Плавний перехід кольорів мініатюр. Особистий досвід фарбування мініатюр

Почну здалеку.

Будучи настільником з певним стажем, любителем євро-ігор, який, до того ж, частенько страждав паралічем аналізу, я ніколи не думав, що я фарбуватиму мініатюри. Мені снилися розіграні як за нотами партії в Puerto Rico, Glory to Rome, New Era, Castles of Burgundy та інше. А мініатюри фарбують ці... варгеєєеймери, які армії збирають, міряються лінійками і таке інше. Виявляється, ні. Виявляється, світ, як і його частини, не поділяється на чорне та біле. Відкриття століття прямий!

Ні, все ж таки не зовсім здалеку. Восени 2015 року Андрій С., будучи моїм другом і за сумісництвом одним з небагатьох власників гри Kingdom Death: Monster в Росії, ще першої редакції, познайомив мене з нею. З тих пір ми практично всі наші зустрічі, настолкемпи, туси і навіть пару вечорів у Тейблтоп Симуляторі просиділи над полем 16*22 клітини, кидаючи куби і радісно гигикаючи, коли черговий вижив втрачав голову. У буквальному значенні, зрозуміло. А як же євро-ігри, параліч аналізу та ось це все? Так, там це теж є у якомусь сенсі. Але втрачати голову в результаті кидків кубів не заважає! Гра з мініатюрами, які взагалі для гри не потрібні, хіба що для естетики та атмосфери (ми, наприклад, грали кольоровими миплами, тому що їх краще на полі розрізняти і возити на кемпи). Хто раптом зацікавився.

У листопаді 2016 року, коли гра вийшла на Кікстартер у редакції 1,5, я вже був морально готовий знайти свою копію. Недешеве задоволення вийшло, але тоді я раптом зрозумів! Kingdom Death – це ж рай хобіста! Купувати гру за стільки грошей, у якій є така кількість мініатюр досить високої якості, щоб грати мипла? А раптом клеїти мініатюри та фарбувати – це цікаво? Недарма ж стільки людей цим захоплюється.

Рік я чекав, взимку 2017 року отримав заповітну коробку. ІІІІІ…. Помчала! Так, фарбувати це цікаво. Грати власноруч пофарбованими мініатюрами дуже приємно. Як не крути, одні плюси. Єдиний мінус - де знайти на все це достатньо часу ... хех ... Гаразд, вистачить прелюдій. Ближче до справи!

Про техніки пофарбування розповідати не буду, бо сам ще не освоїв жодної. Та й статей з цієї теми повно. Розповім про свій особистий досвід, тобто як це взагалі – починати фарбувати мініатюри.

Крок 1. Модель для збирання.

Насамперед я пішов у магазин і купив там клей для пластику Tamiya, модельний ніж та килимок для різання.

Збираю 4 вижили і пару монстрів. Цікаво, чи затягує!

Крок 2. Проба кисті чи нещасний гном.

Моя дружина раніше займалася ляльками, тому якісь фарби-кисті залишилися, але дещо (майже все, за фактом) довелося підкупити. Вона працювала кистями з білки, тому зупинилися на білку та синтетиці, круглі пензлі розмірів 0-1-2 та пара плоских. У найближчому художньому магазині був вибір між пензлями Рублефф та DaVinci, другі сильно дорожчі, тому взяли Рублефф. Також купили акриловий білий ґрунт у банку, т.к. грунт у балончику, кажуть, сильно смердючий і працювати їм до ладу ніде.

Навіщо потрібен ґрунт? Він створює мініатюрі щільний шар, який фарба лягає краще, ніж пластик, тобто. краще вкриває. Білий ґрунт із банки кольорується акриловою фарбою у будь-який колір.

Навідався в Алегріс - це офіційний дилер Games Workshop, купив там пару металіків, основні кольори (чорний, білий, червоний, синій, жовтий, зелений, коричневий) та пару проливок - чорну та сепію. Бренд фарб – Citadel.

Першим кандидатом на знущання став гном із вархаммера. Фарбу я не розбавляв (тоді мені здавалося, що вона і так не дуже густа), як палітра використовував шматок паперової обгортки від шоколадки. Фарбув його приблизно як забарвлення, щоб зрозуміти взагалі, як це. Хіба що проливку додав, правда в процесі виявилося, що проливка, кривими руками ляпнута на сріблястий металік, чудово його тонує. А нерозбавлена ​​фарба, якщо її класти в кілька шарів, щоб виправити наслідки незапланованого тонування, замилює деталізацію. Взагалі, нещасний гном був пофарбований зовсім без будь-якої ідеї, в якісь випадкові кольори.

Проливка - це сильно розведена фарба, яка затікає у глибокі ділянки та створює там ефект тіні. Принаймні це її основне застосування. Можна зробити самому або купити готову в баночці, але в баночці додано ще якусь хімію для більшої плинності.

Спостереження та висновки:

Акрилова фарба (особливо нерозведена, ха!) сохне дуже швидко.

Пензлик з білки дуже гнучка і фарбувати їй дрібні деталі муку.

Бажано було б роздобути яскраве світло.

Крок 3. Гнуті кінчики чи сумний гоблін.

Для початку вирішую питання першорядної важливості. Отримую синтетичні кисті, т.к. вони щільні та пружні, фарбувати дрібні деталі ними набагато приємніше, ніж білкою. Вивчаю інтернет на предмет мокрої палітри та збираю її із підручних матеріалів. Беру невеликий пластиковий контейнер для їжі, туди кладу складену кілька шарів ганчірку, заливаю водою, зверху шматок паперу для випічки. Готово! І у вир творчості з настільною лампою напереваж!

Мокра палітра потрібна для того, щоб фарба на палітрі сохла повільніше. Більше того, її можна забрати в холодильник, і фарба не висохне кілька днів. Це зручно для розведених фарб, т.к. такий самий відтінок повторно отримати буде непросто.

Змішую білий ґрунт із чорною фарбою, отримую сірий ґрунт. Грунтую поки що не дуже сумного гобліна. Грунт наношу плоским синтетичним пензлем, намагаючись несильно залити дрібні деталі.

Наношу базові кольори. Шкіра зелена, дерево коричневе, роба… блакитна? Блакитного кольору я не маю, тому заважаю синій з білим.

Базові кольори є основою для затемнення ділянок, які мають бути темними, і висвітлення виступаючих частин.

Проливаю тіні, намагаючись не сильно залазити проливкою на базові кольори. Як я тепер знаю, вона їх тонує у темніший відтінок, а мені це не потрібно. Залишилося висвітлити промовець і відмалювати деталі. Знаходжу в гайді таблицю змішування фарб, щоб зрозуміти, що з чим потрібно змішувати. І бачу, що шляхом нехитрих маніпуляцій можна набути фіолетового кольору! Тоді нехай роба у гобліна буде фіолетовою! Перефарбовую, наново проливаю.

Змішую фарби для освітлення. Зазвичай це більш світлими тонами базового кольору. І фарбу треба розводити трохи більше… А трохи більше – це як? Пропорції-то є, тільки складно з фарбами Citadel пропорції дотримуватися. На відміну від деяких інших виробників (наприклад, Vallejo), які використовують баночки з носиком, звідки можна крапнути краплю фарби та відміряти пропорції води, із банок Citadel фарба дістається пензлем. Загалом, розводжу якось…

Починається тонка робота, і тут з'ясовується, що кінчик моєї кисті почав загинатися. Ні, звичайно, я був з нею досить грубий, посилено макав у воду і тер об баночку, змиваючи фарбу… Але щоб ось так одразу! Ви коли-небудь пробували пофарбувати оперення стріл на мініатюрі 28мм пензлем із загнутим кінчиком, та ще тремтять руками? Не пробуйте краще, багато нервів заощадите. Гоблін різко посумнішав... З горем навпіл роблю висвітлення. Насамкінець вирішую - а чого б фінальне висвітлення не зробити технікою сухого пензля? Тут гоблін взагалі засмутився. Ну, а мені що? Нехай ходить сумний, якщо йому так хочеться.

Спостереження та висновки:

Для змішування фарб на мокрій палітрі краще взяти кисть із м'яким ворсом. Синтетика досить жорстка і швидко протирає вологий пекарський папір, внаслідок чого дрібні шматки паперу потрапляють у фарбу, а потім і на мініатюру.

Синтетика теж не годиться, принаймні поки що. Читаю інтернет, купую кисті з колонки, виробник Рублефф.

Крок 4. Kingdom Death, початок або дівчина в зеленому.

Продовжую покращувати інвентар. Перший апгрейд дістався лотку з мокрою палітрою - замість мокрої ганчірки, яка через свою м'якість сприяє протиранню паперу зверху, я роздобув шматок флористичної цегли. Він рівний, досить твердий, відрізається формою лотка, непогано утримує воду і залишається мокрим зверху досить довго. А потім можна знову облити його водою.

Купую зручну світлодіодну лампу на гнучкій ніжці. Знову їду в Алегріс за фарбами та купую досить багато відтінків сірого, білого та коричневого. У мене вже є зразкове розуміння того, що я хочу зробити зі своєю першою мініатюрою KDM.

Грунт, як водиться, цвіту в сірий, але мені не подобається цей холодний темно-сірий, тому додаю трохи коричневого, це робить колір більш природним. Приклеюю мініатюру на базу та ґрунтую. Взагалі оформлення баз - окрема велика тема, я її поки що стосуватимуся. Є якісь у комплекті – і гаразд.

База - це така підставка, де мініатюра стійко стоїть на столі. Бази є в комплекті з грою, і вони виглядають як підлога з кам'яних осіб, все як за сюжетом.

Мініатюра буде використовуватися при грі, і, на мою думку, повинна мати колірний код для того, щоб вона відрізнялася від інших приблизно таких же мініатюр. Практика показала, що найкраще на полі мініатюри розрізняються саме за кольором, а не за позам, зброєю або навіть кольором підставки.

Наношу базові кольори. Перша KDM мініатюра – зелена! Значить, зелена шкіряна броня, шкіра у колір шкіри, меч у колір світлої кістки, волосся нехай буде коричневе. У процесі з'ясовується, що світлі відтінки погано вкривають темно-сірий грунт. Для шкіри використовував фарбу Scale 75 з сету для відтінків шкіри, яку мені люб'язно придарував той самий Андрій С., а вона для нанесення базового кольору, як з'ясувалося, не дуже підходить.

Фарби Base та Layer. У Citadel є фарби для різних цілей. Зокрема, base краще походить для нанесення базових кольорів, а layer менш покриваний, тому краще підходить для висвітлення та затемнення.

Далі проливаю тіні, висвітлюю. Оскільки відтінків зеленого я так і не купив, то змішую зелений з білим у різних пропорціях для отримання двох відтінків - трохи світліший за базовий і сильно світліший. На кістяний меч у мене є план (піддивився в одному з коротких роликів по фарбуванню Citadel) - тонувати його проливкою від світлого кінчика до темної основи. Пробую – працює! У процесі фарбування цієї мініатюри я зовсім відмовився від синтетики на користь стовпчика.

З розведенням фарби водою, як і раніше, незрозуміло. Розводиш "сильно" - фарба краплею висить на кисті. Кажуть, треба витирати надлишки фарби об ганчірочку, щоби такого не було. Витираєш – мініатюрі фарби майже не дістається. Загалом, методом спроб і помилок поступово рухаюся до фінішу.

Базу фарбую в чорний колір, добре проливаю чорною проливкою, щоб не залишилося світлих місць і сухим пензлем проходжуся по обличчях зверху, щоб проступили деталі.

Крок 5. Kingdom Death, почало виходити або Небезпечний у червоному.

Знаєте що? Затягує ще як! Замовив органайзер для фарб, хаос на столі починає дратувати, хоч у мене всього 30 баночок. Їде міні-лайтбокс, фотографії мініатюрок мають стати набагато кращими. Їдуть деякі матеріали для оформлення баз (про це знову згодом). І це лише початок… З одного боку, шкода, що часу вільного мало, і з іншого боку – може, це й добре?!

Цього дядька я склеїв першим, з таким небезпечним нахилом голови, що я ледь комір потім його надів. Він носитиме червоне.

Спочатку темно-сірий ґрунт. До речі, акриловий грунт з банки, змішаний з фарбою, сохне дуже швидко. Десь за хвилин 20 можна фарбувати.

Потім базові кольори. Сіра тканина, червона шкіряна броня (цікаво, звідки ті, хто вижив у цьому дивному світі, беруть барвники для шкіри?), світла, світло-коричневе хутро і волосся, ножі в колір світлої кістки.

Потім проливки відповідних кольорів – сепія для шкіри та хутра, чорна для тканини, темно-червоної для броні у мене немає, тому проливаю фіолетовий.

Починаю малювати освітлення. Оскільки я вже знаю, що проливка тонує в темніший відтінок, занадто сильні висвітлення акуратно коригують невеликою кількістю проливки. До речі, проливка дає не дуже приємний блиск, можливо, він піде після фінального покриття матовим прозорим лаком. Поки що я лак ще не використав.

Лак потрібний для того, щоб закріпити фарбу на мініатюрі. Від активних впливів на мініатюру фарба може облупливатися, особливо на тонких частинах, що виступають.

Ножі фарбую за перевіреною схемою, поступово затемняючи кістку проливкою-сепією і додаючи в кінці коричневу. Мені все ще не дається розведення фарби та набирання її на пензель, і, швидше за все, ще довго не даватиметься. Іноді на пензлі залишається багато рідкої фарби, і на мініатюрі вона збирається в краплю. Якщо цю краплю швидконе прибрати, буде не дуже добре, доведеться виводити колір назад, а з кривими руками від цього зазвичай страждає все, що довкола. Намагався пофарбувати очі, але безуспішно, довелося зафарбувати назад. Загалом, методом спроб і помилок отримую щось, що мене хоч якось задовольняє. Та що там казати, навіть подобається. Адже головне - щоб подобалося самому!

Найважливіше у всіх методах фарбування – розуміти лише одну річ. Ціле – не просто сума його складових.

Кожна техніка, який би крутий результат вона не давала, нічого не варте якщо використовується тільки сама по собі. Не зациклюйтесь на постійному використанні одних проливок або сухого пензля, як би вони вам не подобалися - використовуйте якнайбільше і комбінуйте для максимального ефекту.

Драйбраш та овербраш.

Деякі з вас уже почнуть кривитися від цих назв. Взагалі, більшість барвників людей вважають драйбраш майже лайкою.

І з одного боку їх можна зрозуміти - багато хто не особливо старанно і правильно використовують ці техніки, створюючи їм ореол «техніки для лінивих новачків». А потім, більш-менш опанувавши навичку пофарбування, ще й починають викобуватись. «я пофарбував без драйбрашу, ваше не повзуюся цим гавнищем».

Пф.

Драйбрашабо суха кисть- це один із найпростіших прийомів.

Суть - берете на пензель трохи розведеної фарби, і більшу її частину прибираєте ( про окрему серветку або витираючи про палітру). Залишки наносяться на міньку досить грубими рухами, буквально «витираються» за межами та поверхнями.

Що в методі добре – він реально простий, і в ньому досить важко «мастити зайве» – все дуже легко контролюється і завжди можна вчасно зупинитися.

Що погано - він досить одноманітний, і якщо застосовувати тільки його, всі ваші минечки будуть на одне обличчя.

Овербраш- той самий сухий пензель, за великим рахунком. Різниця тільки в тому, що фарба з кисті не забирається об палітру або серветку, а прямо так і маже.

Це вже трохи складніше, оскільки можна намазати зайвого. З іншого боку, цей метод може замінити нанесення базових шарів, якщо менька темна і чорному грунті.

Різниця в цілому така: овербраш заповнює щілини, має більш явні мазки і при цьому виходить більш укривистим, а драйбраш мажеться переважно тільки по краях з частинами, що виступають, і попутно через нього більше просвічують попередні шари

Щоб ці техніки мали право на життя, їх треба використовувати з купою різних кольорів, комбінувати один з одним та іншими методами, а поверх обов'язково накладати чорнило або проливки для затемнення.

Якщо вибрати тільки одну техніку фарбування, яка дає добрий результат швидко і навіть при кривих руках.

Це проливки.

Проливками можна пофарбувати мініатюру нелюдсько швидко. Мій рекорд – 23 хвилини на модель.

Двадцять три хвилини, Карле!

Якщо ви новачок або просто хочете нормально і швидко фарбувати "на стіл" - опановуйте проливки.

ЛІКБЕЗ І ТЕРМІНИ

Словом "проливка" називають або шейди і глейзи - особливі типи фарби (рідкіші і прозоріші), або різні "проливні техніки" фарбування.

Щоб уникнути плутанини, я говоритиму так:

• "Шейди" та "глейзи"- цей особливі типи фарби, які зазвичай використовуються для проливної техніки. У GW вони так і будуть називатися, shade та glaze. В інших виробників шейди зазвичай називаються wash.
• "Проливка"- Це одна з "проливних технік" фарбування.

Спочатку я розповім які шейди/глейзи потрібні, які взяти насамперед, і чим їх розбавляти.

Потім ми розберемо "проливні техніки": Проливання, Затінення, Тонування та Лайнінг. По кожній техніці розповім, як її робити, як це виглядає на прикладах, і в яких ситуаціях її застосовувати.

І наприкінці статті я покажу приклади робіт, пофарбованих переважно проливними техніками.

ЩО ПОТРІБНО

— Потрібно бо-о-ольше золота.

Шейди та глейзи

Я використовую шейди (shade) та глейзи (glaze) GW. Мені дуже подобаються: кольори гарні, лягають чудово.

• Найнеобхідніші: чорна (Nuln Oil), синя (Drakenhof Nightshade), коричнева (Agrax Earthshade)
• Часто потрібні: синьо-зелена (Coelia Greenshade), сепія (Seraphim Sepia), червоно-коричнева (Reikland Fleshshade), болотяна (Athonia Camoshade), фіолетова (Druchii Violet)
• Рідко потрібні: червона (Carroburg Crimson), жовта (Cassandora Yellow), зелена (Biel-Tan Green), помаранчева (Fuegan Orange), і всі глейзи (Lamenters Yellow, Waywatcher Green, Guilliman Blue, Bloodletter)

Проливні техніки можна використовувати не тільки з шейдами та глейзами, але і зі звичайними фарбами. Для цього фарби потрібно сильно розбавляти та/або змішувати з медіумами.

Однак звичайні фарби, розведені до консистенції шейда/глейза, поводяться не так, як справжні шейди та глейзи. Розтікаються, лягають плямами та калюжами.

Якщо ви фарбуєте на стіл і не претендуєте на художку - забийте на цей геморой із самого початку. Просто купіть шейди та глейзи GW та спіть спокійно. Вони набагато зручніші для проливальних технік, ніж розбавлені фарби.

Медіум

Шейди і глейзи найчастіше потрібно розбавляти, і не водою, а медіумом. Медіум - це безбарвна рідина, яка робить фарбу. прозоріше, майже не змінюючи густоту, плинність і поверхневий натяг. Я використовую GW Lahmian Medium:

Якщо розбавити фарбу водою, то вона буде по-іншому поводитися на моделі: розтікатися і висихати калюжами (пігмент осідає по краях плями). Якщо розбавити медіумом - фарбу буде легше контролювати, і висихатиме вона рівномірно, не калюжами.

Медіум - тепер ваша "Вода 2.0", його потрібно багато, по можливості купіть одразу 2-3 банки.

Для ігровухи цього вистачить. Якщо хочете експериментів – прикупіть Вальєхівські Matt Medium та Gloss Medium, пограйтеся з ними теж. У мене іноді вони знаходять застосування.

Щітки

Проливні техніки не вбивають кисті (на відміну від драйбрашу), тому додаткових кистей не потрібно. Використовуйте звичайними, якими фарбуєте. Найчастіше "1" і "0" достатні, якщо фарбуєте великі моделі, то напевно "2" знадобиться.

Аерограф для проливальних технік не підходить. Якщо шейди розпорошувати - вони лягають рівним тонким шаром, затемняють поверхню, і не виходить такої тіні у поглибленнях рельєфу.

ТЕХНІКА 1: ПРОЛИВКА (wash / washing / вошинг / лесування)
складність - низька

Класичний варіант техніки. Спочатку пофарбуйте поверхню в базовий колір звичайною фарбою (максимально покриваною, у GW це Base/Foundation). Тепер проливка: візьміть на пензель багато шейду і розмажте на всю поверхню. Фарба в основному затіче в поглиблення, промальовує рельєф і тонує всю поверхню.

Шейд сохне повільно. Відразу після того, як ви щедро залили поверхню шейдом, його можна перерозподілити вологим пензлем, прибрати плями або непотрібні скупчення. Якщо перелили – можна зібрати пензлем надлишок.

Якщо ви правильно підібрали базовий колір і правильно поклали проливку - все готове. Висвітлювати не треба. Це найшвидша техніка фарбування, для якої навіть не обов'язково бути обережним.

Якщо ви накосячили, коли фарбували базові кольори, десь залізли, вимазали — проливка все стерпить, пом'якшить ваші помилки.

Беріть базовий колір світліше. Щоб отримати нормальний результат проливкою, потрібно використовувати світлий базовий колір (basecoat), поверх якого ви кладете шейд. Світліше, ніж ви використовуєте зазвичай. Якщо ви візьмете як базовий середній колір - мініатюра вийде дуже темною. Якщо до цього ви фарбували лейєрингом від темного до світлого, доведеться перебудовувати мозок (спочатку незвично, здається, що помилився з базовим кольором, але потім виходить нормально).

Світлий ґрунт. Якщо в основному ви збираєтеся фарбувати проливками - ґрунтуйте у світлий колір (білий, світло-бежевий, світло-сірий).

Розбавляйте. Можна класти шейд нерозбавленим прямо з банки. Це швидше, але виглядає брудно. Якщо ви не поспішайте - змішайте шейд з медіумом (приблизно навпіл), і покладіть 2-3 шари. Якщо суміш шейду та медіуму занадто густа – можна додати краплю води.

Дайте висохнути. Дочекайтеся, поки шар повністю висохне, перш ніж класти наступний. Інакше зірве шматок не висохлого шару, і це дуже складно буде виправити.

* Пре-проливання. Якщо ви ґрунтуєте мініатюру світлим ґрунтом (білий, світло-сірий, бежевий), то корисно по всій мініатюрі пройтися розведеним темним шейдом. Така проливка промалює рельєф, і вам будуть добре видно всі деталі. Фарбувати буде простіше.

* Проливання по грунту. Зовсім читерський варіант — ґрунтувати на такий колір, що на частину мініатюри не потрібно класти базовий колір. Просто пролийте грунт шейдом потрібного кольору і скажіть "готово".

* Проливання по висвітленням. Ускладнений варіант техніки - спочатку висвітлити поверхню звичайним лейєрингом (шарами), а потім пролити. Проливання з'єднає шари, пом'якшить різкі переходи.

Отже, проливками можна: окреслити рельєф після ґрунтування (щоб було зручніше фарбувати), повністю пофарбувати модель (по світлому ґрунту або за світлими базовими кольорами), пом'якшити переходи при слоїнні та швидко затінити поглиблення.

ТЕХНІКА 2: Затінення
складність - висока

Варіант складніший. Розбавте шейд медіумом, рідше, 1:4 - 1:8 приблизно. Цю майже прозору суміш нанесіть не на всю поверхню, а лише на те місце, яке треба затінити. Шейда на пензлі має бути трохи, на кінчику.

Одного шару зазвичай не вистачить. Покладіть 2-3-4 шари, поки тінь не буде досить темною. Мазки пензлем робіть так, щоб кожен новий шар був трохи внахлест, тоді межа між шарами буде розмита, вийде відносно плавний перехід.

Почитайте статтю, якщо хочете краще в'їхати в цю техніку. Там обличчя розбираю докладно, з назвами фарб та поясненнями, куди саме я кладу тіні.

Всі ті ж правила: базовий колір світліший, розбавляйте як слід, і давайте попередньому шару висохнути, перш ніж класти наступний.

Затіненням можна зробити "майже блендинг", не володіючи крутими навичками фарбування та високою точністю у роботі з пензлем.

ТЕХНІКА 3: ТОНУВАННЯ (glazing / глейзинг)
складність - висока

Тонування взагалі не проливка, сенс техніки в іншому. Якщо проливка затемняє поверхню та малює рельєф, то тонування змінює відтінок. Для ігровухи техніка навряд чи знадобиться.

Перше застосування - колірні ефекти: рум'янець на щоках або носі, відтінки шкіри, кольорові відблиски / тіні на броні.

Візьміть глейз і розбавте медіумом, 1:6 і більше. Візьміть на пензель трохи цього глейза, і проведіть пензлем по серветці. Майже весь глейз залишиться на серветці, а кисть буде трохи зволожена залишками глейза. Ось цим вологим пензлем і робіть мазки там де потрібно тонувати. Швидше за все знадобиться 2-3 шари.

Якщо не скидати на серветку надлишок фарби, то замість м'якого тонування ви отримаєте неакуратну пляму.

Друге застосування - відновити колірЯкщо ви занадто висвітлили поверхню і вона вийшла білява, блякла, то тонування відновить колір і приб'є зайві висвітлення.

Для відновлення кольору розбавляйте глейз не так сильно, 1:2 – 1:6, і цього разу витирати пензель об серветку не потрібно. Просто візьміть невелику кількість глейзу на кисть і нанесіть на всю поверхню. Глейза на пензлі має бути небагато, інакше ризикуєте не тонувати, а наставити плям.

Тонування - це "дешевий блендінг". Тонування пом'якшує переходи між шарами під ним.

ТЕХНІКА 4: Лайнінг (lining)
складність - середня

Лайнінг - це промальовування ліній-поглиблень або стиків між поверхнями. За твердої руки лайнінг можна робити і звичайними фарбами, але шейдами техніку виконати простіше.

Лайнінг візуально поділяє області на мініатюрі, розглядати її легше. Лайнінг приховує неточності у фарбуванні: якщо ви десь злегка "залізли" сусіднім кольором, шейд вляжеться в стик областей і приховає помилку.

Візьміть на тонку кисть (нульовка або одиниця з гарним гострим кінчиком) трохи шейда. Акуратно проведіть кінчиком пензля по лінії-поглиблення або по стику між поверхнями.

Трохи шейда на пензлі. Шейда на пензлі має бути мало, інакше заллєте. Краще помалу малюйте лінію, і добирайте фарбу на пензель при необхідності.

Фарбуйте кінчиком кисті. При проливці або затінку ви можете натискати на пензель, щоб вона злегка розплющувалася по поверхні мініатюри. При лайнінг робити цього не можна: розмажете шейд, не вийде тонка лінія. Тому ведіть по поглибленню тільки кінчиком кисті.

Не розбавляйте. Для лайнінгу використовуйте нерозбавлений шейд. Інакше замучитеся кілька разів акуратно проводити тонку лінію.

ПРИКЛАДИ РОБІТ

Декілька робіт, де проливки це 70-90% техніки фарбування. Кожна пофарбована дуже швидко, без претензій на якість, просто загони столу.

Загін Шасвастії: 23 хвилини на модель. Все, крім джерел світла, пофарбовано проливками за базовими кольорами, без лейєрінгу.

Загін Хассасінів: 43 хвилини на модель. Все окрім джерел світла та візорів пофарбовано проливками за базовими кольорами або зовсім по ґрунту, без лейєрінгу.

Сайто Тоган: 2 години. В основному проливки по білому ґрунту, крім броні та катани.

РЕЗЮМЕ

Проливка - найшвидша і найпростіша техніка фарбування. Пристосувавши, можна пофарбувати великий загін/невелику армію за день-два.

Якщо ви новачок: проливка приховає ваші помилки і не вимагатиме від вас високої точності в роботі з пензлем. Якщо зараз ви фарбуєте гірше, ніж приклади наприкінці цієї статті, беріться за проливки. Фарбування на фото дуже просте і швидке, проливками ви теж так зможете.

Якщо ви досвідченіші: беріть затінення, тонування та лайнінг. Це техніки, які мені дали левів як. Всі вони - "дешевий блендинг", що сильно підвищують якість пофарбування, але не особливо складні.

Гарного фарбування!
Дмитро Богданов

P.S.

Новачки - чи все зрозуміло? Є питання?

Досвідчені - що ще підкажете про проливки?

Напишіть пару рядків у коментарях!

Купуючи мініатюри для гри в Warhammer, перед Вами відкривається можливість не тільки зібрати свою армію, але і вдихнути в неї життя, лише додавши фарб. Згодні, це заняття здається досить складним, особливо для новачків, але можемо Вас запевнити, що все не настільки страшне, як Ви думаєте. Як і будь-яка робота - фарбування мініатюр потребує певної підготовки, усидливості та зосередженості. Будьте готові до того, що проведете кілька годин за цим заняттям, старанно виводячи тонкі лінії та створюючи часом індивідуальні, неповторні образи.
Якщо Ви, як і раніше, зацікавлені в даному часі, мініатюри вже стоять в очікуванні, а кисті готові до бою, тоді Дядечко Орк розповість, з чого починається пофарбування мініатюр.
Компанія Games Workshop, випускаючи моделі, також надає всі необхідні матеріали для їх перетворення. Фарби лінії «Citadel» є широкий спектр кольорів і створені спеціально для фарбування мініатюр.

Цей захоплюючий процес включає в себе кілька послідовних етапів. Починати роботу з мініатюрою слід з . У серії Citadel є аерозольні фарби, які використовуються саме для ґрунтовки мініатюр. Як правило, вони мають чорний чи білий колір. Ваш вибір безпосередньо залежить від того, яку техніку фарбування Ви використовуєте та якого кольору буде Ваша модель. Зазначимо, що ґрунтувати зручно так само за допомогою аерографа, де Ви можете контролювати потік повітря, а значить шар грунтовки буде лягати рівномірніше.
Не відходячи від теми, відразу зазначимо, у чому різниця між білою та чорною ґрунтовкою. Білу найчастіше використовують професіонали в силу того, що наносити фарбу на такий фон набагато складніше, це вимагає більшої натренованості і акуратності, тому що всі кольори, що наносяться, стають більш яскравими і насиченими. Зате, з подібним ґрунтом набагато простіше створювати ефект блендінгу (ефект світлового відблиску). Головне запам'ятати, що біла ґрунтовкавикористовується, коли зрештою мініатюра світла чи яскрава.
Темна ґрунтовкавикористовується художниками, які прагнуть пофарбувати якнайбільше моделей. Відразу відзначимо основну перевагу подібної ґрунтовки — вона відразу служить і темним кольором на Вашій мініатюрі, а також створює ефект тіні. Найкраще підходить для тих моделей, які зрештою повинні бути темними.

Після того, як мініатюри загрунтовані, і ґрунт висох, настає час другого етапу – нанесення фарби.
Те, які саме кольори Вам необхідні - залежить від моделі, яку Ви збираєтеся фарбувати, або від вашої уяви, якщо не хочете дотримуватися запропонованого на упаковці шаблону. Для цього GW випускають серію базових фарб, які призначені для масового фарбування мініатюр і мають таку консистенцію, що при нанесенні її на модель шар лягає рівно і не просвічується. Вони відмінно підходять для фарбування поверх темної ґрунтовки (чорної або сірої). Така лінійка включає знайомі ще зі шкільного курсу малювання кольору: чорний (), червоний (), білий (), зелений (), блакитний (), коричневий () та золотий (). Маючи дані фарби, Ви вже можете варіювати колірні відтінки за власним бажанням.

Після висихання базових кольорів настав час нанести. Це спеціальна фарба, яка дуже нагадує собою чорнило і призначена, як випливає з назви, для проливки на мініатюри. Це необхідно для того, щоб заповнити кольором западини на моделі, створюючи таким чином тіні. Те, як ляже проливка, передбачити досить важко, тому для того, щоб після її нанесення можна було без проблем видалити надлишки, Дядечко Орк рекомендує спочатку поверх фарби, нанести лак і дати йому добре висохнути. Таким чином, алгоритм нанесення проливки виглядає так:
1. На фарбовану модель наноситься лак. Даємо йому просохнути.
2. Наноситься проливка. Не затримуючись на рівних поверхнях, вона затікає в щілини, де їй потрібно бути.
3. Забираємо надлишки, поки проливка не засохла. Це важливо зробити одразу, т.к. після висихання вона поліризується і стає як фарба, позбутися її буде важко.
Вуаль! Ваша мініатюра, з ефектом тіні, виглядає більш об'ємною та реалістичною! Після повного висихання проливка перестає розчинятися водою, тому можна спокійно наносити інші кольори поверх неї, не боячись, що вони змішаються.
Отже, невеликий результат від Дядечка Орка. Для фарбування мініатюр Вам знадобляться:

• ґрунтовка чорна або біла, залежно від Ваших навичок, техніки, яку Ви збираєтеся використовувати і того, яка мініатюра сама по собі - світла або темна;
• набір базових фарб лінійки Citadel Base (відмінною альтернативою фарби від GW буде фарба);
• проливання.

Звернемо Вашу увагу, що скрізь, де змішуються фарби на одній основі (наприклад, всі акрилові), щоб кольори не спотворювалися – необхідно попередньо наносити шар лаку, або спочатку використовувати фарби на різній основі. Це потрібно для того, щоб нижній шар не розмокав від води та не зливався з верхнім.
У наступній статті ми докладніше розглянемо техніки малювання, які допоможуть Вам у фарбуванні мініатюр! Ну, а поки що, Дядечко Орк бажає всім творчої наснаги!

Минулого тижня я зважився на небачене досі заняття - пофарбувати мініатюри. Збоку, мабуть, у цьому не видно нічого особливого. Але насправді для мене – це значна подія. Як людина, яка абсолютно нічого не розуміє на малюванні і отримувала в школі п'ятірки виключно за старанність, я був певен, що в мене нічого не вийде. Але практика показала, що я переживав даремно.

Отже, ознайомившись із численними порадами, у п'ятницю я вирушив до магазину за необхідним приладдям. Я збирався купити грунтовку, лак та пензлики. Фарби мені безкоштовно пообіцяли видати знайомі.

Ґрунтовку я вибрав чорного кольору. Цей колір зустрічався у всіх статтях та інструкціях з фарбування, тому у мене не було жодних сумнівів. Де-не-де згадувалися білий і сірий кольори, але переважна більшість авторів говорила про чорне. Його я й купив. Лак брав матовий, т.к. десь я прочитав, що якщо взяти глянцевий, то мініатюри стануть «спітнілі» через блиск. Лак і ґрунтовка стали найдорожчими покупками – кожен флакон коштує трохи більше 300 рублів.

Пензлик взяв кілька: 00, 0 і 2 і якусь ще. Знайшов на вітрині Чорну річку, але вони здалися дуже страшними. Тому я взяв пензлики марки «Галерея», які коштували трохи дорожче, рублів за 40-50. Також я придбав собі палітру (60 руб.) та розчинник для фарби (40 руб). Усього на покупки пішло близько 900 рублів.

Потім я подався до знайомих за фарбами. Мені видали близько десяти баночок глянсової акрилової фарби марки Decola, а також кілька тюбиків із фарбою «металік». Я трохи засмутився, т.к. хотілося б отримати матові, але, як відомо, на халяву і хлорка сиром йде 🙂 У моєму розпорядженні виявилися, напевно, всі необхідні кольори: оранжевий, червоний, зелений, синій, фіолетовий, сірий, коричневий, чорний. Плюс "металіки": срібло, бронза, мідь, золото.

Прибувши додому, я став прикидати, як мені ґрунтувати фігурки. Насамперед я закинув пробну партію - вогнеметника і ультралиску в тарілку з водою, розведеною засобом для чищення. Скрізь написано, що мініатюри потрібно знежирити, і я вибрав найпростіший спосіб.

Потім я взяв одну з коробок з-під посилок, і відрізав у неї кришку і вирізав передню сторону. Вийшов пристрій для ґрунтовки: я планував ставити всередину фігурки, а потім бризкати на них фарбою з флакона. Щоб не розводити сморід у хаті, вийшов у під'їзд.

Поставив у коробку ультралиска, вогнеметника та ще простосовську гусеницю і ввімкнув камеру. А мій товариш saw100500 схопив балон і став пшикати на фігурки, попередньо поговоривши його близько хвилини. Мені здалося, що він не дотримується рекомендованої дистанції в 20-30 см, але, як виявилося, нічого страшного в цьому немає.

Ґрунтовка, до речі, реально смердить. Ми навіть до другої партії, коли ґрунтували піхотинця та гідраліска, задумалися про ватно-марлеві пов'язки. Хоча потім я просто перемістився з коробкою на балкон. Там виявилося набагато зручніше - і вікно відкрити можна, щоб запаху позбутися, і банально світла більше.

Наступного дня мініатюри висохли, і я взявся за пензель. Ймовірно, варто було б подивитися спочатку в мережі фотографії пофарбованих фігурок, але я цього не став робити. Вирішив, фарбую першу сам, як придумаю, так і фарбую.

Моєю першою фігуркою став вогнеметник фракції Джима Рейнора. В оригіналі він був червоного кольору, тому я став фарбувати його в червоний. І зразу ж зіткнувся з незрозумілим явищем. Фарба наносилася на ґрунтовку не дуже добре. Не знаю навіть, у чому справа. Може бути фарби мені дісталися якісь не такі або я вибрав неправильну ґрунтовку. Або, наприклад, взяв не той пензлик (00), але на мініатюру червоний колір лягав не повністю. Щоразу, коли я проводив пензлем, назовні проступав чорний фон ґрунтовки. Як я не намагався повторно пофарбувати складні ділянки, нічого в мене не вийшло. На фігурці подекуди проступав чорний, і я просто вирішив не звертати на це уваги. Балони з газом я пофарбував сірим і цим же кольором пофарбував забрало.

Потім я одразу ж узявся за піхотинця. Його я теж пофарбував у червоний колір, відчуваючи ті ж проблеми з проступає ґрунтовкою. Потім я пофарбував гвинтівку в руках піхотинця сірим кольором. Їм же розфарбував забрало шолома і для краси поставив ще цятки на наколінниках і ззаду на скафандрі. Готові мініатюри я поставив у ту саму коробку і залакував. Процес приблизно такий самий, як і з ґрунтовкою, тільки флакончик інший.

На мій смак перші мініатюри вийшли досить посередньо. Через проступає чорного кольору вони вийшли брудними. Але все одно я залишився задоволений своєю роботою. Адже коли ставиш поруч оригінальну фігурку та пофарбовану, дивишся і порівнюєш «до» та «після», розумієш, що пофарбована — краще, нехай навіть розмальовка і не ідеальна.

Другою партією для мене стали протоси: "гусениця" та драгун. Вони в оригіналі були помаранчевого кольору, тому я став фарбувати їх помаранчевим. Почав із гусениці. Фарба лягала на неї гірше нікуди. З-під помаранчевого кольору постійно проступали чорні плями. Я фарбував, фарбував, фарбував, фарбував і фарбував, але краще не ставало. Фігурка виглядала просто жахливо. Так само вийшло і з драгуном. Він вийшов брудно-жовтогарячим, плямистим і зовсім негарним.

Після того, як підсохли фігурки, я спробував пофарбувати їх знову. Цього разу колір лягав уже краще, чорного поменшало, але він все одно проступав. Тоді я знову дав мініатюрам підсохнути, а потім пофарбував їх утретє. Тепер гусениця вийшла вже більш-менш. Коли я поставив на неї блакитні плями (десь на фотках у мережі я бачив такі самі), вона стала виглядати вже не так ганебно. А ось драгуна нормально пофарбувати, на жаль, не вдалося. Так він і залишився брудним.

У третій прийом я взявся фарбувати ультраліска та гідравліска. Ультраліск дався мені напрочуд легко. Я заздалегідь переживав, що вийде як з протосами, але коричнева та фіолетова фарби лягли на нього напрочуд добре. Напевно, вся справа в тому, що вони досить темні, і якщо чорна підкладка десь і проступила, це не так помітно. Крім коричневого (тулуба) і фіолетового (панцир на голові та спині) я використав ще металевий колір, яким пофарбував бивні.

Потім я взявся за гідрасарку. Його я пофарбував у ті ж кольори: коричневий тулуб, фіолетові вставки панцира та металеві ікла-кінцівки. Для краси поставив ще червоні крапки-очі і мазнув металіком там, де має бути щелепа. Гідраліск вийшов дуже добре, але, на жаль, вийшов дещо темним. Хотілося б, щоб він був світлішим, а то коричневий та фіолетовий кольори практично зливаються.

Після цього я конвеєром пофарбував кілька піхотинців та вогнеметників. Кольори використовували ті ж, що раніше, фарбувалися вони легко.

Наступним кроком стало фарбування примар-ghost'ів. Мініатюрки ці дрібні, але це не завадило їх нормально пофарбувати. Форму я пофарбував у червоний, скафандр і руки накрив сірим, а гвинтівку за плечима не чіпав, вона залишилася чорною.

Потім я фарбував техніку: голіафів, танки та стерв'ятників (vulture). І знову зіткнувся із проблемами. Голіафи вийшли нічого, т.к. я фарбував їх сірим і тільки кабіну та вставки зробив червоним, а ось грифи-мотоцикли та танки фарбував червоно-сірим і вони вийшли дуже брудними, як і протосівський драгун. Я намагався пофарбувати другим шаром, але щось у мене не вийшло. В результаті, звичайно, мініатюри виглядають непогано, але дуже недбало.

Ось мої перші результати: 5 піхотинців, 2 вогнеметники, 2 примари, 2 грифи, 2 танки, 2 голіафи, 1 гідраліск, 1 ультраліск, 1 драгун, 1 гусениця. Усього 19 фігурок. Фарбував я їх недовго, загалом витратив напевно, години дві-три. Цілком прийнятний час. Щоправда, результати – не дуже. Піхоту і гідраліска я оцінюю на "трійку", ультраліск - на "чотири" з мінусом (бо він вийшов занадто темний), а гусениця і голіафи - на трійку з мінусом. А ось драгун, танки і грифи — на жаль, заслуговують лише на "пари". Надто вони брудні.

А тепер – кілька запитань до знавців.

Я знежирював у мильній воді лише перші дві мініатюри. Інші ґрунтували так. На мою думку, відмінностей ніяких. Нічого страшного, якщо я та інші фігурки «купати» не буду?

Мініатюрки я фарбував пензликом 00. Це нормально? Можливо, правильніше було б використати іншу?

Нарешті, найважливіше питання: як зробити так, щоб фарба лягала рівним шаром, і ґрунтовка з-під неї не проступала? А то я вже з горя подумав про те, щоб протоси помаранчевим ґрунтувати.

Ще одне питання - як фарбувати фігурки, що «літають»? Вони ж на підставках, які не можна зняти (приклеєні). Поки що я додумався лише до того, щоб обернути підставки знизу папером, а після ґрунтовки видалити його. Можливо, є ще варіанти?

Загалом, я зрозумів, що фарбування це зовсім нескладно. Думаю, в найближчому майбутньому я прикрасю армію Рейнора, а потім подумаю, або закінчу з фігурками з Старкрафта, або перейду до Мемуарам.

Схожі записи

No related posts