Конструкція садово-паркових доріг з плит. Ландшафтна архітектура та дизайн

Здавалося б, щоб спорудити такі ландшафтні елементи, як доріжки та майданчики, багато розуму не треба. Прокласти доріжки – це не будинок збудувати.

Однак, якщо ви хочете, щоб вони прослужили вам не один рік, треба врахувати всі нюанси у спорудженні подібних елементів.

Інакше всі ваші сили та час можуть бути витрачені даремно.

Якими мають бути доріжки та майданчики

Основні вимоги до цих ландшафтних елементів:

Природність та гармонійність;

Міцність та довговічність;

Простота у догляді.

Доріжки та майданчики мають виглядати природно, тобто. поєднуватися з і стиль будинку.

Щоб зробити їх міцними і довговічними, слід приділити велику увагу вибору матеріалу для мощення.

Та й на простоту у догляді також впливають властивості матеріалу.

Види та призначення

Можна виділити 3 види доріжок:

Прогулянкові;

Допоміжні;

Транспортні.

Для початку вам потрібно вирішити, яке завдання виконуватиме кожна конкретна доріжка. Чи проїжджатиме по ній автомобіль, чи вона буде призначена для прогулянок по саду.

Від призначення залежить, яким способом буде влаштована основа (підстилаючий шар), тип покриття, ширина і висота.

Параметри доріжок та майданчиків

На кожний параметр впливає кілька факторів. Наприклад, ширина конкретної доріжки (а також майданчика) залежатиме від того, яку функцію ви визначите.

Ширина

На прогулянковій стежці повинні вільно вміщатися дві людини, тобто. ширина повинна становити 1-1,5 м. Це стосується і стежки, що веде до будинку.

Стежка другорядного значення (допоміжна) може бути шириною 80-100 см. Наприклад, стежка, що з'єднує будинок та гараж, підсобне приміщення, або будинок та зону відпочинку. А для допоміжних стежок на городі між грядками достатньо ширини 50-60 см.

Ширина транспортних і під'їзних доріг насамперед залежить від величини транспорту, який ними проїжджатиме. Вона може змінюватись від 2 до 3,5 м.

Розміри транспортних майданчиків також залежить від розміру самого транспорту та його кількості. Для одного автомобіля відводять місце приблизно 2,5х4,5 м.

Висота

Що стосується висоти, мається на увазі висота щодо рівня газону, то тут може бути 2 варіанти: вище за рівень газону або нижче. Розрахунок робиться на те, що вода, що випадає з опадами, повинна кудись стікати.

Якщо ви збираєтеся влаштувати стік води по доріжках, їх необхідно спорудити нижче рівня газону. При цьому на ділянці повинні бути суворо дотримані проектні висоти та інших покриттів, щоб унеможливити перекриття стоку.

Доріжки вище за рівень газону можна влаштовувати тільки в тому випадку, якщо ділянка добре дренована. Так як їх споруджують з невеликим поперечним ухилом, вся вода стікатиме на прилеглий газон. І щоб вода на ньому не застоювалася, ґрунт має бути вологоємним.

Ухил

Вся дорожньо-стежкова мережа в саду повинна проектуватися з невеликим ухилом, щоб уникнути утворення калюж під час опадів або танення снігу.

При цьому ухил уздовж стежки може становити 2-5%, а поперек – лише 1-2%. Крім того, напрям ухилу може бути різним: від центральної осі убік або від однієї кромки до іншої.

Напрямок залежить від багатьох факторів, наприклад, рівна на ділянці поверхня або вона має загальний ухил. До того ж, щоб вода не накопичувалася в одній точці саду, всю ділянку необхідно планувати з «розухилкою». Таким чином, лінія нахилу доріжок залежить ще й від цього планування.

Типи покриття

Сьогодні сучасні матеріали дозволяють зробити доріжки та майданчики не лише довговічними, а й красивими, а в деяких випадках навіть особливо декоративними.

Залежно від виду матеріалу розрізняють 3 типи покриття:

Тверде;

Комбіноване.

Бордюри

Не для всіх доріжок та майданчиків потрібні бордюри. Як правило, бордюрами зміцнюють краї м'яких та комбінованих покриттів. А для твердих покриттів зміцнення країв не є обов'язковим.

Для бордюру використовують той же матеріал або гармонійний з ним за кольором та структурою. Добре виглядають як низькі, і високі бордюри.

Закладаються бордюри в канавку, розташовану трохи нижче за рівень доріжки, дно якої засипають піском, а потім бетоном. Закладку роблять до початку мощення.

І насамкінець кілька порад

Щоб доріжка не заростала бур'янами, під відсипку або під «корито» слід постелити плівку. Зрозуміло, зазори між плитами (при покроковому мощенні) бур'яни можуть пробитися. Тому як профілактика зазори засаджують мохом, газонною травою, почвопокровними рослинами, мшанкою, або обробляють препаратом Раундап.

Якщо ви збираєтеся купувати дорогий матеріал для покриття, краще довірте пристрій доріжок і майданчиків професіоналам, або хоча б почитайте спеціалізовану літературу. У технології мощення є свої секрети, наприклад, як правильно створити фундамент (корито) під мощення. І навіть якщо ви вирішили зробити просту стежку з дерев'яних спилів, основа під неї все одно знадобиться.

Якщо для мощення буде обраний міцний матеріал і при влаштуванні доріжок будуть дотримані всі тонкощі технології, то термін їх експлуатації без ремонту складе близько 15-20 років.

В першу чергу пристрій садових доріжок повинен включати план з нанесенням на нього всіх наявних будівель. Вони кресляться на плані масштабу. Також план повинен містити розташування дерев, що існують на ділянці. Продумайте стилістичне спрямування саду: зовнішній вигляд доріжок та матеріали, з яких вони виконані, повинні гармоніювати із загальною концепцією. Визначтеся з прохідністю ділянки та на підставі цього вибирайте ширину доріжок. до майданчика для барбекю, плавального басейну або майданчика для дітей повинні бути такої ширини, щоб на них вільно проходили дві особи. Ширина цих доріжок коливається в межах 100 - 130 см. Доріжка ж, що веде до альтанки, що знаходиться в відокремленому місці саду, буде шириною 50-70 см. Після визначення параметрів доріжок (ширина, довжина, конфігурація) приступайте до вибору матеріалу для мощення.

Призначення садових доріжок залежить від навантажень, які впливатимуть на покриття.

Повернутись до змісту

Підбір матеріалу для доріжок

Можна виконувати з найрізноманітніших матеріалів: дрібної гальки, гравію, штучного або натурального каменю, клінкерної плитки, дерева. Природно, що плитки з каменю на штучній основі, дерева чи гравію коштують набагато дешевше, ніж із натурального каменю. Але не слід підходити до вибору матеріалу виходячи тільки з його ціни.

Призначення доріжок залежить від навантажень, які впливатимуть на покриття. У випадку, коли садові доріжки призначені тільки для пішохідного руху, для влаштування їх може послужити будь-який матеріал - щебінь або бетонна тротуарна плитка. Якщо ж на поверхню впливатиме вага більше, ніж одну людину (наприклад, автомобільні доріжки), то найкращим рішенням буде влаштування таких асфальту або бруківки.

Підбираючи матеріал для доріжок, необхідно звертати особливу увагу на міцність та товщину матеріалу.

Підбираючи матеріал для доріжок, необхідно звертати особливу увагу на міцність та товщину матеріалу. Наприклад, дорога з бетону повинна відповідати таким вимогам:

• пішохідні доріжки мають бути виконані шаром бетону товщиною не менше 50 мм;
• доріжки, якими буде відбуватися пересування, наприклад, ручних тачок, повинні бути товщиною бетону не менше 7,5-8,0 см.

Повернутись до змісту

Підбір технології влаштування доріжок

Технологія влаштування садових доріжок ділиться на чотири типи:

• м'які;
• жорсткі;
• спеціальні;
• комбіновані.

М'які доріжки – доріжки, які мають покриття з гравію, відсіву, щебеню, а також деревної кори.

М'які доріжки – доріжки, які мають покриття із гравію, відсіву, щебеню, а також деревної кори.

Жорсткі доріжки – доріжки, які виконуються з окремих елементів, наприклад з тротуарної плитки, монолітного бетону або каменю.

Спеціальні – доріжки, що мають покриття з бетону декоративного типу.

Комбіновані - доріжки, пристрій яких включають тротуарну плитку і сипучі матеріали.

Повернутись до змісту

Переваги та недоліки різних матеріалів для влаштування садових доріжок

Натуральний камінь (мармур, граніт, базальт, пісковик, вапняк).

Переваги:

• довговічність натурального каменю (понад 250 років);
• різноманітність форм і фактур, що дозволяє застосування у величезних садах та на ділянках невеликої площі.

Недоліки:

• вартість у порівнянні з іншими матеріалами;
• небезпечність пересування.

Примітка: для влаштування садових доріжок такого типу фахівці радять використовувати електропідігрів.

Штучний матеріал (тротуарна плитка, асфальт, бутовий камінь, бетонні покриття).

Переваги:

• стійкість до агресивного середовища та УФО;
• практичність;
• різноманітність форм.

Недоліки:

• низька якість виготовлення таких матеріалів значно зменшує термін служби;
• при міжсезонному русі ґрунтів можливе розтріскування поверхні покриття (асфальтове покриття, монолітний бетон);
• тротуарна плитка може дати осаду, що зробить доріжку незручною для пересування та потребуватиме її ремонту.

Сипучі матеріали (жвір, щебінь, відсів, галька, пісок).

Переваги:

• низька ціна;
• мінімальна трудомісткість при установці;
• не потрібно створення ухилу.

Недоліки:

• складність прибирання;
• необхідність.

Насамперед слід добре продумати дизайн свого саду. Якщо сад виконаний у японському чи китайському стилі, без плитки з натуральних матеріалів вам не обійтись. Такі сади часто мають і тому велику кількість матеріалу з натурального каменю вам не знадобиться.

Якщо ви віддаєте перевагу стилю французьких аптекарських садів або англійському стилю, то мощення доріжок тротуарною плиткою на штучній основі буде найбільш правильним рішенням.

При підборі матеріалу, з якого вироблятиметься пристрій доріжок для саду, слід замислюватися не лише про ціну матеріалу, але й про витрати на роботи підготовчого періоду та роботи з безпосереднього укладання.

Грунт - основа для доріжок і залежно від характеристик ґрунту визначаються всі подальші роботи з влаштування.

Повернутись до змісту

Планування території

Технологія планування включає два етапи: розмітку території ділянки і земляні роботи. Для розмітки ділянки необхідно винести репери, які визначать контури садових доріжок, ям для посадки дерев, майданчиків та рельєф території. Репери виставляються згідно з проектом. Всі позначки повинні бути прив'язані до меж ділянки, будівель та дерев. Як репер можна використовувати кілочки з дерева або невеликі шматки арматури. Залежно від позначок розбивається рельєф ділянки. Розбивку такого плану можна виконати за допомогою теодоліту або нівеліру. Після розмітки всієї ділянки слід нанести контури майданчиків та доріжок. Для цього вздовж контурів посипається пісок. Побачивши реальні форми доріжок їх легко відкоригувати. Далі йдуть земляні роботи чи «землянка».

Повернутись до змісту

Виконання земляних робіт

Насамперед слід виявити рівень ґрунтових вод та ґрунтовий склад. Грунт – основа для доріжок та залежно від характеристик ґрунту визначаються всі подальші роботи з влаштування.

Найбільш оптимальною основою прийнято вважати піщані ґрунти, які складаються з піску середньої та великої фракції. Грунти такого плану бувають поблизу річок та на намивних ділянках. Для пристрою потрібно лише зняти невеликий шар піску, не забуваючи враховувати те, що доріжка повинна розташовуватися на 2-3 сантиметри вище за рівень землі.

Всі інші ґрунти вимагають виконання так званої «корита» для створення добротної основи. Виїмка ґрунту повинна проводитися на глибину 150 – 300 мм із подальшим укладанням у неї інертних матеріалів у такому порядку: гравій, щебінь, пісок.

Кожен шар необхідно утрамбовувати та ретельно вирівнювати.

Для зменшення товщини та збільшення якості підстилаючого шару сьогодні використовуються георешітки та геотекстиль.

Самий верхній шар у «кориті» робиться з піску і служить основою для покриття доріжки. Глибина виїмки прямо пропорційна рівню ґрунтових вод та ступеню проникності вологи. Найбільша глибина виїмки ґрунту на заболочених та торф'яних ділянках. Якщо не використовувати потужний шар підкладки на таких грунтах, то через кілька років доріжка просяде.

Для зменшення товщини та збільшення якості підстилаючого шару сьогодні використовуються георешітки та геотекстиль. Георешітка – конструкція з інертного поліефірного волокна. Георешітка допомагає утворити міцний пористий каркас. Всі порожнини грати заповнюються щебенем, гравієм та піском. Між піском та гравійним шаром можна підкласти геотекстиль. Він перешкоджає проростанню рослин між стиками плит доріжки та вимиванню матеріалу кладки. Геотекстиль також встановлюють і на дні корита. У разі він виконує роль армування.

Укладання покриття зі штучного та натурального каменю (штучні матеріали) можна проводити на сухий розчин із цементу та гравію, на шар розчину із цементу або розлитий пісок. У першому випадку плитка з каменю укладається безпосередньо на шар гравію без прошарку з піску. При кладці плити ущільнюються за допомогою молотка з голівкою гуми або дерева.

Настил із дерева необхідно укладати на бруси (лаги). Це робиться для того, щоб уникнути дотику дощок настилу з поверхнею землі.

Бордюри надають доріжці не тільки естетично закінченого вигляду, але й несуть функціональні навантаження - перешкоджають розповзанню плит мощення та вимиванню матеріалу кладки в ґрунт.

Для стікання талої та дощової води доріжки повинні мати ухили. Ухил з обох боків зазвичай виконують на рівних ділянках, а односторонній ухил – на рельєфних ділянках. Ухил виробляється у напрямі зниження рівня рельєфу.

Закінчений вигляд доріжці надають бордюри. Вони надають доріжці не лише естетично закінченого вигляду, але й несуть функціональні навантаження – перешкоджають розповзанню плит мощення та вимиванню матеріалу кладки в ґрунт. Найбільш популярними вважаються бордюри із пластику, що встановлюються після укладання плит. Установка пластикових бордюрів не вимагає виїмки ґрунту. Їх встановлюють, використовуючи спеціальні кріплення якірного типу.

Найкраще поєднати земляні роботи з прокладанням дренажних канавок, зливової системи, системи освітлення та поливу. Такий підхід до справи заощадить ваш час та гроші. Правильне розміщення дренажних решіток та зливоприймачів допоможе розрахувати ухили доріжок так, щоб вода з їхньої поверхні потрапляла відразу систему дренажу, а не застоювалася на вимощених майданчиках або газоні. У «кориті» для майбутніх доріжок можна прокласти електричні кабелі та трубопровід системи поливу. Прокладати кабелі необхідно у спеціальних шлангах гофрованого типу (пластикові або металеві). Доріжки на ґрунтових схилах, що проходять по краю тераси з яскраво представленим рельєфом, необхідно додатково зміцнювати. Для таких цілей чудово підійдуть георешітки, про які вже згадувалося вище.

Щоб сад вийшов зручним та красивим, всі його складові мають бути функціональними та естетичними. У цій книзі йдеться про такі найважливіші об'єкти садового ландшафту, як доріжки з бордюрами по узбіччям, майданчики та кам'яні гірки. Питанням створення доріжок, майданчиків та бордюрів, а також підбору матеріалів присвячені перші 2 розділи, а в третьому докладно розказано про спорудження кам'яних гірок. Наприкінці кожного розділу наведено деякі міркування з приводу того, як гармонійно вписати ці об'єкти в загальний дизайн ділянки.

Із серії:Своїми руками

* * *

компанією ЛітРес.

ДОРОЖКИ І МАЙДАНЧИКИ

Загальні відомості

У деяких людей може виникнути думка: а навіщо мудрувати з доріжками, адже їхня функція полягає лише в тому, щоб поєднати між собою об'єкти саду чи різні його зони. Здається, достатньо накидати на папері за допомогою лінійки та олівця зразкову схему, а потім швиденько втілити її на ділянці, заливши бетон, розкидавши каміння, уклавши бруківку або цеглу. Однак не все так просто, і той, хто думає лише про утилітарне значення доріжок без урахування естетичних нюансів, в результаті отримає нудні, сірі та чужорідні елементи садової обстановки. Навряд чи така ситуація зможе сподобатися. Навпаки, доріжки з витонченими вигинами, підкреслено ефектними матеріалами їх мощення, що органічно вписуються в навколишній ландшафт, стануть справжньою окрасою ділянки.

Насамперед слід сказати, що місце розташування та напрямок садових доріжок необхідно продумати ще на стадії планування ділянки. На плані треба відзначити всі можливі споруди (будинок, сарай, лазню, альтанку та інші), об'єкти інфраструктури (доріжки, майданчики), водойми та вже наявні на ділянці дерева. Сполучною ланкою між усіма цими елементами саду стане головна доріжка. Причому якщо в саду регулярного стилю вона буде прямою, як стріла, і, швидше за все, що збігається за орієнтацією з композиційною віссю (у ландшафтному дизайні вона є умовною лінією, на яку ніби «нанизують» інші його елементи), то у пейзажному стилі доріжки вільно розгалужуються, тяжіючи до просторової композиційної осі. Який би стиль ви не обрали, головна доріжка (та й інші теж) не повинна бути надмірно широкою і хитромудрою. Найрозумніше виконати її там, де є протоптана стежка.

Якщо підходи до саду вирішено поєднати, то зазвичай роблять так: композиційну вісь і головну доріжку прокладають від основного входу на ділянку. Фасадну частину ділянки, тобто ту, на якій насамперед опиняються відвідувачі, оформляють у регулярному стилі з прив'язкою до геометричних ліній, а в центрі ділянки основну доріжку розбивають на безліч дрібних, що ведуть до периферії саду та реалізовані у пейзажному стилі (вони повинні забезпечувати можливість познайомитись з красивими куточками саду).

Отже, потрібно ретельно продумати стилістику доріжок, оскільки їх форми, напрями, матеріали повинні доповнювати загальну картину. Щоб встановити прийнятну ширину доріжок, слід прорахувати приблизну інтенсивність руху окремих місцях ділянки. Як правило, по доріжках, що ведуть до басейну, майданчику з мангалом, дитячому майданчику, повинні вільно проходити 2 особи пліч-о-пліч, відповідно їх ширина складе 100, 120 або 150 см. Що ж до доріжки, по якій можна потрапити в альтанку, розташовану в затишному куточку саду, то їй бути широкою не потрібно, тому цілком вистачить 60-70 см (такої ширини достатньо і для доріжок на маленькій ділянці). Виходить, що розміри головних доріжок дещо більші за другорядні, оскільки роблять їх з розрахунком на жвавість руху і, наприклад, на можливість провезення по них візки. Ширина понад 2 м зайва, оскільки тоді доріжка стане схожою на трасу. На маленькій ділянці ширина доріжок має бути достатньою для того, щоб на них розійшлася пара людей.

Створення мережі доріжок вимагає пошуків грамотного рішення щодо обраного напрямку та оптимальної відстані, щоб газон довелося дробити щонайменше, але при цьому повною мірою здійснити зручний зв'язок усіх господарських об'єктів на ділянці. Великий газон доведеться розрізати доріжкою в будь-якому випадку, тому що знадобиться прохід до колодязя, лазні, альтанки, патіо і т.д.

Створення дорожньо-стежкової мережі – заняття не найлегше, але саме воно є базовим у плануванні ландшафтної архітектури. Недосвідчений користувач садового господарства має право подумати, що на власній ділянці має абсолютну свободу в плані пересування, і навіть не здогадується, що навколо нього – суцільно лінії цілком реальної, але невидимої павутини, яка визначає напрями переміщень людини. Наприклад, мало кому спадає на думку, що ходіння стежкою до альтанки є пересування транзитним маршрутом і стежка протоптана саме цим шляхом зовсім не випадково.

Так само народ прокладає стежки в загальнодоступних місцях, користуючись лише інтуїтивним чуттям, - і ось одна людина пройшла, за ним наступна, потім третя і т. д. Проте 1-й мандрівник не просто так вибрав напрямок, а керувався міркуваннями оптимальності. Будь-яка земна поверхня має незриму мережу оптимальних маршрутів. Втім, коли люди ними ходять, то маршрути стають цілком відчутними.

Звичайно, оптимальність часто порушують вимоги естетики, але в будь-якому випадку про раціональність необхідно подбати, тому варто трохи поговорити. Отже, за допомогою грамотно спроектованої та реалізованої дорожньо-тропінкової мережі здійснюють як зв'язок різних об'єктів ділянки (наприклад, ганки будинку з гаражем, теплицею, майданчиками, сараєм тощо), так і забезпечення зручного проходу на ділянку та прогулянок на його території .

Дати якусь універсальну пораду, придатну для створення будь-яких дорожніх мереж, неможливо, оскільки всі ділянки різні і тут треба брати до уваги їхню площу, конфігурацію, рельєф, кількість і величину будівель, обсяги зелених насаджень. Причому, щоб визначити площі мощення доріжок і майданчиків, потрібно знати кількість осіб, зайнятих садовою діяльністю, особливості їхнього способу життя і те, що в середньому відвідувачів (пішки та на машинах) буває в конкретному саду. Дорожнє покриття має бути безпечним для використання незалежно від погоди, будь то тривалі дощі, бездоріжжя або ожеледиця.

Треба сказати, що на ділянці буде потрібна велика кількість доріжок (якщо, звичайно, вона не зовсім маленька), інакше не вдасться створити умови для зручного переміщення між 2 пунктами та полегшення догляду за садом. Краще передбачити можливість доступу до всіх елементів ділянки будь-якої пори року та дня.

Зазвичай замощена поверхню біля ділянки досягає 20 % від загальної площі. При цьому якщо в саду буде дуже мало доріжок, ефективність його використання знизиться, не кажучи вже про зручність. Однак і в протилежну крайність не слід впадати. За наявності в саду численних перехресть можна впевнено стверджувати, що має місце помилкове планування.

Найоптимальнішим варіантом для невеликої ділянки площею до 20 соток буде реалізація кругової прогулянкової доріжки з другорядними стежками, що відходять від неї.

При складанні схеми дорожньої мережі та пошуку найкращого напрямку доріжок бажано шукати грамотне рішення з найцікавішим маршрутом, якомога меншим дробленням газону та більш короткими дистанціями між садовими об'єктами та зонами.

Не вдасться спочатку втілити дорожню мережу, а потім вже прив'язати до неї інші елементи садового інтер'єру, як і реалізація цих елементів не може бути здійснена перед тим, як настане момент задуматися про доріжки, - грамотне проектування та розбивку дорожньо-стежкової мережі виконати досить важко. Необхідні муки творчості, але в той же час і дотримання деяких жорстких умов.

Можна згадати класичний приклад створення дорожньої системи в піонерському таборі «Артек»: цим займалися діти, гуляючи територією та протоптуючи найоптимальніші та найзручніші маршрути. Подібний прийом дуже ефективний, тому активно використовується людьми з чисто раціональним ставленням до організації простору своєї ділянки. У таких господарів все просто й аскетично: доріжки скорочують відстань, витягнувшись по прямій (своєрідні садові магістралі). При виході з будинку прагматик розраховує напрямок так, щоб швидко дістатися пункту призначення, не маючи бажання витрачати час на споглядання краси. Для таких людей основною умовою є порядок. Відповідно вони віддають перевагу регулярному стилю.

Якщо ж власник землі за натурою естет і схильний до ландшафтного стилю, то на шлях від будинку до лазні у нього піде не менше часу, ніж обхід усієї ділянки по периметру. Адже він насолоджується прогулянкою мальовничою звивистою стежкою, постійно відволікається на чарівний вид далекого лісу, заслуховується заспокійливим дзюрчанням струмка і не здатний пройти повз квітник, не ввібравши в себе солодкий аромат кожної з декількох сотень квіток.

Очевидно, що обидві ці ситуації є крайнощами, яких не варто допускати, а істина як завжди десь посередині. Таким чином, найбільш складним у проектуванні дорожньої мережі є знаходження гармонії між раціональним та естетичним підходами.

Для початку не зайве накреслити план і спробувати уявити себе, що пересувається по доріжках, вказаних на ньому. Цим способом можна встановити, що переміщатися ними не так легко, причому на практиці ситуація виявиться ще гіршою. Якщо важко уявити все на папері, можна прикинути як усе буде безпосередньо на ділянці. Для чого виконують грубу розмітку доріжок за допомогою кілочків та мотузки. Далі потрібно неквапливо прогулятися ключовими напрямками, попутно оцінюючи ступінь зручності та узгодженість пішохідного маршруту з іншими елементами ландшафту. Поступово, виправляючи недоліки з огляду на думку близьких і роблячи повороти більш плавними, досягають відповідного випадку.

При створенні доріжок основними умовами можна вважати їхню багатофункціональність, зручність і приємний зовнішній вигляд. Вони зобов'язані приводити людей до мети, не позбавляючи їх у своїй можливості милуватися оточуючими видами. Причому не слід їх дублювати: сходяться вони зазвичай біля входу в будинок, а в інших випадках розбігаються (рис. 1).

Рис. 1. Сходження доріжок біля будинку: а – неправильно; б - правильно

Дуже бажано не перетинати доріжками красиві відкриті простори, оскільки такі ділянки, швидше за все, перестануть бути привабливими (мал. 2).

Рис. 2. Оформлення доріжками відкритих просторів: а – правильно; б – неправильно

Крім того, краще не прокладати шляхи надто близько до парканів та масивів зелені (рис. 3).

Рис. 3. Доріжки вздовж паркану: а, б, в г – правильно; д – неправильно

При плануванні доріжок важливо залишити можливість помилуватися не тільки видами, що відкриваються в саду, але і пейзажами за його межами. Будь-який об'єкт на ділянці, який представляє інтерес з естетичної точки зору, повинен бути легкодоступний з будь-яких позицій. Не слід повертати стежки без необхідності; як правило, їх вигини потрібні для того, щоб з'явилася можливість для споглядання об'єкта на відстані (рис. 4). Зразками досконалості у використанні вигинів можуть бути японські сади, про які йтиметься у відповідному розділі.

Рис. 4. Доріжка для огляду

Те, що всі доріжки і стежки повинні зустрічатися в одному місці, можна назвати основним правилом при проектуванні їх мережі. Причому це місце сприймається як композиційний, а не топографічний або геометричний центр саду. Що саме вибрати як такий центр і як його оформити, залежить від переваг господарів: це можуть бути патіо, альтанка, альпінарій тощо. Треба тільки пам'ятати, що композиційний центр не повинен придушувати своїми габаритами все інше на ділянці (мал. ).

Рис. 5. Центр сходження доріжок: а б – правильно; в – неправильно

Укладаючи доріжку, необхідно робити це так, щоб вона виступала над поверхнею землі хоча б на 50 мм, так як трава, що росте, поступово піднімає грунт, в результаті чого доріжка виявиться нижче рівня землі. Крім того, якою б не була доріжка, її потрібно робити з ухилом для стоку води (якщо ширина досить велика, то ухил від середини доріжки до країв повинен становити кілька сантиметрів на погонний метр) або оснастити спеціальними дренажними системами.

На доріжках з ухилом понад 50 мм на 1 м їх довжини не обійтися без сходинок, які виконують з огляду на те, що їх дворазова висота, як і глибина з шириною, не може бути меншою за 60–70 см, що дорівнює довжині кроку. У крокової доріжки така сама відстань має бути між центрами плиток або каміння, при цьому сторони елементів покриття не перевищують 40 см.

Безпосереднє укладання дорожнього покриття передують дослідження, присвячені з'ясування того, який тип грунту характерний для ділянки в цілому та його окремих зон зокрема, після чого вже треба врахувати ймовірну інтенсивність використання доріжки та вибрати відповідний матеріал для покриття.

Спочатку встановлюють склад ґрунту і те, наскільки глибоко знаходяться ґрунтові води – від цих параметрів залежать надійність основи та необхідний обсяг робіт. Найкращим вважається піщаний ґрунт, який зустрічається на ділянках землі, що колись намиті водою або розташовані біля річок. Трудовитрати на влаштування доріжок будуть несуттєвими: знадобиться лише прибрати шар піску, що відповідає ймовірній товщині покриття доріжки, плюс кілька сантиметрів для того, щоб вона височіла над землею.

Інші ґрунти забезпечать стійку основу доріжки при заглибленні в землю на кілька десятків сантиметрів. При цьому в канаву, що утворилася, необхідно послідовно засипати щебінь, гравій і крупнозернистий пісок, обов'язково вирівняти і утрамбувати кожен шар. Зверху на пісок кладуть власне дорожнє покриття. Конкретну глибину канави визначають виходячи з наявного рівня ґрунтових вод та здатності ґрунту вбирати вологу. Друга характеристика тим нижча, чим вище перша; а що менше вологопроникність, то глибше має бути канава.

Виїмку землі на торф'яних та болотистих ґрунтах здійснюють на максимальну глибину. За відсутності товстого шару, що підстилає, доріжці вистачить всього кілька років, щоб зануритися під землю. Досить ефективним засобом посилення слабких ґрунтів є заливка бетонної основи, на яку укладають покриття, наприклад, плитку на цементі.

Припустимо, що на ділянці розташований глинистий ґрунт. Для того, щоб зробити доріжки в таких умовах, потрібно вирити канаву глибиною до 40 см, інакше взимку глина може спушитися і звести нанівець зусилля з мощення доріжки або майданчика. Рекомендується повністю прибрати з канави родючий шар, який погано піддається ущільненню. Дно канави ретельно утрамбовують, після чого необхідно зробити шар, що несе: засипати щебінь або великий гравій шаром 15 см і знову утрамбувати. Потім має йти крупнозернистий пісок, безпосередньо на шар якого укладають дорожнє покриття. Наявні між його окремими елементами зазори заповнюють піском і утрамбовують.

При покупці матеріалу для мощення доріжки, крім його естетичних і технічних параметрів, необхідно враховувати вартість разом з іншими міркуваннями (терміном служби, витратами на догляд і т. д.). Наприклад, дорогий натуральний камінь виявляється вигіднішим за дешевий бетон, так як довго служить, стаючи згодом лише красивішим, дрібні дефекти на ньому не псують загального враження, і його можна укладати багаторазово.

Зараз у продажу представлені високотехнологічні матеріали, за допомогою яких можна зробити шар, що підстилає, більш якісним і ефективним. Йдеться, наприклад, про геостекстиль. Листи матеріалу кладуть на шар гравію – це захистить дорожнє покриття від проростання бур'янів у щілинах між його елементами.

Пісок насипають на геотекстиль. Якщо при влаштуванні доріжки використовують дрібний гравій, листи геотекстилю бажано постелити під нього. У цьому випадку геотекстиль буде служити для посилення засипної конструкції, являючи собою щось на зразок арматури. До того ж листи матеріалу не дозволять гравію занурюватися в землю, що запобігає розмиванню піщаного шару.

Замість геотекстилю часто застосовують матеріали, подібні до лутрасилу або спанбонду і являють собою щільне неткане «покривало». При використанні його складають кілька шарів. Причому поліетилену в основі доріжки не повинно бути, оскільки через нього виникне загроза застою води.

Для зменшення товщини основи також застосовують георешітки – стільникові конструкції, виготовлені з поліефірного волокна, не схильного до хімічних впливів. При розтягуванні такі грати перетворюються на міцний каркас з множинними осередками, в кожну з яких засипають щебінь, гравій, пісок.

При цьому врахуйте, що те, яким стане підстава, залежить насамперед від виду декоративного покриття, що використовується для мощення доріжок. Так, якщо передбачається використовувати штучні елементи (натуральний камінь тощо), то серйозної основи не потрібно – цілком достатньо змоченого піску, сухої цементно-гравійної суміші або цементного розчину, який не передбачає піску, тому покриття розміщують на гравії. Кам'яну плитку потрібно підбивати гумовим, пластиковим або дерев'яним молотком.

Щоб дошки дерев'яного настилу не стикалися із землею, їх розташовують на брусах-лагах. Як правило, ухил для стоку води виконують двостороннім, якщо ділянка доріжки рівна, і одностороннім – якщо рельєфна. У разі ухил роблять у бік зниження.

У піщаних ґрунтах викладають будь-які типи доріжок: як із каменю, так і з дерева. Справа в тому, що пісок має відмінну дренувальну здатність, завдяки чому дерево буде добре захищене і не стане гнити від вологості. При використанні бруківки з природного, штучного або бутового каменю заглиблюватися в пісок доведеться десь на 14 см плюс-мінус ще кілька сантиметрів, що визначається завтовшки обраного матеріалу. Придатними ґрунтами є супіщані та легкі суглинні. На них доріжки можна робити з будь-якого природного чи штучного каменю, а також гравію чи литого бетону.

Для початку прибирають шар дерну (як правило, товщиною до 15 см), після чого поглиблюють канаву, щоб без проблем заповнити її 8-сантиметровим шаром великого гравію або щебеню, 5-сантиметровим шаром дрібного гравію та 3-сантиметровим шаром піску. Якщо ґрунти важкі глинисті, торф'яні або болотисті, то спочатку потрібно влаштувати дренажну систему для відведення ґрунтової, дощової та талої води. У цьому випадку засипають 20-сантиметровий шар великого щебеню, 8-сантиметровий шар дрібного гравію та 5-сантиметровий шар піску. Тут гравійно-піщаний прошарок стане фундаментом і в той же час прийме на себе функції дренажу. Обов'язково слід дотримуватися правила, що край доріжки повинен виступати над землею як мінімум на 50 мм. Вибирати як кладочний матеріал пісок не варто, замість нього краще використовувати суху 2-компонентну суміш (цемент, вапно або гіпс упереміш з піском, доломітом тощо) або цементну подушку.

Одночасно з перекопуванням землі під доріжки рекомендується закладати дренажні системи, наприклад, спеціальні канави або зливову систему, а також впроваджувати необхідні елементи садової інфраструктури, зокрема системи освітлення та поливу. Завдяки такому комплексному підходу можна значно заощадити час і гроші, адже якщо відомо, де будуть дренажні грати і зливи, то шляхом нехитрих підрахунків нескладно точно з'ясувати параметри доріжки, при здійсненні яких вода не затримуватиметься на газоні і майданчиках. Крім того, в канавах під основи доріжок часто протягують електричні кабелі («одягнені» у пластикові або металеві гофровані шланги) та труби системи поливу. Якщо територія має рельєф з досить різкими перепадами висот, потрібно подумати про зміцнення земляних схилів (за допомогою георешіток), що особливо актуально для доріжок, прокладених по краю тераси.

По узбіччям доріжок часто встановлюють бордюри, які надають їм цілісність, відіграють роль декоративного елемента та запобігають розмиванню, проте вони доречні не завжди.

Завершивши мощення, виконану роботу слід перевірити на наявність невеликих дефектів, засипати піском проміжки між плитами, якщо такі були використані, переконатися в стійкості дерев'яного настилу, розрівняти пісок, гравій, кору, щебінь тощо. Якщо доріжка викладена каменем, то з її необхідно прибрати сміття або змити надлишок використаних матеріалів, направивши на покриття струмінь води зі шланга під слабким натиском.

Після з'ясування технології створення і параметрів доріжок (довжини, ширини, форми, висоти, наявності бордюрів) настає момент, коли з великого різноманіття треба вибирати відповідний матеріал покриття.

Комбінуючи елементи покриття з різними малюнками, можна зробити створення справжньої мозаїчної картини під ногами. Звичайно, головними факторами, на які слід орієнтуватися при виборі покриття, будуть:

♦ чи органічно воно вписується в навколишній ландшафт та загальний дизайн саду;

♦ як часто за конкретними доріжками пересуватимуться (за прикидками);

♦ наскільки обтяжливий матеріал для кишені господаря.

При першому наближенні матеріали покриття доріжок та майданчиків можна згрупувати у 2 категорії: жорсткі та м'які. У першому випадку це такі матеріали, як природний і штучний камінь, цегла, бруківка, цементні плити, керамічна або тротуарна плитка, бетон, асфальт і т. д. загального дизайну саду). У другому випадку використовують пісок, дерево, подрібнену кору, гравій, дерн тощо. Зазвичай по доріжках з таких матеріалів добираються до віддалених куточків ділянки, куди люди ходять нечасто. Зробивши частину доріжок з м'яких матеріалів можна зменшити витрати на створення садової дорожньої мережі.

Слід зазначити, що найефектнішою вона вийде у разі, якщо застосовувати різні типи мощення. Так можна створити унікальну ландшафтну композицію, яка візуально збільшить простір.

При виборі матеріалів для покриття доріжок необхідно знати, що існують матеріали-«донори», що сприяють активізації організму, які використовують у місцях активного відпочинку (галька, гравій, тротуарна плитка, дуб, береза), а є матеріали-«релаксанти», що застосовуються в місця для спокійного відпочинку і допомагають розслабитися (пісок, цегла, деревна кора, сосна, осика). Є й матеріали, що не відносяться до зазначених типів – монолітний бетон, який згодом просто зливається з навколишнім ландшафтом, а також ясен, липа, вільха.

Серед традиційних стилів ландшафтного дизайну є ті, які просто немислимі без природного каменю. Насамперед це стосується японських садів. Втім, у цьому випадку доріжки зазвичай покрокові і тому кам'яного матеріалу потрібно не дуже багато. При використанні натурального каменю необхідно звертати особливу увагу на природні відтінки кольорів, властиві різним породам.

За допомогою грамотного підбору матеріалів з відповідними текстурою та забарвленням добиваються створення класичних візерунків на кшталт риб'ячої луски, різноманітних мозаїк, унікальних орнаментів, які перетворюють доріжку на витвір мистецтва, що на глядачів незабутнє враження. Природний камінь органічно та ефектно виглядає у «компанії» об'єктів, виконаних з аналогічного матеріалу: квіткових горщиків, вазонів, будиночків для птахів, ослонів, підпірних стінок та стовпів тощо.

Через свою високу твердість і декоративність чільну роль серед природних кам'яних покриттів доріжок і майданчиків по праву належить граніту, що має ще й найширший набір різних колірних відтінків, що зводить його в ранг ідеального для ландшафтного (і не тільки ландшафтного) дизайну матеріалу. Можна собі уявити, як у щілинах між великими кам'яними плитами пробивається білувато-зелений мох, - таке покриття підкреслить природний шарм саду. З настанням осені вітер мальовничо ганяє по каменях жовте листя, піднімаючи маленькі вихори і забиваючи їх у зазори між плитами.

Якщо виникне бажання зробити куточок для відпочинку у середземноморському стилі, то для цього краще використовувати плити з пісковика жовтого та червоного відтінків. Довільні лінії зламів на краях плит будуть вигідно відтінятись річковою галькою або щебенем. Щоб наголосити на природності картини, в щілинах між плитами висаджують рослини.

Якщо грунт глинистий, водостійкий, то покриття доріжки обов'язково має розташовуватися на ретельно вирівняному піщаному фундаменті. Далі вже на цю основу щільно укладають плити та каміння таким чином, щоб вони не зміщувалися і не ламалися під тиском, коли по них пересуватимуться. Зазори між елементами покриття заповнюють піском. У широких доріжок зазвичай є досить великі проміжки між плитами або камінням, тому зазори можна залити цементом - треба тільки не забути повністю очистити поверхню доріжок від надлишків розчину до того, як він засохне.

Як покриття для під'їзних доріжок і майданчиків, природно, використовують жорсткі матеріали, а мощення по суті є стандартною цегляною кладкою. Такі доріжки, як і майданчики, вимагають добре підготовленого фундаменту, тому землю ретельно утрамбовують, покривають шаром піску завтовшки близько 3 см, а потім кладуть на основу розчин цементу і встановлюють цеглу або намазують розчин на його грані. Після кладки проміжки між цеглою можна заповнити розчином або сухою цементно-піщаною сумішшю, згодом зволоженою. У цементний розчин необхідно підмішати пісок із зернами середніх розмірів у пропорції приблизно 1: 5, також має сенс додати розчин вапна. Підготовлений розчин повинен бути використаний не пізніше ніж через 2 години після його приготування.

При використанні газонокосарки вона не повинна зачіпати за дорожнє покриття, тому стежать за тим, щоб газон підносився над ним щонайменше на 3 см. Можна зробити і по-іншому: залишити між газоном та доріжкою смужку незасіяної землі завширшки кілька сантиметрів.

Як правило, майданчики служать логічним завершенням (продовженням) садової доріжки і не важливо, чи розташовуються вони перед входом в будинок або на ділянку або покликані бути основою під лавки, мангал або стоянку для автомобіля. Технологія їх створення в основному аналогічна доріжкам, оскільки майданчик повинен служити природним продовженням доріжки або красиво вінчати її.

Якщо сад виконаний у регулярному стилі, то краще вимостити майданчик цеглою, бетонними плитами правильної форми, округлим натуральним каменем. Поєднанням різних видів покриття можна отримати дуже цікаві результати, наприклад, склавши композицію з каменів різної фактури та фарбування. У пейзажних садах використовують той самий матеріал, але розподіляють його хаотично, без прямих ліній та кутів.

Безперечно, вигляд біля майданчиків значно «важчий», ніж у доріжок, у зв'язку з чим перші вимагають грамотного та багатого оформлення рослинами. Якщо на узбіччі доріжок є чагарники, то навколо майданчика бажано теж висадити рослини, але більшої висоти. Немає необхідності в пошуку одного і того ж виду чагарників - цілком підійдуть подібні за контурами, кольором або формою листя рослини. Цей прийом дозволить зв'язати доріжку і майданчик, навіть незважаючи на покриття, що відрізняються.

Для повноцінного вписування доріжок та майданчиків у навколишній ландшафт недостатньо правильно підібрати покриття та бордюри. Тільки продуманий характер зелених насаджень узбіччям доріжок, стежок і майданчиків дасть бажаний ефект. Грамотний підбір рослин забезпечить сприятливе враження, яке вплине на відвідувачів доріжка, надавши їй мальовничого вигляду, підкресливши вишуканість матеріалу, приховавши дрібні недоліки за наявності таких.

Якщо сад передбачається оформити в регулярному стилі, то вистачить газону чи рабатки з однорічними рослинами. У пейзажному саду цього буде вже мало - буде потрібна різноманітність рослинності, починаючи від хвойних порід і закінчуючи декоративними мохами.

При підборі рослин керуються як зовнішніми декоративними якостями, і ботанічними характеристиками, особливо які стосуються умов проростання. Наприклад, якщо висадити світлолюбні рослини в глибокій тіні, то вони витягнуть і втратять привабливість, що буде добре помітно з доріжки.

Слід сказати кілька слів про такий специфічний тип ландшафтних садів, як японський сад. Не секрет, що існують кілька шляхів до потрібного місця: короткий, прямий і цілеспрямований, а також довгий, на перший погляд, не найзручніший, тому що йде кривою. Японці традиційно вважають, що другий варіант кращий, тому в східних садах доріжки частіше звивисті. При прогулянці ними незалежно від розміру саду виникає відчуття, що за черговим поворотом обов'язково відкриється щось нове, несподіване та чудове. Рух по кривій найбільшою мірою відповідає природним формам і лініям - плавним вигинам русла річки, берегової лінії, звіриній стежці і т. д.

Японці добре засвоїли, що дизайн доріжки визначається як її покриттям, так і оточенням, у тому числі і видами, які з неї відкриваються. Головне - стежити за тим, щоб руху по доріжці не заважали гілки дерев, що нависають.

Також у японському саду намагаються не прокладати доріжки через центр ділянки – середина неодмінно має залишатися вільною. Рекомендовано розбити дорожню мережу по бічних зонах, причому деякі фахівці навіть радять використовувати під доріжки переважно західну частину доступної території.

Ширина доріжок відіграє важливу роль. Як уже говорилося, доріжка до головного входу в будинок і стежка до грядок непорівнянні, однак зайва ширина теж не користується, оскільки провокує захаращення - виходить свого роду майданчик, на якому дуже зручно ставити різні предмети, наприклад велосипеди або садовий інвентар. Така доріжка може перетворитися і на майданчик для ігор.

Ширина доріжок на периферії ділянки має відповідати розмірам цієї території. Вузькі доріжки на просторому просторі виглядають невдалим рішенням, але й широкі доріжки на малому, м'яко кажучи, недоречні: порушують затишок садка і займають зайве місце.

За всіма клопотами з організації доріжок не можна забувати про їхню безпеку. Головна доріжка з саду в будинок повинна бути достатньо освітлена як вдень, так і вночі (треба припустити включення світла при виході з будинку). Доріжки уважно перевіряють для виявлення неприпустимих вибоїн, вибоїн, а поверхня їх не повинна бути слизькою навіть у дощ.

Доріжки прокладають таким чином, щоб пересування садом здійснювалося без вимушеної необхідності бруднити або мочити ноги, відповідно покриття повинно пропускати воду або ефективно відводити її. Багато садових ділянок можуть «похвалитися» неестетичними проходами між будівлями, наприклад між будинком та гаражем. У цьому випадку шляхом деяких хитрощів нескладно домогтися сприятливого враження приверненням уваги того, хто йде до одного боку доріжки, то до іншого. Для чого потрібно пустити кучеряві рослини вгору по стіні, прикрасити її шпалерами, барельєфами або мозаїкою. Не зайве встановити різнобій по різні боки від доріжки горщика або вазони з квітами.

У сутінках і вночі увагу можна привернути установкою на сусідніх стінах з доріжкою будов світильників. За достатньої ширини проходу у вазони висаджують маленькі кущики або багаторічні рослини; розташовувати їх потрібно також нерівномірно, щоб оку було за що зачепитися і людина йшла не по прямій лінії. У такий спосіб створиться враження, що у доріжки є вигини.

У будь-якому разі при виборі рослин потрібно враховувати, які з них добре почуваються в даній конкретній місцевості. Крім того, у вузьких проходах, як правило, мало світла і постійні протяги, а в таких місцях виживають дійсно витривалі рослини, наприклад, різноманітні сорти вічнозелених (піракант тощо) або кучерявих (плющ, гортензія, актинідія та ін.) .

Види та влаштування доріжок

Насипні

Насипні доріжки з давніх-давен є найбільш популярними. Великою мірою це пов'язано з тим, що їх укладання не становить ніякої складності і доступна садівникові незалежно від його досвіду в частині ландшафтного дизайну. Крім того, пристрій насипної доріжки займе мало часу.

Як покриття використовують будь-які сипучі матеріали, наприклад щебінь, пісок, гравій, подрібнену кору, кам'яну крихту, гальку, горіхову шкаралупу та ін. Перед створенням доріжки слід виконати розмітку та здійснити відповідні підготовчі дії. Перевагою насипних доріжок насамперед вважається простота їх створення, а фундаментом для них є піщаник. Матеріал покриття рівномірно розсипають і утрамбовують, після чого вже можна насолоджуватися прогулянками готовою доріжкою.

Зазвичай у садовому будівництві для покриття проїжджих і пішохідних доріжок і невеликих майданчиків використовують гравій, що є дроблений камінь з каменоломень. Якщо потрібно прикрасити окремі відрізки доріжки, можна взяти мармурову крихту, гальку або кору, але гравій вигідно відрізняється від багатьох аналогічних матеріалів не лише своєю низькою вартістю, але й універсальністю у застосуванні, оскільки добре виглядає і біля входу в будинок, і у віддалених куточках території саду.

Покриття з гравію не вимагають ніякої уваги господарів у плані догляду, але в той же час виглядають дуже натуралістично, легко поєднуючись з будівлями в будь-якому стилі. Переваги гравію, а також схожих на нього гальки та щебеню особливо виразно проявляються в садах невеликих розмірів. Там, де мощення є складною процедурою в силу особливостей рельєфу, шар гравію буде дуже доречним. Світлий гравій, насипаний у темних місцях, створить відчуття освітленості.

У японських садах традиційні гравійні майданчики, у яких граблями створюють зображення, зустрічаються часто. І тут хвилясті лінії символізують море чи річковий потік. Це один з прийомів, що використовуються для позначення елемента води в саду за відсутності можливості мати справжнє водоймище або струмок. Адже вода, що струмує, традиційно символізує зміни, рух.

На відміну від хвилястих ліній концентричні кола на сипучому покритті навколо якогось предмета, наприклад каменю, символізують землю. Єдиним мінусом таких яскравих візерунків на гравії та інших подібних покриттях можна вважати необхідність їх періодичного відновлення граблями. Втім, завжди можна використовувати як засипку більші камені гравію або щебеню.

Пристрій насипної доріжки відбувається таким чином: спочатку видаляють дерен, виривають канавку глибиною приблизно 30 см, потім заповнюють дно 20-сантиметровим шаром засипного матеріалу більш того, що заготовлений для покриття, трамбують його, не забуваючи при цьому ретельно змочувати водою. По можливості слід укласти на основу жирну глину шаром до 2 см для вологозахисту, хоча це і не обов'язково. Потім засипають дрібніший матеріал шаром у кілька сантиметрів, наприклад пісок, дрібний щебінь та інший, і утрамбовують, рясно поливаючи водою. Для запобігання ситуації з бур'янами, що ростуть з середини доріжки, на фундаменті можна розстелити геотекстиль.

По краях доріжки встановлюють кам'яні або цегляні бордюри достатньої висоти, які потрібні для того, щоб покриття елементарно не розпливлося в різні боки на газон і квітники (з іншого боку, бордюри, що височіють над землею, погіршують стік води). Звичайно, тут потрібно враховувати інтенсивність передбачуваного руху по доріжці, але якщо її часто використовуватимуть за призначенням, то рекомендується зробити хоча б щось схоже на бордюри. Альтернативний варіант полягає у заповненні траншеї глибиною до 20 см лише гравієм – тоді бордюри доріжці не знадобляться.

Майбутня інтенсивність переміщень по доріжці також вимагає розміщення в канаві нижнього шару, сформованого з великого щебеню або битої цеглини, на яку спершу насипають пісок і трамбують його, а потім - дрібний гравій шаром близько 4 см і теж ущільнюють. Потім можна встановлювати бордюрний камінь. Якщо доріжку будуть використовувати рідко, то вистачить видалення дерну і заповнення траншеї, що утворилася, гравієм з подальшим його трамбуванням. У ями, що з'являються в процесі ущільнення, підсипають використовуваний матеріал.

Є у гравійних покриттів та недоліки. Насамперед це необхідність періодичного відновлення верхнього шару, що практично означає банальне розрівнювання поверхні граблями, оскільки доріжка має властивість місцями продавлюватися від переміщень нею. Крім того, за відсутності геотекстилю вид доріжки псуватимуть численні бур'яни. Обов'язкова наявність жорстких бордюрів та пов'язане з ними погіршення водостоку теж відноситься до мінусів насипного покриття. Влітку від таких доріжок повітря піднімається багато пилу, тому їх потрібно регулярно змочувати водою. Часто використовувати насипні доріжки досить проблематично, оскільки вони погано піддаються ущільненню і поступово втрачають привабливий вигляд.

Втім, заради справедливості слід визнати, що грамотно влаштоване дорожнє покриття з сипких матеріалів буває ефективним настільки, що без проблем можна пересуватися на машині.

У плані ландшафтного дизайну використання сипких матеріалів має свою перевагу - з'являється можливість підібрати покриття для саду незалежно від його стильової специфіки, адже в загальній масі гравію, щебеню або гальки є безліч різних фракцій і відтінків. Найбільш потрібні такі матеріали на ділянках, оформлених у сільському та східному стилях.

При цьому ніхто не змушує застосовувати лише сипучі матеріали. Можна і навіть потрібно поєднувати їх як між собою, так і з іншими матеріалами на зразок тротуарної плитки або каменю. Досить виразні доріжки з покроково розподіленими плитками, проміжки між якими заповнені сипучим матеріалом дрібної фракції.

Майданчик є більш серйозною спорудою, ніж доріжка. На ній можна розташуватися з меблями або пристосуваннями для барбекю, розводити багаття, тому знадобиться високоякісний дренаж, щоб дощова або тала вода швидко йшла, причому похилий майданчик не може бути за визначенням.

Дуже добре сипкі матеріали підходять для використання як покриття бічних та потаємних доріжок, прокладених у місцях з декоративними рослинами. Так як люди з'являються в таких куточках нечасто, то дорожнє покриття може бути виконане навіть з подрібненої кори, шкаралупи горіхів, деревної стружки. Візуальне враження посилиться від розташованих на узбіччі доріжок кашпо з однорічними рослинами. Розміри окремих фракцій у такому покритті мають бути досить малими (до 2 см), щоб ним було приємно ходити.

Природний камінь

Насипне покриття, безперечно, заслужено користується великою популярністю, проте оснащені ним доріжки зовсім не пристосовані до регулярних навантажень, адже, крім естетичного враження, вирішення проблеми дорожньої мережі має бути практичним. Тому при виборі покриття для мощення доріжок рекомендується звернути увагу на камінь.

Більшість каменів відрізняються міцністю і міцністю, крім, напевно, мармуру, який піддається впливу мінусової температури та вологи. У всіх інших випадках доріжки з натурального каменю будуть служити садівнику вірою та правдою: не розкиснуть від дощу, без проблем очистяться від снігу, витримають велику вагу (можна замостити їм майданчик під стоянку автомобіля або під'їзну доріжку). Також кам'яні покриття вигідно відрізняються від сипких та тим, що останні необхідно регулярно підсипати.

Для кам'яної доріжки можна знайти матеріал і на природі, наприклад десь у лісі, але в даний час частіше використовують штучний камінь, який не менш зручний та красивий, ніж натуральний. Статистика свідчить, що продаж натурального каменю зараз знижується, тоді як попит на штучний підвищується. Загалом деякі з насипних матеріалів, наприклад гравій, щебінь, галька, також належать до категорії натурального каміння, і це потрібно враховувати, щоб не плутатися в найменуваннях, але класичні кам'яні доріжки відрізняються жорстким мощенням твердого покриття – власне каменю, бруківки, різноманітних кам'яні плити.

Технологічний прогрес дійшов до того, що створені штучно облицювальні матеріали мають деяку перевагу перед природним каменем: насамперед це стосується більшої простоти їх установки, яка не вимагає серйозних трудовитрат з кріплення, а в другу чергу мається на увазі їхня менша вартість. Проте з естетичного погляду природний камінь у разі виразніше.

Якщо садівнику спало на думку викласти основну частину дорожнього покриття бруківкою (округле каміння діаметром понад 3 см), то фахівці порекомендують йому 100 разів подумати перш ніж втілювати ідею в життя, оскільки цей дикий камінь краще застосовувати як декоративний елемент, за допомогою якого прикрашають доріжки (наприклад, у вигляді геометричних вставок, які урізноманітнять похмурість монотонного покриття). Слід визнати, що доріжка з каменю дійсно виглядає дуже натурально і вражає своїм середньовічним колоритом. Незважаючи на це, вона не підійде для покриття під'їзної колії, так само як і для доріжок з великою інтенсивністю руху, оскільки ходити нею не тільки незручно, а й елементарно небезпечно, особливо дітям і літнім людям.

У загальному вигляді укладають доріжку з каменю наступним чином. Спочатку готують основу, потім заливають шар бетону, в який впритул або на деякій відстані один від одного утоплюють каміння, придавлюючи їх дошкою і добиваючись того, щоб вони знаходилися в одній площині. Виступати з бетону камінь повинен приблизно на 2 см. Треба сказати, що створення бруківки з бруківки - справа клопітка і простих способів це зробити не існує. Не варто укладати бруківки на пісок, сподіваючись отримати м'яке покриття – з цього все одно нічого не вийде.

Альтернативою каменю може бути використання дуже міцного і екзотичного натурального каменю під назвою порфір, що є різновидом граніту. Однак на території Росії його не видобувають, а доставляють з-за кордону, тому коштуватиме він дорого.

Натуральний камінь для садових доріжок продають як у обробленому, так і у необробленому вигляді. Випилюють такий укладальний матеріал із базальту, кварциту, діабезу, габро. Як правило, ці породи використовують для створення бруківки та плит для мощення, а головною їх гідністю вважається те, що їм потрібний вельми поверхневий догляд, тому що вони добре протистоять атмосферним, хімічним та механічним впливам. Необробленими у справу йдуть доломіт, піщаник та граніт, які використовують у розфарбованому стані або у вигляді плит. Досить поширена у садівників річкова, морська чи озерна галька.

Крім іншого, в садовому будівництві знаходять застосування осадові кам'яні породи, наприклад сланець і вапняк, які при мощенні доріжок використовуються у вигляді плит товщиною від 40 мм і більше. Особливістю даних матеріалів є пориста структура, причому певні породи (туф, вапняк) непогано вбирають вологу, у зв'язку з чим дорожнє покриття з такого матеріалу має бути покрите водовідштовхуючими складами, які до того ж збільшать міцність плит і захистять їх від ультрафіолетового випромінювання.

Звісно, ​​міцність каменю не єдиним чинником, впливає термін служби доріжки. Так, за відсутності грамотно зробленого фундаменту вона швидко непридатна незалежно від того, яке у неї покриття.

Отже, процес виготовлення покриття з природного каменю з самого не відрізняється від описаного вище: спершу наносять розмітку (кілками з мотузкою – для прямих та посипанням піску – для звивистих доріжок), потім прибирають дерен і шар землі (з урахуванням передбачуваних умов експлуатації доріжки), далі укладають необхідну кількість шарів основи (найпростіший фундамент – з шару щебеню та шару піску з цементом). Тільки після цього приймаються за покриття з натурального каменю.

Якщо садівник вважає, що експлуатація доріжок буде проходити в несприятливих погодних умовах, то для їх створення не можна використовувати будь-яку цеглу. Для мощення доведеться купувати особливу тротуарну цеглу (загалом саме їх рекомендують для влаштування всіх цегляних доріжок).

Стандартна силікатна повнотіла цегла через якийсь час (як правило, вже після 1-го сезону) почне кришитися через дощі і низьку температуру, а недопалена або перепалена цегла елементарно не переживе зиму і розламається. Крім того, на мокрому покритті із щільної облицювальної цегли легко посковзнутися. Тому краще не економити на спробі замостити доріжку невідповідними видами цегли, тому що в результаті це влетить у копієчку і завдасть незручностей.

При виборі цегли для мощення бажано віддавати переваги лише перевіреним фірмам-виробникам (рис. 6).

За своїми властивостями на тротуарну цеглу схожа тротуарна плитка, проте використовувати її для мощення доріжок – не надто вдала ідея через маленьку площу окремих плиткових елементів, внаслідок чого доріжка буде покрита мережею швів, що порушить цілісність картини.

Рис. 6. Цегляна дорога, загальний вигляд

При укладанні покриття на садову доріжку пильну увагу слід приділяти тому місцю, де її краї межують з газоном, оскільки міцність і надійність стиків безпосередньо впливає на можливість розповзання цегли в різні боки від доріжки, через що вона може зруйнуватися. Тому крайні цеглини доріжки краще укладати на довгий торець, а з зовнішнього боку додатково підперти їх звичайною дошкою товщиною до 3 см, вритою в землю так, щоб верхній край був врівень з поверхнею газону і крайньої цеглини доріжки. Дошку слід закріпити за допомогою кілочків, вбитих у ґрунт впритул до неї. Крім того, вона має бути оброблена антисептичним складом.

Треба сказати, що в міру повного осідання доріжки дошку доцільно прибрати і в порожнину, що утворилася, насипати гранітну крихту. При намірі поставити надійніший бордюр канаву спочатку можна викопати трохи глибше, щоб закласти під бордюрну цеглу цементний розчин.

У ході укладання покриття дошка буде служити напрямною для рівного шару піску, який є підставою для подальшого розміщення на ньому тротуарної цегли (мал. 7).

Рис. 7. Цегляна доріжка, схема

Безпосередньому влаштуванню доріжки, як завжди, передує етап планування, коли необхідно подбати про те, щоб вона пролягала на деякій відстані від великих дерев, так як вони своїм корінням легко зможуть підняти покриття, розламавши його. Втім, основна небезпека виходить не від рослинності, а від води, яка, крім власне підмивання доріжки, може концентруватися біля цегли і вбиратися в них, що взимку призведе до розривання замерзлої цегли. Ці міркування слід враховувати, тому якщо особливості рельєфу не сприяють безперешкодному стоку води, то по сторонах від доріжки необхідно зробити траншеї.

Як фундамент для доріжки укладають 2 шари. Нижній створюють із піску з гравієм або з гранітної крихти. Для чого з канави прибирають ґрунт, потім заповнюють її піском із гравієм і добре утрамбовують. Якщо ущільнення здійснюється вручну, то для більшої ефективності основу потрібно рясно змочувати. Товщина цього шару може бути різною залежно від типу ґрунту, рельєфу місцевості, наявності або відсутності дренажної системи. У будь-якому разі мінімальна товщина у сприятливих умовах становить 50 мм або більше. Зазвичай практично ця величина дорівнює 100–150 мм.

Далі повинен йти 2-й шар основи, для якого знадобиться крупнозернистий пісок (бажано намивний). Товщину шару можна визначити, якщо від висоти крайньої (укладеної на торець) цеглини доріжки відняти його товщину і додати приблизно 30 мм. Пісок перед засипкою в канаву слід зволожити.

Поверхня піщаної подушки, що вийшла, повинна бути якомога рівніше, тому її ретельно розгладжують спеціально підготовленим довгим бруском (правилом), при цьому звичайного розрівнювання (вперед-назад) недостатньо - необхідно спочатку притиснути вільно розкиданий пісок і вже потім розрівняти правилом на себе. Не варто за один раз намагатися захопити великі площі, краще обробляти маленькі ділянки по 50-100 мм шириною.

У кожному конкретному випадку підхід має бути індивідуальним, а майстер повинен брати до уваги ширину доріжки, вологість піску та розміри його зерна. Треба зауважити, що на даному етапі створення доріжки в якісному трамбуванні піску немає необхідності, оскільки цим займаються, коли безпосередньо укладають цеглу (мал. 8).

Рис. 8. Цегляна доріжка, вирівнювання піску

Тепер доріжка має пісочну основу. Потім з внутрішньої сторони доріжки біля направляючих дощок акуратно невеликою лопаткою виймають пісок, залишаючи вільне місце для укладання цегли, призначених бути свого роду бордюром, на торець. Їх вставляють різкими поштовхами, але без напружених зусиль, поки вони не опиняться нарівні з верхнім краєм дошки (рис. 9).

Рис. 9. Цегляна доріжка, бордюр

Тепер настав час зайнятися укладанням основного полотна доріжки. Якщо на поверхні передбачається якесь зображення, про нього слід подумати заздалегідь і розробити послідовність, в якій потрібно класти цеглу для отримання візерунка. Не рекомендується «замахуватися» на хитромудрі візерунки, оскільки робити їх клопітно, а ефект може стати невеликим, адже краса не завжди залежить від складності. До того ж, стандартні цегляні елементи не пристосовані для створення детальних картин.

Після розміщення кожної цеглини за допомогою рівня перевіряють її горизонтальність. Для чого беруть гумовий або дерев'яний молоток (іноді доцільно скористатися бензиновим вібратором) і легенько поспіхом починають вбивати цеглу в основу, рівномірно розподіляючи удари по його поверхні. Тут важливо не перестаратися і не поглибити цеглу нижче за належне, інакше вона видавить пісок, і тоді доведеться прибрати цеглу, заново розрівняти пісок, після чого знову встановити ту ж цеглу (мал. 10).

Рис. 10. Цегляна доріжка, укладання основної площини

Укладання цегли бажано вести з перев'язкою поперечними рядами, тобто цеглу кладуть довгою стороною паралельно дошці і зі зміщенням торцевих стиків, які повинні припадати на середину довгої сторони сусідньої цегли. Втім, крім кладки з перев'язкою, застосовують і інші типи кладки: просту, плетінку, паркетну, плетінку зі зміщенням.

Завершальний етап укладання – заповнення дрібнозернистим піском проміжків між цеглою. Робота непильна і чимось навіть приносить задоволення. На площину готового покриття висипають пісок і розганяють його шваброю в різні боки, доки всі щілини не заб'ються (мал. 11).

Рис. 11. Цегляна доріжка, заповнення стиків

Постукладочні роботи полягають у поливі доріжки водою, після чого нею вже можна скористатися.

При розмові про цегляне покриття не можна не сказати про такий його популярний різновид, як клінкер, який є цеглою, виготовленою шляхом випалу глини в умовах високих температур. Це дуже якісний і перспективний матеріал, що характеризується підвищеною міцністю і тривалим терміном служби. Клінкер не схильний до руйнівного впливу низьких температур, високої вологості, сонячних променів, відмінно протистоїть механічному тиску і агресивним середовищам: лугам, солям, кислотам, що містяться в дощовій воді.

Сукупність переваг привела до того, що клінкерну цеглу стали часто використовувати для покриття доріжок, автомобільних стоянок, під'їзних доріг, майданчиків, внутрішніх двориків тощо. . Краще клінкерна цегла підходить для такого поширеного стилю, як кантрі.

У продажу представлена ​​маса різновидів цегляного матеріалу з широким асортиментом форм і забарвлень, завдяки чому проблем із підбором відповідної цегли не виникне. Відмінно виглядає клінкер у поєднанні з натуральним каменем.

Декілька рекомендацій: щоб уникнути пошкодження покриття доріжки не варто залишати на її поверхні жодних заглиблень, інакше взимку там утворюватиметься лід. Доріжка, що примикає до стіни будинку, повинна бути мінімум на 15 см нижче за гідроізолюючий шар будинку. Для під'їзної доріжки, що виходить до траси, необхідно отримати дозвіл на будівництво відповідних державних дорожніх служб.

Є цей матеріал і мінуси: процес його укладання досить важкий і вимагає специфічних навичок. Якщо неправильно укласти клінкер, то доріжкам загрожує руйнування. Для створення гармонійної колірної гами без різких переходів беруть цеглини з різних упаковок.

Найчастіше у покритті доріжок присутні квадратні та прямокутні форми, які розташовують на ребро або плашмя. За допомогою різних способів укладання створюють різні малюнки. Комбінуючи їх, досягають ефекту вільно петляючої доріжки. Якщо потрібний елемент особливої ​​геометричної форми, можна скористатися дисковою пилкою (болгаркою) для нарізування клінкеру.

Як завжди, на 1-му етапі робіт викопують траншею глибиною близько 15 см, дно якої ретельно вирівнюють і добре утрамбовують. Далі в яму насипають шар дрібнофракційного щебеню товщиною 50 мм і такий самий шар піску, після чого перевіряють за рівнем на горизонтальність, при необхідності вирівнюють і утоптують. Ніяких западинок не повинно бути, оскільки це позначиться на покритті: воно місцями провалиться, на узорі утворюються злами.

До кладки цегли приступають від країв, які вже укріплені бордюрами, стіною будинку, сходами. Для початку поза територією доріжки на невеликому майданчику викладають кілька рядів задуманого покриття з малюнком у потрібному стилі, фіксують зроблене та за допомогою шнурів переносять своє творіння на поверхню доріжки, відзначаючи лінії швів майбутнього покриття. Ширина зазорів становить мінімум 30-50 мм.

Щоб не відбувалося непередбачених зсувів елементів покриття, паралельно процесу укладання рекомендується заповнювати шви піском, дрібнофракційним щебенем або сухою цементно-піщаною сумішшю. У будь-якому випадку заповнювати зазори необхідно через якісь відрізки часу, інакше надійність укладання буде під сумнівом. Клінкери з обох боків доріжки ставлять на цементний розчин для формування бордюру.

З деяких пір мода на дерево стрімко відроджується, і багато естетів намагаються використовувати цей природний матеріал де тільки можливо, у тому числі і як покриття для садових доріжок. Загальної картини не псують навіть очевидні недоліки дерева: недовговічність і схильність до зносу, у зв'язку з чим деревина - далеко не найпрактичніший матеріал. Проте плюс у вигляді виняткової декоративності такого покриття переважає будь-які мінуси. Напевно, дерев'яні доріжки можна вважати найбільш оригінальними та виразними, завдяки чому вони чудово впишуться практично у будь-який дизайн, але особливо до місця в саду ландшафтного стилю.

Не секрет, що деревина є «теплим» і м'яким матеріалом, тому доріжки з неї додадуть садового дизайну особливого затишку. Безперечною перевагою дерев'яного покриття вважається його доступність у фінансовому відношенні незалежно від обсягу накопичених садівником грошових ресурсів. Заможні громадяни можуть використовувати для дерев'яних доріжок садовий паркет (декінг), покритий спеціальним просоченням і обладнаний зручними кріпленнями, - таке задоволення коштує дорого. Люди з більш скромними доходами можуть замостити у своєму саду доріжки, наприклад, дошками від європіддонів, добути які не складе труднощів, та й не обов'язково шукати піддони – можна використовувати будь-які дошки презентабельного вигляду.

При створенні садових доріжок застосовують як м'які, і жорсткі сорти деревини. Можна зробити так: дістати стовбур дерева, розпиляти його і товсті гілки на круги товщиною до 15 см з різними діаметрами, які залежать від розмірів гілок і стовбура. Потім беруть оліфу, підігрівають її до кипіння і обробляють отримані спилки з усіх боків, після чого дають спокій до висихання, зайнятися іншою справою, а саме: організацією місця під доріжку.

До цього моменту етап планування розмірів та напрямки доріжок має бути вже пройдений, тому треба прибрати приблизно 40 см ґрунту, розмістити у траншеї поліетилен, накидати на нього піску, ретельно ущільнити та викладати на пісок дерев'яні кругляші, приставляючи їх один до одного впритул (для кращої стикування доведеться підбирати кругляші потрібного діаметра, заповнюючи вільні проміжки). Потім доріжку потрібно добре посипати піском і рясно полити водою, щоб забити піском всі порожнини. Тепер можна милуватися простою, але естетичною стежкою.

Можна зробити і інакше: вирити траншею глибиною 20 см, засипати її шаром гравію або щебеню товщиною від 15 см і шаром піску товщиною 5 см, який необхідно рясно змочити водою і ретельно ущільнити, укласти спилки так само щільно, як і в попередньому варіанті, або на відстані кроку, створюючи покрокову доріжку.

Як витратні матеріали для доріжок з дерева використовують не тільки спилки, але і цілі колоди, пеньки, залізничні шпали. Останній варіант застосовний як для спорудження доріжок, так і містків, сходів, майданчиків, внутрішніх двориків і т. п. Однак при спекотній погоді з них сочиться креозот, тому доцільність застосування шпал залишається під питанням.

Основна умова безпеки дерев'яної доріжки - вона не повинна входити в контакт із землею, інакше просто згниє. Щоб запобігти гниття дощок, використаних для дорожнього покриття, потрібно укласти якісний дренажний шар, що активно відводить вологу. Тому часто виконують гравійну подушку, на яку укладають поздовжні та поперечні дерев'яні лаги хрест-навхрест і вже до них прикріплюють дерев'яний настил, що служить покриттям доріжки. Лаги та нижня сторона настилу повинні бути оброблені бітумною мастикою або іншими захисними складами на зразок силікатних та глиняних паст. Замість гравію можна використовувати руберойд - його кладуть безпосередньо на утрамбований шар піску, а зверху - дошки дорожнього покриття.

Якщо доріжка має досить різкі повороти, то йдуть прямокутні дерев'яні бруски або шпали. Спочатку їх захищають від гниття спеціальними складами, потім викопують ями, оточують по краях дерев'яними бортиками, наприклад, з дощок, засипають траншею піском або щебенем, на які кладуть бруски або шпали. Щоб доріжка виглядала ефектніше, їх краще розміщувати не впритул один до одного, а на відстані один від одного приблизно 50 мм. Далі бруски потрібно підбити молотком для вирівнювання в одній площині. У зазори між окремими елементами такого покриття засипають гравій з подальшим ущільненням.

Треба сказати, що намоклі дерев'яні доріжки дуже слизькі, тому легко отримати травму – це найнеприємніший мінус такого покриття. Тому доведеться подбати про заходи безпеки, зокрема про посипання доріжок піском, гравієм та висаджування у щілинах між спилками чи дошками трави.

Гнилиця, цвіль і комахи не вражатимуть дерево, якщо періодично наносити на нього антисептичні склади, наприклад неконцентрований розчин хлорного вапна (перед обробкою поверхні її потрібно очистити металевою щіткою).

Для різноманітності в квітнику нескладно зробити дуже виразну доріжку із фарбованої кори, стружки або гальки. Така доріжка буде окрасою саду до появи першої рослинності та квітів. Можна використовувати як засипку дуже корисну кедрову шкаралупу, яка виділяє фітонциди, тобто особливі, смертельно небезпечні для бактерій та інших злісних мікроорганізмів речовини, знезаражуючи таким чином повітря. Однак у покриттів із шкаралупи є очевидні недоліки: по-перше, швидкий вихід їх з ладу, по-друге, дуже маленька вага шкаралупок, що призводить до розкидання їх вітром навіть за наявності бордюрів, які для таких доріжок необхідні за умовчанням.

Доріжки з дрібних матеріалів типу кори, стружки, шкаралупи не можна прокладати у вологих місцях або на ділянках з поганим дренажем, оскільки вони завжди будуть мокрими. До того ж у садівника завжди повинен бути запас сипучого деревного матеріалу, так як таким доріжкам потрібна регулярна підсипка через осідання їх покриття.

Трава, земля

Доріжка, сформована рослинністю або просто земляна, найбільш затребувана любителями природи і всього природного. В принципі, зелень цінується цілком виправдано, оскільки, окрім естетичного задоволення, як ніщо інше може створювати мікроклімат, що сприяє умиротворенню, покращенню настрою та відповідно самопочуття, подоланню стресів, які у місті кожен отримує гарантовано, тому й вибирається до саду, щоб відпочити душею за роботою чи просто при спогляданні прекрасного.

До того ж рослинні та земляні доріжки та майданчики насправді формують мікроклімат, наприклад, стабілізуючи температуру та помітно знижуючи її у спеку. Спостереження продемонстрували наступний факт: якщо на території саду відсутні бетоновані, кам'яні або зроблені з інших штучних матеріалів доріжки та майданчики, то температура повітря на ділянці приблизно на 2,5 ° C нижче, ніж у саду, де таких конструкцій є досить багато. Це і не дивно, оскільки камінь та бетон на сонці нагріваються миттєво, а розлучаються з теплом вкрай неохоче. Підстрижені ж рослини випаровують ґрунтову вологу, що призводить до зниження температури повітря та збільшення вологості приземного повітряного шару.

Безперечною перевагою газонних трав є те, що вони забезпечують більш швидке протікання в грунті процесів, пов'язаних з мінералізацією органічних речовин, що істотно знижує кількість шкідливих мікроорганізмів, що розвиваються в землі, і проростаючих бур'янів. Крім того, рослини поглинають пил, очищаючи повітря, і синтезують важливий для людини кисень.

Трави травами, але все ж таки краще поєднувати зелені доріжки з традиційними, оскільки в дощову погоду трав'янисті покриття розкиснуть і стануть незручними для ходіння по них, тому набагато комфортніше мати доріжку поблизу з твердим покриттям.

Насамперед для створення трав'яної доріжки треба зробити точну розмітку її місцезнаходження. Для чого беруть кілочки зі шнуром, встромляють їх у землю і натягують між ними шнури, імітуючи краї. Далі за допомогою штикової лопати ґрунт перекопують на глибину одного багнета і прибирають усі бур'яни разом з корінням. Тепер посипають землю золою шаром 30 мм і укладають поверх шар компоста. Цей етап доцільно проводити восени, щоб навесні грунт був готовий для висіву насіння. Відповідно, коли зійде сніг і грунт стане досить сухим, роботи зі створення трав'яної доріжки потрібно відновити: використовуючи кілочки як маяки і будівельний рівень, землю ретельно розрівнюють доти, доки не зникнуть усі ямки та купини, оскільки вони завадять нормальному пересуванню стежкою (Рис. 12).

Після підготовки землі її слід добре ущільнити – для полегшення праці рекомендується придбати дерев'яну ковзанку, призначену для роботи з газонами. Втім, подібний пристрій садівник, який має деякі навички, може зробити своїми руками: знадобляться лише дерев'яний валик, рейки та металеві кріплення.

Рис. 12. Вирівнювання ґрунту під трав'яну доріжку: 1-маяки; 2 – зріз ґрунту; 3 – дерев'яна дошка; 4 – будівельний рівень

Як тільки земля ущільнена, її треба неглибоко розпушити, наприклад, за допомогою того ж катка, на який ставлять валик із шипами. Далі беруть заготовлене насіння газонних трав, змішують його з дрібнозернистим піском, проходять по майбутній доріжці і висівають насіння віялоподібним рухом руки. Потім граблями дбайливо вкривають насіння землею, щоб вони опинилися на глибині хоча б 20 мм, і знову утрамбовують ґрунт.

Опробувати доріжки можна буде не раніше, ніж проросте насіння і сходи стануть досить сильними. До цього моменту молода трава потребує особливого догляду. Так, необхідний поверхневий полив, води треба не надто багато, і вона не повинна прямувати на молоду поросль струменем, інакше вимиє насіння із землі, у зв'язку з чим полив здійснюють лише лійкою або через розпилювач, одягнений на кінець шланга. Якщо температура навколишнього повітря не висока, воду підігрівають до теплого стану. Зазвичай газонну траву поливають 1 раз на 2 тижні, зате регулярно і якісно - грунт повинен добре насититися вологою. Якщо полив багаторазовий і поверхневий, вода не досягне кореневої системи трав, розташованої досить глибоко, і зелень буде рости дуже неохоче.

Як правило, перші паростки з'являються через 2 тижні після посіву. Траву, що погано росте, потрібно підтримати, підгодувавши її якими-небудь органічними добривами, а також накидавши зверху на грунт тонкий шар гною, що перепрів. Підросла трава витримає тиск людини, а значить, по доріжці можна вільно переміщатися. Якщо трава виросла приблизно на 80 мм, її слід підрізати до висоти 40 мм.

Іноді виникає необхідність прокласти тимчасову доріжку, щоб дістатися певного місця, при цьому ґрунтовна доріжка зовсім не потрібна. Зазвичай у таких ситуаціях кидають довгі дошки, проте вони надто громіздкі. Більш зручним варіантом буде використання пропіленової переносної доріжкою, яку можна скачати, як килим.

За добу до скошування трави треба пройтися по ній газонним катком, не притискаючи. Після скошування траву прибирати не рекомендується - принаймні добу вона повинна полежати на доріжці, щоб захистити грунт від інтенсивного випаровування вологи. Залежно від висоти скошеної трави, можливо, розумніше її взагалі не прибирати, оскільки вона стане чудовим добривом.

Виконувати косовище трави допустимо вручну секатором (небажаний варіант, бо нудний і трудомісткий) або газонокосаркою, яка може бути як ручною, так і механічною. Досить вузьку доріжку доцільніше косити вздовж, а широкою зручніше рухатися з газонокосаркою (секатором) поперек.

Підрізають траву з весни до кінця літа, поки не настане осінь і температура повітря не впаде до +10 °C. Якщо трава зустріне зиму надто низькою (менше 100-150 мм заввишки), то її коренева система може не пережити мінусової температури.

Грамотний догляд за трав'яними доріжками, у яких у ролі покриттів зазвичай виступають багаторічні рослини, дозволить насолоджуватися ними щонайменше 5-6 сезонів або навіть значно довше, якщо не забувати вчасно удобрювати землю, трамбувати та розпушувати її.

Газону потрібен відповідний догляд, який у кожному конкретному випадку буде різним, оскільки залежить від призначення трави: якщо вона служить як покриття доріжки, що інтенсивно використовується, то за газоном потрібно добре доглядати (пропалювати, підстригати тощо). Щоб трав'яна доріжка від постійного тертя безлічі ніг не «полисела», кількість насіння має бути на 50 % більше, ніж на доріжці з помірною експлуатацією. Трави краще використовувати «жорсткі», наприклад польову білу, вівсяницю лучну або червону, розграс пасовищний, тонконіг лучний і т. п. Як правило, висівають не один вид рослин, а їх комбінацію.

Оскільки газонна трава на доріжці сильно витоптується, а від постійного тиску стає зрештою «залізобетонною» (що вкрай небажано, оскільки утруднює доступ кисню до глибинних шарів землі, і рослини задихаються), потрібно періодично виконувати аерацію ґрунту. Для чого її верхній шар прогрібають, прорізують і проколюють, наприклад, використовуючи стандартні вила або каток із шипованим валиком. Перший інструмент чудово впорається з проколюванням дерну на глибину багнета, а другий - з його підгрібанням. Здійснюючи з трав'яною доріжкою зазначені нехитрі операції, можна досягти її омолодження та більшої виразності. Частота заходів визначається станом газону, але, як правило, їх проводять 1 раз на 2 тижні перед поливом.

Треба зауважити, що, хоч би яким грамотним був догляд за травою, їй у будь-якому разі може загрожувати загибель. Наприклад, якщо з настанням весни на доріжці виявиться вимерзла або випріла трава. Звичайно, її потрібно негайно прибрати, після чого добре розпушити землю, почекати тиждень до просідання ґрунту і заново засіяти зелень. Після чого грунт повинен бути укритий шаром компостної землі, пропущеної крізь сито, і пролитий водою з лійки з дрібним ситечком. Далі доріжку притискають катком і посипають деревною золою та іншими органічними добривами.

Досить часто буває так, що по узбіччю трав'яних доріжок проростає непривабливий мох, що порушує ідилічну картину рівного зеленого полотна. І тут можна порадити обприскати доріжку розчином залізного купоросу (з розрахунку 50–70 г/м 2 ). Доріжка, прокладена через тінисті зарості, вимагатиме більшої кількості використовуваної речовини, як і у випадку з ґрунтом підвищеної зволоженості. Операцію проводять як тільки зійде сніг і паростки ще не проб'ються із землі. Зазвичай мох набуває чорного забарвлення і відмирає через тиждень після дії на нього купоросу. Те, що залишиться, слід згрібти і спалити.

Зимова пора істотно збіднює ґрунт, позбавляючи його поживних речовин, тому дана сама собі трава надалі неприємно здивує садівника млявістю та пожухлістю. Щоб уникнути подібних непорозумінь потрібні вжити відповідних заходів щодо поліпшення хімічного складу землі – після сходу снігу доріжку рекомендується покрити тонким шаром родючої землі або торфу, здійснити аерацію грунту, що злежався і утрамбувався за зиму, причому аэрацию молодой дорожки старішою.

Окрім доріжки із зеленим покриттям, у садівницькій практиці використовують і найпростіший вид доріжок – із утрамбованої землі, втім, правильніше назвати їх просто стежками. Незважаючи на примітивний вигляд без будь-яких прикрас, такі доріжки іноді напрочуд ефектно вписуються в ландшафтний дизайн.

В обрамленні рослин земляні доріжки можуть приймати виключно м'який природний органічний вигляд, а створити їх найпростіше: треба тільки вибрати з ґрунту на вибраній ділянці бур'яни та каміння, притиснути землю ковзанкою, поки вона ретельно не втрамбується. Ступінь ущільнення залежить від того, як часто садівник готовий прополювати доріжку. Залишиться спорудити узбіччям доріжки бордюри з каміння, валунів або цегли. Після цього вона буде готова.

Зараз одним з найбільш популярних покриттів для декоративного мощення доріжок та двориків є литі плити, які можуть бути різних форм (квадратні, прямокутні, шестикутні, трикутні, круглі тощо) та розмірів. Як матеріал для плит використовують штучний камінь або бетон. Перший варіант, природно, дорожчий за другий.

Великою перевагою плитняку вважається величезний вибір будь-яких форм, розмірів та забарвлень, що дозволяє підібрати матеріал на будь-який смак. При цьому не слід забувати про призначення доріжки. Наприклад, якщо вона під'їзна, то в її покритті використовують великі плити зі сторонами до півметра, укладаючи їх на жорстку основу. Також слід зважати на фізичну можливість монтажу, оскільки плити бувають досить важкими і поодинці з ними можна не впоратися.

На етапі планування варто продумати, як би в покритті максимально використовувати цілісні плити, а краще обійтися тільки ними, оскільки колоти плитняк - заняття не найлегше, та й невідповідні залишки будуть сколюватися, що вимагатиме більше матеріалу.

Виготовити плити з бетону не так вже й складно – за бажання садівник сам може це здійснити, якщо, звичайно, знає, як. Якщо великі поверхні можна виконати з монолітного бетону, то чому б не відлити окремі деталі для мощення – різноманітних форм, габаритів і рельєфів?

Тротуарна плитка (бруківка) має безперечні переваги - вона міцна, довго служить, досить дешево коштує. Садовий маршрут із бруківки зробить прогулянки особливо приємними, а усвідомлення того факту, що вони виготовлені власноруч, лише посилить позитивні емоції.

Під покриттям з тротуарної плитки зазвичай знаходиться фундамент з піску і гравію або звичайного сухого складу, в якому 1 частина річкового піску змішана з 3-6 частинами цементу. У випадку з піском і гравієм у подушці спочатку йде шар річкового піску товщиною в середньому 30-40 мм, потім шар дрібного гравію 20 мм і знову шар річкового піску товщиною 30-40 мм.

Процес укладання бруківки подібний до такої у дорожньої цегли. Як правило, плиткові блоки фігурні, так що їх викладають у вигляді щільного настилу, а завдяки виступам та поглибленням відбувається якісне сполучення окремих елементів. Наприклад, часто використовують варіанти укладання «стовпчиком», «ялинкою», «цегляною кладкою», а також комбінації різних способів. В результаті доріжка радуватиме око садівника і вражатиме своєю оригінальністю гостей. Що стосується тротуарної плитки, то її укладають або впритул один до одного, або з проміжками, в які можна висадити стійкі рослини або газонну траву.

Часто застосовують спосіб укладання плиток із розшивкою з розчину. Піщаний фундамент готують аналогічно, плитки розміщують із залишенням щілин завширшки до 30 мм. За допомогою рівня постійно перевіряють горизонтальність їх укладання – вони повинні бути в одній площині. Щоб елементи покриття міцно сиділи на своїх місцях, підбивають їх дерев'яним або гумовим молотком.

Коли покриття сформоване, виконують розшивку швів, тобто заливку зазорів між плитами спеціальним розчином, що складається з 5 частин дрібнозернистого піску, пропущеного через сито, та 1 частини портландцементу. При помішуванні розчину до нього потроху доливають воду. У результаті суміш своєю в'язкістю повинна бути схожою на густу сметану підвищеної податливості.

Склад використовують для замазування проміжків між плитками - розчин повинен знаходитися на одному рівні з поверхнею плиток. Після вирівнювання розчину треба переключитися на інші справи, повернувшись до плиток через 3 доби, коли розчин висохне. Рекомендується розкласти на поверхні доріжки вологе ганчір'я.

Крім описаного способу, коли плитку кладуть впритул один до одного, її можна розмістити мозаїкою з різнокольорових елементів, а також на відстані кроку із заповненням пробілів гравієм або висівом трави.

Дуже виразно виглядають пішохідні доріжки, замощені плитами неправильної форми, причому на них бажано передбачати природні зазори, щоб розмістити в них дрібні натуральні камені. Хоча плити можуть мати будь-яку форму, навіть найхимернішу, необхідно стежити за тим, щоб їх зовнішня поверхня завжди була рівною. У процесі монтажу краю плит стиковують не випадковим чином - повинен створюватися ефект того, що масивне каміння було розколото на складові частини, між якими залишилися досить дрібні зазори. За наявності в кутах значних за розміром порожнин їх, як правило, забивають уламками каміння.

Якщо потрібно влаштувати доріжку з покриттям з природного сланцю, а ґрунт піщаний, то зробити це неважко, оскільки матеріал кладуть прямо на пісок, тобто достатньо прибрати шар піщаного ґрунту товщиною 50 мм, укласти плити безпосередньо на пісок, заповнити щілини знову ж таки піском. , взяти шланг (лійку) та пролити водою (натиск – слабкий) шви. Після просідання піску в зазори знову сиплють пісок і заливають водою. Так чинять до того часу, поки щілини повністю не заб'ються піском, який має бути одному рівні з поверхнею плит.

Вапнякові плити різних форм також застосовують у мощенні доріжок. Зазвичай товщина елементів покриття становить 50–100 мм, які розміри відповідають ширині доріжки чи запланованого у ньому візерунка.

За технологією виготовлення плитка буває вібролітною та вібропресованою. Другий вигляд має переваги в частині декоративності, проте більш схильний до зносу, так як менш терпимий до механічних впливів, погано справляється з низькою температурою, боїться води з водостоків, вимагає бордюрів і ґрунтовного фундаменту з піску.

Що стосується вібролітних виробів, то ціна їх вища, але при цьому вони й міцніші (завдяки пластифікаторам та гранітній крихті на противагу щебеню або гравію у вібропресованої плитки і, звичайно, більш трудомісткому процесу виготовлення), тому знаходять застосування в місцях, де передбачаються значні навантаження та інтенсивна експлуатація. Наприклад, у зимовий час з такої доріжки можна зчищати лід звичайною лопатою. Поверхня таких плит дуже гладка і блискуча, причому шви між ними потрібно ретельно закласти цементом (або створити підкладку з піску), інакше вода, що відтає і замерзає, зіпсує покриття. Доцільно створювати ухил від центру доріжки до країв, залишаючи канавку для стоку між краєм доріжки і бордюром або газоном. Якщо плитку укласти грамотно, то вона прослужить довго.

Можна зустріти доріжки, викладені підлоговою керамічною плиткою, але це далеко не найкращий вибір, тому що таке покриття дуже крихке і схильне до впливу перепадів температури навколишнього середовища. Через особливості коефіцієнтів температурного розширення керамічна плитка, призначена для домашніх підлог, на доріжках у саду відшаровуватиметься від поверхні.

Як покриття доріжок для саду іноді використовують шунгітовий плитняк, що особливо підходить для ландшафту саду, виконаного в японському стилі – настільки цей камінь самодостатній. Специфіка шунгіту полягає в тому, що товщина окремих плит досить сильно відрізняється (від 20 до 70 мм), що дозволяє покривати доріжки в різних частинах саду навіть за рельєфу з сильними перепадами висоти. Якщо для зони в'їзду на ділянку навантаження на доріжку досить високі і виправдано використовувати каміння досить великої товщини, то на доріжках у глибині саду з малою інтенсивністю їхньої експлуатації підійде плитняк малої товщини. До того ж у шунгітових плит поверхня шорстка і на ньому складно послизнутися, що дуже корисно з погляду безпеки. У цього матеріалу високі характеристики водовідштовхування та зносостійкості – безперечні переваги; а ось недоліком можна визнати те, що шунгіт досить дорого коштує.

Дорожнього покриття з бетонних або залізобетонних плит властиві підвищена надійність та міцність. При цьому їх необхідно розміщувати на фундаменті з піску шаром не менше 30 мм із бічним ґрунтовим упором. Ніяких просвітів у фундаменті не повинно бути – виявити їх допоможе рейка, за допомогою якої перевіряють горизонтальність поверхні. Бетонні плити можна розташовувати впритул один до одного або з деякими проміжками шириною до 60 мм, які потім заповнюють землею, засіяною травою або без неї.

Гладкий декоративний плитняк найдешевший, а полірований і оброблений під мармур дорожче за інші. Не дасть послизнутися на мокрій і обмерзлій плитці її рифлення. Велике поширення набула колота плитка, що має дуже природний вигляд. Є у продажу і плитка з глибоким тисненням під цеглу, мозаїку або дрібнішу плитку.

З бетонних плиток часто викладають особливого типу доріжки – покрокові. Покриття їх може бути виконане з каменю: вапняку, сланцю, гранітних спилів – товщиною не менше 30 мм. Крім того, плитки великого формату виготовляють із цементу, піску та добавок, призначених для того, щоб збільшити зносостійкість матеріалу.

Оскільки зазвичай плити мають прямокутні форми, то здається, ніби вони більше підходять для садів регулярного стилю, проте при розміщенні навіть великих плит на певній відстані один від одного (15-30 см) з обов'язковим висівом у проміжках між ними газонної трави або ґрунтопокривних рослин вийде мальовнича доріжка, що заросла зеленню, яка згладить штучні форми покриття. Така доріжка чудово виглядатиме в саду пейзажного стилю, оскільки рослинність гармонійно поєднується з рідкісними кам'яними поверхнями.

У покрокових доріжок є й інші переваги, наприклад те, що вони не вимагають дренажу, так як воді здебільшого ніде застоюватися, та й вартість покрокової доріжки значно нижча, ніж суцільна, - матеріалу йде набагато менше. У закладці фундаменту під усією доріжкою немає потреби, а якщо його й робити, то досить укласти під конкретною плитою (камінням).

Яким би не був матеріал доріжки, слід використовувати надмірно малі окремі елементи покриття. Вони мають бути обрані з урахуванням того, щоб нога пішохода вільно та зручно розміщувалася на них. Довжина плит, що рекомендується, – від 40 см, а ширина – від 30 см.

Для реалізації задуму місце під доріжку розмічають і розподіляють по поверхні землі плити (камені), дотримуючись відстані між їхніми центрами, що дорівнює приблизно 60 см. Після розкладання по них потрібно бути схожим і оцінити комфортність переміщення. Коли буде досягнутий задовільний варіант, на землі окреслюють контури кожної плити (каменю), прибирають їх, ножем прорізають дерни по контурній лінії і вибирають грунт з ямки (її глибина повинна бути не менше 20 см). Потім поглиблення, що вийшло, заповнюють щебенем, дрібнофракційним гравієм і піском, зверху укладають безпосередньо покриття доріжки (плитку або камінь). Якщо грунті є природний піщаний шар, то гравій можна використовувати, розташувавши плитки відразу на піску.

Незважаючи на те, що бетон вважається занадто простим і досить «нудним» матеріалом, він все ж таки найбільш поширений і звичний для мощення доріжок і майданчиків, оскільки відрізняється універсальністю і дозволяє виготовити як монолітну садову магістраль, так і викласти доріжки окремими тротуарними плитами або бруківкою.

Основними перевагами бетону є тривалий термін служби, низька вартість, відсутність обмежень на форми покриття або його окремих елементів. Крім того, грамотно залитий бетон не потребує догляду. Проте його недолік полягає в тому, що підготовка фундаменту під таку доріжку саме по собі досить трудомістке заняття, не кажучи вже про процес заливання, для якого обов'язкова деяка навичка і підвищена концентрація уваги.

Розмішати невеликий об'єм бетону для невеликого майданчика можна вручну, проте великі площі вимагають значної кількості бетону, тому для його замішування доцільно придбати або орендувати на час бетонозмішувач (можна купити готовий розчин). Як би там не було, заливати бетоном доріжки поодинці дуже складно, адже робити це треба швидко.

Зазвичай бетонування доріжки вважають швидким процесом, що й не дивно, враховуючи необхідність встигнути зробити все до того, як розчин почне схоплюватися, а відбувається це досить швидко. Підготовка до бетонування, тобто створення опалубки та замішування бетону, є дуже важливим етапом, до якого потрібно підійти гранично відповідально. Помічник у цій справі не завадить, хоча досвідчена людина здатна одноосібно залити коротку пряму доріжку. Слід пам'ятати про те, що при температурі менше нуля замішувати бетон не можна, при покупці готового бетону потрібно замовляти більше кількості, яку потрібно, приблизно на 10 %, замішувати розчин власними силами треба якомога ближче до місця заливки, а після роботи необхідно негайно очистити та вимити всі інструменти.

Загалом операції з бетоном виглядають так: спочатку відривають траншею, на її дно засипають великофракційний щебінь і вкривають його руберойдом, щоб доріжка не просідала і не розмивалася. Далі виготовляють бортики з дощок, що підтримуються підпорками з арматури, - таким чином створюють ємність, в яку потрібно залити бетон і додати до нього пісок у пропорції 1:2 (1 частина бетону та 2 частини піску).

Фортеця бетону залежить від співвідношення його частин, наприклад, дуже міцний бетон вийде з 3 частин крупнозернистого піску, 1 частини цементу і 3 частин щебеню, а склад з 3 частин піску, 1 частини цементу і 6 частин щебеню; буде менш міцним. Коли бетон необхідної якості готовий, його за допомогою совкової лопати треба накидати в яму рівномірно розподіливши по всій площі. Після чого, дотримуючись граничної акуратності, пригладити його кельмою, домагаючись якомога більш рівної поверхні. Як правило, цим роботи зі створення бетонної доріжки не вичерпуються: необхідно почекати кілька годин, щоб розчин затвердів, після чого прикрасити доріжку уламками кахельної плитки, галькою або банальними кришками від пластикових пляшок.

Створюючи монолітну садову доріжку з бетону, слід пам'ятати про деформаційні шви, найпростіші з яких являють собою борозни шириною близько 10 мм, виконані впоперек дорожнього полотна з інтервалом в 3-5 м на повну глибину покриття і заповнені особливим еластичним бітумним герметиком. Такі шви призначені не тільки для захисту доріжки від розтріскування, але й дозволяють сформувати на її поверхні візерунки – треба лише обдумано робити шви з різними проміжками та різною орієнтацією.

Якщо ґрунт на ділянці містить важкі глини, то краще не намагатися прокладати монолітні бетонні доріжки, оскільки вода в такому ґрунті затримується, замерзає взимку, видавлює та деформує покриття – у цьому випадку не допоможуть і деформаційні шви.

За відсутності у продажу плиток бажаних форм, видів або розмірів їх не так вже й складно виготовити власними силами. Для чого знадобиться збити опалубку з бруса або дощок (для отримання кутових форм) або згорнути з металевих смуг (для округлих форм). У стандартному варіанті для виготовлення квадратної плити деталі опалубки товщиною 50 мм, скріплюють між собою металевими скобами товщиною 2 мм, виготовленими із смугового заліза, які прикручують до дерева шурупами. Як дно форми може виступати лист заліза. Форму заповнюють бетонним розчином. Можна використовувати такий варіант: 1 частина цементу, 1,5 частини піску та 6 частин щебеню.

Щоб бетонні плитки радували око своєю різноманітністю, у сухий бетонний склад підмішують мінеральні оксидні барвники із пластифікатором (по 300 г на 25 кг суміші). Потім розбавляють склад водою, доки утворюється густа податлива субстанція. Для посилення плит їх можна забезпечити арматурним каркасом із металевого дроту перетином 1 мм і більше. Залитий у форму бетон накривають грубою господарською тканиною або покривають шаром тирси. Якщо стоїть тепла погода з температурою повітря щонайменше 20 °C, то протягом тижня бетонний виріб слід змочувати водою, не допускаючи його пересихання. Потім дерев'яну опалубку прибирають, а бетонні плити, що вийшли, поміщають на підготовлене для них місце.

Зазначені форми можна розміщувати у спеціально викопаних ямках. Дно ямок слід добре ущільнити за допомогою масивного дерев'яного поліна, засипати щебенем і заповнити бетоном або цементно-гравійним розчином (4 частини гравію на 1 частину цементу). Рекомендується підмішати у розчин пластифікатори. Залишається підрівняти поверхню бетону кельмою і почекати, поки він затвердіє.

При виготовленні бетонної плитки своїми руками можна прикрашати її як завгодно. Наприклад, взяти аркуш паперу, наліпити на нього за допомогою клею різнокольорові уламки будь-яких матеріалів, підкласти його під форму та залити бетоном. Коли склад застигне, видалити папір теплою водою, а протилежний верхній бік обробити сухим цементом, який заб'є всі дрібні тріщини, збільшивши міцність плитки та її стійкість до знижених температур.

За наявності у доріжки згинів її можна виконати з монолітного бетону, але без опалубки тут теж не обійтися. За контуром передбачуваної траєкторії доріжки викопують траншею глибиною близько 14-20 см, в якій 8-12 см виділяють на шар щебеню і 6-8 см - на шар бетону, і шириною на 20 см більше за передбачувану ширину покриття (по 10 см з кожного боку ). Дно траншеї ретельно трамбують, потім готують так звані маяки, тобто дерев'яні кілочки довжиною 4 см і діаметром 3 см, загострюють їх і вбивають у землю траншеї. Виконують це спочатку з одного краю, щоб верхні частини кілочків знаходилися нарівні з поверхнею землі. З протилежного краю встромляють кілочки, верх яких на 10 мм нижче кілочків з протилежного боку – так майбутнє покриття доріжки матиме певний поперечний ухил. До кілочків цвяхами прибивають дошки товщиною 30 мм, наприклад відмінно підійдуть старі полові дошки - верхній край їх повинен знаходитися врівень з верхом кілочків.

Далі в опалубку засипають шар щебеню (для пішохідної доріжки товщину можна брати по мінімуму, а для під'їзної - по максимуму), розрівнюють його щіткою з металевою щетиною, заповнюють порожнини між фракціями крупнозернистим піском і добре утрамбовують підставу. Передбачають температурні (деформаційні) шви, для чого напилюють рейок завтовшки 10 мм і шириною, що відповідає ширині шару бетону, і закріплюють в опалубці.

Настав час укладати бетонний склад (товщина шару для пішохідних доріжок - по мінімуму, а для під'їзних - по максимуму), розподіляючи його в опалубці лопатою на всі боки так, щоб не залишалося повітряних кишень, - це дуже важливо. Однак надмірних зусиль для розкидання розчину не слід докладати. Поверхня бетонного шару повинна височіти над верхом опалубки на 10-20 мм.

Потім потрібно утрамбувати бетон - на цій стадії помічник буде дуже доречним. Трамбування виглядає наступним чином: масивну дошку товщиною близько 50 мм кладуть поперек опалубки, беруться за її кінці і рівномірно переміщаються вздовж доріжки, трамбуючи бетон різкими рухами вгору-вниз, а потім ковзним рухом видаляючи надлишок бетону, що виступив за опалубку. Порожнини, що з'явилися, заповнюють бетоном і повторюють операцію. Бетон готують порціями, тому бетонування доріжки є циклічним процесом (рис. 13).

Рис. 13. Бетонування доріжки

Бетонна поверхня, що залишилася після трамбування, досить непоказна, тому при бажанні покриття слід прикрасити, що вимагає деяких навичок.

Естетичні особливості доріжки залежать від переваг садівника, проте в плані безпеки мокра або замерзла шорстка поверхня краще, ніж гладка. Коли бетонна поверхня доріжки трохи підсохне, можна урізноманітнити її сумний вигляд якимось візерунком або малюнком. Треба сказати, що у цій справі використання різних побутових предметів може дати несподівані результати, наприклад, відбитки консервної банки чи шиферу виглядають дуже цікаво.

Чиста утрамбована бетонна поверхня цілком достатня для доріжки, що виконує строго функціональну (і обмежену) роль у саду, при цьому недбале оздоблення тільки зіпсує її. Рифлену поверхню можна отримати, якщо провести по бетону щіткою з металевою щетиною, несильно натискаючи на неї і тримаючи під гострим кутом, причому смуги мають бути орієнтовані впоперек доріжки. Гладку поверхню отримують затирання трохи застиглого бетону за допомогою кельми. Можна взагалі розмалювати поверхню паличкою і досягти будь-якого візуального ефекту, проте це може виявитися досить стомлюючим заняттям.

Щоб уникнути монотонності, зовсім не обов'язково використовувати велику різноманітність матеріалів або виконувати химерні візерунки, достатньо, щоб елементи покриття були укладені з їх різною орієнтацією. Причому застосовувати багато різних матеріалів в одному покритті зовсім не рекомендується.

Твердіти бетон повинен поступово, тому після укладання його слід на тиждень накрити поліетиленом, придавивши покриття по краях цеглою. По пішохідній доріжці тепер можна пересуватися, а ось під'їзною дорогою скористатися можна щонайменше через тиждень. Коли бетонне покриття буде готовим, можна знімати опалубку. Перед тим як вийняти дошки, по них потрібно постукати, щоб вони відійшли від бетону. Залишиться заповнити канавку від колишньої опалубки землею та ущільнити її.

Дуже ефектно виглядає бетонне покриття із вкрапленнями з морської гальки (діаметром 70-120 мм). Поєднуючи різні типи покриття, а тим більше гармонійно обсаджуючи їх рослинами та обставляючи садовими меблями, можна перетворити свій сад на дуже мальовничий куточок.

Якщо вже йдеться про бетон, то варто сказати кілька слів про бетонування майданчиків. По суті між майданчиками та доріжками у цьому плані відмінностей практично немає – матеріали та технології однакові (більше того, майданчики переважно робити з тих самих матеріалів, що й доріжки, або аналогічними способами). Головне, майданчикам потрібна якісна система відведення води. Ухил майданчика повинен становити приблизно 10-20 мм на 1 погонний метр.

Для того, щоб виконати ухил, використовують рівень та маяки. Останні встановлюють з інтервалом 1,5 м, після чого вирівнюють: кладуть дошку на кілька сусідніх маяків, а поверху поміщають рівень. На маяках-кілках роблять позначки товщини фундаменту під майданчик та бетонного покриття або основи, шару розчину та бетонних плит. Кільця, розташовані по кутах периметра майбутнього майданчика, не прибирають до завершення робіт, а інші маяки видаляють по ходу справи.

Першу плиту розміщують у найвищій точці майданчика за заздалегідь натягнутими мотузками, які повинні перетинатися строго перпендикулярно. Наступні плити продовжують встановлювати аналогічним чином. Коли площадка буде закінчена, її слід час від часу рясно змочувати водою, а також захистити від прямих сонячних променів, частково або повністю накривши грубою тканиною або насипавши тирси. Пересуватися плитами в процесі їх мощення не рекомендується, а якщо цього не уникнути, то краще ходити по товстій дошці з підставками, покладеною на будмайданчику. Зазори між плитами закладають бетоном, коли він трохи затвердіє (на це піде близько 4 год).

Перед запечатуванням швів необхідно за допомогою рейки та рівня переконатися в тому, що поверхня майданчика вийшла рівною та плити мають правильний ухил. По краях майданчика передбачають водостічні жолоби (краще виготовити їх із монолітного бетону), орієнтовані у бік найнижчої частини саду або пов'язані із загальним водовідведенням. Якщо це майданчик для стоянки автомобіля, то їй знадобиться з'їзд, для чого відливають із бетону 2 паралельні смуги шириною приблизно по 60 см.

Прикрасити однотонне покриття допоможе мозаїчна техніка, яка дозволяє досить легко викласти панно, якийсь простенький малюнок, символ, емблему. У цій справі творчі здібності можуть виявити всі члени сім'ї. Зазвичай, елементи мозаїки розміщують на бетонному розчині. Спочатку визначають місце під декоративне покриття та дошками, змащеними оліфою, обмежують периметр обраної ділянки. Потім беруть лист щільного паперу, наносять на нього зображення (розміри відповідають реальним) і розподіляють по ньому кольорову гальку або кам'яну крихту, щоб мати чіткіше уявлення про зображення та його колірну гамму. Тепер можна розпочинати роботу.

Бетонний розчин замішують з 1 частини цементу та 2 частин піску, добиваються суміші сметани підливанням у розчин води (близько 2,5 л на 1 кг цементу). Обмежений дошками простір заповнюють бетонним розчином шаром 15-20 мм і приступають до створення мозаїки, починаючи з кутів і додаючи при необхідності бетон. Щоб галька краще зчепилася з бетоном, її слід зволожити.

Не варто викладати зображення з каміння довше 2 годин, тому що за цей час бетон втратить пластичність. Звичайно, не обов'язково виконувати всю роботу за 1 день, тоді щодня потрібно замішувати новий розчин.

Цементогрунт та ґрунтоасфальт

Неважко здогадатися, що до складу цементогрунту входять цемент н ґрунт, які розбавляють водою. Сфера застосування такого розчину дуже різноманітна і включає фундаменти, стіни, тротуари, підкладки для доріжок та ін. Для його приготування потрібно купити цемент марки не нижче 300 і грунт з великим вмістом сполук кальцію, який визначає міцність складу.

Якщо розрахувати, то виходить, що на 1 м 3 ґрунту потрібно витратити приблизно 120-180 кг цементу (міцність цементогрунту варіюється в залежності від кількості доданого цементу). Вилучений із ґрунту ґрунт треба висушити, ретельно подрібнити, пропустити через дрібне сито (з осередками 4×4 мм), додати до нього цемент і заважати, доки склад не стане однорідним. Після цього можна влити воду (близько 300 л). Далі розчин довго заважають і ущільнюють, щоб у результаті утворилася субстанція, яка за своїми якостями схожа на бетон низьких марок, при цьому на створення цементогрунту піде в кілька разів менша сума грошей, ніж у випадку з бетоном. До того ж цементогрунт відрізняється високою міцністю, цілком порівнянною з бетоном (близько 200 кг/см 2 ), не боїться низьких температур, водостійк, а від ступеня ущільнення залежить марка цементогрунту (чим більше він утрамбований, тим марка вища, а згодом вона тільки підвищується).

Склад готують до використання шарами завтовшки по 20 см. Оптимальну його вологість встановити нескладно: нормальна суміш при стисканні в долоні не розламається на дрібні частини і не забруднить її. Ком, що розвалився, говорить про те, що не вистачає води, а прилипання до долоні свідчить про те, що води занадто багато.

Якщо говорити про грунтоасфальт, то тут ситуація ще простіше: застосовують його серед іншого для укладання доріжок низького класу і виготовляють із бітуму певних марок (близько 9–11 % бітуму) та суглинку (близько 89–91 %). Інгредієнти додають у ваговому співвідношенні. Суглинок слід попередньо ретельно подрібнити, пропустити через дрібне сито (з осередками 3×3 або 4×4 мм) і добре просушити на сонці. Після чого бітум розплавляють і дрібними порціями додають до нього суглинок, не забуваючи інтенсивно помішувати.

Покриття для доріжок з цементогрунту та ґрунтоасфальту роблять приблизно в 5 шарів. Як фундамент виступають пісок, щебінь, бетон, утрамбована земля. Оскільки цементогрунт потребує серйозного ущільнення з використанням важкої трамбування, то має місце велика різниця в товщині шару до і після трамбування (покриття стає в 1,5 рази тонше), що треба враховувати при підготовці розчину, установці опалубки та укладанні складу на основу.

Ґрунтоасфальт накидають на підготовлений фундамент у гарячому вигляді, акуратно та ретельно розрівнюють струганою дошкою або дерев'яним валиком.

Асфальт складається з кам'яної крихти, що скріплена в єдину субстанцію за допомогою бітуму або гудрону. У садовому господарстві його зазвичай застосовують для організації під'їзних шляхів, так як у межах ділянки його використання часто виглядає дуже похмуро і занадто по-міському.

Звичайно, на створення асфальтної доріжки не доведеться багато витрачатися і прослужить вона довго, але не буде дуже приваблива з естетичної точки зору. Щоправда, у деяких виняткових випадках доріжка з асфальтовим покриттям здається цілком підходящою, наприклад, для основної дороги від воріт до гаража. У цій ситуації рекомендується використовувати гарячий асфальт, укладання якого краще довірити знаючим людям із відповідними навичками.

По фундаменті із середньозернистого піску товщиною 10 см і гравію товщиною 12 см розподіляють гарячу суміш шаром 4 см і проходять дорожнім катком. Влаштування асфальтової доріжки закінчено.

Варіант з кольоровим асфальтом виразніший, при цьому за призначенням його використовують холодним. Його продають у спеціалізованих магазинах у мішках, колір складу може бути зеленим чи червоним. При покритті доріжки (майданчика) таким асфальтом враховують, що фундамент під нього краще робити жорстким, покритим шаром мастики. Коли вона загусне (приблизно через 20 хв), потрібно укладати кольоровий асфальт шаром в 25 мм, який розрівнюють і утрамбовують важким катком, регулярно змочуючи водою його робочу частину. Наявність в асфальті вкраплень із білої кам'яної крихти дозволить отримати цікаве строкате покриття.

Кінець ознайомлювального фрагмента.

* * *

Наведений ознайомлювальний фрагмент книги Доріжки та майданчики, бордюри, кам'яні гірки, стінки, сходи з каменю, плитки, гравію, гальки на вашій ділянці (М. С. Жмакін, 2012) надано нашим книжковим партнером -

До категорії: Садово-паркове будівництво

Влаштування садово-паркових доріжок та майданчиків

Класифікація доріжок та майданчиків

Доріжки та майданчики є одним із основних елементів планування об'єкта озеленення. Доріжки служать для прогулянок, а на майданчиках відвідувачі відпочивають. Доріжки та майданчики призначені також для відведення поверхневих зливових та талих вод.

Види садово-паркових доріжок. Розміри та протяжність дорожньо-стежкової мережі визначаються призначенням об'єкта озеленення. Виділяється лише п'ять класів садово-паркових доріжок.

До першого класу відносяться головні доріжки, якими розподіляються основні потоки відвідувачів, до другого класу - другорядні доріжки, призначені для більш рівномірного розподілу відвідувачів територією об'єкта і що з'єднують головні доріжки друг з одним. Третій клас - додаткові доріжки, які хіба що «пронизують» всю територію, з'єднують окремі елементи планування друг з одним (майданчики, видові точки тощо. п.). До четвертого класу належать стежки, призначені для поодинокого руху відвідувачів. П'ятий клас - господарські дороги, якими здійснюється транспортний рух з метою підвезення матеріалів та обладнання для ремонту насаджень або споруд, а також продуктів харчування для їдалень, кафе тощо.

Для міських парків та лісопарків характерні всі п'ять класів доріг та доріжок. На бульварах, у скверах, невеликих садах влаштовують доріжки перших трьох класів. На мікрорайонних територіях прокладають доріжки другорядні-третього і четвертого класів, що відіграють роль з'єднання окремих елементів планування один з одним. У загальному балансі розподілу території об'єкта алеї та доріжки можуть зайняти від 5 до 20% його площі.

Відповідно до призначення тих чи інших ділянок об'єкта та його відвідуваності визначаються клас доріжок, а також типи їх конструкцій. Важливим показником є ​​навантаження від руху відвідувачів, які розподіляються на об'єкті далеко не рівномірно. Головні доріжки з інтенсивним рухом повинні бути в міру широкими і мати міцні малозношувані та довговічні конструкції. Крім того, вони повинні відповідати естетичним та санітарно-гігієнічним вимогам. Дуже важливо (ще на стадії проектування) визначити достатню ширину доріжки. Нерідко занадто вузька доріжка, передбачена в частині об'єкта, що відвідується, призводить до витоптування бровок газону і пошкодження насаджень.

Рис. 1. Типи профілів садових доріжок та їх конструкції а - односхилий, з бетонним відкритим лотком; б - двосхилий

У великих парках ширина головних доріжок, залежно від відвідуваності, може становити 15-20 м і більше, ширина другорядних, прогулянкових, зазвичай приймається в межах 4,5-15 м, а додаткових доріжок - 2,5-5 м. Ширина стежок може становити від 0,5 до 1,5 м залежно від планувальних особливостей ділянок.

Так як доріжки відіграють роль водовідведення, їх поверхням надають певні ухили в залежності від матеріалів, з яких зроблені покриття. Чим досконаліше матеріали, з яких зроблено покриття, тим легше буде здійснюватися стік води з доріжки і тим меншим має бути поперечний ухил. Так, для покриттів із твердих матеріалів – бетону, асфальту, плиток – ухил приймається у розмірі 0,015-0,02, для покриттів із дрібного щебеню – у розмірі 0,03-0,06 (залежно від ширини доріжки). Всі доріжки влаштовують з опуклим двосхилим або односхилим профілем. Випуклий двосхилий профіль зазвичай роблять на прогулянкових доріжках першого та другого класів. Односхилий профіль передбачається на доріжках, що проектуються на схилах (рис. 1).

При пристрої доріжок важливе значення мають поздовжні ухили. Максимально допустимий поздовжній ухил доріжки становить 0,07 (тобто на кожні 10 м довжини ділянки перепад рельєфу становить 70 см). При ухилах понад 0,07 (для зручності пересування) влаштовуються садово-паркові сходи.

Важливе значення має поєднання доріжок з навколишніми ділянками насаджень. У північних, північно-західних та центральних районах країни, де опадів випадає значна кількість, доріжки влаштовуються зазвичай нижче або на одному рівні з навколишньою територією, при цьому вздовж доріжок за їх межами влаштовують відкриті лотки для збирання води. Це необхідно для дренування ділянок та збору зайвої поверхневої вологи, що сприяє кращому зростанню та розвитку рослинності та запобіганню заболочуваності територій.

У південних і південно-східних районах країни, де опадів випадає порівняно мало, доріжки влаштовуються дещо вище за навколишню територію і без відкритих лотків. Це дозволяє відвести атмосферну воду з поверхні доріжки на ділянки насаджень, які потребують вологи. В обох випадках доріжки повинні мати опуклий двосхилий або односхилий профіль.

Види садово-паркових майданчиків. Майданчики є важливими елементами планування об'єкта озеленення та призначаються для відпочинку, проведення масових заходів та господарських потреб. Усі садово-паркові майданчики можна поділити на дві категорії: майданчики для відпочинку та господарські майданчики. В особливу категорію виділяються спортивні майданчики (див. нижче).

Майданчики для відпочинку, у свою чергу, поділяються на кілька типів залежно від їхнього використання різними віковими групами відвідувачів. Так, виділяються такі типи майданчиків: дитячі, майданчики для тихого відпочинку дорослих відвідувачів, майданчики (або галявини) для масових ігор та гулянь.

Майданчики для тихого відпочинку дорослого населення й у всіх об'єктів озеленення. Господарські площею влаштовуються різних об'єктах озеленення.

Усі майданчики, особливо дитячі, рекомендується влаштовувати на сухих, трохи піднесених місцях. Поверхня майданчиків має бути рівною і мати ухил в одному або двох напрямках не менше 0,006 та не більше 0,03. Такі ухили, по-перше, створюють сприятливі умови для поверхневого стоку дощових та талих вод, а по-друге – зручні для пересування та відпочинку. Вважається, що ухили крутіше 0,03 вже несприятливі для постійного руху та перебування на майданчику.

У ряді випадків на ділянках з високим рівнем стояння ґрунтових вод передбачається дренаж майданчиків. Поверх-пісний стік організують так, щоб вода швидко відводилася в дощеприймальні колодязі, а потім у зливову каналізацію.

Основні типи конструкції доріжок та майданчиків. Садово-паркові доріжки та майданчики складаються із земляного полотна, одягу та водовідведення (рис. 1).

Земляним полотном називається поглиблення, підготовлене шляхом виїмки ґрунту відповідно до розмірів доріжок та майданчиків та товщини дорожнього одягу. Земляне полотно є опорою всіх елементів одягу та сприймає навантаження від руху пішоходів, передаючи їх на земну поверхню. Дорожній одяг складається з підстилаючого шару, основи та покриття. Підстилаючий шар влаштовується з піску і служить зменшення навантажень, що виникають від руху пішоходів, а також виконує роль дренажу, особливо на малопроникних для води грунтах.

Основа - головний конструктивний елемент одягу, що є основною несучою частиною та визначає ступінь довговічності та міцності. Основа служить для рівномірного розподілу навантажень від одягу та зовнішніх навантажень на земляне полотно. Як правило, основу роблять із щебеню, в якості якого застосовують биту цеглу, подрібнений граніт або металургійні шлаки.

Покриття - верхній конструктивний елемент одягу, що безпосередньо сприймає навантаження від руху; важливими якостями покриттів є їх довговічність, декоративність, відсутність порошини в суху погоду, розмокання під час дощу.

Покриття доріг, доріжок та майданчиків залежно від матеріалів бувають вдосконалені та найпростіші. До вдосконалених покриттів відносяться покриття з кам'яних, бетонних та керамічних плит, а також клінкерні, цегляні та у ряді випадків – з монолітного бетону або асфальту. Найпростіші покриття – щебеневі, гравійні, ґрунтові у суміші з цементним порошком. На рис. 2 показані конструкції доріжок з найпростішим покриттям із щебеневих матеріалів.

Удосконалені покриття зазвичай передбачаються на доріжках та майданчиках у найбільш відвідуваних та відповідальних частинах об'єкта озеленення. В даний час широкого поширення в садах і парках набувають покриття зі збірних або «штучних» елементів (рис. 3). Такі покриття дуже зручні та економічні в експлуатації. Застосування різних форм і розмірів плит, виготовлених індустріальним способом, дає можливість створити необхідний декоративний ефект (рис. 4, 5). Перевагою збірних покриттів з бетонних і керамічних плит є те, що плити не розм'якшуються, подібно до асфальту, в жарку погоду, покриття з них не припадають пилом, а під час дощу не стають слизькими.

Рис. 2. Конструкції садових доріжок а - з покриттям найпростішого типу та бровкою із ґрунту; б - те саме, з бордюрним каменем

Плиткове покриття не є суцільним, як асфальт, і через зазори між плитками повітря та волога надходять у ґрунт, тим самим покращується мікроклімат ділянки.

В даний час в СРСР випускаються різні за формою та розмірами плити, що застосовуються як для дорожніх вуличних покриттів, так і для покриттів майданчиків, доріжок у садах та парках. Встановлено державний стандарт на бетонні плити. Стандартом передбачено такі розміри плит: квадратні 25X25, 37,5X37,5, 50×50 см; прямокутні 37,5×25, 50×25, 50×37,5, 75×37,5, 75×50 см; шестикутні 25X43,2, 37,5×64,8, 50×86,5 див. 3,5 см. Для скверів, бульварів та ділянок у громадських центрах плитки випускаються різного кольору – з барвниками.

Рис. 3. Види розкладки плит на садових доріжках

Рис. 4. Загальний вид садової доріжки з плиток зі швами, заповненими ґрунтом та засіяними насінням трав

Рис. 5. Загальний вигляд майданчика з газонно-плитковим покриттям

Розповсюдження отримують також і керамічні плитки розміром 20X20 см і товщиною 1,5 см. Такими плитками можна створювати міцні декоративні покриття різного кольору та малюнка.

Високодекоративними та довговічними є покриття з плит, виготовлених із природного каменю. Вони поширені в районах, де камінь є місцевим, доступним для будівництва матеріалом.

Цегляну крихту в чистому вигляді для покриттів застосовувати не можна, оскільки покриття виходить «рухомим», припадає пилом, забарвлює взуття пішоходів.

Важливим допоміжним елементом доріжок та майданчиків є водовідвідні споруди. Відкритим лотком найпростішого типу називається споруда, призначена для збирання та відведення поверхневих вод у дощеприймачі і що складається з бортового каменю та частини одягу доріжки або майданчика. Відкриті лотки складніших типів можуть влаштовуватися з цегли, викладеної плашмя вздовж меж доріжки, або зі спеціальних бетонних виробів. Лотки найпростішого типу влаштовуються на більшості другорядних та додаткових доріжок, а складніших типів - на доріжках з яскраво вираженим рельєфом, на схилах, біля укосів та підпірних стінок тощо.

Як бордюр застосовують камені правильної форми, випиляні з граніту або зроблені в спеціальних формах з бетону. На найпростіших доріжках замість бордюру влаштовуються брівки з ґрунту та дерну. Бортовий камінь та брівка є елементами сполучення між доріжкою або майданчиком та прилеглими ділянками газону.

Технологія будівництва доріжок та майданчиків

Влаштування полотна доріжок здійснюють за допомогою автогрейдерів або бульдозерів (мал. 7). Дну полотна надають опуклий профіль із поперечними ухилами. Профіль дна корита перевіряють за допомогою спеціального дерев'яного шаблону, а поздовжні ухили – геодезичними інструментами.

Дно корита ущільнюють катком вагою до 5 т, починаючи від країв до середини полотна з перекриттям сліду катка на 20-30 см. Піщані та супіщані ґрунти ущільнюють зволоженими (полив із розрахунку 5 л на 1 м2 поверхні).

Підстилаючий шар з піску (10-20 см) розсипають по дну, потім планують і ущільнюють катком. Слід враховувати, що коефіцієнт ущільнення піску становить 1,1-1,15, тому шар, що укладається, повинен бути більшої товщини (приблизно на 4-5 см), ніж проектний, з урахуванням майбутнього ущільнення. Після цього приступають до влаштування бровок або бордюру.

Рис. 7. Роботи з влаштування полотна садової доріжки

При влаштуванні основних доріжок по краях встановлюють бортовий камінь або бордюр. Другі і додаткові доріжки влаштовують без бордюру, але з брівками. При перенесенні проекту в натуру треба чітко позначити межі доріжок та майданчиків. Бровки влаштовують по шнуру вздовж кордонів шляхом підсипки шару рослинної землі. Землю поступово розстеляють і планують. Потім здійснюють ущільнення ґрунту за допомогою трамбовок та «обрізання» брівки по лінії кордону лопатою. Висота брівки встановлюється проектом і має становити щонайменше 10 див над поверхнею покриття. Готову земляну брівку обкладають дерниною.

До встановлення бортового каменю роблять розбивку ділянок за межами за допомогою спеціальних металевих штирів та шнура. Після розбивки викопують канавки шириною та глибиною, що залежить від величини бортового каменю. У канавки укладають цементний розчин або бетонну суміш. Після цього на розчин або суміш укладають бортовий камінь. Укладання виконують строго відповідно до розбивки. Бортовий камінь утоплюють у розчин або суміш і «облягають» за допомогою дерев'яних трамбовок (рис. 8). Для міцного з'єднання бортового каміння шви заливають розчином, а з боків біля основи підсипають і утрамбовують бетонну суміш. Після укладання бортового каменю приступають до влаштування основи.

Пристрій ведеться у певній послідовності. Спочатку завозять щебінь та здійснюють пошарове його укладання, планування та перевірку поперечних ухилів. Потім покладений щебінь укочують котком. Після закочування небхо-димо ще раз перевірити ухил.

Рис. 8. Роботи із встановлення бордюрного каменю а - установка на бетонну основу; б - «осадження» за допомогою дерев'яних трамбовок

Слід враховувати, що спочатку укладають шар щебеню з великими фракціями, а потім другий шар. Кожен шар укочують 8-10 разів, проходячи по одному сліду і перекриваючи його на 0,2-0,3 ширини циліндра ковзанки від країв до середини. При укочуванні слід одночасно поливати полотно доріжки виходячи з розрахунку 5 л на 1 м2. Ознакою закінчення катки є відсутність помітного сліду після проходу катка, і навіть рухливості щебеню. Якщо кинуті під задній циліндр ковзанка зерна щебеню розміром 3-4 см легко вдавляться в основу, катку слід продовжити. Потім приступають до влаштування покриття.

Покриття з плит можна влаштовувати на підставі щебеню або піску, в який доданий сухий цемент (співвідношення цементу і піску 1:10); піщано-цементну основу роблять шаром 10-12 см. При укладанні плити «облягають» спеціальними дерев'яними трамбовками і втоплюють в піщано-цементну суміш приблизно на 1/3 їх товщини. Згодом при зволоженні основи відбувається схоплювання плит цементом, і покриття робиться міцним. Невеликі плитки укладають вручну, великі плити – автокраном. Щоб уникнути розмиву плиткових швів дощовою водою доріжки з плитковим покриттям, завжди повинні мати односторонній ухил без будь-яких переломів їх профілю. При укладанні плит слід стежити, щоб покриття було рівним і плити не виступали своїми гранями над поверхнею. Для цього їх укладають за допомогою спеціальної рейки або дерев'яного шаблону, яким перевіряють правильність укладання та ухили поверхні всього покриття у різних напрямках.

Покриття зі спеціальних сумішей (висівки будівельного сміття, гранітна і цегляна крихта, гашене вапно, грунт і пісок тощо) укладають в один шар на підставі із щебеню, планують і перевіряють шаблоном. Потім поверхню поливають і після висихання приблизно через 2-3 дні укочують легким катком вагою 1-2 т. Зверху посипають піском шаром 1 см і знову коткують легким катком.

Покриття з ґрунтоцементу влаштовують безпосередньо на ущільненому земляному полотні за тим же принципом. При цьому на 10 частин ґрунту додають одну частину цементу. Потім проводяться зволоження, ретельне профільування та укочування поверхні доріжок і майданчиків.

Рис. 9. Роботи з укладання плит на садових доріжках та майданчиках а, б - укладання плити на основу; в, г - укладання та ущільнення, перевірка ухилу та вирівнювання поверхні шаблоном

Гравійно-піщані доріжки влаштовують у тих випадках, якщо є відповідні матеріали необхідної якості, наприклад, якщо поруч з об'єктом є кар'єр з гравієм і піском,

При влаштуванні грунтових доріжок родючий шар грунту зрізають, а в «корито», що утворилося, засипають безплідний грунт. Потім відповідно до проекту здійснюють профілювання та подальше укочення полотна. Якщо ж ґрунти безплідні, то полотно доріжки розпушують у її межах, а потім профільують і коткують. У сипкий піщаний грунт слід додати суху подрібнену глину з розрахунку 0,2 м3 на 1 м2, щоб збільшити зв'язність частинок, а до важкої глини додають пісок або гравій у тій же кількості для зменшення ковзання.

Покриття з торців дерева або клінкеру влаштовуються на добре підготовленій і спланованій піщано-цементній основі товщиною 10-15 см. Торці або цегла втоплюються в основу, злегка постукуючи кувалдою. Вирівнювання здійснюється дерев'яною рейкою. Торці кладуть впритул один до одного, шви засипають цементом. Цеглини укладають на ребро впритул один до одного і шви заливають цементним розчином.

- Влаштування садово-паркових доріжок та майданчиків

З сайту www.есоsystеmа.ru

Стала в нагодіця сторінка? Поділітьсянею у своїх соціальних мережах:

Розділ 3. Технологія облаштування стежок*

В.В. Комов, Я.І. Орестів

3.1 Доріжки, сходи та майданчики

Загальні вимоги

Вибір матеріалу та ширини доріжки залежить від функціональних та природних особливостей маршруту. Найбільш доцільно використати для дорожнього будівництва місцеві матеріали.

У практиці благоустрою парків і лісопарків прийнято стандартні величини ширини доріжок, кратні 0,75 м. Ширина 75 см призначена для проходу однієї людини, а при ширині 1,5 м стежкою можуть комфортно пересуватися дві людини. При будівництві екотропів до ширини доріжок можна підходити менш суворо.

«Облаштування стежки починається з того, що Вам доведеться опуститися на коліна та досліджувати ґрунт. Уважно подивіться, з яким ґрунтом маєте справу, з чого складається ґрунт, що з ним може статися під час дощу. Визначте, звідки надходить вода на стежку і куди вона стікає. Вашою основною турботою має стати регулювання швидкості та спрямування потоку води».
Марк Едвардс, координатор маршрутів Департаменту природних ресурсів Айова

Ефективність функціонування екологічних стежок та маршрутів значною мірою залежить від технічного стану дорожнього полотна. Однією з основних проблем є дренування доріжки. Воно здійснюється за рахунок підсипки в її основу щебеню, піску або інших матеріалів з гарною водопропускною здатністю, а також за рахунок надання поперечного та поздовжнього ухилу верхньому покриттю стежки.

На поверхні неправильно сформованого покриття стежки вода застоюється. Відвідувачі парку обходять зволожені ділянки, внаслідок чого виникають обхідні стежки.

Стежки, що проходять схилом, можуть перетворитися на канави, якими буде стікати вода. Якщо ухил понад 7–10%, то для запобігання ерозії ґрунту необхідна споруда щаблів, майданчиків та загорож для водного потоку.

Ухил стежки зазвичай виражають у відсотках: ухил у 1 відсоток відповідає зниженню/підвищенню завбільшки 1 сантиметр для кожної метр дорожнього полотна.

Іноді замість відсотків використовують іншу одиницю – проміле, яка дорівнює одній десятій відсотки.

Ухил поверхні до 5% є оптимальним для підйому відвідувачів (5% відповідає набору висоти 1,5 м на 30 м шляху).

Рекомендовані поздовжні ухили становлять від 0,5 до 8%, у окремих випадках ухили можуть досягати 20%. При великих ухилах ділянки підйому повинні чергуватись з горизонтальними майданчиками, причому існують певні рекомендації щодо чергування горизонтальних ділянок та ділянок з різним ухилом, виконуючи які можна зробити підйом комфортним.

На наступній схемі зображено ділянку з чергуванням похилих та горизонтальних ділянок.

Рис. 3.1.Поздовжні ухили пішохідних доріжок
1 – Горизонтальні ділянки; 2 – Похилі елементи з ухилом 1-1, 1-2…, A – стартова точка шляху

Поздовжні ухили на ділянках підйому слід збільшувати по мірі, одночасно узгоджуючи їх довжину з величиною ухилу (див. таблицю):

Поздовжній ухил, % (i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Довжина ділянки, м	1130	840	630	480	370	280	220	170	130	105	88	67	53	43

Застосування таблиці можна пояснити на наступному прикладі: якщо у нас є височина, на вершину якої треба прокласти доріжку, то доцільно від підніжжя перший підйом влаштовувати якомога пологішим – припустимо, що це ділянка з ухилом 3% (3 см підйому на 1 м стежки) ). Протяжність такої ділянки має перевищувати 630 м (див. таблицю). Трасувати дорогу слід так, щоб після підйому йшла горизонтальна ділянка. Зазвичай для цього маршрут прокладають серпантин або спіраллю навколо пагорба.

Наступний підйом можна зробити більш крутим - припустимо, з ухилом 9%, протяжністю не більше 130 м і так далі, до вершини, з послідовним збільшенням крутості ділянок та зменшенням їхньої протяжності.

Таке поєднання ухилів та горизонтальних ділянок дозволяє чергувати фізичні зусилля та відпочинок та відповідає природному розподілу висот рельєфу.

Влаштування сходів

Ухили понад 20% обладнуються сходами із поручнями. Сходи можуть бути дерев'яними, ґрунтовими, металевими або із застосуванням природного каменю. Найбільш довговічні, але й дорогі у виробництві – металеві конструкції. Щаблі і майданчики, зварені з арматурного прута з інтервалом 15-25 мм, менше зледеніють і не знижують інсоляції (інтенсивності сонячного світла, що потрапляє на поверхню) під сходами. Крім того, металеві опори тонші, що менше ушкоджує коріння рослин при встановленні.

Зручні сходи розраховуються таким чином:
значення 2h+S, де h - висота сходинок см, а S - ширина сходинки см (проступь), має лежати в інтервалі від 60 до 67.
Наприклад, якщо висота сходинки у вас 13 см, то ширина сходинки може бути від 34 см (60 – 13 х 2) до 41 см (67 – 13 х 2).

Горизонтальна частина сходинки називається проступом, а вертикальна (фронтальна) – подступенком.

Рис. 3.2.Влаштування дерев'яних сходів

Простий та економний вид сходів – насипні. Для них потрібна підготовка похилої основи в ґрунті або нарощування основи із засипки. Нахил у грунті повинен мати дренуючий шар товщиною 50-80 мм із засипки. Для засипки використовують шлак, пісок, гравій, щебінь, доломіт.

Заздалегідь скріплені з боковинами підступи укладають у похилий виїмку між двома рівнями ділянки, а потім засипають шлак або пісок до верхнього обрізу дошки підступка і утрамбовують. Можливість прогину дошки запобігають за допомогою кілочків, які найкраще вбити з внутрішньої (засипаної) сторони дошки. Дошку в цьому випадку прибивають до кілочків. Розташування кілочків у засипці надає конструкції більш досконалий та закінчений вигляд (рис. 3.3). Дошки у цьому варіанті є постійним елементом конструкції сходів.

Рис. 3.3.Влаштування насипних сходів
1 – тятива; 4 – кілочки; 2 – підступок; 5 – дренажний шар; 3 – засипка;

Як матеріал для зміцнення подступенков може використовуватися природний камінь, поперечно покладені або вертикально вкопані колоди. За потреби зміцнюються і бічні борти сходів.

Бетонні сходи легко зробити на похилій поверхні в дерев'яній опалубці з боковин та підпірних дощок. Підпірні дошки встановлюються вертикально або з невеликим нахилом. Вони утворюють поверхню подступенка. Опалубка після затвердіння бетону видаляється. Для опалубки можна використати листове залізо.

Влаштування доріжок та майданчиків

Смачна начинка «дорожнього пирога»

Так само як звичайний пиріжок складається з тіста та начинки, так і дорога має кілька шарів. Верхній, – «рум'яна скоринка пирога» – це асфальт або плитка або щебінь, той шар, яким йдуть наші ноги. Під ним знаходиться «начинка» – ми її не бачимо, але саме вона робить дорогу сухою та міцною. Термін «дорожній пиріг» міцно увійшов у мову будівельників.

А хто винайшов «дорожній пиріг»? Римські легіони завойовували стародавній світ не тільки силою зброї, а й дорогами, що збереглися через два тисячоліття. І не дивно - іноді шар "начинки" дорожнього "пирога" досягав 5 метрів!

Полотно доріжки має бути максимально рівним і пологим на всьому протязі, не мати ям та виступаючих купин, коріння та інших перешкод. З метою запобігання утворенню калюж рівень стежки повинен бути піднятий над рівнем землі і мати в поперечному перерізі злегка опуклу (3-5%) форму при двосхилим поперечному профілі або нахил у бік скидання стоку з тим же ухилом.

Для запобігання пошкодженню прилеглого до стежки ґрунту та рослинності рекомендується вздовж полотна посіяти так званий «спортивний газон» – суміш трав, стійких до витоптування. При необхідності можна висадити вздовж полотна невисоку живопліт. Особливо це необхідно в місцях перетину стежки з небажаними стежками, що стихійно сформувалися.

Рис. 3.4.Влаштування сходів з бетонованими сходами
1 – боковини опалубки; 4 - підпір для щаблі з навісом; 2 – підпірні дошки; 5 - основа подушки 3 - упори (бруски);

Полотно із гравійно-піщаної суміші

Якщо стежка йде земляними, піщаними та іншими «м'якими» грунтами, її покриття доцільно робити з піщано-гравійної суміші (ПГС). Для влаштування такого полотна формується траншея глибиною 25-30 см завширшки майбутньої стежки. При необхідності її борти можуть бути надсипані, що дозволить зробити дно максимально пологим, без різких перепадів і сходів. На дно насипається шар піску завтовшки 7-10 см. Пісок зволожується та трамбується. Варіанти влаштування таких доріжок представлені на рис. 3.5, 3.6.

На пісок рівня землі укладається і трамбується шар великого – 40–70 мм – гравію чи щебеню. Цей шар є основною дренуючої системою стежки. Від ступеня трамбування цього шару залежатиме стійкість та довговічність майбутньої стежки. Над рівнем ґрунту формуються бортики висотою 5–7 см (із землі, дерну, дощок тощо), простір між ними заповнюється ПГС. Ця суміш складається з піску (до 30% об'єму), дрібного гравію або гальки розміром 10–20 мм та сполучного компонента – порошкової глини (15–30% об'єму) або цементу (до 10%). Цей шар також трамбується, остаточно формуючи поверхню дороги. Перепад висоти між краєм обгорткової дошки та природним грунтом зарівнюється укладанням дерну або просто підсипанням ґрунту. При необхідності з однієї зі сторін, на яку йде поверхневий стік, можна зробити попутний дренаж: зміцнити бортик колодою, бордюрним каменем і т.п. водостійкими матеріалами, встановлюючи через 30-50 м під дорожнім полотном перепускні труби діаметром 100-150 мм, щоб вода не розмивала стежку.

Рис. 3.6.Покриття ПГС: з бортовим каменем (вгорі), з прихованою обгорткою (внизу). Поперечний розріз

Спорудження гатей та лежнів

… Була і є в Росії ще одна стихія, невідома на Заході – бездоріжжя.

Навіть за наявності каменю та щебеню неабияка справа – прокласти сотні та тисячі верст брукованих доріг. А каменю в Росії якраз і не було під руками, не було чим відсипати «ліжко», щоб не потонув гранітний бруківка примітивного бруківки в розкислій глині. Та й збір цих каменів по полях (така повинность покладалася подекуди на селян і в дореволюційний, і за радянських часів) не давав потрібної кількості матеріалу. Тому в Росії була така непроста типологія доріг: були бруковані шосе, а були і ґрунтові, але упорядковані поштові тракти, були звивисті, набиті селянськими возами путівці, і були трохи намічені, зарослі травою польові дороги.

Були вироблені на Русі оригінальні способи мощення доріг – гаті, лежні та торцеві мостові. Сирі ділянки готувалися зв'язками лозин і жердинами, а на зовсім уже непроїжджих болотах лягали лежні: укладалися вздовж траси в два ряди товсті колоди, на них клалися одне до одного, злегка врубаючись, поперечні колоди, що складали полотно дороги, а зверху по краях, скріплюючи лежання. На таких «дорогах», що й досі укладаються подекуди від лісосік, вилітали спиці з візкових коліс, розходилися ободи, ламалися осі та дрожини і ледве трималася в тілі душа їздця. У містах же центральні вулиці містилися дерев'яними торцями – чурбаками, обрізками колод, що іноді обтісувалися на шість граней, а частіше залишалися в кругляку. На піщане ліжко (добре, якщо був поблизу пісок) щільно, один до одного ставилися просмолені торці, заливалися зверху смолою і посипалися піском. У перші місяці така бруківка була доволі гладкою, хоч і злегка погромихували на ній візкові колеса, а через рік одні торці осідали, інші перекошувалися, треті починали вигнивати і вибивалися залізними шинами коліс, так що, з'їжджаючи з «упорядкованої» вулиці до провулок, де не було вже торців, зітхав сідок з полегшенням від щирого серця. А ще за рік треба було знову мостити вулицю. Автору цієї книги, що виросло в маленькому північному містечку, довелося поїздити і по торцевій бруківці на головній вулиці, і по гатях і лежні в сирих вятських лісах, і враження від цих поїздок, від того, як стукали зуби і билися кістки об опромінок воза, до досі свіжі у пам'яті...

(А.В. Бєловінський «Хат і хороми. З історії російської повсякденності» http://www.booksite.ru/fulltext/izb/aih/oro/my/index.htm)

Коли стежка йде по вологих заболочених місцях, доцільно спорудження гатей та лежнів. Гатьюраніше називали настил із гілок, деревних залишків, на злегка утрамбованому торф'яному ґрунті, а лежнівкою– дорогу по болоту, основою якої служили поздовжні або поперечні колоди.

Фото 3.1.

У визначенні цих термінів у різних авторів є розбіжності, але можна погодитися з тим, що і той, і інший тип дороги є піднятим над землею настилом, – а це дає нам можливість не тільки комфортно пройти ділянкою з надмірним зволоженням, але й допомогти захистити від пошкоджень коріння дерев, зберегти цікаві види мохів та лишайників та інші об'єкти грунтового покриву.

Настили, що лежать на грунті, доцільно робити з дерев'яних плах завтовшки не менше 40 ммабо напівколоди. Можливе використання замість поперечних колод старих покришок від коліс. Вони довговічні, добре тримаються на болотяній поверхні і, за достатньої ширини настилу, можуть бути цілком під ним приховані. З погляду екології вони досить безпечні через велику хімічну інертність матеріалу.

Рис. 3.7.Одна з можливих конструкцій настилу

Дуже красиво виглядають настили, підняті над ґрунтом на стовпах (дерев'яних або азбоцементних із заливкою розчином). Зазвичай, вони досить довговічні.

Ширину гатей і лежнів доцільно робити близько 1 м. Укладання настилу має бути поперечним, із щільно прилеглих дощок, з невеликими щілинами (до 1 см) між ними для стоку води.

Фото 3.2.Настил із застосуванням азбоцементних стовпів

Покрокові доріжки

Покрокові доріжки виглядають як окремі пласкі камені або плитки, розташовані на відстані кроку один від одного. Вони ідеально вписуються в природне оточення і досить довговічні за умови правильної технології та гарної якості плитняку.

До переваг таких доріжок слід віднести те, що вони зовсім не перешкоджають поверхневому стоку, оскільки підстава під них можна робити не суцільною, а по контуру кожної плитки. До недоліків слід віднести малу пропускну здатність: йти такою доріжкою доводиться один за одним. У той же час такі доріжки можна використовувати для сходів з основної траси екологічного маршруту до окремих визначних пам'яток.

Фото 3.3.

Для покрокових доріжок найчастіше використовується плитка, яка називається «плашкою», товщиною близько 30 мм, і розміром приблизно 40х40 см.

Розташовувати плитки повинні на відстані 60-65 см (між центрами плиток). Плитку спочатку розкладають на ґрунті і пробують пройти наміченою доріжкою. Невдало розташовані плитки можна відразу поправити і після цього намітити найбільш зручні контури майбутнього дорожнього пирога. Найчастіше можна обійтися без пристрою опалубки.

Дуже декоративно і природно виглядають і драбинки з плашки. При цьому кожна наступна плитка піднімається щодо попередньої на висоту 12-14 см. Як правило, при цьому доводиться для формування сходинок використовувати тимчасову опалубку.

Укладання плашки прямо на ґрунт допустима тільки в умовах піщаного або супіщаного ґрунту, з попереднім зволоженням і трамбуванням ґрунту там, де навантаження на доріжку буде незначним.

Рис. 3.8.Технологія влаштування покрокових доріжок

Торцеві доріжки та майданчики

У лісових умовах торцева доріжка, здавалося б, здається найбільш очевидним варіантом. І гарно, і матеріал під рукою. Насправді торцева доріжка – один із найскладніших варіантів дорожнього полотна. Дійсно, торець – циліндричний відрізок стовбура заввишки 10–30 см – фактично є шматком деревини, у якого знизу та зверху відкриті всі провідні судини. Зрозуміло, що загнивання та руйнування деревини йдуть досить швидко.

Лише дві породи можуть у таких умовах без ґрунтовної обробки зберігати міцність: дуб та модрина. Фірми, що займаються влаштуванням торцевих покриттів, дають довгострокові гарантії лише для таких порід. Соснові спили, навіть добре оброблені, служать на торцевих доріжках до 3-5 років. А вартість торцевого покриття з модрини може становити до 50 євро за 1 м2. Пристрій торцевого покриття трудомісткий і може зрівнятися з пристроєм доріжки з бруківки. При цьому виникає проблема зовнішнього вигляду покриття, тому що торці легко затираються брудом та практично не відчищаються.

Крім того, у міру експлуатації торці, як правило, розхитуються і доріжка стає менш прохідною, ніж просто ґрунтова.

Тому вдаватися до торцевих покриттів слід з великою обережністю. Бажано влаштовувати їх тільки в сухих місцях і обмежувати площею, не забуваючи про те, що цей вид робіт потребує значних витрат.

«Корито» під торцеву доріжку риють з тим розрахунком, щоб низ торців лежав на піщаній підставі товщиною 15-20 см. Звичайна висота спилів від 10 до 30 см. «Корито» заповнюється крупнозернистим піском з пошаровим трамбуванням. Торці укладають на утрамбовану основу і підганяють один до одного, а проміжки між ними заповнюють дрібнішими спилами. При цьому крайні торці обов'язково повинні спиратися на обортовку (краї корита, навіть притрамбовані, повинні бути додатково укріплені дошкою або іншим матеріалом). Потім проміжки між спилами прокидаються піском і додатково трамбуються.

Рис. 3.9.Орієнтовна конструкція торцевого покриття

На ділянках стежки, що проходять траверсами схилів, необхідно передбачити спорудження терас. Бажано, щоб полотно лежало на природній основі, при цьому тераса врізається у схил на ширину майбутньої стежки. Дорожнє покриття на терасах має бути твердим – дерев'яним чи кам'яним. Бічні стінки тераси з сипучого матеріалу зміцнюються підпірною стінкою з каменю, дерева або посадкою рослин, що легко укоріняються. Поруччя доцільно прокладати у дві нитки: на висоті 75–80 см для дорослих, та 45–50 см – для дітей.

Для дотримання допустимих ухилів стежку доцільно прокладати за принципом серпантину.

* Ця сторінка містить інформацію зі збірки [" Стежка у гармонії з природою". Збірник російського та зарубіжного досвіду зі створення екологічних стежок. М.: "Р.Валент", 2007. - 176 с.], підготовленого нашими колегами з екологічного центру "Заповідники", який люб'язно надав нам можливість розміщення цієї надзвичайно корисної для всіх педагогів-екологів інформації на нашому сайті.