Як вирівняти шви між плитками. Як оновити шви між плиткою

Такі неприємності, як утворення щілин між плитами перекриття на стелі, або просто прояв колись не зовсім вдало зароблених швів, дуже часто зустрічаються в панельних багатоповерхівках. Тому при перших ознаках подібних явищ слід вживати заходів. А для цього потрібно володіти інформацією, як закласти шви між панелями на стелі самостійно, не вдаючись до виклику спеціалістів-оздоблювальників.

Якщо квартира розташована на останньому, верхньому поверсі, а на стелі з'явилася щілина між плитами, то не виключена ймовірність, що скоро з неї почне капати, а це означає, що в кімнатах можуть з'явитися стійкий запах вогкості та плями цвілі чи грибка, а крім цього , тепло швидко залишатиме приміщення. Ці обставини особливо неприємні у холодні місяці року. Тому в такому випадку ремонт потрібно починати з ревізії даху, тому що якщо не впоратися з вадами покрівельного покриття, то закладати щілини зсередини і вирівнювати стелю - це марна праця.

Якщо огляд даху дозволяє стверджувати, що з покрівлею все гаразд, то можна сміливо приступати до ремонту стелі. У випадку, коли виявлено, що гідроізоляційний покрівельний матеріал має пошкодження, то для початку необхідно вжити заходівйого ремонту, наприклад, замінити листи руберойду, яким зазвичай покривають дах у багатоповерхових будинках з плоскою «м'якою» покрівлею.

Проте, розтріскуватися шви можуть лише на верхніх поверхах, а й у будь-яких інших. Це – звичайне слідствопроцесів усадки будинку.

Отже, переконавшись, що ніякі зовнішні фактори не зіпсують трудомістку роботу по закладенню швів стелі, можна приступати до ремонтних заходів усередині квартири.

Закладка шва на стелі

Якщо між плитами утворилася невелика тріщина, слід почати з її розширення. Дуже часто буває так, що процес обробки навіть невеликої тріщини або щілини раптово відкриває «великі горизонти» роботи. Тому якщо вже дійшли руки до цього ремонтного заходу, його потрібно зробити відразу ж на совість, в повному обсязі, щоб більше до цього питання не повертатися довгий час.

За бажання вирішити відразу два питання - герметизація шва і вирівнювання стелі, необхідно очистити весь шов від старого бетону. Зазвичай, це зробити неважко, тому що при будівництві будинків, для закладення швів застосовують не дуже міцний цементний розчин.

Матеріали та інструменти

Щоб не повторювати помилки майстрів, які під час будівництва будинку працювали над швами стель без належного старання, потрібно придбати якісні матеріали та всі необхідні для роботи інструменти. Має бути не просто замазати, а акуратно розшити шов і ретельно ущільнити його при закладанні.

Отже, починаючи роботу потрібно придбати:

1. З інструментів знадобиться середній, широкий та вузький шпатель, пульверизатор, вузька щітка металева, широка кисть, ємність для замішування розчину, будівельний ніж та дриль із перфоратором.

2. Закладати щілини можна, використовуючи різні матеріали, і варто перерахувати всі, що можуть стати в нагоді.

Грунтовка по бетону глибокого проникнення - необхідна для кращої адгезії поверхні та матеріалу, яким закладатиметься стик між плитами.

НЦ, який призначений для закладення глибоких швів. Цей матеріал має властивість розширюватися при твердінні, щільно заповнюючи собою весь простір швів та стиків.

Цемент «НЦ» - чудово підійде для закладення швів.

При виявленні широкого шва, який вимагає закладення, необхідно придбати щільні утеплювальні матеріали, виготовлені з поліуретану або спіненого поліетилену. Замість них може бути використано монтажну піну.
Потрібна латексна еластична шпаклівка.
Необхідна армуюча. Ширина її залежатиме від ширини шва - стрічка повинна виходити за його межі на 40 - 50 мм з обох боків.
Для остаточного оздоблення потрібна первинна і фінішна шпаклівка для всієї площі стелі.

Ціни на суміші для вирівнювання стін та стель

Суміші для вирівнювання стін та стель

Як закласти шви між панелями на стелі - робимо самі

Ремонт швів між плитами перекриття обов'язково потягне за собою приведення всієї стелі в порядок, тому варто почати з повного очищення поверхні від фарби, побілки і, можливо, штукатурки.

За допомогою пульверизатора стелю обприскують водою. Краще обприскування проводити не лише стелі одночасно, а частинами. Добре зволожену ділянку залишають на 10 ÷ 15 хвилин для просочування, а потім знімають старе покриття за допомогою широкого та середнього шпателів. Після цього можна переходити до наступної ділянки, де потрібно провести всю процедуру спочатку. Такі роботи проводяться до повного очищення всієї поверхні стелі.
Знявши все старе покриття, господар відразу побачить обсяг майбутніх робіт. Зазвичай одну кімнату припадає два чи три стику плит перекриття. Іноді вони бувають замуровані дуже неакуратно і виступають негарними горбами. Ці опуклості потрібно ліквідувати і зробити стелю ідеально рівним.

Для цього необхідно взяти перфоратор, встановити на нього потрібну насадку, переключити в ударний режим без обертання, і крок за кроком звільнити стик від застиглого розчину.

Стик і плита навколо нього повинні бути повністю очищені, а сама щілина заглиблена не менше ніж на 50 мм.

Далі необхідно взяти вузьку залізну щітку або широку кисть та ретельно очистити щілину від пилу та дрібних шматочків бетону.

Наступний крок - обробка щілини ґрунтовкою в кілька шарів, кожен з яких повинен просохнути. Грунтовка зробить застиглий розчин, що міцніше залишився всередині стику, не дозволить утворитися в ньому вогкості і грибку, забезпечить хороший контакт з ремонтним складом, якийнаноситиметься пізніше.
Якщо щілина між стиками досить широка і становить понад 30 ÷ 35 мм, то спочатку необхідно заповнити її монтажною піною. Вона добре закріпиться на загрунтованій поверхні і, розширюючись, заповнить весь отвір.

Застигаючи, піна вийде зі шва, і коли вона повністю висохне, її акуратно зрізають таким чином, щоб у стику плит у піні вийшло канавка, глибиною 30 ÷ 50 мм, що звужується всередину, за типом трикутника.

Якщо при очищенні виявився стик глибокий, але в той же час вузький, варто зробити так.

Вибравши ущільнювач із спіненого поліетилену потрібної товщини, на нього з одного бокунаносять смужку герметика та заправляють у очищений та загрунтований стик за допомогою шпателя, залишаючи місце для заповнення бетоном.

Далі, стик закладається розчином бетону, що розширюється, але потрібно обов'язково залишити невелике заглиблення в стику для розширення розчину і декоративної штукатурки.

Закладення шва бетонним розчином «НЦ»

Після висихання розчину або підготовки канавки у висохлій монтажній піні на стик наносять еластичну на латексній основі. Роботу краще проводити, використовуючи два шпатели - широкий і середній або вузький. На широкий шпатель набирають розчин з ємності, а вузьким наносять його на стик між плитами, ущільнюючи в шов і розрівнюючи рівня поверхні стелі, одночасно видаляючи надлишки шпаклівки.

Через 2 години, які потрібні для просихання, приступають до армування швів. Для цього шпателем на шов і стеля поряд з ним у смузі 50 ÷ 60 мм наносять тонкий шар шпаклівки, закріплюють на ньому сітку-серпянку, втискаючи її в розчин і видаляючи надлишки шпателем.

Після просихання швів всю стелю обробляють грунтовкою, наносячи її за допомогою валика. Краще покрити поверхню двома шарами складу.
Коли стеля буде сухою, можна приступати до неї. Спочатку наноситься тонкий шар первинної штукатурки, а після її просихання накладають фінішний завершальний гладкий шар. Його наносять широким шпателем та одночасно розрівнюють до ідеалу.

Фінішне оздоблення - шпаклювання стелі

Після висихання фінішного шару на стелю можна наносити фарбу, побілку або обклеювати його шпалерами.

Відео: ремонт швів між плитами перекриття

Закладення отвору в стелі

Іноді трапляється і так, що, при очищенні шва від старого розчину відкривається не просто вузька щілина, а великий отвір - дефект плити перекриття. У цьому випадку цю дірку можна закласти двома способами.

Іноді на стелі при обробці швів може з'явитися такий «сюрприз»

У будь-якому випадку, перше, що потрібно зробити - це ретельно зачистити внутрішню частину діри, що утворилася. Цей процес краще проводити за допомогою вузької кисті.

1. Звільнивши від бруду начинку дірки, її потрібно добре оббризкати ґрунтовкою. Дочекавшись, коли просохне перший шар, необхідно нанести другий.

Далі, отвір заповнюється монтажною піною.
Потім, після її висихання та розширення, надлишки зрізаються, і зсередини отвори вирізається конус, в основі розміром з отвір, а висотою 40 ÷ 50 мм.
Цей виріз необхідний для закріплення цементного розчину, який накладається наступним етапом. Він розрівнюється шпателем і залишається до повного просихання.
Потім на місце, де був отвір і навколо нього на 50 ÷ 70 мм наноситься шпаклівка, а на неї проклеюється сітка-серпянка, яка втискається в нанесений шар розчину, розгладжується і залишається сохнути.
Далі робота йде так само, як при закладенні швів.

2. Інший спосіб закладення відрізняється від першого, і застосовується він у тому випадку, якщо в стелі виявилася порожнеча великого розміру.

В цьому випадку потрібно шматок фанери (можна скористатися обрізками ламінату) розміром приблизно на 100 мм більше, ніж габарити отвору.
Потім необхідно зміцнити в отворі решітку з дроту, яку потрібно закріпити на герметик або цементний розчин усередині дірки. Після висихання розчину дріт повинен бути надійно закріплений усередині отвору. Ґрати будуть служити арматурою для ремонтного розчину, разом з яким вони створять своєріднуплити.

Закладення об'ємної дірки в стельовому перекритті — зразкова схема

На підготовлену фанеру викладається примішаний бетонний, він повинен бути однорідним і не надмірно густим.
Фанерний майданчик з розчином піднімають і щільно притискають до отвору, так щоб розчин повністю заповнив порожнину, що залишилася. Доведеться придумати для цієї своєрідної опалубки надійну підпірку, яка утримуватиме її до повного висихання ремонтного складу. Для цього підійде товста гілка, брусок або піраміда зі столу та стільців.
Після висихання розчину в отворі вийде ідеально рівна поверхня стелі.
Далі можна приступати до роботи з упорядкування всієї поверхні стелі.

Відео: закладення об'ємної діри в плиті перекриття

Стик між плитами цілком можливо оновити самостійно. А ось повне – це досить складна робота, тому її краще довірити досвідченому майстру-оздоблювальнику. Втім, якщо є бажання і впевненість у своїх силах, і це є цілком можливою справою.

Показати щось відмінне від столів у блозі, а то давно і не бував.

Дитяча тематика останнім часом мене захопила не по-дитячому. Різних предметів попросили виготовити у садок.

Перший предмет, освітній, необхідний та корисний. Це світлофор, ним діти вивчатимуть правила дорожнього руху, річ архіважлива.

Відразу обмовлюся, версію пішохідного з чоловічками також зробили, але простішу з картону.

В принципі і цього трьох очей просили зробити картонно-простого, але хіба ж я можу без проблем)) подумав, а чи не зробити відразу надійний навчальний предмет, і зробив. На скільки вистачить.

Концепція фігури така, досить великий щоб усім було видно, стійкий, міцний і з поворотним механізмом, сенс у тому що є 4сторони, одна сторона показує всі сигнали для загального розуміння пристрою.

Три інші сторони по одному сигналу, вихователь може повертати і показувати будь-який колір з 3х і запитувати дітей про його призначення.

Загалом мені так здалося, що буде правильним

Початкові думки про колірні кружки на магнітах та інші лампочки довелося скасувати, потрібно просте, зрозуміле рішення, яке важко зламати, кружки магнітики можуть загубитися, лампочки батарейки вийти з ладу.

Чи вийшов задум я і не знаю, але час покаже.

Вся основа це мдф, який склеїв пва, для тимчасової прихватки також скріплював мікрошпилькою.

Окремо зазначу, що можна на циркулярці робити круги різного діаметру і головне однакового розміру, за допомогою не хитрого пристосування, спочатку нарізаємо квадратні заготовки, а потім на пристосуванні обертаючи деталь відрізаємо кути до багатогранника, а далі обертаючи деталь добриваем до кола.

Склеїв коробочку, козирки це половинки очей гуртків, під них зробив паз фрезером, то в торець такі речі надійно не вклеїти.

Вся ця справа обертається на трубі від системи джокер на мою для стелажів, щоб не вивалилося і не провалилося упори стоять, які клопами зафіксував.

Підстава зробив масивним і широким з товстих шарів МДФ, з такою основою світлофор не так просто перекинути на бік.

Зваляв дурня і під трубу просвердлив наскрізь, довелося з обратки вліпити пластину.

Пофарбував усе з балончика, потім накрив лаком, річ готова.

Гуртки-сигнали не став фарбувати, вони вирізані з паперу самоклейки, так простіше відновити демонстраційний предмет.

Хто дочитав, дивимося слайди

Шановні панове будівельники. Хотілося б дізнатися докладний процес ПРАВИЛЬНОГО вирівнювання стін (залізобетон), складом таким як Кнауф... У цій справі я чайник, але ось красиво хочеться зробити спальню доньці, а грошей нема багато що б викласти професіоналам за роботу, та й гарантії нема що трапитися хороші профі ... Ось і хочеться дізнатися що та як, і пощо фунт лиха. Заздалегідь дякую за поради. Стіни вирівнюватимуть для подальшого фарбування фарбою Шервін Вільямс.

1 877 відповідей

А що робити, якщо я не вмію ставити ванни? Варіантів 2 – запитати як, чи придумати по своєму. Я вибрав другий. І мені цей варіант не просто сподобався, а дуже!

ПОЇХАЛИ!

Під акрилову або металеву ванну потрібен каркас. У мене тонкостінна залізна. Хотів пластик, причому конкретний, але не встиг. Як я подумав про цей каркас, так нудно стало! Продажні конструкції якісь вошиві та матеріаломісткі. Я обмежився однією трубою 20х40 під край та двома важелями.

Привіт, брати в ремонті! Давненько я тут нічого не писав, та й взагалі рідко став заходити, все якось нема часу: то п'янка, то гулянка, а тепер ось нова "напасть" на мене напала. Але знаючи, що ви, попри все, мене вперто не забуваєте, я вирішив не бути поросятом, і розповісти вам про своє нове захоплення. Почну здалеку: практично все своє свідоме життя я пропрацював інженером-електронником, причому інженером-розробником електронних та електротехнічних пристроїв найширшого класу та призначення, і при цьому суто в "оборонці". Зрозуміло, що розмах моїх радіоаматорських інтересів обмежувався лише моєю лінню, ніяких обмежень у радіодеталях для мене просто не існувало, у мене було ВСІ! Ну, слідуючи віянням тодішньої радіоаматорської моди, я основний наголос справи на радіоприймачі та підсилювачі, звичайно, на транзисторах і мікросхемах. Давно вже не працюю в цій галузі, та й деталі давно все на смітник повикидав, але в душі у мене весь цей час теплилася мрія – зробити ламповий усилитель потужності, та не простий, а такий, щоб усі ахнули. А треба сказати, по роботі я більшу частину свого часу мав справу якраз з електровакуумними приладами, радіолампами, якщо просто, тому ця тема для мене була добре знайома. А тут ще й ця мода на "теплий ламповий звук", за яким народ буквально збожеволіє. Коротше, рік тому я вирішив втілити свою мрію в життя. Відразу визначився: мейнстрім, звичайні лампові підсилювачі з вихідним трансформатором, мені не цікаві, не царська ця справа! А чи не винайти мені БЕСТРАНСФОРМАТОРНИЙ ламповий підсилювач. Ну, труднощі на цьому шляху я добре уявляв, та й думки деякі свої були з цього приводу, але все-таки я вирішив проконсультуватися з хлопцями-радіолюбителями. Знайшов на Фейсбуці відповідну групу, сам почав у ній публікуватися, і якось поставив питання на тему: чи не підкаже мені хтось схему такого підсилювача. І мені одразу ж видають посилання: http://hifisound.com.ua...a-6s33s-otl/ (сподіваюся, я не порушив жодних правил Форуму, наводячи тут пряме посилання, тим більше, що воно із зовсім іншої області? ). Розповідати про цю схему не буду, якщо комусь буде цікаво, можу потім пояснити, що там до чого, просто скажу, що ця схема одразу ж зацікавила мене, і своєю незвичністю, і тими потенційними можливостями, які я в ній побачив. Вирішив почати. А з чого починати: деталей – 0, є паяльник, ще радянський, та кЕтайський тестер. Але, лиха біда - початок: освоївся на Авіто, на Алі Експресі, з'їздив кілька разів на Мітінський радіоринок, почав обростати радіоаматорським барахлом. ..

Зараз схожу, Тинку вигуляю, і продовжу, якщо цікаво, вже з фотками...)))

Якщо планується укладання плитки на поверхні з перепадами по висоті, необхідно виконати вирівнювання плитки. Для цього використовують спеціалізовані пристрої, так і проводять процес самостійно. Про способи вирівнювання плитки та технологію їх проведення, розглянемо далі.

Система вирівнювання плитки: пристрій, переваги та недоліки

За допомогою застосування системи вирівнювання плитки вдається виконати укладання набагато швидше, а поверхня при цьому відрізняється рівною і відсутністю перепадів. Дана система за принципом дії замінює хрестики, які встановлювалися раніше в шви, і має форму клинів, на яких є затискачі. Основна частина системи – клини у вигляді розпірок, за допомогою яких вдається регулювати розташування плитки на поверхні. Для фіксації положення даних елементів використовується другий варіант клинів – затискні. Таким чином, вдається встановити та закріпити плитку у певному положенні. Таким чином, поверхня, після укладання плитки, стає ідеально рівною.

При укладанні великих деталей плитки слід покривати їх двома шарами клею. Ця система відрізняється великою кількістю переваг і стає досить популярною серед використання як новачками, так і професіоналами. Для того, щоб вивчити доцільність використання системи вирівнювання плитки, пропонуємо вивчити її переваги:

1. Отримання ідеально рівної статі. За допомогою цієї переваги вдається досягти ідеально рівного покриття підлоги плиткою. Зовнішній вигляд кладки покращується, а також покращується якість експлуатації підлогового покриття. Процес монтажу плитки прискорюється, а роботи з його виконання стають простішими.

2. На поверхні підлоги знаходяться однакові за розмірами шви, плитка виглядає ідеальною. При цьому використання хрестиків для швів стає недоцільним. Відстань між плиткою однакова на будь-якій ділянці підлоги.

3. Клей рівномірно розподіляється по всій поверхні підлоги, для нівеляції нерівної поверхні підлоги використовується клейовий склад, що розподіляється поверхнею. За допомогою розчину вдається заповнити всі порожнечі, що утворюються на підлозі. Без цієї системи, ідеального розподілу клею на поверхні досягти не вдається.

4. Укладання плитки таким чином дозволяє запобігти просіданню плитки в процесі її експлуатації. Навіть великі навантаження на поверхню підлоги не призводять до її просідання.

5. Фіксація плитки в необхідному положенні - ще одна перевага даної системи, яку важко досягти, укладаючи плитку вручну. Після висихання плитки, укладеної звичайним способом, на підлозі з'являються зміщені ділянки, що просіли. За допомогою застосування затиску вирівнювання плитки вдається позбавитися цього недоліку. Плитка встановлюється в необхідному для нас положенні і знаходиться в ньому до повного висихання.

Незважаючи на це, дана система має певні недоліки, а саме:

тимчасові витрати на встановлення та видалення затискачів;
шви, у такому разі заповнюються клеєм і потребують додаткового очищення;
Для покупки системи потрібно витратити додаткові кошти, що не завжди вигідно, особливо в тому випадку, якщо необхідно встановити плитку в приміщенні з невеликою площею.

Різновиди систем для вирівнювання плитки своїми руками

Розрізняють два варіанти систем для вирівнювання плитки. Перший - більш дешевий і найчастіше використовуваний. Він використовується у тому випадку, якщо поверхня відрізняється наявністю невеликих перепадів по висоті. У такому випадку для затискання базового елемента використовується клин, а сама плитка встановлюється на рівній основі.

Вартість другого варіанта системи для вирівнювання плитки набагато більша. Ця система відрізняється своєрідною будовою, форма вставок вигнута. Таким чином, вдається домогтися самовирівнювання без додаткового ручного втручання. Вирівнювання пластини відбувається автоматично, при цьому допускається укладання плитки на підлогу з великою кількістю дефектів.

Система вирівнювання плитки відео:

Застосування даної системи відрізняється простотою, хоча вимагає додаткового часу для її установки. Проте, результат вартий того. Для встановлення даної системи, слід виконати такі дії:

нанесіть клей на плитку за допомогою зубчастого шпателя;
встановіть плитку та прикріпіть на неї систему вирівнювання;
зробіть укладання другої плитки;
для фіксації вставок використовуйте клини;
встановіть вставки з обох боків плитки;
підганяйте затискач до щільної фіксації вставок;
розраховуйте шви у співвідношенні з клейовим складом, що проступив.

Врахуйте, що клей повинен вичищатися зі швів у процесі укладання плитки. В іншому випадку, для його видалення потрібно багато часу та зусиль.

Технологія використання системи укладання та вирівнювання плитки

Пропонуємо ознайомитися з покроковою інструкцією з укладання плитки своїми руками за допомогою системи вирівнювання:

1. Спочатку слід підготувати поверхню, вона повинна бути очищена від пилу та бруду, а також знежирена.

2. Для того, щоб підвищити рівень зчеплення клею з поверхнею, слід обробити підлогу ґрунтовкою.

3. Клей необхідно підготувати, використовуючи інструкцію. Оскільки інакше, можливе виникнення проблем із його висиханням і міцністю.

4. Нанесіть клей на підлогу, згідно з визначеною в інструкції товщиною. Перед установкою плитки встановіть на підлогу два затискачі, відступаючи від краю плитки по одному сантиметру.

5. Так само встановіть другу плитку, між ними встановлюється елемент у вигляді клина, встановлений між верхніми і нижніми частинами затискачів. Зафіксуйте клин у потрібному положенні.

6. Врахуйте, що нижня частина клину має бути щільно зафіксована на поверхні. Саме за її допомогою здійснюється вирівнювання.

7. У такий же спосіб проводиться установка інших клинів під кожною плиткою. Видалення клинів проводиться лише після повного висихання клею.

8. Для того, щоб позбавитися клинів, використовується інструмент у вигляді молотка, зубила. Виконуйте видалення затискачів у поздовжньому по відношенню до швів напрямку. Після видалення клина нижні елементи так і залишаються під плиткою.

9. Відпрацьовані затискачі використовуються лише один раз, після вилучення вони викидаються. Клини можна використовувати багато разів. Врахуйте, що для успішного проведення вирівнювання у приміщенні слід створити оптимальні умови температурного та вологого режиму. Не допускається наявність температури менше 15 градусів та підвищеної вологості.

Підготовка та вирівнювання під плитку підлоги

Перед початком укладання плитки слід підготувати основу до цього процесу. Насамперед, підлога або стіни, на які укладається плитка, повинні бути ідеально рівними. Тільки в такому випадку, вдасться уникнути здуття чи деформації даного оздоблювального матеріалу.

Якщо стан підлоги критичне, необхідно видалити старе підлогове покриття і встановити нову стяжку. Підготовка підлоги до укладання плитки супроводжується необхідністю застосування інструментів у вигляді:

шпателя;
інструментів для вимірювання статі;
шпаклівки;
молотка;
шпателя;
зубила;
рукавичок.

Перед початком вирівнювання приміщення необхідно провітрити. Далі слід винести всі меблі та інші предмети, що знаходяться на підлозі. Щоб видалити з підлоги бруд, пил або жирові плями, використовуйте паяльну лампу. Для видалення тріщин або інших дефектів використовуйте шпаклівку. Далі слід почекати до повного висихання шпаклівки.

Далі слід закрити у приміщенні всі вікна та двері. Оптимальна температура для проведення подальших робіт – 20 градусів. Найчастіше плитка укладається на бетонну основу. Однак, воно має бути ідеально рівним. За наявності перепадів по висоті більше 3-4 см, слід попередньо вирівняти підлогу.

Дерев'яна основа - дуже рідко використовується як несучий під плитку. Дерево - схильне до високої вологи та перепаду температури. Крім того, дерево не настільки жорстке, щоб бути основою для плитки. Тому в процесі експлуатації плитки на підлозі можлива його деформація.

Укладання плитки на старе дерев'яне покриття – неприпустиме. Перед початком укладання плитки слід зробити демонтаж старого дерев'яного покриття. Далі слід встановити нову бетонну стяжку.

Для перевірки підлоги перед вирівнюванням полової плитки слід використовувати спеціальний прилад - рівень. Розрізняють два його варіанти:

водяний пристрій;
рівень лазерного типу.

Використання рівня дозволяє визначити найвищу частину підлоги чи стіни. Ця точка – основна для вирівнювання поверхні. Вся підлога вирівнюється відповідно до цієї точки.

Лазерний рівень дозволяє швидше визначити рівень кривизни статі. Використання водяного рівня вимагає застосування олівця та лінійки для виконання розмітки під вирівнювання.

Підготовка підлоги та її вирівнювання проводиться таким чином:

спочатку визначається найвища точка у приміщенні;
далі слід від неї накреслити лінії на стінах, виходячи з них проводитиметься вирівнювання.

1. Самовирівнюються склади - перший і найпопулярніший метод. Дані склади мають форму сухого порошку, основа вони цементна. Дані склади дозволяють підготувати основу до укладання декоративного покриття для підлоги.

Розрізняють два варіанти даних складів:

перші - менш плинні, дозволяють позбутися перепадів за висотою до 4-х см;
другі - повинні наносити за допомогою тонкого шару, за їх допомогою виконується фінішне вирівнювання.

Кожен зі складів потребує ретельного очищення підлоги від забруднень і нанесення грунтовки на їх поверхню. Для приготування складу слід вивчити інструкцію та з'єднати сухий склад із водою у потрібній пропорції.

Не слід для поліпшення гладкості складу порушувати пропорцію. Оскільки дані операції негативно позначаться якості отриманого покриття. Склад дуже швидко загусне, тому рекомендується готувати його порційно.

Робота проводиться у повністю закритому приміщенні. Для розрівнювання суміші використовується шпатель. Дані склади легкі у роботі, швидко вирівнюю підлогу. Проте, єдиним їхнім недоліком є висока вартість. Тому з метою економії використовується ще один спосіб вирівнювання статі, про який поговоримо далі.

2. Другим способом вирівнювання є використання стяжки на цементній основі. Цей метод доречний у разі, якщо перепади за висотою становлять понад п'ять сантиметрів.

Використання цього методу актуальне у разі, якщо підлога є досить нерівним. Для того, щоб виправити кривизну, потрібно чимало попрацювати. Крім того, за допомогою цементного розчину вдасться добре заощадити.

Після підготовки підлоги та нанесення розмітки слід провести установку маячків. Найчастіше вони мають форму звичайного рівного дерев'яного бруса. Установка першого маячка проводиться на відстані 2-3 см від стіни. Другий маяк встановлюється на відстані 60-70 см.

Для перевірки рівня установки кожного з маяків слід використовувати рівень. За наявності перепадів між маяками під них поставляється брус. Після установки маячків слід підготувати цементний розчин. Для цього потрібна наявність портландцементу і чистого сухого піску. Пропорції для з'єднання один до трьох. Починати роботу з вирівнювання слід із далекого кута у приміщенні.

Зверніть увагу, що наявність вологи в піску негативно позначиться на його якісних характеристиках. Тому пісок для виготовлення стяжки має бути абсолютно сухим. Далі слід покрити підлогу за допомогою поліетиленової плівки.

Якщо планується вирівнювання підлоги, виконаної з дерева, то для виготовлення стяжки потрібно змішати клей із тирсою. Якщо підлога з часом деформувалася, то цей склад – ідеальне рішення. Після цього, слід дочекатися висихання складів, що самовирівнюються, для цього потрібно від 1 до 5 днів. Після висихання підлоги, приступайте до укладання плитки. Для додаткового вирівнювання підлоги слід використовувати хрестики для вирівнювання.

За допомогою перерахованих вище способів також можна виконати вирівнювання стін у ванній під плитку. Проте, більш простий і надійний спосіб застосування спеціальних систем вирівнювання підлоги під плитку.

Вирівнювання плитки відео:

Сучасний ринок будівельно-оздоблювальних матеріалів радує різноманітністю вибору, проте, безперечні лідери у цій сфері визначилися вже давно. Керамічна плитка – один із найкращих облицювальних матеріалів, перевірених часом. Оброблена плиткою поверхня, практична і служить довго, а наявність матеріалу необмеженої палітри кольорів дозволяє втілити найвишуканіші дизайнерські проекти. Крім того, популярність плитки пояснюється ще й тим, що в принципі обробити плиткою стіни можна самостійно, а необхідні рекомендації можна легко знайти в глобальній мережі. Наприклад, ми хочемо запропонувати максимально корисну інформацію про те, як затирати шви на плитці.

Затирка для швів плитки – пропозиція сучасного ринку

Після укладання керамічної плитки, завершальним штрихом є затирання швів, без цієї процедури обробку стін підлог плиткою вважати не можна. Крім практичного значення, шов має декоративну особливість – доповнює загальний малюнок на стіні або підлозі. Тим більше, що виробники випускають багато колірних добавок.

Два види затирок: на основі цементу або епоксидної смоли

Затирання на цементній основіпоставляється у вигляді сухої суміші, що в робочий стан наводиться шляхом розведення водою або рідким латексом. Хоча в роздрібній мережі можна зустріти і вже готові затирання, проте їхня ціна на порядок вища. Цементна затирка для швів плитки в переважній більшості випадків проводиться на основі Портландцементу, а відмінними компонентами є спеціальні добавки, що входять до складу. Усі затирання цього виду поділяються на три групи:

на основі промислового Портланд-цементу;
на основі сухого затверджувача;
на основі суміші латексу з Портландцементом.

Цікаво! Портланд-цемент – це особливий вид цементу, який отримав свою назву тому, що за кольором був дуже схожим на будівельний камінь, видобуток якого велася на англійському острові Портланд.

Епоксидне затираннявключає епоксидну смолу та затверджувач, і надає швам підвищену ударостійкість та стійкість до різних хімічних впливів. Така затирка відрізняється високою вартістю і зазвичай застосовується при облаштуванні приміщень виробничого або торгового призначення.

Крім того, епоксидному затиранню характерна зайва в'язкість, тому успішно з нею працювати зможе тільки фахівець. Більше того, існують певні обмеження її використання: товщина плитки – від 12 мм, а мінімальна ширина шва – 6 мм. Інакше у вужчі шви така затирка правильно проникнути просто не зможе.

Увага! Щоб уникнути серйозних проблем при самостійному виконанні робіт, уважно читайте інструкцію виробників. Тільки так ви зможете визначити те, яке затирання для плитки краще підійде у вашій конкретній ситуації.

Чи обов'язково використовувати герметик?

Затирання швів плитки - відео інструкція процесу, до речі, знаходиться в кінці цієї статті, передбачає обробку швів з використанням герметика. Він захистить поверхню плитки від зайвого поглинання вологи, а також захистить її та шви від появи плям. Якщо поверхня оброблена неглазурованою плиткою, її повністю покривають рідким герметиком. Така специфічна речовина у своєму складі має акрил, лак або силікон. Тому, вибирати його необхідно орієнтуючись на тип плитки та затирального матеріалу.

Міжплиткова відстань

За великим рахунком, ширина затирального шва залежить виключно від особистих переваг. Дуже багато хто віддає перевагу вузьким швам, які візуально пригнічують плитку. Якщо поверхня виконана з елементів розміром 10-30 см, то найоптимальнішим буде шов близько 3 мм. Іноді за такою схемою укладають і плитку розміром 60 см. Якщо в роботі плитка неправильної форми, то доцільно виконати ширший шов, проте він не повинен бути більше 12 мм.

Увага! Чим ширший шов, тим більша ймовірність, що він може потріскатися. Для його закладення необхідно застосувати затирання з додаванням піску, проте це не завжди може забезпечити шов від деформації.

З іншого боку не варто робити затиральний шов занадто вузьким, оскільки це значно ускладнить процес затирання, і як результат можуть виявитися негерметичними, тобто вода буде просочуватися під плитку. На думку професійних облицювальників шви мають бути достатньою ширини, що їх можна було без проблем заповнити будь-яким із вибраних затирок.

Тільки в цьому випадку вони стануть водонепроникними і виконуватимуть функцію своєрідних амортизаторів у процесі стиснення або розширення плитки. Якщо ж шов відрізняється мізерно малою шириною, то подібними параметрами він не матиме.

Інструментарій та допоміжні матеріали

Респіратор (виконання роботи із використанням затирання на цементній основі).
Захисні окуляри.
Гумові рукавиці.
Валик, гумовий шпатель або скребок із гумовою насадкою.
Відро.
Губка.
Фанера.
Розшивка, заточена на одному кінці дерев'яна ціпок або зубна щітка.
Шматок чистої тканини.
Невеликий пензлик для малювання або малярський валик.

Короткий план

Змішується затирання.
Розчин витримується до рівня водопоглинання.
Повторно дуже ретельно перемішується затирання.
Розподіляється розчин.
Очищаються надлишки.

Приготування розчину

Як правило, суха затирка змішується або з водою, або рідкими латексними добавками, які заміняю воду.

Зверніть увагу! Сухі полімерні затирання можна змішувати лише з водою.

При використанні будь-якого виду рідини необхідно додавати тільки таку її кількість, яка буде достатньою для приготування пластичної суміші, що легко розподіляється. Цей аспект дуже важливий, оскільки надлишок вологи може спровокувати ослаблення затирання. Щоб все зробити правильно, розчин потрібно змішувати строго за пропорціями, вказаними на упаковці затирання. Ємність, в якій змішуватиметься розчин, повинна бути сухою і чистою.

При змішуванні затирання сухий інгредієнт додається до рідини. Причому спочатку використовується близько норми рідини, зазначеної в рецептурі. Після того, як в розчин будуть введені невеликими порціями всі сухі компоненти, додають рідину, що залишилася, не забуваючи при цьому контролювати консистенцію суміші.

Важливо! На процес приготування затирання можуть впливати такі зовнішні фактори, як температурний режим у приміщенні, відносна вологість, а також компонентний склад, наприклад, наявність барвника.

Для змішування розчину рекомендується використання кельми або електричної мішалки. Якщо перевага віддана «автоматизації» цього процесу, то мішалка при роботі повинна бути повністю занурена в розчин, таким чином повітря не буде потрапляти в нього. Адже бульбашки повітря також можуть послабити розчин затирання. Саме тому швидкість обертів лопаті має перевищувати показник 300 об/хв. Після закінчення процедури змішування, розчин необхідно дати спокій на 8-10 хвилин, а потім вже можна сміливо застосовувати за призначенням.

Затирання швів керамічної плитки – безпосереднє виконання

Затирання швів керамічної плитки починається з викладання розчину поверхню плиток. Для правильного розподілу її краще використовувати спеціальну затиральну тертку. Вона тримається по куту 30 0 щодо поверхні плитки і наноситься по діагоналі. Теркою необхідно пройти по оброблюваній площі 2-3 рази, причому не просто покриваючи міжплиткову відстань, а намагаючись втерти розчин у шов із зусиллям, щоб його повністю заповнити. Звичайно чим більшим буде опір, тим більшою буде щільність заповнення шва, а відповідно, і тим міцніше він буде. Головна ідея цієї роботи полягає в тому, що всі порожнечі та куточки навколо плитки, що залишилися після її укладання, повинні бути максимально заповнені. При нанесенні затирання рідина з неї йтиме, а шов - заповнюватися частинками цементу та піску. Таким чином, після затвердіння у шві вийде тверде тіло.

Не потрібно робити затирання всієї поверхні одночасно. Найоптимальнішим варіантом буде розподіл розчину на невеликій ділянці, близько 1-2 м. У процесі роботи буде з'ясовано, наскільки затирання швидко схоплюється і чи є необхідність для частих зупинок, пов'язаних із очищенням поверхні. У деяких випадках вдається затерти 9-10 кв. м, а потім уже займатись очищенням робочої площі. Якщо ж розчин швидко схоплюється, то затирається лише невелика ділянка.

Що таке мішок для затірки?

Якщо облицьована поверхня має таку структуру, що її процес очищення вимагає значних зусиль, наприклад, імітація старовинної цегляної кладки, рекомендується застосовувати спеціальний мішок для затирання. Цей "інструмент" візуально нагадує кондитерський мішок, за допомогою якого господині прикрашають торти. На кінці мішка кріпиться наконечник, діаметр якого співвідноситься із шириною затирального шва. Потім мішок заповнюється розчином, який із зусиллям вичавлюється прямо в шов.

При використанні затирального мішка наконечник поміщається у верхній частині шва, а потім просувається вздовж у міру заповнення. Як правило, спочатку заповнюються всі горизонтальні шви, а потім вертикальні. У процесі нанесення затирання її потрібно видавлювати трохи більше, ніж, здається на перший погляд. Після деякого затвердіння розчину він утрамбовується із застосуванням розшивки або невеликого шматка металевої гладкої трубки, діаметр перерізу якої більший за розмір шва. Потім протягом 30 хвилин потрібно дати спресованій у шві затирці схопитися і потім видаляються надлишки з використанням жорсткої щітки.

Вологе видалення затірки

Коли візуально визначається, що затирання досить застигло, проводиться вологе очищення фанерованої поверхні. Для цього береться звичайна губка, змочена у звичайній чистій воді. Круговими рухами надлишки затирання видаляються з плитки, при цьому не варто забувати про часто промивання губки у воді, яку потрібно міняти в міру забруднення.

Сухе видалення затірки

Шви потрібно вирівняти і розгладити за допомогою розшивки, тобто дерев'яної палиці з заточеним кінцем або кінцем рукоятки зубної щітки. Потім краї підрівнюють губкою. Отриманий шов повинен бути рівним і неопуклим, в переважній більшості випадків виходить трохи увігнутим. Усі шви мають бути однакової форми та глибини.

Сподіваємося, наша докладна інструкція допоможе вам правильно виконати самостійне затирання швів на облицьованій керамічною плиткою поверхні. Якщо ж якісь моменти вимагають уточнення, пропонуємо вам ознайомитися з навчальним відео роликом.

У цій статті ми розглянемо спосіб вирівнювання стелі штукатурними та гіпсовими сумішами. Він є оптимальним для старих квартир з низькими та нерівними стелями, оскільки практично не «прибирає» висоти в порівнянні з підвісними системами.

Підготовка основи

Підготовка основи, мабуть, найбрудніша і пильна частина роботи при вирівнюванні стелі за допомогою штукатурних або гіпсових сумішей. З чого починати роботу, запитаєте ви, а ми вам відповімо - насамперед необхідно повністю звільнити приміщення. При неможливості зробити це, укрийте всі речі поліетиленовою плівкою і герметично заклейте скотчем, адже пилу та сміття не вдасться уникнути жодним способом.

Для початку нам знадобиться:

Гострий шпатель;
Відро;
Мочалка;
Респіратор.

Отже, приступимо до ремонту нашої стелі:

Зняття старої фарби

Спочатку, як би це не звучало безглуздо, варто починати з руйнування. А саме - прибрати сліди останніх, що збиралися роками ремонтів (читайте). Зніміть всі шари побілки, водоемульсійної та інших видів фарби зі стелі шпателем. Для цього все потрібно просто здерти механічним способом.

Як варіант, можна до шпателя примотати довгу ручку або палицю, при цьому у вас з'явиться можливість працювати двома руками, що значно полегшить завдання.

Для полегшення завдання можна використовувати так званий "мокрий метод". Спочатку змочіть стелю водою за допомогою валика, щітки або пульверизатора. Дайте гарненько йому просочитися і здирайте, не чекаючи, поки він висохне.

Порада: При здиранні шарів побілки та штукатурки шпатель повинен бути гострим, тому рекомендується його час від часу заточувати.

Існує кілька перевірених роками способів, які можуть полегшити нам завдання:

Для розм'якшення старого побілки можна використовувати гарячу воду.
Водоемульсійну фарбу значно простіше зняти, скориставшись водним розчином йоду. Для цього розчиніть одну пляшечку на відро (приблизно 10 літрів) і просочіть стелю цією сумішшю за допомогою валика, або щітки.
Не змиваються водою такі фарби, як емалі чи вододисперсійні. Їх доводиться знімати лише механічним способом (читайте далі). Можна також полегшити собі роботу скориставшись «болгаркою» або дрилем із дротяною насадкою, щоправда, при цьому кількість пилу зростає до неможливості.
На ринку з'явилося багато засобів для змивки таких фарб. Вони наносяться на поверхню та через 15-20 хвилин знімаються шпателем разом із фарбою.

Зняття штукатурки

Наступним кроком є перевірка штукатурки на цілісність. Всі місця, де штукатурний шар хитається або відвалюється, необхідно усунути за допомогою шпателя вщент. Особливу увагу варто приділити швам між панелями та простукати їх молотком на предмет надійності.. Адже з часом усі будинки дають усадку, їхнє панельне перекриття трохи «гуляє» і зміщується, внаслідок чого розчин у стиках починає відвалюватися. Простукати шви між панелями перекриття та, при необхідності, прибрати розчин

Закладка міжпанельних швів

Тепер можна приступити безпосередньо до ремонту стелі. Першим кроком, перед вирівнюванням стелі стане загортання швів між панелями.

Робиться це так:

Шов між панелей заповнюється монтажною піною та залишається до повного застигання.
Всі шви слід обробити ґрунтовкою для якісного зчеплення розчину з бетонною поверхнею панелей.
Шов між панелями закласти «Ротбандом».
На "Ротбанд" приклеюється сітка "серпянка".
Розрівняти шпаклівку за рівнем панелей і загладити. Спосіб закладення міжпанельних швів (рустів)

Слід зазначити, що використання серпянки при великих та нерівних швах не виключає появи тріщин надалі (дивіться ). У такому разі було б краще скористатися штукатурною склосіткою, проклеюючи її шарами.

Готуємось до вирівнювання

Тепер нам необхідно розмірити горизонталь стелі та виставити маяки. Але якщо вас не турбує те, наскільки ваша стеля горизонтальна, а ви просто хочете прибрати перепади між панелями - цей крок можна пропустити. Без установки маяків (при вирівнюванні тільки по площині) значно знижується товщина шару, а це означає, що витрачатися буде менше матеріалів. Правда, більшість людей з якихось своїх причин, або через педантичність не можуть змиритися з думкою про те, що їхня стеля опиниться з ухилом.

У такому разі є кілька варіантів:

У разі великого відхилення від горизонталі можуть врятувати тільки підвісні або натяжні стелі.
Якщо перепад в межах 5 сантиметрів, можна скористатися штукатуркою, встановивши маяки.

Перед встановленням маяків потрібно визначити найнижчу точку стелі:

За допомогою рулетки виміряйте відстань від підлоги до стелі у всіх кутах кімнати. Найменша відстань і виявиться нижньою точкою стелі.
За допомогою лазерного рівня або гідрорівня необхідно відзначити висоту цієї точки за периметром кімнати. Зробити це буде простіше, якщо поставити позначки тільки по кутах і скористатися відбивним шнуром. Для цього розтягніть шнур між відмітками і, злегка відтягнувши його від стіни, відпустіть - вийде чітка та рівна лінія.
Через кожні 60-80 сантиметрів вкрутіть у лінію на двох протилежних стінах шурупи. Через кімнату протягніть будівельну волосінь і, натягнувши її, прив'яжіть до капелюшків шурупів. Такий орієнтир набагато спростить нам завдання встановлення маяків.
Далі приклеюємо профіль маяка до стелі за допомогою шпаклівки "Фугенфюллер" або "Ротбанд" точковим методом з кроком 30 сантиметрів. Мається на увазі нанесення крапками шпаклівки на стелю та приклеювання профілю шляхом легкого притискання. Усі маяки потрібно вирівняти по натягнутій перпендикулярній волосіні.
Останнє, чого вимагає підготовка до нанесення штукатурних шарів - це зачистка від шпаклівки, що виступає за маяки, і грунтовка всієї стелі.

Вирівнювання сумішами

Коли основа готова, можна приступати безпосередньо до нанесення шарів шпаклівки, що вирівнюють.

Вони мають свої особливості у роботі, які необхідно згадати:

При замісі шпаклівки не робіть більше, ніж ви зможете використовувати за 20-25 хвилин.
Після того, як шпаклівка замішана і постояла кілька хвилин, не варто додавати до неї воду або суху суміш. Це дуже негативно впливає якість її структури.
Не сушіть стелю на протягу.
Шар, що накладається за один раз, не повинен перевищувати допустиме значення (він вказаний на мішку).

Суміш після замішування накладаємо на стелю невеликим шпателем і злегка розрівнюємо.

Порада: Перед нанесенням кожного шару дуже важливо дати повністю просохнути попередньому. Адже при порушенні технології вся наша робота може з часом просто відвалиться, незважаючи на ціну та якість шпаклівки.

Кожен шар слід стягувати за допомогою правил по встановлених маяках.

Після висихання шару, що вирівнює, його необхідно перевірити за допомогою правила на відсутність нерівностей. Для цього просто проведіть притиснутим правилом по поверхні стелі – воно має повністю прилягати. Всі виступи знімаються за допомогою наждачного паперу, а ямки варто зашпаклювати.

Фінішне оздоблення стелі

Останнім етапом буде наклейка сітки в місцях стикування панелей та фінішна шпаклівка:

Коли шар, що вирівнює, готовий, його потрібно обробити грунтовкою.
Перед фінішною шпаклівкою на стелю варто наклеїти склополотно в місцях стикування панелей (рустів), щоб уникнути появи тріщин.
Склополотно приклеюється поверх вирівнюючого шару шляхом вдавлювання його в свіжий шар шпаклівки.
Після висихання шпаклівки, акуратно зніміть всі виступи шпателем і зашліфуйте поверхню за допомогою наждачного паперу.
Залишається лише нанести ще два шари готової фінішної шпаклівки "Акрил-пуц" або "Шитрок". Більш детально процес можна побачити на фото нижче.
Остання шліфування завершить всю нашу курну роботу зі стелею.

Фарбування

Перед фарбуванням слід забрати приміщення від пилу і загрунтувати стелю. Не обов'язково використовувати для цього спеціальні грунтовки, просто перший шар нанесіть добре розведеною фарбою. Розріджувач потрібно підбирати тільки той, що вказано виробником на упаковці. Не варто експериментувати: якщо фарба водоемульсійна, то її розведення можна використовувати тільки воду.

Порада: Пофарбована стеля не можна сушити на протягу, так як верхній шар покривається скоринкою, а нижня залишається вологою і руйнуються пластичні властивості покриття.

Ми сподіваємося, що, прочитавши цю статтю, ви дізналися, як правильно вирівняти стелю. Тепер зробити вдома ремонт стелі своїми руками не складе жодних проблем.

Головна > Охорона здоров'я