Перебудова дачі у житловий будинок. Фото та інструкції

Перебудова дачі у житловий будинок– це не елементарне утеплення, а фактично реконструкція будівлі. Рішення повинні не пошкодити існуючій споруді та підвищити її комфортність та енергоефективність.

Дачі призначені для експлуатації у теплу пору року. Однак дачні масиви, зосереджені навколо міст, поступово перетворюються на райони індивідуальної забудови, незважаючи на відсутність необхідної для повноцінного життя соціальної інфраструктури. Але інженерна складова там присутня (більшою чи меншою мірою), і перетворення дачі в житловий будинок дозволяє не тільки підвищити комфортність літнього відпочинку, а й обзавестися повноцінним заміським житлом для сім'ї.

Досягти результату можна у різний спосіб. Радикальний підхід, який нерідко віддають перевагу новим господарям після придбання ділянки, передбачає знесення старого будинку і будівництво нового. Однак якщо дача зведена якісно, у багатьох випадках раціональніше обрати реконструкцію. Переваги цього підходу - у скромніших, ніж при новому будівництві, витратах та у можливості проводити роботи, проживаючи в будинку. Кожна дача індивідуальна, і програми реконструкції є різними, але є заходи, які доведеться виконати обов'язково.

Особливості дач та сценарії

Пік роздачі ділянок припав на кінець 80-х – початок 90-х років XX століття. Цим фактом визначається вік дачних будинків. Зазвичай це одноповерхові, рідше двоповерхові будівлі площею до 40 м2, що складаються з кількох кімнат і веранди (їх площа обмежувалася до середини 80-х років минулого століття, потім з'явилися більш просторі будинки). Будували дачі з цегли (нерідко відмінної якості), дерева, каркасних та каркасно-щитових конструкцій. Професіоналів до роботи залучали рідко, вимоги до будівельних технологій не завжди дотримувалися, наприклад, фундамент рідко закладали на нормативну глибину. Дачі не відповідають вимогам до житлових будинків за ступенем утеплення або взагалі не утеплені.

Багато хто з них не має інженерного обладнання. Щоправда, останні десятиліття відбувається модернізація дач із пристроєм автономного водопостачання, проведенням газу та облаштуванням каналізації із встановленням септиків замість вигрібних ям.

Залежно від якості та стану дач, різняться дії щодо пристосування їх до постійного проживання. У всіх випадках необхідно утеплити будинок та забезпечити його опаленням, водопостачанням, каналізацією. Однак може знадобитися збільшення площі, капітальний ремонт, перепланування.

Якщо дача має площу 40-50 м2 і призначається для проживання одного-двох осіб, можна обійтися існуючим обсягом. Але для комфортного проживання сім'ї з дітьми бажано мати більше за площу. Її можна збільшити на 50-70% шляхом влаштування мансарди, вдвічі - надбудовою другого поверху і більше - добудовою приміщень на рівні першого поверху. Добудувати будинок за необхідності можна в будь-який час, а створені зручності потім стануть у нагоді і при сезонній експлуатації житла, і при його здачі в оренду або продажу.

Обстеження будівництва

Складаючи плани модернізації, слід враховувати тип конструкцій і стан дачної споруди. Її необхідно обстежити від ковзана до фундаменту та записати всі дані. Краще залучити спеціаліста, який оцінить зношування будівлі у відсотках. Якщо він досягає 40-60%, перед утепленням потрібен капітальний ремонт із заміною конструкцій. При більшому зносі дача вважається старим і робити з неї житловий будинок недоцільно.

Обстеження покаже можливість влаштування другого поверху або мансарди, обсяг та характер робіт з ремонту, зручну технологію утеплення. Значною мірою це залежить від матеріалу стін.

Цегляні будинки можуть служити 100 років і більше і добре піддаються реконструкції. Небезпеку для них становлять нерівномірні просідання фундаменту та намокання стін. Якщо тріщин у стінах немає, вікна та двері не заклинює, то фундамент стійкий. При поміченому зволоженні стінок слід з'ясувати причину явища та можливість його усунення. Для дачних будинків типові цегляні стіни завтовшки 250 мм. Вони здатні витримати надбудову поверху, але важливо оцінити несучу здатність фундаменту. Якщо впевненості в його надійності немає, варто обмежитися мансардою або використовувати для стін другого поверху легку каркасну конструкцію.

Каркасні будинки, побудовані за радянських часів і простояли навіть понад 30 років, можна реконструювати, якщо добре зберігся каркас - єдина система зі стійок стін та балок перекриттів. З'ясувати стан конструкцій можна, знявши обшивку стін і розкривши підлогу (розкриття все одно знадобиться при утепленні стін та підлоги будинку, а якщо в стінах закладена мінеральна вата, ймовірно, буде потрібно її заміну). В одноповерховому каркасному будинку добудовувати другий поверх не слід, але зведення мансарди можливе.

Дерев'яна дача з колод або бруса при належному догляді може бути понад 50 років. Дерево не повинно бути трухлявим, ураженим гниллю, грибком. При невеликому обсязі пошкоджень вінці стін та балки перекриттів можна замінити. Фундаменти у дерев'яних дач зазвичай стовпчасті дрібно-заглиблені та піддаються посиленню. Можливе добудовування другого поверху за каркасною технологією.

Конструкції будинків відрізняються довговічністю. Крокви, покрівля, дерев'яні балки перекриттів, дощата підлога, вікна, як правило, зношуються через 30-50 років. Всі елементи оглядають, розкривають оздоблювальні шари (це все одно доведеться зробити при утепленні).

При пошкодженнях замінити конструкції та обробку нескладно, при цьому можна використовувати нові матеріали та проектні рішення. Наприклад, обшивку з ДСП краще замінити гіпсокартонними листами, при сильному пошкодженні крокв та необхідності їх міняти раціонально зробити мансарду або повноцінний поверх. Можливо, доведеться посилити балки горища, щоб вони витримали високе навантаження під час експлуатації житлового приміщення.

План робіт

Перетворення дачі в будинок завжди включає роботи з ремонту та зміцнення конструкцій, утеплення зі створенням замкнутого контуру ізоляції по всіх огороджувальних поверхнях, влаштування інженерних комунікацій з установкою обладнання, оздоблення. Добудову приміщень, враховуючи, що їхні конструкції (включаючи фундамент) мають бути автономними, можна виконувати до, одночасно або після (наприклад, якщо потрібно швидко вселитися в будинок) закінчення робіт в основному будинку. Однак новий обсяг, поява якого вплине на форму даху всієї будови або в якому планується розмістити ванну, сходи, слід звести насамперед.

Не варто одночасно братися за весь комплекс робіт, особливо якщо немає можливості їх швидко завершити. Краще виділити етапи, кожен із яких слід починати після завершення попереднього в такій послідовності:

фундамент та підлога першого поверху (ремонт та утеплення);

горище, мансарда, покрівля (ремонт, утеплення та ін.);

інженерне забезпечення (насамперед, введення інженерних мереж у будинок, опалення, вентиляція);

стіни (вікна, утеплення, оздоблення).

Внутрішні роботи (установку обладнання та приладів, перепланування, оновлення обробки) можна проводити паралельно з основними будівельними процесами. У цей час у будинку можна жити попри тимчасовий дискомфорт.

Перші три етапи на кшталт робіт принципово не відрізняються для цегляних, каркасних або дерев'яних будинків, але в залежності від матеріалу стін використовуються різні утеплювачі.

Менш клопіткою є реконструкція цегляних будівель. Утеплити стіни нескладно, працювати можна поспішаючи, вже мешкаючи в будинку. Найбільш трудомісткі при реконструкції каркасні споруди. Для отримання якісного результату стіни будинку, який служив багато років, доведеться фактично створювати наново.

Фундамент та підлога

Спочатку будь-яких будівельних робіт забезпечення міцності основи – першорядне завдання, та реконструкція – не виняток.

Фундамент. Ремонт може включати закладення тріщин, усунення зволожень (для цього може знадобитися пристрій дренажу навколо будівлі, ін'єкції гідрофобізуючих складів та ін.) Вище поверхні землі виконують гідроізоляцію та утеплення цоколя, пристрій або ремонт вимощення. Якщо планується цегляне облицювання стін, для неї закладають окремий фундамент.

Підлоги. Технологія утеплення підлоги залежить від конструкції. Як утеплювач можна застосувати насипний матеріал (керамзит, тирсу та ін), плитний (пінополістирол, мінеральну вату), рулонний утеплювач (пенофол, скловолокно). Товщина шару залежить від матеріалу. Наприклад, екструдованого пінополістиролу (кращого матеріалу для утеплення підлоги) потрібно 20-30 мм, керамзиту - не менше 100 мм. При небажаному піднятті рівня підлоги використовують найефективніший утеплювач.

Якщо підлога виконана по грунту, фінішне покриття знімають і утеплювач укладають безпосередньо на цементну стяжку. Гігроскопічні матеріали знизу та зверху бажано захистити гідроізоляційною плівкою. Утеплена підлога можна зацементувати або покрити орієнтовано-стружковою плитою (ОСП), потім змонтувати фінішне покриття. Якщо підлога в будинку була оброблена вінілової або керамічною плиткою, то укладати утеплювач можна безпосередньо з цього покриття.

Перебудова дачі у житловий будинок: дах

У дачних будинках (як одноповерхових, так і двоповерхових) під дахом найчастіше розташоване горище, що не експлуатується. При реконструкції його можна залишити холодним, утепливши горищне перекриття, або перетворити на теплу мансарду (що зробити простіше, якщо дозволяє висота). Використовують мінеральні утеплювачі (пінополістирол не застосовують за вимогами пожежобезпечного), укладаючи їх шаром 150-180 мм.

Горище. Потрібно відремонтувати крокви даху і утеплити горищне перекриття. У кроквах стесують прогнілі ділянки, доповнюють зменшені перерізи накладками, тріщини стягують металевими хомутами, при необхідності замінюють кроквяні ноги. Покрівлю міняти не обов'язково, але якщо це робиться, потрібно прокласти під покрівельним матеріалом гідроізоляцію, щоб випадкові протікання не пошкодили утеплювач на горищі. Його укладають між балками перекриття

У підлогах, виконаних по дерев'яних балках, конструкцію слід оголити, обробити дерево антисептиком, усунути пошкодження. Утеплювач зручно укладати між балками (попередньо виконавши для нього основу з дощок або плит, що спираються на черепні бруски). Гідроізоляцію укладають так, щоб вона знизу захищала лише утеплювач, а дерев'яна конструкція могла вентилюватись із підпілля. Утеплювач покривають гідроізоляцією, поверх монтують чорнову та чистову підлогу або поверх підлоги. Під утеплювачем повинна лежати пароізоляційна плівка, гідроізоляція поверх шару за надійної покрівлі не потрібна.

Мансард. Після реставрації крокв знадобиться модернізація покрівельного покриття з монтажем під ним гідроізоляційної плівки для надійного захисту майбутнього покрівельного пирога. Іноді, щоб збільшити простір під дахом, доводиться демонтувати та наново виконувати кроквяну систему. Якщо ж висоти достатньо для розміщення житлового приміщення, то потрібно буде звести мансардні (каркасні) стіни, які убезпечать експлуатований теплий об'єм під дахом. Поверхня горищного перекриття, яка залишиться за межами житлової частини, утеплюють (як при холодному горищі), потім утеплювач заводять вгору між стійками стін, а далі прокладають між кроквами (або в стелі мансарди, якщо він зроблений плоским). Від внутрішнього простору теплоізоляцію герметично захищають пароізоляційною плівкою.

Інженерні комунікації

На територіях дачної забудови, як правило, відсутні централізовані інженерні мережі. Доступна лише електроенергія (причому в деяких місцях часті її відключення), але виділена потужність ліній, як правило, невелика (2,5-5 КВт на споживача, тоді як у звичайних селищах виділяють не менше 6 КВт, а в котеджних містечках - 15- 25 кВт). Перевищення допустимої потужності здатне створити аварійну ситуацію для селища. Тому автономність та економічне обладнання є нагальною вимогою до інженерного забезпечення будинку.

Опалення. В умовах обмеженого енергопостачання для опалення будинку вигідно використовувати твердопаливний котел (і не займатися підведенням газу, навіть якщо це можливо). Сучасні моделі мають високий ККД, не вимагають частого завантаження, працюють на всіх видах твердого палива (дрова, вугілля, солома, лушпиння соняшника, стружка, а також на пелетах і брикетах, зроблених з продуктів деревообробки, які зручні, але істотно дорожчі за дров). За рахунок дешевизни та доступності палива такі котли економічніші, ніж газові і тим більше електричні.

Двоконтурний казан можна використовувати для гарячого водопостачання, альтернативою для підігріву води є електричний бойлер (з експлуатацією за нічними тарифами), доповнений сонячним колектором.

Водопостачання. Нерідко на дачній ділянці вже є піщана свердловина або колодязь, і залишається ввести воду в будинок (труба повинна бути прокладена на глибині не менше 1 м), включити насосну станцію в систему, розвести воду до приладів. Продуктивність піщаної свердловини становить приблизно 0,5-1 м3/год, що відповідає одному-двом відкритим кранам. Для невеликого будинку з бойлером ємністю 40-60 л цього цілком достатньо.

Каналізація. Для очищення стоків доведеться змонтувати автономну каналізацію. Економічніші та надійніші системи з використанням септика, для роботи яких не потрібне підключення до електромережі. Септик закопують на відстані 5-6 м від будинку, труба для каналізаційних стоків, що веде до нього, повинна виходити з будівлі на глибині 0,5-0,7 м і прокладатися до септика з невеликим ухилом. Закладати її на глибину промерзання не потрібно.

Насосну станцію, котельне обладнання, бойлер та ін. краще розмістити в окремому технічному приміщенні та ввести туди зовнішні мережі. Щоб не тягнути трубопроводи по будинку, поруч можна розмістити ванну та кухню.

Перебудова дачі у житловий будинок: стіни

При утепленні стін важливо покрити їх суцільним безперервним шаром ізоляції. У нижній частині стін будинку його слід починати нижче за рівень підлоги (приблизно на 300 мм, покривши також цоколь), у верхній - завести вище рівня перекриття горища. Укладання матеріалу ведеться знизу нагору.

Цегляний будинок. Утеплювач завжди монтують зовні на очищену від старої штукатурки стіну та захищають його від зовнішніх дій оздобленням. Використовують дві технології: «мокрій» метод і вентильований фасад, утеплювачами є мінеральна вата або пінополістирол. Товщина шару має становити не менше 100 мм.

При «мокрому» способі теплоізолятор наклеюють на стінку і додатково закріплюють дюбелями, обробкою служить штукатурка, укладена на нього по сітці. Утеплювач має бути жорстким, щоб витримати вагу штукатурки.

При створенні вентильованого фасаду перед укладанням утеплювача на очищену стіну кріплять вертикальні напрямні, які слугують опорою для фасадних плит. Утеплювач закладають між ними. Можливе застосування не тільки твердих, а й м'яких рулонних матеріалів. Поверх утеплювача, якщо це мінеральна вата, накладають вітрозахисну плівку (щоб запобігти видуванню матеріалу) і закривають конструкцію обшивкою з плитних виробів (сайдингу, вагонки, дошки, ОСП). Між обшивкою та вітрозахистом залишають вентиляційний зазор товщиною 30-50 мм, необхідний для вивітрювання вологи, яка може проникнути всередину стіни зовні або зсередини.

Дерев'яний будинок (з колоди або бруса) також утеплюють за технологією вентильованого фасаду. Однак як утеплювач для стін допустимо використовувати тільки матеріали з високою паропроникністю, наприклад, на основі мінеральних або деревних волокон. Покривати дерево пінополістиролом або спіненим поліетиленом не можна. Як вітрозахист слід використовувати супердифузну мембрану з високою паропроникністю (1400 г/м2 на добу і вище). Зовнішнє оздоблення можна виконати з блокхаусу, щоб повернути будову вигляд дерев'яного.

Каркасний будинок. Заміна утеплювача, який прослужив понад 20 років і втратив свої теплозахисні якості, - необхідна процедура реконструкції каркасного будинку. Можливі різні варіанти. При перетині стійок каркаса 50 х 150 мм утеплювач зручно розташувати між ними. З внутрішньої сторони його захищають пароізоляцією, із зовнішньої – паропроникною вітроізоляцією, з обох боків монтують обшивку – гіпсокартонні листи (зсередини), ОСП, водостійку фанеру, вагонку або сайдинг. Відновлена в такий спосіб каркасна стіна прослужить десятиліття.

За недостатньої товщини стіни (50-100 мм), характерної для літніх щитових будинків, додаткове утеплення можна змонтувати зовні за технологією вентильованого фасаду. Пароізоляційну плівку розташувати із зовнішнього боку стіни. Але якщо немає впевненості, що конструкції будинку витримають вагу утеплювача та обшивки, його можна облаштувати по периметру стінами з важкого стінового матеріалу (цеглини або газобетону). У одноповерхового будинку товщина стін може бути 120-150 мм, у двоповерхового -200-250 мм. Стіни зводять на окремому фундаменті (неглибокого закладення, оскільки вони не є несучими). Утеплення монтують зовні за технологією, прийнятою для цегляних будинків.

Життя у великому місті стає все дорожчим і некомфортним. Багато людей, які мають навіть найскромнішу нерухомість у сільській місцевості, переїжджають у приміські зони. Вони не прагнуть стати самітниками, просто деякі професії дозволяють працювати на відстані, а для тих, хто винаймає квартири такий варіант при нинішніх орендних ставках - просто порятунок від розорення.

Для постійного проживання в заміському будинку, який раніше використовувався під дачу, потрібно виконати ряд робіт з реконструкції та благоустрою. Рішень через різні вихідні дані може бути скільки завгодно багато, однак спробуємо розглянути максимально простий варіант, коли немає необхідності змінювати планування і чіпати несучі стіни, тобто не потрібно затвердження змін у проектній документації.

Нормативна довідка

Без дозволу Державної архітектурно-будівельної інспекції можна:

встановити казан;
змонтувати пожежну сигналізацію;
підключитися до каналізації;
підключитись до газової мережі;
зробити навіс;
обладнати легку альтанку;
облаштувати літній душ, гараж, теплицю (все, що не потребує фундаменту).

Сценарій дій

Більшість дач не обладнано водопроводом, у них відсутній санвузол, газова плита працює на балонному газі, стіни та дах не утеплені. У теплу пору року дачники обходилися літнім душем та вигодами у дворі, але до зими треба підготуватися ґрунтовно.

У будинку, де проживають цілий рік, мають бути: безперебійне опалення, холодна та гаряча вода, утеплені фасад та покрівля, обладнаний санвузол, надійні вікна та двері.

Правильна послідовність робіт виглядає так:

Будь-яку реконструкцію, перебудову або добудову починають із зміцнення фундаменту та облаштування вимощення.
Потім утеплюють, а іноді і перекривають дах.
Після цього підводять газ або встановлюють у будинку обладнання для використання іншого виду палива.
Наступний етап - влаштування водопроводу. Якщо немає можливості підключитись до централізованої селищної системи, потрібно копати власну свердловину.
Обов'язково вимагатимуть заміни старих вікон. Нові герметичні віконні системи здатні значно скоротити втрати теплової будівлі.
Вінчає процес реконструкції утеплення фасадів будівлі.

У більшості випадків будь-який господар стикається також з необхідністю внутрішнього ремонту та нового інтер'єрного оздоблення будинку, проте подібні рішення залежать від дизайнерських переваг і не супроводжуються такою кількістю помилок, як будівництво.

Фундаментальний підхід

Досвідчені будівельники стверджують, що у будинку найважливіше - фундамент та дах.

Тріщини основи говорять про велике навантаження, але іноді вони можуть бути викликані морозним пученням ґрунту під фундаментом з подальшим відтаванням та усадкою.

У причинах, що спричинили тріщини, повинен розібратися фахівець. Спосіб їхньої ліквідації залежить від походження. Якщо руйнування викликані поведінкою ґрунту, то можна обійтися пристроєм вимощення, яке не дасть ґрунту промерзати нижче фундаменту.

Її роблять по периметру всієї будівлі шириною приблизно 60-80 см з невеликим ухилом (від 3 до 10 °). Правильне вимощення захищає фундамент будинку від дощових та паводкових вод, а також попереджає його деформацію.

Для влаштування вимощення застосовують бетон, асфальт, тротуарну плитку, іноді бруківка, дерн і гравій (правда, останні не так добре захищають від попадання води під фундамент).

Стандартна послідовність робіт наступна: знімають ґрунт, засипають і трамбують пісок, потім укладають шар гравію, який після трамбування заливають бетоном.

Після влаштування вимощення потрібно закласти тріщини в фундаменті. Для цього використовують спеціальну сітку, якою зміцнюють основу, та штукатурну суміш.

Якщо тріщини фундаменту викликані не промерзанням ґрунту, а великими конструкційними навантаженнями, слід серйозніше його зміцнити: у разі не обійтися без землерийних робіт. Для початку потрібно обкопати основу по периметру на 35-50 см.

Потім по ньому просвердлити перфоратором отвори в два ряди під діаметр залізних лозин (відстань між отворами в ряду – 35-45 см, між рядами – 25 см). Нарізавши болгаркою лозину, потрібно вбити ці шматки в отвори по всьому фундаменту.

Потім приварити до лозин арматуру немірної довжини по периметру основи в два ряди і засипати траншею шлаком-відвалом, перемішаним з цементом 5:1, залити водою, утрамбувати. Потім потрібно поставити щити та залити їх до рівня старого фундаменту розчином цементу чи бетону.

Покрівля під мікроскопом

Перед реконструкцією даху її необхідно оглянути зсередини та зовні.

У кроквяних системах перевіряють вузли сполучення крокв, в яких можлива поява деформацій через усування деревини та послаблення кріплення, а також кінці кроквяних ніг (мауерлати), де утворюються сприятливі умови для гниття матеріалу.

Зіпсовану деревину стесують, а у разі значного зменшення перерізу кроквяні ноги, стійки, підкоси та інші частини крокв посилюють або замінюють новими. Посилення дерев'яних балок може бути здійснено за допомогою надбалок або підбалок, які кріплять до балки, що посилюється, за допомогою вертикальних болтів.

Посилення крокв за незначних пошкоджень гниллю здійснюють протезуванням або нарощуванням. Поздовжні тріщини в кроквах стягують металевими хомутами на болтах.

Всі дерев'яні елементи несучих конструкцій із нової деревини ретельно обробляють антисептиком.

Як правило, покрівельним матеріалом у старих будинках є шифер. Вибираючи нове покриття, слід пам'ятати, що для натуральної черепиці необхідно посилити кроквяну систему, а для бітумної - облаштувати суцільне лати.

Отже, легкі покрівельні матеріали – наприклад металочерепиця – оптимально підійдуть для реконструкції. Рідше використовують покрівельний (з капілярною канавкою) профнастил. Укладають обидва матеріали на рідкісні решетування.

Перед заміною покрівлі необхідно демонтувати шифер. Спочатку виймають шиферні цвяхи, якими матеріал був прикріплений до решетування, потім листи відривають від конструкції, що несе, і демонтують зверху вниз по скату.

Укладають нове покриття на кроквяну систему починаючи з карнизного звису, праворуч наліво, кладуть внахлест як у вертикальних, так і в горизонтальних стиках. Отвори для кріплення слід просвердлювати трохи правіше за нижню точку западини.

Різати листи металочерепиці потрібно спеціальними ножицями, болгарку використовувати в жодному разі не можна. Пошкодження захисних шарів, викликані цим інструментом, можуть надалі позначитися на експлуатаційних властивостях матеріалу.

Кріплять листи до решетування спеціальними оцинкованими саморізами з полімерним покриттям та обов'язковими гумовими прокладками. Окрім листової металочерепиці, при покрівельних роботах використовують додаткові матеріали – планки, ковзани, снігоупори. Це допомагає надати покрівлі закінченого вигляду і забезпечити додатковий захист.

Але будь-яке покриття можна укладати тільки на якісний покрівельний «пиріг», що складається з утеплювача, пароізоляційної та гідроізоляційної плівок тощо.

Чи є життя на горищі

Господарі, які вирішують максимально використовувати корисну площу в будинку, як правило, перетворюють нежитлове горище на впорядковану мансарду.

Для цього під час покрівельних робіт замінюють не тільки фінішне покриття, але й удосконалюють весь «пиріг», укомплектовуючи його шарами, що бракують, а також часто додають мансарді світла шляхом установки в дах похилих мансардних вікон.

Такі роботи досить дорогі, але вони себе виправдовують.

В інших випадках горище можна залишити нежитловим, але обов'язково доведеться утеплити його перекриття.

Підлогою горища була стеля житлового приміщення. Жити з холодною стелею неможливо. Саме ця неутеплена конструкція може забезпечити до 30% тепловтрат будівлі. Щоб утеплити підлогу, потрібна пароізоляційна плівка та утеплювач. В цілому, для правильного пристрою холодного вентильованого горища необхідно:

Встановити пароізоляційний бар'єр під теплоізоляційним шаром. Інакше неминучі проблеми з намоканням утеплювача та утворенням конденсату. Паробар'єр потрібно герметично проклеїти.
Укласти шар теплоізоляції. Чим менше тепла проникне з приміщення на горище, тим краще.
Забезпечити припливну та витяжну вентиляцію. Горище «любить» протяги.

Як самотужки зробити будинок з підручних матеріалів? Молоде подружжя з Портленда (штат Орегон, Америка) спромоглося на своєму прикладі довести, що це можливо. Вони переробили старий сарай і зібрали своє житло буквально по крихтах. Що ж у них вийшло? Ми вирішили поглянути на результати їхньої праці!

Молоді ентузіасти

Молодята Майкл і Дженні давно мріяли про свій будинок, але коштів на його покупку катастрофічно не вистачало. Єдине, що вдалося придбати за невелику суму грошей – старий напівзруйнований сарай та маленький клаптик землі. У молодих людей залишалося ще трохи грошей. Було вирішено витратити їх на відновлення будинку та оформлення інтер'єру.

Все, що є під рукою

Сарай дістався сімейній парі не порожнім, а наповненим старими ящиками та дошками. Їх використовували для відновлення та зміцнення фасаду будинку, а також часткового внутрішнього оздоблення. Цікаво, що з деревиною Майклу та Дженні пощастило, їм дісталися дошки з тику та кедра. Ця деревина у нагоді і для створення меблів, які господарі будинку робили своїми руками, що дозволило значно заощадити кошти. Іншу частину предметів інтер'єру придбали на барахолках та сімейних розпродажах.

Незважаючи на те, що площа будиночка становить лише 35 квадратних метрів, у ньому добре організували зонування. Кухню відокремили за допомогою барної стійки. Вітальню не стали захаращувати меблями, тут є лише диван, що переїхав із господарями зі старого інтер'єру, а також саморобні столик та табурет. Другий поверх повністю відвели під спальню. Вона вийшла відносно просторою та добре організованою.

Як правило, присадибні ділянки не тішать своїми великими розмірами, тому щоб зберегти якомога більше вільного простору, на ньому зводять компактні. Не завжди будинки таких розмірів можуть забезпечити комфортне і зручне проживання. Створюючи проект внутрішнього планування дачних будинків 6х6, потрібно добре продумати навіть незначні нюанси, щоб забезпечити комфорт і затишок для всіх, хто проживає.

З чого ж розпочати планування

Планування дачного будинку невеликих розмірів - заняття, при якому потрібно виявити терпіння, акуратність розрахунків та виваженість рішень. Найголовніше – це чітко визначити для себе, які кошти ви готові витратити на майбутнє оформлення будинку, і чи вистачить у вас сил та знань, щоб правильно розпланувати внутрішній простір.

Дуже важливо зуміти побачити ситуацію на перспективу. Адже через кілька років чисельність сім'ї може змінитися, з'являться діти чи онуки, і щоб не піддавати будинок глобальним переробкам у майбутньому, краще заздалегідь передбачити можливі варіанти планування.

Планування дачного будинку 6х6, як правило, передбачає облік наступних критеріїв:

максимально можлива площа майбутнього будинку;
чисельність мешканців будинку;
Наявність маленьких дітей.

Також варто заздалегідь визначитися, чи стане дачний будинок тимчасовим притулком для літнього відпочинку, або життя в ньому протікатиме цілий рік.

Вибір планування

При плануванні кімнат у приватному будинку дуже важливо чітко прораховувати кожен квадратний метр, щоб весь простір у будинку був задіяний і наділений функціональними особливостями.

Алгоритм дій із планування кімнат у приватному будинку можна представити так:

Визначаємо кількість поверхів майбутньої споруди.
Підбираємо якісні будівельні матеріали, які зможуть допомогти в реалізації задуманого проекту.
Рисуємо схему розташування кімнат усередині будинку.
Вибираємо найзручнішу конструкцію ганку.
Визначаємо конфігурацію даху та вид покрівельного матеріалу для майбутньої споруди.

Визначити планування одноповерхової будівлі значно простіше. Традиційно внутрішній простір такої дачі вміщує центральну кімнату, поєднану з кухнею, кілька спалень і об'єднану ванну кімнату і туалет. Якщо площа дачі дозволяє, то санвузол роблять роздільним, і може бути можливість для облаштування лазні або сауни.

Для дачі, яка має мансарда, варіантів внутрішнього планування набагато більше. Як правило, приміщення мансарди обладнають як повноцінний другий поверх і використовують його для розташування гостьових спалень, тренажерного залу, бібліотеки, робочого кабінету, ігрових кімнат та багато іншого.

Внутрішнє планування маленької двоповерхової дачі можна доповнити просторими терасами. Також можна запланувати додаткові приміщення під ванну або гардероб.

Як показує практика, при грамотному плануванні навіть невелика будова розмірами 6*6 м може вмістити в себе мінімум три кімнати: простору вітальню, спальню і кухню, а також ванну кімнату і туалет.

Вітальня – центральна кімната в будинку

Зазвичай вітальня для дачі - це не просто місце для відпочинку. Вона може бути додатковою спальнею для гостей, їдальнею, ігровою кімнатою для дітей. Меблі для такої кімнати краще вибирати функціональні і компактні, щоб нічого не захаращував і так невеликий простір кімнати.

Зручним варіантом стануть дивани трансформери, розкладні стільці та столи, вбудовані меблі. Кожен із цих елементів покликаний вирішувати проблему невеликого простору, але водночас привабливий зовнішній вигляд робить кімнату затишною та стильною. Якщо дозволяють площу будинку та конструктивні особливості будівлі, центральним елементом для вітальні зможе стати камін.

Плануємо розташування кухні

У дачному будинку дуже зручним стане вхід на кухню з вулиці. Таким чином можна скоротити шлях, який доводиться долати, сервіруючи стіл на вулиці в літній час.

Розраховуючи необхідну площу для кухні, дуже важливо враховувати параметри використовуваної побутової техніки. Плита, холодильник, мийка, робочий стіл – все це має досить вільно розташовуватися по всій площі, щоб процес приготування їжі був зручним.

Також варто продумати наявність достатнього природного та штучного освітлення.

Плануємо розташування спальні

Спальні кімнати у дачному будиночку краще планувати невеликими. Такий підхід дозволить суттєво заощадити на опаленні у зимовий час. Для повноцінного відпочинку багато чого не потрібне. Достатньо облаштувати повноцінне спальне місце, та розташувати невелику шафу для одягу.

Якщо в плануванні дачі передбачається наявність мансарди, то саме на її площі найзручніше розташовувати затишні спальні. Незважаючи на те, що стеля в такій спальні матиме похилу форму, площа мансарди дозволяє розмістити всі необхідні елементи меблів.

Розміщуємо туалет та ванну кімнату

Для комфортного розміщення ванни, унітазу та умивальника цілком достатньо приміщення площею 4м2. Стіни санвузла покривають кахельною плиткою. Це гігієнічно, красиво та зручно в прибиранні. Стеля можна зробити натяжною. Як більш дешевий варіант, розглядають стелю обшиту пластиковою вагонкою.

Щоб можна було зручно розташуватися в такій невеликій ванній кімнаті, двері повинні відчинятися назовні. З метою економії простору замість стандартної ванни можна встановити компактну душову кабіну.

Використовуючи такі нехитрі секрети правильного планування ванної кімнати у приватному будинку, навіть на невеликій території можна облаштувати комфортний та зручний простір. Можливо, залишиться місце для розміщення пральної машини.

У випадку, коли площа ванної кімнати становить близько 3 м2, швидше за все, доведеться відмовитися від душу пральної машини, залишивши тільки кран для вмивання та туалет.

Плануємо розташування сходів

Для компактного дачного будинку сходи на другий поверх найкраще розташовувати із зовнішнього боку. Таким чином, можна зберегти внутрішній простір будинку.

Якщо площа дачі дозволяє, то сходовий марш розміщують у центральній кімнаті, компактно розташувавши навколо неї місця для відпочинку.

Простір під сходами теж не варто випускати з поля зору. Під нею чудово розмістяться вбудовані шафи для різноманітного одягу та предметів побуту. Також як варіант можна розглянути розташування під сходовим маршем робочого куточка.

Особливості дизайну дачного будиночка

Стиль, в якому планується дизайн інтер'єру в дачному будинку, багато в чому визначають смак господарів. Радимо відмовитися від звички стягувати на дачу всі непотрібні предмети меблів та інтер'єру. Так ніколи не вийде досягти гармонійного і затишного дизайну. Найкращим варіантом стане мінімалізм в інтер'єрі. Прості функціональні меблі з натурального дерева, багато світла, а також яскраві робили у вигляді текстилю, картин, килимів. Саме вони створюють настрій і надають затишку кімнатам.

Гармонійно виглядають старовинні речі у ретро інтер'єрі. Вибираючи цей стиль в оформленні дачі, робіть акцент на меблів та предметах інтер'єру, залишаючи стіни та стелю білими, а підлогу покривайте простою дерев'яною дошкою.

Гарною прикрасою для вітальні та спалень дачі стануть живі квіти, милі серцю статуетки, картини, ручна вишивка або в'язані серветки. Як правило, такі речі стають зайвими у стильних дизайнерських міських квартирах. На дачі, об'єднавши такі елементи декору, можна створити неповторний, затишний і дуже комфортний для відпочинку інтер'єр.

Дачний будиночок із грубкою

Плануючи дачного будинку, особливу увагу потрібно приділити розміщенню в ньому печі або каміна. Такий елемент у плануванні дачного будинку 6х6 з пічкою стане не лише прикрасою кімнати, але й може використовуватись для обігріву приміщення та приготування їжі.

Пекти зводять із загартованої червоної цегли. Укладання печі краще довірити майстрам - професіоналам.

Якщо з якоїсь причини немає можливості облаштувати піч із цегли, можна скористатися вже готовими конструкціями, виконаними з металу, вони також підходять і при плануванні дачного будинку 7х7 з піччю.

Як правильно розташувати піч

У невеликих дачних будиночках, площею 6х6 м, розташовувати печі або каміни найпрактичніше по центру вітальні, таким чином можна вирішити кілька проблем: провести зонування кімнати, і досягти рівномірного обігріву всього приміщення.

Класичне розташування каміна в кутку кімнати або вздовж однієї стіни теж має місце, але в цьому випадку потрібно пам'ятати про те, що обігрів відбуватиметься тільки на одній половині приміщення.

Розташувавши кухонну піч вздовж однієї стіни, можна опалювати не лише кухонну зону, а й суміжну кімнату.

Висновок

Невеликі розміри дачного будинку - це не привід перетворювати його на тимчасовий притулок, позбавляючи якогось комфорту чи затишку. Грамотно продумавши планування внутрішнього простору дачі, можна домогтися того, що навіть у невеликому будиночку можна буде приємно проводити час із друзями, відпочивати та отримувати задоволення від спілкування з навколишньою природою.

Після того, як вибрано планування будинку, можна підготуватися до будівництва печі. Як встановити піч та димохід у дачний будиночок, дізнаємося у наступному відео