Як зробити будинок з дерева теплим і затишним? Пароізоляція для стін дерев'яного будинку: встановлення зовні та всередині Види пароізоляції для стін.

Яким би сухим не здавалося повітря, що знаходиться всередині приміщення, в ньому міститься чимало пари вологи. І ніхто б на них не звертав уваги, якби в сучасному будівництві не використали енергозберігаючі технології. Утеплення (а вірніше самі утеплювачі) на перевірку виявилися беззахисними перед вологою та парами, оскільки промокаючи, вони втрачають свою здатність утримувати тепло всередині приміщень. Для їх захисту використовують гідро- та паробар'єр – перший встановлюється зовні (у більшості випадків його використовують для захисту утеплювача від вуличної вологи), а другий зсередини приміщення. У завдання останнього входить уберегти від пари води, які у внутрішньому повітрі приміщень. Саме про нього і йтиметься у цій статті, в якій разом із сайтом сайт ми розберемося із призначенням цього матеріалу, видами та способами їх використання.

Навіщо потрібна пароізоляція стін

Пароізоляція стін: навіщо вона потрібна і коли без неї неможливо обійтися

На питання, навіщо потрібна пароізоляція стін, існує тільки одна правильна відповідь, яку ми частково торкнулися трохи вище – принаймні так вона виглядає коротко. Якщо ж розглядати його ширше, слід торкнутися і тему вологообміну в приміщеннях, який відбувається незалежно від нашого бажання незримим нам чином. Волога, що знаходиться в повітрі, а вірніше її надлишок, вбирається в стіни будинку або квартири, а при нестачі води в повітрі волога повертається зі стін. Тепер судіть самі - куди, на вашу думку, буде подітися надлишок пар води, якщо ви між ними і стіною встановите утеплювач? Звичайно, вони будуть накопичуватися в ньому, а далі, як і було написано вище, заповнювати весь порожній простір між його волокнами і витісняти з них повітря, яке, власне, і є утеплювачем. Ні для кого не секрет, що вода у всіх своїх проявах таким не є.

Пароізоляція стін зсередини

Монтаж пароізоляції стін потрібен не завжди – важливою умовою поглинання утеплювачем пари вологи є різниця температур, яка значною мірою відчутна на зовнішніх стінах. Волога просто конденсує всередині утеплювача, перетворюючись на крапельки води – саме вони є небезпечними для утеплювача. Якщо цього не відбувається, то і встановлення пароізоляції немає потреби – наприклад, такий ефект відсутній на внутрішніх стінах будинку.

Щодо цього можна сформулювати ряд правил, коли без використання паробар'єрів обійтися неможливо.

Дуже важливим моментом, що супроводжує пароізоляцію стін зсередини та зовні, є наявність якісної вентиляції. Якщо говорити про внутрішню пароізоляцію, то повинні провітрюватися внутрішні приміщення, якщо про зовнішню пароізоляцію, як у випадку з сайдингом, то тут необхідний вентиляційний зазор. Повітря, проходячи ним, видаляє надлишки вологи, яка осідає на паробар'єрі.

Матеріал для пароізоляції стін: як вибрати найкращий варіант

На сьогоднішній день існують три основні типи матеріалів, що застосовуються для пароізоляції стін – всі вони відрізняються своїм пристроєм, властивостями та можливостями. Ознайомимося з ним докладніше, що дасть вам можливість вибрати з них найкращий.

Загалом, принцип вибору пароізоляційних матеріалів досить простий, та й вибирати практично нема з чого. Є лише два правильні рішення – мастика або мембрана. З мастикою все просто, а серед мембранних матеріалів вибрати необхідний буде не набагато важче.

На завершення теми кілька слів про те, як укладати пароізоляцію для стін. Існує дві виконавчі монтажні схеми - згідно з однією з них пароізоляція кріпиться безпосередньо до каркаса і притискається до утеплювача обшивальним матеріалом, а по інший пароізоляційний матеріал притискається до каркаса брусом невеликого перерізу. Друга виконавча схема вирішення питання, як кріпити пароізоляцію до стіни, забезпечує вентиляційний зазор між паробар'єром та обшивкою стін, що дозволяє досить ефективно провітрювати простір у районі паробар'єру. Найчастіше друга виконавча схема використовується при . Усередині приміщення вона практично не застосовується, тому що для її здійснення потрібен додатковий простір, який, як показує практика, навіть у таких невеликих кількостях зайвим не буває.

Як проводиться монтаж пароізоляції стін

Насамкінець додам той факт, що пароізоляція стін повинна виконуватися грамотно, оскільки це запорука комфортного мікроклімату в приміщеннях, досягти якого можна лише дотримуючись деяких правил монтажу. До них можна віднести укладання пароізоляції внахлест, пристрій тих же вентиляційних зазорів і створення так званої кругової пароізоляції, при якій укладений матеріал є цільним покриттям по стінах і стелі.

191 коментар

ru-two.ru 04.06.2015
- Олександр Куликов 05.06.2015
  Та ні. Пінопласт пароізоляцією не покривається. У цьому немає потреби. Як ви правильно помітили, пінопласт воду взагалі не проводить, що добре для стін вони перестають дихати і в результаті виникає багато проблем, особливо якщо пінопласт використовується всередині приміщень. Є таке поняття як точка роси - місце, в якому зустрічаються холод і тепло, і в якому утворюється конденсат. Так ось, утеплюючи стіни пінопластом зсередини, ви переносите цю точку роси на внутрішню поверхню стін – як наслідок, під пінопластом починає розвиватися грибок. Крім того, таким способом ви створюєте всі передумови для повного промерзання стін у зимовий період, що знову ж таки сприяє руйнуванню стін. Саме з цієї причини, найкращим є зовнішнє утеплення пінопластом або взагалі будь-яким іншим матеріалом. Будинок слід ізолювати від холоду, а не вулицю від тепла.
  - Тетяна 22.12.2015
    Здрастуйте, Олександре.
    Ми збудували будинок з профільованого бруса (Утеплювати стіни не будемо). Утеплили стелю, між другим поверхом і горищем пінополістиролом. Збираємось на стелю постелити пароізоляцію. Правильно чи ні? І чим можна заповнити між кімнатні каркасні стіни, для звукоізоляції, і чи потрібно їх закривати пароізоляцією?
    - Олександр Куликов 22.12.2015
      Доброго дня, Тетяно. Давайте по порядку.
      1. Пароізоляція. Вона була б потрібна, якби ви утеплювали стелю мінеральною ватою. Полістирол працює дещо не так і волога йому ніщо – від намокання його теплоізоляційні якості не страждають.
      2. Чим наповнити простінки. Стандартно для цього використовується мінеральна вата. Пароізоляція в цій ситуації загалом не потрібна. Усередині приміщення, без контакту з вулицею, утеплювач просто не зможе намокнути настільки, щоб насититися водою. Тут інший нюанс – досить часто він збивається під своєю вагою. Просто закріпіть його вгорі, і все буде нормально.
  - Олександр 03.07.2017
  - Дмитро 23.02.2018
    Олександр день добрий. Підкажіть, будь ласка, таку ситуацію. Будинок з поревиту два поверхи і підвал і на другому поверсі стелю підшив дошками 25, а під неї пароізоляцію не дорогу з Леруа... паротзоляцію підбили до лагав і потім відразу дошки. А на горищі холодному укладена вата 250мм. вата верхній шар вона хрумтить наситилася вологи і замерзла вата мінеральна кнауф Тюменська кажуть що дуже погана …. і пароізоляція неправильно ще лежить до мінваті в притулок шорсткою стороною. А в будинку ще раз стеля підшила до дошок Ізоспаном найшвидше дорогий з одного боку білий з іншого коричневий... щоб дошки не просвічували під натяжним. Підкажіть, як бути?! Будь ласка. Стеля не хочу розбирати, прибрати Ізоспанам з дощок. хочу на дошки відразу підшити фанеру а на фанеру може Ізоспан який-небудь і натяжний..а на холодному горищі не знаю що робити. Прибрати цей Ізоспан і потім просто кам'яну вату 50 густини на дошки між лагами та мінеральну свою стару.і не знаю накривати? Зверху Ізоспан чи ні? На вату. можна так? Або вже ЕКО ватою засипати не знаю просто як бути. ще не живемо в будинку. Можете телефон скинути може по тіл детально розповім то в глухому куті як бути
- Айдис 28.10.2017
  Здрастуйте, Олександре! Збираюсь зробити міжкімнатну стіну. Матеріал стіни із гіпсокартону, а всередині стіни буде пресована мінвата. Будинок із шлакоблоків, штукатурені стіни (цемент, пісок, глина). Питання: – чи потрібно поверх мінвати обшивати пароізоляційним матеріалом, наприклад, ізоспаном?
  У вас на сайті написано не потрібно. Просто на монолітному будівництві бачив як усередині гіпсокартонних перегородок обшивали таким матеріалом. Точно не знаю, який там матеріал був.
  Нещодавно зробив веранду, а там піч стоїть. На стелю веранди постелили Ізоспан тип B. Не впевнений правильності устілки Ізоспан. Якщо стелити ізоспан тип B на полиць із зовнішнього боку. Щоб поверх його засипати тирсою та глиною.
  Питання: – якою стороною стелити ізоспан тип B, щоб вона пропускала пару і назад не пускала холодне повітря?
  Ми постелили гладкою стороною угору. Зверху засипали.
- Наталія 26.10.2018
  Подібне питання: чи варто робити пароізоляцію при утепленні пінополістеролом стін зсередини. Ситуація наступна: поєднується кухня з лоджією, стіна на лоджії з віконним прорізом викладена в підлогу цегли. Було прийнято рішення утеплити її додатково пінопоітстеролом 20мм (його закріпили до стіни за допомогою спец клею і дювілей-грибів) далі знову думки розділилися) Одні майстри пропонують просто обшити далі стіну ГКЛ, інші ж пропонують додатково використовувати пароізоляцію у вигляді пінофолу, який додатково і утеплювачем і пароізоляцією, а потім лише обшити ГКЛ. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи потрібно робити на лоджії додатково пароізоляцію під час утеплення стіни пінополістеролом зсередини? І чи потрібно залишати повітряний зазор між ГКЛ та пароізоляцією?
Артем 09.07.2015
Олександре, як я зрозумів з комента утеплення базальтовою ватою зсередини з належною пароізоляцією буде краще, ніж утеплення пінопластом без пароізоляції?
чи я не правий?
Іван 03.09.2015
Олександр, я зіткнувся з питанням, будинок блочного типу, збираюся обшити метало сайдингом, між ними утеплювач мін вата високої щільності, відповідно до вашої статті достатньо буде просто пароізоляції зовні утеплювача, або гідропароізоляції тобто. щоб зовні не пропускало вологи, а зсередини випускало пару?
Олег 04.09.2015
Павло 07.09.2015
Здрастуйте, Олександре! Прочитавши купу форумів та інструкцій, вирішив собі утеплювати зовнішню цегляну стіну в багатоповерхівці (стіна товста, більше півметра, але взимку холодна) з піноскла. Для мене важливо використовувати екологічно чисті матеріали. Вирішив на стіну з цегли наклеїти піноскло в 2 шари, кожен завтовшки по 20 мм і потім заштукатурити її та поклеїти шпалери. Підкажіть, наскільки це правильно? і не буде порушено точку роси?
Марина 16.09.2015
Здрастуйте, Олександре! У мене будинок новий з бруса, другий поверх із-за дощів усередині мокне, можу я зовні затягнути стіни ізоспаном В. і якою його стороною до бруса, а надалі на нього укласти утеплювач впритул (мін. плиту чи краще стирекс?), потім ізоспан А та сайдинг?
- Олександр Куликов 16.09.2015
  Здрастуйте Марина. Зважаючи на все, десь була припущена помилка при будівництві. Ви впевнені на 100 відсотків, що промокають саме стіни? Може вся справа у даху? Взагалі дивно, що так відбувається – стіни не повинні промокати. Ну, якщо це так, то в принципі, дерев'яні конструкції можна обшивати вентильованим фасадом. Тільки це потрібно робити одразу, а не частинами. Ізоспан В монтується гладкою стороною до утеплювача – при цьому між стіною будинку і Ізоспаном (його шорсткою стороною) повинен бути невеликий зазор. Потрібна решетування з тонкої рейки (10 -15мм), на яку кріпиться Ізоспан степлером. Потім поверх Ізоспану, набирається вже каркас для сайдинга, простір між несучими рейками, заповнюється утеплювачем. Далі знову Ізоспан (гладкою стороною до мінеральної вати). Знову зазор для вентиляції, який створюється тонкою рейкою, на яку вже набирається сам сайдинг.
Петро 20.09.2015
Здрастуйте, Олександре!
Дякуємо за докладні поради, але не зовсім зрозуміло який осередок з рейок 10х15 мм. набивати на всій поверхні дерев'яної стіни будинку? Вперше про це чую, ніколи не бачив на практиці!
Скажіть, будь ласка, а як працює Ізоспан В, чому завжди до утеплювача – гладкою стороною?
І потім, навіщо знову набивати лати, щоб добитися вентильованого зазору? Адже він досягається висотою каркаса для сайдинга.
Олександр, будьте ласкаві, висвітлить будь ласка питання зовнішнього утеплення цегляної стіни пінолексом, якщо зсередини будинок обшитий просто - вагонкою. (Товщина цегляної стіни 70 см.). Чи потрібна пароізоляція з цегли зовні? І як і як герметично (м.б. на монтажну піну), пришивати піноплекс до стінки?
З повагою, Петре. Кузбас.
- Олександр Куликов 20.09.2015
  Привіт Петре. Давайте по порядку.
  1. Осередок дерев'яний. Вона утворює вентиляційний зазор між стінами будинку та утеплювачем, а вірніше ізоспаном, який розташовується ворсиста сторона до будинку. Ворса, вона потрібна у тому, щоб затримувати вологу. Але ж кудись їй треба далі подітися? Для цього і потрібно провітрювання, а точніше рейка маленької товщини, на яку і набивається паробар'єр. Якщо цього не зробити, волога йтиме у стіни будинку – а це вогкість тощо.
  2. Далі – потрібно створити простір для утеплювача – як ви й кажете, це решетування для кріплення сайдингу.
  3. Утеплювач потрібно захистити і зовні від вологи. Правильно? Для цього, після того як він буде поміщений між латами, поверх нього натягується гідробар'єр, що не дозволяє утеплювачу намокати.
  4. Далі знову вентиляційний зазор, який видалятиме вологу з гідробар'єру. Якщо цього не робити, то вона псуватиме решетування і створюватиме передумови для грибка влітку і полої взимку. Для цього і потрібно набивати на вертикальні дошки латання тонку рейку, до якої вже і кріпити сайдинг.
  Ну а щодо питання, як працює паробар'єр, то це звичайна мембрана односторонньої дії, яка пропускає пари вологи в один бік і не дозволяє проходити їй в іншому напрямку. Тобто, волога, що виходить зі стін будинку, частково проникає в утеплювач, а частково затримується на паробар'єрі - затримується (її надлишки) видаляються провітрюванням. Це свого роду дозатор, що дозволяє надходити в утеплювач тільки потрібній кількості вологи, яка у свою чергу виводиться через другу мембрану на вулицю, де знову видаляється способом провітрювання. Це і називається, що дихають стіни або тобто вентильований фасад.
  Щодо утеплення стін пінолексом, або пінопластом, або полістиролом я писав у статті. Можете почитати, якщо цікаво.
Олександр 07.10.2015
Підкажіть, будь ласка, які плівки використовувати і з якого боку. Будинок із шлакоблоку потім базальтова вата та облицювальна цегла. Живемо у середній смузі м. Уфа. Спасибі.
Сергій 14.11.2015
Здрастуйте, Олександре. Підкажіть будь ласка, як правильно зробити пароізоляцію. Будинок із газобетонних блоків. зовні хочу утеплити мінватою, а оздоблення – цегла. Спасибі.
Роман 10.12.2015
Здрастуйте, Олександре.
Як улаштований вентильований фасад дуже добре пояснено. Хотів уточнити безпосередньо по стиках одержуваного "сендвіча" (стіна-зазор-пароізоляція-утеплювач-вітрозахист-зазор-сайдинг). Як від цього захиститись? І чи потрібно?
І ще питання не зовсім на тему. Я будучи впевненим, що мембрана буває тільки одного виду, постелив її на підлогу в дерев'яному будинку (чорнова підлога – пароізоляція – утеплювач – пароізоляція – повітряний зазор – чистова підлога). Як я потім дізнався, що перший шар кладеться вітрозахистом. Чи не створив ефект парника для утеплювача? Будинок стоїть на палях над досить вологим ґрунтом.
Дякую за увагу.
Тетяна 22.12.2015
- Олександр Куликов 22.12.2015
  Розумієте Тетяна, він створює ефект термосу і при надлишку вологи у повітрі або у вашому випадку у вагонці, він створює дуже комфортні умови для розвитку грибка та цвілі. Якщо його використовувати потрібна хороша вентиляція, а це як мінімум тепловтрати. Це все одно, що силікон у ванній кімнаті, яким люди закладають місця прилягання тієї ж ванни зі стінами. Не знаю чому, але його дуже любить цвіль, навіть якщо у ванні хороша вентиляція вона все одно на ньому заводиться. Ось пінопласт, приблизно такий самий матеріал, можливо трохи меншою мірою. Один мій знайомий утеплював пінопластом зовнішні стіни всередині будинку (одну стіну, тому що зовні до неї немає доступу) – економив сантиметри. Років зо три без проблем, а потім полізли чорні крапки – напевно таївся, вичікував, набирався сил цей грибок. Зрештою, після року марної боротьби, все зірвав, зробив каркас і утеплився мінеральною ватою. П'ять років – політ нормальний. Без грибка.
Тетяна 22.12.2015
Сергій 30.12.2015
Олександре, Ваша думка ось з такого питання.
Веранда, що теоретично буде опалювати під час нечастих приїздів у зимовий час
Стіни каркасні, пиріг: (зовні-всередину) імітація бруса по решетуванню, ОСП, пароізоляція Ізоспан, 15 см базальтової вати, пароізоляція Ізоспан, плита ОСП. Влітку хочу обшити всередині МДФ стіновими панелями. Чи потрібно їх встановлювати на решетування, чи треба укладати ще шар якоїсь мембрани, або можна відразу на клямери на ОСП без решетування?
анатолій 11.01.2016
Доброго дня! у мене таке питання до Вас. Є сад зі стінами зі шлакоблоків, і ні як не можу вирішитися що і як і чим утеплити стіни. Живу на Уралі, а зими бувають не зовсім теплі. як мені сказали порадили з вулиці на стіни спочатку пароізоляцію потім мінеральною ватою в два шари в шаховому порядку і знову пароізоляцією і тільки потім переведенням у готівку. Що стосується зсередини будинку ще потрібно вирівняти стіни так як так зроблена штукатурка і стіни далеко не рівні не озброєним оком дуже видно що кидається в очі і хочу вирівняти гіпсокартоном, питання таке чи є сенс класти щось між гіпсокартоном якийсь утеплювач і чи потрібна пароізоляція. хотів як утеплювач використовувати шумо-тепло ізоляцію
Євген 12.01.2016
Доброго вам дня!
В мене така ситуація. Є дерев'яний будинок із пристроєм. До пристрою йде П-подібна каркасна веранда під однією скатною покрівлею з пристроєм. З веранди вирішили зробити два приміщення, розділені перегородкою: санвузол та табмур. Веранда є таким виглядом: неглибокий фундамент, на ньому лежить обв'язувальний брус по периметру веранди, перетином 150х150. На цьому брусі встановлені вертикальні стійки такого ж матеріалу та перерізу. На стійки спирається крокви, єдині із пристроєм. Вирішили утеплити кам'яною ватою, щільністю 45 кг/м3.
Стіни вирішили утеплити так (зсередини назовні):
- Пластикові панелі вертикально (в тамбурі МДФ панелі);
- горизонтальне дерев'яне латання 25х50;
- OSB 9.5;
– пароізоляція, впритул до утеплювача;
- 150 утеплювача;

- гідровітрозахист, впритул до утеплювача;
- Вертикальна решетування з металевого профілю;
- Сайдинг.

Покрівля. Покрівля влаштована таким чином: маталочерепиця; руберойд; часті обрешітки 25-30мм товщиною; крокви - брус 100х100. Чи підійде таке утеплення (згори донизу):
- з боків крокв за допомогою рейки 25х50 закріпити гідровітрозахист, тим самим створивши вентзазор в 50мм між решетуванням даху та утеплювачем;
– впритул до захисту 150мм утеплювача;
– горизонтальне дерев'яне латання 50х50, між решетуванням 50 утеплювача;
- Пароізоляція;
- OSB 9.5;
- Дерев'яна решетування 25х50;
- Пластикові панелі.

1) Чи потрібно в санвузлі на OSB або на дерев'яну решетку додатково встановлювати якусь ізоляцію як на стінах так і на стелі та підлозі (наприклад фольговану плівку, яку роблять у саунах).
2) Чи потрібно ізолювати з боку санвузла перегородку між санвузлом та пристроєм (брус 150х150).
3) Конструкція будинку передбачає влаштування на веранді і підпілля. Іншими словами рівень підлоги від грунту буде розплачуватися до 1000 мм. Тим самим стіна буде поділена на 2 зони: до підлоги, вище за підлогу. Питання в тому, чи можна використовувати той же тип утеплення для зони нижче за підлогу, або цю частину стіни потрібно утеплювати іншим чином? Яким?
4) Через рівень підлоги дуже критичне питання з товщиною пирога стелі, чи можна його зробити меншим за товщиною, застосувавши інший утеплювач, наприклад?
5) Чи можна залишати руберойд у покрівлі?
6) Чи потрібно паро, гідроізолювати утеплювач у перегородці між тамбуром та санвузлом.
7) Чи потрібно з урахуванням такого підпілля утеплювати підлогу? Якщо так, то як? У тамбурі підлога поділяється на дві зони: підлогу та сходовий марш.
Температура опускається до -35 максимум, ґрунт глинистий, волога близько до поверхні землі.
Геннадій 27.01.2016
Доброго дня. Підкажіть як правильно переробити утеплення другого поверху мансардного будинку. Кімнати опалюються. У мене було зроблено утеплення кімнат наступним чином: гіпсокартон прикручений до дерев'яної, майже щільної, решетування стіни, решетування набите на дерев'яні стійки, між стійками лежав просто утеплювач (мінвата). У кімнатах було прохолодно і я вирішив додати ще утеплювача, але зіткнувся з проблемою - мій утеплювач виявився вологим (там збирався конденсат). І тепер я думаю набити пароізоляційну плівку між стійками. Але виникає питання: чи потрібно між дерев'яними латами та пароізоляційною плівкою набивати рейки для руху пари? Тоді вийде стіна: гіпсокартон, дерев'яні лати, рейки для вентиляції, пароізоляційна плівка, утеплювач. між стінами і кроквами даху є подчердачное неопалюваний простір.
- Олександр Куликов 27.01.2016
  Привіт Геннадій. Сенс обрешітки для гіпоскартону більше полягає у вирівнюванні поверхні, ніж у створенні будь-якого зазору – якби крок стійок вашої мансарди становив 600мм, то гіпс можна було б прикріпити прямісінько до них. До речі, він у вас по швах не тріскається? Чи ви ще не ошпаклювали гіпсокартон? Справа в тому, що дерево веде в залежності від температури та вологості і воно тягне за собою гіпс. В результаті тріщини по швах вирішується питання виготовленням незалежного каркаса, який має мінімум точок зіткнення з деревиною. Повернемося до утеплення – мінеральну вату потрібно захищати від вологи з обох боків. З вулиці, навіть із боку холодного горища, теж у нього проникає волога – з боку вулиці ставиться вітрозитна плівка. В принципі, її можна встановити зсередини приміщення і закріпити до стояків - зробити так, щоб вона створила мішок між ними. У цей мішок укласти утеплювач та закрити пароізоляцією. Якщо не боїтеся тріщин, то можете потім відновити своє дерев'яне латання і прикрутити до нього гіпсокартон, як і було.
Сергій 27.01.2016
Доброго дня! Купив квартиру, панельна 2 х поверхка. Взимку з'ясувалося, що на кухні в кутках крапельки води, нагорі з'явилася пліснява. Влітку фасад накрив фасадною штукатуркою. Самі стіни дуже холодні, ззовні утеплити не вийде, тому що 2 поверх. Думаю утеплювати усередині приміщення. Порадьте, як правильно зробити.
Сергій 30.01.2016
Добридень! Я вибирав багато варіантів, але вату навіть не розглядав. на скільки я знаю, вата поступово набирає вологу. Попередньо я зупинився на використання Пінополістиролу або Піноплексу, тобто. очищення та обробка стін, далі на плитковий клей саджаємо утеплювач стики заповнюємо піною слідом натягуємо сітку та штукатуримо. В інтернеті дуже багато всього пропонують, але цей варіант мені здався реальнішим. Додатково можна спочатку пароізоляцію наклеїти, але чесно не знаю, чи потрібна вона.
Олена 14.02.2016
Олександре, у мене завжди якісь свої ідеї, тому моє питання може Вам бути на диво. Я шукаю найдешевший і найпростіший спосіб, який мені самій, без чиєїсь допомоги, дозволив би хоча б трохи утеплити стіну в квартирі зсередини (кутова кв. на останньому поверсі, взимку від стіни дуже багато холоду). Це цегляна п'ятиповерхівка. Скажіть, будь ласка, чи можна прямо на шпалери наліпити пароізоляцію, а на неї – щільну меблеву тканину (я взагалі віддала б перевагу теплій тканині на стінах, а не шпалерам, люблю все м'яке та пухнасте). Якщо зробити так, чи не відволожаться шпалери там, за пароізоляцією? А стіна, по ідеї, не повинна бути вже такою холодною, і остуджувати собою нагріте батареями повітря в кімнаті?
Родіон 21.02.2016
Здрастуйте, Олександре. Є вулична стіна з вікнами, яку хочу зашити гіпсокартоном і утеплити мінватою, як слід зробити пароізоляція?
Родіон 22.02.2016
Миколай 05.03.2016
у мене стоїть будинок з бруса 145 на 145 у Підмосков'ї. хочу його утеплити (50 завтовшки) рукволом. Чи потрібна пароізоляція між стіною та утеплювачем? І який кермо можна застосувати для утеплювача?
Олександр 09.03.2016
Чи потрібна нам пароізоляція зсередини будинку або якась плівка зовні. Стіновий пиріг 1 поверх - силікатна цегла, керамзит, блок. Другий поверх - силікатна цегла, пінопластова крихта, блок.
Сергій 30.03.2016
Олександр здоровий! Планую утеплення будинку із бруса 150*150. Чи правильно я планую роботу:
– обробка зовнішніх стінок антисептиком;
- Встановлення вертикальних стійок з обрізної дошки товщиною 2,5 - 3 см;
- Закріплення гідроізоляції Ізоспан-В;
- Установка горизонтальних брусків 5*5 см;
- встановлення врозпір мінвати роквул лайт Баттс і закріплення її анкерами;
- Закріплення пароізоляції Ізоспан-АМ;
- Встановлення вертикальних брусків 5 * 2,5-3 см;
- Встановлення блок-хауса.
Я правильно зрозумів технологію утеплення зовнішніх стін, з облаштуванням вентиляційних зазорів між брусом та утеплювачем та між утеплювачем та блок-хаусом.
Заздалегідь дякую.
- Олександр Куликов 31.03.2016
  Привіт Сергій. В принципі правильно, але не зовсім – є у вашій конструкції непотрібні елементи. Між будинком та пароізоляцією зазор непотрібний.
  1. Замотує будинок пароізоляційної мембранної (дотримуєтеся напрямок її установки і не забуваєте про нахлест)
  2. Відразу на пароізоляцію встановлюєте вертикальні бруски (створіть порожнину для утеплювача). Якщо його товщина буде 50мм, то так, брус 5 на 5 см підійде, але зазвичай такої кількості утеплювача мало. Ставлять 100мм. Відповідно і брус потрібен не 5см, а 10см (100 на 40мм дошка відмінно підходить) - не можна пресувати утеплювач, тому що він втрачає свої якості.
  3. Потім монтуєте утеплювач
  4. Затягуєте гідробар'єром за вертикальними стійками. Кріпіть його бруском (у вашому випадку 5 * 2,5-3см) і отримуєте відступ від мембрани - тобто вентиляційний зазор. Ці бруски ви можете встановити вертикально і горизонтально - все залежить від того, в якому напрямку буде монтуватися вагонка.
  5. Цим бруском монтується блок-хауз.
  Це все
  - Сергій 31.03.2016
    Олександре, дякую за відповідь. Спочатку планував саме так, як ви описали. Збентежило те, що в деяких статтях пишуть, що дерев'яний брус віддаватиме вологу у вигляді пари, і відсутність вентзазору між брусом і утеплювачем може привести:
    - 1. Волога залишається в брусі і, як наслідок, грибок або цвіль;
    – 2. Волога проникне у утеплювач, знижуючи його теплопровідні якості.
    Чи справедливі такі міркування? Спасибі.
  - Тетяна 12.09.2017
    Здрастуйте, Олександре! Чи можна на сиру дошку класти мінвату? Робимо кухню в кафе з каркасу юсб. Поклали на юсб мін вату потім екоспан б. Все запітніло. Ми поклали гладкою стороною до утеплювача. А на горищі поклали на чорнову дошку стелю ізовер і екоспан а шорсткою стороною. Допоможіть будь ласка
Дмитро 11.04.2016
Здрастуйте, Олександре! Питання таке: старий будинок з двосхилим покрівлею, зовні вкрита оцинковкою (1951 р.), далі 3-4-х шаровий рубероид (з радянських часів), дранка (збереглася в передній частині даху). Планую утеплення скатів 150ммм мінвати. Вітро-вологозахисна плівка (мембрана – А) або краще пергамін (3 мм) по внутрішній частині решетування? Вентиляція можлива. Для кращого варіанта підкажіть як… Дах немає варіків розбирати жодних… (хоча так і треба). Адже потоки повітря можна направити вільним ходом по половинах схилів від першого анкера до 6-го (будинок 12 метрів) у плані присутності підлоги колод у решетуванні. Відстань між підлогою колод 100-150мм, по висоті від крокв 40-50мм. Чи вистачить такого зазору для кріплення вітрово-вологозатної плівки або пергаміну безпосередньо на стару решетування з внутрішньої сторони або потрібно створювати нову (міні решетування) між прольотами крокв. Які дії у такій ситуації Ви порадите?
Іван 12.04.2016
Олександре, привіт!
Швидше задав питання 31.03.16., яке хвилює дуже багатьох, у тому числі й мене. Чи не могли б Ви на нього відповісти? Багато де пишеться, що між мембраною та брусовою стіною потрібно залишити продух. Але тоді втрачається сенс утеплення, наскільки я розумію. Якщо утеплювач буде віднесений від стіни, то яке це утеплення? Чи я не правий?
Олексій 16.04.2016
Здрастуйте, Олександре!
Прошу допомоги у наступному питанні:
На мансарді дві бічні зовнішні стіни (які знаходяться під покрівлею) оббиті дошкою, потім прокладена мін вата 200мм, потім через 60см вертикально закріплена рейка 20*40, до якої буде прикручуватися чорнова стінка (лист ОСП).
Питання в тому що, чи можна натягнути пароізоляцію (ІЗОВОНД B) у щільну до утеплювача з ОБОРОТОМ ПАРОІЗОЛЯЦІЄЮ ЦЕЙ РЕЙКИ 20*40, до якої потім буде прикручуватися чорнова стінка (аркуш ОСП).
Таким чином між утеплювачем, пароізоляцією та чорновою стінкою вийде вент зазор 5-7см.
Ще прошу підказати, шорсткою або гладкою стороною до утеплювача потрібно натягнути пароізоляцію?
Заздалегідь велике спасибі!
Ольга 05.05.2016
Олександре, доброго часу доби! потрібна Ваша порада! Будинок брус 15 см, старий, обшивався поступово та без дотримання технологій. Маємо такий пиріг: сайдинг-вагонка-пергамін-брус-пергамін-оргаліт. Тобто. брус замкнений у пергамін. Мокнуть і пліснявіють кути в будинку. Хочемо, не чіпаючи зовнішні стіни, розібрати внутрішню обшивку та обшити будинок вагонкою. Потрібна при цьому пароізоляція? Утеплювач, гадаю, буде зайвим?
Підлога теж плануємо знизу утеплити і зробити пароізоляцію (фундамент стрічковий дрібнозаглиблений, чорної підлоги немає, дошка-прокладка-ламінат). Як це зробити правильно?
Ольга 06.05.2016
Олександре, дякую за відповідь! Тобто без розбирання зовнішньої обшивки будинку не обійтися? Дуже не хотілося б чіпати будинок зовні ... Будинок теплий, взимку прогрівається піччю і тримає тепло (буємо наїздами), влітку в ньому прохолодно. А якщо буде сайдинг-вагонка-пергамін-брус-вагонка, за умови, що ми утеплимо-ізолюємо підпілля (воно провітрюється по 2 віддушини на кожні 6 метрів фундаменту)? Тобто. без пароізоляції, дерево + дерево всередині?
андрей 11.05.2016
збираюся утеплити старий зроблений з колод будинок (постаривши вентильований каркас). Як закріпити внутрішню вітропарозахистну плівку до стіни? Прямо на стіну натягнути або рейки прибити до стіни і на них плівку? А як утеплювач? Адже колода не рівна ж, то западини то опуклості. Утеплювач повинен укладатися не повторюючи контур колод? спасибі.
Олексій 18.05.2016
Здрастуйте, Олександре.
Два питання:
1) Маємо металокаркас будівлі. Дах. Хочу на прогони покласти профнастил з маленькою хвилею, далі покласти зверху профнастила на місця прогонів брус і закріпити до прогонів. Місця між брусом заповнити пінопластом ПСБ-15. Зверху бруса покласти профнастил Н-60. Чи потрібний паро або вітрозахист? чи потрібен вент зазор (адже у профліста є хвиля всотою 60мм, через яку може провітрюватися)
2) Стіни. Той же маталокаркас. Коштують колони. До колон горизонтально по периметру будівлі приварені швелери на відстані 1 метр один від одного (по висоті). Хочу зсередини і зовні зашити стіни профнастилом (кріплячи його до швелерів). Як утеплювач базальтова вата щільністю 70-120. Чи потрібна пара чи вологозахист? Чи потрібний вентзазор? Аркуш С8
Володимир 12.06.2016
Олександр, Доброго дня.
Питання корелює з одним з перших на цій сторінці () про пінопласт. Є такий екструзійний матеріал (екструдований) пінополістерол (схоже різновид пінопласту). Хочу його використовувати для утеплення лоджії (не поєднаної з житлом, на вікно теплі склопакети, підігрів робити б не хотілося). Через першу відповідь виникає кілька питань – чи можна такий матеріал використовувати в такому приміщенні і якщо можна, то чи потрібна пароізоляція і якого типу. Утеплювати хотів усі стіни (крім тієї, яка до квартири), підлогу та стелю.
Саша 30.06.2016
Юрій Т. 30.06.2016
Доброго часу Олександр. У мене тесть вирішив обробити літню кухню. Це приміщення з цеглини, всередині немає навіть штукатурки. Він прямо на цеглу набив брус вертикально з кроком 60 см (якраз для укладання утеплювача), а зверху все зашив ОСП. В результаті стіни з ОСП всередині приміщення стали вологими і де-не-де відразу поросли зеленою пліснявою. З розладу він розібрав частину стін, але доробити не встиг, схопив інсульт. потім утеплювач на строє місце, але поверх плівки, а зверху утеплювача ще плівку, а потім тільки ОСП.Тільки не зрозумію якою стороною кріпити плівку, куди виводити вологу.І взагалі чому позеленів ОСП.Може взагалі не можна так робити?
Юрій Т. 01.07.2016
Доброго часу Олександр. Є цегляне приміщення не оштукатурене. Тесть набив рейки з кроком 60 см і проклав утеплювач та зашив ОСП. Результат на ОСП зелена пліснява. Тесть засмутився, отримав інсульт. Запитання. Чи можу я все переробити з мінімальними витратами. Наприклад зробити гідроізоляцію плівкою. Поверх рейок шар степлером, потім утеплювач та ще шар плівки. Згодом ОСП. Чи вирішить це проблему і якою стороною накладати гідроізоляційну плівку

Підкажіть будь ласка.
На дерев'яний будинок набив решетування, а вже поверх нього поклав пароізоляцію (потім уже утеплювач, гідроізоляція, знову решетування та зовнішнє оздоблення).

Тобто вийшов відступ від зрубу до пароізоляції.

Зробив я це тому, що не було можливості покласти пароізоляцію всередині кімнат – вже вагонка була набита.
А відступ додав, щоб конденсат, який затримуватиметься пароізоляцією, не знаходився в прямому контакті зі зрубом (не пам'ятаю, вичитав десь).

Вийшло ось так приблизно: http://doma-zagorod.ru/d/573916/d/%D0%A3%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD% D0%B8%D0%B5_150%D0%BC%D0%BC.jpg

Цей зазор не має виходу на вулицю, просто відступ 3 см від зрубу до пароізоляції.
.
Вище бачив, що ви писали, мовляв, між утеплювачем та будинком не повинно бути зазору. Це стосується моєї ситуації? Чи потрібно зривати фасад і прибирати зазор або можна забити і нічого непоправного не станеться?

Павло 23.07.2016
Добридень! Підкажіть, при виконанні утеплення зовні стінки та перегородки каркаса виходять пароізольованими від утеплювача. Це правильно? Чи не буде каркас гнити під пароізоляцією? Спасибі!
Павло 24.07.2016
Олександре, я це розумію і мав на увазі інше. Від точки роси нікуди не дінешся і утеплювач все одно буде мокнути і відповідно разом з ним лати каркаса. Мене цікавить чи потрібно пароізоляцією відокремити і обрешітку каркаса від утеплювача? Я маю на увазі це зробити при утепленні зовні.

Олександре, добрий день.
У мене питання щодо внутрішніх стін у будинку з сип-панелей. Планую для звукоізоляції кімнат використовувати акустичні плити з мінвати, укладені всередину дерев'яного каркасу. З двох сторін стіни ОСБ та ГКЛ. Підкажіть, пож-та, чи потрібно використовувати в цьому випадку пароізолюючу плівку. І що скажіть щодо такого “пирога”?

Ілля 10.08.2016
Привіт Олександр.Підкажіть будь ласка правильний пиріг перегородки між кімнатою і передпокою (погано опалюваної), я планую (від кімнати): ос- вент зазор-пароізоляція гладкою стороною до утеплювача-утеплювач-? (і ось тут питання, пароізоляцію і якою куди стороною вітровлаго?)-Вент зазор та осб.
І ще цікавить міжповерхова перегородка (знизу вгору; осб-вент зазор-пароізоляція гладкою стороною до утеплювача-утеплювач-? (і знову те ж питання що далі паро або вітровлаго ізоляцію)-вент зазор-чистова підлога.
Утеплювач скрізь мінвата.
Станіслав 15.08.2016
Добрий день. Така ситуація. Будинок з бруса 150мм утеплили в 2 шари роквул скандік батс в 2 шари по 50 мм, потім встановили металеві напрямні і тільки потім на них встановили вітрозахисну мембрану, і відразу на мембрану розпочали монтаж метало сайдингу. Тобто між утеплювачем та мембраною зазор вийшов у 27мм. Будівельники запевняли, що нічого страшного в цьому немає і вони так уже 15 років будують і нічого. Підкажіть, чи може так бути правильним і якщо ні, то чи не критична їхня помилка у зазорі між утеплювачем та мембраною.
Верба 23.08.2016
привіт, підкажіть будь ласка збираюся утеплити рубаний будинок зовні чи правильно я збираюся робити, 1 Вент зазор, 2 пароізоляція, 3 каркас з утеплювачем, 4 вітровологозахисту, 5 вент зазор, 6 ОСП і далі який небудь декор наведу, Заздалегідь дякую за відповідь.
Олександр 30.08.2016
Олександре, я об'єднав лоджію з кімнатою. Утеплив стіни та підлогу піноплексом (комфорт), все пропінив. На підлозі лаги, піноплекс, чорновий підлогу (щілини запінив маленькі) осб плита. Стіни гіпсу.
Що ще краще зробити? Фольгований полістирол зверху піноплекса думаю зробити. Стеля-пробкове полотно та натяжна стеля. Або як правильно?
Марина 21.09.2016
Здрастуйте, Олександре.
У нас будинок блоковий. Взимку промерзає стіна. Хочемо утеплити будинок і обшити сайдингом.
Підкажіть, чим краще утеплити і в якій послідовності?
Спасибі!
Володимир 26.09.2016
Здрастуйте, Олександре. Проживаю у квартирі у панельному будинку. У кімнаті одна стіна (довжина 5 м) виходить на неопалюваний лісничний майданчик (взимку температура не нижче +5). Стіна товщиною лише близько 100 мм, тому хотілося б її утеплити. Утеплювати потрібно зсередини. Якщо до стіни прикріплю дерев'яні бруски 50*50, між ними покласти пінопласт 50 мм, зверху прикріпити гіпсокартон? Чи потрібний пристрій пароізоляції?
Ольга 29.09.2016
Здрастуйте, Олександре! Заклали віконні отвори газобетоном 150мм
Всередині плануємо облицювання листами ГКЛ із утепленням мінватою 50 мм.
Як правильно все зробити, щоб було тепло.
Ольга 17.10.2016
Доброго дня Олександр.
Підкажіть, будь ласка, що нам краще зробити у нашій ситуації. У нас будиночок із брусу з мансардою. Утеплили мансарду мінеральною ватою 150 мм. Пиріг складається з гідроізоляції, потім утеплювач і пароізоляція гладкою стороною до утеплювача. Начебто все зробили правильно, але потім помітили, що на стелі збирається волога на внутрішній стороні (гладкої) пароізоляції. З чим це може бути пов'язано? Може, ми не зовсім герметично уклали пароізоляцію і пари з внутрішнього приміщення потрапили в утеплювач?
- Олександр Куликов 17.10.2016
  Добридень, Ольго. Причин може бути кілька – щонайменше дві. По-перше, це може відбуватися через недостатньо хороше утеплення – це може бути банальним конденсатом, який утворюється в результаті невеликого протягу. Десь вату недостатньо добре вставили або спресували її сильно. По-друге, ефект може створюватися з-за гідроізоляційної мембрани - вона може не пропускати вологу назовні якщо укладена не в тому напрямку або як її використовувалася банальна плівка. Ну а щодо недостатньо герметичного укладання пароізоляції, то це не причина – інша справа якщо ви її не тією стороною уклали. Але ж ви зробили це правильно? Почитайте особливості вашої пароізоляції і порівняйте - вона повинна виводити вологу в утеплювач, з нього через мембрану гідроізоляції випаровуватися назовні. Отже, якщо вона потрапляє до утеплювача і збирається, логічно припустити, що назовні вона не виходить. Як варіант, може бути відсутній вентиляційний зазор між покрівельним матеріалом і гідроізоляційною плівкою.
  - Ольга 18.10.2016
    Олександре, ми подивилися ще раз інструкцію пароізоляції. Там написано гладкою стороною до утеплювача. Швидше за все, проблема не в цьому. Мене зараз насторожило питання із гідроізоляцією. Ви пишете, що це має бути гідроізоляційна мембрана. А у нас це був Ізоспан D. Можливо, проблема в тому, що дана гідроізоляція не пропускає вологу назовні? І вона, відбиваючись, випадає через утеплювач на пароізоляцію? Що ж нам робити? Розбирати всі стіни та стелю та міняти гідроізоляцію на мембрану?
Олександр 31.10.2016
Здрастуйте, Олександре. Прочитав усі коментарі та не знайшов відповіді на своє запитання. Є 2-х поверховий панельний будинок, який ми хочемо утеплити мінеральною ватою 2 шари по 50мм. Чи потрібно робити пароізоляцію стін? Бетонні панелі, я думаю, багато пар не пропускають, але стики бетонних панелей можуть. Потрібно, чи залишати вент. зазор між стіною та утеплювачем? Або як правильно виконати утеплення такого будинку?
Александо 02.11.2016
Добридень! Обробляємо панельний будинок фасадними панелями з утеплювачем у 2 шари. Панелі бетонні, вкриті кам'яною крихтою. Хотілося б уточнити технологію монтажу сайдингу. Стіна, потім пароізоляція (чи повинна вона впритул прилягати до стіни? краще видалити крихту зі стін, щоб вони були рівні? або не використовувати пароізоляційну плівку?), потім утеплювач 2 шари, потім вітрозахисна мембрана, повітряний зазор і сайдинг?
Олег 04.11.2016
Здрастуйте, Олександре. На другому поверсі приватного будинку стіни викладені в одну цеглу (фасадні стіни), будинок має центральне опалення. Спочатку стіни були утеплені так: цегла-пароізоляція тип В (шорстка стогін до стіни) - мінвата 100мм-ГКЛ. На пароізоляції накопичувалася вода. Вирішили переробити стіни. Зараз стіну будуємо так: цегла -пароізоляція В (стару не знімали але просушили) - каркас з профілів 30мм - плита ЦСП 10мм (для повітряного зазору) - 100мм мінеральної вати - пароізоляція типу В ізоспан (шорсткою стороною до утеплювача 1м). Прошу Вас вказати, чи є помилки в утепленні стіни, дуже боїмося помилитися в черговий раз.
Олег 05.11.2016
Олександре, дякую за відповідь. Про необхідність зазору між пароізоляцією "В" і ГВЛ прийму до уваги.
Відповідаю на Ваше запитання про повітряний зазор- повітряний зазор в 30 мм між цегляною стінкою і ”фалш стіною з ЦСП-утеплювача-ГВЛ” зробили для того, щоб холод від промерзлої стіни не передавався на “фальш стіну з утеплювачем. розділяти промерзлу стіну від "фальш стіни". Прошу Вас пояснити, як працює повітряний зазор на Вашу думку. Стики між плитами ЦСП при монтажі герметизували піною.
Ігор 12.12.2016
Здрастуйте, Олександре.

Підкажіть, будь ласка, планую утеплення невеликого гостьового будинку з лазнею. Стіни із газосилікату.
Хотілося б уточнити технологію монтажу. Зовні планую мінвату 100мм до стіни на клей та закріпити парасольками, потім вітрозахисну мембраму, вентзазор 4см та блокхаус. Зсередини стіни обробляються вагонкою, штукатурити не планував, чи має сенс прикріпити фольговану пароізоляцію до стіни, потім решетування 3-4см і вагонка?
Тетяна 18.12.2016
Олександре, допоможіть, будь ласка! Така проблема. Квартира на 2-му поверсі 2-х поверхового житлового будинку 1957 року побудови. Проблема з ванною кімнатою. Було перепланування. Тепер з/в поєднаний, і є саморобна душова кабіна (шторка). Почали гнити стіни. 10 років тому кричі були обклеєні з внутрішньої сторони звичайною господарською клейонкою. Одна зі стін точно з гіпсокартону (не я робила, т.ч. подробиць не знаю). Сьогодні з боку коридору віддерла самоклеючу плівку – стіна наскрізь, виявляється прогнила. Але не дуже. Запах підвальний є.
Запитання.
1. Як можна своїми руками замінити стіни (з огляду на вагу матеріалу, щоб стеля у сусідів не проломити – дранка стіни)?
2. Чим покрити стіни (матеріал)? Я дивилася гідроізоляцію. Як її кріпити до таких стінок не зменшуючи внутрішнього простору?
3. Чим потім можна прикрашати стіни? Знову плівкою? Плитка на хлипкі стіни не ляже, сповзе. Пластик листами класти? Вагонка просто знову на стіну вологу пропускатиме.
4. Чи потрібно робити оптиляцію для таких стін? Площа ванної кімнати максимум 3 кв. У нас ще пральна машина вартує.
Олександр 08.01.2017
Доброго дня. Є цегляний будинок товщина стін 38-40 см відштукатурений зсередини через рік два збираємося утеплювати ватою. цього року хочемо обшити всередині вагонкою чи треба використовувати плівки та якого типу? Брусок 20 мм + вагонка 15 мм. Вентиляція погана вікна постійно патіють.

Однією з головних завдань кожному етапі будівництва є захист всіх конструктивних елементів споруди від прямого впливу води. Її руйнівна сила здатна негативно вплинути на будь-який будівельний матеріал. Але є ще один, менш очевидний, але не менш небезпечний ворог – пара чи волога. Грибок, вогкість і цвіль – ось наслідки нехтування заходами, здатними запобігти впливу цих факторів на стіни будівлі.

Навіщо потрібна пароізоляція

Пароізоляція особливо необхідна у сирих та одночасно теплих приміщеннях. Наприклад, це стосується лазень і опалювальних підвалів, які знаходяться нижче рівня землі і тому схильні до появи вогкості. Усередині подібних будов відбувається утворення пари - теплого повітря з крапельками води, для якого необхідні шляхи виходу з приміщення. Цими шляхами стають стіни і стеля. Оскільки в даному випадку пароутворення – процес постійний, то поступово пара починає руйнувати поверхню будівельних конструкцій, що стає причиною згубних для будинку наслідків. Пароізоляція і є тією перешкодою, яка покликана захищати стіни від проникнення в них пари, а отже, їх подальшої руйнації.

Пристрій пароізоляції - захід, який проводиться не тільки для таких приміщень, як лазня або підвал. Необхідність здійснення таких робіт не відпадає навіть у випадках, коли будівля зовні утеплена матеріалом з малим опором дифузії або стіни споруджені з однорідного матеріалу.

Універсального пароізоляційного матеріалу, що однаково ефективно працює для всіх конструкцій будівлі від покрівлі до підвалу, не існує. Яку пароізоляцію вибрати, визначають структурні складові стінової конструкції.

Коли укладання пароізоляції на стіни необхідне

Існує ряд випадків, коли пароізоляція є обов'язковою:

При утепленні стін зсередини, особливо якщо теплоізоляція виконана з матеріалів ватного типу. Мінеральна і скловата мають прекрасні теплоізолюючі властивості, до того ж вони належать до розряду «дихаючих матеріалів». Однак вати мають дуже важливий недолік - страх вологи, під впливом якого вони намокають, втрачають свої цінні якості і поступово руйнуються. Пароізоляція, влаштована всередині приміщення, дозволяє уникнути цих негативних наслідків.
Багатошарові стінові конструкції в каркасних будинках обов'язково повинні містити у своєму складі пароізоляційний матеріал. Цей випадок аналогічний до попереднього – споруд з внутрішнім утепленням.
Для вентильованих фасадів та зовнішніх стін пароізоляційний шар виконує вітрозахисну роль. Пароізоляція дозує та пом'якшує потік зовнішнього повітря, захищає зовнішній утеплювач від перевантажень та забезпечує йому вільне «дихання». Прикладом такого випадку може бути цегляна стіна, утеплена зовні ватним утеплювачем і покрита сайдингом. Паробар'єр, що грає в цій ситуації роль вітробар'єра, перешкоджає підвищеному продуванню стінових конструкцій. Вентиляційний зазор служить видалення зайвої вологи з поверхні вітрозахисного шару.

Важливим фактором, що служить для забезпечення нормального мікроклімату в приміщенні, поряд з пристроєм тепло-і пароізоляції є наявність ефективної, постійно діючої вентиляції.

Який будматеріал - найкращий? Читайте що вибрати для захисту квартири від шуму!

Перед тим, як проводити монтаж шумоізоляції стін, ретельно вивчіть, як він здійснюється. ми зібрали поради від професіоналів.

Матеріали для пароізоляції.

Термін «пароізоляція» зовсім не означає, що бар'єр повинен не пропускати пар. Сучасні мембранні матеріали здатні забезпечити проходження мінімальної кількості «контрольованого» повітряного потоку, що гарантує відсутність «парникового ефекту» у приміщенні. Зайва волога затримується мембраною, а звільнене від неї повітря не здатне пошкодити стінову конструкцію та утеплювальний матеріал. Ізоляційні матеріали, оснащені внутрішньою «шубкою», переправляють основні потоки вологого повітря потрібним шляхом – через витяжну вентиляційну систему.

Види пароізоляційних матеріалів:

Традиційним пароізоляційним матеріалом є поліетилен. При монтажі з ним необхідно звертатися обережно, не натягуючи, щоб плівка не прорвалася при сезонній зміні кліматичних умов. Проте якщо поліетилен не перфорований, він не пропускатиме як пар, а й повітря. Комфортний мікроклімат за таких умов створити просто неможливо. І оскільки поліетилен не пропускатиме повітря, як мембранний матеріал, як пароізоляція він не годиться.

На деяких форумах радять перфорувати поліетиленову плівку валиком із вбитими в нього цвяхами чи іншими пристроями. Однак така «модернізація» поліетилену абсолютно не здатна забезпечити пароізоляцію утеплювача та будівельних конструкцій. Мембранні матеріали мають схожий на поліетиленову плівку зовнішній вигляд, але кардинально відрізняються своєю багатошаровою структурою.

Одним із пароізоляційних матеріалів є спеціально розроблені для цих цілей мастики. Нанесена на поверхню стін і стелі мастика пропускатиме через себе повітря, і затримуватиме лише вологу. Виробляють обробку поверхонь до здійснення фінішного оздоблення.
Новим поколінням матеріалів пароізоляції є мембранні плівки. Вони мають здатність зупиняти вологу, пропускаючи при цьому повітря. Мембрани мають певну коректну для забезпечення нормальної роботи утеплювача паропроникність. Ватні утеплювачі при такому паробар'єрі не намокають, не промерзають, стіни «дихають», зберігаючи свою цілісність та здатність виконувати свої функції протягом тривалого періоду.

При використанні мембранних матеріалів пристрій повітряного зазору часто не потрібний.

Поширені марки мембранних пароізоляційних матеріалів

Мембранні матеріали випускають у широкому асортименті. Кожна модель призначена для певної сфери використання, де вона може максимально проявити закладені в ній властивості:

Паронепроникні матеріали, що встановлюються із зовнішнього боку утеплювача, зовнішньої по відношенню до опалювального простору - "Ізоспан А", "Ізоспан А" з ОЗД (вогнезахисними добавками), "Мегаізол А", "Мегаізол SD". Ці матеріали застосовують для захисту зовнішніх стін споруд з бруса, щитових, каркасних, комбінованих будов від снігу, вітру, атмосферної вологи для всіх видів зовнішньої обробки - сайдинга, вагонки, при зовнішньому варіанті утеплення стін.

Важливо, щоб пароізоляційна мембрана щільно прилягала до утеплювача, була надійно зафіксована на елементах монтажної системи, не мала незакріплених зон або провисів, які можуть спричинити «бавовну» під впливом різких поривів вітру.

Для укладання всередині приміщення застосовують «Мегаізол» – двошарову поліпропіленову плівку з антиконденсатною поверхнею. У зимовий час цей матеріал захищає стіни від утворення конденсату, грибка, корозійної руйнації конструктивних елементів. «Мегаізол» також захищає внутрішній простір приміщення від попадання в нього частинок утеплювача. Аналогічну функцію виконує «Ізоспан».
Матеріали для гідро- та пароізоляції з шаром, що відбиває – «ІзоспанFD», «ІзоспанFS», «ІзоспанFX» – призначені для влаштування пароізоляції в приміщеннях з особливими вимогами до їх теплоізоляційних характеристик, наприклад, у лазнях і саунах.

Правила пароізоляції каркасних стін

Пароізоляцію в каркасних будинках особливо важливо робити правильно: встановлювати мембрану потрібною стороною, акуратно кріпити її до степлерів, проклеювати стики спеціальним скотчем або промазувати мастикою.

У випадках, якщо як утеплювач використовується ековата, ППУ, пінопласт, і в приміщенні влаштована ефективна вентиляція, в каркасних конструкціях можна обійтися без пароізоляційного шару. Якщо ж прийнято рішення про необхідність улаштування паробар'єра, то можливе використання однієї з двох існуючих конструктивних схем:

За першою схемою паробар'єр нашивається на стійки каркасу. Поверх пароізоляційної мембрани приміщення облицьовують гіпсокартоном, вагонкою або іншими стіновими матеріалами, призначеними для внутрішнього оздоблення. Цей варіант найбільш прийнятний для будівель, які призначені для сезонного проживання та не експлуатуються в зимовий час. Це – дачі, гостьові будиночки чи майстерні, об'єднані з автостоянкою. При такому варіанті має бути забезпечена ефективна вентиляція приміщення.
Друга конструктивна схема передбачає пристрій поверх пароізоляційної мембрани вертикальної або горизонтальної решетування, що забезпечує повітряний зазор 30-50 мм від стіни. Така конструкція підходить для будинків постійного проживання або тривалого використання в зимовий період, тому що в цьому випадку усередині будинку утворюється підвищена вологість.

Особливості влаштування пароізоляції стін дерев'яного будинку

Паропроникність дерев'яних стін значно перевищує аналогічну характеристику стін із цегли або кам'яних матеріалів і залежить від товщини колод або бруса, герметичності пазів, присутності тріщин.

Клеєний брус, що використовується для спорудження стін, висушується у виробничих умовах до низького рівня вологості, має пази для ущільнення, низьку усадку і тому пара надходить у утеплювач в обмеженій кількості.

Стіни будівель з колод або бруса природного рівня вологості висушуються вже в період експлуатації. Протягом 4-5 років у результаті усушки з'являються тріщини, деформації, бруси та колоди змінюються у розмірах, герметичність пазів постійно порушується. Протягом усього цього часу в будинку не можна проводити внутрішнє оздоблення, оскільки доступ до пазів для відновлення їх герметичності стане неможливим. І тут є два виходи. Перший – чекати на повне висушування деревини. Другий - влаштувати пароізоляцію стін за допомогою, наприклад, мембранних плівок "Ізоспан В", "Ізоспан FВ" або "Ізоспан FS".

Паробар'єр стін повинен утворювати єдиний пароізоляційний контур з цокольним та горищним перекриттям.

Якщо роботи з влаштування пароізоляції стін здійснювалися грамотно та професійно, то в такому будинку завжди буде тепло та затишно, а стіни отримають надійний захист від дії вологи. Детальні схеми та фото пароізоляції стін:

А якщо після прочитання статті у Вас залишилися питання, пропонуємо Вам переглянути це відео, в якому фахівці розкажуть про те, чому потрібна пароізоляція і як зробити її своїми руками:

Влаштування пароізоляції стін у спорудах різного призначення, 2.9 out of 5 based on 30 ratings

Пароізоляція є одним із найважливіших етапів будівництва будинку з деревини. Вона захищає будматеріали від впливу пари, деформування, а також виникнення грибка та цвілі.

Пароізоляція: необхідна чи ні

Пристрій захисту від утворення пари необхідний у разі:

Якщо основа утеплена зсередини мінеральною ватою.Це пов'язано з тим, що волога негативно впливає властивості даного утеплювача. Для цього всередині будівлі.
Каркасні будинки, стіни яких складаються більш ніж з одного шару.
Якщо цегляні стіни утеплені зовні мінватою та. У цьому випадку паробар'єр виконуватиме вітрозахисну функцію, яка захищає стіни будинку від сильного продування. Від виконаного вітрозахисного шару вентиляційний проміжок виводить надлишок вологи.
Для зовнішніх стін, що знаходяться у безпосередній близькості до фундаменту, де конденсат утворюється найактивніше.
Стіни з колоди чи бруса природної вологості.Сушіння такого лісоматеріалу здійснюється, перебуваючи безпосередньо у вирубі, і оптимальної вологості дерево досягає не раніше, ніж через 5 років. Максимальний ступінь вмісту вологи змінюється протягом першого року, тому бруси зводять під дах і залишають висихати мінімум на рік.

З якого зводять стіни будинку, висушується до низької вологості ще на етапі його виробництва, він має ущільнювальні виїмки, невеликі коливання розмірів, а також невелике усадження.

Матеріал непроникний і забезпечує оптимальне обмеження проникнення пари в теплоізоляційний шар.

Тому зведені з бруса стіни є хорошим паробар'єром. Часто вони не потребують додаткового захисту.

Укладання пароізоляції для дерев'яного будинку можна здійснювати через рік після зведення. Це дозволяє зберегти теплоізоляцію і знизити рівень проходження пари.

Встановлювати пароізоляцію з обох боків не рекомендується, це перешкоджає природному висиханню дерева.

Пароізоляція стін зовні

Ізоляцію від пари можна виконувати декількома способами, вони залежать від виду колоди, що використовується:

При зведенні стін будинку з круглої колоди шар ізоляції кріплять безпосередньо на дереві за допомогою будівельного степлера. Вентиляційні зазори в цьому випадку не потрібні, його забезпечать порожнечі, що утворилися в місці з'єднання брусів.
Якщо брус має прямокутний або квадратний переріз, поверхня виходить гладкою та рух повітря недостатньо. Тоді на колоди набивають планки завтовшки 2,5 см з кроком між ними 1 метр. На виконану решетування укладають і закріплюють степлером пароізоляційний матеріал.

Для забезпечення пароізоляції можна застосовувати такі матеріали:

Звичайна поліетиленова плівка.Слід зазначити, що цей матеріал не дуже ефективний, головний його недолік – утворення ефекту парника, він не пропускає ні вологу, ні повітря. Деякі фахівці радять перфорувати плівку своїми руками, тобто робити безліч дрібних дірочок на валику, на який насаджені цвяхи. Однак цей варіант не доцільний, утворені пори проводять вологу у двох напрямках, і відповідно забезпечити мембранну ізоляцію від пари не вдасться. Вартість плівки залежить від виробника та коливається від 500 до 1100 гривень.
Мембранні плівки.Такий матеріал здатний пропускати повітря, одночасно утримуючи вологу. Розрізняють три види мембран: дифузійні, супердифузійні та тришарові. Плівки виконані за двошаровим принципом, один із яких забезпечує захист від пари із зовнішнього боку, другий – сприяє проникненню пари від утеплювача проникати всередину будинку. Якість плівки залежить від показника паропроникності, що він вище, тим краще. Ціна мембран коливається загалом від 750 до 4500 рублів за рулон.
Мастика.Матеріал призначений для нанесення на основу до виконання облицювальних робіт. Ціна варіюється від 32 до 92 рублів за 1 літр.

Розглянемо, як правильно укладати пароізоляцію на зовнішній бік стін будинку.

Укладати пароізоляцію безпосередньо на зовнішню поверхню дерев'яної стіни не рекомендовано.

Основа з деревини, у порівнянні з цегляною або бетонною стіною, має сильний термічний опір, який можна порівняти з опором теплопередачі термоізоляційного шару.

Перерозподіл температур і вмісту вологи в шарі утепленої основи може бути таким, що на внутрішній стороні плівки температура буде нижче температури, необхідної для охолодження повітря, щоб пара почала конденсуватися в росу. Це сприяє утворенню конденсату на внутрішній стороні ізолятора та зволоженню стіни.

Внаслідок цього, по лінії основи та плівки потрібен вентиляційний зазор до 5 см,завдяки якому в приміщенні встановлюється температура, що дорівнює температурі приміщенню, тобто перевищує точку роси.

Для виведення вологи необхідно облаштовувати спеціальні канали біля фундаменту та карнизу будинку.

Пароізоляція стін з середини дерев'яного будинку

Паропроникність дерев'яної основи багато в чому залежить від непроникності ущільнення швів, пазів, а також відсутності щілин у деревині.

Тому стіни будинку з дерева часто вимагають допоміжного захисту.- Влаштування пароізоляційного шару під час їх утеплення.

Пароізоляцію можна виконувати на внутрішній поверхні дерева, але таке рішення буде не зовсім правильним. Оптимальний варіант– пристрій обрешітки, яка надалі служитиме каркасом для внутрішнього облицювання.

Для цього на поверхні підстави набиваються дерев'яні планки у вертикальному напрямку, які виставляються за рівнем (за западинами набиваються клини, а на виступах матеріал знімається). Спочатку виставляються крайні рейки, якими з допомогою нитки вирівнюються проміжні планки.

Ізоляційний матеріал натягується на решетування знизу вгору і закріплюється за допомогою будівельного степлера.

Укладати ізоляцію необхідно таким чином, щоб матова шорстка сторона була спрямована всередину, що забезпечує зниження утворення конденсату. Не потрібно дуже сильно натягувати плівку, тому що через деякий час деревина висохне, натяг може посилитися і пароізоляція просто порветься.

Полотна з'єднуються внахлест і проклеюються вологонепроникною клейкою стрічкою.

Прискорити процес допоможе полотно з смужкою, що самоклеїться по краю, завдяки якій стики надійно проклеюються без додаткових витрат часу на їх подальше проклеювання.

Для влаштування пароізоляції всередині приміщення використовують такі матеріали:

поліетиленову плівку, товщина якої більша за 0,1 мм;
мембранну плівку;
мастику (відмінно підходить для основи з гіпсокартону, матеріал добре пропускає повітря, утримуючи при цьому вологу);
алюмінієву фольгу, завтовшки не менше 1,02 мм.

Фольгу укладають поверхнею, що відбиває, у бік повітряного простору, це забезпечує зменшення ступеня тепловіддачі.

Орієнтовна вартість матеріалу (залежно від виробника), ціна вказана за 1 рулон:

алюмінієва фольга - 800-6300 рублів;
стрічка сполучна - 150-500 рублів.

Для ефективного пристрою пароізоляційного шару необхідно дотримуватись певних правил:

Усередині будинку пароізоляційні матеріали монтуються на стіни, що розбивають житлове приміщення на зони.Ці зони часто утеплюють мінеральною ватою, яка, накопичуючи вологу, втрачає свої позитивні властивості. Тому поверх утеплювача рекомендовано укладати пароізолятор.
На внутрішній частині основи плівку найкраще кріпити дерев'яними планками, попередньо обробленими антисептиком. Укладають її із двох сторін перегородкових основ. У місці з'єднання має утворитися накладка полотен приблизно на 2,5-3 см, при цьому грані з двох сторін не повинні співпадати між собою, а відстань між ними має перевищувати півметра.
Для ефективного вентилювання стін та оптимального середовища ізоляцію монтують із внутрішньої сторони теплоізоляційного шару.

Матеріали, що перешкоджають проникненню пари,часто плутають з гідроізоляційними матеріалами, тому при покупці слід звертати увагу на те, для яких цілей вони призначені.
Щоб забезпечити якісну ізоляцію від пари стін зсередини, необхідно витримати відстань від плівки до обробки не менше 3 см. Це сприяє вільній циркуляції повітря і виведення вологи, що утворилася на мембрані.
Пароізоляційний матеріал зводить вентиляцію стін до нуля,тому необхідна установка допоміжної вентиляції, такі як клапани на вікнах, вентилятори у стінах та кватирках.
Зважаючи на те, що певні внутрішні облицювання мають свою пароізоляцію, шари в товщі стіни слід розміщувати так, щоб пароізоляційні властивості збільшувалися зсередини зовні.
У процесі укладання матеріал повинен щільно прилягати до теплоізоляційного матеріалу.міцно закріплений на складових частинах системи монтажу. Незакріплених ділянок та провисань теж не повинно бути.
Ізоляція від пари повинна утворювати цілісний контур з підвальним та горищним перекриттям.
Перед виконанням пароізоляційного шару необхідно перевірити поверхню основи на наявність швів, щілин та закласти її герметизуючим засобом.

У сучасному будівництві рідко трапляються дерев'яні будинки з одношаровими стінами. Прагнення господарів зробити будинок теплішим призвело до виникнення багатошарових стін, в яких, крім самої стіни та внутрішньої обробки, є ще й пласт утеплювача. У результаті конструкція будинку стала інакше реагувати на пари, яких повно у внутрішніх приміщеннях і які шукають вихід назовні. Якщо в одношарових стінах пара рівномірно циркулювала між вулицею і будинком завдяки «дихаючим» властивостям дерева, то в стіновому пирозі він почав «застрявати» через різну опірність матеріалів. А волога всередині заважає утеплювачу належним чином виконувати функцію теплозбереження та веде до руйнування дерев'яних конструкцій. Щоб уникнути таких сумних наслідків, створюється пароізоляція – ще один шар у стінному пирозі, завдання якого – не пустити пару в утеплювач.

товщини колод;
типу обробки матеріалу;
кількості тріщини;
якості ущільнення вінців, пазів та ін.

Якщо будинок створений з рубаної колоди, лафета або напівлафета, деревина в ньому має природну вологість. Стіни висихатимуть поступово, вже стоячи в зрубі. Як правило, до рівня оптимальної вологості коробка дійде десь через 5 років. Але найактивніший період – перший рік. Рівень вологості колод змінюється дуже сильно і може призводити до деформацій, тріщин, усадки стін. Недарма перший рік будинку дають «вистоятись», вивівши зруб під дах і при цьому припинивши всякі роботи. Якщо надалі не заізолювати дерево від пари, воно буде «грати» довгі роки.

Інші види бруса (оциліндрований, клеєний) вже на виробництві висушують до рівня потрібної мінімальної вологості, тому такі будинки менше схильні до процесів усадки та деформації. За рахунок заводських пазів і чітко вивірених розмірів стіни виходять герметичними і стають бар'єром пари, який проникає в них набагато повільніше. Як правило, такому будинку пристрій пароізоляції не потрібен.

Оциліндрований брус за рахунок заводського сушіння стає досить герметичним і не потребує пароізоляції.

Коли приступають до укладання пароізоляційного шару

Варіант 1.Чекаємо 5 років, поки колоди остаточно висохнуть, і тільки тоді приступаємо до монтажу стінового пирога та внутрішньої обробки. Якщо якісно законопатити всі щілини, які з'явилися в результаті усадки, можна взагалі не стелити паробар'єр, а зробити тришарову стіну, що складається із зовнішнього дерев'яного шару, утеплювача і внутрішньої обробки гіпсокартоном. В цьому випадку ви збережете унікальний мікроклімат, який може створити лише дерев'яну будову. Але пара надходитиме в утеплювач, тому що і дерево, і гіпсокартон проникні. При такій конструкції доведеться періодично (раз на 5-6 років) розкривати обробку та міняти утеплювач, який втрачатиме теплоізоляційні характеристики у міру насичення вологою. Щоб продовжити термін служби теплоізолюючого шару, купуйте матеріали, на яких вказано «з гідрофобізованою обробкою» та «підвищеною щільністю».

Варіант 2.Якщо немає часу стільки років чекати, вихід один – пароізоляція. Цим самим ви збережете утеплювач, зменшите рівень проходження пари, але «постраждає» клімат дерев'яного будинку, тому що всі властивості дерева «сховаються» під пароізоляційну перешкоду. Зате теплозбереження та довговічність конструкцій помітно зростуть. Створювати пароізоляційний прошарок, втім, як і весь стінний пиріг, можна вже через рік після зведення зрубу.

Пароізоляційний матеріал закриває утеплювач від пари, що проникає в нього зсередини приміщень.

Як проводиться пароізоляція при зовнішньому утепленні будинку

Стіновий пиріг при зовнішньому та внутрішньому утепленні будинку відрізняється. Зовнішнє утеплення будинків проводять тоді, коли у спадок дістався старий дерев'яний будинок і йому треба надати більш сучасного вигляду, зберігши при цьому дерев'яну основу. Внутрішнє утеплення роблять, як правило, у нових будинках, щоб залишити відкритою для очей красу колод, або у випадках, коли зовнішнє оздоблення вже зроблено.

Розглянемо, як правильно класти пароізоляцію, якщо утеплення виконується зовні.

Оскільки колода залишається всередині, то на її зовнішню сторону, звернену до вулиці, і буде стелити пароізоляційний матеріал. Для цього можна вибрати пароізоляційну або звичайну плівку, руберойд, алюмінієву фольгу. Із запропонованих варіантів найнедовговічніші – звичайний поліетилен і руберойд, тому що у них малий термін служби.

Руберойд слід вибирати бітумний, що має двостороннє покриття, плівку – понад 0,1 мм завтовшки, фольгу – понад 0,02 завтовшки. Фольга, крім пароізоляції, має здатність відбивати внутрішнє тепло, повертаючи його назад до кімнат, тому теплозбереження в таких будинках вище, ніж у будівлях з іншим пароізолятором.

Між деревом та шаром пароізоляції має бути вентиляційний зазор, який створюють за допомогою дерев'яних рейок.

Особливості монтажу пароізоляційних плівок

Якщо створювати захист пароізоляційною плівкою, при покупці уважно читайте, для чого призначене покриття. Часто пароізоляцію плутають із гідроізоляцією. У нашому випадку плівка має пропускати пар. Гідроізоляційні плівки проникні для пари. Вони створюють бар'єр лише води. Нам такий варіант не підходить, тому що якщо пара проникне у утеплювач, то немає сенсу взагалі створювати пароізоляцію.

Ще треба звертати увагу, якою стороною укладати пароізоляцію. Виробник вказує це в інструкції, але якщо ви не знайшли вказівок, то принцип розкладки рулону такий: укладаєте на колоду тією стороною, яка прилягає під час розкочування рулону, тобто. зовнішньої.

Серед гідроізоляційних плівок є один тип, який можна укладати і як пароізоляцію. Їх називають антиконденсатними плівками. Одна сторона таких плівок гладка, а друга – ворсиста за рахунок шару целюлози. Дивіться, якою стороною кріпити пароізоляцію: гладка сторона фіксується до колоди, а ворсиста буде звернена до утеплювача. Чому так? Гладка сторона створює захист для пари. Але жодна плівка не може дати 100% гарантії, що пара не проникне всередину, тому що цю гарантію не дає навіть виробник. Волога, що потрапила на внутрішній бік антиконденсатного покриття, не стікає вниз, а «заплутується» у волокнах целюлози, а потім з потоком повітря виходить назовні через вентиляційний зазор. Ця властивість дуже вигідна для утеплювача, який не буде наситити вологу знизу і збережеться в сухому стані.

Влаштування пароізоляції зовні будинку

Як укладаються пароізоляційні матеріали

Незалежно від типу перерахованих вище матеріалів полотна стелиться внахлест. При цьому шари повинні знаходити один на одного на 2 і більше см. Для герметизації стиків використовують стрічку, що самоклеїться, а для фольги – металізований скотч.

Якщо будинок зроблений з круглої колоди, то пароізоляційний шар фіксують прямо на дереві, тому що вентиляційний зазор забезпечать порожнечі, утворені на стику колод. Якщо брус з прямокутним або квадратним перетином, то поверхня виходить гладкою, і циркуляції повітря буде недостатньо. У цьому випадку на колоди набиваються вузькі рейки завтовшки 2,5 см з кроком близько метра, а на них фіксують степлером пароізоляційний матеріал.

Після шару пароізоляції прокладається каркас із бруса, в який укладають утеплювач, потім гідроізоляція та зовнішнє оздоблення.

Якщо дозволяють засоби, можна купити матеріал, який буде одночасно пароізолятором і утеплювачем. Це фольговані полімери, тобто. спінений поліпрофен, пінофон та ін., або скловолокно, на які з одного боку нанесено напилення фольгою. Особливо популярні такі матеріали при утепленні лазень. Запам'ятайте, якою стороною класти пароізоляцію такими покриттями: фольгою до решетування або колод, утеплювачем назовні.

При утепленні фольгованими полімерами фольга має «дивитися» всередину будівлі

Влаштування пароізоляції при внутрішньому утепленні будинку

Якщо господар планує стіни дерев'яного будинку ховати під внутрішнє оздоблення, можна стелити утеплювач зсередини. Хоча цей варіант викликає багато суперечок і вважається менш вдалим для дерев'яних будівель, ніж зовнішнє утеплення.

Розглянемо, для чого необхідна пароізоляція при внутрішньому утепленні, і де стінового пирога її виробляють:

По колоди накладається гідроізоляційний шар, який необхідний захисту стін від вологи ззовні. Кріпити його треба на латах, щоб вийшов вентиляційний зазор в 3-5 см.
Фіксують гідроізоляцію степлером, а поверх стелять каркас із металопрофілю, якщо планується обробка гіпсокартоном.
У проміжках каркаса викладають теплоізолятор.
Поверх утеплювача стелять пароізоляційну плівку.
Настилають плити гіпсокартону.

Варіанти пароізоляції та утеплення дерев'яних стін будинку

Як бачимо, паробар'єр розділяє утеплювач та внутрішнє оздоблення. Навіть якщо обробляти будинок вагонкою, а не гіпсокартоном, пароізоляція потрібна, тому що дерево добре пропускає молекули пари, а значить, шкодить утеплювачу.

Дерев'яне будинок має свою специфіку, тому перед утепленням будинку краще порадитися з професіоналами. У разі неправильного монтажу стіновий пиріг швидко зруйнує навіть найстійкішу деревину.

Відправимо матеріал вам на e-mail

У СП 31-105 (проектування, зведення енергоефективного каркасного житла), СП 64.13330 (дерев'яні конструкції) внутрішня пароізоляція для стін дерев'яного будинку вказана в обов'язковому порядку. Цей захисний шар перешкоджає проникненню вологого повітря до дерев'яних конструкцій. Зовнішня пароізоляція стає необхідною при зовнішньому утепленні, або експлуатації котеджів у жарких регіонах.

Призначення, види, характеристики

Існує кілька типів ізоляційних матеріалів, які індивідуальні забудовники зазвичай плутають:

гідроізоляція – відсікає лише воду, але пропускає вологе повітря;
пароізоляція – затримує вологе повітря, не дозволяючи йому проникнути до силового каркасу будівлі, причому, не важливо, з яких матеріалів збудовано будівлю;

гідро- вітрозахист – використовується тільки в системах вентильованих фасадів, пирогах покрівлі, укриває зовнішню теплоізоляцію, запобігає руйнуванню пінополістиролу, мінеральних, скляних ват від вивітрювання.

При монтажі пароізоляційного шару слід враховувати:

деякі внутрішні оздоблення мають власну пароізоляцію, тому шари в пирозі стіни будівлі слід розташовувати таким чином, щоб пароізоляційні властивості збільшувалися зсередини назовні, інакше точка роси зміститься всередину стіни, конденсат утворюватиметься на поверхнях пиломатеріалів;

Будь-який пароізоляційний матеріал автоматично робить стіни не "дихаючими", тому може знадобитися монтаж (припливні клапани на вікнах, вентилятори в стінах, кватирках).

Стаття на тему:

Основні помилки монтажу полягають у неправильному розміщенні паробар'єра всередині пирога стін, перевернених сторонах мембрани або відсутності безперервності контурів. Плівки на стінах повинні стикуватися з матеріалами на стелях, підлогах.

Плівки

Промисловість випускає гладкі полімерні плівки без перфорації, що мають максимальну пароізоляцію. Для лазень, що мають специфічні експлуатаційні режими (швидке нагрівання до екстремальних температур), на одну або обидві сторони приклеюється алюмінієва фольга. Вона відбиває тепло назад, дозволяючи заощаджувати енергоносій.

Найбільш потрібні поліетиленові, ПВХ плівки, які монтують або під облицюваннями стінок, або поверх зовнішнього теплоізолятора. Якщо порушення нормативів СП внутрішня пароізоляція житла відсутня, плівка встановлюється зовні під базальтовою ватою.

Мембрани

Дифузійні мембрани на відміну класичних плівок мають іншу конструкцію. Молекули всередині них розташовані в лабіринтному порядку, що дозволяє сконденсувати вологу з повітря на поверхні, не пропустити її до пиломатеріалів, з яких зібраний каркас.

При цьому встановлювати пароізоляцію для стін дерев'яного будинку необхідно за технологією:

під внутрішнім облицюванням стін;
з обов'язковим вентзазором між декором та плівкою.

При підвищенні вологи зовні пари проникають усередину стін, проте можуть вільно проходити крізь пори плівки, конденсуючись на її внутрішній поверхні. Таким чином, якщо поміняти сторони під час монтажу, ефект від пароізоляційного шару стане прямо протилежним:

все вологе повітря пройде усередину стіни;
конденсат утворюється на дерев'яних конструкціях.

Виробники відзначають кожну сторону мембрани, забезпечують продукцію докладними інструкціями, яких необхідно дотримуватися при встановленні.

Рулонні матеріали

Індивідуальним забудовникам не слід плутати рулонні матеріали з плівковими. Остання категорія перерахована вище, до рулонної пароізоляції належать такі продукти:

руберойд - на основі склополотна або скловолокна з одним шаром бітумного матеріалу;
толь - просочений дьогтем картон;
пергамін - картон з бітумним просоченням.

Увага!Паропроникність цих матеріалів у 50 разів вище, ніж у полімерних плівок та мембран, тому їх використання у дерев'яному будівництві не рекомендовано.

Лаки полімерні

Найчастіше для захисту декоративного шару зрубів застосовують лаки з ВД-ААК-001Д індексом. Матеріал готовий для використання, наноситься кількома шарами, зберігає фактуру деревини, утворює захисну плівку. Зазвичай застосовуються напівматові, глянсові безбарвні лаки, що висихають за 4 – 7 годин. Витрата в середньому становить 1л на 8 - 14 квадратів поверхні.

Якщо в зрубі планується обробка внутрішніх стін декоративними матеріалами, замість лаку застосовуються більш дешеві полімерні плівки.

Критерії вибору, технологія монтажу

Під час проектування паробар'єра основним критерієм вибору залишається бюджет будівництва. Тому в 90% випадків використовуються полімерні плівки завтовшки від 0,15 мм. Оскільки вони покриваються декоративним шаром, стійкість до сонячного ультрафіолету можна не враховувати. Проте існують нюанси вибору:

пароізоляція стінок зсередини дерев'яного будинку зазвичай проводиться бюджетною поліетиленовою плівкою;
пароізоляція стін дерев'яного будинку зовні забезпечується поліпропіленовим або ПВХ полотном, оскільки ці матеріали є атмосферостійкими.

Мембрани застосовуються рідше, оскільки мають більшу вагу, їх складніше фіксувати на вертикальних поверхнях. Лаками обробляють тільки стіни зрубів, що мають досить привабливий дизайн, так як цей матеріал мінімум втричі дорожчий за інші.

Плівки пристрілюють скобами за допомогою степлера, лаки наносять пензлем, валиком або розпорошують спеціальним інструментом.

Плюси та мінуси пароізоляційних матеріалів

При виборі парозахисного бар'єру необхідно врахувати конструкційні, експлуатаційні характеристики існуючих матеріалів:

мембрана дифузійна – необхідні властивості мають лише тришарові матеріали, які коштують дорого, мембрану можна монтувати зсередини/зовні без обмежень;
плівка поліпропіленова - у 50% випадку ними вкривають недобудовані об'єкти для зимової консервації, існують модифікації з шаром для збору конденсату;
Поліетиленова плівка – єдиний недолік – руйнування від ультрафіолету, тому необхідно вкривати матеріал від сонячних променів.

В силу вищевказаних причин полімерні лаки використовуються для обмеженої кількості технологій будівництва, оздоблення.

Висновки

Таким чином, домашньому майстру під силу самостійно вибрати пароізоляційний матеріал, змонтувати його для захисту дерев'яних стін житла. Найчастіше використовуються полімерні плівки та мембрани.