Як зробити ракетне паливо в домашніх умовах. Як виготовити паливо для ракети.

Для початку думаю буде розумно виготовити маленький саморобний двигун, пристосуватися так сказати. Раз робив ракети під МРД може оправка залишилася для корпусу, під такий калібр і зроби. .Знайди калійну селітру, де незнаю, аміачна і натрієва не піде. Дух пише що у них на Уралі просто в магазинах вільно продається. Я брав у цеху де скло варили. Ну і звичайний цукор. 60% селітри і 40% цукру. Саморобні ваги зроби з кришок, ниток і палиці. бік на аркуші паперу. Так. Тепер треба нагріти це господарство десь до 150 градусів. удине суміші дуже активна. ТАКІ РЕЧІ ЯК НЕ НАКЛОНЯТИСЯ НАД СУМІШЮ І ПРАЦЮВАТИ НА МАЧИ ВИТЯНУТИХ РУКАХ ПОВИННІ БУТИ ІНСТИНКТОМ. до неї ручку, краще сковорідка з дитячого кухонного набору. Я сьогодні спробував розплавити цукор на перевернутій прасці-плавитися. О.К.В сопло двигуна треба вставити паличку на конус-використовуй дерев'яну дитячу пензлик, обрізавши її так, щоб після того як вона щільно встане в соплі, вона виходила на приблизно 2 см всередину, і натрій її парафіном. Отже, грієш означає суміш спочатку почне по краях ставати прозорим, взагалі отриману склоподібну масу треба заштовхати в гільзу дерев'яною паличкою, це докладно не поясниш, треба самому пробувати. І утрамбувати, швидко гадість остигає. У результаті в гільзі буде заряд з каналом десь до половини. Рекомендую все це проробити з сумішшю в тих же пропорціях, але замість селітри взяти сіль кухонну (думка Варбана-просто п'ять!), Потім розірвати гільзу і подивитися як виглядає заряд . Чи багато вибоїн і неоднорідностей. Частину гільзи, що залишилася, забий папером щільно.
Лише після освоєння виготовлення таких двигунів успішно, ми можемо говорити про кілька великих зарядах, а то важко говорити про те, що людина не пробувала, що вважає, що суміш можна залити в двигун (через воронку). Ваші травми будуть на моїй совісті.

| | | | р-с | т-во | ф-ц | ш-я

Склад №1: 60% (9KNO 3) + 30% (9СОРБІТА) + 10%(9S)9 -вища пластичність

Склад №2: 63% (KNO 3) + 27% (СОРБІТА) + 10% (S) -максимальна питома тяга

Це ракетне паливо є новим і значно більш удосконаленим різновидом сорбітового палива. Його більш висока швидкість горіння і високий питомий імпульс дозволяють використовувати його як у середніх, так і у великих ракетних двигунах. Розроблено воно мною недавно, тобто. доопрацьовано, т.к. використовувати сорбіт як сполучна придумав не я. Однак подібні склади були опубліковані на деяких веб-сторінках Інтернету. Але вони не стали популярними серед ракетобудівників. І я думаю, що ви знаєте, чому.

До складу нового сорбітового палива входить сірка, яка бере участь у реакції горіння:

6C 6 H 14 O 6 + 26KNO 3 +13S = 13K 2 S + 36CO 2 + 13N 2 + 42H 2 O (теоретично)

Насправді реакція протікає за складнішим механізмом, за окислювально-відновними властивостями елементів можна стверджувати, що на самому початку, реакція протікатиме саме по простому механізму, а вже потім продукти реакції взаємодіятимуть між собою, даючи вже інші сполуки. Правильне співвідношення компонентів забезпечує високу ефективність цього палива. Дане паливо має порівняно високі енергетичні характеристики. Справа в тому, що сірка бере участь тут як відновник і витісняє атом кисню, що залишився, з молекули. K 2 O, унаслідок чого збільшується енергетичний вихід реакції До того ж K 2 Sне забирає З 2, як це робить K 2 O. Виділяється енергії вистачає на те щоб змістити рівновагу у бік утворення таких низькомолекулярних продуктів, як COі H 2. Це сприяє значному збільшенню питомої тяги палива. Таким чином ККД двигуна в середньому підвищується на 15 - 20% (за грубими прикидками), а може й більше. Так що можна сказати, що дане ракетне паливо є гідною заміною пороху і звичайної карамелі.

Недоліками цього палива в порівнянні зі звичайним сорбітовим є: складність у виготовленні, низька пластичність, неможливість заливання складу в корпус двигуна, швидка швидкість твердіння, при недостатньому нагріванні сорбіту паливо швидко твердне. Досвід показав, що дане паливо добре готувати і використовувати в холодну пору року, оскільки вологість у повітрі значно нижча, ніж у літню пору. Мабуть, найголовнішою проблемою цього палива є швидка швидкість затвердіння і неможливість заливки палива прямо в корпус двигуна. Ще в цього палива є дуже неприємна річ - при недостатньому ущільненні маси всередині паливного заряду утворюються порожнечі, що позначається на рівномірності горіння всього заряду. Простіше кажучи, структура стає пористою, що сприяє виникненню аномального горіння- нестійке переривчасте горіння, викликане зменшенням підведення тепла до непрореагувало палива, що триває від декількох часток до 2 секунд. Особливо ця проблема характерна лише для малих двигунів, із зарядом палива 30 - 35 грам- запресування "Потужної карамелі" в такі двигуни - робота дуже копітка і складна, ну а на великих двигунах така річ практично не позначається, тому що щодо всього обсягу палива повітряні порожнечі незначні. Хоч це паливо і швидко твердне, але цю проблему можна легко усунути, поставивши ємність із паливом на розігріту піщану лазню. Це дуже зручний спосіб, ну не переборщите з температурою, а то сірка в паливі розплавиться і суміш стане неоднорідною.

ВИГОТОВЛЕННЯ

Спочатку, під час його виготовлення, виникали серйозні проблеми. Важко було знайти баланс між температурою плавлення сорбіту та температурою плавлення сірки, а при змішуванні розплавів обох компонентів паливо виходило вкрай не однорідним. Було розглянуто варіант з використанням гліцерину, щоб маса зберігала пластичність тривалий час. Але використання гліцерину призводило до зниження міцності паливної шашки та підвищеної гідроскопічності.

Сорбіт при сильному нагріванні та подальшому охолодженні твердне не відразу і зберігає пластичність досить тривалий час, якого вистачає на заправку 2 - 3 невеликі двигуни. Сорбіт повинен бути розігрітий до досить високої температури (близько t кип). Коли я його розігріваю до такої температури, він трохи димить, стає прозорим (злегка жовтуватим), і на дні утворюються невеликі бульбашки, що свідчить про початок кипіння.

Перед тим, як ви почнете плавити сорбіт, слід заздалегідь приготувати всі компоненти.

1. Спочатку відважте необхідну порцію сорбіту і відкладіть подалі від місця роботи

2. Далі вам потрібно буде подрібнити нітрат калію. Перед помолом його слід ретельно просушити, можна на батареї, але я просушував у печі при t ≈ 200 0 Cбільше цієї температури не можна, т.к. починається його плавлення і потім розкладання. Просушений нітрат калію легше подрібнюється і менше прилипає до стін електрокавомолки, ніж вологий. Помел я виробляв в електрокавомолці десь секунд 40 . Якщо він прилип до стін, то його можна зіскребти ватними паличками або руками, тільки не голими, а використовуючи одноразові рукавички.

3. Після помелу відважте необхідну порцію селітри і помістіть у чисту баночку, використовував пластикову, т.к. до скла він у мене прилипав.

Сірка, яка використовується в паливі, містить вугілля в наступному співвідношенні: 100% (S) + 5% (С) (за масою).
При використанні вугілля маса утворює менше грудочок, стає більш розсипчастою і практично не прилипає до стін електрокавомолки під час помелу. Проте треба молоти з перервами, щоби сірка не розплавилася від зайвого тертя. Після помелу вона залишається сильно наелектризованою і утворюватиме грудочки. Як я помітив, потрібно досить тривалий час, щоб сірка стала розсипчастою після помелу, так що виробляти її помел слід заздалегідь. ()

5. Тільки після того, як ви все відміряли, можна плавити сорбіт. Для цих цілей я використав мою улюблену мініатюрну піч, але коли у мене її не було, я обходився плитою. Сорбіт міститься в металеву ємність, а краще в ємність з нержавіючої сталі (особисто я використовую кухоль з нержавіючої сталі, який я придбав у магазині "Все для риболовлі та полювання") та нагрівається до температури, наближеної до температури його кипіння.

6. Потім до нього додається дрібноподрібнений і просушений нітрат калію (калійна селітра). Перед тим як ви її засипатимете, гарненько струсіть пляшечку з селітрою, щоб вона стала більш розсипчастою.

7. Суміш перемішується до однорідності. При такому співвідношенні селітри та сорбіту суміш починає швидко тверднути, тому вам доведеться знову розігріти вміст склянки, доки суміш не стане придатною до перемішування.

8. Після того як суміш охолоне до температури, яка нижче температури плавлення сірки, до неї додають сірку. Температуру можна перевірити, кинувши невелику кількість сірки у отриману суміш селітри і сорбіту, якщо температура занадто велика, то сірка буде плавитися і утворювати дрібні, блискучі крапельки на поверхні. Перемішувати всі компоненти потрібно дуже швидко, щоб суміш не встигла затвердіти.

10. Після цього витягнути пластичну масу (бажано використовувати одноразові поліетиленові рукавички) ножем чи іншим металевим предметом. Суміш слід зіскребти і зі стінок кухля і все ще раз перем'яти руками для більшої однорідності (використовувати поліетиленові рукавички!).

Хочу помітити, що паливо починає швидко тверднети, тому я знову поміщаю його кухоль і ставлю в прогріту піч, але вже вимкнену, т.к. вона зберегла в собі тепло і добре допомагає зберігати температуру розплаву палива і воно не залишається пластичним досить довгий час. У піч можна також покласти якісь теплоємні матеріали: чистий сухий пісок, металеві гайки, цвяхи, відмінно підійде свинець. При необхідності шматочки палива відщипуються від основної маси і ретельно запресовуються в корпус двигуна.

Виробляти запресування палива слід малими порціями, тому що якщо паливо запресовувати не під достатнім тиском, то всередині паливної шашки залишиться багато бульбашок повітря. Як показав досвід для запресування краще використовувати графітову паличку просочену парафіном і з відполірованим кінчиком. Для цих цілей так само підійде фторопласт, проте паливо все одно до нього прилипає і бажано мати по рукою ганчірочку за допомогою якої ви видалятимете наліт. Усі роботи бажано проводити у сухому приміщенні. Як я вже зазначив, це паливо більше підійде на виготовлення великих паливних зарядів (від 70г) для великих двигунів.

Від автора:Я не знаю, чи стане дане паливо популярним серед ракетобудівників і хіміків, але в ході тривалої роботи з ним я прийшов, що це єдине потужне паливо, яке можна отримати без особливих труднощів, порівняно з перхлоратним. А нижчий вміст сорбіту роблять його трохи вигіднішим у використанні, якщо звичайно у вас сірка коштує дешевше, ніж сорбіт. З першого разу, приготувати його так, як треба, у вас не вийде, але в ході тривалої роботи з ним, ви дійсно побачите різницю. Можливо вам здасться, що цей спосіб виготовлення цього палива небезпечний, але за мою практику не було жодного ПП, тому що я суворо дотримуюсь чистоти реактивів і не допускаю попадання речовин, які займаються нижче 200 0 C. При суворому дотриманні чистоти робочого місця цей спосіб є порівняно безпечним.

Увага! Якщо у вас є якісь зауваження, запитання чи пропозиції на цю тему, прохання повідомити мене про це.

Схема двигуна представлена ​​на Рис.1. І одразу перше правило:

1) нічого не робити «на око».

Необхідний найпростіший набір вимірювальних та креслярських інструментів: лінійка, штангенциркуль, олівець.

Корпус двигуна виготовляється з 10-ти шарів високоякісного офісного паперу. Для цього зі стандартного листа А4 відрізаються по довжині дві смужки завширшки 69 мм. Далі береться оправка - рівний гладкий і міцний, краще за металевий, стрижень (або трубка) довжиною більше 80 мм і діаметром 15 мм. Щоб корпус не прилипав до оправки, можна відрізати шматок широкого скотчу по довжині оправки та накатати його на оправку у поперечному напрямку. Потім на оправку намотуються послідовно смужки паперу, які у процесі намотування рясно, без перепусток, промазуються силікатним клеєм. Прилеглу до оправки бік першого витка промазувати клеєм, звичайно, не треба.

Намотувати, точніше, накочувати папір треба на твердій рівній поверхні, так, щоб витки лягали одна на одну практично без зсуву і дуже щільно, без бульбашок. Підкладіть газетний аркуш, щоб не тільки зберегти в чистоті поверхню, але й прибрати надлишки клею, що виділяються в процесі накатки. Щоб не було зсуву витків, я рекомендую спочатку накатати смужку всуху, так щоб вона правильно пішла, потім зробити акуратний відкат до першого витка, не відриваючи оправку від столу, потім знову почати накатку вже з промазання клеєм. Обов'язково треба промазати початковий край смужки так, щоб він чітко приклеївся першому витку. Потрібний, звичайно, певний досвід, щоб ця операція вдалася. Проте некондиційні корпуси не викидайте. Вони знадобляться для підгонки діаметра сопла, заглушки, виготовлення різних кондукторів і стопорних кілець. Після того, як смуги проклеєні, можна прокатати корпус на оправці за допомогою рівної дошки, щоб ущільнити витки. Робити це треба лише у напрямку намотування.

Після цього непогано прогнати ще сирий корпус через зовнішню оправку – металевий циліндр із внутрішнім діаметром 18 мм. Корпус движка повинен досить щільно проходити через цю оправку, цього треба домогтися обов'язково, оскільки в подальшому доведеться проводити набивання корпусу паливом, що без зовнішньої оправки, що щільно сидить, робити не можна. Якщо таку трубку знайти не вдасться, треба буде виготовити зовнішню оправку намотуванням не менше 15-ти шарів офісного паперу на вже готовий корпус двигуна, так само на силікатному клеї. Злегка підсушивши корпус, треба зняти його з оправки, попередньо провернувши проти намотування. Далі, поки корпус повністю не висох, треба вставити з одного боку готове сопло. Для цього, звичайно, необхідно, щоб сопло вже було підготовлене.
Отже, виготовляємо сопло. Рекомендую зробити відразу два сопла, далі буде зрозуміло чому. Зазвичай нескладно знайти дерев'яний стрижень діаметром 16-18 мм, краще з твердого дерева на зразок бука чи граба. Акуратно торцюватимемо його, тобто. робимо рівний перпендикулярний осі спил на одному кінці. Для цього треба відрізати рівну смугу ватману, шириною ~100мм і щільно намотати на стрижень як виток над витком. По краю цього намотування поступово повертаючи стрижень і утримуючи ватман на місці робимо круговий пропил. Злегка зачистивши шкіркою місце спила, отримуємо чіткий торець. Тут ми підійшли впритул до другого правила, що безпосередньо випливає з першого:

2) при будь-яких операціях, що вимагають геометричної точності, використовувати всілякі оправки, шаблони, кондуктори.

Торцанув дерево, за тією ж схемою відпилюємо від неї циліндр висотою 12 мм. У цій заготовці по центру вздовж осі свердлимо отвір діаметром 4,0 мм. Робити це краще на свердлильному верстаті, хоча б зробленому із дриля зі спеціальною свердлильною підставкою. Вона не надто дорога, але дозволяє робити вертикальне свердління. Якщо такого пристрою немає, можна використовувати будь-який найпростіший кондуктор, зрештою зробити свердління вручну. Особлива точність у разі не потрібна, оскільки фішка у наступній технології. Просвердлити заготівлю центром не вдасться навіть на свердлильному верстаті. Тому я просто надягаю заготовку на шпильку М4 і затискаю з двох боків гайками.
Потім затиснувши в патрон дрилі, обточувати до потрібного діаметра (15 мм) напилком і шкіркою. Якщо є відхилення від перпендикулярного напрямку щодо осі торцевих поверхонь, це також можна виправити при обточуванні. Дриль для цього треба, звичайно, якось закріпити на столі, такі пристрої теж є у продажу. Після такої операції отвір сопла знаходиться точно в центрі. На бічній поверхні сопла, також на дрилі, по центру робимо проточку квадратним або круглим надфілем глибиною 1,0-1,5 мм. Підганяння діаметра найкраще робити, маючи заготівлю корпусу двигуна, можна некондиційну, які у вас з'являться у процесі виробництва. Нарешті сопло готове. Воно не відрізняється жароміцністю і в процесі роботи двигуна прогоряє до діаметра 6 - 6,5 мм. Деякі називають такі двигуни навіть безсоплові. Я не зовсім з цим погодився б, оскільки це найпростіше сопло все-таки забезпечує чітко спрямований стартовий вектор тяги. Крім того, таке сопло «автоматом» регулює тиск у движку, дозволяючи пробачити деякі помилки ракетомоделістів-початківців.
Тепер треба виготовити заглушку. Це те саме сопло, але без центрального отвору. Тут можна вигадати різні технології виготовлення. Найпростіше використовувати як заглушку ще одне сопло, тільки під нього при складанні доведеться підкласти, наприклад, радянську копійку, її діаметр якраз 15 мм, або залити отвір епоксидкою після установки в корпус. До того ж воно знадобиться для центрування основного сопла.

Перший етап складання двигуна – встановлення сопла. Робити це треба поки що корпус ще не просох, тобто. практично відразу після намотування. Сопло встановлюється в корпус з одного торця на силікатному клеї врівень з краєм корпусу.
Ось ми й підійшли до третього правила:

3) суворо дотримуватися співвісності всіх центральних каналів і осьової симетричності всіх деталей ракети.

Звичайно, це правило інтуїтивно відомо, але часто про нього забувають.

Гарантій, що канал сопла направлений строго по осі немає, тому робимо найпростіший кондуктор. Для цього з протилежного боку корпусу двигуна вставляємо ще одне сопло (яке ми приготували для заглушки), без клею природно, і з'єднуємо обидва сопла металевим стрижнем діаметром 4,0 мм. Співвісність забезпечена.
Тиск при роботі в такому легкому двигуні може досягати 10 атмосфер, тому сподіватися, що клей утримає сопло, ми не будемо, а зробимо так звану «перетяжку». Для цього робимо кругову лінію на корпусі, відступивши 6мм від краю двигуна з боку сопла, відзначивши таким чином положення бічної проточки сопла.

Далі беремо міцну капронову мотузку товщиною 3-4 мм, прив'язуємо її до чогось міцно-нерухомого, я, наприклад, до гири 20 кг, яку ще утримую ногою. Робимо один оберт мотузки по зазначеній лінії і, утримуючи двигун перпендикулярно мотузці, сильно натягуємо. Щоб не порізати руку можна прив'язати до кінця мотузки якусь палицю. Операцію повторюємо кілька разів, провернув двигун відносно осі, поки не утвориться чітка канавка-перетяжка. Промазуємо її клеєм і намотуємо 10 витків бавовни нитки №10. Нитку зверху промазуємо ще раз клеєм. Для зав'язування нитки дуже зручно використовувати рибальський вузол. Тепер можна вважати сопло повністю встановленим, треба тільки добре просушити корпус двигуна не менше доби.

Класикою ракетомоделісти називають паливо, що складається з 35% сорбіту і 65% калійної селітри, без будь-яких добавок. Це паливо досить добре вивчене, має характеристики не гірше, ніж у чорного пороху, але виготовити його набагато простіше, ніж правильний порох.
Для класики годиться лише калійна селітра. Якщо ви не знайдете її у продажу, доведеться виготовити самостійно з натрієвої чи аміачної та сульфату чи хлориду калію. Все це легко купити в магазинах,
торгуючих мінеральними добривами. Раніше у фотомагазинах продавали ще поташ (карбонат калію), він також годиться для отримання калійної селітри з аміачної. При змішуванні гарячих насичених розчинів натрієвої селітри та хлориду калію калійна селітра відразу випаде в осад. Саморобну селітру доведеться очистити перекристалізація, для цього її потрібно розчинити в невеликій кількості гарячої кип'яченої води, профільтрувати через вату і поставити розчин в холодильник. Потім злити розчин, висушити селітру на батареї, а потім і в духовці при приблизно 150°С одну-дві години. Тут головне – дотримання температурного режиму. За більш високої температури селітра розплавиться і стане непридатна до подальшого процесу. Сорбіт (замінник цукру) продається і в аптеках, і в продуктових супермаркетах. для палива не годиться.
Незважаючи на несерйозну назву, карамельне ракетне паливо - це насамперед ракетне паливо, і поводитися з ним треба шанобливо. Перше і головне правило техніки безпеки – у жодному разі не готуйте карамель на відкритому вогні! Тільки електроплитка із закритим нагрівачем та регулятором температури. Якщо немає підходящої електроплитки, можна скористатися звичайною праскою, тільки потрібно зробити підставку, яка утримує її в перевернутому положенні, підошвою вгору. Положення регулятора "три точки" відмінно підходить для виготовлення карамелі.
Не слід відмірювати компоненти на око або за обсягом – тільки на терезах. На вигляд купки 35 г сорбіту і 65 г калійної селітри за обсягом майже однакові. І це нам на руку, тому що легше змішувати паливо. Якщо селітра велика, її доведеться потовкти у ступці або змолоти в кавомолці. Але не перестарайтеся: кристалики повинні бути як у дрібної солі - якщо змолоти селітру в пилюку, з паливом буде важко працювати, оскільки воно стане занадто в'язким. 20 секунд - те, що треба.
Тепер можна змішати порошки селітри та сорбіту та викласти шаром не більше сантиметра завтовшки на сковороду. Бажано заважати суміш безперервно. Для перемішування зручно використовувати дерев'яну паличку від ескімо. Поступово сорбіт почне плавитися, через деякий час, у міру перемішування, порошок перетвориться на однорідну субстанцію, схожу на рідку манну кашу. У розплавленому сорбіті частина селітри розчиняється, тому готове паливо залишається досить рідким і за 95°С. Перегрівати паливо не слід, тому що при 140 ° С розчинність селітри стрибком збільшується і так само, стрибком, збільшується в'язкість цього складу.
Як тільки останні грудочки селітри розмішані, паливо готове – тепер його треба заливати у форму. Ідеальна простота! Добре б і двигун зробити максимально простим, і такий варіант існує -якщо не потрібні рекордні параметри, переважним стає безсопловік. Він складається тільки з корпусу та заряду. Незважаючи на те, що без сопла частина енергії палива витрачається марно, за рахунок економії ваги корпусу та сопла можна залити більше палива та компенсувати втрати.
Для корпусу знадобиться картонна трубка із товщиною стінок 1-2 мм. Діаметр її може бути від сантиметра до трьох, але для перших дослідів краще брати не найменшу, тому що з маленькими двигунами незручно працювати – і паливо застигає швидше, і складно його запакувати у маленьку трубку. Довжина її повинна бути в 7-15 разів більшою за діаметр. Можна і о 20-й, але заливати паливо вже дуже незручно.
Ще потрібно стрижень для формування каналу в паливі - в двигунах на карамелі паливо горить по поверхні каналу, а не з торця заряду, у торця не вистачає площі. А для центрування стрижня знадобиться дерев'яна або пластикова бобишка, що підходить по діаметру і до картонної труби, і до центрального стрижня. Діаметр каналу повинен бути приблизно втричі меншим від внутрішнього діаметра труби.
Вставивши бобишку в нижній кінець труби і стрижень в неї, в простір, що залишився, заливаємо «манну кашу» з селітри та сорбіту. Паливо остигає і твердне, але не до кінця. З його залишків треба скачати паличку-зразок – зазвичай розміром із чоловічий мізинець. По ній вимірюють швидкість горіння палива - для цього її знімають на відео і по відео засікають час. Звичайно, довжину палички треба виміряти до запалювання. Нормально виготовлена ​​сорбітова карамель повинна горіти зі швидкістю від 2,6 до 2,8 мм/с, тобто паличка завдовжки 5 см згорить за 17-19 с.
Приблизно через шість годин – поки паливо ще м'яке – потрібно вийняти бобишку та стрижень. Залишилося зробити заглушку з епоксидної смоли там, де була бобишка: на поверхню палива, що оголилася, наклеїти кружок скотчу, щоб прикрити канал, і зі скотчу зробити бортик навколо картонної трубки, після чого залити туди епоксидну смолу з затверджувачем. Рівень смоли повинен бути на 0,5 см вище краю трубки, щоб смола ввібралася в торець. Іноді ще роблять
три-чотири отвори діаметром 3 мм, у вільній від палива частині трубки, щоб епоксидна пробка краще трималася.
Після затвердіння клею двигун до запуску готовий. Для його запалення відмінно підходять китайські «електричні сірники», що продаються в інтернет-магазинах, треба лише подовжити дроти і вставити запал у двигун до упору, до епоксидної заглушки – якщо двигун загориться всередині, повної тяги він не видасть.
Але, політавши на «класиці», ракетоаматор часто відчуває потребу якось удосконалити. Тут і починається винахід різних складів та технологій. Чарівне слово «перхлорат» хвилює серця конструкторів-саморобів. Але безпосередньо замінити нітрат калію на перхлорат калію не вдасться – паливо матиме інші характеристики. Без третього компонента – каталізатора – склад демонструє пульсуюче горіння аж до вибуху. А з каталізатором плавити паливо небезпечно, от і доводиться використовувати вакуумне пресування з підігрівом та іншу екзотику.