Як зробити віконний блок самому. Як зробити віконні рами самому

Сучасні вікна відрізняються різноманітністю матеріалів, форм та кольорів. Провідні світові виробники пропонують рами з алюмінію, пластмаси та натурального дерева. І який би матеріал у виробництві вікон не використовувався, завдяки новому обладнанню та інструментам усі вироби виходять однаково герметичними та міцними. Однак тут необхідно відзначити і один негативний момент – вартість таких рам є досить великою.

Адже купувати конструкції, що стоять по 100-300 доларів кожна, лише для того, щоб склити невелику теплицю або ж не кожному по кишені. Тому у господарів часто виникає питання: «Як виготовляються віконні рами своїми руками?» На нього ми сьогодні спробуємо відповісти.

Готуємо необхідні інструменти

Як показує практика, найпростішим і найдешевшим рішенням буде створення дерев'яної віконної рами. Дерево дуже зручно обробляти, тому з даним видом робіт може впоратися навіть майстер-початківець. Отже, які ж матеріали нам для цього потрібні? Для початку вам потрібно знайти повністю просохлу або клеєну деревину (підійде звичайна фанера). Кілька її листів буде цілком достатньо для виконання робіт із створення віконної рами. З інструментів підготуйте пилку, а також молоток та стамеску. Значно полегшать та прискорять процес виготовлення віконної рами такі інструменти, як електрорубанок та фрез. Однак за відсутності такого обладнання віконні рами своїми руками все одно можна буде зробити – просто знадобиться більше часу та зусиль, витрачених на роботу.

Додатково вам знадобиться скло, металеві куточки, столярний клей, ну і, звичайно ж, креслення майбутнього виробу. Якщо як основний матеріал ви вибрали дошки, найкраще вибрати матеріал з перетином 50х150 міліметрів.

Як робиться віконна рама своїми руками?

Тут ми розглянемо, як виготовляється віконна рама з клеєного матеріалу. Цей матеріал відрізняється високою надійністю, міцністю та відносно невеликою вагою. Для клеєний брус – саме те, що потрібно. Можна використовувати і звичайний брус, проте навряд чи такий виріб витримає більше одного сезону експлуатації.

Підготувавши всі необхідні інструменти та креслення, можна сміливо приступати до роботи. Для початку виготовляємо віконну коробку. Для цього в дошці з перетином 50х150 мм вирізається паз таким чином, щоб у профіль елемент був схожий за формою на букву «Г». Завдяки цій дії вікно буде більш захищеним від вологи та герметичним.

Про метод з'єднання

Під час виконання робіт особливу увагу приділіть способу з'єднання. Важливо пам'ятати, що погано склеєні дошки не гарантуватимуть довговічність віконної рами, а отже, вся кропітка праця піде коту під хвіст. Найправильніший і надійніший варіант з'єднання - це шипи та пази. Виготовити їх можна на ручному фрезерному верстаті. Якщо такого під рукою не виявилося, можна скористатися дідівським способом – вирізати всі елементи за допомогою пилки та стамески.

Зверніть увагу, що пази виготовляються лише на вертикальних частинах. На дошках, які розміщуватимуться в горизонтальному напрямку, випилюється шип. Після того, як обидва елементи будуть виготовлені, місця з'єднання ретельно обробляються столярним клеєм. З'єднувати коробку слід з граничною акуратністю, дотримуючись кута кріплення 90 градусів. Після цього у кути торців встановлюються металеві куточки. Їх можна придбати у будь-якому будівельному магазині. Головна їх функція полягає у жорсткому закріпленні віконної коробки та всіх дощок.

Перед установкою слід почекати деякий час, поки нанесений клей повністю висохне. У цей час можна приступати до виготовлення дерев'яної рами.

Розміри бруса

Варто зазначити, що брус для даного елемента повинен мати менший переріз – замість 50х150 мм потрібно брати 50х50 мм. Насамперед виготовляється профіль. Виконуючи дані роботи, не забудьте залишити невеликий зазор (1-2 міліметри) між рамою та коробкою. Після цього профіль необхідно розпиляти на заготовки, в яких потім випилюються шипи та врізаються пази. Дошки рами з'єднуються так само, як і віконна коробка.

Завершальний етап

На заключному етапі цей елемент проходить процес скління. Віконна рама і коробка забезпечуються петлями, а далі обидва елементи обробляються спеціальним вологостійким засобом підвищення стійкості до вологи.

Все, наше вікно практично готове - залишилося лише зробити фарбування та лакування поверхні.

Виготовлення віконних рам із фанери

Оскільки заводська технологія виробництва віконних рам потребує наявності особливих дорогих інструментів та обладнання, виготовити подібні вироби в домашніх умовах буде проблематично. Саме тому народні умільці розробили свій спосіб створення профілю шляхом скріплення смужок із фанери. Для такої віконної рами достатньо 4 смуг - їх потім скріплюється прямокутник. Вся технологія виробництва полягає в тому, щоб виготовити кілька прямокутників зі смуг фанери різної ширини та закріпити їх докупи. Таким чином, ви отримаєте ідеальний листковий брус потрібної конфігурації.

За допомогою цієї технології робиться не тільки звичайна глуха віконна рама, але й вікно з двома та трьома склом. Елемент з одним вікном легко виготовити із 8 фанерних смужок. Вони у результаті утворюють два прямокутники (при цьому їх ширина трохи відрізняється одна від одної). Смуги другого шару обрізаються трохи вже – це необхідно для того, щоб закріпити скло. Далі дерев'яні (а саме всі деталі) з'єднуються за допомогою саморізів. Всі місця для кріплення обробляються додатково столярним клеєм. Все, віконні рами з дерева на цьому етапі успішно виготовлені!

Виготовлені зі збірних скляних панелей склопакети красиві та зручні. Але у них є один недолік: якщо ненароком розіб'ється скло, то часто доводиться замінювати все вікно, а це і довго, та й недешево. Тому, якщо потрібні вікна для дачі або якоїсь господарської споруди, пластикові вікна економічно невигідні. Набагато простіше та дешевше встановити дерев'яні. Та й зробити дерев'яні вікна своїми руками не так уже й важко, хоча простий назвати цю роботу буде несправедливо.

Дерев'яні вікна здатні підтримувати в будинку потрібний рівень вологості, що сприятливо позначається на внутрішньому мікрокліматі приміщення.

Вибір матеріалів та інструментів

Виготовляючи вікно в домашній майстерні, та ще й не маючи достатньої кваліфікації, домогтися його повної герметичності та надійної звукоізоляції неможливо. Тому для житлового будинку краще все ж таки замовити вікна професіоналам. Але для веранди, лазні, сараю або гаража спробувати зробити дерев'яні вікна своїми руками може кожен охочий, аби були під рукою потрібні матеріали та інструменти.

Наважуючись самостійно зробити вікно, необхідно відповідально підійти до вибору матеріалу. Дерево має бути добре висушене, інакше в майбутньому не уникнути жолоблення та усадки сирої деревини.Також у дошці не повинно бути сколів, тріщин, сучків тощо.

Сама конструкція вікна складається з короба, який вставляється у віконний отвір і жорстко в ньому фіксується, і власне рами з вставленим склом. Для короба краще брати дерев'яну дошку перетином 150х50 мм, а для рами зазвичай використовують дерев'яний брус із перетином 60х40 мм.

Для вікон використовують соснові чи дубові дошки. Дуб набагато довговічніший за сосну, але й значно важчий в обробці. Тому столяри-початківці спочатку роблять віконні конструкції з сосни і, тільки набравшись досвіду і "набивши руку", переходять на роботу з дубом.

З інструментів для збирання вікна знадобиться:

• рулетка;
• електролобзик або ручна пилка;
• дриль;
• рубанок (краще електричний);
• стамеска;
• дриль;
• молоток;
• шуруповерт;
• склоріз.

Повернутись до змісту

Виготовлення короба

Незважаючи на простоту виготовлення, до коробу потрібно ставитись з великою повагою. Адже саме закріплений у віконному отворі короб прийме основне навантаження. Якщо він тріснутиме або прогнеться під вагою стіни, вікно вставити в нього буде неможливо, а у вставленого напевно полопають шибки.

Починають виготовлення короба із заготовок. Для цього від дошки відпилюють 2 шматки, що по довжині відповідають ширині віконного отвору, і 2 шматки – відповідні його довжині. Торці дощок, що відповідають ширині короба, за допомогою лобзика та стамески перетворюють на шип товщиною 20 см. А в торцях дощок, відміряних по довжині, посередині робиться такої ж товщини паз.

Після цього біля кожної дошки потрібно вибрати рубанком паз шириною 50 мм і глибину 3-4 мм. Гребені, що утворилися, згодом служитимуть опорою для віконної рами і сприятимуть кращій герметичності вікна. Закінчивши вибірку, усі чотири сторони короба з'єднуються між собою.

Фіксація кутів спочатку виконується столярним клеєм, а потім у кінцях дощок робиться по два отвори Ø12-15 мм таким чином, щоб свердло пройшло верхню дошку наскрізь і заглибилося в нижній торець на 10 мм. Потім кожен отвір вставляються дерев'яні стрижні відповідного діаметра. Ці стрижні забезпечують нерухому фіксацію з'єднаних під прямим кутом дощок.

Зазвичай віконні короби вставляють у стіну безпосередньо під час будівництва стін, а рами – після закінчення даху. Вставляти короби обов'язково потрібно обраною стороною назовні. Оскільки короби досить тривалий час схильні до значних навантажень, особливо на свою верхню частину, те, щоб уникнути короблення, до встановлення рам в них вставляються тимчасові розпірки.

Цими розпірками є вертикально вставлені 25-30 мм дошки, на 10 мм довші відстані між поперечними дошками короба. Нижня частина дощок зрізається рівно, а верхня - під невеликим (4-5º) кутом, щоб можна було щільніше вставити розпірку всередину короба, а потім легко видалити її звідти. Кількість розпірок залежить від ширини прольоту та береться з розрахунку 1 розпірка на 40-50 см ширини.

Повернутись до змісту

Складання віконної рами

Форма профілю віконної рами залежить від кількості стекол, що вставляються, і їх товщини. При односкляному профілі рама має 2 пази: 1 – для скла, 2 – для герметичнішої вставки в короб. Для двоскляного профілю знадобиться ще один додатковий паз. Якщо потрібно, щоб у вікні було три стекла, краще зробити додаткову односкляну раму, яка вставлятиметься в короб зсередини.

Спочатку потрібно правильно розпиляти брус. Вимірявши відстань між дошками короба, відзначають таку ж на брусі, а потім відпилюють, але не прямо, а під кутом строго в 45º. Відпилюють торці по траекторії, що збігається, тобто. одна грань залишається незмінною довжини, а протилежна виходить коротшою. Якщо вікно планується орне, то відпилювати потрібно 4 висоти короба і 4 заготовки, що відповідають половині його ширини плюс 3 см. Якщо все відміряно і відпиляно правильно, то з'єднані разом заготовки повинні утворити прямокутник, за розмірами на 1-2 мм менше від внутрішнього периметра короба.

На кожній заготовці, яка буде додаватися до віконного короба, з одного боку довгої грані рубанком робиться вибірка шириною 10 мм і глибиною 5 мм, щоб забезпечити велику герметичність при встановленні рами в короб. На короткій грані теж робляться таких самих розмірів вибірки. Якщо профіль односкляний, то на короткій грані робиться одна вибірка на діаметрально протилежному кінці зробленої на довгій грані. При двоскляному профілі вибірки робляться з обох кінців короткої грані.

На двох брусках, що залишилися, теж робляться пази, але інакше. Робляться вони на половину ширини та на половину глибини бруса, але у дзеркальному відображенні. Тобто роблять пази так, щоб при дотику дві половинки з'єдналися в єдину конструкцію. Такі ж пази необхідно передбачити і в з'єднаних з вертикальними брусками торцях горизонтальних брусків (ось куди підуть зайві 3 см ширини).

З цих заготовок збираються дві піврами. Далі, як і при складанні короба, робляться в торцях отвори, тільки менше, Ø 8-10 мм. Потім торці складаються разом та з'єднуються дерев'яними стрижнями. Для більшої надійності в місця торцевих з'єднань вкручуються довгі шурупи, обов'язково втопивши їх капелюшки, а ще краще - торці скріплюються металевими куточками.

Кріпляться дві зібрані піврами до віконного короба за допомогою невеликих циліндричних петель, по 2 на кожну півраму. Петлі кріпляться шурупами: однією половиною – до рами, другою – до віконного короба. У статичному положенні дві напіврами фіксуються засувками або шпингалетами.

Якщо вікно відкриватися не буде, то можливі два варіанти віконної рами. Якщо саме вікно невелике, то для рами відпилюється 2 висоти короба та 2 його ширини. Подальші операції зі збирання рами повністю ідентичні розстібному вікну.

Однак якщо розміри вікна великі, то краще передбачити розподіл скла на дві або три частини. Сам корпус рами збирається за тією ж схемою, але в нього додатково монтуються 1 або 2 додаткові вертикальні бруси, на яких робляться пази для скла.

Для цього на корпусі рами по середині або на відстані 1/3 від країв з тильного боку рами робляться пази на половину бруска, а ширину – ширину бруса. На додаткових заготовках із зовнішнього боку робляться такі самі ширини і товщини шипи. Потім шипи вставляються в пази і скріплюються столярним клеєм та саморізами. Такі рами не кріпляться, а просто вставляються у короб. Їх фіксацію проводять наличниками, а щілини, що залишилися, закладають монтажною піною.

Чи можна виготовити якісні вікна з дерева своїми руками? — Виявляється, маючи інструменти, вправність та докладний план, — можна, і в цій статті ми розповімо як.

Цей матеріал саме про кустарне виробництво в «домашніх умовах», промислове виготовленняєвровікон ми розповідаємо у цій статті: .

Пластикові вікна користуються великим попитом серед споживачів, але вікна та двері з дерева є бюджетним та більш екологічним варіантом. Так як самостійно зробити дерев'яне вікно нескладно, багато хто встановлює їх у себе на дачах. Головне — розуміти, як влаштовано віконну конструкцію. Щоб виріб вийшов якісним, потрібно дотримуватися технології виробництва, правил обробки деревини та методики збирання. А покрокова інструкція з докладним описом у цьому допоможе.

Бажаєте замовити готові дерев'яні вікна з московського виробництва Вікна Дентро з гарантією 5 років? Нижче приклади цін за м2:
​
​

Одностулкове	Двостулкове	Тристулкове	Балконний блок
від 12 500 руб	від 12 800 руб	від 13 400 руб	від 12 500 руб

Розрахуйте вартість дерев'яних вікон у компанії

(лише для жителів Москви та Московської області), надішліть заявку для розрахунку вартості:

Креслення та план робіт

Кожна будівельно-монтажна робота складається з 3 стадій: підготовки, створення та завершення робочого процесу. Для складання вікна вибирають найбільш прийнятну сировину та готують столярний інструмент. Дерев'яні вікна своїми руками виготовляють, керуючись схемою. У докладному кресленні вказують загальні розміри рами та величину кожної окремої деталі.

Існує два види вікон:

• Прості, старі зразки (їх ще називають радянські). Дешевше у виготовленні, підійдуть для неопалюваної дачі.
• Євровікна "нового зразка" зі склопакетом. Склопакет забезпечує теплоізоляцію та звукоізоляцію. Такі вікна дорожчі, але набагато якісніші.

Ми розповімо про обидва типи.

Наприклад схема вікна 80/ 60 мм:

Загальний алгоритм дій:

1. вибір деревини
2. розпил брусків - заготовок
3. випилювання пазів з'єднання рами
4. фрезерування пазів під скло /склопакет
5. склейка
6. шліфування
7. встановлення фурнітури та ручок
8. установка скла або готового склопакета
9. фарбування просочення антисептиком, обробка лаком

Щоб виготовити вікно, знадобиться:

• стамеска;
• дриль та шуруповерт для закручування саморізів;
• склоріз;
• ручний фрезер по дереву;
• шліфувальний верстат;
• пила та молоток;
• рулетка;
• саморізи та дерев'яні штапики;
• клей ПВА (або дорожчий аналог);
• шпаклівка;
• антибактеріальне просочення (антисептичне).

Вибір матеріалу деревини

Так як зробити дерев'яне вікно можна тільки із сухої або клеєної деревини (клеєного бруса), для виготовлення віконних рам вибирають ці матеріали.

Віконний короб краще робити з дуба, модрини або сосни. Якщо порівнювати деревину між собою, то дуб має високу вартість. Виготовити вікна з дерева своїми руками якісно та недорого – цілком можливо, для цього потрібно вибрати правильний матеріал.

Види матеріалів:

1. Клеєний брус.Це легкий і міцний матеріал, який не деформується і має вологостійкі властивості. Такі характеристики він придбав завдяки своїй багатошаровості та максимальному просушуванню. Цей матеріал є найбільш підходящимдля виготовлення дерев'яних вікон. У цьому найбільш раціональний розмір бруса становить 5×5 див.
2. Цілісний брус.Іноді матеріал має тріщини та сучки, тому при покупці його уважно оглядають їх наявність. До того ж, дошку може повести, і вона змінить свою форму. Також є небезпека, що в процесі експлуатації рама може потріскатися. Незважаючи на свої недоліки, цілісний брус — це гарне співвідношення ціни та якості.
3. Фанерні листи.Це найдешевший матеріал поганої якості. Фанера має властивість швидко вбирати вологу та руйнуватися. Тому матеріал використовують тільки для вікон, які планується встановлювати всередині приміщення.

Виготовлення рами

Щоб не користуватися дорогими послугами спеціалістів, можна зробити дерев'яну раму для вікна своїми руками. Як матеріал вибирають брус 5×5 см або дошки з перетином 5×15 см. Якщо розмір віконного блоку великий, готують брус з іншим перетином. Профіль для віконної рами може бути різної форми. Її вибирають залежно від товщини, кількості та розміру скла.

З інструментів знадобляться:

• віконні косинці;
• столярний клей;
• стамески;
• пила та молоток.

Саморобні рами краще виготовляти з клееного дерев'яного бруска, так як цей матеріал вважається найбільш підходящим для їх створення. Можна використовувати матеріал із цільного дерева, але під впливом вологи конструкція може з часом втратити форму або потріскатися. Технологія виготовлення дерев'яних рам:

1. Спочатку виготовляють віконну коробку, потім вираховують точні розміри рами. У підготовленій дошці з перетином 5×15 роблять паз у вигляді літери «Г». Така форма допоможе зробити конструкцію герметичною.
2. Потім готують віконну раму, для цього розпилюють дошки на 4 частини. Готові частини рами поєднують один з одним. З'єднання деталей роблять за методом шипів і пазів, тому що з усіх варіантів це найнадійніший.
3. Вистругати пази швидко та якісно можна за допомогою стамески, пилки та молотка. Шипи мають у своєму розпорядженні з горизонтального боку рами, а пази – з вертикальної.
4. Деталі промазують столярним клеєм і з'єднують під кутом 90°.
5. Для надійної фіксації куточки рам укріплюють віконними косинцями.
6. Після повного висихання клею роблять рухому частину рами, для цього використовують брус із меншим перетином, ніж короб. Повинен вийти зазор 1-2 мм. Це потрібно для того, щоб віконні стулки могли безперешкодно відчинятися та закриватися. Готові деталі з'єднують методом віконної рами.

З'єднання під кутом 90% надійніше ніж під 45%

Процес виготовлення:

Щоб виготовити дерев'яну раму для вікна своїми руками, знадобиться брус 6×4 см.

Що потрібно знати за технології виготовлення дерев'яних рам:

1. Якщо планується установка однокамерного склопакета, то у віконній рамі роблять 2 пази прямокутної форми. Вони необхідні для скління та фіксації всередині короба.
2. Для двокамерного склопакета виготовляють додатковий паз. Він потрібний для встановлення другого скла.
3. Якщо розмір штапика становить 1 см, то вибирають скло завтовшки 4 мм та паз прямокутної форми.
4. На саморобних виробах кріплення роблять стандартні – за допомогою «шип-паз». Для повної фіксації використовують столярний клей. Це забезпечить додаткову нерухомість виробу.

Якщо як додаткову фіксацію замість клею використовують саморізи, їх капелюшки повністю поглиблюють в деревину. Це необхідно для того, щоб стулки безперешкодно відкривалися та закривалися.

Процес видається надто складним?
замовте якісні вікна з дерева у надійній московській компанії

Варіант 1 - установка скла самотужки - (вікна старого типу)

Економніший варіант, в якому не потрібно купувати готовий склопакет, трохи програє по тепло-і звукоізоляції.

Щоб встановити скло у віконну раму, потрібно підготувати необхідні інструменти та матеріали. Скло — гострий матеріал, і щоб не порізатися, у процесі роботи використовують захисні рукавички. З інструментів та матеріалів знадобляться:

• Скло;
• рулетка;
• склоріз;
• лінійка;
• прозорий герметик.

Перш ніж почати різати скло потрібно визначитися з потрібними розмірами. З допомогою рулетки вимірюють відстань між пазами на рамі. Так як під час температурних перепадів дерево має властивість стискатися і розширяться, скло вирізають на 4 мм менше цифр, що вийшли. Інакше при стисканні воно може луснути. Процес нарізки та встановлення скла:

1. Матеріал укладають на стіл чи іншу горизонтальну поверхню.
2. Накривають тканиною і відповідно до розмірів ставлять позначки.
3. Спочатку роблять відріз з короткої сторони скла, потім з довгою.
4. До позначок прикладають лінійку, вздовж якої склоріз роблять один різ.
5. Скло укладають різаною лінією на край столу та акуратно натискають на нього. Воно розламається на дві частини.
6. Невеликі ділянки скла (від 0,5 до 0,20 см) відкушують плоскогубцями.

Щоб не різати скло самостійно, можна звернутися до спеціальної служби з нарізування скла. На облямівку рами наносять силіконовий герметик, потім вставляють скло. Вгору монтують штапики і фіксують їх цвяхами.

Варіант 2 – встановлюємо готовий склопакет – (вікна нового типу)

Купити склопакет без рами можна у виробників або у віконних компаніях, правда там обмежений вибір розмірів, тому врахуйте це ще на етапі складання креслень вікна.

Щоб закріпити готовий склопакет у дерев'яну раму, потрібний безбарвний герметик. Він буде непомітним і не зіпсує зовнішній вигляд вікна.

Після того, як вікно буде готове, його встановлюють у віконний отвір. Це зробити нескладно, але при монтажі потрібно враховувати тип отвору та матеріал, з якого збудовано будинок. Правила встановлення євровікна в цегляне та бетонне приміщення:

1. Проріз, в який встановлюється склопакет, повинен бути рівним та чистим. За допомогою рівня перевіряють геометрію отвору, усі нерівні місця вирівнюють.
2. Склопакет з дерева встановлюють у отвір і закріплюють шурупами. Кріплення роблять на відстані 70-80 см один від одного. Не можна фіксувати монтажну піну та цвяхи.
3. Якщо між склопакетом і коробом з'являться щілини, вікно втратить свої характеристики. Щоб цього не трапилося, під час монтажу роблять обробку вікна герметиком.
4. Всі щілини та дірки закладають монтажною піною. Вона захистить приміщення від пилу, бруду та проникнення холодного повітря всередину.
5. Коли піна застигне, її обрізають ножем. Зовні замінений ділянку заклеюють стрічкою, поверх встановлюють переведення в готівку. Це захист її від руйнування.

Щоб забезпечити високі експлуатаційні властивості, проводять утеплення вікон за шведською технологією. Свою назву метод отримав завдяки матеріалу EuroStrip, який вибрали шведи. За рівнем теплозбереження пазове утеплення вікон з дерева не поступається степлопакет ПВХ. Виробник випускає 3 види ущільнювача: силіконовий та гумовий, а також термоеластопласт.

Установка петель, ручок та фурнітури

Фурнітура для вікон – це набір механізмів, що дозволяє правильно працювати віконному отвору та контролює функціональність склопакета. Існує кілька видів петель, які можна встановити на дерев'яне вікно. Який із них вибрати, залежить від особливостей віконної рами.

Петлі класифікуються за способом та напрямом відкривання, а також за матеріалом, з якого вони виготовлені. Вони бувають:

• з лівим та правим напрямком відкривання;
• нижніми та верхніми;
• поворотно-вертикальними та горизонтальними, відкидними;
• пластмасовими, металевими та дерев'яними.

Петлі із пластику та дерева встановлюють на легкі невеликі конструкції. Для важчих моделей використовують металеві. Щоб встановити петлі, внизу та вгорі віконної рами та у стулці просвердлюють отвір. Петлі монтують на раму, вирівнюють по осі та закріплюють. Стулку вікна ставлять на готові петлі. При виготовленні дерев'яного профілю для вікон своїми руками в рамі роблять отвори для установки ручки. У нього вставляють виріб та прикручують гвинтами.

Просочення антисептиком, лаком та фарбування

Зовнішні фактори, такі як вогкість, комахи та сонячне світло, сильно впливають на дерев'яні вікна. Щоб збільшити термін експлуатації вікна обробляють герметиком, покривають лаком або фарбують. Обробка складається із 4 етапів.

Дерев'яні вікна завжди користувалися популярністю завдяки таким позитивним властивостям дерева, як: високі теплозберігаючі характеристики, екологічність та міцність.

Однією з переваг є те, що виготовлення дерев'яних вікон своїми руками завдання цілком здійсненне навіть для непрофесіонала.

Однокласники

Звичайно, зараз більше використовують , які дешевші і також мають свої незаперечні переваги, але дерев'яні вікна - це класика і вони завжди будуть популярні.

Матеріал для дерев'яних вікон

Найпопулярнішим матеріалом виготовлення короба дерев'яного вікна в наших широтах є сосна. Вона відрізняється доступністю, невисокою ціною та практичністю. За характеристиками матеріалу сосну перевершує дуб, але він дорожчий і тому, для першого разу, краще зупинитися на соснових вікнах.

Процес створення

Основні вимоги до дошки такі. По-перше, вона має бути добре просушена, а по-друге, не мати сучків та деформацій. Ці умови важливі, оскільки короб відчуватиме основні навантаження, тому його міцність повинна не викликати сумнівів.

Короб із клеєного бруса

Технологія виготовлення дерев'яних вікон своїми руками передбачає використання клеєного бруса для виконання короба. У такому випадку короб має найбільш міцну конструкцію. Клеєний брус є складання окремих дощок в пакети і склеювання їх по площині. Дошки у нашому випадку будуть виготовлені із сосни.

Розмір дошки береться 15*5 см. Вони з'єднуються між собою за допомогою склеювання. Потім просвердлюється чотири отвори та в них вставляються дерев'яні штирі. Таке з'єднання забезпечить жорсткість конструкції. У отвір короб встановлюється нерухомо, із застосуванням шурупів і дюбелів і потім, щілини між отвором і коробом задуваються монтажною піною.

Інструмент

Потрібно коротко зупинитись на інструменті, який знадобиться для виготовлення вікна.

1. Електрорубанок, необхідний для вистругування дошки.
2. Фрези для обрізання дошки.
3. Лінійки, куточок, рулетка та деякі інші вимірювальні інструменти.
4. Клей.
5. Штапики, рейсмус.
6. Герметики.
7. Захисні засоби – окуляри, що захищають очі та звичайні робочі рукавиці.

Якщо вікно виготовлятиметься для дачі, в якій ви не проживаєте в осінньо-зимовий період, достатньо буде обмежитися тонким склопакетом.

Віконні рами

Корисна інформація:
Зверніть увагу на недорогі вікна з дерева "Червона Гірка": рама з двошарового клеєного бруса (сосна) 57х60 мм, однокамерний склопакет.

Віконна рама

Якщо ви вирішили здійснити виготовлення дерев'яних вікон зі склопакетами, почати потрібно з конструювання віконної рами. Мінімальний брус, який вам знадобиться для того, щоб зробити раму, повинен мати розміри 6*4 см і залежатиме від товщини вікна.

Профіль для одного шибки повинен мати два прямокутні фальці, а вікно з двома склом на один більше. Виробництво рами починають із ретельної обробки брус. Потім, за допомогою рейсмусу, робимо всі розмітки, після чого починаємо влаштування фальців (пазів).

Виготовлення фальців для рами

Виготовлення фальців здійснюється так, щоб коли рама буде вже зібрана, вони знаходилися в єдиній площині. Інакше скло буде слабко ущільнене. Взагалі, габарити пазів залежать від товщини скла та типу ущільнювача.

Зверніть увагу!

Якщо як ущільнення використовується замазка, фальці мають меншу ширину, ніж при використанні штапиків.

Потрібно пам'ятати, що сильно звужені фальці пропускатимуть вітер. На товщину пазів впливає і ширина бруса обв'язування.

Остаточне складання рами

Віконна рама збирається таким чином, щоб шпильки щільно входили в пази. Для більш щільного з'єднання необхідно встановити шип. Для цього потрібно попередньо просвердлити отвір діаметром шипа і змастити його клеєм.

Крім цього, на торці рамних дощок для поліпшення з'єднання можна використовувати шпонку. Її вигляд нагадуватиме подвійний ластівчин хвіст. Для цього, на кожному з торців, що з'єднуються, виготовляється отвір у вигляді трапеції, в які потім вставляється шпонка. Перед тим як закінчити збирання, місця стиків змащуються клеєм, а вже після збирання, залишки клею потрібно зачистити ножем. При виготовленні вікна зі стулкою, до наведених робіт додасться установка фурнітури.

Підготовка скла

Щоб вікно не продувалося, потрібно ретельно виконати припасування скла під розміри рами. Для цього, потрібно здійснити його різання алмазним склорізом. Перед роботою, для безпеки, потрібно надіти окуляри, щоб уникнути попадання скляної крихти в око і рукавиці, щоб не порізати руки. Різання скла здійснюється лінійкою, яка має перевищувати довжину скла. Після того як ми провели лінію склорізом, посуваємо скло до краю столу і за допомогою натискання відламуємо зайву частину. Скло повинне відламатися по здійсненій нарізці.

Вставлення скла

Всіх, хто має уявлення про те, як робити дерев'яні вікна, повинен знати про те, як здійснити правильну вставку вікна в раму. Спочатку приміряємо нарізане скло, вставивши його в раму. Якщо скло нарізане правильно, то витягаємо його та починаємо готувати фальці.

Для цього на них потрібно нанести герметик і вставити скло в раму. Закріплюємо скло за допомогою верхнього штапика та фіксуємо його тонким гвоздиком. При використанні більшого штапика, для його кріплення до рами, можна використовувати шурупи.

При виготовленні вікон, що складаються з двох половинок, в центрі встановлюють ще один брус, з такими ж пазами. Одну половину вікна роблять з більш тонкою рамою та прикріплюють її до основної за допомогою петель. Крім цього, до такої рами кріплять ручку, а також вирізують паз для механізму, що закриває.

Подвійне дерев'яне вікно

Виготовлення кватирок

Форточки у дерев'яних вікнах є невід'ємною частиною і бувають кількох видів: врізні, розрізні та ковзні. Останні представляють досить складний механізм і самостійно їх важко виконати. Перший варіант виготовляється разом із віконною рамою і тут потрібна максимальна точність.

Найоптимальнішим варіантом кватирок у дерев'яних вікнах є розрізні, які виготовляють окремо від вікна, а потім, готову, вставляють у раму.

Зверніть увагу!

При виготовленні розрізної кватирки не потрібне використання якихось спеціальних кріплень та особливих навичок під час виконання.

Технологія виготовлення таких кватирок трохи відрізняється від порядку монтування самого вікна, тільки для менших розмірів. Відмінність полягає в монтуванні відкриває механізму, який зазвичай представляє петлі, і кріпленні додаткової фурнітури, у вигляді ручки з пристроєм, що закриває.

Завершальні роботи

Після виконання всіх робіт, технологія виготовлення передбачає змащення віконних поверхонь антисептиком. Після цього вікно ставиться в отвір і кріпиться в пазах. Потім кріпимо саморізами, які проходять через короб і кріпимо їх до бетону. Отвори в бетоні виконують найчастіше за допомогою монтажного пістолета.

Після того, як ми закріпили вікно, задаємо щілини герметиком. Потрібно дочекатися, щоб він висохнув, і після цього заштукатурити місця герметизації. Завершуються роботи монтуванням відливу та підвіконня. Таким чином, можна бачити, що виготовлення дерев'яного вікна своїми руками не є нездійсненним завданням і це вигідно відрізняє їх від металопластикових вікон.

Виготовлення дерев'яних вікон своїми руками

Бачите неточності, неповну чи неправильну інформацію? Знаєте, як зробити статтю кращою?

Бажаєте запропонувати для публікації фотографії на тему?

Будь ласка, допоможіть нам зробити сайт кращим!Залиште повідомлення та свої контакти в коментарях – ми зв'яжемося з Вами та разом зробимо публікацію краще!

Перша асоціація, що виникає при згадці про євровікони – однокамерні або двокамерні ПВХ-конструкції білого кольору. Саме такі вікна стоять у більшості квартир та приватних будинків, прийшовши на зміну застарілим рамним конструкціям. Альтернатива пластиковим вікнам, що поступається дерев'яним за екологічністю, але виграють за експлуатаційними характеристиками – євровікна з дерева. У них і параметри вражаючі, і зовнішній вигляд на рівні, і з екологією вони дружать. На відміну від пластикового, дерев'яний віконний короб із гордою приставкою «євро» можна зробити самостійно. Виготовлення вікон з дерева своїми руками – це звичайна справа для багатьох користувачів FORUMHOUSE.

• Євровікно - що це і як робиться
• Дерев'яні вікна своїми руками
• Матеріали, інструменти, креслення, поєднання елементів
• Шаблони із куточка
• Фаски, збирання, доведення

Євровікно своїми руками

Євровікно – що це і як це робиться

Євровікно – конструкція, що складається з рами, склопакета та периметральної фурнітури, керованої ручкою.

Периметральна фурнітура - це збірна обв'язка, що комплектується з декількох деталей, що монтуються по всьому периметру профілю. Вона забезпечує замикання стулки по кількох точках, за допомогою однієї ручки, що дозволяє досягти максимально щільного прилягання та виключає продування. Завдяки цій фурнітурі вікно, що має стулки, що відкривається, може працювати в двох режимах - поворотному і поворотно-відкидному. При поворотному режимі вікно відкривається лише поворотом, при комбінованому – віконна стулка відкривається та відкидається.

Принципова конструктивна відмінність "євро" від звичайних вікон - це одна рама, в якій може стояти кілька склопакетів. Головна з технічних характеристик «євро» – повна герметичність, що досягається у вигляді різних ущільнювачів. Теплопровідність буде залежати і від кількості повітряних камер, і від типу скла в склопакеті, і від правильності монтажу вікна. Тому матеріал, з якого виготовляється профіль, не відіграє суттєвої ролі, важливим є функціонал конструкції та її характеристики.

Дерев'яні вікна своїми руками

Процес виготовлення дерев'яного євровікна вимагатиме певних фінансових вкладень – витрати на деревину, комплектуючі, обладнання. Віконні склопакети теж простіше замовити у професіоналів, хоча деякі умільці і цей вузол умудряються збирати самостійно. Але і з урахуванням вражаючої вартості готового виробу, що відноситься до елітної, а тому досить дорогої продукції, економія буде солідною. Якщо йдеться про те, щоб збудувати новий будинок або про повне скління старого, різниця може становити десятки тисяч.

Матеріали, інструменти, креслення, поєднання елементів

Вікна постійно піддаються зовнішньому впливу та різниці температур усередині приміщення та зовні, що неминуче призводить до зміни геометрії конструкції, коли йдеться про деревину. Щоб мінімізувати можливе короблення, рами та стулки виготовляють не з цільного бруса, а з клеєного. Можна придбати готовий, якщо є надійні постачальники, а можна склеїти самостійно. У другому випадку набирається заготівля щонайменше з трьох ламелей, так, щоб волокна були направлені в протилежні сторони. По можливості, вибирають деревину радіального розпилювання, тангентальну «веде» сильніше. Для склеювання слід використовувати спеціальні вологостійкі склади.

Переріз бруса вибирають, виходячи з кількості склопакетів – для вікна з однією камерою зазвичай використовують брус 6x4 см. В умовах виробництва в рамі вибирають пази не лише під склопакет та зовнішні ущільнювачі, а й під внутрішні. Один із колишніх виробників дерев'яних єврооконів поділився своїми кресленнями, спростивши які можна отримати висококласні конструкції, що практично не поступаються готовим. Для того, щоб зробити креслення цілком підходять.

Враховуючи, що професійне обладнання є далеко не у кожного, а його придбання зведе нанівець усю економію і виправдане лише з метою виготовлення вікон на продаж, домашні майстри вибирають пази під склопакети, зовнішнє ущільнення та фурнітуру.

Використовують для цього фрезер, циркулярну пилку, ручний інструмент для доведення. Учасники нашого порталу оснащені всіма необхідними пристроями та Равільдонвирішив виготовити вікно разом із братом (нік Халвастарший) для його будинку.

Равильдон Учасник FORUMHOUSE

У нас були ручні, верстати та інші пристосування. Зварили стіл, приладнали до нього ручний фрезер, купили фрезу мікрошип і рухливу каретку, вирішили набирати профіль у довжину та товщину. Покупний профіль коштує від 1600 рублів за шість метрів, тому ми торцюватимемо готовий брус, склеювати його, потім набирати в товщину.

Халвастарший Учасник FORUMHOUSE

Ось такий пепелац зробили: завалялися у мене напрямні з каретками, зварили каркас, на рухомий стіл прикріпили ручну циркулярку, вийшов найпростіший імпостник. Пази прямокутні, тому можна обійтись без фасонних фрез. Глибина прорізання регулюється рухомим упором, висота – набором пластин та прямокутних труб. Паз прорізав у п'ять заходів, міняючи підкладки, довів напилком.

Тренувались брати на відходах, отримані результати записувалися в журнал, щоб надалі вибрати найвдаліший варіант. А як набили руку, розпочали виготовлення самих рам.

Інший наш форумчанин скористався готовим клеєним брусом. Фото детально показують весь цей великий процес.

cyan__ Учасник FORUMHOUSE

Куплений брус пропустив через рейсмус і торцювання, на циркулярці з саморобною пристосою (високий паралельний упор з напрямними та лінійками по 0,5 мм) зробив шипи та профіль, склеїв, фрезером вибрав фурнітурні пази, навісив фурнітуру – перевірив, як працює, під фарбування. Хитрощів особливих немає, але треба або мати досвід столярної роботи, або зробити спочатку кілька рам на викид - потренуватися.

Оскільки склопакет запланований двокамерний, загальний переріз бруса вийшов 80x78 мм.

Якщо дозволяє обладнання та досвід, елементи рами відрізаються навскіс, під кутом 45⁰, можна стикувати і без скосу, так хоч і менш декоративно, але технічно легше. Деталі збираються на з'єднання шип-паз, причому вертикальні частини – вуха, а горизонтальні – шипи. Простіше виготовити одинарне з'єднання, але подвійне більш міцне і довговічне, так як збільшується площа склейки, ще міцніше - потрійний шип. Коли один шип, варто додатково посилити раму куточком, оскільки склопакет значно ускладнює конструкцію.

Учасник нашого порталу cyan__розповідає, як зробити дерев'яне вікно, використовуючи з'єднання на три шипи.

cyan__

Собі робив три шипи і садив на клей ПУ D4, на інший клей і один шип під склопакет, поставив би, мабуть, куточок. Як перевірку можна склеїти один кут і протестувати його на міцність і деформацію, навантаживши по гіпотенузі масою півтора склопакета. Тоді стане зрозуміло, чи потрібне додаткове посилення.

Шаблони із куточка

Халвастаршийнабирав коробку з двох ламелей, щоб було простіше вибирати чверті та пази під ущільнювачі циркулярною пилкою. Сушеного бруса необхідної товщини, ні масиву, ні клеєного, у продажу на той момент не було, довелося обійтися матеріалом із меншим перетином. Зате брус попався сухий, уже фугований з усіх боків. Клеїлися рами на гладку фугу через відсутність гребінки відповідної ширини. Щоб підстрахуватися, конструкція була посилена саморізами - навскіс, від краю до центру (головки кріплення надалі сховаються чвертю). Після заключної продування пневматикою готові рами були віддані на доведення старшому синові – на шпаклівку.

Вікна, виготовлені промисловим способом, нічим не краще, ніж звані вікна своїми руками – фото це підтверджує.

Пази під фурнітуру в стулках вибираються, виходячи з її різновиду та габаритів. Щоб спростити собі роботу, Халвастаршийзробив металеві шаблони, якими і вибрав усі необхідні пази.

Халвастарший

Перед тим, як різати шип-паз, підготував пази для замків – зробив шаблон із гнутого сталевого куточка. Отвори – діаметром 8 мм, отвір під закрутку – діаметром 10 мм. Спочатку розмітка центрів, потім свердлимо 8 отворів – глибина 26 мм. Виставив упор та ручним фрезером об'єднав отвори в паз, розміри: глибина 28 мм, ширина 8 мм. Обійшовся без обмежувачів за довжиною – межі паза відчуваються на дотик.

Фаски, збирання, доведення

Зрізаний або заокруглений кут покривається більш товстим шаром лакофарбових матеріалів, ніж гострий, отже, стійкіший до всіх зовнішніх дій. Форумчанин Сухів76, Що робив собі дерев'яні вікна, радить свій спосіб

Сухов76 Учасник FORUMHOUSE

Замість фасок під 45⁰, краще заокруглити кут на радіус 3 мм – виглядає естетичніше і під фарбою лежить добре. Фарби та лаки «бояться» гострих граней, за законом поверхневого натягу, на гострих поверхнях шар ЛКМ тонший, а за законом підлості, саме грані – найвразливіші в експлуатації, і покриття стирається швидше, на радіусі ж шар рівний і пошкодити його важче.

Зібрані віконні рами та стулки шліфуються та обробляються спеціальними просоченнями, після лакуються або фарбуються. Щоб кожен наступний шар добре лягав і довго тримався, всі склади, що використовуються, повинні бути на одній основі, водній і т.п. Скло у рамі кріпиться за допомогою штапиків.

Мало зробити вікно власноруч – відео на нашому порталі навчить, як його правильно пофарбувати, щоб захистити поверхню на довгі роки!

Для другого поверху свого будинку cyan__робив дерев'яні вікна також сам, за вже наведеною технологією. Після того, як заготовки були нарізані, обрані пази та шипові з'єднання, отвори під фурнітуру та рами були зібрані, залишилася фінальна частина – оздоблення та встановлення скла.

cyan__

Загрунтував та пофарбував зовнішню білу сторону. Потім, прибравши шліфуванням потік фарби малярною стрічкою в парі місць – внутрішню, напівпрозору. Морилка - не фарба, її з білого боку, якщо що, легко стерти мокрою ганчіркою. Встановив скло на дистанційні підкладки та прибив штапики – міднений цвях через рівні десять см добре виглядає. Заробив нейтральним (це важливо) силіконом, кислий може зруйнувати герметик пакета. Перевернув на лист поролону та загерметизував зворотний бік, змонтував фурнітуру, монтажні пластини та вставив у отвір. Завершальним етапом відрегулював стулку та вставив у пази ущільнювачі.

Висновок

Виготовити дерев'яне вікно своїми руками – це можливість не так заощадити, як проявити себе. Довгі роки красива, екологічна конструкція нагадуватиме не про витрачені кошти, а про власну майстерність.

Все, що пов'язано з технічними параметрами та особливостями євровікон, а також покрокові інструкції, схеми, тонкощі монтажу та характеристики виробів різних виробників обговорюються у розділі Подробиці виготовлення згаданих у статті дерев'яних вікон покроково викладені у темі «». Вивчивши статтю про , ви дізнаєтесь, як отримати якісний та міцний брус для майбутніх рам. Як без демонтажу старої рами замінити дерев'яні вікна своїми руками – відео про нову технологію відповідає на це питання.