Підлоги холодні? Розбираємось із причинами. Холодна підлога в приватному будинку - що робити? Чому холодно у брусовому будинку

Помилки та «ляпи» будівельників найчастіше виявляються в холодну пору року, коли благополучний, здавалося б, будинок починає дивно поводитися: з-під підлоги дме, вікна «плачуть», кути промерзають, на даху накопичується сніг. Але занепадати не варто.

Відзначимо відразу, що намагатися виправляти помилки самотужки — не найкраща ідея. Набагато розумніше запросити спеціаліста в галузі будівельної експертизи — він дасть рекомендації щодо усунення помилок.

Одна з найпоширеніших проблем — холодна підлога першого поверху.Причина у неправильно зробленому утепленні. В умовах Москви та області загальна товщина теплоізоляції підлоги має становити як мінімум 150 мм. Але забудовники часто заощаджують і кладуть лише 100 мм. Чи є рішення цієї проблеми? Так. Підлоги можна доутеплити, розібравши їх і уклавши недостатній шар теплоізоляції.

Протяги та холод у будинку також можуть бути пов'язані з неякісним утепленням, але є й інші причини. Так, щілини у стінахнерідко утворюються через зависання колод на нагелі. Щоб цього не відбувалося, для нагелів потрібно використовувати міцніший, ніж колода, матеріал: березову або дубову деревину. Крім того, вологість нагелів повинна бути такою ж, як і у колод, так як при висиханні і елемент кріплення, і отвір стискаються одночасно. Однак іноді робітники збирають зруб за допомогою металевих деталей, зокрема арматури. На їх рифленій поверхні колода неминуче зависне.

Друга причина виникнення щілин – недостатнє навантаження на колоди. Особливо це стосується фронтонів, адже на них лягає набагато менше навантаження, ніж стіни будинку.

Щоб між колодами фронтону не виникали щілини, їх штучно «підвантажують»: ставлять ланцюги з гвинтами та стягують, добиваючись рівномірної усадки.

Крім того, щілини з'являються в результаті скручування колод, причина якої криється у свиливості, тобто спіралеподібної форми волокон деревини. Зазвичай деформації виникають при різкій зміні температури, наприклад під час увімкнення опалення. Вирішення проблеми - ретельне конопачення зазорів.

Чому ще в хаті стає холодно? Причина може бути неправильною товщиною стін.Згідно з теплотехнічними розрахунками для будинку постійного проживання в Московській області діаметр колоди повинен становити 26-28 см, а товщина бруса - не менше 200 мм.

Якщо при температурі в кімнаті 24°С зовнішня стіна холодніша за 20°С, споруда потребує додаткового утеплення.

Але не всі проблеми пов'язані з «погодою у домі». Поговоримо про прогин перекриття через недостатню жорсткість.Зазвичай так відбувається, коли замовники наполягають на відкритому студійному просторі першого поверху і відмовляються від зайвих, на їх погляд, конструкцій, що несуть. Для посилення перевисання, що провисло, використовують опори на домкратах, перетин і місця установки яких повинні визначити інженери-проектувальники.

Ще одне виправне лихо - сталевий димар каміна, змонтований без урахування опади будинку.В ідеалі при установці цієї конструкції потрібно використовувати самонесучі вертикальні димові труби і кріпити їх тільки в нижній частині (до стіни або підлоги), без жорсткої фіксації в місцях проходу через перекриття та дах. Тоді деформацій не буде. Але якщо димар кріпили без урахування осадових процесів, вже через рік-другий неминуче виникнуть перекоси, що загрожують найсерйознішими наслідками. У цьому випадку буде потрібно реконструкція: жорсткі кріплення до стін (а саме в них причина деформації) знімають і заново закріплюють димохід вже тільки внизу.

У всіх наведених вище випадках ми говорили про помилки будівельників, але є й такі, які припускаються самі господарі. Одна з них - порушення режиму обігріву будинку, через що колоди зрубу деформуються. В ідеалі опалення запускають на початку сезону та поступово, з кроком 5°С, доводять до 20-24°С. Стартувати одразу з максимальної температури не можна.

У опалюваному будинку повітря стає сухим, що погано позначається на здоров'я деревини. Його потрібно зволожувати до нормативних 45%.

Ще одна помилка — закриття продухів на зиму через те, що з підпілля починає дмухати, і підлога стає холодною. Але причина цього у недостатній теплоізоляції підлоги. Продухи ж, навпаки, покликані боротися з промерзанням. Створюючи вихрові потоки, вони перешкоджають застою повітря. Якщо їх закрити, повітря в підпіллі матиме температуру грунту, що призведе до утворення конденсату на дерев'яних поверхнях, і балки підлоги можуть загнити.

На завершення теми поговоримо про елементи дерев'яного будинку, які або не осаджуються або осідають менше, ніж сам зруб. Це колони, стійки, стовпи. На них зазвичай ставлять домкрати - гвинтові механізми, що дозволяють зменшити висоту опор так, щоб вона відповідала висоті стін зрубу. Робити це треба в період усадки будівлі (від 2 до 5 років), проводячи процедуру чотири рази на рік. Вона проста, і впоратися з нею може сам господар будинку: на компенсаційному домкраті є гвинт та гайка; гвинт повертають і стовп опускається до положення вільного підвісу (при легкому ударі киянкою або рукою він злегка зміщується), потім повертають гайку, і вона защемляє стовп. Проте часто власники забувають необхідність регулювати домкрати. У результаті усадка стін відбувається нерівномірно, гвинти деформуються і не виконують своє завдання. Пам'ятайте: нехтувати регулюванням висоти опор вкрай небажано.

Багато хто охоче погодиться з цим твердженням. Чому тоді так мало бажаючих побудувати собі дерев'яний будинок біля річки чи озера? Що заважає городянину переїхати з задушливого літа та сльота взимку мегаполісу? Невже всьому виною лінь-матінка? Не може бути. У чому ж справа? Спробуймо розібратися разом.

Посилання на дорожнечу дерев'яного котеджу відзначимо відразу. У мережі чимало сайтів на сторінках яких наводяться цілком доступні для більшості громадян ціни на зведення будинків з бруса. Вони значно нижчі, ніж на аналогічні цегляні будинки і набагато менше цін на міські квартири. Проте вартість квартир не лякає росіян, і вони добровільно потрапляють у кабалу, яку називають іпотекою, і десятки років покірно виплачують банкірам взяті під грабіжницькі відсотки кредити.

Що ж тоді ще може спричинити подальше животіння в міських клітках? Відповіді можуть здивувати будь-кого – так вони різноманітні. Серед них зустрічаються досить екзотичні – виявляється, дуже багато хто вважає, що у дерев'яних будинках холодно взимку! Мовляв, стіни промерзають, у щілини задує вітер тощо. вигадки. Насправді це природно не так, за умови проходження технології.

Чому холодно?

У дерев'яному будинку може бути холодно з кількох причин. По-перше, те, що одному холодно, іншому цілком комфортна температура. По-друге, крім суб'єктивного сприйняття дійсно існують і реальні потоки повітря, що охолоджують тих, що проживають. Протяги з'являються від щілин у конструкції, замурованих неякісно або зовсім залишених недбайливими будівельниками без конопатки. По-третє, на відчуття впливають розподіл температури по вертикалі, рівень вологості та потоки інфрачервоного випромінювання.

Розглянемо кожний фактор окремо. Протяги виникають, коли в будинку залишилися отвори, яких не повинно бути. Холодне повітря проникає в котедж і також безперешкодно залишає його з іншого боку, забираючи тепло. Різниця в повітряному тиску на протилежних сторонах будинку є завжди, тому що на наших просторах постійно є вітер. Це дозволяє виникати протягам через всі наявні щілини, знижуючи внутрішню температуру.

Ретельна герметизація приміщень дозволяє знизити інтенсивний повітрообмін. Тут головне не перестаратися, тому що зовсім перекривати доступ повітря з вулиці не потрібно - інакше порушиться оптимальний рівень вологості, зміниться в гірший бік співвідношення кисню та вуглекислого газу. Керують цим процесом за допомогою регульованої вентиляції.

Крім цього, весь час усередині приміщень є вертикальний потік повітря, так як у підпіллі повітря постійно холодніше, ніж у будинку. Теплий потік піднімається до стелі та йде через крихітні щілини. Тепле повітря завжди прагне вгору. Це об'єктивний фізичний закон, тому у неправильно заізольованій кімнаті ноги мерзнуть, а голова перегрівається. Зрештою людині некомфортно. Для того щоб температура розподілялася по висоті, рівномірно необхідно ретельно ізолювати щілини між стінами і підлогою, і стелею.

Нікого не дивують люди, що спалахують на гірськолижних курортах, коли навколо лежить сніг. Їх гріє сонце своїми променями (інфрачервоним спектром). Також затишно і в будинку, коли в ньому збудовано велику важку піч, що створює тепловий комфорт. Спроби замінити її інфрачервоними нагрівачами не приносять очікуваного результату, оскільки вони короткохвильове випромінювання, а створення так улюбленого людьми довгохвильового інфрачервоного випромінювання потрібен випромінювач масою кілька тонн. Якщо в будинку немає великої грубки – буде незатишно.

Головні шляхи втрат тепла

Існують два основних напрямки втрат тепла в типовому дерев'яному метрі або іншому розмірі. Це протяги та випромінювання нагрітих предметів. Спільно ці шляхи забезпечують до 90 відсотків втрат дорогоцінного тепла. Про протяги вже сказано, що вони витягують нагріте повітря, заміняючи його холодним, а ось про інфрачервоне випромінювання через стіни треба поговорити докладніше.

Якщо подивитися на звичайний дерев'яний будинок зимової ночі через прилад нічного бачення, то можна побачити, що він яскраво світиться майже як жива людина. Такий будинок погано ізольований від втрат тепла через інфрачервоне випромінювання. Справа в тому, що всі предмети в будинку, що нормально опалюється, нагріті до кімнатної температури і постійно випромінюють у простір теплову енергію. Вона проникає крізь стіни, несучи із собою тепло.

Щоб уникнути зайвих витрат на енергоресурси (дрова, природний газ, дизельне паливо або електроенергію) треба щоб передбачав затримання теплового випромінювання. Як це здійснюється? Основним видом боротьби з тепловтратами від випромінювання є застосування теплового контуру будинку особливої ​​плівки, що відображає теплову енергію. Зазвичай використовується алюмінієва фольга, але не у справжньому вигляді, а у складі спеціальних теплоізолюючих матеріалів.

Наприклад, алюмінієва плівка, що чудово відображає тепло, кріпиться на основу зі спіненого поліетилену або на сітку зі склотканини. Така плівка допомагає не тільки зберегти гроші на обігрів узимку, але й допомагає пом'якшити спеку влітку, не дозволяючи будинку розжарюватися. Якщо стики таких листів проклеїти, тоді цей прошарок виконуватиме і повітроізолюючі функції (проти протягів). Тільки не використовуйте для цього алюмінієвий скотч – він досить швидко сохне та відвалюється через рік-два. Краще використовувати універсальний водостійкий клей, промазуючи ним листи, покладені внахлест.

Тепер, коли з'ясовані головні фактори появи холоду в дерев'яному будинку та основні шляхи втрати тепла, можна використати отримані знання для того, щоб виправити наявні недоробки і лише здивовано округлювати очі на нарікання знайомих, що в їхніх будинках із бруса холодно та багато грошей йде на опалення. .

Будинок збудований, новосілля відсвяткували - здавалося б, жити та радіти. Але... настала зима, і в кімнатах похолодало. Це означає, що утеплення будинку з бруса було здійснено з порушеннями технології, і холодне повітря проникає в приміщення, не зустрічаючи особливих перешкод. Основних причин серйозних втрат не так вже й багато, і краще знати про них заздалегідь і відразу робити все правильно, ніж потім усувати огріхи – це набагато складніше.

Погано або зовсім не утеплені стіни

Помилкова думка, що дерев'яний будинок додатково утеплювати не обов'язково. У холодних кліматичних зонах стіни будинку з бруса можуть промерзнути ґрунтовно, якщо їх надійно не ізолювати від навколишнього середовища. Якщо поверхня «плаче», з'явилися цвіль та грибок, а на дотик вона холодна – ясно, що утеплення будинку з бруса було виконане неправильно. Найкращим виходом стане зовнішня теплоізоляція, і далеко не найгірший варіант – термопанелі з клінкерною плиткою для дерев'яного будинку. Чому зовнішнє утеплення краще внутрішнього?

• Точка роси не йде всередину приміщення, тобто конденсат залишається на «вуличному» боці будівлі.
• При утепленні будинку зовні немає зменшення корисної площі всередині приміщення.

Стіни брусового будинку найкраще захищати за технологією вентильованих фасадів. Це означає, що спочатку монтується шар термоізоляції, а поверх нього – оздоблювальний матеріал. Це можуть бути термопанелі, напівревно, сайдинг, керамограніт або камінь. Термопанелі з клінкерною плиткою для дерев'яного будинку - дуже непогане сучасне рішення. Вони відрізняються легкістю і міцністю, крім того, до їх складу входить шар пінополіуретану, який має наднизьку теплопровідність. Зовнішній вигляд таких фасадних панелей імітує цеглу, тобто додаткове облицювання не потрібно.

Слід пам'ятати, і це дуже важливо, що, монтуючи пиріг, необхідно влаштовувати паро- та гідроізолюючі шари, інакше всі зусилля по утепленню стін підуть нанівець.

Холодна підлога

Якщо підлога в будинку холодна - це, безсумнівно, говорить про те, що її утеплення залишає бажати кращого. Щоб з'ясувати, що не так, слід розібрати ділянку підлогового покриття і заглянути всередину. Якщо підлога зроблена на лагах, то, цілком можливо, що в процесі будівництва утеплювач просто «забули» покласти або заощадили - зробили тонкий шар, та ще й погано стикували. Вихід тут один – повністю розбирати підлогу та утеплювати все наново. Правильно влаштований пиріг теплоізоляції включає:

• дошки;
• гідроізоляцію поверх дощок;
• теплоізоляційні, найкраще базальтові, мати;
• пароізоляційний шар;
• знову дошки;
• слідом фанеру;
• остаточне "чистове" покриття.

Проблемою може стати підвал

Про гідроізоляцію підвалу спеціально нагадувати не потрібно, але про його утеплення іноді просто забувають. У холодну пору року така «забудькуватість» загрожує проблемами - будова промерзатиме знизу. Підвальні стіни будинку з бруса необхідно утеплювати як із внутрішньої сторони, так і із зовнішньої. Підходять різні види мінеральної вати, пінопласт, пінополістирол, пінополіуретан. При утепленні ППУ в варіанті, що напилюється, повністю вирішується проблема «містків холоду», так як він створює монолітне покриття.

Стеля та горище: опалюємо повітря?

Щоб дійсно не опалювати повітря, утеплення горищного приміщення і, отже, стелі, має бути правильним. Помилка буде вважати, що засипавши підлогу горища тирсою або керамзитом, можна заспокоїтися. Надійною перешкодою для витоку теплого повітря є утеплення теплоізоляційними матами (без зазорів!) або тим же пінополіуретаном.

Опалювальна система: правильний вибір

Перед тим як монтувати опалювальну систему, необхідно провести експертизу, щоб підібрати труби з відповідним перетином, інакше їх заміна потім коштуватиме занадто дорого. Одним з найкращих варіантів для будинку з бруса буде встановлення котла і, звичайно, слід зупинитися на найефективніших радіаторах.

Отже, своєчасне правильне утеплення будинку з бруса – один із основних моментів будівництва. Дотримання технології позбавить дуже неприємних наслідків, які можуть спантеличити господарів житла вже в процесі експлуатації.

Дерев'яні будинки активно використовуються не тільки в дачному будівництві: будинок з бруса для зими - цілком теплий і комфортний варіант, а продумана система утеплення дозволить не тільки захистити будівлю від холоду, а й знизити витрати на обігрів.Якщо ви вирішили будувати будинок із бруса, чи можна жити взимку в такій будівлі, і як це буде комфортно?

Вибір бруса для будівництва

Найважливіший параметр при виборі дерев'яних матеріалів – товщина. Чим вона вища, тим надійнішими будуть стіни, і тим нижчий ризик промерзання.

У більшості регіонів Росії взимку стоять міцні морози і потрібно заздалегідь подбати про те, щоб у будинку було комфортно протягом усього холодного сезону. Відповідь на запитання, чи холодно взимку в будинку з бруса залежить від того, наскільки господар подбав про утеплення, і чи правильно він вибрав будівельний матеріал.

Яка товщина бруса може використовуватись у будівництві? Матеріал на будинок з бруса на зиму вибирається за такими параметрами:

Можна придбати і товстіший брус, але він коштуватиме значно дорожче, а ефективність його буде лише трохи вище. 200х200 мм – достатня товщина стін, щоб витримувати навіть морози до 40 градусів, тому такі будинки можуть будуватися в холодних регіонах.

Будь-який дерев'яний матеріал має бути якісним. Власнику необхідно уважно вибрати брус без сучків та інших дефектів, а також без викривлень, що виникли при висиханні. Матеріал на складі повинен зберігатися за правилами, а продавець обов'язково повинен мати документи на кожен вид пиломатеріалів.

Низька теплопровідність – одна з причин, чому люди вибирають саме будинок з бруса: жити взимку в ньому буде тепло, а влітку в приміщеннях буде прохолодно і комфортно, тому що будівля буде дуже повільно прогріватися.

Основи правильного утеплення

Утеплення - цілий комплекс заходів, щоб у будинку з клеєного бруса взимку було завжди зручно. З усіх деревних матеріалів саме клеєний брус є максимально теплоефективним, тому що з нього можна побудувати рівні стіни без щілин. Щоб у будинку з бруса тепло взимку було постійним, потрібно провести такі види робіт:

В результаті таких робіт для будинку з клеєного бруса, тепло взимку не буде марнувати, і це дозволить постійно менше витрачати на обігрів. Усі витрати на утеплювач окупаються протягом кількох років, оскільки енергоносії коштують недешево.

Ринок утеплювачів зараз активно розширюється, тому що і в Європі, і в Росії продовжується пошук найенергоефективніших рішень.

Загальний бал: 10 Проголосувало: 17

Зимовим будинком з бруса нерідко називають будівлю, призначену для комфортного проживання цілий рік. І однією з найважливіших умов, які мають дотримуватися, є його відповідність теплотехнічним вимогам. Просто кажучи, в такому будинку має бути тепло навіть у люту зиму, причому система опалення не повинна «опалювати вулицю». Якою має бути товщина бруса для такого будинку і чи варто прив'язуватися до неї? Ці та інші тематичні питання ми намагатимемося обговорити в даній статті.

З якого бруса будувати «зимовий» будинок

Існує 2 важливі підходи при будівництві заміських будинків для постійного проживання:

• коли розрахунок ведеться виходячи з товщини бруса, який використовується для стін зрубу. Наприклад, думка багатьох приватних забудовників така, що достатня товщина бруса для Московської області – 200 мм, хоч це й суперечить затвердженим БНіП. По факту ж, щоб дерев'яна стіна максимально зберігала тепло, вона має бути товщиною понад півметра – з цією метою навіть брус 300×300 мм виглядає непереконливим. Це без утеплення;
• коли брус не сприймається як основний матеріал, який утримує тепло у домі. Ця функція перекладається шар теплоізоляції. В середньому вважається, що при такому підході утеплювач товщиною 50 мм еквівалентний використанню 150-міліметрового бруса. Тому використовують шар теплоізоляції товщиною 50, 100 або 150 мм залежно від кліматичних умов у місці експлуатації споруди.

Як невеликий відступ. Необхідно розуміти, що максимальні теплові втрати пов'язані не так з товщиною стінки (або ступенем її утеплення), як з помилками при влаштуванні теплоізоляції даху, монтажі вікон і дверей. Тільки сукупна робота над усіма слабкими в теплотехнічному сенсі місцями будівництва може позитивно позначитися на її енергоефективності.

Варіанти без утеплення

Якщо ви не збираєтеся проводити зовнішні оздоблювальні роботи і хочете зберегти природну красу дерев'яного будинку, то вибір лише один - використовувати профільований брус. Бюджетний варіант передбачає застосування матеріалу природної вологості з розміром перерізу від 150×200 мм, де 150 – висота вінців. Правда, в цьому випадку новосілля доведеться відзначати лише через 1-1,5 роки, коли зруб висохне і можна буде розпочати фінішні етапи будівництва. Найдорожче коштуватиме використання сухого бруса: від 20 тис. рублів за квадратний метр. І це з огляду на те, що пристрій комунікацій не входить у вартість. Ну а якщо грошей кури не клюють, то можна подивитися у бік будинку із клеєного бруса перетином 200×200 мм. У середньому комплекти із профільованого бруса виготовляються у заводських умовах протягом 2–4 тижнів. Побудувати сам зруб фахівці можуть приблизно за такий же час.

У розрахунку на теплоізоляцію

Бюджетний забудовник може піти іншим шляхом: використовувати найдешевший брус природної вологості та малого перетину, але згодом подбати про утеплення. Для розрахунку товщини теплоізоляції можна скористатися одним із онлайн-калькуляторів, які можна знайти у Мережі.

А можна всі обчислення провести самостійно, зазирнувши до СНиП II-3-79*. Залишиться лише дізнатися опір теплопередачі конструкцій для певного району, який має бути рівним сумі опорів теплопередачі окремих шарів «пирога стіни»: власне бруса (товщину поділяємо на теплопровідність) та обраного утеплювача (аналогічно, як і для бруса). У рівнянні буде лише одна невідома – товщина утеплювача.

Як матеріал для стін у цьому випадку можна використовувати брус 100×100 мм або брус 100×200 мм. У другому випадку кількість вінців буде меншою (при товщині 100 мм), відповідно і трудомісткість будівництва нижче. У середньому такий варіант забезпечує ціну лише на рівні 10–13 тис. крб. за квадратний метр будинку, а тривалість робіт багато в чому визначається вологістю пиломатеріалів.

На закінчення

З усього вищесказаного слід, що будь-яка товщина бруса для зимового будинку не може забезпечити відсутність втрат тепла через стіни. Доводиться йти на компроміс: використовувати представлені на ринку матеріали максимальної товщини для «природного» дизайну дерев'яного будинку або економити на стіновому будматеріалі, але при цьому витрачати додаткові кошти на зовнішню теплоізоляцію і подальшу обробку.