Стрічковий фундамент на опорній підошві. Зведення стрічкового фундаменту Потреба в матеріалах для влаштування монолітної стрічки

Стовпчастий фундамент

Основа звичайнісінького монолітного стрічкового фундаменту є залізобетонну платформу, яка потрібна для того, щоб навантаження і від самого фундаменту і від тієї будівлі, яка на ньому стоїть, розподілялася на грунт рівномірно. Як правило, ширина підошви стрічкового фундаменту або основи фундаменту повинна бути вдвічі більша за ширину самого фундаменту.

Будівництво підошви фундаменту походить з розрахунку даних, що характеризують ґрунт.

Висота такої підошви, як правило, робиться не більше тридцяти сантиметрів, а ширина підошви фундаменту виготовляється на рівні шістдесяти сантиметрів. Здебільшого такі фундаменти посилюються кількома рядами арматури, один прут якої має діаметр дванадцять міліметрів.

Іноді буває так, що ширина підошви перевищує ширину фундаменту кілька разів. Це пов'язано з тим, що деякі типи ґрунтів просто не можуть тримати великі маси, що виникають при будівництві досить великих об'єктів.

Етапи будівництва

Перед початком будівництва потрібно в котловані розмітити точне розташування фундаменту, тобто намітити кути і перетину стін і так далі. Якщо перед початком робіт, на цій ділянці працювали геодезисти, то розмітка не становить складності. Залишиться просто натягнути шнур між вішками (спеціальними прапорцями). Вішки, як правило, встановлюються ще до того моменту, як почали копати котлован.

Також у цій справі використовується виска. Він допомагає встановити нові прапорці. Для зручності як такі прапорці можна використовувати шматки арматури - їх потім при заливанні фундаменту не потрібно буде виймати, а заливати разом з ними. Прапорці потрібно встановлювати на такій відстані, яка точно відповідала б довжині стіни, яка стоятиме на цій ділянці фундаменту.

Після того, як два прапорці встановлені потрібно встановити ще два, тобто в двох кутах, що залишилися. Зробити це можна способом діагоналі. Він полягає в тому, що за допомогою простих математичних розрахунків точно обчислюється діагональ будівлі на основі знань про довжину та ширину будівлі.

Знаючи довжину діагоналі та розміри фундаменту можна легко та найголовніше точно визначити положення двох інших прапорців. Робиться це так:

Ширина підошви стрічкового фундаменту часто більша за ширину самого фундаменту.

Двоє людей тримають початок рулетки у вже зазначених точках;
Ще одна людина перехрещує два вільні кінці рулеток на тій позначці, яка показує довжину стіни;
У точці перетину в землю забивається ще один прапорець.

Після того, як розмітка зроблена, її потрібно повністю перевірити, щоб унеможливити можливі помилки. Перевіряється це просто. Все, що потрібно зробити, це просто виміряти довжини всіх сторін, і якщо вони відповідають плану будівництва, значить розмітка зроблена правильно.

Опалубка під фундамент

Після розмітки та її перевірки у разі успіху для майбутнього фундаменту слід підготувати опалубку. Для неї можна використовувати звичайні дошки, які мають близько 30 сантиметрів завширшки і не менше трьох по товщині. Пов'язано це з тим, що при заливці бетону він надаватиме на опалубку дуже великий боковий тиск, і тонкі дошки можуть прогнутися, що призведе до викривлення фундаменту.

Щоб скріпити дошки між собою, в землю необхідно вбити П-подібні металеві прути, при цьому горизонтальна планка такого прута має бути не більше ніж ширина фундаменту. Такі елементи необхідно ставити один від одного на відстані, що не перевищує 70 сантиметрів.

Самі дошки потрібно розташовувати так, щоб стіна була точно по центру фундаменту.

Робота починається з того, що між собою скріплюються дві дошки вказаного розміру під кутом дев'яносто градусів. Така будова служитиме зовнішнім кутом. Далі цей кут встановлюємо на певній відстані від шнура.

Після цього за допомогою П-подібних скоб встановлюємо внутрішні стіни опалубки, які повинні бути встановлені паралельно зовнішнім стінам. Так відбувається поступове просування від одного кута опалубки до другого та третього. Всі скоби, які фіксують опалубку, на прямих ділянках дозволяється ставити на відстані приблизно 110-120 сантиметрів.

На стику дошки мають бути збиті між собою цвяхами, які варто вбивати під кутом, щоб одним цвяхом прибити дві дошки. З боків від стику необхідно встановити по одній фіксуючій скобі.

Якщо дошки маю трохи криві торці, то щоби не вийшла між ними щілина, нагору, з зовнішнього боку, прибивають ще одну дошку, яка закриває цю щілину. Якщо ж якась дошка виявилася трохи довшою, ніж решта, то її можна не обрізати, а просто прибити поверх другої дошки.

зворотнє засипання

Ширина фундаменту обчислюється в залежності від навантаження будівлі та несучої здатності ґрунтів.

Після повної установки опалубки деякі місця слід зміцнити. Зробити це можна за допомогою зворотного засипання. Присипати землею потрібно ті місця, де є потенційна слабкість, наприклад місце стиків дощок опалубки, або місце, де немає можливості вбити фіксатор і так далі. Такі місця потрібно присипати землею до верху дощок. Крім того, присипати можна і весь фундамент по периметру, але меншою кількістю землі. Це запобігає опалубці від піднімання і виштовхуючи зі свого положення при великій вологості землі, наприклад, під час дощу.

Установка рівня фундаменту

Встановити рівень кромки фундаменту можна за допомогою теодоліту. Є два основні правила користування цим інструментом:

Вона повинна мати строго горизонтальне розташування;
Повинна розміщуватись на точно встановленій глибині.

Щоб потім не переміряти, позначки рівнів можна фіксувати за допомогою дрібних цвяхів. Забивати цвяхи варто лише на половину їхньої довжини з кроком приблизно 0,5-1 метр. Цвяхи забиваються із внутрішньої сторони всіх дощок опалубки. Пізніше, коли в опалубку почне заливатись бетон, то такі цвяхи будуть служити мірною лінією, по якій потрібно орієнтуватися, щоб в одному місці фундамент не був залитий вище, а в іншому нижче.

Заливка бетоном

Траншея під стрічковий фундамент

Бетонування котловану починається з важкодоступних місць. Якщо виходить так, що до деяких місць взагалі немає можливості підступитися, їх заливка відбувається так:

Спочатку починаємо заливати те місце, яке розташоване поруч із важкодоступним;
Лопатою підгрібаємо у важкодоступне місце бетон доти, доки він не досягне відзначеного цвяхами рівня.

Армування фундаменту

Після завершення заливання бетону можна розпочинати армування бетону. Виробляти зміцнення фундаменту краще арматурою з діаметральним перетином 12-12,5 міліметрів. Для цього прути арматури потрібно розкласти на рідкому бетоні, на відстані приблизно п'ятнадцять-двадцять сантиметрів від кожної стіни опалубки. Пруття потрібно просовувати під П-подібні фіксатори.

Після того, як прути укладені, їх слід втопити в бетон. Зробити це можна за допомогою штикових лопат. Виробляти утоплення потрібно на глибину приблизно двадцять сантиметрів, тобто на дві третини довжини багнета лопати.

Коли прути повністю занурені в бетон, то для того, щоб уникнути попадання туди повітря, потрібно лопатою зверху зробити трасування, тобто багаторазово засовувати в бетон лопату і висувати, так, щоб багнет лопати був розташований перпендикулярно пруту арматури.

Затирання фундаменту

Тепер, коли арматура укладена, потрібно трохи підняти П-подібні фіксовані елементи. Піднімати їх варто не повністю, а на висоту приблизно 5-10 сантиметрів. Потрібно це для того, щоб виконати затирання кромки бетонної поверхні з метою її згладжування. У свою чергу згладжування потрібне для того, щоб полегшити подальші роботи з будівництва цоколя або стін, а також для того, щоб спростити процес видалення бруду з фундаменту.

Вирізання шпонкової канавки

Така канавка потрібна для забезпечення надійного з'єднання між фундаментом та цоколем або стіною споруди. Проводиться видавлювання вздовж усієї центральної лінії верхньої фундаментної кромки. Стандартів за розміром канавки немає, але зазвичай роблять досить широкою. Наприклад, як один із варіантів розмірів такої канавки, можуть бути розміри:

Взагалі такі показники можуть лежати в діапазоні від 2,5 до 5 сантиметрів, і від 6 до 10 сантиметрів відповідно.

Виробляти вдавлювання найкраще довгим дерев'яним бруском із прямокутним перетином, і, як правило, ширина канавки визначається шириною бруса.

Виробляти пристрій канавки найкраще після того, як бетон вже трохи застиг. Цей факт дозволить зберегти зроблену канавку свою прямокутну форму і не запливти. Однак, якщо бетон буде вже занадто твердим, то при вдавлюванні бруса та подальшого його видалення, стінки канавки шпонки можуть розсипатися.

Канавки слід розташовувати лише з прямих ділянках. На кутах їх робити не варто, ще, канавки не повинні доходити до кутів близько 50-80 сантиметрів.

Прибирання опалубки

Після того, як бетон фундаменту набрав близько 80 відсотків своєї міцності, що досягається через тиждень у спеку, то можна прибирати опалубку. Перш, ніж прибирати дошки, спочатку потрібно провести деякі роботи. Наприклад, з малювання всіх кутів. Робиться це так:

Спочатку беремо лінійку і на кожній зовнішній дошці опалубки на розі відзначаємо відстань десять-п'ятнадцять сантиметрів;
Далі, малюючи прямо по фундаменті, ведемо від точок лінії паралельно стінам;
На місці перетину ліній ставимо крапку.

Внаслідок такої нескладної роботи виходить, що ми намалювали квадрат, один кут якого є зовнішнім кутом фундаменту.

Потрібна така робота для того, що потім точно знати, де є зовнішній кут фундаменту, оскільки часто буває, що він у процесі будівництва сколюється, і стає незрозуміло де фундаменту виводити кут стіни.

Стовпчастий фундамент

Стовпчастий фундамент застосовується, коли потрібно звести будинок, який матиме відносно невелику вагу, наприклад, такою будівлею може бути каркасний будинок.

Конструктивно такий фундамент складається із звичайних стовпів та плит перекриття. Стовпи можуть виконуватися з різних матеріалів:

Цеглини;
Камінь;
Дерево.

Можна використовувати інші матеріали.

Ширина одного стовпа залежить головним чином від несучої здатності ґрунту, на якому він встановлений, та від маси всієї будівлі. Розрахувати це дуже просто.

Насамперед, необхідно дізнатися, на якому типі землі планується будівництво. Далі за довідковими даними, можна знайти якою несучою здатністю має цей тип. Наприклад, ми дізналися, що на ґрунт можна чинити тиск не більше 2,5 кілограма сили на сантиметр квадратний площі ґрунту.

Тоді далі вимірюємо масу запланованої будівлі. Зробити це можна також за спеціальними довідковими даними, виходячи з особливостей кожного будівельного матеріалу. Наприклад, якщо відомо, що будівництво відбуватиметься піноблоками, то не важко підрахувати, скільки штук таких блоків потрібно і скільки вони будуть важити. Так само дізнаємося масу перекриття і даху.

Маси обробки можна не враховувати, так само, як і людей усередині будівлі. Ця вага вже врахована, тому що не було відрахування всіх ніш, тобто вікон та дверей.

Після того, як були зроблені всі розрахунки маси, і вона стала відома, потрібно зробити розрахунок площі, на якій вся ця маса стоятиме. Роблять це так: спочатку обчислюють кількість стовпів, потім площу зіткнення з ґрунтом кожного стовпа, тобто ширину стовпа множать на довжину стовпа. Після цього можна обчислити сумарну площу опори як кількість стовпів, помножене на площу опори одного стовпа.

Після того, як цей розрахунок зроблено, то потрібно дізнатися з якою силою тиснутиме будинок на один сантиметр квадратний площі опори. Для цього потрібно всю вагу розділити на всю площу. Отримаємо тиск на один квадратний сантиметр. Наприклад, вся маса вийшла 100000 кілограм, а вся площа дорівнює 50000 квадратним сантиметрам, відповідно на один квадратний сантиметр буде чинитись тиск у 2 кілограми сили.

Фундамент будинку - дуже важлива частина, що впливає на експлуатаційні характеристики та довговічність будівлі. Від його міцності залежить комфорт проживання у будівництві. Стрічковий фундамент з опорною підошвою - досить популярний варіант у будівництві.

Гідності й недоліки:

Головна перевага цього варіанту - можливість будувати будь-якої пори року, включаючи зиму.
Ще один плюс - універсальність, його застосовують для будівництва будинків із бруса, бетону, каменю, колод, цегли.
З недоліків можна назвати складність дотримання технології.

Стрічковий фундамент з підошвою підходить для більшості ґрунтів. Однак якщо на ділянці хисткий ґрунт або торф'яний, то необхідно зробити відсипання землею. Для середньої будови необхідно 10-14 точок опори.

Особливості технології

Підошва монолітного стрічкового фундаменту – це платформа із залізобетону. Її завдання полягає у рівномірному розподілі навантаження. Ширина повинна бути як мінімум вдвічі більша за ширину самої основи. Висота – близько 30см. У традиційному варіанті підошву підсилюють сталевими арматурними дротиками.

Технологія складається з кількох етапів. Спочатку розмічають дно котловану під фундамент будинку. Встановлюються вішки, потім відбувається спорудження опалубки. Найчастіше використовують дошки, з'єднані залізними скобами, заглибленими в землю. Опалубка встановлюється так, щоб стіни розташовувалися в центрі підошви. Дошки зазвичай не підрізають, зазори закладають короткими накладними дошками, прибиваючи їх зовні цвяхами.

Наступний етап - часткове зворотне засипання грунту у потенційно проблемних точок. Захід допомагає бетону пройти під опалубку, піднімаючи. Далі встановлюється рівень верху підошви стрічкового фундаменту. Кромка повинна бути горизонтально, на заданої глибині. Позначки фіксуються невеликими гвоздиками.

Настав час бетону. Укладати його починають із ділянок, недоступних для бетоновозу. Потім настає черга армування сталевими прутками. Завершальний етап спорудження підошви — вирізування канавки шпонки, що проходить вздовж центральної лінії по верхній кромці.

При ретельному дотриманні технології стрічковий фундамент з підошвою виходить міцним та довговічним. Він забезпечить безпроблемну експлуатацію будівлі на багато років. Компанія "Проект" надає будівельні послуги у Підмосков'ї та Москві на професійному рівні.

Розрахунок ширини фундаменту, підошви, опорної частини – актуально при виборі як основний фундамент – залізобетонної монолітної стрічки. Якщо опорна частина фундаменту розрахована некоректно, то вага будинку перевищуватиме опір ґрунту, будинок продавлюватиме ґрунт під собою. При цьому усадка, як правило, відбувається нерівномірно, і, як наслідок, на фундаменті та кладці стін з'являтимуться структурні тріщини.

Як правильно розрахувати фундаментсамостійно, витративши при цьому мінімум часу? Тим більше, що статистика показує, що понад 70% приватних забудовників не замовляють розрахунки у конструкторів, а підбирають тип фундаменту та його характеристики на свій страх та ризик.

Розрахунок підошви фундаменту даної статті дозволить Вам за 5 хвилин отримати всі необхідні значення для вибору оптимального фундаменту Вашого будинку.

Одні лише наведені нижче розрахунки є гарантією надійності фундаменту. Крім правильного розрахунку фундаменту, необхідне професійне конструктивне рішення (КЖ), якісне будівництво, надійна консервація фундаменту з протипучинистими заходами (якщо фундамент залишається без навантажень у зимовий період) та правильна експлуатація будинку. Тільки за дотримання всіх цих умов фундамент буде надійним і довговічним.

Основне завдання фундаменту- прийняти навантаження від будинку, частково перерозподіливши їх у своїй товщі і максимально рівномірно передати їх на ґрунтову основу, розташовану під фундаментом. Тому у формулі розрахунку основи фундаменту:

S опори фундаменту > Р 1 (вага будинку) / Р 2 (опір ґрунту) х 1,2 – представлені наступні показники:

Вага будинку P 1 (тонна/м 2) - сила, з якою будинок тисне на грунт;
Коефіцієнт надійності 1,2- величина, що показує здатність конструкції витримувати навантаження, що додаються до неї, вище розрахункових, передбачених нормами. Наявність запасу міцності забезпечує додаткову надійність конструкції, щоб уникнути пошкоджень, руйнувань у разі помилок проектування, виготовлення або експлуатації.
Сила опору ґрунту P 2(кг/см 2) – зворотна сила, спрямована знизу-вгору. Не рекомендується цю величину множити додаткові коефіцієнти, т.к. це призведе до зменшення площі основи фундаменту, знижуючи його несучу здатність.

Для визначення сили опору ґрунту необхідно знати його склад. Для цього не обов'язково робити геологію. Достатньо викопати на ділянці яму глибиною до 1,5 м і досліджувати ґрунт тактильно та візуально. Найбільш поширеними в Московській та Ленінградській області є такі несучі ґрунти: 1) Глина; 2) Суглинок – якщо глиняста порода з домішкою піску, де переважає глина; 3) Супесь - якщо пісок із домішкою глини, де переважає пісок; 4) Пісок.

Для розрахунків ми використовуватимемо усереднені значення, які демонструють яке опір має той чи інший грунт, тобто. яку несучу здатність ґрунт здатний надати на ділянці під будівництво будинку.

Р 2 глина = 6кг/см2

Р 2 пісок = 4 кг/см2

Для зручності та швидкості розрахунків ділимо постійні значення та отримуємо:

1,2 коеф. надійності / Р 2 глина = 0,2

1,2 коеф. надійності / Р 2 пісок = 0,3

Звідси виводимо формулу розрахунок площі фундаменту за вагою будинку:

Для глини: S опори фундаменту > Р 1 (вага будинку) х 0,2

Для піску: S опори фундаменту > Р 1 (вага будинку) х 0,3

Як визначити вагу будинку P 1? Для цього виберіть основний матеріал для будівництва стін, потім вагову категорію коефіцієнт навантаження з наведеної нижче таблиці:

Коефіцієнти навантажень враховують усі додаткові навантаження під час експлуатації будинку.

Розрахунок стрічкового фундаменту приклад:

приклад 1.

Вихідні дані.Типовий проект одноповерхового будинку з газобетону №62-09 загальною площею 113,09 м2. Площа забудови 157,14 м2. Оздоблення - фасадна штукатурка. Довжина несучих стін, включаючи внутрішні = 79,64м. Несучий грунт на ділянці - глина.

Р 1 вага будинку = 157,14 х 2 = 314,28 тонн. Перед постановкою формулу переводимо тонни в кг. Отримуємо вагу будинку = 314 280кг

S опори фундаменту = Р 1 (вага будинку) х 0,4 = 314 280 х 0,4 = 125712см 2 = 12,57 м 2

12,57 м2 - ця необхідна (S норм - нормативна) площа опори фундаменту для даного конкретного проекту та умов будівництва, необхідна для вирішення основного свого завдання (див. на початку статті).

P – периметр, загальна довжина всіх несучих стін за проектом становить 79,64м.

S факт = P х T = 79,64 х 0,4 = 31,86 м 2

Порівнюємо 2 цифри та отримуємо: S факт > S норм. Т.ч. цей фундамент у 2,5 рази перевищує нормативні значення, тому повністю відповідає необхідним вимогам.

приклад 2.

Вихідні дані.Типовий проект двоповерхового мансардного будинку №62-09 загальною площею 113,6 м2. Площа забудови 93,57м2. Матеріал несучих стін – газобетон 400мм. Оздоблення - фасадна штукатурка. Довжина несучих стін, включаючи внутрішні = 59,17м. Несучий грунт на ділянці - пісок.

Згідно з таблицею - будинок відповідає 2-ій ваговій категорії. Отримуємо:

Р 1 вага будинку = 93,57 х 2 = 187,14 тонн. Т.к. будинок 2-х поверховий множимо 187,14 х 2 = 374,28 тонн. Перед постановкою формулу переводимо тонни в кг. Отримуємо вагу будинку = 374 280кг

S опори фундаменту = Р 1 (вага будинку) х 0,6 = 374 280 х 0,6 = 224568см 2 = 22,57м 2

14,97 м2 - ця необхідна (S норм - нормативна) площа опори фундаменту для даного конкретного проекту та умов будівництва, необхідна для вирішення основного свого завдання (див. на початку статті).

Наступним кроком ми перевіряємо відповідність фактичної площі стрічкового фундаменту нормативної площі. S факт ≥ S норм

P – периметр, загальна довжина всіх несучих стін за проектом становить 59,17м.

Т - товщина стін стрічкового фундаменту повинна бути не меншою за товщину несучих стін. У цьому проекті вона становить = 0,4м.

Обчислюємо фактичну площу S факт стрічкового фундаменту:

S факт = P х T = 59,17 х 0,6 = 35,5 м2

Порівнюємо 2 цифри та отримуємо: S факт > S норм. Т.ч. Цей фундамент перевищує нормативні значення, тому повністю відповідає необхідним вимогам.

Примітка. При розрахунку площі пальово-ростверкового фундаменту 2/3 площі має приходити на п'яти стовпчастого фундаменту (паль).

Класична підошва фундаменту, яку сьогодні можна побачити у багатьох житлових спорудах, розроблена таким чином, щоб рівномірно розподіляти навантаження фундаменту будинку на ґрунтову поверхню. Дана конструкція виглядає як залізобетонна платформа, що має ширину щонайменше вдвічі перевищує ширину самого фундаменту.

Крайньою необхідністю спорудження підошви фундаменту є ситуація, коли фундамент встановлюватиметься на пухкому піщаному грунті або з мулистим грунтом.

Як розрахувати розмір підошви фундаменту?

Розрахунок розмірів підошви фундаменту проводиться за наведеною нижче формулою.

Sф = 1,1 х (Мд: Рг);
Sф - площа підошви фундаменту;
Мд - приблизна маса майбутньої споруди;
Рг - опір ґрунту (інформацію беремо з таблиці);
1,1 – це типовий коефіцієнт надійності для малоповерхових споруд.

За довгі роки світової будівельної практики виявили, що для збільшення міцності фундаменту необхідно збільшувати ширину його підошви. повинна мати половину його ширини, а ширина підошви повинна бути більшою за товщину стіни фундаменту як мінімум на 200 мм.

Спорудження хорошого і потребує спеціального укладання. Дуже важливо, щоб підошва розташовувалась набагато нижче за глибину промерзання. Цю умову необхідно виконувати з тією метою, щоб надалі уберегти будівництво від рухів на мулистому грунті.

Для максимально точного визначення параметрів фундаменту слід врахувати величезну кількість факторів, найважливіші з яких:

стан та тип ґрунту;
проект будівлі;
марка бетону;
кількість використовуваної арматури.

Будівництво будинку починається з фундаменту, тому дуже важливо розуміти весь ступінь відповідальності і важливості правильності попередніх розрахунків і вимірів. Радимо надати цю справу професіоналам, щоб згодом уникнути таких неприємностей, як осідання та розтріскування основи. Правильні допоможуть цього уникнути.

Перед початком спорудження підошви фундаменту слід визначитися з інструментами та матеріалами, які застосовуватимуться. До найважливіших та необхідних предметів, які обов'язково знадобляться для спорудження підошви фундаменту, відносяться:

лопата – для розкопки траншеї;
штикова лопата – для роботи з арматурними лозинами;
арматура чи дріт;
гачок (інструмент для в'язання арматури);
молоток;
цвяхи;
дерев'яні балки;
нівелір або гідрорівень;
2 капронові шнурки;
бетон;
дошки із перетином 5×30 см;
вішки.

Повернутись до змісту

Підготовчі роботи: встановлення вішок

Коли відомі розміри фундаменту, можна розпочинати наступний етап. Перед тим як почати безпосередньо спорудження самої підошви фундаменту, потрібно зробити внизу котловану розмітку, що позначає максимально чітке розташування фундаменту.

Найзручніше орієнтуватися по вішкам, які встановили геодезисти в процесі розмітки будівельного майданчика ще до того, як було викопано котлован.

Положення кутових точок внизу котловану знаходимо за допомогою капронового шнура, натягуючи його між вішками та схилом, які були встановлені геодезистами.

На самому дні котловану, по прямовисній його частині, необхідно забити пару вішок. Для цього радимо використовувати обрізки арматури, оскільки в процесі заливання бетону їх не треба виймати. Між цією парою вішок відстань повинна точно відповідати протяжності стіни, яка була визначена і вказана на архітектурному плані.

Для того щоб швидше закінчити з кресленням розмітки пари кутів, що залишилися, в першу чергу радимо розрахувати розмір їх діагоналі. Подібний прорахунок можна зробити самостійно, проте на розрахунки, нанесення розмітки піде дуже багато часу, що вже говорити про сам процес будівництва. Зважаючи на економію часу, бажано найняти пару-трійку фахівців, які мають досвід виконання даних завдань.

Розраховувати розміри фундаменту найоптимальніше за допомогою трьох членів бригади. Процедура буде наступна: у ключових точках, які вже були позначені вершками, дві людини фіксують і міцно утримують крайні частини стрічок від двох рулеток. У цей час третя людина натягує стрічки цих рулеток в такий спосіб, щоб стрічки перетиналися на позначенні протяжності діагоналі і протяжності стіни. У точці перетину стрічок необхідно забити в землю ще одну вішку.

З метою контролю чіткості та правильності виконаної роботи необхідно кілька разів перевірити відстань між усіма вішками. Останнє, що потрібно зробити, – натягнути шнур між двома кутами, внаслідок чого вийде контур майбутнього стрічкового фундаменту.

Повернутись до змісту

Спорудження опалубки

Після завершення процесу установки вішок можна буде починати приступати до спорудження самої опалубки. З цією метою бажано використовувати дошки з перетином 5×30 см, з'єднані між собою за допомогою металевих скоб, забитих у землю. Скоби мають форму у вигляді літери «П» та виконують функцію утримання внутрішньої та зовнішньої стінок опалубки. Оптимальна відстань становить близько 16 див.

Опалубка повинна бути встановлена так, щоб стіни фундаменту розподілялися саме по центру підошви. Далі скріплюємо між собою (під кутом 90 °) дві дошки з перетином 5×30 см і розміщуємо їх від шнура на дистанцію 17,5 см. Подібний алгоритм здійснюється для формування зовнішнього кута.

Після виконання зазначених дій необхідно встановити та закріпити дошки для внутрішньої стіни опалубки. По обидва боки від стику дощок з кроком, що дорівнює близько 100 см, встановлюємо скоби у формі літери «П».

Якщо дошки недостатньо щільно стикуються між собою, радимо закласти роз'єм за допомогою невеликої накладної дошки, прибиваючи її із зовнішнього боку. Якщо ж виникла зворотна ситуація, дошка виявилася більшою, ніж очікувалося, тоді просто необхідно прибити її до сусідньої дошки внахлест.

Дошки необхідно зрівняти та підкоригувати, тому що цей фактор дуже сильно впливає на міцність підошви та на те, як вона згодом виконуватиме свої функції.

Після завершення встановлення зони найслабших місць опалубки необхідно частково засипати ґрунтом. Слабкими місцями опалубки можуть бути місця стикування дощок, або місця, в яких відсутні скоби. Подібне засипання ґрунту вбереже від попадання бетону під опалубку.

Після виконання всіх перерахованих вище дій необхідно встановити найвищий рівень кромки підошви фундаменту. Робиться це з використанням теодоліту. Визначаючи рівень, обов'язково потрібно робити дрібні фіксатори гвоздиками, забиваючи їх на 50% довжини на відстані 1 м один від одного. Надалі такі маленькі орієнтири зіграють на руку у процесі укладання бетону.

Підошва фундаменту – нижня площина фундаменту, що передає навантаження на основу.

Підошва фундаменту - нижня площина фундаменту, що безпосередньо стикається з основою і передає йому навантаження.

[Термінологічний словник з будівництва 12 мовами (ВНДІВС Держбуду СРСР)]

Підошва фундаменту – нижня площина його, що передає навантаження на ґрунтову основу.

[СП 46.13330.2012]

Рубрики енциклопедії: Абразивне обладнання, Абразиви, Автодороги, Автотехніка, Автотранспорт, Акустичні матеріали, Акустичні властивості, Арки, Арматура, Арматурне обладнання, Архітектура, Азбест, Аспірація, Асфальт, Балки, Без рубрики, Бетон, Бетонні та залізобетонні, Блоки, Блоки та дверні, Колоди, Брус, Ванти, Вентиляція, Вагове обладнання, Віброзахист, Вібротехніка, Види арматури, Види бетону, Види вібрації, Види випарів, Види випробувань, Види каменів, Види цегли, Види кладки, Види контролю, Види корозії, Види навантажень на матеріали, Види підлог, Види скла, Види цементу, Водонапірне обладнання, Водопостачання, вода, В'яжучі речовини, Герметики, Гідроізоляційне обладнання, Гідроізоляційні матеріали, Гіпс, Гірське обладнання, Гірські породи, Горючість матеріалів, Гравій, Вантажопідйомні механізми, Грунтовки, ДВП Деревообробне обладнання, Деревообробка, ДЕФЕКТИ, Дефекти кераміки, Дефекти фарби, Дефекти скла, Дефекти структури бетону, Дефек ти, деревообробка, Деформації матеріалів, Добавки, Добавки в бетон, Добавки до цементу, Дозатори, Деревина, ДСП, ЖД транспорт, Заводи, Заводи, виробництва, цехи, Замазки, Заповнювачі для бетону, Захист бетону, Захист від корозії, Звукопоглинаючий матеріал, Золи, Вапно, Вироби дерев'яні, Вироби зі скла, Інструменти, Інструменти геодезія, Випробування бетону, Випробувальне обладнання, Якість цементу, Якість, контроль, Кераміка, Кераміка та вогнетриви, Клеї, Клінкер, Колодязі, Колони, , Конструкції ЗБВ, Конструкції металеві, Інші конструкції, Корозія матеріалів, Кранове обладнання, Фарби, Лаки, Легкі бетони, Легкі наповнювачі для бетону, Сходи, Лотки, Мастики, Млини, Мінерали, Монтажне обладнання, Мости, Напилення, Обпалювальне обладнання, Шпалери, Устаткування, Устаткування для виробництва бетону, Устаткування для виробництва кераміки, Устаткування для виробництва кераміки, Устаткування для виробництва в'яжучі скла, Обладнання для виробництва цементу, Загальні, Загальні терміни, Загальні терміни, бетон, Загальні терміни, деревообробка, Загальні терміни, обладнання, Загальні, заводи, Загальні, заповнювачі, Загальні, якість, Загальні, корозія, Загальні, фарби, Загальні, скло , Вогнезахист матеріалів, Вогнетриви, Опалубка, Освітлення, Оздоблювальні матеріали, Відхилення при випробуваннях, Відходи, Відходи виробництва, Панелі, Паркет, Перемички, Пісок, Пігменти, Пиломатеріал, Живильники, Пластифікатори для бетону, Платифікуючі добавки, Плити, Полімери, Підлогове покриття, Підлоги, Пресове обладнання, Прилади, Пристосування, Прогони, Проектування, Виробництва, Протиморозні добавки, Протипожежне обладнання, Інші, Інші, бетон, Інші, замазки, Інші, фарби, Інші, обладнання, Різновиди деревини, Руйнування матеріалів, Розчин, Ригеля, Палі, Сваїзабивне обладнання, Зварювання, Зварювальне обладнання, Властивості, Властивості бетону, Властивості в'яжучих речовин, Властивості горно й породи, Властивості каменів, Властивості матеріалів, Властивості цементу, Сейсміка, Склади, Залізні вироби, Суміші сухі, Смоли, Скло, Будівельна хімія, Будівельні матеріали, Суперпластифікатори, Сушильне обладнання, Сушка, Сушка, деревообробка, Сировина, Теорія та Теплове обладнання, Теплові властивості матеріалів, Теплоізоляційні матеріали, Теплоізоляційні властивості матеріалів, Термологічна обробка бетону, Техніка безпеки, Технології, Технології бетонування, Технології кераміки, Труби, Фанера, Ферми, Фібра, Фундаменти, Фурнітура, Цемент, Цехи, Шлаки, Шліфувальне обладнання, Шпаклівки, Шпон, Штукатурне обладнання, Шум, Щебінь, Економіка, Емалі, Емульсії, Енергетичне обладнання

Джерело: Енциклопедія термінів, визначень та пояснень будівельних матеріалів

Енциклопедія термінів, визначень та пояснень будівельних матеріалів. - Калінінград. За редакцією Ложкіна В.П.. 2015-2016.

construction_materials.academic.ru

ПОДІШВА ФУНДАМЕНТУ нижня площина фундаменту, що безпосередньо стикається з основою і передає йому навантаження

(Болгарська мова; Б'лгарськи) - долна площина на фундамент

(Чеська мова; Čeština) - základова spára

(Німецька мова; Deutsch) - Fundamentsohle

(Угорська мова; Magyar) - alaptest alsó síkja

(Монгольська мова) - суурійн вул.

(Польська мова; Polska) - podstawa fundamentu

(Румунська мова; Român) - talpă de fundaţie

(Сербсько-хорватська мова; Српськи Резік; Hrvatski jezik) - temeljna stopa

(Іспанська мова; Español) - superficie inferior de un cimiento; plano inferior de un cimiento

(Англійська мова; English) – foundation bed; foundation base

(Французька мова; Français) – lit de fondation; base de fondation

Джерело: Термінологічний словник з будівництва 12 мовами

Будівельний словник

ПОДІШВА ВИРОБКИ
ПІДЖИВКА АВАРІЙНА

dic.academic.ru

1.3.Б Форма та розмір підошви фундаменту

Форма буває будь-яка (кругла, кільцева, багатокутна, квадратна, прямокутна, стрічкова, таброва, хрестоподібна і складніша форма), але, як правило, вона повторює форму конструкцію, що спирається на неї.

Площа підошви попередньо може бути визначена за умови:

PII ≤ R де

PII - середній тиск під підошвою фундаменту від основного поєднання розрахункових навантажень при розрахунку за деформаціями;

R – розрахунковий опір ґрунту основи, що визначається за формулою БНіП.

Рис. 10.12. Розрахункова схема центрально навантаженого фундаменту.

Реактивна епюра відсічі ґрунту при розрахунку твердих фундаментів приймається прямокутною. Тоді з рівняння рівноваги:

Складність у цьому, що обидві частини виразу містять шукані геометричні розміри фундаменту. Але в попередніх розрахунках вага ґрунту та фундаменту в ABCD замінюють приблизно на:

γm – середнє значення питомої ваги фундаменту та ґрунту на його уступах; γm=20 кН/м3;

d – глибина закладення фундаменту, м.

Необхідна площа підошви фундаменту.

Тоді ширина підошви (b):

а) у разі стрічкового фундаменту; A=b·1п.м.:

б) у разі стовпчастого квадратного фундаменту; A=b2:

в) у разі стовпчастого прямокутного фундаменту:

Задаємося ставленням довжини фундаменту (l) до його ширини (b) (бо фундамент повторює обрис спирається на нього конструкції).

в) у разі стовпчастого круглого фундаменту:

b = D – діаметр фундаменту.

Після попереднього підбору ширини підошви фундаменту b=f(Ro) необхідно уточнити розрахунковий опір ґрунту – R=f(b, φ, c, d, γ).

Знаючи точне R. Знову визначають b. Дії повторюють, поки два вирази не будуть давати однакові значення R і b.

Після того. Як було підібрано розмір фундаменту з урахуванням модульності та уніфікації конструкцій, перевіряють дійсний тиск на грунт по підошві фундаменту.

Що ближче значення PII до R, то економічніше рішення.

Цією перевіркою ми перевіряємо можливість розрахунку лінійної теорії деформації грунту.

Якщо умова не дотримується, тоді розрахунок необхідно вести з нелінійної теорії, що його ускладнює.

1.3.В. Нецентренно навантажені фундаменти

Це такі фундаменти, у яких рівнодіюча зовнішніх навантажень (сил) не проходить через центр тяжкості його підошви.

Тиск на ґрунт по підошві позацентрово навантаженого фундаменту приймається таким, що змінюється за лінійним законом, а його крайові значення визначаються за формулами позацентрового стиснення.

Враховуючи що ,

Приходимо до зручнішого для розрахунку виду:

e – ексцентриситет рівнодіючої щодо центру тяжкості підошви;

b – розмір підошви фундаменту в площині моменту.

Рис. 10.13. Епюри тисків під підошвою фундаменту при дії позацентрового навантаження.

Двозначну епюру намагаються не допускати, т.к. у цьому випадку утворюється відрив фундаменту від ґрунту.

Оскільки у разі дії позацентрового навантаження максимальний тиск на основу діє лише під краєм фундаменту, при доборі розмірів підошви фундаменту тиск допускається приймати на 20% більше розрахункового опору ґрунту, тобто.

У тих випадках, коли точка застосування рівнодіючої зовнішніх сил зміщена щодо обох осей фундаменту (рис 10.14), тиск під її кутовими точками знаходять за формулою:

Рис. 10.14. позацентрове завантаження фундаменту щодо двох основних осей інерції:

а – усунення рівнодіючих зовнішніх сил; б – влаштування несиметричного фундаменту.

Оскільки в цьому випадку максимальний тиск буде тільки в одній точці підошви фундаменту, допускається, щоб його значення задовольняло:

Але при цьому перевіряються умови:

;- на найбільш навантаженій частині.

studfiles.net

Який глибини робити фундамент як правильно розрахувати фундамент

Фундамент – основа вашого будинку. Яким ви зробите фундамент, таким буде ваш будинок. Якщо ви не правильно розрахуєте фундамент для будинку, то він довго стояти не буде.

У цій статті ви знайдете потрібну інформацію про фундаменти:

як правильно зробити фундамент під будинок
на яку глибину його закласти,
як розрахувати ширину підошви фундаменту,
яке навантаження може витримати фундамент від будівлі та багато іншого.

Найпоширеніші фундаменти: стрічкові, стовпчасті, плитні та їх похідні.

Мета будь-якого фундаменту - витримувати навантаження від будівлі або споруди, розподіляти її та передавати навантаження на основу (грунт).

Якщо ґрунт не витримує навантаження від будівлі (болотиста місцевість), то перед початком будівництва фундаменту, можна зробити часткову заміну ґрунту на міцніший, наприклад, засипати граншлаком, (який згодом перетворюється на бетон), або використовувати палі.

Вибір того чи іншого фундаменту в основному залежить від виду ґрунту та від глибини залягання ґрунтових вод.

Підошва фундаменту – це нижня площина фундаменту, яка спирається на ґрунт.

Глибина закладення фундаменту визначається як відстань від поверхні землі (ґрунту), до підошви фундаменту. В основному глибина закладення фундаменту залежить від двох факторів: рівень ґрунтових вод та глибина промерзання ґрунту.

Якщо всі нюанси та тонкощі при закладанні фундаменту враховані, то це позначиться на довговічності вищої будівлі!

Пам'ятайте, що витрати на закладення фундаменту становлять від 15 до 25% і більше, залежно від виду ґрунту, його промерзання та глибини ґрунтових вод.

Якщо заощадити на фундаменті не там де треба, то його перероблення та усунення помилок буде дуже затратним, а в деяких випадках (як показує практика) неможливо!

Підготовчі роботи. Розмітка фундаменту.

Готуємо ділянку там, де буде стояти майбутній будинок. Очищаємо ділянку від кущів, дерев. Якщо верхній шар складається з хорошої родючої землі, то її можна зняти і перевести в те місце, де вона не заважатиме.

Бажано відвести поверхневі води (опади) убік, щоб не затоплювали будівельний майданчик.

Розмітку фундаменту починають із розбивки плану будинку у натурі. У проекті (на генплані) зазвичай зазначено, до чого необхідно прив'язати будинок. Найчастіше будинок прив'язують до дороги або сусідніх будівель.

Насамперед розмічаємо, де будуть знаходитися зовнішні стіни будинку. Для розмітки краще використовувати дерев'яні або металеві кілочки і капроновий шнур.

Отже: розмічаємо контур будівлі та забиваємо по кутах кілочки.

Потім необхідно зробити обнесення навколо майбутньої будівлі. Обнесення неймовірно полегшують будівництво на ранніх стадіях! Якщо ви не хочете її ставити, то можете не ставити, ви все одно зробите правильно. Але, як показує практика, обнос значно економлять час при подальшому закладанні фундаменту і будівництві цоколя.

Обноска - це два кілочки, до яких прибита рубом дошка.

Для зручності забиваємо обноску на відстані від краю майбутнього котловану, на відстані від 2 до 5 м. З таким розрахунком, щоб обнесення не заважало роботі важкої техніки:

екскаватору, який копатиме котлован,
монтажному крану, який монтуватиме фундаментні блоки та плити.
нормальний під'їзд міксера тощо.

Іноді обнесення роблять суцільне - по всьому периметру будинку, але це не зовсім зручно. Найкращий варіант зробити обнесення з невеликих елементів схожих на маленьку лавку.

Обнесення зазвичай розташовують таким чином, щоб на ній можна було відзначити всі осі.

Висота обнесення - найчастіше робимо вище ґрунту на 500 - 600 мм. Можна зробити і вище, наприклад на 100 - 150 мм вище за майбутню підлогу першого поверху.

Деякі нехтують осями та використовують за основу краю зовнішніх стін будівлі (або капітальних стін). Робити так не рекомендую, тому що можна легко помилитися.

Якщо все розмічатимете від ОСЕЙ, то ніколи не помилитеся.

Коли осі перетинаються між собою, утворюється прямий кут (90 градусів). Якщо знехтувати прямим кутом, то вийде кривий будинок. Це вилізе при влаштуванні покрівлі та підлоги. Візуально можна помітити, що будинок збудований не рівно (без прямого кута), насамперед це видно на покрівлі будинку!

Як зробити легко прямий кут – для перевірки кутів можна використовувати «Єгипетський трикутник». Від перетину осей відкладаємо в один бік 3 м і в інший бік від перетину осей (перпендикулярно) відкладаємо 4 м (можна прив'язати вузлик або шматочок дроту). Після цього з'єднують перший та останній вузли рулеткою, має вийти 5 м (квадрат гіпотенузи).

Якщо важко перевірити прямий кут, то найкращий варіант поміряти діагоналі. Діагоналі мають бути однаковими за розміром.

Планування майданчика - бажано «відстріляти» майданчик за допомогою нівеліра та дізнатися найнижчу та найвищу точки (планування майданчика) та прийняти одну з позначок за вихідну. Завдяки плануванню майданчика ви дізнаєтесь де необхідно більше копати, а в якому менше.

Якщо немає нівеліру, то можна використовувати звичайний гідрорівень (тонка, прозора шланга, наповнена водою). На дошці обноски робимо позначку олівцем (або забиваємо цвях) і переносимо цю позначку за допомогою гідрорівня на інші обноски. В результаті виходить по периметру горизонтальна площина, від якої можна відміряти глибину котловану або траншеї.

Коли ми відмірятимемо глибину котловану (або траншеї) від горизонтальної площини, то і сам котлован унизу матиме рівну (горизонтальну) поверхню. Тобто низ котловану буде рівний.

Отже: від осей відкладаємо паралельно з обох боків краю майбутнього фундаменту. Натягуємо два капронові шнури по краях фундаменту і переносимо на ґрунт за допомогою звичайного піску. Тобто посипаємо руками пісок прямо на капроновий шнур і землі (на грунті) вимальовується контур зовнішнього і внутрішнього краю фундаменту.

Потім змотуємо капронові шнури, щоб не заважали копати.

Повністю обнесення прибирають тільки після того, коли будівельники збудують цоколь будинку.

Земляні роботи.

Котловани (траншеї) найчастіше копають екскаватором. Форма котловану (траншеї) залежить від виду ґрунту та його глибини. У щільних, не сипких, ґрунтах стінки траншей зазвичай вертикальні (якщо траншеї не глибокі та ґрунтові води далеко від підошви фундаменту) і вони використовуються замість опалубки.

Глибина траншеї без опалубки:

Максимальна глибина траншеї з рівними вертикальними стінками в гравілистих та піщаних ґрунтах - 1 м.
Максимальна глибина траншеї з рівними вертикальними стінками в супісках – 1,25 м.
Максимальна глибина траншеї з рівними вертикальними стінками в глинах та суглинках – 1,5 м.

Якщо необхідно викопати траншею глибше за ті розміри, які зазначені вище, тоді необхідно додатково ставити опалубку для зміцнення стінок траншеї або копати траншеї з укосами.

При закладанні стовпчастих фундаментів найчастіше викопують ями квадратної або круглої форми. Ями круглої форми з вертикальними стінками найкраще стійкі до обвалення стін грунту. Навіть у більш агресивному середовищі, коли рівень ґрунтових вод високий, стінки ям круглої форми більш стійкі до обвалення.

Ями та траншеї для фундаменту необхідно захистити від стоку поверхневих вод. Якщо в траншеї (ями) стікає вода з ділянки, то основа розкисає, розріджується і втрачає здатність, що несе.

Можна відвести поверхневі води, зробивши канави, відвали тощо.

Щоб укоси траншеї не обвалювалися і основа не розкидала від атмосферних опадів, необхідно відразу ж після викопування ґрунту закладати фундамент. Тобто якщо викопали траншею, то відразу необхідно робити фундамент.

Іноді викопуємо траншеї під половину будинку. Заливаємо ростверк, монтуємо блоки вище за рівень землі і засипаємо пазухи між блоками. Потім викопуємо другу половину траншей, що залишилася, і доробляємо фундамент повністю. Цей спосіб застосовуємо, коли необхідно побудувати великий будинок на маленькій ділянці.

Так як ділянка маленька, а майбутній будинок великий, то землю просто фізично нікуди подіти!

Якщо ви викопали траншею (котлован) і вирішили не відразу закладати фундамент, а через якийсь час, то найкраще повністю не докопувати траншею до проектних позначок на 10 - 15 сантиметрів. Цей не докопаний ґрунт захистить дно траншеї від розмокання та розкисання несучого ґрунту (під час опадів).

Безпосередньо перед закладенням фундаменту, недокопаний грунт підчищається на потрібні позначки.

У жодному разі не можна досипати назад у траншею викопаний ґрунт (у місця випадкового перебору)! Якщо грунт досипати, то вийти тут насипний грунт. Через те, що досипали в траншею ґрунт, буде нерівномірне усадження фундаменту і будинок може луснути.

У місцях випадкового перебору грунту яму можна засипати піском (не більше 100 мм), щебенем, гравієм і добре ущільнити. Також у місцях перебору грунту, яму в траншеї можна закласти цегляною кладкою або залити бетоном (найкращий варіант).

Глибина закладання фундаментів.

Багато забудовників помилково вважають, що чим глибше закласти фундамент, тим краще. Забудовники вважають, що якщо підошва фундаменту нижче рівня промерзання ґрунту, це забезпечить надійну експлуатацію фундаменту.

Дійсно, якщо підошва фундаменту знаходиться нижче рівня промерзання ґрунту, то сили морозного пучення вже не можуть тиснути на фундамент знизу нагору, тобто піднімати фундамент. Однак, не варто забувати про бічне дотичне морозне пучення грунту, що діє на бічні поверхні фундаменту.

Бокове дотичне морозне пучення грунту може вирвати фундамент з грунту, відділивши його верхню частину від нижньої. Таке буває, якщо фундамент зроблений із цегли, каменю або невеликих блоків, особливо під легкими будинками (дерев'яні будинки, полегшені каркасні будинки тощо).

Для того щоб уникнути руйнування фундаменту (зробленого з цегли, каменю або невеликих блоків) на пучинистих ґрунтах, потрібно не тільки закласти фундамент під житловий будинок нижче рівня промерзання ґрунту, але також погасити сили бічного морозного доторкання грунту.

Для цього можна утеплити вимощення карамзитом, пінопластом або пумпаном.

Якщо ж ви не робитимете утеплене вимощення, тоді можна зв'язати стіни фундаменту (зробленого з цегли, каменю або невеликих блоків) за допомогою металевого каркаса. Каркас закладають на всю висоту фундаменту, пов'язуючи нижню та верхню частину між собою.

Можна і не використовувати металевий каркас, тоді стіни фундаменту необхідно викладати знизу широкі, а верхи поступово звужуються. Це значно послабить сили бічного дотичного морозного пучення ґрунту.

1 похилі стіни бутової кладки; 2 - кладка із забуткової цегли; 3 - сердечник виготовлений із залізобетону; 4 – бетон; 5 – майбутній цоколь; 6 - зворотне засипання ґрунтом; 7 - плита з/б, опорна; 8 – плита бетонна; 9 – арматура; У.П.Г. - рівень промерзання ґрунту.

При зведенні будівель і споруд на рельєфі, що крутиться, необхідно брати до уваги можливий зсув, бічне тиск грунту. Величина бічного тиску ґрунту залежить від багатьох факторів (вид ґрунту, наскільки крутий укіс тощо) і тому його досить складно розрахувати.

Найнадійніший фундамент на крутопадаючій рельєфі - стрічковий, тому що він жорстко пов'язаний між собою в поперечному напрямку і поздовжньому.

Стовпчастий фундамент на крутопадаючій рельєфі необхідно жорстко зв'язувати поверху. Для зв'язку краще використовувати монолітний залізобетонний пояс, тоді всі конструктивні елементи фундаменту будуть працювати як єдине ціле.

Для визначення глибини закладення фундаменту необхідно знати три основні показники:

Рівень промерзання ґрунту.
Висоту ґрунтових вод.
Склад (вид) несучого ґрунту, на якому перебуватиме фундамент будинку (будівлі, споруди).

Якщо взимку ґрунтова вода знаходиться нижче рівня промерзання ґрунту більше ніж на 2 м, то для багатьох ґрунтів (дрібні та пилуваті піски, тверді глинисті ґрунти) глибина закладення фундаменту розраховується без урахування рівня промерзання ґрунту.

Іншими словами - рівень грунтових вод знаходиться далеко від рівня промерзання грунту (більш ніж на 2 м), відповідно грунт відносно сухий і вирувати не буде. Це значно здешевить будівництво фундаменту!

А якщо ґрунтова вода знаходиться близько до рівня промерзання ґрунту (до 2 м), то ґрунт (глинисті ґрунти, піски дрібні та пилуваті) насичений водою і при морозі буде вирувати. Тому коли грунтова вода близько, ґрунт вологий. Фундамент необхідно закладати з урахуванням промерзання грунту, тобто підошва фундаменту повинна бути не вище (краще трохи нижче) рівня промерзання грунту.

Мінімальна глибина закладання фундаменту.

Мінімальна глибина закладення підошви фундаменту в сухих ґрунтах (дрібні та великі піски, тверді глини) – 0,7 м.

Мінімальна глибина закладення підошви фундаменту у вологих ґрунтах (дрібні та пилуваті піски, пластичні глинисті ґрунти, лісоподібні суглинки просадочні) – 1,2 м.

Мінімальна глибина закладення підошви фундаменту для будинку, що має підвал. Підошву фундаменту закладають нижче за рівень підлоги в підвалі мінімум на - 0,4 м.

Таблиця 3.1 На яку глибину потрібно закладати фундамент.

№ п/п	Несучі ґрунти в межах глибини промерзання.	Відстань від глибини промерзання ґрунту до рівня ґрунтових вод.	Глибина закладення підошви фундаментів для зведення одноповерхових та двоповерхових будівель.
	Скельні та напівскельні ґрунти	Не має значення.	Не має значення, не залежить від глибини промерзання ґрунту
	Великі та середні піски, піски гравілисті, великоуламкові ґрунти.	Не має значення.
	Пилуваті та дрібні піски, глини (вологі при замерзанні стають пучинистими ґрунтами), суглинки, супіски.	Більш як на 2 м.	Не залежить від глибини промерзання ґрунту, але не менше 0,5 м-коду.
Менш ніж на 2 м.	Не менше 3/4 глибини промерзання ґрунту, але не менше 0,7 м-коду.
Рівень ґрунтових вод вищий за рівень промерзання ґрунту.	Не менше глибини промерзання ґрунту.

Для визначення рівня промерзання ґрунту у вашій місцевості можна скористатися карткою (див. нижче).

Як самостійно визначити рівень ґрунтових вод та склад ґрунтів.

Визначити рівень ґрунтових вод досить просто: необхідно викопати на будівельній ділянці (на якій стоятиме майбутній будинок) шурф – колодязь. Розмір колодязя приблизно 1 метр на 1 метр і завглибшки близько 2,5 -3 м.

Шурф-колодязь необхідно захистити від стоку в нього поверхневих вод та опадів. Найбільш достовірну інформацію про рівень ґрунтових вод, ви зможете отримати восени або навесні, коли рівень ґрунтових вод найвищий.

Щоб зменшити витрати на викопування шурфу, його можна викопати наприклад там де буде підвал.

Завдяки шурф-колодязі ви дізнаєтеся не тільки рівень грунтових вод, але й склад ґрунту.

Найчастіше верхній шар - це родючий шар, його зазвичай знімають, тому що він не рівномірно просаджується через гниття органічних залишків (рослини, коріння) і будинок може луснути. Родючий шар легко дізнатися, тому що він темніший. Товщиною родючий шар від 100 до 1000 мм і більше.

Під родючим верхнім шаром знаходиться природний підстилаючий ґрунт. Цей грунт (природний підстилаючий) несе і сприймає навантаження від підошви фундаменту і вище будівлі.

Якщо природні підстилаючі ґрунти – середні та великі піски, гравілисті, то це надійна основа для вашого будинку. Глибина закладення фундаменту в таких ґрунтах мінімальна - 0,5 м.

Якщо природні підстилаючі ґрунти - пилуваті та дрібні піски, супіски, глини, суглинки, необхідно брати до уваги рівень ґрунтових вод. При високому рівні ґрунтових вод у цих ґрунтів знижується несуча здатність.

Якщо природні підстилаючі ґрунти - суглинки лісоподібні, то при невеликій вологості вони можуть сприймати чималі навантаження. При високому рівні грунтових вод суглинки лісоподібні можуть просідати навіть від своєї власної ваги. Як відрізнити цей не дуже надійний ґрунт від інших?

Досить просто – його необхідно опустити у воду. На відміну від звичайних глинистих ґрунтів, суглинок лісоподібний розпадається у воді значно швидше.

Як розрахувати ширину підошви фундаменту.

Всі ґрунти можуть сприймати навантаження від вище вартового приватного житлового будинку (крім мулів та торфовищ). Індивідуальні будинки мають відносно невеликий розмір та вагу.

Якщо здатність грунту слабка, то необхідно збільшити площу підошви фундаменту для зменшення тиску на грунт.Чим більша площа підошви фундаменту, тим менший тиск на грунт.

б) Вид несучого ґрунту - всі ґрунти різні і мають різну несучу здатність. Коли ви дізнаєтеся вид ґрунту, на якому стоятиме ваш майбутній будинок, ви зможете визначити несучу здатність цього ґрунту за таблицею 4.1 (дивіться нижче).

Наприклад кам'янисті грунти мають найвищу несучу здатність: 5,0 - 6,0 кг/см2, а глини пластичні мають слабку несучу здатність: 1,0 - 3,0 кг/см2.

Таблиця 4.1 Розрахункові опори ґрунтів та їх види.

Отже: коли відома загальна вага будівлі та яке навантаження може сприймати ґрунт (на сантиметр квадратний), вираховуємо площу підошви фундаменту.

Робиться все дуже просто і для наочності розглянемо приклад - як визначити ширину підошви фундаменту (площа підошви фундаменту) для двоповерхового житлового будинку.

Приклад: Двоповерховий житловий будинок 12 метрів на 12 метрів. Будинок без підвалу.

1) Визначимо загальну вагу будівлі, все рахуємо в сантиметрах та кілограмах:

а) Визначимо вагу даху будинку:

Дах дерев'яний, легкий тому важитиме відносно небагато, близько 3 000 кг.
Покрівля металочерепиці, приблизно важить 800 кг.
Снігове і вітрове навантаження невелике і візьмемо приблизно 2000 кг.

Загальна вага даху приблизно - 5 800 кг

б) Визначимо вагу коробки будинку:

- Приблизно на цей будинок піде 15 тисяч лицьової цегли. Одна цегла важить допустимо 4 кілограми.
15000 шт 4 кг = 60 000 кг.
- Приблизно на будинок піде 2500 черепашника. Один блок черепашника важить приблизно 15 кг.
2500 шт 15 кг = 80700 кг.
- На капітальні стіни, перегородки та некратності, приблизно піде 12 000 шт червоної одинарної цегли. Одна червона цегла важить близько 3,8 кг.
12000 шт 3,8 кг = 45 600 кг.
- Перекриття будинку, першого та другого поверху - круглопустотними з/б плитами 34 штуки. Розмір плити 6 м на 1,2. Одна плита важить приблизно 2200 кг.
34 шт 2200 кг = 74800 кг.
- Розчин для цегли та черепашника, стяжка (на другому поверсі), обробка (штукатурка) приблизно важитиме – 63 000 кг.
- Меблі (на другому поверсі) та обладнання важитимуть приблизно 5 000 кг.

Загальна вага коробки будинку буде близько - 329 100 кг.

в) Визначимо вагу цоколя та фундаменту:

- Приблизно на цоколь піде 6500 шт цегли. Одна цегла важить близько 3,8 кг.
6500 шт 3,8 кг = 24 700 кг.
- Фундаментних блоків (п'ятірка) піде близько 20 шт (два ряди блоків). Один блок важить близько 1600 кг.
40 шт 1600 кг = 64 000 кг.
- Ростверк із бетону важитиме близько 15 840 кг.
- Розчин для цегли та монтажу блоків необхідно близько 0,52 м3. Один м3 розчину важить близько 2000кг.
0,52 м3 2000 кг = 1040 кг.
- Арматура у розтверці важитиме близько 500 кг.

Загальна вага цоколя і фундаменту буде близько - 106 080 кг.

Загальна вага будівлі становитиме близько 440 980 кг. Тобто ця вага (441 тонна) тисне на ґрунт.

2) Розрахуємо ширину підошви (площу підошви) фундаменту.

Допустимо ширина підошви фундаменту (ростверка) така сама, як і ширина блоку, а саме 50 см. Довжина периметра 4 800 см

4800 см 50 см = 240 000 см2 (площа спирання будинку на грунт).

Наприклад грунт, на який спиратиметься будинок вагою 440 980 кг, пластична глина. Наприклад, пластична глина може приймати 2 кг на один сантиметр квадратний.

240 000 см2 2 кг = 480 000 кг/см2 – вага, яка може сприймати ґрунт (глина пластична).

Отже: наша будівля вагою 440989 кг тисне на грунт (глина пластична). Площа спирання будівлі на ґрунт 240 000 см2. Несуча здатність ґрунту 480 000 кг/см2.

480 000 кг/см2 – 440 989 кг = 39 011 кг – запас міцності.

Ширина підошви фундаменту (ростверку) – 50 см.

Висновок:

Ширина підошви фундаменту 500 мм. Даний будинок вагою 441 тонна легко витримає грунт (глина пластична). Запас міцності 39 тонн, тобто на ґрунт можна ще збільшити навантаження (якщо потрібно) 39 тонн.

Підведемо підсумки. Сьогодні завдяки статті ви дізналися: як зробити розмітку для фундаменту, як розрахувати глибину закладення фундаменту, яке навантаження він зможе витримати, яку необхідно робити ширину підошви фундаменту, як визначити рівень ґрунтових вод та багато іншого.

Ви отримали величезну кількість корисної та практичної інформації. Що ви думаєте з приводу цієї статті і що ви могли б ще доповнити?

stroy-bloks.ru

підошва фундаменту – це... Що таке підошва фундаменту?

підошва фундаменту base of foundation, foundation bed, foundation level, underside of base

Англо-російський словник технічних термінів. 2005.

підошва уступу
підошовна свердловина

Дивитись що таке "підошва фундаменту" в інших словниках:

Підошва фундаменту - нижня площина фундаменту, що передає навантаження на основу. [ СНиП I 2] Підошва фундаменту - нижня площина фундаменту, що безпосередньо стикається з основою і передає йому навантаження. [Термінологічний словник по… … Енциклопедія термінів, визначень та пояснень будівельних матеріалів

підошва фундаменту - Нижня площина фундаменту, що безпосередньо стикається з основою і передає йому навантаження.

Підошва - підошва, підошви, дружин. 1. Нижня частина взуття із товстої шкіри, що має форму ступні. Рантова підошва. || Нижня частина ступні. 2. Нижня поверхня, основа чогось (тех.). Підошва фундаменту. Підошва рейки. ❖ Підошва гори місце, де… … Тлумачний словник Ушакова

Підошва - Нижня площина фундаменту, що стикається з ґрунтовою основою. (Терміни російської архітектурної спадщини. Плужніков В.І., 1995) … Архітектурний словник

Підошва - умовна назва підземної частини фундаменту доменної печі... Енциклопедичний словник з металургії

ФУНДАМЕНТ - підземна або підводна частина споруди, яка передає її ґрунтовій основі статичне навантаження, що створюється вагою споруди, та додаткові динамічні навантаження, що створюються вітром або рухом води, людей, обладнання або… Енциклопедія Кольєра

Фундаменти - це конструктивний елемент будівлі, що забезпечує передачу на ґрунт зосереджених навантажень, що досягають 15000 кН і вище. Розрізняються фундаменти для каркасних будівель на природній основі та у вигляді паль. Фундаменти на природному… … Енциклопедія термінів, визначень та пояснень будівельних матеріалів

ГЕОРГІЯ ПЕРЕМОНОСЦЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ЦЕРКВА У КИЄВІ - один із перших поряд з ц. св. Ірини монастирських храмів у місті. Про створення Ярославом Мудрим церкви в ім'я свого небесного покровителя вмч. Георгія Побідоносця йдеться в літописній статті 1037 р., що дає узагальнюючу оцінку храмодавчої та ... ... Православна енциклопедія

ПІДСТАВИ СПОРУД - масив ґрунту, що безпосередньо сприймає навантаження від споруди. О. с. можуть бути природними, якщо підошва фундаменту спирається на природи. неукріплений ґрунт, та штучними, коли за наявності слабкого ґрунту останній перетворюється на … Великий енциклопедичний політехнічний словник

Хрестовоздвиженський собор (Соликамськ) - Культурна спадщина Російської Федерації, об'єкт … Вікіпедія

dic.academic.ru

підошва фундаменту – це... Що таке підошва фундаменту?

підошва фундаменту base of foundation

Великий англо-російський та російсько-англійський словник. 2001.

підошва уступу
підошовна вода

Дивитись що таке "підошва фундаменту" в інших словниках:

ПОДОШВА ФУНДАМЕНТА - нижня площина фундаменту, що безпосередньо стикається з основою і передає йому навантаження (Болгарська мова; Български) долна площина фундаменту (Чеська мова; Čeština) základová spára (Німецька мова; Deutsch)

Підошва - умовна назва підземної частини фундаменту доменної печі... Енциклопедичний словник з металургії

Хрестовоздвиженський собор (Соликамськ) - Культурна спадщина Російської Федерації, об'єкт … Вікіпедія

dic.academic.ru

підошва фундаменту - з російської на турецьку

Підошва - умовна назва підземної частини фундаменту доменної печі... Енциклопедичний словник з металургії

Хрестовоздвиженський собор (Соликамськ) - Культурна спадщина Російської Федерації, об'єкт … Вікіпедія

translate.academic.ru

Головна > Тенденції

Стрічковий фундамент на опорній підошві. Зведення стрічкового фундаменту Потреба в матеріалах для влаштування монолітної стрічки

Етапи будівництва

Опалубка під фундамент

зворотнє засипання

Установка рівня фундаменту

Заливка бетоном

Армування фундаменту

Затирання фундаменту

Вирізання шпонкової канавки

Прибирання опалубки

Стовпчастий фундамент

Особливості технології

Розрахунок стрічкового фундаменту приклад:

Як розрахувати розмір підошви фундаменту?

Підготовчі роботи: встановлення вішок

Спорудження опалубки

1.3.Б Форма та розмір підошви фундаменту

1.3.В. Нецентренно навантажені фундаменти

Який глибини робити фундамент як правильно розрахувати фундамент

Підготовчі роботи. Розмітка фундаменту.

Земляні роботи.

Глибина закладання фундаментів.

Мінімальна глибина закладання фундаменту.

Як самостійно визначити рівень ґрунтових вод та склад ґрунтів.

Як розрахувати ширину підошви фундаменту.

Висновок:

підошва фундаменту – це... Що таке підошва фундаменту?

Дивитись що таке "підошва фундаменту" в інших словниках:

підошва фундаменту – це... Що таке підошва фундаменту?

Дивитись що таке "підошва фундаменту" в інших словниках:

підошва фундаменту - з російської на турецьку

Рекомендуємо також