Як зробити самокат своїми руками - креслення інструменти та матеріали. Як зробити електросамокат - покрокова інструкція з фотографіями Як зробити самокат зі старого велосипеда

В інтернеті зараз є достатньо. Але їхня вартість часто не всім по кишені. Як відомо, найдешевший спосіб отримати якусь річ – це створити її власними руками, використовуючи лише вихідні матеріали, підручний інструмент та б/в деталі інших пристроїв.

Ось невелика покрокова інструкція про те, як зібрати власний електросамокат своїми руками з мінімальними вкладеннями.

Скутер розрахований на максимальну швидкість близько 30 км/год, матиме близько 3 кінських сил і зможе їхати на одному заряді приблизно 18-20 км.

Крок 1: Деталі та інструменти

Нижче представлений базовий набір найважливіших компонентів (деталей) і необхідних інструментів. Наскільки це можливо, максимально запасіться б/у деталями від різних електричних приладів, які часто припадають пилом на вашому горищі або в гаражі.

Як зробити хороший, і що вам для цього знадобиться:

Деталі:

Інструменти:

Крок 2: Підбір бази для скутера

Виготовлення нового саморобного електричного самокату необхідно починати з основи – рами колишнього звичайного скутера. Підійде основа від будь-якого класичного скутера Razor, особливо передня та задня підвіски коліс, у яких використовуються пружини та амортизатори, а не гума, при цьому він має елегантніший. Переробка звичайного самокату в електросамокат - це найпростіший спосіб, але виникне проблема із місцем для підвісного обладнання.

Колеса навряд чи вдасться використати старі. Вони, зазвичай, завжди стерті, а підшипники розбовтані чи зламані. Так що базові колеса доведеться купити нові (краще зі змінними шинами). Підбираючи раму та колеса, врахуйте, що майбутня конструкція повинна височіти на 10-15 см від поверхні землі при змонтованих колесах.

Крок 3: Задня підвіска

Щоб розмістити хороші колеса, знадобиться зібрати нову задню підвіску з алюмінію. Тут знадобляться кілька дешевих амортизаторів від гірських велосипедів із силою пружин приблизно 250-300 кг/см.Подібні деталі у великій кількості продаються на спеціалізованих ринках/магазинах, також їх багато і на інтернет аукціонах. Опори для амортизаторів виконуються з 1/4″, двох 2″ та 1″ U-подібного каналу алюмінію.

Крок 4: Виделка

Як і задня підвіска, вилка і передня підвіска також зазнають значної модернізації через нові колеса. Тут також можна використовувати пружини та амортизатори з вилки гірського велосипеда для створення нової пари амортизаторів із шарнірами на кожному кінці.

Така конструкція набагато простіше і надійніше за телескопічну виделку. Переднє колесо за такої конструкції можна легко центрувати перед віссю рульової колонки. Дуже важливо встановити колесо трохи висунутим уперед – це значно збільшить кермові характеристики. Не бійтеся підняти передню частину скутера ще на кілька сантиметрів, якщо це знадобиться.

Крок 5: Колеса

Щоб зафіксувати колеса на решті самокату, потрібно виготовити власні осі з 1/2» різьбових стрижнів (шпильок) та відповідних гайок. Внутрішній діаметр колісних підшипників підійде 5/8″, тому, щоб отримати 1/2″ вісь, яка щільно прилягатиме до підшипників, знадобляться відповідні підкладки. Виробники електросамокатів виконують свої деталі унікальними, невідповідними для інших моделей.Тому вибір коліс у вас буде досить великий.

Гайки пригвинчуються один до одного, поки їхні фланці не притиснуться до зовнішнього боку підшипників колеса. Щоб зафіксувати розпірки дома, додатково нагвинчується друга гайка. Щоб зафіксувати кожне колесо на рамі, використовують ще чотири гайки.

Крок 6: Коробка передач

Оскільки мотори CIM, які ми плануємо використовувати, є відносно високошвидкісними двигунами з малим моментом, що крутить, необхідна коробка передач, щоб знизити вихідну швидкість двигунів до прийнятного рівня. Саморобний електросамокат, виконаний своїми руками, не зможе працювати без коробки передач: це не іграшкова машинка, тут необхідно забезпечити плавний старт.

В принципі, підійде будь-яка двоступінчаста коробка. Знову ж таки, підбираємо б/у за мінімальну ціну. Вирізаємо редуктори, щоб позбавитися якомога більшої кількості втраченого простору і повністю прибираємо корпус, щоб отримати 3-моторну коробку передач з одним вихідним валом.

Редуктор встановлюємо на скутері, використовуючи оригінальні отвори для болтів, вбудовані в коробку передач, деякі деталі з алюмінієвого куточка, прикріплені болтами до рами скутера. Нарешті, до вихідного валу прикріплюється 21 зубчаста зірочка для ланцюга №35.

Крок 7: Натягувач ланцюга

Найскладнішою частиною майбутнього електричного самокату у плані монтажу та подальшого налаштування є натягувач ланцюга. Через його місцезнаходження, при стисканні підвіски скутера, ефективна довжина ланцюга між зірочкою на коробці передач та зірочкою на задньому колесі збільшується. Він повинен зберігати (компенсувати) додаткове натягування ланцюга. На додаток до натягувача ланцюга, скутеру знадобилася і холостий зірочка.

При русі по нерівній поверхні, стрибках або незначних ударах корпусу ланцюг може злітати з задньої зірочки. Щоб цього не відбувалося, доведеться виточити спеціальний обмежувач. Побудувати електросамокат своїми руками зі звичайного шуруповерта не вийде: занадто маленький момент.

Крок 8: Гальмо

Двигуни та приводні ланцюги – це звичайно добре, але можливість вчасно зупинити свій самокат ще важливіше. Оскільки ротори дискових гальм – це просто великі обертові металеві диски, прикріплені до колеса, то можна просто використовувати провідну зірочку колеса як дискове гальмо.

Потрібно буде побудувати супорт для захоплення зірочки з алюмінієвого блоку. Для цього використовуємо алюмінієвий U-подібний канал, дві гальмівні колодки, пружини та кілька болтів. Колодки можна брати абсолютно будь-які – це гоночний болід.

Праву гальмівну колодку закріплюємо на стрижні, який проходить через супорт, пружини та алюмінієву раму підвіски. Оскільки пружина розширюється посередині, гальмо неактивне, і при необхідності гальмівний кабель тягне дві половинки супорта в напрямку один до одного так, що вони рухаються до зірочки і стискають її з обох боків, забезпечуючи гальмування.

Крок 9: Кермо

Для більшого і впевненого контролю нам знадобиться ширше кермо, адже колеса будуть досить широкі. Легко підійде практично будь-яке кермо як від радянської моделі, так і від сучасних гірських велосипедів.

Фіксуємо його на рульовій колонці, попередньо відрегулювавши затискач алюмінієвою скобою з болтовою затяжкою. Якщо кермо буде досить товстим, то в ньому легко можна розмістити дросель і датчик холу.

Крок 10: Рама (основа)

Як зробити електросамокат із звичайного самокату? Оригінальна рама від стандартного Райзера скутера буде досить мала. Її можна використовувати як основний майданчик для кріплення додаткової поверхні із полегшених матеріалів. Це забезпечить більше місця для підвішування таких компонентів, як батареї. Нову поверхню можна виконати з вуглецевого волокна чи високоміцного пластику – це значно збільшить її зносостійкість. Нову основу пригвинчуємо зверху старою гвинтами з нержавіючої сталі з потайною головкою.

Крок 11: Монтаж та підключення електроніки

Контролер електродвигуна встановлюємо на лицьовій стороні коробки на максимально близькій відстані від алюмінієвого кута рами, щоб залишити якомога більше місця для батарей. Головний вимикач живлення прикріплюємо болтами безпосередньо до палуби скутера, у той час як утримувач запобіжника та сам запобіжник прикріплюємо болтами до нижньої частини рами (можна використовувати алюмінієвий кут або канал). Краще використовувати плавкий запобіжник на 200А, тому що такий струм є піковим струмом двигуна.

Усі електричні з'єднання повинні бути підключені за допомогою міцних сполучних струмопровідних роз'ємів. Схеми електросамокату своїми руками та креслення підключень можна легко знайти в інтернеті для різних типів двигунів, коробок передач та акумуляторів будь-якої потужності.

Крок 12: Акумулятор

Для максимального полегшення ваги всієї конструкції та запасу енергії оптимальним варіантом використовуватиме літієві полімерні батареї 5 Ah (наприклад LiPo від HobbyKing).

За такого обсягу достатньо буде 8 батарей, ще одну беремо як запасну.У великих партіях часто зустрічаються браковані елементи. Їх, звичайно, можна буде потім замінити в магазині на нову батарею, але краще відразу взяти із запасом. У результаті ми отримаємо батарею з характеристиками приблизно 60В і близько 600 Вт вихідної потужності.

Крок 13: Тримач батареї

Складання електросамокату своїми руками не буде завершено без прикріпленої до нього батареї. При цьому потрібно продумати можливість швидкої заміни джерел живлення. Щоб встановити батареї на раму скутера, будуємо маленьку алюмінієву або пластмасову коробку.

Краще використовувати полікарбонат і обклеїти його вуглецевим волокном для більшої міцності. Фіксувати коробку потрібно обов'язково болтами з потайним капелюшком, щоб під час руху її головка не чіплялася за ноги і не виступала на поверхні рами.

Крок 14: Завершальний етап збирання

Фінальним етапом буде складання та спайка всієї конструкції разом. Для цього використовуємо шуруповерт з бітами, ріжкові ключі та викрутку. Щільно затягуємо всі болтові з'єднання, двічі їх перевіряємо.

На цьому приблизно все - складання електросамокату своїми власними руками закінчено, можна вирушати на перші польові випробування, після чого доопрацьовувати або вдосконалити отриману модель.

Відео

"Насправді, життя просте, але ми наполегливо його ускладнюємо".
(Конфуцій)

Багато хто, напевно, ще пам'ятає, як у 70-ті нам батьки робили самокати з колесами з шарикопідшипників. Як це чудне чудо викликало в нас незвичайну гордість, а у сусідських пацанів – білу заздрість. Але час іде, все змінюється… Знову повернулася мода на самокати, тільки на них катаються вже наші діти. І ось роки чотири тому, прикинувши свої можливості я вирішив змайструвати самокат з дитячого велосипедика, що став маленьким.

Відразу попереджу, що тут буде потрібно: зварювальний інвертор з електродами (бажано 2), болгарка та метр профільованої труби прямокутного перерізу. А оскільки самокат давно вже зроблений, я тільки пояснюватиму деякі нюанси.

Вийшов він у мене ось такий:

Цілком собі прийомний на розгін і досить швидкісний. А тепер поряд. Спочатку відпилюємо від велосипеда задню та передню частини. Причому попереду відпилюємо рамну трубу паралельно рульовій трубці.

Вимірюємо профільовану трубу і в місцях згинів робимо V-подібні надпили болгаркою. Згинаємо і варимо. Місця кріплення до заднього та переднього вузлів також добре проварюємо. Стійку керма подовжуємо додатковою трубою, яку теж приварюємо до рідної, велосипедної.

Усередині цієї труби проходить болт із клиновим вузлом. Рідний болт виявився, природно, коротким і довелося його розпиляти навпіл і вварити у середину шматок дроту (6мм). Варив у лещатах, щоб вийшло рівно. Особливу увагу зверніть на відстань від майданчика до землі. Воно має бути мінімальним, з урахуванням нерівностей дороги. Мені довелося переробляти, надто високо задер майданчик.

Зверху прикручується дошка і самокат взагалі готовий. Бракує тільки гальм. Їх можна поставити від старого велосипеда (звичайні обідні). Загалом педалі можна і залишити, а трубку сидіння подовжити і вийде гібрид, такий собі велосипедосамокат.

За бажання на майданчику можна встановити електродвигун із редуктором, а на багажнику акумулятор. Але це вже зовсім інша історія.

Саморобний самокат на лижах

Я напевно не відкрию Америку, сказавши, що діти вміють ставити в глухий кут своїх батьків ... Присутня в наявності у дочки самокат на маленьких колесах, який вже не влаштовує, через все тих же маленьких коліс, фото з інтернету.

І маленький велосипед знову ж таки з маленькими колесами, що не влаштовує через –колінки зачіпають об кермо, фото реального велосипеда.

Так от, завдання було поставлено з велосипеда зробити самокат вже на великих колесах. Почухавши маківку, почухав у гараж… Про це пізніше… Так як самокат з маленькими колесами вже не приробив і на «технічній раді» з донькою вирішили зробити самокат на лижах. Що потрібно: вільний час (його на канікулах вистачає!), самокат, шматки листового металу та міні лижі.

Розбираємо лижі та свердлимо наскрізні отвори діаметром 4мм.

Потім підбираємо необхідний листовий метал, завтовшки 2мм, розмічаємо.

Перед тим, як приварити відрізані деталі, вирішив зробити так.

Приміряємо до лиж ... Нормально!

Це головний механік та ініціатор всього цього неподобства.

Фарбуємо, сушимо, збираємо цьому «бутерброд» до купи

Час на будівництво даного самокату пішло два вечори по 3 години - це з помічником. А в одного я думаю швидше. Небагато фотографій без опису (як говорив вище, про це пізніше) нашого з донькою паралельного проекту “Самоката на великих колесах”. Будівництво самокату відбувається із задньої частини.

Запис користувача MishGun086 із спільноти Зроби Сам на DRIVE2

Зробити самокат своїми руками з нуля

Я навчаюсь у досить захоплюючому інженерному коледжі (Харві Мадд), де більшість людей використовує будь-який вид колісного транспорту, від довгих дощок та одноколісних велосипедів до скутерів та вільних ліній.

Крок 1: Дизайн

Перш ніж розпочати реальне моделювання, спочатку я роблю начерки для більшості своїх проектів, включаючи цей. Я використовую їх, щоб дізнатися про основні розміри, які мені потрібні. Отримавши уявлення про те, що я збираюся робити, я обійшов своє студентське містечко з ноутбуком та рулеткою і зняло всі стилі скутерів, які мені сподобалися. В результаті я обрав Razor A5-Lux для свого скутера. Я також рано вирішив, що хочу зробити це з алюмінію, з акриловою декою, вирізаною лазером, і можливо світлодіодами для нічного круїзу.
Після 20 хвилин проведення вимірювань на чиємусь A5-Lux у мене були всі розміри, необхідні для наступного циклу начерків. Потім я перейшов у Google SketchUp та зробив повну 3D-модель. Навіть незважаючи на те, що деталі конструкції з дрібними деталями не були 100% точними в моделі SketchUp, я використав цю модель, щоб з'ясувати, який інший запас алюмінію мені потрібен, і конкретну довжину різання для деяких деталей.

Пізніше у збірці (близько 5 місяців) я вивчав SolidWorks в інженерному класі. До цього часу в збиранні у мене було зроблено більшість частин, тому цього разу зробити точну модель було набагато простіше. Я використав цю модель, щоб з'ясувати точну довжину і розташування «складної підтримки бару», але я увійду до цього пізніше.
Я використовував в основному 8-32 головки з головкою під ключ і 8-32 кнопки з головкою, з кількома 5-40 гвинтами з головкою під ключ для дрібниць.
Після довгих онлайн досліджень я виявив, що великі ролики для інвалідних візків дешеві, довговічні та досить доступні.
Спочатку я вирішив, що хочу, щоб колода була покрита прозорою акриловою фарбою, тому я замовив шматок прозорої зелені 1/4 у E-Street Plastics. Я використовую лазерний різак, щоб вирізати колоду.

Крок 2: Підтримка колоди

Я почав із підтримки колоди і відпрацював її з наступними частинами. Підставка для колоди – це та частина, яка підтримує основу скутера.
Я використав дві довжини алюмінію 1 "x 1/2" x 20 5/8 "6061 як "рейки" і з'єднав їх двома 2-дюймовими шматочками одного і того ж матеріалу, щоб створити опору для палуби. Я використовував стрічкову пилку, щоб розрізати їх приблизно по довжині, а потім нарізав кінці на довжину на фрезі з кінцевою фрезою ~1” (я зробив це як для спрямовуючих, так і для сполучних секцій). Кожне з'єднання має два чорні оксиди 1” 8-32 гвинти з внутрішнім шестигранником, із зустрічним отвором, щоб голівки були врівень.
Зараз я просто просвердлив один 17/64 "отвір (трохи більше 1/4") у передній частині напрямних, щоб прикріпити стійки кермової колонки. Я розберуся з кріпленням заднього колеса пізніше.

Крок 3: Рукава стійки та рульової колонки

Потім я зробив стійки, частини яких тягнуться від осі опори палуби до кермової колонки. Я зробив цю частину з трохи іншого запасу, я використав 1 1/4 “x 1/2” замість 1 “.
У будь-якому випадку, я нарізав дві частини приблизно до 16 дюймів і зіткнувся з однією стороною кожної. Іншу сторону довелося фрезерувати під дивним кутом, тому я залишив одну сторону шорсткою на даний момент.
Я також вирізав дві 1 “секції роз'єму та дивився обидві сторони на довжину.
Тепер настав складний момент: обробка цього дивного кута. Це було б легко, якби керівник магазину дозволив мені поміняти лещата млина на поворотний стіл, але він цього не зробив, тому мені довелося виявити винахідливість. В результаті я використав звичайні кріпильні елементи з Т-подібними пазами, щоб прикріпити деталі до станини млина, а потім зібрав дуже схематичну систему, щоб переконатися, що деталі були вирівняні під кутом 32,3 градусів до осі z млина. У мене був вимірювач кута, але через деякі фізичні обмеження мені довелося використати його в тандемі з двома квадратами, щоб переконатися, що все збудовано в ряд. І мені довелося зробити це двічі, один раз для кожного твору.
На щастя, обидві частини вийшли добре!
Потім я прикріпив дві частини разом із частинами з'єднувача. Для цих з'єднань я використав 1 "нержавіючі 8-32 гвинти з напівкруглою головкою, і свердлив головки за допомогою кінцевої фрези.33". Щоб закінчити частину, я просвердлив відповідний отвір 17/64 “наприкінці, щоб з'єднати його із опорою палуби.
Наступна частина була ще складнішою. Мені довелося фрезерувати відповідні глибокі вирізи 1/8 в утулці рульової колонки (річ, через яку обертається рульова колонка). Знову ж таки, мені довелося притискати деталь безпосередньо до станини млина, який виявився важчим, ніж раніше, бо це була труба. Це також ускладнювало правильне вирівнювання кута, тому що я не мав чіткого краю, щоб дивитися вниз, оскільки він був закруглений. Після довгих роздумів я зробив порізи і суглоб виявився нормальним. Ви можете бачити, як частини з'єднуються разом на рисунках вище.

Крок 4: Рульова колонка

Це була напевно найкрутіша частина скутера. Рульова колонка повинна плавно обертатися навіть під великим тиском, а тертя алюмінію про алюміній не годиться, тому мені довелося з'ясувати, як ізолювати весь алюміній у з'єднанні, що обертається.
Я використовував змащені латунні підшипники, які розташовані навколо рульової колонки і ковзали всередині втулки рульової колонки, щоб колонка була відокремлена від втулки, а латунна шайба між верхом втулки та втулкою вала забезпечувала ізоляцію верхньої частини стику. , Нижній шарнір повинен витримувати велику вагу, тому я розорився і купив опорний підшипник для змащування кермового механізму.
Саму рульову колонку я виготовив із двох телескопічних трубок. Нижній, більший діаметр становить близько 1 1/4 “зовнішнього діаметра, а внутрішній діаметр – 1”. Я встановив різьбову пластину на внутрішній стороні внутрішньої труби та просвердлив відповідний отвір у зовнішній трубі. Ці отвори розміщуються на потрібній висоті, а ручка з різьбленням утримує їх разом. У майбутньому я можу фрезерувати проріз у зовнішній трубі, щоб ви могли легко регулювати висоту, але зараз залишаю її на заданій висоті.
Я використав 1 “кінцеву фрезу, щоб зробити закруглений розріз у верхній частині внутрішньої трубки, щоб інша 1” трубка могла поміститися через верхню частину, щоб зробити стрижні ручки. Я зробив пробку з 3/4” суцільного стрижня і вставив її у верхню частину внутрішньої трубки, щоб кермо врізалося у цю пробку.

Крон 5: Кронштейн переднього колеса

Я зробив кронштейн переднього колеса з 2 “x 1/4” алюмінію, з двома сполучними елементами з 2 “x 1/2”. Я розніс роз'єм на відстані 1 дюйма і з'єднав їх з бічними частинами тими ж гвинтами 8-32. Після того, як я просвердлив і постукав по всіх отворах, я використав фрезу з ЧПУ, щоб вирізати 1,25-дюймовий отвір у верхній частині з'єднувача та 1,25-дюймовий заглиблення в нижній частині. Таким чином, рульова колонка може ковзати через верхню частину і заглиблюватись у нижню. Це дозволяє легко вирівнювати зварювання та забезпечує додаткову жорсткість. На жаль, у моєму коледжі немає хороших зварювальних установок, і ми взагалі не можемо зварювати алюміній. Отже, мені довелося взяти кілька шматків додому під час весняних канікул, щоб я міг їх зварити. Я розповім більше про зварювання на кроці 9.
Я просвердлив отвір 0,316, щоб відповідати 5/16 “осі, а потім я зробив заглиблення на осі, щоб відповідати стопорним кільцям, які утримують вісь на місці.

Крон 6: Кронштейн заднього колеса

Це могло б бути найпростішим твором. Я використовував шток 1/4 "x 1 1/4", з'єднаний невеликим шматком 1/2 "x 1 1/4", і прикріпив їх чотирма гвинтами з циліндричною головкою 8-32. Я залишив інші кінці нерівними, тому що я не був певен, де саме потрібно встановити кронштейн на цьому етапі збирання.

Крок 7: Механізм складання

Для механізму складання я хотів, щоб між стійками та опорою палуби була прикріплена планка, створюючи трикутник навколо основного шарніра та запобігаючи його складання. Я також хотів мати можливість потягнути нижній штифт, скласти самокат, а потім прикріпити ту саму штангу назад до заднього колеса, щоб він був складений. Виконати один із них було б легко, але виконати обидва – складно, бо мені потрібно було задовольнити кут та довжину обох трикутників. Ця проблема була досить складною, і я знав, що облажуся, якщо спробую просто її вирішити, тому вирішив переробити весь скутер в Solid Works, щоб я міг правильно підібрати розміри для цієї деталі.
Так як більша частина скутера у мене вже була побудована, на виготовлення Solid Works пішло всього кілька годин, тому що у мене вже були визначені всі розміри і деталі.
Після того, як я зібрав модель скутера, знадобилося близько години, щоб налаштувати довжину відкидної штанги та розташування отворів, перш ніж скутер заблокувався в розкладеному положенні під прямим кутом і заблокувався у складеному положенні, щоб рульова колонка була паралельно з колодою. Я зняв розміри з моделі та використав їх, щоб зробити реальну частину.

Крок 8: Зварювання

При проектуванні я намагався максимально обмежити зварювання, але було ще кілька з'єднань, які просто неможливо було зробити за допомогою гвинтів. Це з'єднання між стійками та втулкою рульового управління, рульовою колонкою та кронштейном переднього колеса, а також кінцями на відкидній планці.
У мене вдома також немає зварювальника TIG, але я читав в Інтернеті, що ви можете фактично зварювати алюміній за допомогою установки MIG, якщо ви використовуєте спеціальний алюмінієвий присадний дріт замість звичайної сталевої арматури та використовуєте 100% аргон як захисний газ. Нам також довелося замінити гільзу, розпилювач та наконечник, тому що, я думаю, ви не можете використовувати будь-які деталі, що стосувалися сталевого зварювального дроту. На хімічному рівні відбувається щось, що псує зварювання алюмінію, якщо ваш матеріал або присадний дріт забруднені сталлю. Через це ви також повинні чистити матеріал тонкою щіткою з нержавіючої сталі, щоб очистити його перед зварюванням (з якоїсь причини з нержавіючої сталі все гаразд).
Більшість з'єднань, які мені потрібно було зварювати, були досить товстими, тому мені не довелося турбуватися про те, щоб спалити або зіпсувати щось погане (насправді мені довелося додавати тепло за допомогою бутанового пальника, просто щоб воно стало досить гарячим, щоб зварювання) але трубка рульової колонки дуже тонка, і мені потрібно було приварити її до пластини 1/2”, тому я вирішив просто використати гвинт замість зварювання. Якщо це з'єднання не вийде пізніше, я піду через проблему зварювання.

Крок 9: Фотографії прогресу

Ось лише деякі фотографії прогресу.

Крок 10: Акрилова колода

Я зробив колоду з 1/4 “прозорого зеленого акрилу.
Я використовував модель Solid Works, щоб налаштувати розмір колоди, і в результаті я експортував модель в файл.dxf, щоб різати її безпосередньо за допомогою лазерного різака.
Не найкумеднішою частиною цього було свердління та постукування по 20 отворах для всіх 8-32 гвинтів із напівкруглою головкою, які утримують палубу на напрямних.
Зазвичай я використовую мітчик у патроні фрезерного верстата і постукую по кожному отвору відразу після його свердління, так що млин обнулюється прямо над отвором. Це забезпечує найкращий можливий мітчик, але це займає вічність, тому що ви повинні вийняти свердлильний патрон і поміняти цанги і все інше, а потім змінити висоту осі Z, що дуже втомлює, якщо вам потрібно зробити це 20 разів у швидкій послідовності, Так що, у цьому випадку я вирішив проти цього і просто постукав вручну. Моє зап'ястя було дуже болить після останнього постукування, хоча я радий, що я використав тільки 8-32 гвинти замість чогось більшого, інакше моя рука могла впасти.
Я вичистив всю мастильно-охолодну рідину і прикріпив колоду! Це виглядає приголомшливо!

Крок 11: Останні штрихи та плани на майбутнє

Оздоблення поверхні:
я використав наждачний папір із зернистістю 240 та 320 на алюмінії в деяких місцях, де подряпини були помітні. Потім я використав накладку Scotch-Bright і обробив решту алюмінію цим, забезпечуючи приємну рівну матову поверхню.
Остаточне складання:
я обійшов кожне з'єднання і очистив залишки мастильно-охолоджуючої рідини від різьблення гвинтів та різьбових отворів. Потім я ставлю Thread Lock на всі гвинти перед збиранням.

Підсумки.
Як завжди є над чим попрацювати, хоча я дуже задоволений поточним станом самокату. Ось деякі речі, над якими я хотів би попрацювати досі, і я буду додавати оновлення в міру завершення цих частин.
Додайте батарейний блок та супер-яскраві білі світлодіоди під акрилову деку.
Реалізувати задній PIN-заблокувати механізм, щоб я міг заблокувати самокат у складеному положенні.
Зробіть якийсь гальмівний механізм.
Зробіть проріз, що з'єднує два отвори на зовнішній рульовій колонці так, щоб ручки регулювалися.
Купуйте найкращі підшипники для коліс, щоб спростити поїздку.
Приберіть більше матеріалу з внутрішньої частини втулки кермової колонки для зменшення тертя кермового керування.

27.09.2018

Вибираючи персональний електротранспорт, не обов'язково обмежувати себе типовими заводськими моделями. Можна самому, своїми руками зібрати електросамокат, що максимально відповідає наявним запитам і потребам. Для цього знадобиться звичайний самокат (база), мотор-колесо, акумуляторна батарея та контролер. Ще для переробки знадобляться елементи управління – гальмівні ручки, важіль газу та вимикач живлення. Бази самокатів залежно від діаметра коліс поділяються на такі типи:

1. мікро – до 8”;
2. міні – 8–10”;
3. міді – 12–16”;
4. максі – від 20”.

Крім діаметра коліс, може відрізнятися і їх ширина. Скрузер, Ево і подібні до них моделі теж вважаються самокатами, але зовні і за потужністю моторів більше схожі на електроскутери. Тип бази впливає ходові характеристики электросамоката.

Визначаємось із розміром коліс

Перед тим, як самостійно зробити електросамокат, необхідно визначитися з особливостями його конструкції. Велике значення мають розміри та тип коліс (вони можуть бути литі або надувні), наявність підвіски, розміри дропаутів для монтажу мотор-колеса та розташування акумуляторної батареї. Оптимальний діаметр коліс залежить від якості доріг, якими ви збираєтеся їздити. Варіант «мікро» підходить тільки для прокату по плитці та гарному асфальту. "Міні" - дозволяє долати невеликі перешкоди на шляху. "Міді" дозволяє впевнено кататися на швидкості 40 км/год і вище, не боячись невеликих вибоїн. «Максі» відмінно підходить для любителів їзди по пересіченій місцевості та проблемним дорогам. Підвіска частково згладжує удари. Але є правило - колесо здатне подолати перешкоду, яка не перевищує 1/2 свого діаметра.

Вибираємо місце для встановлення АКБ

Li-ion батарею можна помістити в різних частинах самокату:

У питанні, як зробити електросамокат для дорослих своїми руками є багато нюансів. Так, розмір мотор-колеса підбирається залежно від ширини дропаутів. Особливу увагу потрібно приділити вибору акумуляторної батареї, адже від неї залежить вага, легкість керування та дальність пробігу електросамокату на одному заряді. Сучасні електросамокати оснащуються літієвими АКБ – складаннями з літій-іонних елементів, акумуляторів типу LiPo або LiFePO4. Батареї з осередків Li-ion легші і дешевші, а LiFePO4 – довше служать і не бояться морозів.

Яку відстань може подолати людина, яка відштовхнулася від землі один раз? Якщо це один крок – то в середньому менше метрів. Якщо розбігтися і відштовхнутися сильніше, можна зробити стрибок метра на чотири-п'ять. Тому уявіть собі наше здивування, коли в редакції з'явився скромний, уже немолодий чоловік і заявив, що він може від одного поштовху ноги перенестися на 50 м, та ще з вантажем у 30 кг. В руках у відвідувача був якийсь дивний візок. Ми, певна річ, засумнівалися.

А засумнівавшись, вимагали доказів.

Ну що ж, будь ласка, - сказав нам господар дивного візка. - Ходімо на вулицю. Тут, на асфальті, ми переконалися, що нас не обманюють.

При найближчому розгляді «візок» виявився переробленим дитячим самокатом. Наш гість, інженер Сергій Станіславович Лундовський, зумів перетворити його на незвичайний транспортний засіб для дорослих.

Як же вдалося «одорослити» самокат як? У чому суть його ситуації? Насамперед у максимально допустимому зниженні платформи, на якій стоїть «водій». Дорожній просвіт переробленого самокату в навантаженому стані всього 30 мм. Але цього, як показала практика, цілком достатньо для їзди не тільки гладким асфальтом, але й заміськими стежками. Зачіпаючи дном за нерівності дороги, самокат просто прослизає вперед. А якщо зустрінеться більша перешкода, водій може допомогти своїй машині, смикнувши кермо вгору і піднявши таким чином переднє колесо.

Зниження платформи знизило центр тяжкості машини, що сприятливо позначилося на її стійкості і дозволило легко діставати до землі штовхачем ногою, зовсім не згинаючи в коліні опорну ногу. А тому водій втомлюється набагато менше, ніж при користуванні самокатом зі стандартною (високою) платформою.

Машина виготовлена ​​на базі дитячого спортролера "Орлік" (вартість 14 рублів). Як показано на малюнку, пір'я вилки, що йдуть до заднього колеса, і передня частина ролера відрізані. Зі сталевого куточка 20X20X5 мм виготовлена ​​нова платформа за розміром черевика; на кресленні її довжина – 320 мм, яка є найвигіднішою. Передня частина заводського спортролера з'єднується з платформою привареним до труби хомутом та чотирма болтами М8. Під лапки хомута підкладається пластина товщиною близько 20 мм, за допомогою якої може бути знайдений нахил платформи, найбільш зручний водія.

Довжина кермової трубки має бути збільшена з таким розрахунком, щоб водієві було зручно керувати машиною, не згинаючись.

Виделка заднього колеса виготовляється з того самого куточка, як і сама платформа.

Як багажник, який найкраще розташувати над переднім колесом, використано штамповану багажну рамку від велосипеда. Вона кріпиться до головки рульової колонки та передньої осі. Ставити багажник ззаду не можна, так як вантаж ускладнює рух ноги.

Починати навчання їзді на ролери слід на рівній асфальтовій площадці, що не має ухилів. Основна увага приділяється відпрацюванню довгого і сильного, але не різкого поштовху ногою, а також освоєння руху прінерції. Кермо при цьому має бути абсолютно нерухомим, інакше (за рахунок зростання опору) швидкість швидко падає.

На тренуваннях швидко визначається, яка нога є найбільш працездатною як опорна і яка як поштовхова.

С. ЛУНДОВСЬКИЙ, інженер

З'явившись у 20-ті роки. минулого століття, самокати стали не просто улюбленими дитячими іграшками, а й найпоширенішим видом транспорту. Сьогодні можна зробити самокат своїми руками.

Загальна схема саморобного самокату

Саморобний самокат простий у виготовленні, а його вартість мінімальна.

Всі самокати мають дві основні деталі - підніжка і рульова колонка. Виготовлення починають із підніжки. Відрізають шматок дошки завдовжки 80-90 см. У задній частині вирізують паз заднього колеса. Глибина вирізу повинна бути на 2 см більше суми радіусу колеса та товщини осі. Якщо використовуються шарикопідшипники, віссю для них є дерев'яний стрижень.

Вісь, яка повинна бути на площині дошки, зверненої до землі, прикріплюється шурупами. Колесо від дитячого велосипеда прикріплюється до дерев'яної боби за допомогою гайок. Бабця кріпиться шурупами знизу до підніжки. На передній частині підніжки зрізаються кути під 45 °. Зверху прикріплюється брусок, ширина якого дорівнює ширині підніжки. Передні кути бруска також зрізають під 45 °.

Тепер, щоб отримати дерев'яний самокат, з віконного шпингалета витягають залізний дріт і вигинають скобу у формі літери П. Вона повинна вільно обертатися у шпингалеті. Нарізають на кінцях скоби різьблення під гайки, вставляють її у виїмку шпингалета і закріплюють вертикально на дерев'яному бруску підніжки шурупами.

Так само виготовляють рульову колонку. Відмінність у тому, що на кінці, протилежному колесу, прибивається поперечна дерев'яна планка, яка служить кермом.

У дошці рульової колонки в місці з'єднання з підніжкою свердлять 2 отвори для кріплення скоби вузла повороту. На кінці навертають по гайці та вдягають шайби. Стрижні вставляють в отвори кермової колонки. За допомогою гайок та контргайок закріплюють конструкцію.

Креслення, зроблені заздалегідь, полегшать виготовлення.

Необхідні інструменти та креслення

Щоб зробити дерев'яний самокат, знадобляться такі інструменти:

• верстак або козли для пилки;
• фіксований косинець для столярних робіт;
• електричний дриль;
• 2 розвідні гайкові ключі;
• сантиметрова стрічка;
• Хрестова викрутка;
• олівець;
• гостра пилка;
• молоток.

Щоб зробити транспортний засіб із дерева, знадобляться:

• оброблена соснова деревина для поздовжніх брусів;
• ручки;
• стійки ручки;
• сполучна шийка;
• фанера для деки-підніжки;
• болти.

Насамперед, слід зробити креслення. Відповідно до розмірів відпилюють шматки дерева і акуратно відзначають місця центрів висвердлюваних отворів, які мають бути 2 різних діаметрів:

• під болти осьові та ті, до яких кріпляться поздовжні бруси до сполучної шийки, - 1,3 см;
• решта — 0,6 див.

Тепер слід розкласти деталі згідно з кресленням на підлозі. Для збору ручки самокату потрібно прикріпити 2 кутові скоби болтами до верхньої частини кермової стійки. Потім болтом кріплять на місце ручку.

Передні колеса збирають, використовуючи як осі болт товщиною 1,3 см. З кожного боку коліс поміщають по шайбі. Тепер потрібно перевірити, чи не перетягнуто зібрану вісь. Після цього закручують 2 гайки один навпроти одного, що забезпечить відсутність вібрації за постійного руху. 2 болти з кільцями поміщаються у відповідні отвори кермової стійки.

Рамки платформи прикріплюють 2 поздовжні бруски до сполучної шийки. 2 болти з кільцями, що залишилися, поміщають у відповідні отвори в сполучній шийці. Деку прикріплюють до 2 поздовжніх брусів болтами з квадратними підголовками.

Наступний крок - приєднання кермового управління та встановлення сполучної шийки, до якої для зміцнення конструкції прикріплюється шурупами кутова скоба.

Задні колеса збираються тим самим шляхом, що й передні.

Залишилося прикріпити гальмо, і саморобний автомобіль готовий. Трохи удосконаливши конструкцію, можна отримати складний самокат.

Як зробити самокат із фанери?

Можна зробити самокат із фанери. Для цього знадобляться такі матеріали:

• фанера завтовшки 10 мм;
• меблевий щит завтовшки 28 мм;
• передня вилка від велосипеда (колесо 20 дюймів);
• заднє колесо (12 дюймів).

Як кріплення можна використовувати саморізи та меблеві куточки. Крім того, всі деталі слід проклеїти клеєм ПВА. Кліренс потрібно проектувати якомога більше. Наприкінці виріб необхідно обробити лаком, тоді дерев'яний самокат прослужить довго.

Інструкція, як зробити самокат з дитячого велосипеда

Зробити самокат з дитячого велосипеда можна швидко та просто. Для цього знадобляться такі матеріали:

• 2 вилки від дитячого велосипеда;
• 2 колеса;
• водопровідна труба довжиною 1,5 м, з товщиною стінки - 2,5 мм, діаметром - 35 мм;
• труба довжиною 1,5 м, товщиною – 2,5 мм, діаметром – 20 мм;
• шматок фанери;
• гайкові ключі;
• шурупи;
• зварювальний апарат;
• дриль;
• болгарка;
• фарби.

Щоб зібрати дитячий самокат, знадобляться початкові навички в роботі з інструментом.

Покрокова інструкція:

1. Розбираємо велосипед. Болгаркою відрізаємо від передньої вилки раму. Із задньою вилкою теж доведеться попрацювати болгаркою.
2. Виготовлення рами та зварювання конструкції. Для створення рами слід взяти трубу та вигнути її. Один кінець труби приварюється до передньої вилки, а до іншого – металева пластина. Тепер до пластини приварюється задня вилка, що робить конструкцію надійнішою. На кермі кріпиться велосипедне гальмо.
3. Прикріплюємо дошку чи фанеру. Щоб під час їзди на самокаті було зручно стояти, до його рами слід прикрутити дошку. Для цього спочатку приварюють 2 пластини і свердлять у них отвори. Дошку прикріплюють за допомогою гвинтів із гайками або саморізами; у ній робиться пропив, щоб у нього зайшла рама.
4. Фарбування. Можна використовувати аерозольну фарбу. Наприклад, переднє колесо пофарбувати чорною матовою, а заднє і дошку - рожевою фарбою флуоресцентною, якщо засіб пересування призначається для дівчинки.

Дерев'яний самокат або самокат з велосипеда, зроблений своїми руками, обійдуться недорого і довго послужать.