Монтаж міжкімнатних дверей своїми. Встановлення міжкімнатних дверей, основні правила

Міжкімнатні двері слугують для поділу простору в приміщенні, а також забезпечують звукоізоляцію в приватному будинку або квартирі. Крім того, дверне полотно є важливою деталлю інтер'єру, тому має відповідати стилю оформлення. Оскільки монтажні роботи коштують досить дорого, постає питання, як правильно виконати встановлення міжкімнатних дверей своїми руками. Відповідь – докладна покрокова інструкція, викладена на цій сторінці.

Розміри та комплектація

За способом відчинення двері бувають складними, розсувними та розстібними. Останні є найбільш популярними, оскільки конструктивно найпростіші і досить легкі в установці. Вони представлені у великій кількості модифікацій. За способом відкривання розрізняють такі:

двостулкові та одностулкові;
ліво- та правосторонні.

Крок 3: Установка коробки та навішування полотна

Короб повинен бути встановлений у заздалегідь приготовлений отвір. Стійка з петлями повинна бути вирівняна насамперед за допомогою схилу або рівня. Потрібно обов'язково перевірити її з усіх боків. Потім верхню поперечину і стійку необхідно розперти клинами. Стійка буде виставлена тільки тоді, коли вона займе вертикальне положення.
Далі розклинюють другу стійку. Обов'язково у своїй перевіряється горизонтальна частина короба.

Старий спосіб - бічні стійки повинні бути просвердлені наскрізь. Для цього у стіні спочатку роблять отвори для дюбелів. Короб повинен бути прикріплений до стіни шурупами довжиною не менше 150 мм.

Старий спосіб кріплення

Для того, щоб зафіксувати короб в отворі прихованим способом, можна використовувати металеві пластини, які зазвичай використовуються для установки гіпсокартонних конструкцій. Найчастіше такі пластини використовуються разом із анкерами. При цьому варто вибирати кількість кріпильних деталей відповідно до очікуваного навантаження.

Так виглядає кріплення

Застосування таких пластин є нестандартним способом і можливе лише у відсутності чистового оздоблення. Рекомендується проштробити ділянку стіни, щоб згодом зашпаклювати кріплення.

Залишається навісити двері на раму. Після цього потрібно провести фінальне регулювання коробки. Потім стійка для замку має бути підігнана під двері, щоб вона не виступила за стіну. Варто пам'ятати, що для збереження цілісності короба і полотна, необхідно спочатку просвердлити для шурупів кілька отворів.

Крок 4: Запінювання

Після закріплення полотна потрібно запінити щілини між коробом та краями отвору. Піна повинна подаватися акуратно, шарами, при цьому подача проводиться зверху, щоб вона не виступила назовні. Потім двері доведеться закрити і певний час до них не торкатися, щоб піна висохла. Орієнтовний час засихання – 1 доба.

Якщо склад випадково потрапив на полотно – негайно видаліть його чистою сухою ганчіркою, засохлі фрагменти очищаються за допомогою ефективних.

Крок 5: Встановлення замка та ручок у дверне полотно

Найпопулярнішими сьогодні є ручки із вбудованим замком. Порядок робіт наступний:

Зробити позначку на метр від підлоги. Механізм ручки повинен бути прикладений так, щоб в отворі зверху була видна мітка.
Просвердлити отвори у полотні з торця. Краї отворів слід зрізати за допомогою стамески, щоб вирівняти отвір.
Вставити механізм у отвір. При цьому замок має бути вирівняний, а потім зафіксований за допомогою шурупів. Планка на замку повинна обводитись олівцем для прорізання шпону, потім механізм варто зняти. За наміченим контуром потрібно вибрати майданчик для визначення товщини замкової планки. Це робиться при використанні стамески.
Просвердлити отвори для клямки та ручок. Потрібно прикласти замок до полотна з різних боків, вирівняти його та розмітити. Отвори повинні виготовлятися з обох боків і при цьому вони не повинні бути наскрізними.
Прибрати стружку, що утворилася, і встановити ручки.

Крок 6: Встановлення додаткових планок

Добором називається планка довжиною приблизно 2 метри, шириною – 250 мм, товщиною – не більше 3 см. Планка повинна застосовуватися під час монтажу міжкімнатних дверей, якщо стіна товща, ніж дверна коробка.

Брус для короба виготовляється у стандартній ширині – приблизно 70 мм. Його можна розширити відповідно до товщини отвору добором. Це дозволить чіткіше поєднати короб та стіни. На брусі є паз для планки. Попередньо необхідно виміряти відстані до краю стіни, починаючи від глибини паза.

Добір може бути встановлений у різний спосіб:

у паз, наявний у коробці;
з вирізуванням паза за відсутності готового;
прикріплення добору з вивороту бруса за відсутності паза, короб встановлюється разом з добором;
скріплення добору у формі «П»;
якщо добір не дуже широкий і немає паза в коробі, планку варто просвердлити і прикрутити до короба.

Планка розпилюється на кілька частин циркуляркою, щоб отримати кілька доборів необхідних габаритів. Приготувати потрібно одну коротку планку та дві вертикальні. Вивчіть нашу просту покрокову інструкцію з .

Крок 7: Кріплення лиштви

Під час монтажу лиштви короб повинен бути розташований на рівні з прорізом на лицьовій стороні. Щоб з'єднати лиштву, потрібно спочатку прикласти вертикальну планку до короба і поставити мітку вище на 0,5 см, відступаючи від перекладини коробки. Ця позначка буде виступати як краї для зрізу. Так само потрібно розмітити зріз з іншого боку.

Ще недавно установка міжкімнатних дверей своїми руками була досить нелегкою задачею і вимагала від людини серйозного досвіду та навичок. Зараз все стало набагато простіше, маючи хороший інструмент і знаючи порядок встановлення міжкімнатних дверей, будь-який домашній майстер може за день закінчити роботу. Далі ми крок за кроком розберемо, як правильно встановити міжкімнатні двері двома способами.

Варіанти полотен для міжкімнатних дверей.

Перед тим як поставити міжкімнатні двері, потрібно спочатку їх вибрати. При виборі є два основних критерії - це розмір конструкції та матеріал, з якого власне виготовлені двері та короб до них.

Вибір матеріалу

Не так важливо виконується установка міжкімнатних дверей в дерев'яному будинку або кімнату міської багатоповерхівки, конструкція повинна бути не тільки красивою, але і надійною, а це в першу чергу залежить від матеріалу.

ДВП - це, мабуть, найпоширеніший варіант. Конструкція є пустотілим коробом з обох боків закритий тонкими листами ДВП і базується на каркасі з дерев'яних брусків.

З установкою таких дверей поспішати не варто, вона звичайно легка і дешева, та й виглядати може цілком пристойно, але з надійністю не все гаразд, таку конструкцію можна проломити навіть кулаком, плюс велика ймовірність того, що через пару років вона почне розшаровуватися.

МДФ – це золота середина між дешевим ДВП та гарною дерев'яною конструкцією. Масив щільний, довготривалий, а головне повністю екологічно чистий. Самостійний монтаж міжкімнатних ламінованих полотен із МДФ в домашніх умовах це відмінний вихід, якщо немає коштів на установників, а гарні двері хочеться.

Полотно зі МДФ має бути якісно ламіноване, тоді воно візуально не відрізнятиметься від дерев'яного.

Натуральне дерево – традиційно вважається, що встановлення дерев'яних дверей це найкращий варіант, але це неправильно, тут потрібно дивитися на якість та фірму виробника. Повірте, інколи краще вставити міжкімнатні двері з хорошого МДФ ламінату, ніж узяти сиру сосну, яку через півроку поведе.

При покупці дерев'яних полотен слід уважно оцінювати якість лісу.

Якщо ви вирішили поміняти міжкімнатні двері і у вас стоїть якісна дерев'яна лутка, то необов'язково її чіпати, можна замінити лише полотно. У цьому випадку технологія встановлення міжкімнатних дверей буде набагато простішою.

ГОСТи, допуски та неясні питання

Розмір дверного отвору для установки, мабуть, найважливіший із початкових параметрів. У нас досі всі подібні конструкції робляться за радянськими ГОСТами, до речі, китайці також орієнтуються на ці розміри, а от у Європі, незважаючи на нібито єдиний стандарт, багато країн роблять по-своєму.

Так якщо у нас мінімальна ширина полотна починається від 600 мм і далі з кроком 100 мм, сягає 900 мм, то Франція випускає полотна, починаючи від 690 мм, але градуювання також йде з кроком 100 мм.

Німеччина, Іспанія та Італія, а також усі країни колишнього соц-табору, у цьому відношенні орієнтуються практично на ті самі стандарти, що й наші виробники.

Двері міжкімнатні мають чіткі стандарти, які потрібно перевірити, перед тим, як самостійно встановити міжкімнатні двері.

Що стосується допусків, то по сторонах і зверху залишається зазор між коробкою і полотном 3 мм. Між підлогою та полотном за правилами потрібно робити не менше 20 мм. Ця щілина потрібна для нормальної вентиляції у квартирі.

По периметру короба в блокових будівлях можна залишати будь-який зазор, аж до декількох міліметрів, головне щоб короб ставав рівно, а ось якщо ми врізаємо двері в дерев'яному будинку своїми руками, то допуск встановлюємо не менше 15 мм, він потрібен, якщо будинок дасть усадку.

Коли підбираються міжкімнатні двері установка це вже останній етап, до цього потрібно докладно ознайомитися з описом, адже ціна може вказуватися в залежності від комплектації, тут є 3 варіанти:

Продається тільки дверне полотно - цей варіант хороший, якщо двері планується встановити на стару коробку;
Продається полотно разом з коробкою, але коробка йде в розібраному вигляді, тут ще до того, як встановити міжкімнатні двері своїми руками доведеться обрізати за розмірами і зібрати коробку, що в більшості випадків навіть добре;
Повністю зібрані блоки з готовою коробкою, полотном, замками та петлями встановлюються тільки якщо не потрібна підготовка отвору. Там достатньо підрізати стійки по висоті та встановити міжкімнатні двері самому.

Не забувайте, що мало тільки встановити міжкімнатні двері в отвір, повний монтаж міжкімнатних дверей передбачає облаштування наличників, доборів (якщо потрібно) та фурнітури, тому їх також бажано взяти відразу, інакше потім може не підійти відтінок.

Установка міжкімнатних дверей буде не повною без наличників та фурнітури.

Є ще одне важливе питання – коли встановлювати міжкімнатні двері під час ремонту? Так ось, інструкція по установці міжкімнатних дверей каже, що подібні конструкції монтуються в самому кінці ремонту, після оздоблення стін, підлоги та стелі, але до встановлення підлогових плінтусів.

Два варіанти монтажу

З припущеннями розмірами та іншими гострими питаннями розібралися, тепер настав час дізнатися, як встановити міжкімнатні двері. Але щоб зібрати та встановити конструкцію, нам потрібен інструмент.

Кілька слів про інструмент та супутній матеріал

Для встановлення міжкімнатних дверей нам потрібно:

Ножування по дереву, але в ідеалі краще мати пилку торцювальну, вона не залишає сколів, плюс там можна виставити точний кут різу;
Для виставлення прорізів між коробкою та стіною обов'язково потрібні клини;
Молоток;
Стамеска;
Шуруповерт;
Електродриль;
Виска;
рівень;
Олівець;
Рулетка.

Встановити міжкімнатні двері самостійно без хорошого інструменту нереально.

Важливо! Правила техніки безпеки категорично забороняють різати дерево за допомогою болгарки. Якщо вам дороге ваше здоров'я, навіть не думайте про це.

З допоміжних матеріалів для встановлення дверей знадобляться:

Монтажна піна;
Малярний скотч;
Самонарізи різного розміру та перерізу;
Анкерні болти із дюбелями.

Підготовка отвору

В ідеалі, перш ніж ставити міжкімнатні двері краю стінок слід якщо не оштукатурити, то хоча б вирівняти цементно-піщаним розчином.

Але в реальних умовах підготовка дверного отвору до встановлення міжкімнатних дверей закінчується на припасуванні розмірів під короб, адже потім безсторонні щілини будуть запінюватися і закриватися наличниками, так що наводити особливу красу немає сенсу.

Дверний отвір перед установкою короба бажано вирівняти.

Тут є один важливий момент: часто установка подвійних міжкімнатних дверей вимагає розширення отвору, так ось коли йдеться про простінки, то їх можна «перекроювати» як вважаєте за потрібне. Але якщо стіна несуча, то допускається незначне розширення не більше ніж на 5 – 7 см, інакше можуть бути проблеми як зі стіною, так і із законом.

Складання короба

Короб для дверей своїми руками можна збирати двома способами – це з підрізуванням кутів верхньої планки під 45º та стиковкою планок під прямим кутом. Обидва способи хороші, але вважається, що кутова стиковка під 45 º змориться елегантніше.

Дійсно якісну кутову підрізку можна зробити тільки за допомогою торцювання, якщо вас запевняють, що для цього підійде звичайне пластикове стусло і ножівка по дереву, не вірте, так можна зіпсувати короби.

Першими відрізаються під 45º вертикальні стійки, після чого можна переходити до підрізування верхньої горизонтальної планки. Для того щоб відкласти 3 мм зручно використовувати шматочок ДВП як шаблон.

Вимірюємо зазор щодо верхньої планки шаблоном.

Ви кладете підрізану з одного боку верхню планку і підсуває її по зрізу шаблону;
Далі переходьте на протилежний бік дверей і приклавши той самий шаблон відзначаєте лінію різу.

Підрізує верхню планку під кутом за допомогою торцювання.

Тепер розкладаємо на підлозі готові, підрізані планки коробки і ще раз контролюємо розміри.

Так виглядає дверний короб, підрізаний під кутом.

Короб скріплюється поетапно. Спочатку потрібно щільно з'єднати планки між собою так, як вони повинні бути;
Планки короба при загвинчуванні шурупів можуть тріснути, щоб цього не сталося, перш ніж зібрати, нам потрібно просвердлити канали під шурупи. Робиться це свердлом на 2,5 мм (саморіз у нас 3,5 мм);

Підготовка до скріплення коробки.

Тепер можна вкручувати шурупи в торці короба з обох боків, причому з кожної сторони кута має бути по 2 шурупи.

Тут є невеликий нюанс, вертикальну планку короба, до якої будуть кріпитися петлі, повністю з обох боків затягувати не потрібно, нам її ще доведеться знімати.

Фіксація короба з підрізуванням під кутом.

Якщо торцювальної пилки у вашому арсеналі немає, то планки короба краще кріпити під прямим кутом. Можливо, це не так естетично, зате покрокова інструкція буде дещо простішою.

Починаємо з примірки верхньої поперечки, її ми врізатимемо між двома бічними стійками. Деякі майстри поперечину монтують над бічними стійками, особливої різниці немає, тут уже як кому зручно.

По периметру короба йде бортик, у який лягає дверне полотно при закриванні. Щоб врізати верхню поперечку, на бокових стійках нам потрібно цей борт прибрати. Для цього прикладаємо верхню поперечку до стійки, розмічаємо і підрізавши борт ножівкою, вичищаємо місце під установку.

Тепер нам залишилося тільки вставити між двома бічними стійками верхню планку, засвердлити отвори під пару шурупів і закріпити вставлену планку шурупами.

Якщо ж ви вирішите накладати планку зверху на стійки, то там потрібно буде підрізати внутрішній борт на верхній планці, після чого висвердлювати і заганяти саморізи зверху, як показано на схемі нижче.

Монтаж своїми руками планки поставленої зверху.

Установка петель та ручки

Для дверей установка петель це один із найважливіших етапів. В принципі врізати замок і навішувати петлі можна і після монтажу коробки в отвір, але якщо ви монтуєте двері самостійно (без помічників), це краще робити відразу.

Петлі бувають накладні та потайні. З накладними петлями-метеликами працювати простіше, тому що не потрібно нічого вирізати у дверному полотні та коробці, тому з них ми і почнемо.

Невелика порада: якщо двері повинні відчинятися на правий бік, то і петлі вставляєш праворуч, відповідно для лівостороннього відкриття, петлі потрібно кріпити на ліву стійку.

Установка петель починається з розмітки на полотні. За правилами відстань від верхньої або нижньої точки полотна до петлі має бути 200 – 250 мм. Можна відміряти рулеткою, як на фото знизу, якщо рулетки під рукою не виявилося, то використовуйте самі петлі, там стандартний розмір дорівнює 100 мм.

Робимо розмітку під установку петель.

Не переплутайте: маленька (внутрішня) частина петлі-метелика кріпиться до дверного полотна, а велика до стійки короба. Перед вкручуванням шурупів під них потрібно висвердлити отвори, тільки після цього заганяються шурупи.

Всі петлі мають потаї під головки саморізів, тому слідкуйте, щоб ці потаї «дивилися» вгору. Якщо петлі будуть встановлені навпаки, то головки шурупів залишаться над петлями, відповідно двері не закриються до кінця.

Просвердлюємо отвори під петлі-метелики.

Короб у нас практично зібраний, тепер кладемо його на підлогу та вкладаємо всередину дверне полотно. Як ви пам'ятаєте по периметру полотна у нас має бути 3 мм, тому відразу вставляємо якнайбільше саморобних шаблонів з ДВП (товщина 3 мм) між коробом і полотном.

Одна частина петлі у нас прикручена до полотна, щоб прикрутити другу частину петлі до короба, ми робимо позначку на коробі. Далі відкручуємо саморізи, що фіксують несучу вертикальну планку і прикручуємо до неї відповідну частину петель. Після чого повертаємо на місце планку короба та фіксуємо її остаточно.

Прикручуємо петлі до вертикальної стійки короба.

Самостійна установка потайних петель не набагато складніша за вищеописаний спосіб. Різниця полягає в тому, що у дверному полотні та коробі потрібно вирізати канавки під петлі. Робиться це за допомогою киянки, стамески та ножа.

Вирізаємо канавки під монтаж потайних петель

Що ж до установки дверної ручки, то про це докладно можна прочитати, а також переглянути на відео у цій статті. І не забувайте, що петлі повинні бути змащені, про правила мастила можна дізнатися.

Способи встановлення міжкімнатних дверей у стіновий отвір існують різні, все залежить від конкретних умов. Далі ми розглянемо найпростіші та найпопулярніші варіанти.

Спосіб №1.

На даний момент у нас стійки короба повинні бути підрізані по висоті отвору, петлі та замок врізані, двері зачинені, а між полотном та коробом вставлені шаблони завтовшки 3 мм.

Коли дверний блок вставлений у отвір, насамперед по периметру заганяються дерев'яні або пластикові клини, вони утримуватимуть блок до остаточного закріплення.

Класична схема встановлення міжкімнатних дверей за допомогою клинів.

Фіксація це досить відповідальний момент, тут ми виставляємо блок по вертикалі та по горизонталі. Майте на увазі: стіна не завжди строго вертикальна, тому перевіряйте короб схилом.

Вертикаль краще перевіряти на схилі.

Для того щоб дверний блок від сильного поштовху не випав, його потрібно жорстко закріпити анкерними болтами або хоча б довгими саморізами. Ми рекомендуємо використовувати анкерні болти завтовшки 6 – 8 мм.

Принцип простий:

Просвердлюєте в коробі наскрізний отвір і злегка забурюєте в стіну;
Забираєте дверний блок і в точках забурювання висвердлюєте отвори під дюбелі;
Ставте короб на місце і фіксуєте анкерами. Короб має стати чітко за рівнем, тому що до цього ми всі вже вивірили.

Якщо фіксуватимете короб довгими саморізами, то вони встановлюються по всьому периметру з інтервалом у півметра, але капелюшки саморізів потрібно якось ховати. Закрити їх можна декоративною планкою чи пластиковими накладками.

Анкерні болти штука потужна і для фіксації короба достатньо 3 точок – дві точки під петлями та одна під замковою накладкою. У комплексі з монтажною піною цього достатньо.

Тепер заповнюємо периметр коробки монтажною піною. Рухаємось знизу вгору, піну потрібно дмухати без фанатизму, тому що при розширенні вона може видавити дверний короб.

Плюс на момент задування піни дверний блок повинен бути зібраний і обов'язково вставлені три міліметрові шаблони по периметру, що захистить короб від деформації.

Запам'ятайте: тільки на голу піну (без саморізів або анкерів) дверний блок кріпити не можна.

Спосіб №2. Металеві підвіси

Якщо вам не підходить кріплення короба на шурупах або анкерах, те ж саме можна зробити за допомогою металевих підвісів. Ці підвіси використовуються для монтажу каркасів під гіпсокартон.

Використання підвісів для фіксації дверної коробки.

Технологія схожа:

Збираєте коробку;
Вставляєте коробку в отвір і вирівнюєте за рівнем;
Фіксуєте коробку клинами в отворі;

Загинає крильця підвісів по стіні;
Розмічаєте місця входу дюбель-цвяхів і просвердлюєте отвори під них;
Прикріплюєте крильця підвісів до стін дюбель-цвяхами;
Заливаєте піною і чекаєте, доки застигне.

Розмір коробки для двостулкових міжкімнатних дверей вдвічі більший, відповідно більша ймовірність видавлювання стійок та перекладини монтажною піною, тому тут установка на підвіси підходить оптимально.

Фіксація коробки для подвійних дверей на підвіси.

Висновок

Обидва викладені вище методи перевірені практично і працюють добре. Тим же майстрам, які бажають встановити собі міжкімнатні розсувні двері, ми підготували покрокову інструкцію.

Встановити міжкімнатні двері своїми руками не так складно, як здається.

Новачки, вирішивши зробити всю роботу з встановлення міжкімнатних дверей самостійно, часто втрачають важливі нюанси, які добре відомі досвідченим майстрам. Важливим моментом стане ретельна підготовка до монтажних робіт, використання надійного кріплення.

Правильно встановлені двері зачинятимуться без зайвих зусиль, не розвалюючись, якщо навіть періодично ляскатимуть. Несучою основою виступає коробка. Від того, наскільки міцною вона буде, залежить надійність конструкції.

Конструкцію потрібно правильно виставити – для цього необхідно набути будівельного рівня. Найкраще користуватися лазерним, тому що їм дуже зручно працювати.

Монтаж міжкімнатних дверей виконується у кілька етапів. Дверне полотно та коробку потрібно оснастити фурнітурою. Щоб зручно було зачиняти двері, треба встановити ручку. Якщо потрібно, вона може мати замок із пружинним механізмом. На двері та коробку слід зробити петлі. Полотно можна навісити тільки після того, як буде виконане попереднє регулювання. Після цього можна перейти до монтажу лиштви.

Як зробити розмітку

Встановлення дверей своїми руками вимагатиме від новачка трудовитрат. Якщо майстер завершить монтаж за 1 день, то будівельник-початківець може витратити набагато більше часу. Цей момент потрібно враховувати, якщо потрібний екстрений монтаж конструкції.

Важливо виконати всі етапи в чіткій послідовності, суворо дотримуючись будівельних норм. Ряд дверних блоків має кріплення для монтажу. Але є вироби, коробку яких доведеться збирати самотужки. Вони є наборами, в які входять бруски з дерева і планок для лиштви. Крім того, готовий набір виробник включає дверне полотно.

Вирішивши зібрати коробку самотужки, можна скористатися різними методами. Потрібно звернути увагу на якість роботи, адже при виникненні навіть найменшої похибки у вимірах доведеться або робити всю роботу заново, або купувати нові частини конструкції.

Встановити двері міжкімнатну перегородку можна з порогом і без нього. Найпростішим варіантом стане монтаж конструкції без порога, а ось 2 варіант вимагатиме наявності бруса-планки. В цьому випадку готова конструкція матиме вигляд прямокутника.

Покрокова інструкція стане підмогою. Перед початком роботи необхідно зняти точні розміри. Спочатку потрібно дізнатися про габарити отвору. Потім слід зробити розрахунки, визначивши розміри бічних стійок та притолоки. Потім потрібно визначити оптимальний розмір полотна дверей, не забуваючи про технологічні проміжки. Зробивши розмітку, елементи відпилюють за допомогою ножівки, а потім починається складання міжкімнатних дверей.

Важливо правильно розрахувати товщину коробки, яка повинна бути не меншою за товщину стіни. Для того щоб вимірювання були чіткими, потрібно використовувати рулетку. Будівники-початківці не повинні покладатися на те, що однакові елементи, наприклад, бічні стійки, будуть «дзеркальними». Щоб уникнути похибки при вимірі, кожен елемент потрібно вимірювати окремо з правого боку, а потім і з лівого. Якщо в процесі будуть виявлені відхилення, їх слід обов'язково врахувати в подальшій роботі.

Як встановити міжкімнатні двері самостійно? Особливо уважно потрібно виставляти удаваний брус, який повинен мати зазор під монтажну піну. Досить виділити на нього 1 см. Аналогічно слід надійти з притолокою та петельним бруском.

Зазор з внутрішньої сторони повинен бути набагато меншим, достатньо 0,3 см. Якщо міжкімнатні двері будуть з порожком, то зазор повинен йти по всьому периметру конструкції. При монтажі конструкції без порожка між підлогою та полотном потрібно залишити щілину. Середнє значення становить 1 см. Таке складання та встановлення міжкімнатних дверей буде вважатися виконаним правильно.

На вертикальних стійках потрібні позначки для відпилювання, які визначають на внутрішній стороні бруска. При недостатніх розмірах отвори необхідно збільшити. Якщо отвір занадто великий, його зменшують шляхом укладання гіпсокартону, вирізаного за розміром.

Варіанти встановлення дверей

Щоб зробити розріз, краще використовувати токарний верстат. В цьому випадку установка дверної коробки займе небагато часу. Якщо верстата немає, то як альтернатива підходять ножівка і стусло.

Монтуючи міжкімнатні двері, можна скористатися 2-ма способами:

зробити запив, виконавши його під кутом 45 º;
зробити роботу під кутом 90 º.

Як встановити міжкімнатні двері своїми руками? Якщо говорити про 1 варіанті, то він досить складний. Від недосвідченого столяра робота вимагатиме підвищеної уваги. Але в результаті ретельно виконаного стикування вийде виріб, який виглядає дуже красиво.

Для того, щоб з'єднати кілька елементів, потрібно використовувати шурупи. Під них слід зробити спеціальні отвори. Якщо двері виготовлені з МДФ, то роботи слід провести заздалегідь, що дозволить уникнути пошкодження заготовок. Найзручніше працювати, використовуючи свердло, діаметр якого становить 3/4 діаметра кріпильних деталей. Найкраще купити саморізи, у яких різьблення доходить до голівки.

Якщо говорити про 2 способи, він припускає, що кут запила буде 90º. Для виконання робіт знадобиться ножівка з дрібними зубами. Верхня балка кріпиться до вертикальних стійк 2 саморізами; їх повертають із кожного боку. Щоб зробити поріг, брус потрібно запиляти під прямим кутом.

Найпростіше зібрати конструкцію, розклавши елементи на підлозі або великому столі. Майстер має встановити фурнітуру. Виконуючи внутрішнє оздоблення необхідно правильно закріпити функціональні фітинги.

Не варто забувати і про пожежну безпеку. Щоб з приміщення можна було швидко евакуюватися, необхідно встановити двері, що відкриваються назовні.

Як ставити міжкімнатні двері? Варіантів кілька. Петлі навішують праворуч або ліворуч - у продажу є універсальні вироби. Якщо раніше можна було купити петлі, які вимагали акуратного врізання, то зараз можна придбати вироби, що не вимагають зрізання шпону.

Від верхнього краю полотна потрібно зробити відступ, достатньо 20 см. Потім навішують петлі. Від нижньої частини слід відступити на цю ж відстань. Можливі варіації: у цих випадках в обидві сторони відступають на 5 см. Додатково укріпити конструкцію можна, навісивши 3 петлі. Її розташовують за 50 см від верхньої лінії.

Самостійний монтаж дверної коробки

Для того, щоб зафіксувати коробку в отворі, потрібно купити анкера. Двері надійно утримуватимуться на 3 довгих саморізах. Крім того, конструкцію підтримуватиме монтажна піна.

Свердлити дверний короб з деревини можна без проведення підготовчих робіт. Процедура монтажу:

Дверну основу збирають на підлозі.
Конструкцію піднімають і встановлюють у отворі.
З залишків пиломатеріалу роблять клини, які поміщають між стінами та коробкою. Так формують проміжок для монтажної піни.
Закручування саморізів. Вирівнювання основи за допомогою будівельного рівня. Точність установки можна перевірити схилом. Якщо фіксуються відхилення, їх можна виправити шляхом ослаблення чи затягування саморізів.
Установка петель та полотна. Перед нанесенням монтажної піни коробку необхідно заклеїти скотчем. У проміжок потрібно вставити картон. Двері закривають, порожнину задують монтажною піною.

Після завершення монтажних робіт слід почекати повного висихання піни. Надлишки можна обрізати, а потім виконати встановлення лиштви.

Чи така страшна установка міжкімнатних дверей своїми руками, як її уявляють? За фактом це не найскладніша ремонтна операція. Вона, безумовно, вимагає високого рівня концентрації на процесі, але освоїти її здатний навіть новачок і під час рекомендованої послідовності дій.

Благополучний результат буде досягнутий, якщо на кожному кроці роботи бути уважним. Весь процес встановлення дверей між кімнатами можна розділити на послідовні етапи:

збирання дверної коробки;
її встановлення;
монтаж дверного полотна;
фіксація додаткового елемента;
обрамлення наличниками.

Якщо всередині вашого будинку будуть оновлені лише одні міжкімнатні двері, а досвіду установки у вас немає, є сенс звернутися до фахівців – так буде швидше. Якщо ж вам належить встановити їх більше, краще зробити це своїми руками - в даному випадку можлива пристойна економія коштів, часу, а також набуття корисного досвіду.

Необхідні інструменти та матеріали

Щоб самостійно встановити міжкімнатні двері, заздалегідь варто запастись такими інструментами:

молоток;
рулетка 3-5 м;
комплект стамесок;
викрутки або шуруповерт;
стусло (спеціальний лоток для різання дощок під кутом);
будівельний (бульбашковий) рівень;
циркулярна пилка;
перфоратор із перехідником на дриль;
електрофрезерний верстат;
ножівка по дереву;
торцювальна пилка.

З елементів кріплення знадобляться:

чорні шурупи;
кілька балонів монтажної піни;
цвяхи з маленьким капелюшком;
дюбелі;
фінішні цвяхи.

Необхідна фурнітура та комплектуючі:

невеликі бруси для клинів перетином до 40×40 мм;
дверні петлі (бажано рознімні);
замок із клямкою.

Особливості вибору дверей

Прийшовши в меблевий магазин, потенційний покупець буде вражений різноманіттям моделей. Зовні двері виглядають ідеально, проте всередині неї можуть мати серйозні недоліки. Йдеться про геометричні параметри. Навіть незначна відмінність довжин сторін полотна 1-2 мм може серйозно ускладнити встановлення дверей. Якщо вам дорогий час та вкладені гроші, не полінуйтеся виміряти полотно прямо в магазині. Ще важливо простежити, щоб були занурені саме виміряні двері.

Наступний етап – придбання дверної коробки. Частина складає єдиний комплект з дверима, але деякі продаються окремо. Набагато простіше здійснити монтаж міжкімнатних дверей, якщо придбати полотно з коробкою одного виробника, а не робити останню самостійно.

Якщо неможливо купити коробку з фінансових чи інших міркувань, можна створити її власноруч, закупивши спеціальний брус (коробковий). Саморобна коробка складатиметься з двох вертикальних стійок та однієї горизонтальної зверху (притолоки). Купований брус не повинен мати сучки, нерівності, шорсткості. Товщина бруса, що купується, дорівнює товщині дверного полотна, інакше монтаж буде неможливий.

Купівля єдиного блоку значно полегшує монтаж, оскільки конструкцію можна зафіксувати без помічників. Однак один нюанс є - після заливання блоку піною потрібно щонайменше 6 годин не робити з дверима жодних маніпуляцій. Якщо це можливо, рекомендується зупинити вибір на комплекті полотна з рамою.

Підготовка приміщення до монтажу міжкімнатних дверей

Установці дверного блоку передує передчистове оздоблення кімнати. Вона передбачає вирівнювання стін, які шпаклюються і штукатуряться. Роботи, що виконуються у вологих середовищах, заздалегідь завершуються, а приміщення провітрюється і висушується, інакше раму поведе через вогкість.

Усередині кімнат та між ними вже повинні бути прокладені чорновий та чистовий підлога. Завдяки цьому дверна коробка буде правильно змонтована по висоті порога. Немає потреби перестилати підлогу, якщо блок лише змінюється на новий.

Складання та встановлення дверної коробки

Спочатку збирається рама. Для цього стійки торцяться, щоб зазор між підлогою або стіною та полотном дверей становив близько 10 мм, і з'єднуються шурупами. Потім перевіряється ширина, висота, вертикальність отвору пухирцевим рівнем. Коробка готова.

Знизу та зверху рами відміряється по 20 см під майбутні петлі. Аналогічна операція далі виконується на дверному полотні. Стамеской вибираються місця під кріплення для встановлення міжкімнатних дверей (петлі), збирається блок. Тепер він фіксується всередині отвору за допомогою клинчиків. Знову рівнем контролюється геометрія.

Для збереження невеликого проміжку між полотном і рамою береться товстий картон, складається вдвічі, вставляється в зазор. Подібні «розширювачі» варто вставити через кожні 10-15 см по периметру рами.

Блок вміщується всередину отвору. Монтажний зазор між блоком та стіною заливається піною без залишку вільного простору. Після віддаляються всі клинки.

Більшість видів монтажної піни висихає через 5-6 годин, проте після цього вона все ще здатна злегка розширюватися. Тому краще залишити двері закритими на 10-12 годин. Після цього часу видаляються всі розпірки, клини, вставки. Залишається завершальний етап - монтаж ручок, врізання замку, штукатурка укосів, встановлення лиштви. Очевидно, що загальний час установки дверей не перевищує 2-3 годин у новачків, за винятком терміну повного висихання піни.

Особливості встановлення дверей всередину зрубу

Деякі будівлі (дачний будиночок, лазня) створюються з колод або товстих брусів. Послідовність монтажу майже не відрізняється від перерахованих вище пунктів, але є важливий нюанс - дерев'яні споруди із зрубу дають усадку. Важливо витримати паузу при встановленні дверей, оскільки навіть за півроку будинок сяде лише частково. Ще через рік усадка буде максимальною, а наступні 3-4 роки конструкція ще трохи втиснеться.

За 1 рік будинок здатний зменшитися за висотою на 5 см, тому встановлення дверей у зрубі передбачає відхилення від загальноприйнятої технології. З метою унеможливлення виникнення перекосу або іншого негативного впливу будинку на дверний блок рекомендується зробити обсаду або просто встановити бруски.

Обсада називається елемент, що має поздовжній шип, вставлений з боків блоку. Подальша усадка впливатиме лише на нього, при цьому не торкаючись рами. Для цього з боків отвору випилюється шип заввишки 50 мм, шириною приблизно 35 мм. Далі в бруску перетином 100х100 мм вирізається паз шириною 50 мм, а висотою трохи більше шипа (порядку 40 мм). Довжина бруса з боків повинна бути на 5 см більша за висоту дверного блоку при монтажі в свіжий зруб і на 2-3 см - при установці в усталений. Верхівкою обсади послужить дошка 50×200 мм, що встановлюється врозпір, що закріплюється на шурупи.

Інший спосіб (монтаж брусків) відрізняється лише економією матеріалу. Вироби перетином 50х50 мм поміщаються всередину паза по торцях. Потім до них кріпиться рама по порядку: бічна частина – горизонтальна верхня розпірка – друга боковина – поріг знизу. Мінус такого рішення в тому, що може виникнути ослаблення конструкції разом з перекосами або деформацією блоку через нестачу деревини всередині паза, тому перший спосіб (обсада) кращий.

Особливості монтажу дверей у газобетонну стіну

Хоча матеріал для будівельних конструкцій є відмінним шумоізолятором і зберігає тепло, він також дуже крихкий. При встановлених широких дверях (від 85 см) неминучі серйозні ударні навантаження на місця фіксації дверного блоку. Щоб запобігти передчасному руйнуванню, необхідно створити додаткові дерев'яні рами або заставні бруски з сухої дошки, фанери, клеєного дерева. Попередньо матеріал обробляється антисептиками чи термічним способом. При використанні звичайної деревини краще віддати перевагу модрині - стійкою до гниття і економічно подібної породи.

Найпростіше для зміцнення конструкції занапастити закладний брусок всередину торцевої поверхні. Він обробляється шаром особливого газобетонного або плиткового клею, а кріпиться на анкери або шурупи завдовжки від 8 см. Коротке кріплення (4, 5, 7 см) витримує мале навантаження на зсув, тому згодом зноситься. Сама рама фіксується також на шурупи.

Другий спосіб посилення рами – монтаж панелей – передбачає або повне покриття отвору по периметру, або часткове (відрізки встановлюються через 50-60 см один від одного). Вільні ділянки в останньому випадку заливаються монтажною піною з незначним ступенем розширення.

Обидва методи однаково хороші. За рахунок утримуючих сил кріплення і сили монтажної піни, що розпирає, досягається надійна установка дверей в газобетон, що дозволяє прослужити їм не одне десятиліття.

Фінальна робота - встановлення лиштви

Після висихання піни після 12 годин залишається встановити лиштву. Вони рівно обрізаються циркулярною пилкою, стикуються між собою під кутом 45 градусів, кріпляться фінішними цвяхами. Перед їх забиванням на місця фіксації робляться отвори розміром, приблизно рівним половині діаметра кріпильного елемента.

Для підвищення міцності з'єднання лиштви рекомендується:

змастити силіконовим герметиком площину їхнього кріплення;
попередньо прикладати лиштву і фіксувати шпильками або дрібними цвяхами;
замазати дірки кольоровою мастикою після вбивання кріплення.

Запобіжні заходи, правила догляду

Запорука успішної роботи з монтажу міжкімнатних дверей - контроль всіх геометричних властивостей перед покупкою, зовнішнього стану, комплектації. Після оплати товару жодних претензій не буде прийнято.

Бажано не допускати сильних перепадів температури усередині кімнат. Також спостерігати за регулярним провітрюванням приміщень - через нестачу свіжого повітря буває підвищення вологості, що веде до псування дерев'яних виробів.

Якщо двері встановлені там, де періодично підвищується температура або вологість, необхідно ретельно провітрювати це місце до нормалізації режиму (лазня, сауна, ванна кімната).

Двері не повинні відчинятися різко, з силою або іншим способом, що викликає порушення цілісності блоку. Хоча більшість моделей мають спеціальні покриття, що перешкоджають зношуванню, варто уникати грубого механічного впливу на полотно, лиштву, раму.

Регулярно очищати дерев'яні поверхні вологою ганчіркою, серветкою, тканиною. Такий простий спосіб догляду збереже їхню естетичну красу.

Небажаний контакт деревини із кислотами, лугами, розчинниками, іншими хімічними речовинами. Вони руйнують цілісність матеріалу.

Очевидно, що наведена вище покрокова інструкція з встановлення міжкімнатних дверей робить весь процес монтажу дуже здійсненним. Дотримання порад дозволить грамотно впоратися із завданням, а своєчасний догляд за новими предметами інтер'єру збереже їх естетичність та функціональність на тривалий термін.

Ремонт у будинку матиме незавершений вигляд без встановлення такого елемента інтер'єру, як двері. Вони захищають житловий простір від зовнішніх негативних факторів, сприяють тепло та шумоізоляції, привносять затишок та комфорт. Звичайні, на перший погляд, вони відрізняються між собою матеріалом, формою, кольором, дизайном, мають безліч класифікацій та видів. Незважаючи на свої відмінності, всі двері вимагають певних знань та навичок щодо їх встановлення. Це дуже копітка та ювелірно точна робота для команди з двох людей. Незважаючи на складність роботи, встановлення дверей своїми руками цілком під силу будь-кому, хто вміло поводиться з інструментом. Головне, все робити поступово, розмірено, без поспіху, дотримуючись правил встановлення дверей.

Виміри, вибір, придбання дверей.
Підготовка отвору до монтажу нових дверей.
Встановлення петель та замку на дверне полотно.
Складання дверної коробки.
Монтаж додаткових елементів.
Кріплення дверної коробки у дверях.
З'єднання дверного полотна із коробкою.
Фіксація конструкції за допомогою монтажної піни.
Кріплення фурнітури та лиштви.

Для виконання робіт потрібен певний інструмент:

молоток;
стамески на 16 та 20 мм;
рулетка;
фомка;
рівень;
шуруповерт та викрутка;
ножівка по дереву із дрібними зубами;
навскісник;
дриль та перфоратор;
по можливості фрезерувальний верстат, циркулярка.

Матеріали для встановлення дверей:

дверне полотно та дверна коробка;
дверна фурнітура (ручки, петлі, замки);
монтажна піна;
клини;
цвяхи, саморізи та дюбеля.

Оштукатурені та підготовлені дверні укоси

Перед тим, як встановити двері, слід підготувати місце встановлення. Якщо є старі двері, то демонтуємо її. Для цього за допомогою фомки, уникаючи сильних та різких рухів, знімаємо спочатку лиштву. Акуратно піднімаємо і знімаємо з петель старе дверне полотно. За допомогою все тієї ж фомки демонтуємо дверну коробку, для полегшення процесу підпилюємо коробку в кількох місцях ножівкою. Досить часто у будинках дверну коробку цементували. І щоб її вийняти, доведеться розбити цемент молотком.

Для полегшення встановлення дверей укоси можна вирівняти та поштукатурити. На завершення підготовки очищаємо дверний отвір від будівельного сміття. Якщо дверний отвір жодного разу не використовувався, то можна відразу приступати до його вимірювання.

Проведення вимірів, вибір, покупка

Для придбання потрібних дверей потрібні розміри по висоті та ширині, а також розміри укосів дверного отвору. Так як у більшості випадків дверний отвір має нерівні краї, слід зняти розміри в декількох місцях і вибрати найменший розмір.

Підкладаємо підлогове покриття для правильної установки коробки

Важливо! Коли знімаємо розміри, слід врахувати проміжок між дверною коробкою і дверним отвором. Він має становити 10-15 мм. Установку дверей рекомендують робити після укладання покриття для підлоги, якщо такого ще немає, то в розмірах слід закласти висоту підлогового покриття і зазор між підлогою і дверима. Для наочного виміру можна покласти в дверний отвір частини підлогового покриття. Це потрібно, щоб знати точний рівень підлоги, від нього залежить вільний перебіг дверей. Зазор між дверима та підлогою зазвичай становить 10 мм.

Тепер, коли старі двері демонтовані, зняті розміри, а укоси вирівняні та ошпакльовані, можна замовляти двері. Як правило, двері мають стандартні розміри, але при необхідності можна зробити індивідуальне замовлення, виходячи з розмірів дверного отвору.

Щоб правильно підібрати потрібні двері, необхідно знати їх типи та цільове призначення. Для встановлення в будинку варто звернути увагу на вхідні, міжкімнатні та, при необхідності, на кухонні двері.

Вибираємо також за способом відкриття. Найпопулярніший варіант - це двері. Виготовляються двері приблизно за однаковою технологією – це обв'язування та внутрішнє заповнення. Силова конструкція або скелет дверей, куди вставляється замок та кріпляться петлі, обшивається ДВП, МДФ або іншим матеріалом, а внутрішній простір заповнюється.

Існує кілька конструкцій дверей - з масиву, фільончасті та гладкі.

Гладкі двері, Вони ж - щитові, можуть бути виконані із зовнішнім шаром із МДФ та ДВП, іноді такі двері обшивають пластиком. Їх зазвичай фарбують, обробляють шпоном або ламінують. Ціна таких дверей коливається в залежності від матеріалів та способу обшивки. Найпрактичнішими і доступнішими є двері, обшиті ламінатом. Двері, вкриті фарбою, можуть бути як дешевими, так і дорогими. Все залежить від типу матеріалу та способу фарбування. Найдорожчими є двері, облицьовані натуральним шпоном.

Фільончасті дверівиділяються своєю відкритою конструкцією та наявністю малюнків, візерункового різьблення та вітражами. Такі двері можуть заповнюватися склом, різьбленими панелями, а також іншими матеріалами. Виготовляють їх із цільного масиву цінних порід дерева або комбінованих матеріалів. Ціни на фільончасті двері залежать від типу матеріалів. Найдешевші та доступні зроблені з м'яких сортів дерева, а також комбінованих матеріалів (МДФ, HDF).

Двері з масивувиготовляють із цінних порід дерева. Це позначається насамперед на їх ціні та вазі, вони дуже високі. Двері вкриті лаками та різними просоченнями, тим самим вони добре захищені від пошкодження комахами, грибками та пліснявою.

Вибравши потрібні двері та отримавши їх, приступаємо до поетапної установки дверей.

Після покупки розпаковуємо дверне полотно, лиштву, дверну коробку, добори, фурнітуру. Ретельно перевіряємо все на наявність тріщин, сколів чи інших ушкоджень. До того моменту, поки не врізаний замок, петлі або інша дверна фурнітура, можна повернути двері виробнику.

Підготовка місць для кріплення замку та петель

Установка дверного полотна на підлозі для зручності підрізування фрезою

Отвір для замку

Перед збиранням дверної коробки слід розмітити та вибрати фрезою або стамескою місце кріплення петель та замку на дверному полотні та вертикальній стійці. Для цього дверне полотно встановлюємо у вертикальне положення на широкий бік у спеціальних підставках. Щоб не пошкодити полотно, внутрішній бік підставок оббитий тканиною. Прикладаємо замок та олівцем намічаємо місце його встановлення. Щоб зручно користуватися замком, встановлюємо його на висоту 900 мм від підлоги. Для встановлення петель відміряємо по 200 мм від нижнього та верхнього краю дверей. Прикладаємо петлі та намічаємо місце для фрезерування. За допомогою ручної фрези або стамески вибираємо зайве так, щоб петлі та замок лягали врівень. Прикладаємо їх назад і дрилем засвердлюємо отвори для шурупів.

Нарешті, вертикальну стійку прикладаємо до дверного полотна таким чином, щоб залишався зазор 2-3 мм між горизонтальною перекладиною дверної коробки та дверним полотном. Зазначаємо місце кріплення петель та місце для язичка замку та вибираємо зайве за допомогою фрезерувального верстата або стамески. Прикладаємо петлі та засвердлюємо отвори для саморізів.

Важливо! Місця під замок та петлі після вибірки фрезою або стамескою необхідно обробити лаком. Таким чином дерево буде захищене від впливу вологи. Слід пам'ятати, що вхідні та важкі двері кріпляться на трьох петлях, а для міжкімнатних буде достатньо двох петель.

Установка петель та замку

Коли місця під замок та петлі вибрані фрезою, можна приступати до встановлення.

З петлями справи просто. Їх потрібно лише прикрутити до дверного полотна.

Врізаний замок

Встановлення замку, навпаки, вимагатиме деяких зусиль. Щоб замок став правильно, його прикладають збоку до дверей і як по трафарету намічають отвори для ручок, запірної арматури та кріплення. За допомогою фрези чи стамески вибираємо на потрібну глибину місце для замку. Після чого ставимо його на місце та прикручуємо.

Важливо! При виборі замку слід врахувати ширину бруса дверей. Глибина отвору під замок повинна перевищувати 1/3 його ширини, інакше уникнути деформації дверного полотна.

Приступаючи до збирання дверної коробки, відміряємо по висоті вертикальні стійки та підрізаємо їх за допомогою стусла. Горизонтальні бруси виготовлені під розмір дверного полотна.

Оскільки збір коробки вимагає великого вільного простору, сам процес збору проводиться на підлозі. Щоб не пошкодити дверну коробку на підлозі, під стійки укладаємо дві або три дерев'яні рейки на всю довжину дверного полотна.

Прикладаємо горизонтальну перекладину до стійок. Місця з'єднання можна несильно простукати молотком для кращого з'єднання, і за допомогою шуруповерта фіксуємо коробку, вкручуючи шурупи в кутові з'єднання.

Важливо! Існують двері із вже готовою зібраною дверною коробкою. Установка таких дверей дуже проста. У цьому випадку дверний короб легко підганяється в дверний отвір і закріплюється в ньому.

Кріплення додаткових деталей

Якщо ширина дверей виявиться на кілька сантиметрів менше дверного укосу, слід встановити добори. Можна обійтися і без їх встановлення, але тоді доведеться повністю робити укоси, а на них з часом з'являються сколи та бруд. Тому встановлення доборів у таких випадках найкращий вихід із ситуації.

Як добори використовуються планки того ж кольору, що і двері, товщиною від 8 до 12 мм. У закріпленому стані вони утворюють невеликий портал з краями, що збігаються з краями стіни.

Установка добору здійснюється таким чином. За допомогою фрези або стамески у дверній коробці вибирається чверть 10х10 мм або 8х8 мм залежно від товщини планок добору. Робимо це по всьому зовнішньому контуру дверної коробки. Підрізаємо по висоті коробки вертикальні планки добору, а також горизонтальну планку добору. Встановлюємо дверну коробку на місце та фіксуємо її, потім встановлюємо у підрізані чверті планки доборів. Самі планки кріпимо до укосу за допомогою дюбелів та шурупів.

Монтаж дверної коробки в отвір

Завершивши складання дверної коробки, приступаємо до її встановлення у дверний отвір.

Фіксація дверної коробки клинами зверху

Заводимо коробку всередину отвору і фіксуємо її за допомогою клинів, по 2-3 клини на кожну стійку і 2 на перекладину. Вирівнюємо дверну коробку по вертикалі та горизонталі. Регулювати рівень нахилу можна легкими ударами по клинах. Тепер можна закріпити коробку. Для цього дрилем або перфоратором свердлимо отвори у стійці та стіні. Залишилося поставити дюбеля і прикрутити коробку шурупами.

Важливо! Клини краще зробити з дерева тієї ж щільності, що і дверна коробка.

Навішування дверного полотна

Після установки коробки приступаємо до навішування дверей. Насамперед прикручуємо на раніше підготовлені місця петлі. Для цього зазвичай використовують так звані карткові (пластинчасті) роз'ємні петлі з стрижнем, що виймається, або заробленим в шарнірі стрижнем. Є ще нероз'ємні петлі, але вони використовуються рідше. У випадку із заробленим у шарнірі стрижнем дверне полотно можна встановити або зняти, лише акуратно піднявши його на невелику висоту стрижня. Якщо конструкція дверного короба не дозволяє піднімати двері, використовуються нероз'ємні петлі або петлі з стрижнем, що виймається. Для установки нероз'ємних петель досить просто закріпити їх на коробці, а потім прикрутити до дверного полотна. Щоб встановити або зняти дверне полотно з петель з стрижнем, що виймається, необхідно вийняти стрижень з шарніра і потім вставити його назад.

Тепер, коли навісні петлі, можна ставити дверне полотно на місце. Робити це найкраще вдвох, коли одна людина притримує двері на вазі, а друга закріплює нероз'ємні петлі за допомогою шурупів або спрямовує їх на місце у випадку з розбірними петлями.

Важливо! При виборі петель слід звернути увагу, в який бік відчинятимуться двері.

Зазор між дверним отвором та коробкою заповнюємо монтажною піною, чим збільшуємо тепло та звукоізоляцію дверного отвору. Цей матеріал дозволяє заповнити всі дрібні тріщини та щілини. Піна проста в роботі і легко наноситься на будь-яку поверхню, а завдяки її в'язким властивостям конструкція буде міцнішою.

Перед заповненням зазору між дверним отвором і дверною коробкою слід захистити дверну коробку від піни, що випадково потрапила на неї. Для захисту коробки її обклеюють плівкою або малярським скотчем. Якщо все ж таки піна потрапила на дверну коробку, то свіжу піну можна очистити будь-яким спиртовмісним розчином або розчинником. А ось затверділу піну можна буде видалити тільки механічним способом, що загрожує подряпинами і потертостями.

Монтажна піна має властивість збільшуватися в розмірах від 50% до 250%, що може призвести до деформації дверної коробки. Щоб цього не сталося, встановлюються розпірки між вертикальними стійками або укладається щільний картон між вже встановленим та щільно закритим дверним полотном та дверною коробкою. Перед початком заповнення піною балон із нею слід ретельно струсити протягом хвилини. Для кращого зчеплення піни з поверхнею отвір і зовнішній бік дверної коробки можна трохи змочити водою. Головне, не перестаратися, інакше ефект буде точно навпаки.

Для перестрахування від деформації та перекосів дверної коробки монтажну піну краще наносити у два етапи. За перший захід піну завдають точково. Давши піні застигнути, через 1-3 години можна заповнювати порожнечі, що залишилися. Надлишки монтажної піни зрізаємо після повного її затвердіння.

Важливо! У випадку, коли зазор між отвором і дверною коробкою занадто вузький, трубочку розпилювача монтажної піни можна трохи плескати, це дозволить зручніше, а головне, якісно заповнити всі порожнечі.

Якщо ж зазор між дверним прорізом і коробкою великий, 8-9 см і більше, тоді вільний простір закладаємо відповідним матеріалом (деревом, гіпсокартоном і т.д.) і вже потім заповнюємо піною.

Вертикальний проміжок слід заповнювати піною, починаючи знизу і поступово рухаючись вгору. Таким чином, піна створюватиме сама собі опору. У разі наявності доборів на них слід додатково встановити розпірки, щоб уникнути деформації.

Установка наличників та дверної фурнітури

На завершальному етапі установки дверей виконується установка лиштви. Спочатку лиштву підрізаємо по висоті, потім верхній край вертикальної лиштви підрізаємо під кутом 45 градусів. Таку ж підрізку в 45 градусів робимо для горизонтальної лиштви з обох кінців. Для цих операцій використовуємо стусло. Закріпити лиштву можна за допомогою маленьких цвяхів або універсального монтажного клею.