Розбираємось, як працюють різні режими автофокусу у дзеркалок Nikon та Canon. Добиваємося ідеальної точності фокусування

Зараз у нашому курсі фотографії буде пара-трійка досить нудних, але необхідних на шляху професійної фотографії уроків. Перший з них присвячений роботі з фокусуванням. А конкретніше тому, як правильно налаштувати фокус, які режими фокусування, зони фокусування і коли яким режимом фокусування краще користуватися.

Мимовільний епіграф. Цей урок нашої фото школи раджу читати з цифровим, Найкраще дзеркальним, фотоапаратом в руках і намагатися використовувати те, що написано, одночасно на практиці.

Ігри закінчилися, і настав час зробити перший крок у доросле життя. Сьогодні я з усіма подробицями повідаю вам про фокусування та про те, як з ним працювати. (Про те, що таке фокусування та про її базові властивості я розповідав у нашому Уроці фотографії №3).

Отже. Фотоапарату потрібно показати, НА ЧОМУ фокусуватися. Для цього він має зони фокусування.

Зони фокусування.

Розміри зон фокусування можуть відрізнятися від простої точки до досить великої області.

Так може бути перемикач зон фокусування.

З точкою все більш-менш зрозуміло:

1. Виберіть, де відбуватиметься фокусування (наприклад, у центрі кадру або по краях зони). При цьому фокусування відбувається тільки в маленькому квадратику, який ви вибрали.

2. Вибудовуєте кадр. При цьому те, на чому ви фокусуватиметеся, має знаходитися в обраній вами зоні.

3. Власне, фотографуєте.

У цьому випадку ви жорстко вказуєте, де відбуватиметься фокусування, забираючи у бідної фотокамери будь-яку ініціативу. У фотоапараті такий вид фокусування називається « однозонний автофокус».

Найчастіше зону фокусування залишають у центрі. А в ті рідкісні моменти, коли об'єкт фокусування знаходиться не в середині, надходять так:

- поміщають об'єкт, у якому хочуть сфокусуватися, всередину.

- натискають кнопку спуску затвора наполовину (у такому положенні фотокамера не робить знімок, а налаштовує фокус. Зйомка відбудеться, якщо ви натиснете кнопку спуску затвора до кінця). Чекають, поки фотоапарат налаштує фокусування, видаючи при цьому, як правило, характерний писк (якщо не видав - прочитайте нижче режими фокусування в цьому ж розділі. Викинути фотоапарат, якщо що, зможете трохи пізніше).

- утримуючи кнопку натиснутою наполовину, щоб фокус залишався зафіксованим, вибудовують кадр, як потрібно. Наприклад, щоб об'єкт зйомки знаходився у верхньому правому кутку.

- Дотискають кнопку спуску затвора до кінця. Отримують професійну фотографію.

У другому варіанті ви вибираєте невелику зону, що складається з КІЛЬКІХ точок. І вже її переміщаєте у видошукачі. Виходить, що фокус ловиться не однією точкою, а такою собі пасткою для точки. Цей спосіб називається «груповий динамічний автофокус»

Третій спосіб для відважних - ви «віддаєте на відкуп фотоапарату» всю зону автофокусування, і він вже сам шукає в ній найближчий до себе об'єкт і фокусується на ньому. Цей спосіб носить «нескладну» назву «автофокус із динамічним вибором фокусування та пріоритетом найближчого об'єкта».

Ось і все, що я хотів вам розповісти про зони фокусування. Але це далеко не кінець фото уроку. Щоб остаточно вас заплутати, придумали ще й режими фокусування. Хоча ті лиходії, які їх винаходили, щиро вірили в те, що роблять добру і корисну справу.

Режими фокусування

Коли я говорив про зони фокусування, я відповідав на запитання «ДЕ відбуватиметься фокусування?». Тепер я розповім про те, ЯК вона працюватиме.

Спробуймо розібратися по порядку. Існує три режими фокусування: стежить, однокадровий і ручний (хто б подумав, адже іноді потрібен і він!).

Так може бути перемикач режимів фокусування.

Коли потрібно використовувати однокадрове фокусування?

Однокадрове фокусування, на мою особисту думку, найдосконаліший і найпростіший вид фокусування. Зазвичай саме він включений в цифрових фотоапаратах. Працює він в такий спосіб.

Перший варіант. Ви натискаєте кнопку затвора наполовину, не до кінця. Фотоапарат фокусується на об'єкті. Пікає і блокує фокусування. Тобто більше її не зраджує. Після цього ви можете (тримаючи кнопку наполовину затиснутою) змістити кадр у потрібний вам бік і зробити знімок.

Мій знайомий, який частенько знімає на свою улюблену «мильницю» у клубах, зіштовхнувся із проблемою – у багатьох приміщеннях клубу надто темно, і автофокус там не працює. Він вирішує цю проблему в такий спосіб. Відшукує в освітленій ділянці клубу щось, що знаходиться приблизно на такій відстані, як і об'єкт, який він хоче зняти. Фокусується на «світлому об'єкті»,блокує автофокус, переводить фотоапарат на темне місце і робить знімок.

Другий варіант ще простіший. Просто вибираєте об'єкт та натискаєте кнопку спуску затвора до кінця. Фотоапарат фокусується і в ту ж мить робить кадр.

Як я вже казав, найчастіше використовується цей спосіб фокусування. Він є найточнішим і підходить для зйомки нерухомих та малорухливих об'єктів.

Коли потрібно використовувати фокусування, що слідкує?

Слідкуюче фокусування зручне для зйомки об'єктів, що рухаються. Фактично фотоапарат СТАРАЄ (ключове слово) тримати об'єкт, що рухається, у фокусі. Тобто моторчик фокусування працює постійно та змінює фокусну відстань. А ось те, як це у нього виходить, залежить і від того, де ви знімаєте, і від того, який це об'єкт і з якою швидкістю він рухається. Ну і, звісно, від самого фотоапарата. Цей варіант може бути корисним, коли ви робите кілька фотографій поспіль (або проводите серійну зйомку).

Режим автофокусування, що слідкує, починає працювати, коли ви наполовину натискаєте кнопку спуску затвора. Поки ви її притискаєте, камера намагається тримати об'єкт у фокусі. Коли дотиснете кнопку - він зробить знімок. Якщо відпустіть – припинить працювати.

Коли потрібно використовувати ручне фокусування.

Як працює ручне фокусування зрозуміло – ручками, дорогий мій товаришу, ручками! Крутіть кільце фокусування або коліщатко, або смикаєте важіль. А ось випадки, коли її слід використати.

1. Невелика кількість світла.

Зрозуміло, чому. Фотоапарат сам не бачить, на чому фокусуватися – йому темно. У багатьох фотоапаратів є підсвічування автофокусу, яке покликане допомогти при фокусуванні, але і воно часто не справляється.

2. Фото в русі.

Зазвичай для того, щоб знімати об'єкти, що рухаються, потрібен стежить автофокус. Але, якщо він не справляється і не встигає за об'єктом, то можна зробити так. За допомогою ручного фокусу налаштуйте камеру на те місце, де з'явиться об'єкт. Коли він тут з'явився, головне - вчасно натиснути кнопку спуску.

3. Зйомка портрета або якоїсь складної композиції.

Коли у фокусі знаходиться лише якась деталь, часто простіше та зручніше настроїти фокусування в ручному режимі.

4. Зйомка через скло чи сітку.

Ну тут все зрозуміло. Фотоапарат не знає, що вам потрібно зняти те, що знаходиться за загородкою, і вперто фокусується на відображенні в склі або на сітці. Тому доводиться насильно налаштовувати фокус на об'єкти за склом.

5. Макросйомка.

Пояснювати, що це в рамках цього уроку я не буду. Двома словами - зйомка об'єктів з дуже близької відстані. Так, щоб у кадрі вони виходили дуже велико.

Не завжди фотоапарат охоче й слухняно фокусується на таких коротких дистанціях. Іноді взагалі не фокусуються. Та й із зонами фокусування буває не все так просто.

6. Фотографія фактури - рівної поверхні, де немає контрастних місць.

Справа в тому, що робота автофокусу базується на контрасті кольорів. Якщо ви спробуєте піднести до очей щось, що має рівну білу поверхню (наприклад, аркуш паперу), то легко зверніть увагу на те, що очі починають шукати штрихи, рисочки, ворсинки - що завгодно. Тому що на справді однотонному матеріалі погляду не сфокусуватися. Так само і для фотоапарата. Чим більший контраст, тим простіше фокусуватися (особливо при складному освітленні). А якщо щось однотонне і невиразне, ще й погано освітлене, то фотоапарат може просто не сфокусуватися на ньому, і доведеться використовувати ручне фокусування.

Ну і насамкінець. У кожного об'єктива (або у фотоапарата з об'єктивом, якщо вони неподільні "until death us do part") є мінімальна відстань, на яку він може фокусуватися. Тобто ближче – зображення на фотографії вже буде розмито. Дізнатися цю «критичну» відстань можна із паспорта, зі шкали на об'єктиві.

Або експериментально, спробувавши знімати, поступово зменшуючи відстань. До речі, буває, що паспортна відстань відрізняється від реальної.

Максимальна відстань фокусування – це, як правило, нескінченність. Причому настає вона після певного метражу. Тобто. До, наприклад, півтора метра необхідно налаштовувати фокусування. Після півтора метра – вже немає. Все, що знаходиться далі, буде різким.

Я видав вам багато інформації про фокусування. Уся вона застосовна до більшості дзеркальних фотоапаратів. Позначення можуть бути різними, але сенс залишиться таким самим. У фотоапаратів відрізняються управління, кількість точок фокусування, наявність режимів, але принцип залишається тим самим. Я б радив вам трохи попрактикуватися у різних режимах. З часом ви будете, не замислюючись, обирати оптимальнийрежим. Ну а коли станете професійним фотографом... Хоча воно вам треба? Може бути, краще просто бути людиною, яка робить красиві фотографії?

Дата публікації: 16.09.2015

Нещодавно ми розповідали про те, як влаштовано автоматичне фокусування у сучасних дзеркальних фотоапаратах. Але будь-який тип фокусування має кілька режимів роботи. Фотограф може вибрати їх найбільш підходящий для конкретної знімальної ситуації. Тож які режими автофокусу існують? Коли який із них варто використовувати? Давайте розберемося…

Як увімкнути потрібний режим автоматичного фокусування на камері?

Почнемо з простого: як на фотокамерах Nikon перемикаються режими фокусування?

Спочатку переконайтеся, що автоматичне фокусування взагалі увімкнено. Перевірте перемикачі на об'єктиві та на самій фотокамері!

На найпростіших моделях (наприклад, Nikon D3300 та Nikon D5500) важливо простежити лише за перемикачем на об'єктиві. Він має бути у положенні AF.

Тепер, коли увімкнено автофокус, виберіть потрібний режим.

Готово! Тепер ви можете фокусуватися у вибраному режимі фокусування.

Покадровий автофокус. AF-S

Покадровий автофокус, або AF-S (Auto Focus Single) можна назвати основним, базовим режимом автофокусу. Зазвичай, саме він використовується за замовчуванням. У цьому режимі фокусування відбувається таким чином:

Натиснувши кнопку спуску наполовину, ви активуєте систему автофокусування;

Камера фокусується у вибраній (вами або автоматикою) точці, після чого повідомляє про це користувачеві за допомогою звукового сигналу;

Після цього фокус блокується в заданій позиції, поки кнопка спуску не буде натиснута до кінця (і зроблений кадр) або просто відпущена.

На цьому простого алгоритму випливають все особливості даного режиму.

Режим AF-S добре підійде для зйомки статичних сюжетів. Допустимо, ви знімаєте пейзаж, натюрморт або людину, що позує вам. У такому разі об'єкт фокусування нікуди не рухається. Отже, ви можете на ньому сфокусуватися один раз, а після цього спокійно знімати або перекомпоновувати кадр, тримаючи кнопку спуску напівнатиснутою. Важливий нюанс: після того, як фокусування проведено і камера подала про це сигнал, не можна змінювати дистанцію між вами та об'єктом, що знімається (підходити до нього або відходити). Це призведе до того, що об'єкт зйомки знову не у фокусі. Особливо це важливо при зйомці портретів на світлосильну оптику: там зміна дистанції навіть на пару сантиметрів загрожує тим, що модель обличчя виявиться нерізкою. Якщо все ж таки дистанція виявилася порушена, залишається лише сфокусуватися наново.

Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor

Режим AF-S чудово підходить для зйомки портрета постановки. Головне - пам'ятати, що після фокусування не можна змінювати дистанцію між вами та об'єктом зйомки, щоб не втратити фокус. Після фокусування не витрачайте час даремно – одразу знімайте!

Режим AF-S не підійде для зйомки об'єктів, що рухаються.. Оскільки після фокусування фокус блокується у певному положенні, він не може відстежувати у кадрі об'єкти, що швидко рухаються. Адже в нашому світі досить багато таких. Це і діти, що граються, і тварини, і спортсмени, і всілякий транспорт: велосипеди, машини ... Знімати в режимі покадрового фокусування об'єкти, що рухаються, вкрай важко: буде дуже багато промахів з фокусуванням.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Режим AF-S чудово підходить для зйомки пейзажу. Він дозволяє точно вибрати необхідну точку фокусування, після чого фокусування вже нікуди не втече.

Безперервний автофокус. АF-C

Режим фокусування, або AF-C (Auto Focus Continuous), працює інакше. Натиснувши наполовину кнопку спуску, ви включаєте автоматичне фокусування. Тепер вона буде "стежити" за об'єктом зйомки у вибраній точці фокусування доти, доки не буде зроблено знімок або не буде відпущено кнопку спуску.

Безперервний автофокус відмінно підійде для зйомки об'єктів, що швидко рухаються.. Використовуйте його для зйомки спортивних заходів, дитячих ігор, тварин, що граються. У світі маса різноманітного руху – не проґавте його! При цьому сучасні технології 3D-стеження та динамічного вибору точок фокусування дозволяють автоматиці вибирати відповідну точку автофокусу. Тому, як працювати з зонами та точками фокусування, буде присвячено окремий урок.

Безперервний автофокус не підходить для зйомки з перекомпонування кадру після фокусування.Улюблений прийом деяких фотографів - фокусуватись по центральній точці фокусування, а після цього при заблокованому фокусі перекомпоновувати кадр так, як більше подобається. Цей прийом у режимі безперервного автофокусу застосовувати незручно, адже при перекомпонування кадру фокусування буде губитися. Єдиний варіант - перебудовувати кадр, тримаючи кнопку AF-L, що потребує неабиякої спритності пальців.

Nikon D600 / Nikon 80-200mm f/2.8 ED AF-S Zoom-Nikkor

Фотографувати тварин будь-якого рівня дикості зручніше з режимом фокусування AF-C. Так вони точно не втечуть із фокусу в момент зйомки!

Режим AF-A

Режим AF-A (Auto Focus Automatic) є в аматорських та розвинених апаратах. (Nikon D750, Nikon D610, Nikon D7200, Nikon D5500, Nikon D3300). У цьому режимі автоматика камери сама визначає, який із двох режимів автофокусування (AF-S або AF-C) доречний у цій ситуації. Режим AF-A підійде фотографам-початківцям: він дозволяє не замислюватися над вибором режиму автофокусу, камера зробить вибір за вас.

Режими автофокусування під час зйомки через Live View

З нещодавньої статті про типи автофокусу ми знаємо, що при фокусуванні через видошукач і через екран Live View задіяні різні механізми. Під час фокусування через екран фотокамери використовується тип автофокусу, який називають контрастним. Він має свої режими роботи.

Покадровий автофокус AF-S

Цей режим аналогічний однойменному режиму, доступному під час фокусування через видошукач камери. При натисканні на кнопку спуску камера фокусується у вибраній точці. Після успіху операції фокусування блокується доти, доки не буде зроблено кадр або не буде відпущено кнопку спуску.

А от безперервний автофокус AF-Fпрацює трохи інакше, ніж AF-C. Фокусування проводиться не тоді, коли кнопка спуску напівнатиснена, а коли вона відпущена. Тобто, постійно. Коли кнопка спуску натискається наполовину, фокусування блокується. Такий спосіб дозволяє постійно стежити за об'єктом зйомки, не упускаючи його з уваги ні на секунду.

Блокування автофокусування кнопкою AE-L/AF-L

Ми знаємо, що автофокус блокується в режимі покадрового фокусування AF-S після наведення на різкість шляхом утримання кнопки спуску напівнатиснутою. А ось у режимі AF-C такого не відбувається, і автофокус «стежить» за об'єктом до кінця. Проте в обох режимах фокус можна заблокувати в тому положенні, в якому воно знаходиться в даний момент. Для цього передбачена кнопка блокування автофокусу та автоекспозиції AE-L/AF-L (Auto Exposure Lock/Auto Focus Lock). Таким чином, натискаючи на цю кнопку, ви заблокуєте як фокусування, так і параметри експозиції в положенні, в якому вони знаходяться. Втім, в налаштуваннях камери можна самостійно вказати, що блокувати цією кнопкою - обидва параметри, тільки експозицію або тільки фокусування.

Режими фокусування

Режим фокусування, в якому всі зазвичай працюють – One Shot AF. Він підходить будь-якому статичному сюжету, а іноді й об'єктам, що повільно рухаються. Коли ви знімаєте в режимі One Shot AF, ви виконуєте композицію сюжету за допомогою видошукача та наполовину натискаєте кнопку спуску затвора. Вмикається автофокусувальна система та об'єктив фокусується прямо на основний об'єкт зйомки. На цій стадії спалахує зелений вогник, що підтверджує фокусування, а також можна чути і звукове підтвердження.

Як тільки камера встановила точку фокусування, вона блокує її. Якщо ви не відпустите палець з кнопки спуску затвора, фокусування не зміниться - навіть якщо ви перемістите камеру. Ця корисна функція називається "Focus Lock". Вона дозволяє спочатку сфокусуватися на будь-якій точці поза сюжетом, а потім повернути камеру і зробити композицію. Наприклад, уявіть, що ви фотографуєте краєвид. Камера може захотіти сфокусуватися на далеких пагорбах, а ви хочете збільшити глибину різкості, сфокусувавшись на точці, яка знаходиться ближче до камери. Все, що вам потрібно зробити, - трохи нахилити камеру вниз, щоб у поле зору потрапила ця точка. Тепер наполовину натисніть кнопку спуску затвора, переконайтеся, що камера здійснила фокусування (загориться зелений підтверджуючий вогник), і тримайте кнопку спуску затвора наполовину натиснутою в той час, як робите композицію вашого пейзажу.

Режим One Shot AF має ще одну корисну функцію. Камера не дасть зйомки, якщо об'єктив не сфокусувався. Якщо сигнал підтвердження фокусування блимає - значить, об'єктиву не вдалося сфокусуватися і після натискання на кнопку спуску затвора нічого не відбудеться.

Кнопка спуску затвора

Кнопка спуску затвора камери EOS фактично є двопозиційним електричним перемикачем. Часткове натискання на кнопку активує перший вимикач (Canon називає його SW-1). Після першого натискання включаються системи автофокусування та експозаміру. У разі недостатнього освітлення (залежно від вибраного режиму зйомки) може піднятися вбудований спалах. Для того, щоб допомогти камері сфокусуватися в умовах недостатнього освітлення, може спалахнути лампа підсвічування автофокусування. Повне натискання на кнопку спуску затвора активує другий вимикач (SW-2) і запускає наступний ланцюжок дій:

дзеркало, що знаходиться всередині камери, піднімається вгору, щоб світловий потік міг досягти задньої частини камери
запускається механізм затвора - шторки відкриваються і плівка (або цифровий сенсор) починає отримувати світловий потік
якщо піднято вбудований спалах або на камері встановлено та увімкнено зовнішній спалах Speedlite - спрацьовує спалах
дзеркало опускається на своє колишнє становище
затвор повертається у початкове положення та готовий до наступної експозиції

Режим AI Servo AF

Режим AI Servo AF - практично той же One Shot AF, тільки без блокування фокусу. Об'єктив автоматично перефокусується кожного разу, коли змінюється відстань між камерою та об'єктом зйомки. Ця функція дуже корисна при фотографуванні об'єктів, що рухаються. Найчастіше цей режим застосовується у спортивній зйомці. Проте скористатися ним потрібно з обережністю. У цьому режимі ви можете зробити кадр навіть тоді, коли об'єктив ще не сфокусувався або не зміг сфокусуватися. Крім того, якщо між камерою і об'єктом зйомки з'явиться який-небудь об'єкт, що переміщується - об'єктив може сфокусуватися на об'єкт, що знаходиться ближче до камери. Це може призвести до розфокусованих зображень.

У режимі AI Servo AF зелений вогник, що підтверджує фокусування, не буде займатися, а також ви не почуєте підтверджуючий писк (навіть якщо він увімкнений). Втім, як у режимі One Shot AF, так і в AI Servo AF зелений вогник блиматиме, якщо камера не може сфокусуватися на об'єкті зйомки.

Між фокусуванням об'єктива та спрацьовуванням затвора відбувається невелика затримка. Хоча вона вимірюється частками секунди, її можна взяти до уваги при зйомці об'єктів, що швидко рухаються - наприклад, гоночна машина на швидкості 160км/ч проїжджає приблизно 4.5м за 1/10с. Це означає, що хоча машина могла бути у фокусі в момент натискання кнопки затвора, вона може бути не у фокусі в момент відкриття затвора.

Багато камер EOS вирішують цю проблему за допомогою технології передбачуваного фокусування. Камера вимірює відстань до об'єкта зйомки, коли об'єктив перефокусується. Аналізуючи ці дані, камера може прорахувати швидкість та напрямок руху об'єкта. Далі вона екстраполює отриману інформацію, щоб визначити, де опиниться об'єкт зйомки в момент спрацьовування затвора. Далі камера перефокусує об'єктив на обчислену відстань, щоб об'єкт зйомки був у фокусі під час експозиції. Режим фокусування активується автоматично, коли в ньому виникає потреба.

Користувальницька функція

У режимі One Shot AF часткове натискання кнопки спуску затвора включає систему автофокусування. Як тільки камера сфокусувалася, вона буде зберігати це фокусування, поки ви продовжуєте натискати на кнопку спуску затвора. Це означає, що ви можете сфокусуватися на довільній точці, а потім повернути камеру і зробити композицію сюжету без зміни фокусування.

Блокування фокусу ефективне в тому випадку, якщо основний об'єкт зйомки недостатньо освітлений або недостатньо контрастний, щоб об'єктив міг на ньому сфокусуватися. У цьому випадку ви фокусуєтесь на будь-якому іншому об'єкті, що знаходиться на тій самій відстані від камери, що й основний об'єкт зйомки.

Режим блокування фокусування недоступний в AI Servo AF - об'єктив постійно перефокусуватиметься в міру того, як ви переміщаєте камеру. Однак, налаштування функції CF 4-2 у камерах EOS 1N і 1V дозволяє призупинити автоматичне перефокусування в режимі AI Servo AF, натиснувши кнопку AE Lock.

Режим AI Focus

Третій режим фокусування – AI Focus – насправді є комбінацією перших двох. Більшість часу камера знаходиться в режимі One Shot AF, але якщо сенсор фокусування визначає, що основний об'єкт зйомки рухається, камера автоматично перемикається в режим AI Servo AF і починає стежити за об'єктом.

Як камера визначає, що рухається об'єкт зйомки? Як тільки ми наполовину натискаємо кнопку спуску затвора, починає постійно працювати сенсор фокусування. Якщо відстань фокусування змінюється, камера визначає, що об'єкт рухається і може визначити швидкість руху. Як тільки ця швидкість перевищує поріг - камера перемикається в режим AI Servo AF.

Зазвичай режим AI Focus використовується на недорогих моделях EOS – передбачається, що цим режимом користуються люди з невеликим досвідом у фотографії. З використанням AI Focus ми можете зосередитись на сюжеті, а камера вибере за вас найкращий режим зйомки.

На деяких моделях різні режими автофокусування встановлюються камерою, виходячи з вибраного режиму зйомки - наприклад, One Shot для пейзажу і AI Servo для спортивного режиму.

Усі об'єктиви лінійки EF підтримують автофокусування. Тим не менш, в системі EOS існують деякі об'єктиви, які не стосуються лінійки EF, і їх потрібно фокусувати вручну. Це об'єктиви серії Tilt&Shift - TS-E 24мм/45мм/90мм, а також макрооб'єктив MP-E65 f/2.8 1-5x Macro.

Режими автофокусування

Камера	One Shot AF	AI Servo AF	AI Focus	Manual
EOS 1
EOS 1N
EOS 1N RS		(·)
EOS 1V
EOS 10
EOS 100
EOS 1000/F/N/FN
E0S 3
EOS 30/33
EOS 300
EOS 300V
EOS 3000
EOS 3000N
EOS 5
EOS 50/50E
EOS 500
EOS 500N
EOS 5000
EOS 600
EOS 620
EOS 650
EOS 700
EOS 750
EOS 850
EOS RT		(·)
EOS IX
EOS IX 7
EOS 1D
EOS 1Ds
EOS 10D
EOS D2000
EOS D30
EOS D60
EOS DCS 3

У цій таблиці показано режими автофокусування камер EOS. Режим можна встановити самому [·], або камера сама встановлює режим автофокусування залежно від вибраного режиму зйомки [o]. У всіх камерах, крім EOS 650 і 620, є система фокусування в режимі AI Servo AF.

(·) - режим AI Servo AF недоступний, коли камера EOS 1N RS встановлена в режим RS (аналогічно - коли EOS RT встановлена в режим RT).

Вибір режиму автофокусування

Завжди корисно знати, що камера робить - у цій таблиці ви знайдете всі необхідні відомості.

Вибирати режим автофокусування можна лише у творчій зоні (P, Tv, Av, M, DEP) та лише на деяких камерах. В інших режимах зйомки камера сама робить вибір:

Камера	Автомат	Портрет	Краєвид	Макро	Спорт	Ніч
EOS 1
EOS 1N
EOS 1V
EOS 10
EOS 100
EOS 1000/F/N/FN
EOS 3
EOS 30/33
EOS 300
EOS 300V
EOS 3000
EOS 3000N
EOS 5
EOS 50/50E
EOS 500
EOS 500N
EOS 5000
EOS 600
EOS 620/650
EOS 700
EOS 750/850
EOS RT
EOS IX
EOS IX 7
EOS 1D
EOS 1Ds
EOS 10D
EOS D2000
EOS D30
EOS D60
EOS DCS 3

U - користувач сам вибирає режим
OS - Режим One Shot AF
AF - Режим AI Focus AF
AS Режим AI Servo AF

Ручне фокусування

І, нарешті, є ручний режим фокусування. Їм можна користуватися будь-якою камерою EOS, але функція не камери, а об'єктива. Подивіться збоку об'єктива, поруч із червоною точкою - ви побачите перемикач із двома положеннями - "AF" та "M". Перемкніть його в положення "M" і об'єктив більше не фокусуватиметься автоматично. Натомість він буде фокусуватися відповідно до того, як ви обертаєте кільце фокусування на самому об'єктиві. Єдиний об'єктив EF без ручного фокусування – EF 35-80мм f/4-5.6 PZ – цей об'єктив із фокусувальним двигуном (Power Zoom) продавався в комплекті з EOS 700.

Усі об'єктиви серії EF розроблялися з урахуванням роботи з автоматичним фокусуванням. Якщо ви користувалися старими об'єктивами лінійки FD, то для вас ручне фокусування об'єктивів EF може здатися не таким рівним, як на повністю ручних об'єктивах FD. Крім того, від нескінченності до найближчої відстані фокусувальний кільце прокручується досить швидко, в деяких випадках утруднюючи точне фокусування. Як би там не було, це залежить від конкретного об'єктиву.

А взагалі – навіщо потрібне ручне фокусування на автофокусних об'єктивах? Існують деякі ситуації, коли автофокусувальній системі буде досить складно впоратися: сюжети з низькою контрастністю – наприклад, пейзажі у тумані або морська гладь; сюжети з низькою освітленістю (насправді це окремий випадок сюжету з низькою контрастністю); надзвичайно яскраві відблиски від води, льоду чи металу; об'єкти, що рухаються надто швидко, щоб на них можна було фокусуватися автоматично; сюжети, у яких основний об'єкт зйомки перестав бути найближчим до камери (наприклад, тварина у клітці за прутами).

Якщо основний об'єкт зйомки знаходиться недалеко від камери, може допомогти система підсвічування фокусування, вбудована в камеру (або потужніша - у спалаху Speedlite), але вона діє тільки якщо об'єкт знаходиться не зовсім далеко.

У всіх таких ситуаціях найкращий вихід – фокусування об'єктива вручну.

Багато об'єктивів USM дозволяють фокусуватися вручну відразу після того, як було проведено автофокусування - без необхідності постійного перемикання між ручним та автоматичним режимами фокусування. Ця функція називається Full-Time Manual Focusing (FTMF). Зокрема, це корисно при використанні телефотооб'єктивів, щоб безпосередньо перед зйомкою внести останні корективи у фокусування. Ви можете перевірити, чи має ваш об'єктив цю функцію, повернувши кільце відразу після закінчення автофокусування.

Як вибрати режим автофокусування?

Режим автофокусування вибирається лише у творчій зоні (P,Tv,Av,DEP,M). У повністю автоматичному режимі (зелений квадрат) та режимах PIC камера сама встановлює режим автофокусування (див. таблицю). Залишається лише переконатися, що об'єктив правильно встановлений на камері і знаходиться в режимі автофокусування ("AF").

Камери EOS 1, 600, 620 та 650 показують "M.Focus", коли об'єктив перемикається в режим ручного фокусування; на інших моделях перемикання вручну не відображається.

Після автофокусування можна заблокувати відстань фокусування, перевівши об'єктив у режим "M". Це дозволить вам прибрати палець з кнопки спуску затвора, зробити композицію та зняти кадр з початковою відстанню фокусування.

EOS 1, 1N, 1V, 1D, 1Ds, D2000, DCS 3
Натисніть кнопку AF ліворуч угорі камери і одночасно крутіть колесо вибору параметрів, доки у правому верхньому кутку LCD не відобразиться "One Shot" або "AI Servo".

EOS 10
Натисніть жовту кнопку AF на задній частині камери і одночасно крутіть колесо вибору параметрів, доки у правому верхньому кутку LCD не відобразиться "One Shot" або "AI Servo".

EOS D30, D60
Натисніть кнопку AF праворуч вгорі камери і одночасно крутіть колесо вибору параметрів, доки у правому верхньому кутку LCD не відобразиться "One Shot" або "AI Servo".

EOS 10D
Натисніть кнопку AF праворуч вгорі камери і одночасно крутіть колесо вибору параметрів, доки в правому нижньому кутку LCD не відобразиться "One Shot" або "AI Servo".

EOS 1000/F, 1000/FN, 300, 300V, 3000, 3000N, 500N, 5000, 700, 750, 850, IX7
Режим автофокусування встановлюється камерою автоматично залежно від режиму зйомки.

EOS 30, 33, 50, 50E
Перемістіть колесо вибору режиму автофокусування в положення "One Shot", "AI Focus" або "AI Servo".

EOS 5
Натисніть кнопку вибору режиму AF на задній панелі камери. Крутіть колесо вибору параметрів, доки на LCD не відобразиться "One Shot", "AI Focus" або "AI Servo". Якщо ви відпустите кнопку вибору режиму AF, вибраний режим активується протягом 6 секунд.

EOS 600, 620, 650, RT, IX
Натисніть кнопку вибору режиму AF, яка знаходиться під щитком на задній частині камери. Крутіть колесо вибору параметрів, поки на LCD не відобразиться "One Shot", "AI Focus" або "AI Servo" (на EOS 620 та 650 - просто "Servo").

Фотографії - David Hay, Paul Exton

джерело eos.nmi.ru 2002-2006 Олександр Жаворонков

Текст статті оновлено: 13.12.2018

Багато сучасних дзеркальних фотоапаратів обладнані такими просунутими системами автоматичного фокусування, що часто буває важко зрозуміти, як ними користуватися. Не важливо, чи ми знімаємо камерою початкового рівня або професійним апаратом, щоб знімки виходили різкими, потрібно постаратися розібратися, як користуватися різними режимами автофокусування. Неправильне фокусування, змащене зображення можуть зруйнувати позитивне враження від знімка, а виправити цей недолік у процесі подальшої обробки у графічному редакторі неможливо. Деякі фотографи переводять свої фото у чорно-білу форму, щоб приховати проблеми з фокусом. Якщо ми навчимося, як фокусуватися правильно, нам не потрібно вдаватися до таких хитрощів, ми отримаємо набагато кращий результат, який сподобається нашим глядачам. Точне зображення – ось що сьогодні хочуть бачити люди, роздивляючись наші знімки. Хтось може заперечити, що іноді нечітка картинка виглядає «креативно», але тут треба розуміти: одна справа, коли ми розмазуємо фото з певною метою, а інша – коли зіпсували знімок, тому що погано розуміємо роботу системи фокусування нашої камери. Як тільки ми зрозуміємо, як працює автофокус дзеркалки, ми можемо самі вирішити, коли і якою мірою зображення буде нерізки

Фото 1. Уроки для початківців. Щоб отримати якісну фотографію, потрібно не тільки вибрати правильну витримку, режим автофокусу, але й вміти швидко обертати зумом... Nikon D610. Телеоб'єктив Nikkor 70-300. Налаштування: ISO 1000, ФР-98мм, f/5.0, В=1/2500 секунди

У сьогоднішньому безкоштовному уроці фотографії ми розглянемо основні питання щодо режимів автофокусування у дзеркальних камер. Оскільки робота автоматичного фокусу прямо залежить від того, який тип фотоапарата та його моделі ми використовуємо, то ми, звичайно, не детально розписуватимемо абсолютно всі AF режими, а розберемо парочку-другу прикладів для наочності. Оскільки у мене самого зараз повнокадровий фотоапарат Nikon D610, а раніше була кропнута камера Nikon D5100, то більший упор робитиметься на роботу дзеркалок цього виробника. Ну і, прошу вибачити зовсім початківців фотолюбителів за те, що у фотоуроці буде використовуватися специфічна лексика, більш зрозуміла для просунутих фотографів.

1. Як працює система автофокусування дзеркальних фотоапаратів

Одна з приємних відмінностей сучасних фотокамер від їхніх плівкових побратимів, що випускаються років п'ятнадцять тому, це те, що нам не обов'язково вручну налаштовувати фокус. Цифрова фотографія набагато дружелюбніша до фотоаматора з даного аспекту, оскільки, на відміну від плівкової, ми відразу ж бачимо результат і можемо легко змінити налаштування, перезняти фотографію, не замислюючись про вартість плівки та фотопаперу. За останні десять років системи автофокусу стали працювати значно краще, і навіть дзеркалки початкового рівня можуть похвалитися хорошим комплексом автоматичного фокусування. Що ж, як працює така система у сучасних дзеркальних фотоапаратах? Давайте почнемо з самих основ.

1.1 Активний пасивний автофокус

Існує два типи системи автофокусу (АФ): активний та пасивний. Активний автофокус "Active AF" функціонує, посилаючи інфрачервоний промінь на наш об'єкт і вловлюючи його відображення (принцип "ехолота"). Камера робить розрахунки і розуміє, на якій відстані від неї знаходиться об'єкт, подає сигнал об'єктиву, як відрегулювати фокус. Приємна перевага активної системи фокусування це те, що вона може працювати в умовах дуже слабкого освітлення, при якому нормальний (пасивний) автофокус дасть збій. Недолік “Active AF” – цей режим може застосовуватися лише в стаціонарних умовах, для зйомки нерухомих суб'єктів та працює лише на невеликих відстанях: до 5-6 метрів. Якщо ми фотографуємо з використанням спалаху Nikon або Canon, який має функцію супроводу автофокусу “AF Assist”, вона буде працювати в режимі активного автоматичного фокусу.

Пасивна система автофокусу "Passive AF" заснована на абсолютно відмінному принципі: вона не посилає ІЧ-промінь і не вловлює його відображення, щоб зрозуміти, яка відстань між камерою та об'єктом фокусування. Замість цього використовуються спеціальні датчики всередині камери визначення розмаїттячастини світла, що проходить через об'єктив (називають «фазовий метод»), або сама матриця фотоапарата служить таким сенсором, що визначає контраст зображення (називають «контрастний метод»).

Що мається на увазі під визначенням контрасту? Не вдаючись у нетрі термінології, це – визначення різкості певному ділянці зображення. Якщо він нерізкий, то система автофокусу підлаштовує об'єктив доти, доки не буде досягнуто різкості/контрастності.

Ось чому система пасивного автофокусу потребує достатньої кількості контрасту в кадрі для нормального функціонування. Коли об'єктив починає " нишпорити " по однорідній поверхні ( наприклад , по білій стіні або по якихось поверхнях з плавним переходом тонів ) , це відбувається від того , що камері потрібні об'єкти з краями ( контраст ) , що відокремлюються від фону , щоб зрозуміти , як підлаштувати фокус.

До речі, якщо на передній панелі нашої дзеркалки є лампа допоміжного підсвічування АФ, це ще не означає, що фотоапарат працює в режимі активного фокусування: все, що лампочка робить – це висвітлює наш об'єкт, як ліхтарик, тобто. фотоапарат функціонує як “Passive AF”.

Багато цифрових камер, таких як мильниці, відеокамери тощо, найчастіше використовують «контрастний метод АФ», щоб навестися на різкість. У той же час більшість сучасних дзеркалок можуть оснащуватися обома системами для корекції фокусування: фазового і контрастного автофокусу.

Оскільки «контрастний метод» вимагає, щоб світло потрапляло на матрицю, у дзеркальній камері в момент визначення фокусу дзеркало має знаходитись у піднятому положенні, що означає, що контрастний автофокус у дзеркалці може бути здійснений лише в режимі Live View.

Фазовий метод відмінно підходить для наведення різкості по об'єктах, що рухаються, а контрастний - по нерухомих. Контрастний автофокус часто працює краще за фазовий АФ, особливо, в умовах низького освітлення. Перевага контрастного фокусування в тому, що для налаштування різкості достатньо використовувати будь-яку частину зображення (включно з тим, що знаходиться на самому краю) на матриці, а при фазовому фокусуванні потрібне використання однієї або декількох точок фокусування дзеркалки. Нестача контрастного методу нині – він щодо повільний.

Багато професіоналів упевнені, що в найближчому майбутньому виробники фотоапаратів зможуть вирішити це завдання, оскільки швидкість автофокусу при зйомці відео стає все більш значущою для дзеркалок і деякі бездзеркалки (зокрема, стандарту Micro Four Thirds, 4/3) вже оснащуються швидким контрастним АФ. Сучасні бездзеркалки вищої цінової категорії мають дві системи автофокусу: швидкий фазовий для роботи при хорошому світлі та повільний контрастний для умов низького освітлення. Деякі виробники взагалі примудрилися вбудувати пікселі фазових датчиків безпосередньо в матрицю фотоапарата, що, в порівнянні з традиційною фазовою системою автофокусу дзеркалок, дуже помітно підвищило точність роботи системи.

Якщо все, що описано раніше, звучить заплутано, не варто надто засмучуватися: технічна інформація, представлена вище, призначена для загального розуміння, як працює автофокус у фотоапараті. Просто потрібно пам'ятати, що помилки фокусування в камері трапляються через брак світла, що проходить через об'єктив і тип режиму фокусування, який ми вибрали (як пояснюється нижче).

1.2 Точки фокусування

Точки фокусування – невеликі порожні прямокутники або кухлі, які ми можемо знайти у видошукачі нашого фотоапарата. Виробники часто диференціюють камери аматорського та професійного рівня, вбудовуючи в них різні системи автоматичного фокусування. Дзеркалки початкового рівня зазвичай мають мінімальну кількість точок фокусування, що дозволяє наводитися на різкість, а просунуті дзеркальні фотоапарати оснащуються комплексною, широко конфігурується системою АФ з великою кількістю точок, що фокусуються. Вони є частиною «фазового методу АФ», тому кожна точка може використовуватися датчиком АФ камери визначення контрасту.

Точки фокусування навмисно розташовуються у певній частині кадру, які число відрізняється у різних виробників, а й у різних моделей фотоапаратів. Ось приклад двох різних типів автофокусу з кількістю точок фокусування і їх розташуванням.

Як бачимо, у дзеркалки Нікон Д5100 є 11 точок, тоді як у Нікон Д810 їх 51 штука - велика різниця в кількості датчиків. Чи має кількість точок фокусування? Безперечно – так! І справа не тільки в тому, що нам легше компонувати конкретний знімок, фокусуючись на конкретній ділянці зображення, а й тому, що система АФ може ефективніше стежити за об'єктом у кадрі (надзвичайно зручно під час зйомки спортивних змагань та диких тварин). Хоча, потрібно мати на увазі, що значення має не тільки кількість точок фокусування в нашому фотоапараті, але їх тип.

1.3 Типи точок у системі АФ дзеркалок

Давайте поговоримо про різні типи точок автоматичного фокусування в дзеркалках. Як зазначено вище, кількість точок – не єдиний важливий параметр системи автофокусування. Тип точок теж має критичне значення задля досягнення точності. Існує три типи точок фокусування: вертикальні, горизонтальніі хрестові. Вертикальні та горизонтальні працюють у одному напрямку, тобто. це – лінійні датчики. Хрестові точки вимірюють контраст у двох напрямках, що робить їх точнішими у роботі. Тому чим більше в нашій дзеркалці хрестових датчиків, тим точніше працює система АФ.

Ось чому, коли анонсується випуск нової моделі дзеркального фотоапарата, в огляді ми можемо прочитати щось на кшталт: «Кількість точок фокусування – X, їх Y – хрестового типа». Виробник гордо підкреслює кількість точок, особливо наявність хрестових, якщо їх більше у новому фотоапараті. Ось, наприклад, у списку основних відмінностей Nikon D7200 та Nikon D7100 від більш ранньої моделі Nikon D7000, вказувалося, що в них 51 точка фокусування, у тому числі 15 – хрестових, а у бабусі – 39 точок, перехресних – 9 штук.

Коли ми купуємо новий дзеркальний фотоапарат, який плануємо використовувати для зйомки спортивних подій або для полювання, потрібно звертати пильну увагу на обидва ці параметри.

1.4 Інші фактори, що впливають на ефективність роботи системи автофокусування фотоапарата

Як ми можемо бачити, обидва фактори, і кількість точок фокусування, і їх тип мають важливе значення. Хоча, не лише вони впливають на роботу автоматичного фокусування. Якість і кількість світла – ще один параметр, який дуже сильно визначає роботу автофокусу. Кожен фотограф, напевно, помічав, що камера чудово фокусується при зйомці яскравого сонячного дня на вулиці, а як зайдемо в тьмяно освітлене приміщення, об'єктив починає « нишпорити». Чому так відбувається? Тому що, при низькому освітленні об'єкта зйомки, фотоапарату набагато складніше заміряти перепади контрасту сцени. Згадуємо, що пасивний автофокус повністю залежить від світла, що проходить через об'єктив, і якщо якість освітлення погана, то автоматичне фокусування працює незадовільно.

Говорячи про якість світла, не можна забувати і про особливості об'єктива, про те, що максимально відкрита діафрагма також має вплив на АФ. Якщо ми знімаємо старим склом, в якому з'явилася цвіль, бруд, надто багато пилу або є проблеми з фронт- та бекфокусом, то й автоматичне фокусування, звичайно, працюватиме не дуже точно.

Тому професійні об'єктиви при діафрагмі f/2.8 дозволяють фокусуватися набагато швидше, ніж аматорські лінзи при f/5.6. Апертура f/2.8 – найкраща для швидкісного фокусування: отвір не надто широке, не надто вузьке. До речі, зазвичай об'єктиви на діафрагмі 1.4 фокусуються повільніше, ніж при f/2.8, оскільки потрібно більше ротацій скляних елементів усередині конструкції, щоб правильно навести на різкість .

Точність фокусування має важливе значення за таких відкритих діафрагм, оскільки ГРІП дуже мала. В ідеалі, апертура повинна бути між f/2.0 та f/2.8 для того, щоб система автоматичного фокусування функціонувала найкраще.

Менші отвори, як, наприклад, f/5.6, призведуть до того, що через об'єктив пройде менше світла і системі автофокусу буде вже складніше працювати. З цієї причини відкриті діафрагми (за винятком f/1.4) краще, ніж затиснуті.

Потрібно ще додати, що всі сучасні цифрові фотоапарати фокусуються при відкритій діафрагмі, так що незалежно від того, яке діафрагмове число ми вибрали (наприклад, f/22), діафрагма змінюється тільки в момент зйомки .

Нарешті, загальна якість та запас міцності системи автоматичного фокусування мають високе значення. Наприклад, топова професійна дзеркалка Canon 1D Mark III, розроблена для зйомки спортивних змагань та фотополювання, після випуску в серію зіпсувала собі репутацію через проблеми з автофокусом. І пройшла ціла вічність, поки компанія Кенон випустила прошивку, щоб усунути ці недоліки, які дратували професійних фотографів. Багато хто з них перейшов на фотоапарати Nikon саме через проблеми з фокусуванням. Камера оснащувалась усіма режимами автофокусу, але він неправильно працював за певних умов.

Якщо ми хочемо отримати найкращу систему автоматичного фокусування в сучасних цифрових дзеркальних камерах, особливо для зйомки спорту і диких тварин, слід вибирати з Nikon або Canon (хоча й інші виробники швидко підтягуються до лідерів ринку).

2. Режими автоматичного фокусування цифрових дзеркалок

У наші дні більшість цифрових дзеркальних фотоапаратів мають можливість знімати в різних режимах незнання на фокус залежно від конкретної ситуації.

Одна справа, коли ми фотографуємо портрет людини, що спокійно сидить, а інша – коли знімаємо спортсмена, що біжить, або яструба, що летить. Коли знімаємо нерухомий об'єкт, наводимося на фокус один раз і робимо фото. Але якщо об'єкт знаходиться в безперервному русі, нам потрібно, щоб фотоапарат автоматично відрегулював фокусування в той момент, коли ми знімаємо кадр. Хороша новина – наша камера має вбудовану функцію для ефективної роботи у такій ситуації. Давайте розглянемо кожен із режимів фокусування докладніше.

2.1 Режим покадрового фокусування, що слідкує

Покадрова стежить фокусування у фотоапаратах Нікон позначається “AF-S”, у камерах Кенон цей тип називається “One-shot AF”. І вона є простим способом безпосереднього наведення об'єктива на фокус. Ми вибираємо точку фокусування, а камера вимірює контраст просто по одній точці.

Якщо ми натискаємо кнопку спуску затвора або призначену кнопку АФ (якщо в нашій моделі таке призначення можливе) наполовину, фотоапарат наводиться на різкість, але якщо об'єкт переміщається, то не відбувається переналаштування фокусу, навіть якщо ми продовжуємо тримати кнопку спуску затвора натиснутою наполовину. Тобто фокус залишається "заблокованим".

Зазвичай у режимі покадрової стежить АФ, щоб спрацював спуск затвора, потрібно, щоб спочатку камера навелася на фокус. Тому, якщо сфокусуватися не вдалося, або об'єкт зйомки пересунувся, натискання спуску ні до чого не призведе (через помилку фокусування). У деяких моделях фотоапаратів є можливість змінити реакцію камери на відсутність фокусування (наприклад, у Nikon D810 ми можемо встановити налаштування “AF-S Priority Selection” у меню налаштувань «Спуск», що дозволить нам зробити кадр, навіть якщо фотоапарат не сфокусувався) .

Потрібно пам'ятати про деякі особливості режиму AF-S: якщо ми встановили зовнішній спалах, який має червоний промінь підсвічування АФ (AF-Assist), для його роботи потрібно перевести камеру в режим AF-S, щоб вона працювала. Також справедливо для вбудованої в передню панель камери лампи допоміжного підсвічування автоматичного фокусу: вона працює тільки в режимі AF-S.

2.2 Режим безперервного автофокусування (AI Servo Focus Mode)

Інший спосіб фокусування, доступний у сучасних дзеркальних фотоапаратах, називається у Nikon "безперервна стежить АФ або AF-C" і "AI Servo AF" у компанії Canon. Він застосовується для відстеження рухомих суб'єктів, і необхідний при фотографуванні спортивних змагань, диких тварин та інших нестаціонарних об'єктів. Принцип роботи даного режиму заснований на аналізі рухів об'єктів та передбачанні, де він опиниться в наступну мить, та встановлення фокусу в цю точку.

Перевага цього режиму полягає в тому, що фокусування автоматично перенастроюється, якщо фотограф або об'єкт зйомки рухається. Все, що потрібно – це продовжувати тримати кнопку спуску (або призначену для АФ клавішу, якщо є можливість призначення) у напівнатиснутому стані. Система автофокусування автоматично стежитиме за суб'єктом. У порівнянні з покадровим фокусуванням AF-S, режим безперервного фокусування AF-C, зазвичай, має велику кількість налаштувань (особливо в найдорожчих дзеркалках) і може виконувати складні завдання, такі, як стеження за об'єктами по одній або кількох точках фокусування.

2.3 Гібридний режим покадрового та слідкуючого фокусування

Деякі фотокамери також мають інший режим, який називається “Автоматична стежить АФ” “AF-A” у камери Canon або “AI Focus AF”. Вона являє собою якийсь гібрид, що автоматично перемикається між покадровим і безперервним фокусуванням. Якщо фотокамера визначає, що об'єкт зйомки нерухомий, вона переключається в режим AF-S, а якщо об'єкт рухається – переходить до AF-C.

У дешевих дзеркалках режим AF-A включається за замовчуванням і працює досить пристойно у багатьох ситуаціях. Багато професійних камер не мають режиму «Автоматична АФ», оскільки його розробляли для новачків.

2.4 Постійне стежить фокусування

Режим постійного слідкуючого фокусування, що позначається у Nikon літерами "AF-F", був введений компанією для нових моделей Нікон Д3100 і Д7000. Призначається він переважно для зйомки в Live View форматі. У цьому режимі камера слідкує за об'єктом зйомки та автоматично підлаштовує фокус під час зйомки відео. Хоча, назва звучить красиво, в житті цей режим працює не дуже добре, коли знімаються об'єкти, що швидко рухаються. Інженерам Nikon Corporation ще доведеться багато працювати, щоб довести режим AF-F до розуму. Якщо ви не знімаєте відео на дзеркалку, не варто вмикати цей режим.

Багато професійних фотографів в уроках фотографії для новачків відзначають, що більшу частину часу у них включений режим безперервного фокусування AF-C і лише, коли камера не може навестися на різкість в умовах поганого освітлення, вони перемикаються в AF-S.

2.5 Зміна режимів фокусування

Якщо ви не знаєте, як змінити режим автоматичного фокусування на вашому фотоапараті, краще прочитайте інструкцію до нього, оскільки у різних моделей це відбувається по-різному. Наприклад, у камерах початкового рівня Nikon D5300 або Nikon D5200 потрібно натиснути кнопку «Info» і джойстиком вибрати режим фокусування. А у дорогих дзеркалок є спеціальна кнопка на передній панелі, за допомогою якої можна швидко перейти між різними режимами. Ось, наприклад, як змінювати режим АФ у камери Nikon D610: натискаємо кнопку режиму AF і одночасно крутимо колесо керування.

На допоміжному екрані з'явилася буква «C», значить камера працює в режимі безперервного фокусування AF-C, що слідкує, переключилися на «S» — ввімкнувся покадровий фокус. Натиснули "M" - перейшли на ручне керування фокусуванням камери.

3. Режими зони автоматичного фокусування

Щоб заплутати фотографів-початківців ще більше, багато дзеркальних фотоапаратів мають у своєму меню пункти, що називаються як-небудь типу "Режим зони АФ", які дозволяють фотоаматору вибрати кілька опцій, як буде працювати фокусування в режимах AF-S, AF-C, AF- A та AF-F.

У дзеркалок початкового рівня, типу Nikon D3100 або Nikon D5200, налаштування можна поміняти через меню, а у просунутих камер, як наприклад у Nikon D300s, Nikon D700, Nikon D3s або Nikon D3x, вони змінюються спеціальним селектором на задній панелі (у дзеркальних фотоапарат Нікон Никон Д4С не можна перепризначити управління цим параметром інші кнопки). Давайте подивимося, що дає нам вибір зони автоматичного фокусування.

3.1 Одноточкова зона наведення на фокус

Коли ми вибираємо режим «Одноточкова АФ» у камері Нікон або “Manual AF Point” у Кенон, ми використовуємо лише одну точку для фокусування через видошукач, щоб навести різкість. Тобто, коли ми джойстиком перемикаємося з однієї точки на іншу, камера заміряє контраст тільки в даній конкретній ділянці зображення, використовуючи вертикальні або хрестові датчики (залежно від того, який ми вибрали). Багато професійних фотографів радять використовувати режим наведення на фокус по одній точці під час зйомок пейзажу, архітектури та інших нерухомих об'єктів.

3.2 Режим динамічної зони фокусування

У режимі «Динамічна АФ» Nikon або “AF Point Expansion” у камерах Canon ми вибираємо одну точку фокусування, а камера спочатку налаштовує фокус по ній. Далі, як тільки фокус налаштувався, якщо об'єкт рухається, фотоапарат задіяє навколишні точки, щоб стежити за ним і тримає фокус на об'єкті зйомки. Ми очікуємо, що вона стежитиме за рухом суб'єкта і зберігатиме його в зоні різкості, при цьому фотоапарат триматиме його близько до спочатку обраної точки фокусування. Якщо камера вибирає навколишні/інші точки, це не буде видно у видошукачі, але буде помітно на готовій фотографії.

Режим динамічної АФ відмінно працює при зйомці об'єктів, що швидко рухаються, наприклад, птахів, оскільки нам нелегко тримати у фокусі пташку під час польоту. Просунуті дзеркалки, наприклад, Nikon D7100, Nikon D7200 або Nikon D800, дозволяють вибрати кількість точок, що оточують основну: 9, 21 або 51 штуку.

Таким чином, коли ми хочемо стежити за невеликою ділянкою в кадрі, вибираємо 9 точок, а якщо потрібно відслідковувати рух по всьому полю кадру, призначаємо 51 точку.

Останнім часом багато моделей дзеркалок від Nikon мають ще режим "3D стеження" - коли ми призначаємо точку, а камера потім сама вирішує, скільки допоміжних їй потрібно, щоб відстежити зміну положення об'єкта в кадрі. Перевага режиму «3D стеження» в тому, що фотоапарат використовує вбудовану систему розпізнавання образів, автоматично зчитуючи кольори і слідуючи самостійно за суб'єктом, а ви просто компонує знімок під час руху суб'єкта.

Наприклад, ми фотографуємо білу чаплю, що ходить між чорними птахами. Система 3 Dстеження автоматично сфокусується на білому птаху і буде за нею стежити, навіть якщо пташка рухається або камера переміщається, дозволяючи нам скомпонувати знімок .

Якщо порівняти режими «Динамічна АФ» і «3D Стеження», то першому випадку буде використовуватися певну кількість точок, тоді як у другому – все наявні, щоб стежити за об'єктом зйомки. При цьому "Динамічна АФ" задіяє певні "зони", активуючи лише навколишні точки фокусування (стільки, скільки ми вибрали в налаштуваннях). Наприклад, ми вибрали 9 точок, стеження буде працювати до тих пір, поки об'єкт знаходиться в зоні 9-ти точок фокусу, що оточують основну. Якщо суб'єкт покине цю ділянку, камера сфокусуватися не зможе. А ось у режимі 3D стеження фотоапарат продовжить спостерігати за об'єктом (заново вибрані точки відобразяться у видошукачі), навіть якщо він значно віддалиться від початково обраної точки.

Професіонали використовують режим динамічного автофокусування під час фотополювання на птахів та диких тварин, задіявши невелику кількість точок: 9 або 21 штуку. З приводу 3D стеження існують різні думки, оскільки воно не таке швидке, як при, наприклад, 9 точках динамічного АФ.

3.3 Режим автоматичного вибору зони фокусування

У фотоапаратів Nikon він позначається, як "Автоматичний вибір зони АФ", у Canon - "Automatic AF Point Selection" і є методом "наведи і знімай" фокусування. Камера автоматично вибирає, на чому фокусуватись. Це – складна система, здатна розпізнавати колір шкіри людини у кадрі та автоматично фокусуватися на ньому. Якщо в кадрі кілька персон, фокус буде вибрано на ближній до фотоапарата. Якщо людей у кадрі немає, тоді зазвичай камера фокусується на ближньому або дальньому об'єкті. Якщо ми вибрали режими AF-S та «Автоматичний вибір зони АФ», у видошукачі на секунду відобразиться задіяна точка фокусування, дозволяючи нам підтвердити зону, на якій сфокусувалася камера.

Теж можливо і у фотоапаратів Canon, але у них такий режим називається "Automatic AF point selection in One-Shot AF mode". Важко сказати, навіщо потрібен цей режим, адже професіонали люблять контролювати всі параметри зйомки замість того, щоб дозволити камері робити це за них.

3.4 Режим групової зони фокусування

В останніх моделей дзеркальних камер Nikon, таких як Nikon D810 і Nikon D4S, з'явився новий режим вибору зони фокусування "Групова АФ". На відміну від «Одноточкова АФ», використовується не одна, а п'ять точок фокусування для стеження за об'єктами. Такий режим краще підходить для завдання початкової точки фокусування та стеження за об'єктами в порівнянні з «Одноточковою АФ» або «Динамічна АФ», особливо, коли йдеться про фотополювання на дрібних птахів, які постійно пурхають з гілки на гілку і буває важко зловити їх у фокус і стежити за ними. У таких випадках "Групова АФ" може сильно допомогти фотографу і видати кращі результати, ніж "Динамічна АФ", оскільки вона точніша і дає стабільність від знімка до знімка.

Як працює режим групової зони фокусування? Ми бачимо у видошукачі 4 точки фокусування, п'ята, у центрі, прихована. Ми можемо переміщувати групу, натискаючи джойстик на задній панелі фотоапарата (в ідеалі ми хочемо залишатися в центрі, тому що точка фокусування посередині кадру – хрестова, точніша). Коли ми навели об'єкт, всі п'ять точок активуються одночасно для початкового фокусування з пріоритетом по найближчому суб'єкту.

У цьому відмінність від «Динамічна АФ» з 9 точками, у якої пріоритет – по обраній центральній точці. Якщо центральною сфокусуватися не вдалося (низький контраст), фотоапарат спробує решту 8 штук. Спочатку камера завжди орієнтується на центральну точку, а потім переходить на інші 8 штук.

У свою чергу "Групова АФ" задіяє всі 5 точок одночасно і намагається навестися на фокус за найближчим суб'єктом, не даючи переваг будь-якій з 5-ти точок.

Режим групової зони фокусування "Групова АФ" особливо зручний при зйомці птахів, диких тварин та некомандних видів спорту. У прикладі зі знімком вище, з велосипедистами, якщо наша мета зловити у фокус переднього спортсмена, краще підійде "Групова АФ", оскільки в цьому режимі камера слідкуватиме за ближнім спортсменом.

Інший гарний приклад: птах сидить трохи зверху над фотографом так, що фон за нею майже не видно. У режимі «Динамічна АФ», не важливо, куди ви націлилися, фотоапарат спочатку спробує зловити фокус. Якщо ми навели об'єктив прямо на птаха, камера сфокусується на ньому. Якщо ми випадково прицілилися до заднього плану, камера сфокусується на ньому.

Тому зйомка дрібних птахів може бути трохи утруднена, особливо в кущах, або, якщо гілки, на яких вони сидять, постійно хитаються. Вибір початкової точки фокусування дуже важливий, і чим швидше ми її виберемо, тим вище шанси зловити птаха у фокус і стежити за ним, особливо якщо вона раптово вирішить полетіти. Як зазначено вище, режимі "Групова АФ" немає переваг у жодній точці фокусування, всі 5 штук активуються одночасно. У цьому випадку, оскільки пташка сидить ближче, ніж фон, як тільки група з 5 точок опиниться близько до неї, камера завжди сфокусується на птаху, а не на тлі. Як тільки ми вибрали фокус, камера в режимі «Групова АФ» стежитиме за суб'єктом, але знову, лише якщо одна з 5 точок буде поруч із суб'єктом. Якщо об'єкт зйомки рухається швидко, і ми не встигаємо повернути камеру в тому ж напрямку, фокус буде втрачений, також, як це сталося б у режимі «Динамічна АФ» з 9 точками.

Деякі фотографи кажуть, що режим «Групова АФ» дозволяє зловити фокус досить спритно, але ніхто особливо не заміряв, чи він швидше, ніж динамічне фокусування з 9-ма точками. Можливо, остання в деяких ситуаціях виявиться швидшою.

Інший важливий факт, на який слід звернути увагу, це те, що коли ми включаємо режим групового автофокусу при покадровому фокусуванні AF— S, Камера включає функцію розпізнавання облич і намагається навести різкість по очах найближчої до неї людини, що виділяється з групи. Наприклад, якщо ми фотографуємо когось, що стоїть між гілок дерева та листя, фотоапарат завжди намагатиметься зловити фокус на обличчі портретованого, замість того, щоб сфокусуватися на листі .

На жаль, розпізнавання осіб можливе лише в AF-S режимі, тому, якщо ми фотографуємо групу спортсменів, які швидко рухаються, і нам потрібно, щоб камера заблокувала фокус і стежила за особами суб'єктів (а не фокусувалася на найближчих об'єктах), нам краще використовувати режим «Динамічна АФ у Nikon або “AF Point Expansion” у камер Canon.

Ось схематичне порівняння кожного режиму автоматичного фокусування для фотоапаратів Nikon.

Якщо зображення розглядається за годинниковою стрілкою: режим «Одноточкова АФ», Автоматичний вибір зони АФ (9, 21 та 51), «3D стеження» та «Групова АФ».

3.5 Інші режими вибору зони фокусування

Останні моделі дзеркалок мають нові режими вибору зони, наприклад: Пріоритет автоматичного фокусування по обличчю, Широка зона АФ, Нормальна зона АФ і АФ стеження за суб'єктом. Ці режими використовуються при зйомці відео на дзеркальну камеру. Швидше за все, дані функції будуть вбудовуватись у всю модельну лінійку дзеркалок Nikon, здатних знімати відео. Не будемо обговорювати ці режими детально, оскільки їх функціонування в різних камерах трохи відрізняється і, можливо, буде змінено в майбутньому.

У компанії Canon також є свої режими вибору зони автофокусу, наприклад, "Spot AF", при якому ми можемо точно настроїти фокус усередині точки фокусування. Такий режим є вузькоспеціальним, його можна зустріти, наприклад, фотоапарати Canon EOS 7D.

3.6 У яких випадках вибирати той чи інший тип автоматичного фокусування

Чому потрібно знати, як і коли використовувати різні режими вибору зони автофокусу? Тому що кожен може комбінуватися з режимом фокусування! Щоб краще це зрозуміти, давайте складемо таблицю з прикладами (для дзеркальних фотоапаратів Nikon).

Режим вибору зони АФ	Режими фокусування Nikon
Режим вибору зони АФ
Одноточкова АФ	Фотоапарат наводиться на фокус лише один раз і лише по вибраній точці фокусування.	Камера наводиться на різкість по одній вибраній точці, коли об'єкт рухається – фокус переналаштовується.	Дзеркалка визначає чи рухається об'єкт зйомки або нерухомий і автоматично вирішує, який із режимів використовувати: AF-S або AF-C. У будь-якому випадку, застосовується лише одна точка.
Динамічна АФ	Відключений, просто працює, як одноточкове автоматичне фокусування.	Ми вибираємо початкову точку фокусування і, як тільки камера навелася на об'єкт, включаються оточуючі точки, щоб відстежувати його рух. У меню камери можна вибрати кількість допоміжних точок.	Як у попередньому випадку, але за групою точок.
	Як і в попередньому випадку	Замість того, щоб використовувати конкретну кількість точок фокусування, використовуються всі можливі і застосовується розпізнавання кольору для стеження за суб'єктом. Фотограф вказує на початкову точку, а камера стежить за суб'єктом по всьому полю кадру автоматично, дозволяючи йому перекомпонувати знімок без втрати фокусу на суб'єкті.	Аналогічно попередньому
	Фотоапарат активує 5 точок фокусування та наводиться по найближчому об'єкту. Якщо він визначив, що у кадрі є людина, фокусуватиметься нею.	Фотокамера автоматично фокусується на найближчому суб'єкті і стежить за ним у кадрі, доки він знаходиться близько до 5 точок. Розпізнавання осіб не працює.	Чи не доступно.
Автоматичний вибір зони АФ	Камера сама вибирає точку залежно від того, що знаходиться у кадрі.	Камера сама встановлює точку на об'єкті, що рухається, і стежить за ним.	Аналогічно попереднім випадкам.

Примітка до таблиці пояснення режимів вибору зони фокусування вище: у різних моделях можуть бути відсутні або інші опції.

3.7 Зміна режимів вибору зони фокусування

Щоб зрозуміти, як змінити режим вибору зони фокусування саме на камері, краще почитати інструкцію. У дзеркало початкового рівня типу Nikon D3100 або Nikon D3300 потрібно увійти в розділ “Меню режиму зйомки”, а просунуті камери мають перемикач на задній панелі. Ось, наприклад, як виглядає допоміжний дисплей у дзеркальних фотоапаратів Нікон Д600 та Д610.

Натискаємо кнопку AF біля основи байонета, і не відпускаючи її, обертаємо переднє та заднє колеса керування.

4. Сценарії автофокусу та приклади

Що ж, ми дізналися багато технічної інформації про те, що являє собою кожен з режимів автоматичного фокусу і вибору зони АФ. Давайте пройдемося ще за сценаріями та розглянемо приклади, щоб добре зрозуміти та засвоїти дані, представлені раніше. Налаштування камер, описані нижче, були взяті для камер Нікон.

4.1 Сценарій №1 – Зйомка спортивних змагань на вулиці

Який режим автофокусування та тип заміру зони АФ ми виберемо, фотографуючи, наприклад, футбол? Почнемо з вибору правильного режиму фокусування. Очевидно, що режим покадрового фокусування AF-S не підійде, тому що нам потрібно, щоб камера фокусувалася постійно, доки напівнатиснута кнопка спуску затвора (ну або ту, кнопку, що ми призначили для AF). Тому ми повинні використовувати AF-C або AF-A режим. Професіонали хочуть повністю контролювати процес зйомки, тому перемикаються в режим безперервного стежить автоматичного фокусування AF-C в такій ситуації.

А що з приводу вибору зони АФ? Чи повинні ми включати режим "Одноточкова АФ", "Динамічна АФ", "Групова АФ" або "3D стеження"? Професійні фотографи під час зйомки спортивних змагань, як футбол, баскетбол або хокей на вулиці, включатимуть 3D стеження, дозволяючи камері спостерігати за спортсменами, поки людина компонує кадр. Якщо раптом виявиться, що 3D-стеження працює некоректно, часто помиляється, тоді можна переключитися на «Динамічна АФ» з досить великою кількістю точок фокусування, особливо, якщо ми стоїмо близько до місця дії. Режим «Групова АФ» добре працюватиме лише, якщо ми стоїмо дуже близько до об'єктів зйомки. Ось набір режимів фокусування для описаних випадків:

Спосіб автоматичного фокусування: AF-C
Режим виміру зони АФ: 3D-Стеження, Динамічна або Групова АФ.
Налаштування користувача => Динамічна АФ: 21 або 51 точка
Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-C: пріоритет фокусування

4.2 Сценарій №2 – Зйомка людей на вулиці

Коли ми фотографуємо людей, які позують нам на природі в сонячний день, будь-який режим фокусування повинен працювати добре. Якщо ми вибрали AF-S, камера сфокусується один раз, як тільки ми натиснули «Спуск», так що просто потрібно бути впевненим, що наш об'єкт не рушив після наведення на фокус. За замовчуванням, камера не дозволить знімати фото в режимі покадрового фокусування AF-S, якщо фокус не наведено.

Якщо ж, ми знімаємо в режимі безперервного фокусування AF-C, що слідкує, то повинні просто переконатися перед натисканням кнопки, що фокус навівся правильно. Також для зйомки портретів добре підходить AF-A.

Що стосується вибору зони виміру АФ, то зручніше знімати при «Одноточковій АФ», оскільки об'єкт зйомки нерухомий.

Режимавтофокусу: AF-S, AF-C або AF-A
Зона виміру АФ: однокрапкова
Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-S: пріоритет фокусування
Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-C: пріоритет спуску

Напевно, не варто і згадувати, що ми завжди повинні фокусуватися по найближчому оку нашої фотомоделі, особливо якщо вона знаходиться близько до нас.

4.3 Сценарій №3 – Зйомка портретів у приміщенні

Знімати людей всередині будівлі при поганому освітленні може бути складно. Якщо в кімнаті темно, можна перейти в режим покадрового фокусування AF-S. Якщо у нас є зовнішній спалах, режим AF-S дозволить увімкнути червоний промінь для підстроювання фокусу.

У режимі AF-C скористатися цією функцією не вдасться. І автоматичний фокус AF-A теж повинен впоратися в цій ситуації, але професійні фотографи воліють увімкнути AF-S.

Що стосується виміру зони АФ, то зручніше використовувати центральну точку фокусування для більшої точності в умовах поганого освітлення.

Режим автофокусування: AF-S
Замір: Одноточкова АФ.
Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-S: пріоритет фокусування

4.4 Сценарій №4 – фотографуємо птахів на льоту

Зйомка птахів – надзвичайно важкий жанр фотографії, оскільки нам складно передбачити їхню поведінку і часто вони літають дуже швидко. Як зазначалося вище, при фотополюванні краще вибрати режим "Безперервна стежить АФ" (AF-C), а зону фокусу - або "Групова АФ", або "Динамічна АФ" з 9-ою або 21-ою (хотілося б фотографувати при 21 точці , Але зазвичай 9 штук – швидше). Професійні фотографи кажуть, що намагалися використовувати 51 точку фокусування та 3D-стеження, але ці режими повільніші і менш точні, ніж у разі використання меншої кількості точок.

Один із фотографів казав мені, що у 99% випадків фокусується на птахах по центральній точці, змінюючи її тільки, коли пташки сидять високо на якійсь гілці. Ще раз: центральна точка фокусування в більшості випадків дає найкращий результат. Якщо ми знімаємо дрібних птахів і немає часу для того, щоб встановити початкову точку фокусування, можна спробувати режим «Групова АФ» (якщо доступна на вашій камері).

Режим автофокусування: AF-C
Вимірювання зони АФ: Динамічна або Групова АФ.
Налаштування користувача => Динамічна АФ: 9 або 21 точка
Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-C: пріоритет спуску

4.5 Сценарій №5 – Зйомка пейзажів та архітектури

Для таких видів зйомки підходять всі режими фокусування, але зручніше все ж таки користуватися AF-S, оскільки у нас немає об'єктів, за якими потрібно стежити.

В умовах поганого освітлення нам не вдасться скористатися функцією допоміжного підсвічування АФ, оскільки відстані дуже великі. У такому випадку можна встановити камеру на штатив і перевестись в Live View, щоб контрастним методом сфокусуватися на яскравому об'єкті нашої сцени. Якщо це не допомагає, залишається одне: вимкнути автоматичне фокусування і навестися на різкість вручну.

При зйомці пейзажу або архітектурних об'єктів потрібно бути уважнішими до того, на чому сфокусувалася наша камера і пам'ятати, що особливе значення набуває потреби чіткого розуміння, що таке глибина простору, що різко зображається (ГРІП) і гіперфокальної відстані.

З приводу виміру зони автофокусу можна сказати одне: точно нам потрібен режим «Одноточкова АФ» щоб сфокусуватися точно на конкретній точці нашого кадру.

Режим автофокусування: AF-S
Спосіб вибору зони автофокусу: одноточкова АФ
Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-S: пріоритет фокусування

4.6 Сценарій №6 – Зйомка тварин

На фотосафарі, при зйомці великих тварин професіонали воліють використовувати режим безперервного фокусування AF-C і спосіб виміру зони автофокусу «Динамічна АФ» або «3D стеження», обидва вони працюють відмінно. Тварини, як правило, не такі в'язкі, як птахи (хоча іноді вони можуть рухатися навіть швидше), тому якщо ми знімаємо нешвидкі події, краще використовувати режим «Динамічна АФ» з великою кількістю точок фокусування або застосувати 3D стеження.

Режим автоматичного фокусування: AF-C
Вибір зони АФ: динамічне фокусування або 3D стеження
Налаштування користувача => Динамічна АФ: максимальна кількість точок або 3D
Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-C: пріоритет спуску

Сподіватимемося, що перераховані вище сценарії полегшать розуміння, коли і як вибирати той чи інший режим фокусування і вимірювання зони фокусу. Тепер настав час повернутися до таблиці, наведеної вище і перевірити, чи добре ми все зрозуміли.

4.7 Сценарій №7 – Фотографуємо невеликі групи

Новачки часто запитують, у якому режимі фокусуватися, коли ми знімаємо групу з кількох людей. Перш ніж говорити про режим автофокусування, потрібно обговорити деякі важливі речі. Якщо ми використовуємо об'єктив зі стандартною фокусною відстанню або телевізор при відкритій діафрагмі, слід пам'ятати про відстань до об'єкта зйомки. Коли ми стоїмо близько до нашої групи і знімаємо при апертурі f/1.4-f/2.8, то може статися так, що у фокусі опиниться всього пара людей, а інші – розмиті, якщо вони не стоять в одній площині. Рішень тут два: або затиснути діафрагму до f/5.6 або f/8 або відійти подалі, щоб збільшити ГРИП. Або можна використовувати обидві ці поради.

Якщо ми хочемо розмити фон і знімати при великій апертурі, ми можемо тільки поставити всіх у ряд, суворо паралельно фотоапарату. Уявимо, як потрібно було б стояти людям, якби вони притиснулися потилицею до плоскої стіни - ось як повинні розташовуватися наші моделі.

Що стосується режимів фокусування, то вдень вони будуть працювати добре, але зручніше застосовувати одноточкове фокусування.

Режимиавтофокусу: AF-S, AF-C або AF-A
Спосіб заміру: одноточкова АФ
Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-S: пріоритет фокусування
Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-C: пріоритет спуску

Примітка: Як можна помітити, у всіх режимах вибір пріоритету для “AF-S” та “AF-C” встановлено на “пріоритет фокусу” та “спуск” відповідно. І ось чому. Виставляючи режим покадрового фокусування AF-S і “пріоритет фокусування”, ми говоримо фотоапарату, щоб він не дозволяв зробити знімок, якщо він не зміг навестися на різкість. Професійні фотографи не надто часто користуються режимом AF-S, але коли вони його включають, хочуть, щоб кадр був різким.

Для режиму безперервного автоматичного фокусування AF-C «пріоритет спуску» працює відмінно в більшості ситуацій: фотоапарат максимально точно підлаштовує фокус, але не допускає занадто довгих затримок затвора, дозволяючи фотографу знімати тоді, коли він хоче. Немає сенсу замислюватись для режиму AF-C над тим, який пріоритет виставити: спуск або фокус. У "пріоритет спуску" камера не турбується хороший фокус або поганий (навіщо тоді потрібен автофокус?), а в "пріоритеті фокусу" вона не дозволить зробити хороший знімок доти, доки фокус не заблоковано. Якщо нам потрібно, щоб фокусування було таким точним, ми перемикаємось у AF— Sтоді. Просто встановлюємо цей параметр, як показано в прикладах вище та забуваємо про них назавжди .

5. Поради, як покращити роботу автофокусу при поганому освітленні

Як зазначалося раніше, за хороших, сонячних умов зйомки, камери чудово справляються з автоматичним фокусуванням. Але коли фотографи починають знімати при поганому освітленні, вони стикаються з безліччю проблем, особливо, якщо фотографують у приміщенні. Ось деякі поради, як зробити роботу системи автоматичного фокусу краще, якщо світла недостатньо:

1. Використовуємо центральну точку фокусування. Не важливо скільки у нашого фотоапарата точок фокусування 9 або 51, ми все одно фокусуємося по центральній, а не по крайніх, якщо знімаємо при поганому світлі, оскільки вона працює точніше. Зазвичай у центрі встановлено хрестовий датчик, який працює краще, ніж будь-які інші точки нашої фотокамери.

Але що робити з кадруванням і композицією, якщо ми повинні фокусуватися по центральній точці? Вихід бачиться в тому, щоб перепризначити функцію автофокусування з кнопки спуску затвора на камері, на іншу, розташовану на задній панелі фотоапарата. Тоді можна буде сфокусуватися на об'єкті зйомки та перекомпонувати кадр. Більшість дзеркальних камер, у тому числі початкового рівня для новачків, дозволяють зробити це. У професійних дзеркалах є кнопка (зазвичай називається “AF-On”), яку можна увімкнути через меню, вибравши “AF-ON Only” у налаштуваннях активації автофокусу. Але ми повинні бути уважними після того, як перекомпонували кадр, особливо коли фотографуємо з малої ГРІП на відкритій діафрагмі. Коли ми навелися на різкість, а потім пересунули фотоапарат, напевно, фокус зрушить, і потрібно бути уважним, щоб зберегти наш об'єкт зйомки різким.

2. Включаємо функцію допоміжного підсвічування автофокусу на камері або зовнішньому спалаху. Завжди, коли потрібно знімати при поганому освітленні, ця функція допомагає фотографам. Щоб активувати її, потрібно переконатися, що допоміжне підсвічування АФ увімкнено в меню і вибрано режим фокусування «Покадрова стежить фокусування» - AF-S.

3. Вибираємо контрастні об'єкти та грані. Замість того, щоб намагатися навести фокус на плоскій однобарвній поверхні, шукаємо контрастні об'єкти, що виділяються від заднього плану.

4. Додаємо трохи світла або вмикаємо лампи. Звучить просто, але якщо ми маємо проблеми з фокусуванням, що може бути простіше, ніж додати трохи більше світла або включити більше лампочок у кімнаті? Один фаховий фотограф розповів, як йому довелося знімати танці на вечірці. Світлана було так мало, що довелося освітлювати моделей ліхтариком, щоб сфокусуватися. Потім він підійшов до організатора і попросив увімкнути загальне освітлення у залі – всі проблеми вирішилися самі собою, а він зміг зняти чудові фотографії.

5. Стежимо за швидкістю затвора. Ми можемо думати, що у нас проблеми з фокусуванням, але не слід забувати і про те, що витримка має бути достатньою для зйомки з рук. Докладно про правило визначення часу експозиції за формулою В=1/(2*ФР) розказано в окремому фотоуроці налаштувань дзеркалок.

6. Використовуємо штатив. Використовуючи тріпод, ми можемо досягти більш точного фокусування за поганого світла, не турбуючись про рух камери.

7. Скористайтеся функцією контрастного фокусування в режимі Live View. Коли ми встановили камеру на штатив, можна спробувати сфокусуватися в режимі Live View, при якому, як ми пам'ятаємо, можна використовувати більш точний спосіб наведення на різкість по контрасту об'єктів у кадрі. Багато професійних фотографів відзначають, що завжди, коли їм доводиться фотографувати зі штатива, вони намагаються скористатися контрастним фокусуванням, оскільки воно дає найкращі результати. Та й, взагалі, в режимі Live View фокусуватися зручніше, оскільки на екрані камери зображення більше, ніж у видошукачі.

8. Корисна річ – яскравий ліхтарик. Якщо в нашій моделі фотоапарата немає вбудованої лампи підсвічування автофокусу, використовуємо яскравий ліхтарик і просимо когось посвітити на об'єкт зйомки, щоб спробувати навестися на фокус. Як тільки різкість спіймана, перемикаємося в режим ручного фокусування та вимикаємо ліхтар, фотографуємо «при автоспуску». Мені зустрічалися поради професіоналів, використовувати для наведення на фокус лазерної вказівки при зйомці нічних пейзажів (не забуваймо, що якщо потрапити в око людині або тварині, можна спалити сітківку).

9. Використовуємо ручне фокусування. Така порада не відповідає назві статті, але ми повинні вміти налаштовуватися вручну на фокус і не боятися цього робити. Іноді ручне фокусування вийде навіть швидше, ніж у автоматичному режимі. Багато пейзажів, макрознімків та архітектурних фотографій знято при ручному фокусуванні.

Фото 13. Ще один пейзаж, знятий при ручному фокусуванні. ХДР із трьох кадрів. Фотоапарат Нікон Д610. Об'єктив - Сам'янг 14/2,8. Штатив Sirui T-2204X.

P.S. Дорогі друзі, колеги та гості сайту! Якщо ви вважаєте, що стаття може бути корисною іншим фотографам, буду вдячний, якщо поділитеся посиланням на неї в соцмережах, на профільних форумах, опублікуєте у себе в блозі. Тільки прошу ставити активне посилання на джерело! Дружина витратила цілий день, щоб накреслити всі ці рамки на фотографіях... Не можна ж, щоб її праця була марною. Спасибі! Вдалих, різких фотографій вам.

Як і будь-яка автоматика, автоматичний фокус не завжди спрацьовує бездоганно. Іноді, система автофокусу може фокусуватися зовсім не на тій ділянці кадру, на якій хочете акцентувати увагу у своїй фотографії.

Не зрозумійте нас неправильно: сьогоднішні дзеркальні та бездзеркальні фотоапарати здатні фокусувати так швидко, як ніколи раніше. Однак, для створення по-справжньому творчих та художніх фотографій, вам необхідно самостійно налаштовувати фокус.

У яких випадках автофокус працюватиме неправильно?

Ваша камера може помилитися в автоматичному фокусуванні тоді, коли їй не вистачає світла або під час зйомки однотонних об'єктів, наприклад, фотографування коричневого собаки в чистому полі. У цьому випадку камера просто не зможе визначити точку фокусування.

У таких ситуаціях об'єктив рухатиметься туди й сюди, намагаючись зафіксуватися хоч на якійсь точці. Якщо в даному випадку є якийсь об'єкт переднього плану – кущ, гілка тощо, то, швидше за все, фотоапарат сфокусується саме на ньому.

Об'єкти, що рухаються, можуть виявитися дуже проблематичними об'єктами зйомки для автоматичного фокусування. Для такої зйомки необхідно переконатися, що вами був вибраний правильний режим фокусування, тільки так є шанс зробити красиві, чіткі та різкі зображення.

Які режими фокусування варто використовувати і коли?

Перше, що потрібно вирішити, чи хочете ви використовувати автофокус або перейдіть в режим ручного фокусування. Є кілька ситуацій, коли ручне фокусування є найкращим варіантом. Для того, щоб переконатися, що ви працюєте в автоматичному режимі, подивіться, щоб на об'єктиві було встановлено значення AF, а не MF.

Автофокус пропонує два різні режими, один із яких необхідно встановити на камері. Це One-Shot AF (Canon) / Single-Servo AF (Nikon) та AI Servo AF (Canon) / Continuous-Servo AF (Nikon). One-Shot/Single-Servo найкращий варіант для зйомки нерухомих об'єктів. Після того, як система сфокусується на потрібному об'єкті, ви можете сміливо робити свій знімок.

Як випливає з назви, в режимі AI Servo AF/Continuous-Servo AF, камера безперервно фокусується на об'єкті, цей режим зручніший для стеження за переміщенням об'єкта. У цьому випадку, ви можете зробити знімок у будь-який момент зйомки, навіть якщо об'єкт знаходиться не у фокусі. Це призначено для більш швидкої та продуктивної роботи.

Багато камер пропонують ще один режим автофокусування: AI Focus AF (Canon) або Auto AF (Nikon). У цьому режимі камера автоматично визначає, чи об'єкт є нерухомим або рухається, і в залежності від цього перемикається у відповідний режим.

Не варто плутати вибір режиму автофокусування з вибором зони фокусу, яка також може бути встановлена автоматично або вручну.

У чому різниця між режимом автофокусування та зоною фокусування?

Режим фокусування визначає те, як об'єктив фокусуватиметься, а зона автофокусу визначає, де камера сфокусується. Зони фокусування можуть бути різними на різних моделях фотокамер і у різних виробників.

Працюючи з камерою, у фотографа є можливість вибрати фокусуватися вона по одній точці, або по кількох. Дивлячись у видошукач і натиснувши наполовину кнопку спуску затвора, ви побачите, як фокусується фотокамера. При фокусуванні по одній точці можна пересунути точку.

Скільки точок автофокусування варто використати?

Все залежить від того, що ви знімаєте. Якщо ви встановлюєте фокусування по кількох точках, то камера автоматично вибирає якісь використовувати, щоб зосередитися на об'єкті.

При цьому, якщо об'єкт зйомки досить великий, то може не влаштувати те, як фокусується камера. Наприклад, при зйомці пам'ятника, фотоапарат може сфокусуватися на ногах статуї, у той час як хотілося б, щоб фокус був на обличчі. Крім того, у такому випадку є ризик фокусування на об'єктах переднього плану, а об'єкт зйомки знаходиться на задньому плані.

В той же час, автоматичне фокусування по кількох точках може виявитися більш продуктивним під час зйомки об'єкта на однотонному тлінаприклад, при фотографуванні птахів на тлі синього неба. Чим більше точок автофокусування в камері, тим точніше вона фокусуватиметься і краще стежити за об'єктом у міру його руху в кадрі. В інших випадках краще використовувати фокусування по кількох точках.

З усіх доступних точок автофокусування, центральна точка, що забезпечує найкращу точність. Найкраще фокусуватися саме по цій точці, а потім, зафіксувавши фокус, перемістити камеру так, щоб композиційно створити привабливу фотографію.

Коли використовувати ручне фокусування?

Ручне фокусування може стати в нагоді тоді, коли фокусна відстань залишається незмінною. Наприклад, фотографуючи автоперегонку, ви можете автоматично сфокусуватися на трасі, а потім, коли машина під'їжджатиме переключитися на ручне фокусування і, стежачи за авто, фокусуватися вручну.

Ручне фокусування також є єдиним варіантом тоді, коли камера не може сконцентруватися самостійно. Деякі об'єктиви дозволяють постійно коригувати фокусування камери вручну, для цього вам не доведеться постійно перемикатися з ручного режиму на автоматичний.

Як сфокусуватися з Live View

Live View відмінно фокусується у ручному режимі. При переході в автоматичний режим фокусування не чекайте чудес від камери.

Автоматичне фокусування

Автоматичний режим Live View може працювати по-різному, у кожній моделі фотокамери. Більшість камер мають можливість швидкого автоматичного фокусу і повільнішого, але більш точного режиму з можливістю виявлення осіб.

Ручне управління

Live View допомагає при ручному фокусуванні, оскільки за допомогою екрана ви можете збільшити частину екрана і зробити більш тонке налаштування фокусу. Це особливо зручно при пейзажній фотографії та макро. Завдання фотографа зробити дуже точне налаштування, так як різниця між різким і чітким може виявитися істотною.

Головна > Охорона здоров'я