Стельова решетування. Обрешітка під гіпсокартон на стелю

Останнім часом модною тенденцією серед підходів до оформлення стель оздоблювальними матеріалами стає використання пластикових панелей. Така конструкція дуже популярна у зв'язку з простотою її встановлення, доступністю матеріалів та чудовим результатом, проте найскладнішим при монтажі є каркас для стелі із пластикових панелей.

Панелі ПВХ отримали широке застосування у світі будівельних оздоблювальних матеріалів. Все частіше при ремонті стель у ванній кімнаті використовують стандартні оздоблювальні суміші, а саме ПВХ панелі.

Чому ж вони заслуговують на таку увагу і користуються такою особливою популярністю:

Пластикові панелі – доступний матеріал, це бюджетний варіант обробки стелі;
Установка таких панелей не потребує особливих навичок та умінь;
Немає необхідності в підготовці стельової поверхні, оскільки панелі ПВХ здатні закрити всі нерівності і дефекти;
Вони виготовляються з екологічно чистих матеріалів, не мають запаху, що робить їх використання у квартирних приміщеннях безпечним для здоров'я.

Як видно, пластикова стеля – дуже вигідне оформлення інтер'єру. Пластикові панелі мають ряд позитивних властивостей, що також додає плюси на користь їх використання: вони вологостійкі, не піддаються впливу сонячних променів та світла, легко миються, прості в установці.

Найскладнішим і найвідповідальнішим моментом при установці таких панелей є монтаж профілю для стелі. Адже пластикова стеля – це підвісна стеля, яка повністю кріпиться на створений та закріплений до стелі металевий профіль.

Складання профілю для стелі займає достатньо часу і потребує граничної уваги. Монтаж профілю є закріпленням по периметру, а потім і по всій площі ванної або будь-якого іншого приміщення алюмінієвих напрямних, на які потім кріпляться пластикові панелі за допомогою саморізів.

Каркас стелі під пластикові панелі

Створення каркаса для стелі є основним та найважливішим етапом при монтажі пластикової стелі.

Перед початком встановлення каркаса необхідно придбати основні матеріали та підготувати інструменти:

Це самі алюмінієві напрямні,
Самонарізи,
Ножовка по металу,
Перфоратор,
Шуруповерт.

Установка каркаса починається з ретельного нанесення розмітки. Від стелі відступає вниз відстань 10 см – це необхідно для подальшої установки точкових світильників та прокладання електропроводки та інших необхідних комунікацій. Профіль встановлюється по всьому периметру поверхні, закріплюється дюбелями та саморізами. Установка профілю для пластикових панелей повинна бути дуже акуратною і досить стійкою, оскільки цей профіль потім триматиме на собі всю стелю.

Як зробити решетування під пластикові панелі на стелю

Установка профілю для пластикових панелей на стелю є спорудою своєрідної решітки, на яку кріпляться інші матеріали. Лайка під пластикові панелі виготовляється з тих же алюмінієвих профілів, що і основний каркас.

Як же зробити решетування для стелі:

По всьому периметру кріпляться основні напрямні, що утворюють основний каркас стелі; Найчастіше використовується профіль для гіпсокартону.
Прямокутник, що вийшов, всередині заповнюється додатковими напрямними - вони встановлюються на певній відстані один від одного на стандартних підвісах або дерев'яних брусах.
При встановленні підвісів відстань між ними має бути не більше ніж 60 см.
Крім металевих напрямних можна використовувати і дерев'яні бруски - якість при цьому залишиться тією ж. Найчастіше дерев'яні лати використовуються на балконі при обшивці стелі вагонкою.

Перед початком установки за допомогою рівня потрібно чітко виміряти висоту, щоб у всьому периметрі вона була однаковою. У середині каркаса прямокутника, що вийшов при монтажі, висота також вирівнюється. Для цього можна використовувати натяг капронової нитки. Дуже важливо дотримуватися відстані при монтажі каркаса, щоб уникнути нерівності при подальшому укладання панелей.

Монтаж основних напрямних, як правило, виробляють уздовж стіни з вікном, щоб шви були не такі видні. Профілі каркасу, що несуть, слід встановлювати строго перпендикулярно пластиковим панелям.

Обрешітка стелі під пластикові панелі

Установка решетування на стелю для подальшого монтажу пластикових панелей – серйозний та відповідальний етап. Щоб надати міцність конструкції та уникнути її пригинання при встановленні самих панелей на стелю, основні напрямні кріпляться до стелі шурупами або дюбелями. Тут важлива також відстань від основної стелі – від цього залежить вид кріплення: при невеликій відстані профіль кріпиться на металеві підвіси, якщо відстань значна, то використовуються спеціальні підвіси зі спицями.

При необхідності з профільних планок роблять додаткові кріплення Г-подібної форми - менша частина кріпиться безпосередньо до стелі, довга частина - до бічної поверхні профілю. Тим самим створюється додаткова підтримка. Після закінчення збору каркаса та обрешітки проводяться всі необхідні роботи з електропроводки та встановлення точкових світильників. Надалі це зробити буде важко.

Крім металевого профілю та напрямних для створення решетування на стелі можна використовувати дерев'яні бруси та пластиковий профіль:

Дерев'яне латання використовується в приміщеннях, захищених від попадання вологи, пластиковий профіль – у невеликих приміщеннях.
За способом встановлення такі каркаси нічим не відрізняються від металевого.
При ідеально рівній поверхні кріпити пластикові панелі можна і без використання каркаса безпосередньо на саму стелю. Прослужить така стеля досить довгий час, проте встановити точкові світильники вже не вийде - тільки люстру.

Монтаж решітування стелі під пластикові панелі (відео)

Отже, використання пластикових панелей для оформлення сучасних інтер'єрів набуває все більшої популярності. Простота і легкість установки, доступність та різноманітність оздоблювальних матеріалів робить такий спосіб обробки стелі дуже вдалим та перспективним. Результат оформлення приміщення пластиковими панелями багато в чому залежить від правильності встановлення каркасу із металевих напрямних. Дуже важливо при цьому забезпечити прямий монтаж напрямних до стелі. Дотримуючись нескладних правил установки необхідних матеріалів, можна перетворити ремонт стелі на захоплююче заняття, результат якого не забариться порадувати вас.

Обшивка стелі пластиком є досить поширеним рішенням при оформленні ванних, кухонь та передпокоїв. Обрешітку стелі під пластикові панелі також можна використовувати для встановлення інших матеріалів – гіпсокартонних листів, дерев'яної вагонки, панелей із МДФ тощо.

Нанесення розмітки

Щоб решетування під пластикові панелі відповідало необхідним вимогам, його монтаж починають із розмічувальних заходів:

Насамперед необхідно нанести контрольну лінію по верху всіх стін: це буде орієнтиром висоти стельового простору. Цей параметр багато в чому залежить від типу конструкції освітлювальних приладів, що встановлюються. При використанні точкових світильників доведеться враховувати їх розміри.
Для світлодіодних ламп достатньо буде висоти 4 см. У решті випадків глибина стельової ніші збільшитися до 7 і більше см. Як показує практика, найкраще заздалегідь придбати світильники, що дозволить мати інформацію про розміри їхньої внутрішньої частини. До отриманого параметра додають 1 см на гасіння тепла.
Нанесення лінії по периметру починають з розмітки кутових ділянок, використовуючи для цього водяний або лазерний рівень. Озброївшись малярським шнуром, з'єднують окремі мітки суцільними лініями.

Далі переходять до розмітки базової поверхні. Якщо каркас надалі використовуватиметься для встановлення гіпсокартонних плит, то дистанцію роблять у 500 мм. Саме по цих лініях надалі прикручуватимуться профілі. Обрешітка на стелю під панелі ПВХ, МДФ або дерев'яну вагонку вимагатиме збільшення відстані на 100 мм.
По закінченню нанесення контрольних ліній під CD профілі рекомендується відразу намітити ділянки установки світильників. Надалі зробити це буде набагато складніше.
Якщо за планом оформлення кімнати використовуватиметься люстра, її місцезнаходження знаходять методом відбивання двох діагоналей з кута в кут: точка їхнього перетину і вкаже на місце, що шукається.
Підвісні конструкції вимагають виготовлення отворів та монтажу дюбеля під гачок. Освітлювальні прилади на консолі потребують додаткового посилення каркасу на ділянці їх встановлення.

Установка підвісів та UD профілю

Для утримання решетування під пластикові панелі на стелі використовуються підвіси та встановлені вздовж усіх стін профілі UD. У деяких випадках елементи цього типу вже оснащені отворами через кожні 30 см: якщо їх немає, свердління проводиться самостійно.

Опис монтажних робіт:

Нанести лінійну розмітку, використовуючи крок 300 мм вздовж периметра.
Виготовити отвори під дюбелі у стіні. Свердлити краще одразу крізь профіль.
На бетонних або цегляних стінах для кріплення підійдуть дюбелі на 60 мм та саморізи завдовжки 50-70 мм. На поверхнях, де штукатурний шар не дуже міцний, бажано використовувати довші шурупи та дюбелі (90 мм).
На підставах з вапняку або піноблоків можна обійтися 50-міліметровими шурупами без дюбелів.

Монтаж підвісів для решетування

Після завершення установки УДешек переходять до монтажу підвісів. Йдеться найчастіше про перфоровані елементи стрічкового типу. Якщо висота простору простору стель велика, використовують дротяні кріплення обрешітки на стелю під панелі. Насамперед проводять їх розподіл по базовій поверхні, використовуючи для фіксації шурупи з дюбелями. При цьому найкраще віддавати перевагу прикручування, а не прибивання.

Оптимальна дистанція між окремими підвісами – до 70 см. Іноді стельову поверхню обшивають гіпсокартонними плитами для подальшого поклейки керамічної плитки: у такому разі відстань необхідно зменшити до 40-50 см.

Профільні напрямні у разі розміщуються більш купочно. По ходу установки підвісу необхідно домогтися збігу центрального довгастого отвору з центром розмітки. Вусики можна загинати вже після установки профілю CD всередину UD.

Монтаж CD для кріплення пластикових панелей на стелю

Далі потрібно порізати профілі CD та вставити їх у UD. Довжина відрізків визначається заміром дистанції між стінами мінус 5 мм. Найкраще кожен CD відміряти індивідуально, т.к. відстань між стінами часто плаває на різних ділянках. Кожен підвішений профіль зручніше відразу ж вставляти в UD, що помітно спростить спорудження решетування стелі під панелі ПВХ.

Як нівеліра досвідчені майстри рекомендують застосовувати капронову нитку, натягнувши її під кутом 90 градусів по відношенню до профілів. Регулювання натягу спрощує вкручений в Удешку саморіз. Якщо профілі CD не закріпити, почнуть провисати, відтягуючи нитку. Вийти з цього положення можна, якщо всі профілі підтягнути трохи вище за рівень. Зробити це дуже просто, підігнувши під кожним із них вусики середнього підвісу.

Насамперед за рівнем позиціонуються останні профілі. Якщо все зробити правильно, вони будуть розташовуватися на 0,5 мм вище за нівелір. Будь-яке торкання нитки сигналізує про збій площини. Процедуру вирівнювання інших профілів дозволяється починати з будь-якого місця.

При цьому кожну планку необхідно піднімати на 0,5 мм над ниткою, інакше рівень швидко зіб'ється. У кожне вушко на підвісі рекомендується встановлювати по парі шурупів: це повідомить решетування під пластикову стелю належну жорсткість. В іншому випадку каркас може хитатися через невеликий люфт профілю в кронштейні. Для перевірки іноді стукають знизу по конструкції кулаком: на наявність люфта вкаже звук, що гримить.

Додаткові варіанти

Якщо передбачається оформляти стельову поверхню гіпсокартонними плитами, допускається використання пористої решетування з квадратними нішами 60×60 см.

Однак досвідчені монтажники не дуже люблять ці конструкції з наступних причин:

Такі параметри осередків не зручні для стельового ГКЛ: він має розміри 120х250 см.
Використання такої схеми тягне у себе збільшення витрати матеріалу, що, своєю чергою, збільшує загальну вартість робіт.

Якщо каркас на стелю під пластик облаштовується в приміщеннях великої площі, довжини CD (3-4 м) недостатньо. Спеціально для цього в комплекті профілів є надійні з'єднувачі-перехідники. Щоб уникнути провисання конструкції, ділянки стикування додатково оснащуються підвісами. Це передбачає вкручування шурупів одночасно крізь перехідник і профіль.

Крім металевого профілю, для виготовлення каркасу під стельові панелі може використовуватися деревина. В основному йдеться про рейки товщиною 20-25 мм та шириною 40-50 мм. Для вирівнювання дерев'яної решетування зазвичай застосовуються спеціальні підставки. Однак такий тип монтажу може здійснюватись лише на добре вирівняних підставах. Тому перед тим, як зробити решетування на стелю з дерева, доводиться проводити стяжку базового перекриття. Це підвищує тривалість роботи, т.к. на висихання штукатурного шару йде кілька днів.

Підсумок

Найкращі експлуатаційні характеристики мають монтажні каркаси з оцинкованого CD профілю. Такі конструкції дуже міцні та вологостійкі: їх можна використовувати під укладання практично будь-яких панелей. Дешевші дерев'яні обрешітки потребують додаткової обробки антисептичними просоченнями, особливо якщо вони використовуються в приміщеннях з підвищеною вологістю.

Щодо необхідності підготовки чорнової основи, то слід дивитися за обставинами. Якщо стара оздоблення досить міцна, її можна залишити, навіть якщо її зовнішній вигляд не дуже симпатичний. Що ж до старої побілки, її намагаються зняти, т.к. згодом вона може обсипатися, накопичуючись із тильного боку панелей. У результаті це підвищує навантаження на конструкцію і створює реальну небезпеку проникнення бруду всередину приміщення.

Оздоблювальні матеріали для стелі представлені в широкій різноманітності, тому підібрати варіант нескладно. Керуйтеся для цього власними уподобаннями, стилем інтер'єру та вимогами до показників якості та надійності. Один з найпопулярніших варіантів – панелі з ПВХ.

Їх відрізняє універсальність та простота застосування, у тому числі на поверхні стін. Процес монтажу нескладний, тому кожна людина може виконати його своїми руками, починаючи від створення каркасу. Головне – створити міцну решетування під конструкцію з ПВХ панелей. Вона стане гарантією того, що стельова конструкція вийде надійною та довговічною.

Увага!Звертайте увагу на всі деталі при створенні конструкції, яка виступає як каркас, суворо дотримуючись інструкції на відео, яка покаже етапи процесу.

Що таке решетування чи каркас?

Решетування – основа конструкції. Вона має на увазі можливість кріпити панелі на стелю і стіни приміщень. Каркаси виготовляються з різних матеріалів, у тому числі із пластику.

Серед плюсів цього варіанта виділяють такі:

Стійкість до перепадів температур.
Простота монтажу будь-якої поверхні, включаючи стіни.
Стійкість до вологи.
Можливість використовувати неодноразово, заощаджуючи кошти.
Стійкість до деформацій.

Каркаси виготовляють та з інших матеріалів. Серед них виділяють металеві профілі чи дерев'яні рейки. Дерево не стійке до вологи, перепадів температур, що негативно позначиться на процесі експлуатації решетування для стін та стелі. Результатом стають видимі деформації. Металева конструкція не завжди підходить під ПВХ, тому що стає надто важким варіантом.

При порівнянні з цими матеріалами каркас з ПВХ має переваги. Серед них виділяють простоту та оперативність монтажу, у тому числі на поверхні стін. Панелі легко кріпляться одна до одної, крім утворення зазорів або щілин. Додатково використовуються кліпси, які забезпечують надійне прилягання до стіни чи поверхні.

Ще одна позитивна риса – стійкість до цвілі та грибка. Пластикові конструкції пожежобезпечні, легко переносять вологу та вогкість, чого не можна сказати про дерев'яні або металеві аналоги. Якщо потрібно, каркас із пластику використовується як кабель для організації проводки.

Що знадобиться у процесі створення?

Створити її можна своїми руками. Цей процес нескладний, а інструменти, які для цього будуть потрібні, напевно, має кожен будинок. За бажання можна викликати команду досвідчених майстрів, які оперативно впораються з поставленим перед ними завданням. Але самостійне виконання дасть привід пишатися своїми успіхами.

Підготуйте такі інструменти:

Шуруповерт.
Дриль.
Рулетку чи лінійку.
Будівельний рівень, оптимальний вибір – водяний варіант.
Ножівка.

Цього вистачить, щоб створити каркас із ПВХ. Незважаючи на те, що вартість вийде дорожче ніж у дерев'яного, результат вас приємно здивує. Не доведеться використовувати антисептики, а сам монтаж ґрунтується на використанні спеціальних кліпс-застібок, що полегшує процес.

Пам'ятайте, що декоративні елементи кріпляться до пластикового каркаса в перпендикулярному положенні щодо елементів конструкції. Дотримання цієї простої рекомендації гарантує якість кріплення та відсутність проблем надалі.

Етапи встановлення конструкції

Щоб кріплення решетування з ПВХ пройшло успішно, дотримуйтесь рекомендацій професіоналів. Перше, на що звертають увагу – відстань між планками. Це як для стелі, так і для стін. Оптимальна відстань – крок 30 см. Самі рейки з ПВХ розташовують у перпендикулярному положенні до панелей. Іншими словами, якщо панелі монтують у вертикальному положенні, кріплення рейок виконується горизонтально та у зворотному порядку.

Важливим моментом є розмітка. Вона проводиться на початковому етапі. Без цього якісний каркас для стелі чи стін створити не вдасться. Якщо вам складно зробити розмітку самостійно, перегляньте відео. Воно познайомить із деталями процесу розмітки для стелі та стін.

Каркас кріплять по периметру приміщення, для цього вимірюють довжину стін, знаходячи найнижчий кут, від нього проводять горизонтальну лінію, якою починають монтувати каркас. Панелі з матеріалу ПВХ стикуються між собою за допомогою ножівки та стусла. Ці інструменти дозволять отримати на панелях гарний розріз із мінімальними габаритами. Кріплення матеріалу здійснюється через кожних 25-30 см.

За бажання можна полегшити цей процес. Для цього натягують волосінь по розмічальній лінії. Це полегшує монтаж та знижує ймовірність помилки.

Якщо ви зуміли оцінити переваги обрешітки з ПВХ та облицювання стелі та стін пластиковими панелями, ретельно підготуйтеся до процесу монтажу. Щоб виконати дії правильно, перегляньте відео. Воно дозволить зрозуміти тонкощі процесу створення стелі та уникнути типових помилок. Відео – найкращий помічник, який гарантує, правильність виконання облицювання.

Цугунов Антон Валерійович

Час на читання: 6 хвилин

Оздоблення стелі гіпсокартоном може переслідувати відразу кілька цілей. Це і вирівнювання поверхні, і маскування різних елементів комунікацій, і будівництво складних багаторівневих конструкцій. У простір над ГКЛ можна помістити утеплювач, звукоізоляцію, елементи підсвічування. Але для створення міцної та довговічної конструкції необхідно правильно зробити каркас під гіпсокартон на стелю.

Дерев'яний чи металевий?

Існує кілька варіантів виконання решетування для кріплення ГКЛ на стелі.

Вона може бути зроблена з дерева або металевого профілю. Головні переваги дерев'яного каркасу - екологічність, доступність матеріалу та простота складання. Але й недоліків чимало:

Як правило, такий каркас використовують лише за рівної базової поверхні. Вирівнювати з його допомогою стіни або стеля - мука.
Перед складання всі елементи конструкції необхідно ретельно обробити антисептичним розчином. Інакше не можна гарантувати тривалий термін їхньої служби.
Дерев'яну решетування не використовують у приміщеннях, де вологість перевищує 12%. При великих показниках елементи конструкції набухати і коробитися.
При монтажі потрібно залишати зазори між стіною та брусками, що компенсують зміщення геометрії останніх під впливом температури та вологи.
Дерев'яний каркас вважається менш міцним, ніж конструкція із металопрофілю.

Металевий каркас позбавлений цих недоліків. Він стійкий до впливу зовнішнього середовища та мікроорганізмів, міцний та практичний. За наявності мінімальних будівельних навичок та необхідних інструментів його нескладно зібрати своїми руками. Монтаж каркасу з профілю потребує ретельного розрахунку необхідного матеріалу та різних допоміжних елементів: підвісів, крабів, з'єднувачів.

Типи каркасу на стелю

Обрешітка буває двох видів:

Комірчаста, коли несучі профілі або бруси створюють своєрідні ґрати (див. наступне фото). Як правило, використовується в більшості випадків вирівнювання стелі гіпсокартоном.

Поперечна. Профілі або рейки розташовуються лише в одному напрямку, а ГКЛ кріпиться до них упоперек. Цей спосіб зазвичай використовують досвідчені майстри.

Також бувають однорівневі та багаторівневі конструкції. Стеля в два і більше яруси досить складна в розрахунку та монтажі, але всі витрати з лишком окупаються оригінальним зовнішнім виглядом. Для розробки проектів таких конструкцій краще вдатися до допомоги професійного дизайнера.

Необхідні матеріали та інструменти

Оскільки найчастіше для вирівнювання стель використовуються каркаси з металевого профілю, перерахуємо все, що потрібно їх монтажу.

З інструментів потрібно приготувати:

Рівні. Пригодиться і пухирцевий, але краще лазерний. Купувати його спеціально, якщо немає планів професійно займатися ремонтними роботами, немає сенсу. Краще взяти в борг у друзів або взяти напрокат. Гідрорівень нескладно зробити своїми руками.
Перфоратор для виготовлення отворів у стіні під дюбелі, на які будуть кріпитися профілі.
Дриль та свердла по металу.
Шуруповерт.
Молоток, ножиці з металу та рулетка.

Для з'єднання профілів між собою зручно використовувати. Він забезпечує більш якісне кріплення, ніж дрібні шурупи по металу (ще їх називають «блохами», «клопами» або «насінням»).

З матеріалів потрібні:

Профілі – несучі та напрямні. Кріпильні елементи: , саморізи по металу, дюбель-цвяхи.

Визначити точну кількість матеріалу допоможе правильно креслена схема каркасу.

Складання схеми

Залежно від того, який вид каркасу вибраний, проводяться необхідні вимірювання. Потім на аркуші паперу креслиться схема з урахуванням особливостей обраної конструкції.

Для пористого каркасу:

Вимірюється довжина кожної стіни. Саме кожній, оскільки нерідко протилежні стіни у квартирах не збігаються за розмірами.
Вимірюється відстань від підлоги до стелі по кутах кімнати та її центрі.
Від найнижчої точки стелі відкладається товщина підвісної конструкції. Вона залежить від того, що буде розміщуватися у просторі між базовою поверхнею та гіпсокартоном. Це можуть бути утеплювач, звукоізоляція, елементи освітлення, проводки або інші комунікації. Мінімальна відстань між стелею та гіпсокартоном – 50 мм.

Чортиться схема розташування несучих профілів та поперечок. При цьому треба вибрати оптимальний крок так, щоб листи обов'язково стикувалися на профілі. Зазвичай крок становить 60 див.
В результаті вийде сітка з осередками однакового розміру. На ній треба позначити місця кріплення підвісів із кроком 30-40 см.
Незайвим буде нанесення на схему всіх комунікацій та розташування світильників.

Для поперечного каркасу:

Висота конструкції вибирається за тим самим принципом.
Крок несучих профілів становить 0,5 метри.
Місця розташування підвісів визначаються так само, як і для пористого каркаса.

Для багаторівневих конструкцій чіткого алгоритму немає. Порядок робіт залежить від кількості рівнів, розташування коробів та інших особливостей дизайнерської стелі. Але загальні принципи розміщення елементів кріплення залишаються самі.

Підготовчі роботи, перенесення схеми на стелю

Попередня підготовка полягає у ліквідації старого покриття. Видаляються всі елементи, у міцності кріплення яких є сумніви. Великі тріщини закладаються цементом, а потім шпаклюються.

На цьому етапі також потрібно позбутися плям грибка або цвілі за її наявності. Усю базову поверхню стелі краще обробити антисептиком, щоб запобігти їх появі надалі.

Після підготовки основи можна переходити до розмітки за попередньо складеною схемою. Її зручно здійснювати за допомогою відбивного шнура чи малярної нитки. Намальовану на папері схему переносять на стіни та стелю. Відзначається не тільки положення профілів, а й місця кріплення підвісів.

Монтаж каркасу

Порядок робіт:

У напрямних заздалегідь свердляться отвори під дюбель-цвяхи з наміченим кроком (іноді вони ще на етапі виготовлення виробником).
На сторону, що прилягає до стіни, наклеюється демпферна стрічка. Вона потрібна для того, щоби звукові коливання не передавалися від стіни на каркас.
Напрямні кріпляться до стіни. Нижній край профілю повинен збігатися з лінією на стіні.
Здійснюється монтаж підвісів. Крок між ними – 60 см. Якщо каркас пористого типу, потрапляти вони мають між перемичками.
Профілі, що несуть, необхідно підрізати приблизно на сантиметр. Це необхідно, щоб конструкція не деформувалася при можливому розширенні металу під дією температури.
Монтаж профілю починають з місця його сполучення з напрямними. Для фіксації застосовують шурупи по металу.
Вирівнявши несучі рейки рівнем, прикріплюють їх до підвісів. Усі профілі повинні бути строго в одній площині.
Якщо конструкція складається з осередків, кріпляться поперечки. Переважно розташовувати їх у шаховому порядку. Місця з'єднань посилюються крабами.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ: Як вирівняти стіни гіпсокартоном без каркаса своїми руками (відео)

У статті розглядається питання вирівнювання несучої конструкції під обшивку стелі. На стелі бруски решетування можуть розташовуватися паралельно або перпендикулярно до вікна. Відповідно сама обшивка чи то вагонка, планкен чи якісь інші дерев'яні панелі при монтажі будуть встановлені перпендикулярно брускам. Так зручніше працювати. Все визначається тим ефектом, який необхідно досягти обшивкою – подовжити чи розширити кімнату. Візуальне подовження кімнати досягається розташуванням панелей перпендикулярно до вікна, а розширення - паралельно.

Окремо розповімо про вибір бруска.

1. Вибір матеріалів.

1.1. Вибір бруска.

Як несуча конструкція для обшивки стелі використовується брусок. Такий брусок може мати переріз 20*30, 25*40, 30*40, 40*40, 45*45 та 50*50 мм та інші.

Порадада № 1. Не можна економити та треба купувати сухий! струганий! рівний! брусок. Такий брусок не поведе і на нього простіше зміцнювати обшивку.

Порада №2. Вважається за правильне вибирати брусок не прямокутного, а квадратного перерізу. З бруском квадратного перерізу зручніше працювати тому, що його можна перевернути і розташувати до обшивки найбільш рівною стороною. До вибору бруска прямокутного перерізу треба ставитись найбільш ретельно.

Довжина сухого струганого бруска зазвичай становить 2, 2,5 або 3 метри. Можливо, довжини бруска буде недостатньо, і його треба буде наростити.

Порада №3. Кількість бруска треба купувати трохи більше, ніж треба і купувати поштучно, а не по погонних метрах. Не знаючи, якої довжини, буде брусок у магазині, заздалегідь розрахуйте, скільки штук треба купити 3-метрового бруска або 2,5-метрового. Загалом, сім разів відміряй - один відріж.

1.2. Вибір шурупів.

Самонарізи потрібні - по дереву та певного розміру. Безрізьбова частина саморіза повинна бути більшою за товщину бруска. Діаметр саморіза для монтажу решетування повинен бути більше 5,0 мм.

1.3. Калібровані монтажні прокладки – спейсери. В принципі на стелі які А або Б спейсери використовувати: А-спейсери зручніше, а Б-спейсери дешевші. Спейсери продаються наборами по 50 (А) та 60 (Б) штук відповідно. Якщо використовуємо Б-спейсери, вони повинні розташовуватися з двох сторін від саморіза.

2. Порядок роботи.

2.1. Підготовка бруска.

Заздалегідь на підлозі виконуємо обрізання бруска по довжині, наживляємо шурупи. Можливе використання шурупів меншої довжини, але більшого діаметра. Для надійного притиску бруска коротшим саморізом треба буде зробити в бруску отвір діаметром більше діаметра саморіза.

2.2. Вирівнювання бруска на стелі.

Зручно використовувати лазерний нівелір, хоча можна і по-старому - довгий рівень.

Роботи виконуються вдвох.

У прикладі роботи виконувались в такий спосіб.

На балки перекриття без вирівнювання було встановлено чорновий брусок із кроком 0,5 метра. На чорновий брусок встановлювався з вирівнюванням Б-спейсер другий ряд бруска. У процесі робіт багато зайвого часу витратили на монтаж решетування через неякісні чорні саморізи: криві, погано пробиті і зрізані шліц, відлітала головка.

Рекомендуємо використовувати якісні оцинковані самонарізи по дереву зі шліцем TORX з нашого каталогу. Всі самонарізи по дереву на виробництві проходять додаткову антифрикційну обробку силіконовим мастилом, що знижує на 30% зусилля при їх монтажі.

2.3. Бруски вирівнювалися за нівеліром з точністю 1мм. У процесі вирівнювання підбиралася необхідна товщина сендвіча з Б-спейсерів, що видно на фото. Були використані практично всі спеціалісти з набору, благо їх підбирати дуже легко.