежно від жадібності продавана), теж не біда. На одній з моїх фляг прокладка, пропрацювавши кілька місяців стала цькувати і я замінив її шматком силіконового шланга (11 на 16 мм), зістикувавши його відрізком силіконового ж шланга меншого діаметра (8 на 10). Працює на ура.

До недоліків можу віднести:

1. Не любить лужних середовищ. Не потрібно мити з використанням будь-яких там кротів та інших засобів на лужній основі. Дуже швидкий вихід з ладу забезпечений - поверхня покривається виразками і утворюються дірки.

2. Не любить холодну воду. Результат такий самий, як і від дії лугу, просто процес протікає повільніше.

3. Кріпити приєднувальні елементи доводиться на різьблення і без зварювання всі вони рано чи пізно починають відкручуватися, а паяти алюміній вигадливо (принаймні я так і навчився - простота складання зачаровує і на майбутні складності простіше махнути рукою - і так зійде, але періодично доводиться підтягувати). Для мене це, мабуть, найбільший недолік.

Швидковарка. Цей варіант куба всім хороший, крім одного – обсяг скороварок зазвичай не більше 12 літрів (частіше 9-10л, а то й 5-6). Через це городити в скороварку ТЕН не раціонально, доводиться купувати індукціонку (дорожчання і без того не дуже вигідного через малий обсяг пристрою) або гріти газом (неможливість утеплення, що втім компенсується малим обсягом) і часто стикатися з обмеженим по висоті ( не проходить під витяжкою тощо). Використовується зазвичай як стартовий куб для прийняття рішення, чи варто розвиватися. Маю в користуванні скороварку ОКА об'ємом 9л з нержавіючої сталі. З неї зняв стандартні клапани, в отвір одного з них встановив перехідник на 1/2 (на різьбленні з гайкою та прокладкою з тефлону), в отвір іншого – термометр. Бувають скороварки алюмінієві – їх простіше доопрацьовувати. Я вибрав нержавіючу через довговічність та можливість пристосування до винокурних потреб без руйнівного впливу. У будь-який момент можна зняти дистилятор і термометр, встановити назад клапан і використовувати скороварку за прямим призначенням. Досить часто користуюся для виготовлення джину (рідше абсенту та інших напоїв на основі ефірних олій рослин). Це набагато зручніше, ніж ганяти великий куб.

Каструлі та котли варильні. Само собою потрібно купувати для побудови куба нержавіючі каструлі, та алюмінієві зараз і знайти важко, а емальовані не годяться. При виборі такої основи необхідно звертати увагу на товщину матеріалу і, особливо, жорсткість кришки - на неї ставитимете часто дуже важкий апарат. Якщо збираєтеся використовувати індукцію, то зверніть увагу на матеріал днища (не всі каструлі годяться для використання разом з індукційними плитами, це, до речі, загальне зауваження для будь-якого куба).
Основною проблемою при конструюванні кубів із каструль є герметизація кришки. Іноді вдається підібрати прокладку з якоїсь силіконової форми для випічки або силіконового килимка (з'явилися останнім часом, можна купити на ебей потрібного розміру), іноді доводиться приварювати кришку і оснащувати приварним фланцем (або взагалі замінювати кришку відповідним колом з листа товщиною 3мм). Загалом, для домашнього кубобудування каструльний варіант підходить погано через початкову вартість самої каструлі, необхідність зварювальних робіт (по-хорошому, або паяння по-поганому). А найголовніше – через наявність дуже сильної альтернативи у вигляді

Пивний кег із нержавіючої сталі. Безумовно, чудова ємність. Товста стінка, ребра жорсткості, зручний об'єм (20, 30 та 50 літрів). Можна використовувати і без переробки, встановлюючи апарат на стандартне кріплення горловини 2 (краще три-кламп, тоді взагалі не потрібне ні зварювання, ні інші методи). Легко піддається глибокій переробці, після якої ви отримаєте дійсно зручний куб на всі випадки життя. На ілюстрації показаний куб із 50-ти літрового кега з ввареною скороваркою, що вирішує питання герметичної горловини. До недоліків можна віднести необхідність проведення аргонного зварювання, ну або на дуже худий кінець - паяння твердим припоєм.

Вершиною самодіяльного кубобудування на сьогодні я вважаю паро-водяний котел (ПВК). Конструктивно він є дві вкладені ємності. Внутрішня ємність - це і є куб, а зовнішня грає роль сорочки йому. У сорочку залито кілька води, яку гріють за допомогою ТЕНів. Виходить свого роду пароводяна баня для куба. Цим досягається хороший рівномірний прогрів усієї його поверхні з дуже невеликим градієнтом температури на межі стінки куба - барда. Ніякого локального перегріву, пригару тощо. Крім нагріву, можна і охолоджувати вміст куба, пропускаючи по сорочці холодну воду. Таке чергування нагрівання-охолодження необхідно при приготуванні зернових (крохмальних) браг, де потрібно спочатку нагрівати для розварювання, потім охолоджувати для оцукрювання і далі для власне бродіння. Також дуже зручно варити пиво. Звичайно, подібний варіант куба м'яко кажучи небюджетний і обзаводитися ним потрібно вже чітко розуміючи, навіщо вам це все, власне, потрібно.

Останнім часом як основа для куба стали використовувати нержавіючі гідротрансформатори, але мені цей варіант не дуже подобається. Вони недешеві, вимагають доопрацювання не менше кега. Крім того ємності об'ємом менше 80 літрів мають горизонтальну орієнтацію та люк у торці. Виходить не дуже зручно у роботі.

Резюме На самому початку винокурної діяльності не варто купувати дорогий куб або заморочуватися із самостійним виготовленням складної ємності. Невідомо ще, наскільки вам реально це потрібно буде згодом. Є сенс придбати молочну флягу або навіть скороварку. Першу не шкода буде викинути, а друга всяко знадобиться навіть за наявності просунутих кубів. У будь-якому випадку пам'ятайте - куб всього лише частина вашої гуральні і його обсяг повинен поєднуватися з обсягом бродильної ємності, бажаною для вас кількістю готового продукту та іншими показниками. Досить смішно, наприклад, намагатися заповнити діжку 35 літрів дистилятом, маючи як перегінний куб скороварку.

При обзаведенні кубом, зверніть увагу на такі моменти. можливість утеплення (якщо він без утеплення), наявність широкої горловини для забезпечення зручного обслуговування та можливості подальшого доопрацювання (часто не знаєш сьогодні, чого заманеться завтра), наявність необхідних приєднувальних елементів (патрубків), достатня загальна міцність конструкції.

Задати питання

Самогонний апарат своїми руками

У нашій країні самогонні апарати – не новинки виробництва, це старі, знайомі всім агрегати для приготування напоїв власного виробництва з різними добавками. У Росії самогонні апарати своїми руками стали робити в період суворого «сухого закону», коли люди змушені були шукати інші способи отримання спиртних напоїв для свят.

Стандартна конструкція самогонних апаратів була відома і дітям, і дорослим. У будівлі цих домашніх помічників розбиралися навіть ті, у кого вдома не було таких пристроїв. Сьогодні законодавство є лояльним до тих, хто робить алкогольні напої для власного використання. За продаж, звісно, загрожує покарання. Для багатьох зараз самогонний апарат є хобі. Йому вдалося не лише зберегти унікальну традицію. Сучасні виробники самогонних апаратів застосовують прогресивні технології, вони вибирають матеріали високої якості, постійно удосконалюють конструкцію.

Стильні, лаконічні та функціональні агрегати є предметом гордості. Їх з радістю підносять друзям, використовують для виготовлення найрізноманітніших напоїв, які практично не поступаються магазинним за якістю та смаковими властивостями. У багатьох новачків на початку самогонної справи виникає безліч питань. В енциклопедіях, наприклад, у Вікіпедії про схеми, креслення та фотографії самогонних апаратів не пишуть. А різні форуми та портали народних умільців містять масу як корисної, так і вельми сумнівної інформації. Якщо твердо вирішили створити конструкцію самостійно, то прийде до речі це керівництво і поради фахівців.

Самогонний апарат власноруч – це реально!

Деякі при одному погляді на дистилятор лякаються його складної системи. Незважаючи на грізний вигляд та безліч деталей, схема самогонного апарату при детальному розборі досить проста. Стандартна конструкція складається з:

Перегінний куб. Це основна ємність, в яку і міститься сировина. Бак встановлюється на конфорку варильної поверхні або на кам'яну піч, нагрівається, у процесі чого брага закипає, виділять пари з вмістом спирту. Холодильник Охолодний агрегат повинен бути присутнім у схемі будь-якого самогонного апарату. Він необхідний створення конденсату. При проходженні через охолоджувач пар знову перетворюється на рідину і надходить у збірну тару. Дуже важливо підтримувати оптимальну температуру, як у перегінному кубі. У найпростіших конструкціях охолодження відбувається за рахунок знаходження даного елемента в ємності з водою, яка регулярно заміняються при нагріванні від температури в приміщенні. Змійовик. Елемент холодильника, який представлений вигнутою трубкою, вона в ідеалі виконується з тонкостінного нержавіючого дроту. Якість самогону на виході залежить від довжини трубки. Рекомендується використовувати заготівлю близько 2 метрів. Сполучні трубки чи шланги. Вони є проміжною ланкою між перегінним баком та охолоджувачем. Через силіконові шланги подається вода і витікає дистилят. Додаткове обладнання. До нього відносяться всілякі біметалічні термометри, мірні ємності, ущільнювальні прокладки, ТЕН-и.

Очевидно, що самогонний апарат у домашніх умовах зробити зможе кожен, маючи велике бажання та необхідні деталі під рукою. Як куб для перегонки можна використовувати звичайну скороварку. Вона спочатку оснащена кришкою, що герметично закривається, це спрощує завдання. Через відсутність такої каструлі в будинку можна використовувати металеву флягу, бідон або навіть кег від пива. Важливо дотримуватися умов: ємність в обов'язковому порядку повинна мати щільно прилеглу кришку.

Також як перегінний куб можна використовувати алюмінієві фляги, бідони з нержавіючої сталі та інші ємності з щільно прилеглою кришкою. Нижче наведено варіанти, які можна придбати у компанії «Алкоприлад».

Той факт, що 80% горілки в наших магазинах виготовляється з імпортного спирту мене як ніколи особливо не хвилювало, навіть одного разу переглянутий про виготовлення спирту з тьху ти, фекалій, теж сильно не вразив - ну і що ж думаю, буває і не таке, але ж пшениці в нашій матінці Росії ого-го скільки. Але ось промайнула інформація, про те, що Китай став основним імпортером спирту в Росії насторожила всерйоз - а з чого саме його там виробляють?
В інтернеті як завжди виявилося тисячі версій про походження китайського спирту, але одна з переконливих все ж таки підтвердила мої побоювання - сировиною служать органічні продукти життєдіяльності.
Останньою ж краплею, що спонукала мене до покупки обладнання для дистиляції, стала дегустація самогону в гостях у друзів, людей досить забезпечених і дуже гостинних, які за наявності інших алкогольних напоїв, перевірених і не дешевих, ввічливо пропонували всім спробувати саме самогон. З цим натурпродуктом у мене взаємини якось не залагодилися ще з молодості, спробувавши його одного разу в студзагоні на картоплі, вирішив у подальшому уникати цього «вишуканого» напою – запах, смак і особливо похмілля були у тієї бурмотухи просто жахливими. Випробовані згодом інші продукти самогоноваріння залишили приблизно схожі відчуття. І яке ж було моє подив, коли запропонований на пробу друзями самогон кардинально відрізнявся від усього того, що мені довелося спробувати раніше - ні в запаху, ні в смаку жодної сивухи не відчувалося. Але для об'єктивності варто відзначити, що це був не чистий самогон, а вже настояний на якихось ягодах, але мені й раніше доводилося пити настоянки на самогоні, тож порівняти було з чим. Дізнатися на якому саме обладнанні був виготовлений цей самогон мені не вдалося, але їжу для роздумів і вишукувань мозок вже отримав.
Почитавши спеціалізовані статті, сайти, форуми, я визначився з тим, що хочу і вже вибрав для придбання готовий комплект для самогоноваріння, проте з'ясувалося, що один старий знайомий виявляється давно «в темі» і від обраного варіанта він мене відмовив, аргументувавши тим, що теж починав із подібного комплекту і самогон там виходив хоч і добрий, але все одно «духанистий». Домогтися чистого смаку йому вдалося тільки на дистиляційному обладнанні серії ХД/4 таганрозького виробництва. Повноцінний завод це чи якесь дрібносерійне виробництво я так і не зрозумів. Як відомо, вчитися на своїх помилках справа невдячна, тому мудрувати не став, взяв в інтернет магазині при цьому заводі дистилятор із зміцнювальною плівковою колоною, який порадив товариш - ХД/4-2500ПК.
Як я зрозумів, абревіатура ХД/4-2500ПК розшифровується так:
ХД - скорочення слів ХоумДістіллер (homedistiller у перекладі англійської домашній дистилятор)
4 - це серія дистиляційного обладнання, заточеного для побутового застосування під сантехнічні фітинги 1"
2500 - максимальна потужність в Вт, що утилізується даним дистилятором, правда незрозуміло для якого типу нагріву це пораховано, тепловіддача то у всіх різна.
ПК – плівкова колона (флегма плівкою стікає по стінці труби у куб).
Головна відмінність плівкової колони від класичного самогонного апарату в тому, що спиртові пари, що піднімаються в первинний холодильник, конденсуються на його внутрішніх стінках, утворюючи плівку, яка під впливом сили тяжіння стікає назад в киплячий куб і так десятки разів по колу. Це дозволяє досягти більш точного відділення висококиплячих фракцій і відповідно чистішого і міцнішого продукту на виході.

Небагато спрощеної теорії виготовлення алкоголю

Процес виробництва алкоголю можна поділити на два види - дистиляцію та ректифікацію.
Дистиляція це процес нагріву вихідної сировини малої фортеці (браги) в замкнутому об'ємі (перегінному кубі) в результаті якого пари, що сходять в дистилятор, конденсуються в ньому і стікають у приймальну ємність. Хитрість у тому, що першими починають випаровуватись пари спиртів (температура кипіння спирту близько +78С), спочатку випаровуються головні фракції, так звані «голови»: вищі спирти, леткі кислоти, ефіри, а за ними вже потрібне нам «тіло» - питний ( етиловий) спирт, після нього закипають хвостові фракції – «хвости» (сивушні олії) і тільки наприкінці справа доходить до води. Тому основне завдання дистиляції це грамотно відокремити «тіло» перегону – спирт, від «голів» та «хвостів».
Ректифікація це той же процес нагрівання в перегінному кубі, в результаті якого відбувається абсолютне (за рахунок конструктивних особливостей колони ректифікації) поділ рідини на фракції, тобто на виході виходить практично чистий спирт.
Здавалося б, ректифікат краще дистиляту - просто додай води, але не все так однозначно. Дистиляція дозволяє зберегти в спирті смак та аромат вихідної сировини: винограду для отримання чачі, грапи та коньячного спирту; яблук для одержання кальвадосу і т.д. Також є думка, що присутність у спирті мікродоз сивушних олій та ефірів благотворно впливає на негативний вплив, який надає алкоголь на організм, принаймні, спричиняє легші симптоми похмілля.

Через 9 днів після оплати посилка до мене доїхала

фотографій упаковки я не робив, та власне і упаковки там було небагато - стрейч стрічка в кілька шарів, та скотч для вірності, ну а власне чого там мудрувати, не кришталь купив.
Зовнішній вигляд колони мене порадував, ніяких кривих зварних швів і задирок немає і близько, відразу видно, що річ робилася не на коліні.

Є навіть старий радянський атавізм - штамп ВТК на наклейці

Виготовлена ПК із харчової нержавіючої сталі товщиною 1 мм.

вага колони 1,45 кг

Висота колони в зборі 650 мм, ширина крайніх точок 200 мм. Зовнішній діаметр зміцнювального холодильника 32 мм.

Зовнішній діаметр трубок для охолодження 8 мм.

Внутрішній діаметр отвору під термометр 6 мм

У комплекті з колоною йдуть силіконові трубочки, що з'єднують охолодні контури висхідного та низхідного холодильників з так званим затиском Гофмана

який дозволяє розділяти та регулювати потоки води, тим самим збільшуючи або зменшуючи швидкість відбору продукту.
Контур охолодження всередині колони

Кріпиться колона накидною гайкою нержавіючої діаметром 1”

для ущільнення використовується паронітове прокладання

їх мені чомусь поклали аж чотири штуки.
Почати я вирішив з малих витрат, щоб не шкодувати витрачених грошей (якщо самогон чи сам процес самогоноваріння мені не сподобається), тому більше нічого з обладнання не купував, окрім перехідника на каструлю. Можна було б і на цьому заощадити, зібравши його з нержавіючого згону, що продаються з гайками і шайбами на 1”, але у нас на ринку продавці не були впевнені, що вони зроблені з харчової нержавіючої сталі, тому ризикувати не став, замовив у тому ж магазин. Перегінний куб вирішив зробити сам з 12 літрової каструлі, що була в мене.

Так як перегінний куб повинен бути абсолютно герметичний, то потрібно зробити ущільнення кришки каструлі, Для цього я купив у магазині меблевої фурнітури металеві плашки, у кріпильному магазині комплект гвинтів з баранчиками, гайками та шайбами, а в аптекарській лавці силіконову трубку діаметром.

Приступаємо до виготовлення перегінного куба: розсвердлюємо найбільшим свердлом отвір по центру кришки та ще один збоку діаметром 6 мм під термометр.

відпилюємо ручку кришки

а далі круглим напилком розширюємо центральний отвір до 32 мм, метал кришки м'який і справа йшла швидко, на все про все витратив близько півгодини.

Ставимо перехідник і затискаємо його двома розвідними ключами намертво

Меблеві плашки я порізав, розсвердлив отвори під діаметр гвинтів і загнув під профіль кришки - вийшли гвинтові затискачі

трубку розрізав уздовж і одягнув на край каструлі

перші випробування показали, що затискачі ріжуть трубку, а сама трубка розходиться по краях, хоча підрізав її чітко встик. Для усунення виявлених недоліків обмотав скотчем кромки затискачів

а краї трубки пошив ниткою

Друге випробування саморобний куб пройшов успішно, пара ніде не виривалася.
Ось така вийшла в результаті конструкція.

Ще одні обов'язкові витрати для успішного процесу самогоноваріння це спиртометр, силіконова трубка для збору дистиляту, ПВХ трубки для підведення та відведення води, мірна колба, перехідник на кран та два термометри, один у куб, другий у верхню точку колони.

Все це, за винятком термометрів (дякую за купони 2 від 2,01) я купив за недорого в Дачнику. Так як задум був тільки спробувати і вкластися по мінімуму, то перехідник на кран я зробив із пластикового штуцера для садового шланга, він ідеально крутився на різьблення мого змішувача зі знятим сифоном.

Після виробництва вина у мене залишалися виноградні вичавки, застосування яких не було і доводилося їх викидати. Тепер такого марнотратства відбуватися більше не буде, вичавки послужать основою для моєї першої браги. На 60 л бочку у мене пішло 20 кг вичавки, 30 літрів води і ось боюся збрехати, не пам'ятаю скільки кілограм цукру (близько 5-6). Герметично закрити бочку кришкою ніяк не виходило, тому скористався тим же гідрозатвором, що і при бродінні виноградного сусла – пакет із проколом. Ніяких дріжджів вносити в брагу не потрібно, дикі виноградні зробили все самі, спочатку пакет дуже інтенсивно надувався

Брага навіть пішла через край, довелося відлити у трилітрову банку. Весь процес бродіння тривав досить довго – близько місяця. Як тільки вичавки пішли на дно і брага набула гіркуватого смаку можна приступати до перегонки.
Інструкція до плівкової колони рекомендує перегонку проводити у два етапи, спочатку первинна перегонка на максимальній швидкості без відбору голів та хвостів, а потім вторинна дробова перегонка.
Детальна відеоінструкція по роботі з ХД/4-2500ПК є у а також у захоплених даного дистилятора.
Збираємо самогонний апарат, ставимо термометри із силіконовими кембриками для герметичності, одягаємо шланги, подаємо пробне охолодження. Кухня перетворюється на винокурню та окупується мною практично повністю, домочадці виганяються в інші приміщення. Можна гнати.

Первинна перегонка йде з повністю перекритим контуром охолодження зміцнюючої колони, затискач гофмана встановлюється на вертикальну трубку і закручується.

Таким чином, усі спиртові пари вільно проходять через висхідну колону і конденсуються в низхідній колоні.
Воду потрібно подавати мінімальним потоком в 30-40 л/год, тоді запаху від самогоноваріння практично не буде.

Коли у мене підгоріла брага, то запах був дуже відчутним, довелося навіть відкрити вікно і включити витяжку на повну, наступні рази я такої помилки не допускав і запаху при перегонці практично ніякого не було, в умовах квартири можна гнати сміливо, не побоюючись за те , що це завдасть дискомфорту іншим членам сім'ї, а вже сусіди і поготів не пронюхають.
Відрегулювавши ступінь нагрівання і тиск води, можна розслабитися і зайнятися іншими справами, процес не вимагає подальшої участі людини, необхідно контролювати тільки спиртуозність дистиляту, що отримується. Я гнав самогон до фортеці в струмені менше 10%. Максимальну швидкість, яку мені вдалося досягти на ХД/4-2500ПК, це 1,5-1,6 літра на годину. Підсумкова спиртуозність перваку склала трохи більше 45%.

Усього вийшло близько 8 літрів спирту сирцю

На первинній перегонці я припустився помилки - грив куб на максимальній потужності індукційної плити і виноградні вичавки у мене пригоріли, інструкція радила брагу перед заливкою в куб профільтрувати, але гуру-самогонники з інтернетів говорили, що чачу треба гнати з вичавками інакше не буде смаку. Не знаю, виноградного запаху я в перваку так і не відчув, а горілий тон був присутній.
Далі необхідно отриманий спирт сирець ще раз перегнати з поділом на фракції. Досвідчені самогонки роблять такий поділ по запаху - швидко розтирають краплю дистиляту між пальцями і нюхають, головні фракції пахнуть ацетоном, хвостові сивухою, ну а тіло перегону відповідно повинно мати чистий спиртовий запах. Ну це все приходить з досвідом і з часом, а може й не приходить зовсім, у кого як. Для самогонників-початківців існує спеціальна методика розрахунку відбору головних фракцій, вона полягає в наступному: спочатку треба порахувати обсяг чистого (абсолютного) спирту в сирці за наступною формулою: Об'єм спирту сирця*Фортеця, а від отриманого результату голови становитимуть 10%. Наприклад, якщо у нас є 8 літрів спирту сирцю міцністю 45%, то обсяг голів становитиме 8*0,45*0,1=0,36 літра. Можна також завантажити різні програми з маркету (мені сподобалося), які самі вважають обсяг голів за вихідними даними (і ще багато чого іншого корисного, особливо пропорції подальшого розведення спирту до потрібного градуса).

Технологія вторинної перегонки трохи інша, затискач гофмана переставляється на горизонтальну трубку і повністю затискається

таким чином вся вода йде в первинний зміцнюючий холодильник. Потім потрібно відрегулювати потік води таким чином, щоб після закипання браги в кубі з колони нічого не лилося, пари повинні повністю утримуватися охолодженням в первинній колоні і стікати плівкою назад в куб, це потрібно для концентрації в колоні зміцнює головних фракцій, так як вони закипають першими . Такий режим роботи колони називається «роботою він». У цьому режимі колона повинна пропрацювати півгодини, накопичивши максимум голів, далі затискач гофмана знімається з горизонтального патрубка і переставляється на вертикальний, потім закручується до появи крапель дистиляту.

Далі затискач треба відрегулювати так, щоб відбір голів йшов з мінімальною швидкістю 2-3 краплі на секунду, це дасть найбільшу чіткість відокремлення голів від тіла. Крутити гвинт потрібно буквально по мікрометру і чекати 30 секунд, доки система подолає інерцію. Якщо температура холодної води у вас низька, то можна у вертикальний патрубок загнати ще одну трубку меншого діаметра і тоді регулювати можна буде вже не мікроном, а ширшими рухами. Підставляємо під силіконову трубку приймальну ємність із попередньо нанесеними мітками

і чекаємо поки відбереться обчислений нами раніше обсяг голів. Як тільки це станеться, міняємо приймальну ємність на велику і починаємо відбір тіла

затискач гофмана потроху закручується таким чином, щоб пішов рівний струмок дистиляту. Тут важливо не переборщити, температура на термометрах повинна устаканиться і показувати якісь стабільні значення, якщо температура зростає, то ви перевищили максимальну швидкість відбору і її потрібно зменшити, відкрутивши затискач назад, тим самим додавши більше води в охолодний контур. На перевищення швидкості відбору також вкаже виплеск дистиляту з трубки зв'язку з атмосферою, яка розташована над трубкою збору дистиляту

Верхня температура показує нам якої міцності у нас йде пара і відповідно дистилят, у калькуляторі самогонника можна порахувати спиртуозність за температурою. Чистий спирт кипить за нормальної температури близько +78С.

Для додаткового зміцнення та очищення від сірчаних з'єднань, я за рекомендацією інтернетних гуру вставив у перехідник зроблені з дроту видобутого з кабелю ВВГ.

Після дистиляції на них утворюється сірий наліт, що вони все-таки беруть в облогу на собі, не знаю, може це знову самонавіювання.

Щоб надати спіралькам початковий мідний блиск, їх потрібно прокип'ятити у воді із лимонною кислотою.
Відбір тіла ведемо до досягнення температури в кубі 93 градуси, вважається, що після цієї температури в кубі починають закипати різні погані домішки (сивушні олії). Можна на цьому процес дистиляції припинити, а можна ще й відібрати хвости, тому що в них також міститься спирт і їх можна використати повторно, додавши до наступної порції браги і перегнавши ще раз.
Після другої перегонки я отримав спиртуозність у районі 88%

Але цей показник, далеко не межа для даного дистилятора, наприклад широко відомий у вузьких колах, отримав фортецю за 90 градусів, але він використовував у парі з колоною доверху набитий мідними спіральками.
Далі необхідно отриманий спирт розбавити водою до необхідної міцності, вода повинна бути очищеною та бажано пом'якшеною, я використовую воду зі стаціонарного фільтра, встановленого під миттям. Хтось використовує джерельну воду, хтось бутильовану, кому як зручніше. Необхідний для розведення обсяг води за вихідними даними спирту можна порахувати все в тому самому Помічнику самогонника. Вважається, що спирт треба лити у воду, а не навпаки, інакше самогон помутніє, я робив і так і так. Так, дійсно, спочатку спиртовий розчин каламутніє, але дуже швидко, буквально за хвилину, набуває колишньої прозорості

Ось власне і все, самогон готовий до вживання, але для підвищення його якості можна зробити вугілля (фільтрування вугіллям) і відпочинок (відстоювання).
Запаху сивухи у самогону, отриманого за допомогою даної плівкової колони практично немає, я не відчуваю його зовсім, а ось дружина якісь нотки вловлює, але вона міцний алкоголь не вживає, так що її носу я не особливо довіряю, може з чимось іншим плутає . Сп'яніння в порівнянні з покупною бюджетною горілкою, більш спокійне і м'яке, ніякого зносу даху і потреби комусь набити морду ні в кого з тих, хто п'є, думаю, не виникне. Ну тут як то кажуть питання культури пиття та знання міри. Порівнюючи свої відчуття наступного дня, можу однозначно стверджувати, що похмілля від тих самих доз, що й горілка, набагато м'якше, та й то виявляється, коли перебрав. Якщо випив у міру, то вранці взагалі жодних симптомів немає, мені, наприклад, для отримання повного задоволення від алкоголю достатньо 150 грам.
Самогон це багатий полігон для подальшого приготування різних алкогольних напоїв – настоянок, наливок, бренді, віскі та багато чого ще. За шановним у колах винокурів Шторма, я обсмажив собі дубові тріски для наполягання на ньому самогону.

Залив у трилітрову банку та поставив у комору на пару тижнів.
Вийшов дуже цікавий напій солом'яного кольору, як мені здалося з нотками чорносливу

Також мені сподобалася ялівцева настойка з приємним запахом ялинки та класична медова з перцем, в інтернеті багато різних рецептів, потихеньку пробуватиму. Там же можна знайти різні етикетки та варіанти оформлення своїх пляшок

Бережіть себе, купуйте якісний алкоголь у перевірених магазинах, або переймайте мій досвід і тоді алкоголь буде не тільки шкідливий, а й трішки корисний, головне знати міру.
Планую купити +222 Додати в обране Огляд сподобався +241 +542