Як правильно робити підвісні стелі. Як зробити навісну стелю своїми руками, фото, відео, встановлення, монтаж

Часто буває необхідно подумати над тим, якою в ній зробити стелю, адже хочеться, щоб ця частина санвузла була красивою, практичною та довговічною. Для стелі можна використовувати такі будматеріали:

Пластикові панелі.
Гіпсокартон.
Вагонка.

Почнемо з того, як зробити підвісну стелю у ванній з панелей. Тут нема нічого складного.

Чому насамперед розглядаємо панелі, а не гіпсокартон? Звичайно, можна зробити підвісну стелю із гіпсокартону. Спочатку потрібно привезти на вантажній машині матеріал, а потім і обробку зробити – покрити сіткою шви та листи, нанести та вирівняти шпаклівку, пофарбувати. Безумовно, така стеля буде красива, але, загалом, пластикові панелі виглядають теж відмінно. Тим більше, що не всім під силу виконати монтаж стелі з гіпсокартону своїми руками, а ось кріпити панелі нескладно. Далі також розглянемо варіанти стелі та з гіпсокартону.

Переваги стелі із пластикових панелей

Небагато про переваги пластику на стелі. Він не боїться вологи та води – і це головна вимога, яка пред'являється до стелі у приміщеннях з високою вологістю. Той же гіпсокартон для стелі потрібно купувати тільки в тому випадку, якщо він вологостійкий, а такий лист буде коштувати дорожче звичайного. На відміну від нього, пластикові панелі будь-якого типу не деформуються від вологи. У разі попадання бруду матеріал достатньо протерти мокрою ганчіркою, а ось гіпсокартон, ймовірно, доведеться заново фарбувати. Якщо навіть зверху недбалі сусіди влаштують потоп, пластику нічого не буде.

Перевагою пластикових панелей для ванної є те, що вони не пліснявіють, не потребують додаткового оздоблення і їх при необхідності легко замінити. До того ж завжди є широкий вибір кольорів, завдяки чому ванна виглядатиме естетично. Такими панелями можна закрити стелю з будь-якими нерівностями та іншими недоліками. До того ж він не забирає так багато місця за висотою, як підвісна стеля із гіпсокартонних листів, і при цьому над панелями можна провести електропроводку або навіть сховати труби.

Для виготовлення пластикових панелей застосовують полівінілхлорид – загалом безпечну речовину для здоров'я людини, яка також використовується для виробництва одноразових тарілок та іншої продукції.

Монтаж каркасу підвісної стелі

Перед тим як виконувати розмітку каркаса і почати монтаж стелі, необхідно визначитися з відстанню, на якій підвісна стеля перебуватиме від плит перекриття або старої стелі. Якщо будуть встановлюватися світильники, то потрібна висота близько 100 мм, а то й усі 150 мм. Коли з висотою визначилися, можна розпочинати розмітку на стінах для кріплення профілю каркасу.

Якщо стеля рівна (перевірити це можна будівельним рівнем), то можна не робити підвісний каркас, а закріпити дерев'яні рейки прямо на стелю, після чого прибивати до них скобами панелі.

Як розмітка? На стіні в одному з кутів ставиться позначка, наприклад, 15 см вниз від стелі. Потім аналогічні позначки проставляються з інших стін (за допомогою лазерного або водяного рівня). По них проводиться одна суцільна лінія, яка буде рівнем низу металевого каркасу.

Щодо профілю – буде необхідний профіль двох видів – CD та UD. Профіль UD необхідний для кріплення на стіну, а CD як поперечний профіль. Порахувати кількість профілів нескладно. Настінний профіль має довжину 3 м, отже, потрібно вирахувати периметр ванної кімнати і розділити отримане значення на 3. Подібним чином справа з поздовжнім профілем. Він повинен розташовуватися через кожні 50 см. Підрахувавши загальну кількість осей, за якими він кріпитиметься, та їх довжину, можна аналогічним чином дізнатися кількість профілю CD.

Монтаж настінного профілю виконуємо за допомогою дюбелів, а поздовжнього – використовуючи шурупи по металу невеликого розміру (так звані «блохи»). Для того щоб просвердлити стіну під дюбелі, знадобиться перфоратор або гарний ударний дриль зі свердлом з переможним наконечником Ø 6 мм. Крок, яким кріпляться настінні профілю шурупами, повинен бути не менше 40 см.

Коли настінний профіль закріплений, монтують поздовжній профіль, з'єднуючи його з настінним і між собою бліхами. По площі стелі знадобляться спеціальні підвіси зі спиць або смуг, якими можна закріпити профіля, щоб вони не прогиналися. Враховуючи невелику вагу панелей із пластику, їх знадобиться не так вже й багато.

Коли каркас виконаний, не забуваймо провести електропроводку для освітлення ванної. Для неї підійде мідний кабель перетином 1,5 мм, проведений в гофрі. Кріпити кабель потрібно до стелі, а не каркасу. На місці, де буде розташований світильник (або світильники), потрібно зробити висновки довжиною в 25-30 см від каркаса для зручності подальшого з'єднання проводів з патроном. Для світильників потрібно продумати кріплення.

Монтаж панелей

Тепер останній етап монтажу стелі – кріплення пластикових панелей у ванній. Роботи завжди починають із краю. Коротко про влаштування панелей. Одна її сторона має шип, а інша паз, у який своїм шипом вставляється наступна панель.

Першу панель підрізають по довжині (або кріплять дві панелі, одна з яких буде підрізана) і встановлюють шипом до стіни так, щоб вони були розташовані поперек профілю каркаса. Після цього її закріплюють на цьому профілі, використовуючи невеликі шурупи з шайбою, які закручують в шип і нижню частину паза. Після цього вставляють наступну панель, але в ній кріплять нижню частину паза. За цим принципом монтують всю стелю до кінця. Останню панель обрізають (за потреби) не тільки по довжині, а й по ширині, потім закріплюють її з краю біля стіни.

Коли всі панелі набрані, на кути зі стіною та стелею клеять карнизи, які приховують шви між пластиком та стіною.

Якщо пластикова панель набирається в довжину, але при цьому її довжини не вистачає на всю стелю, необхідно доповнювати її відрізком іншої смуги. Щоб стик у цьому випадку був виконаний правильно, необхідно придбати спеціальне кріплення, яке з двох сторін має пази, щоб у них міг вільно увійти панель по ширині.

Якщо потрібно різати профіль, це можна зробити ножицями по металу. Панель найкраще акуратно розрізати ножівкою по металу або гострим будівельним ножем.

Готову стелю можна акуратно протерти вологою ганчіркою, після чого потрібно вішати світильники, закріплюючи їх на стелі. Під'єднавши дроти до патрона, світильник закручують лампочку. Можна сказати, що на цьому монтаж стелі завершено.

Підвісна стеля із пластикових панелей досить легко зробити, і вона довговічна – у найближчі років десять про ремонт стелі можна не турбуватися. До того ж, виконуючи його монтаж, можна суттєво заощадити на ремонті, не втрачаючи якості виконаної роботи.

Крім панелей, можна кріпити на стелю у ванній гіпсокартонні листи. Однак потрібно врахувати, що підійдуть далеко не всі листи - у ванній можна використовувати виключно вологостійкий гіпсокартон, який був би здатний витримати підвищену вологість у приміщенні.

Стеля з гіпсокартону складніша в монтажі, ніж пристрій стелі з пластикових панелей. Зате його перевагою є відмінний дизайн та можливість створення стелі з кількох рівнів, якщо це дозволяє висота санвузла та його розміри. Розглянемо, з чого починається монтаж стелі.

У певному сенсі каркас для стелі з гіпсокартону аналогічний тому каркасу, який потрібний для пластмасових панелей. Також на стіну кріпиться напрямний профіль, в нього вставляються поздовжні та поперечні профілю, що тримаються на підвісах. Але є певні вимоги щодо кроку між останніми профілями. Так, розмір одного листа гіпсокартону зазвичай становить 2,5 м завдовжки і 1,2 – завширшки. Створюючи у ванній каркас, необхідно враховувати ці розміри.

Для монтажу гіпсокартонної стелі у ванній кімнаті деякі люди вважають за краще купувати нестандартні листи або порізати існуючі. У такому випадку каркас потрібно збирати, враховуючи розміри листів гіпсокартону, що вийшли.

Листи на стелю починають кріпити з краю, на одній із стін. Отже, дві сторони гіпсокартону по довжині та ширині будуть кріпитися до напрямного профілю, щільно примикаючи до стіни. Наступні профілі розташовуються за такою схемою: поздовжній профіль, як і поперечний, повинен заходити на лист лише наполовину, щоб його другу половину можна було закріпити наступний лист.

Отже, відстань від стіни до центру профілю на стику листів має бути дорівнює ширині листа, тобто 1,2 м, або іншому значенню, якщо задана ширина має інші розміри. Однак відстань більше метра без додаткового посилення може призвести до того, що лист може почати провисати і навіть тріскатися. Тому необхідно закріпити ще один поздовжній профіль посередині листа, центр якого проходив на 60 см від стіни і на таку ж відстань від профілю на стику.

Щодо довжини ситуація аналогічна. Центр профілю, яким стикуватимуться два листи, повинен бути посередині, а між ним і стіною необхідно розмістити ще поперечні профілі – приблизно через кожні 60 см (крок). Стики поздовжніх та поперечних профілів посилюються підвісами. Можна посилювати не всі стики, а через один – цього буде достатньо, щоб стеля не провисла. За таким принципом набирається весь каркас у ванній кімнаті.

У деяких випадках, якщо ванна досить простора і висока, власники будинку можуть вирішити зробити у своїй ванній підвісну стелю з гіпсокартону на кількох рівнях. У такому випадку необхідно набирати верхній ряд каркаса, а потім нижній, при цьому обидва рівні з'єднуватимуться профілем у тих місцях, де кріпляться вертикальні відрізки гіпсокартону. Оптимальна висота рівня – 10 см.

Перед тим, як кріпити гіпсокартон, потрібно прокласти електропроводку, попередньо сховавши її в гофрі.

Останнім часом чималу популярність набула вагонка, що виготовляється з різних порід дерев, наприклад модрини, кедра та іншої деревини. Крім того, що дерев'яна вагонка відрізняється міцністю та довговічністю, а також завдяки просочення не боїться води. Можна згадати, що вона добре виглядає. За допомогою вагонки можна створити вигляд, ніби стеля у ванній зроблено з ідеально рівних дощок. А якщо використовувати фальш-брус, то буде враження, що стеля виконана з дерев'яних брусів.

Подивіться, як зробити рейкову алюмінієву стелю у ванній кімнаті:

Фото

Минув той час, коли стелі в квартирі були непомітні та одноманітні. Сучасні дизайнери намагаються не лише звертати увагу на стельові покриття, але й на них акцент. Відмінним рішенням для цього стане використання підвісної стелі.

Конструкція підвісної стелі досить проста. В даному випадку до основи кріпиться металевий каркас, який можна прикрашати різноманітними елементами, типу панелей, рейок, плит та гіпсокартонними листами. Це дозволяє зробити стелю не тільки функціональною, але й привабливою.

Завдяки широкому вибору матеріалів, можна створити таку підвісну стелю, яка повністю відповідатиме стилю і загальному обрамленню кімнати. При цьому в оформленні можна використовувати невеликі елементи декору, що перекликаються з основною вибраною стилістикою. Внаслідок такого підходу стеля не виділятиметься на загальному тлі, а почне гармоніювати з ним і доповнювати його.

Створення підвісної стелі – процес творчий. Тут можна пофантазувати на тему блакитного безкрайнього неба або далекого космосу з його яскравими зірками та кометами, що літають. Комусь до смаку може припасти стиль модерн, а хтось більше віддає перевагу класиці. Незалежно від цього для кожної ідеї можна створити стильну підвісну стелю.

Безперечним плюсом таких конструкцій є функціональність. На відміну від простих стельових покриттів, за допомогою підвісної стелі можна сховати кабелі, шнури, труби, вентиляційне обладнання та інші важливі, але не найестетичніші речі, під металевою конструкцією. До того ж таким чином можна закрити неприємні вади основної стелі.

Такі стельові панелі здатні знижувати рівень зовнішнього шуму, що дозволяє зберігати внутрішню тишу приміщення. До того ж підвісна стеля запобігає проникненню холодних повітряних потоків у кімнату, завдяки чому рівень теплоізоляції дуже значний. За допомогою спеціального світловідбиваючого покриття можна використовувати менше освітлювальних приладів, освітленість завжди буде в нормі. Такий спосіб дозволяє знижувати енерговитратність.

Висота стелі в приміщенні, де передбачається встановлення підвісної конструкції, має бути не менше 2,5 метрів. Слід обов'язково враховувати цей фактор, оскільки при встановленні підвісної стелі значно зменшується висота приміщення.

Які види підвісної стелі є?

Завдяки широкому асортименту видів підвісних стель можна вибрати варіант, що підходить під найрізноманітніші потреби і втілює масу різних ідей та задумів.

Стелі із гіпсокартону

Цей матеріал добре піддається обробці, завдяки чому можна легко втілювати всі задумані ідеї в реальність. Для декорування стелі гіпсокартоном не потрібно багато умінь та знань. Працюючи з таким матеріалом, можна створювати плавні лінії та вигини, фігурні вирізки та багато іншого. Якщо є бажання, стеля можна зробити багаторівневою, вмонтувавши в неї при цьому окремі ніші та виступи. Прикрасити таку стелю можна підсвічуванням.

Різноманітність варіантів оздоблень стелі з гіпсокартону. Унікальні дизайнерські рішення для інтер'єрів приміщень.

Гіпсокартон складається з двох листів гнучкого картону, в прошарку яких міститься гіпс. Саме через таку нескладну будову стає можливим створення різних декоративних елементів. При установці гіпсокартон кріплять до металевих профілів, це робиться для міцності конструкції. Сюди ж встановлюються світильники, якими вони будуть, великого значення не має. Краще зупинитися на невеликих розмірах, щоб була можливість рівномірно розподілити їх по потрібній ділянці стелі.

Всі листи гіпсокартону можна розділити на кілька видів:

ГКЛ. Стандартні листи гіпсокартону. Найчастіше використовуються при обробці стелі вітальні чи спальні;
ГКВЛабо ГВЛВ. Характеризуються як водостійкі листи гіпсокартону, причому другий тип вважається більш міцним. Звичайно, стелі з такого матеріалу чудово підійдуть для приміщень з підвищеним рівнем вологості, наприклад, таких як ванна кімната, басейн і навіть пральня;
ГКЛОабо ДКЛВО. Якщо приміщення вважається пожежонебезпечним, краще зупинити свій вибір на першому варіанті. Однак у випадку, коли є ризик шкоди не тільки від вогню, але й води, краще вибрати другий варіант.

Установка такої стелі – досить складний та трудомісткий процес. При роботі професійної бригади рекомендується всім стороннім вийти з приміщення, оскільки там буде багато шуму та пилу. Поодинці таку стелю не змонтувати. Один лист гіпсокартону важить близько 15 кг. Досить буде проблематично встановлювати його одному. До того ж усі стики мають бути виконані ідеально, щоби згодом не з'явилися тріщини. Виходячи з вищевикладеного, роботи з монтажу стелі з гіпсокартону краще довірити професійній бригаді, яка зробить все якісно та швидко.

Стелі із плиток

Такий варіант найбільше підходить для нежитлових приміщень, типу офісів або складів. Зовнішній вигляд тут більш строгий та лаконічний. Прямі лінії підкреслюють офіційність та стриманість. Декоративні елементи рідко використовуються при оформленні такої стелі, зате самі плитки можуть бути прикрашені різними способами.

Найчастіше використовується плитка з мінерального волокна товщиною близько 2-ух см. Незважаючи на те, що в більшості випадків використовуються квадратні плитки 60х60 см, бувають прямокутні моделі 60х120 см. По можливості можна розробити такий дизайн стелі, де будуть використовуватися ті та інші плитки. Виглядає ця стеля дуже вражаюче. Текстура плит може бути різних видів: стандартна гладка, декоративна комірчаста або незвичайна перфорована.

Найпопулярнішим різновидом плитної стелі є система Армстронг. Родзинкою цього виду виступає відкритий металевий каркас. Таким чином профіль стає своєрідним елементом декору. Завдяки такій конструкції плити встановлюються легко, і при цьому знімати їх можна будь-коли при необхідності.

Такі стелі мають безліч переваг: надійність, міцність, легка установка, тривалий термін придатності. Касети не вимагають особливого догляду та їх можна самостійно змінювати при пошкодженнях або зміні загального дизайну. Вони є водостійкими і вогнетривкими, тому не важко в разі забруднення їх помити. Однак, незважаючи на всі плюси, суттєвим недоліком є висока ціна на касетну стелю.

Рейкові стелі

Завдяки водостійкості деякі види даної конструкції можна використовувати у ванній кімнаті, сауні або басейні. Через витягнутий довгастий малюнок, кімната візуально стає більшою і місткою. Виглядають рейкові стелі дуже ефектно і у великих приміщеннях, наприклад, таких, як вокзал, аеропорт або метрополітен.

Рейки для стелі можуть бути виготовлені як із металу, так і з полівінілхлориду. Алюміній запобігає корозії і може довго прослужити. Повітря такі рейки пропускають чудово, завдяки
чому можуть використовуватись в офісних приміщеннях. Так як алюміній досить легкий, така конструкція не вимагає важкого та щільного каркасу, що значно заощаджує не лише кошти, а й час монтажу.

Пластикові рейки легко піддаються установці та кріпленню до основи каркасного профілю. До того ж, їх просто замінити або підправити у разі незначних пошкоджень. Після ремонту вони без особливих зусиль можуть бути встановлені назад. Пластикова вагонка чудово виглядатиме на стелі не тільки у ванній, але й у передпокої і навіть кухні. Завдяки водостійкості виробу, не варто зайвий раз турбуватися про зайву вологу, можна навіть мити стелю у разі забруднень.

Як зробити підвісну стелю самостійно?

Після того, як вибрано дизайн підвісної стелі, можна приступати до попереднього етапу і проводити розрахункові роботи. Найдешевшим, до того ж найоптимальнішим, варіантом буде створення однорівневої рейкової стелі на каркасі з металу.

Розглянемо процес установки підвісної стелі у ванній кімнаті. Пластикова вагонка підійде для цього краще, оскільки вона відмінно витримує високий рівень вологості і не піддається деформації.

Необхідні інструменти та матеріали

Пластикові панелі ПВХ;
Напрямні та стартові металеві профілі;
Штукатурка;
Малярний скотч;
Дюбель-цвяхи;
Стандартні підвіси. Якщо стелю необхідно відпустити трохи нижче, краще використовувати підвіси з затискачами;
Самонарізи з пресшайбою;

Широкий вибір матеріалів для виготовлення підвісних стель дозволяє створювати та втілювати в реальність найсміливіші задуми дизайнерів. Така стеля відмінно впишеться в будь-який інтер'єр, при цьому його установку можна зробити самостійно, не витративши багато часу та коштів.

28 вересня, 2016
Спеціалізація: Капітальні будівельні роботи (закладання фундаменту, зведення стін, конструювання даху тощо). Внутрішні будівельні роботи (прокладання внутрішніх комунікацій, чорнове та чистове оздоблення). Хобі: мобільний зв'язок, високі технології, комп'ютерна техніка, програмування.

Сьогодні я розповім про те, як робити підвісну стелю з гіпсокартону. На мій погляд, це один із досить простих способів його облаштування. Інструкція, яка представлена нижче, зрозуміла навіть для недосвідчених будівельників-початківців.

Скориставшись нею, ви зможете виконати всі роботи самостійно, заощадивши на оплаті будівельників. А оскільки ціна самого матеріалу не така вже й велика, вартість всього проекту буде цілком доступною.

Влаштування стелі та необхідні матеріали

Конструкційно стеля з гіпсокартону є каркасом, який кріпиться до стін і перекриття приміщення, а потім обшивається ГКЛ, після чого оформляється декоративними матеріалами. Каркас буває однорівневим та багаторівневим.

Якщо ви раніше не робили підвісні стелі із гіпсокартону своїми руками, раджу зупинитися на першому варіанті. Саме про нього і йтиметься далі.

Щоб сконструювати однорівневий каркас, необхідні оцинковані стельові профілі ПП (CD) 60 на 27 мм і ППН (UD) 28 на 27 мм. Для з'єднання їх між собою використовують шурупи по металу та однорівневі з'єднувачі («крабики»).

Підвішувати профілі до стелі я буду на П-подібні кронштейни («пішки»). Можна замінити пружинними підвісами. Кронштейни та профілі до стін будуть кріпитися шурупами із пластиковими дюбелями.

Рекомендую використовувати гіпсокартон товщиною 9,5 мм шириною 1200 мм і довжиною 2500 мм. Якщо ви збираєтеся обшивати приміщення з підвищеним рівнем вологості ( ванну, туалет), потрібно купувати вологостійкий ГКЛ зеленого кольору. У всіх інших випадках підійде стандартний коричневий (сірий).

Якщо будете слідувати переліченим вище порадам, досягнете оптимального поєднання характеристик міцності і ваги. Нормальне значення – 13 кг на 1 квадратний метр стелі.

Щодо інструментів, то знадобиться:

перфоратор для пророблення отворів у плиті перекриття та огороджувальних стінах;
шуруповерт для закручування шурупів;
ножиці по металі для різання профілів;
лазерний чи водяний рівень для виконання розмітки;
інструменти для шпаклювання гіпсокартону.

Сам процес монтажу ГКЛ на стелю складається всього з трьох етапів:

Початок роботи

Отже, перед тим як зробити підвісну стелю із гіпсокартону своїми руками, необхідно належним чином підготувати перекриття та розробити проект майбутньої конструкції.

Підготовка поверхні

Відразу хочу сказати, що підвісна стеля чудово приховує всі дефекти плити перекриття. Тому роботи з підготовки не будуть об'ємними. Основне їхнє завдання – забезпечити надійне закріплення каркасу на плиті перекриття та стінах.

Для цього я зазвичай виконую такі дії:

Демонтую старе оздоблення. Потрібно здерти старі шпалери або фарбу до шару шпаклівки чи штукатурки. До речі, якщо фарба на стелі не відвалюється, а тримається дуже міцно, її теж необов'язково всю зіскоблювати. Достатньо видалити пошкоджені ділянки, які можуть обсипатися.

Виконую ремонт плити перекриття. До встановлення ГКЛ необхідно виконати ремонт дефектів залізобетонної плити перекриття стелі. Для цього за допомогою ремонтного цементного розчину або поліуретанової монтажної піни потрібно закласти великі щілини та тріщини.

Якщо ви виявите ділянки з оголеною арматурою, то перед закладенням необхідно очистити метал від іржі, промазати його перетворювачем іржі, а вже після висихання останнього виконувати закладення щілин.

Ґрунту поверхню.Ця операція дозволяє знепилити плиту стелі. Якщо ви збираєтеся робити стелю в приміщенні підвищеної вологості, краще брати ґрунтовку з антисептичними властивостями, призначену для роботи з мінеральної основи.

Монтую інженерні комунікації.До установки стелі потрібно подбати про встановлення інженерних систем. Зазвичай йдеться про вентиляційні канали та електричні кабелі. Перші я рекомендую робити із пластикових труб. А дроти поміщати у захисні гофри, які убережуть від пожежі у разі короткого замикання.

Доводити стелю до ідеалу і вирівнювати його за рівнем не потрібно. Адже це буде зроблено за допомогою каркасу та гіпсокартонних листів.

Розробка проекту

Тепер візьмемося за створення проекту майбутньої стелі. Знову ж таки, якщо ви збираєтеся конструювати складну багаторівневу стелю, рекомендую скористатися для цього спеціалізованими комп'ютерними програмами. Вони й розрахують кількість необхідних матеріалів.

В описуваному ж мною випадку стеля буде однорівневою, без складних зигзагів та сходинок. Тож і прорахувати його можна самостійно. Наведу зразкову схему розрахунків для кімнати розміром 3 на 6 метрів:

Для початку потрібно визначити периметр приміщення – наше буде рівне 3+3+6+6=18 метрів. Саме стільки знадобиться стельового напрямного профілю UD. Звичайно, візьміть з невеликим запасом, на той випадок, якщо щось зіпсується. Крім того, їх потрібно буде вкладати один в одного, що також треба враховувати.
При вимірі кімнати виміряйте всі стіни. Трапляються випадки, коли протилежні стіни не рівні одна з одною. Тоді беріть велике значення.
Далі потрібно розрахувати кількість несучого стельового профілю CD. У моєму випадку він буде кріпитися на відстані 50 см один від одного поперек кімнати. Відповідно, 600/50 см = 12 штук. Це для того випадку, коли ГКЛ кріпиться вздовж кімнати. Довжина листа 2500 мм, тобто його краї будуть припадати на несучі деталі.
Якщо ви класти листи ГКЛ упоперек кімнати, відстань між несучими профілями повинна бути 60 см (бо ширина листа 120 см). Тоді 600/60 = 10 штук.
На наступному етапі розраховується кількість П-подібних підвісів. Вони кріпляться до несучого профілю на відстані 60 см. Довжина профілю в нашому випадку – 3 метри. Тобто 300/60 = 5 підвісів. Профілів у нас 12. Значить 12*5 = 60 підвісів.
Пам'ятайте, що перший і останній підвіси потрібно кріпити на відстані 30 см від стіни, а вже решта – на відстані 60 см один від одного.
Також потрібно розрахувати кількість крабів. Їх знадобиться 24, тобто вдвічі більше, ніж несучих профілів CD.

Кількість шурупів і дюбелів теж можна порахувати, але не раджу вам зупинятися на цьому. Купуйте по коробці шурупів для скріплення профілів, для прикручування гіпсокартону та шурупи з дюбелями для монтажу каркаса на стінах.

Покроковий посібник з монтажу ГКЛ

Послідовність дій:

Виконую розмітку. Для початку потрібно озброїтися лазерним або пухирцевим рівнем і відбити на стінах, що захищають кімнати лінію, яка буде розташовуватися строго горизонтально. У моєму випадку плита перекриття має виступи-ребра, тож лінію я провів трохи нижче. Можна провести пряму межу або намітити її пунктиром так, як зображено нижче.

Ці позначки надалі послужать орієнтиром для закріплення стельових напрямних профілів UD.

Далі беру звичайне свердло по металу діаметром 7 мм і свердлю в напрямних деталях отвору, які будуть необхідні для установки шурупів з дюбелями.

Отвори мають бути просвердлені у профілі на відстані 50 см один від одного. Крайні - повинні відстояти від зрізу профілю на відстань в 10 см. Отвори я роблю у профілі заздалегідь для того, щоб потім не свердлити деталь свердлом з наконечником переможного (яке призначене для бетонних стін).

Монтую напрямні профілі на стіни. Для цього я прикладаю профіль до зроблених на стіні рисочка (лінії), після чого через заздалегідь просвердлені отвори за допомогою перфоратора свердлю отвори в стінах. Діаметр свердла у разі становить 6 мм.

Після цього в виконаний в стіні отвір (природно, з прикладеним профілем) вставляю дюбель-цвях. Він являє собою пластикову деталь з потовщенням на кінці, куди вбивається металевий сердечник.

Розмір дюбелю 6 на 50 мм. Дюбель забивається просто молотком. Якщо ви здійсните якусь помилку при монтажі, його потім можна буде викрутити викруткою або шуруповертом.

На кутах кімнати напрямні профілі вкладаються одна в одну, після чого місце з'єднання зміцнюється невеликим шурупом. При необхідності зростити два елементи (якщо його довжина недостатня для всієї кімнати), потрібно буде просто вкласти дві напрямні одна в одну. Тут потрібно обов'язково просвердлити наскрізний отвір і вбити в стіну ще один цвях.

Встановлюю несучі оцинковані профілі.Як я вже згадував, у моєму випадку ГКЛ укладатимуться вздовж кімнати. Відповідно, відстань між сусідніми деталями буде 50 см. Потрібно взяти рулетку і виконати розмітку стін, поставивши ризики на відстані 50 см один від одного.

Потім необхідно підігнати профілі під ширину кімнати (якщо вони вже). Для цього я рекомендую відміряти профіль потрібної довжини (на 5 мм менше від відстані між стінами), після чого ножицями зробити надрізи по бокових полицях, а потім згинаючи і розгинаючи деталь просто відламати її. Потім верхні потрібно трохи підрізати на діагоналі, як зображено на фотографії.

Якщо ширина кімнати така, що довжини однієї деталі профілю не вистачає, необхідно використовувати два вироби, зрощуючи їх з'єднувачем один з одним, який можна купити в магазині. Якщо такого під рукою не виявилося, його можна зробити самостійно. Схема така:

відрізаю від CD-деталі шматочок довжиною в 20 см (можна трохи менше);
після цього зрізаю дві коротенькі полички, розташовані вздовж бічних сторін профілю;
потім ця деталь згинається рівно посередині по центральному жолобу таким чином, щоб профіль набув вигляду латинської літери W, Це добре видно на ілюстрації нижче.

Потім необхідно вставити підрізані профілі в напрямні. Для цього необхідно розмістити один кінець, після чого відвести деталь по діагоналі та вставити в протилежну напрямну. При цьому вироби повинні розташовуватися так, щоб їхній центр (він видно на профілі) був суміщений з позначкою на стіні.

Якщо у вас відстань між останньою несучою планкою або стіною кімнати більше, ніж 50 см, потрібно розділити відстань, що залишилася, навпіл і встановити в цьому місці додатковий профіль для міцності. Але враховуйте, що CD-деталі мають бути розташовані так, щоб краї ГКЛ обов'язково розміщувалися на них.

Після того як всі профілі ви розмістили на напрямних відповідно до розмітки, їх потрібно закріпити шурупами. Я використовую по одному шурупу на кожен профіль з кожного боку. Загортати шурупи можна за допомогою шуруповерта.

Встановлюю поперечні елементи несучих профілів.Тут також почну з розмітки. Враховуючи, що лист гіпсокартону я ставитиму вздовж, потрібно від однієї зі стін відміряти відстань в 1200 мм і зробити відповідні ризики на кожному профілі, що несе. Для цього краще використовувати маркер, тому що олівець погано малює і погано видно на оцинковці. Вийде ось така розмітка.

Для з'єднання двох елементів каркаса на одному рівні необхідна спеціальна деталь, яка в народі називається «крабом». Виглядає вона в такий спосіб. У нього є спеціальні клямки, завдяки яким він надійно фіксується на CD-профілі.

Ці краби потрібно вставити у вже встановлені деталі, орієнтуючись за заздалегідь нанесеними відмітками. Щоб уникнути поздовжнього ковзання кронштейна, його бажано закріпити на несучому саморізом. Для цього на деталі є потрібні отвори. Достатньо одного шурупа.

Потім на краби кріпляться поперечки. Для цього потрібно нарізати потрібну кількість деталей (їхня довжина повинна відповідати відстані між профілями, що несуть), після чого зафіксувати їх двома саморізами. Крайні поперечки вставляються в профіль, встановлений на стіні. У результаті вийде конструкція, зображена на фото.

Якщо ширина кімнати більше 2,6 метра, знадобиться стільки рядів поперечних елементів, скільки місць стику ГКЛ. У моєму випадку це два ряди. У вас все залежатиме від периметра приміщення. Але принцип монтажу залишатиметься одним і тим самим.

Буває так, що ви неправильно розрахували кількість крабів і кронштейнів не вистачило для монтажу. Тоді можна кілька деталей закріпити без них. Для цього потрібно правильно вирізати напрямний профіль:

для початку потрібно відміряти профіль, довжина якого буде на 40 мм більша, ніж відстань між напрямними;
потім слід зрізати бічні полиці таким чином, щоб із широкої грані утворилися язички (їхні краї теж потрібно обрізати під невеликим кутом).

Потім цю деталь можна просто прикрутити на CD профіль за допомогою одного шурупа. Орієнтувати потрібно по центральному ребру жорсткості. В принципі, скориставшись цією порадою, ви можете повністю відмовитися від використання крабів. Це ніяк не позначиться на міцності.

Фіксую каркас на бетонному перекритті.Без цього гіпсокартонна конструкція не надійно триматиметься, так як її довжина досить велика. Для фіксації використовуються П-подібні перфоровані підвіси, які майстри називають «пішками».

Підвіси повинні утримувати довгі профілі, що несуть, на відстані 40-50 см один від одного. Тому необхідно спочатку маркером зробити на деталях позначки на такій відстані один від одного.

Над розміченими місцями необхідно зробити два отвори для закріплення кронштейна. Щоб не помилитися, можна додати кронштейн, після чого виконати отвори. У результаті вийде так:

Для закріплення самих підвісів можна використовувати дюбель-цвяхи або анкерні болти. У моєму випадку я використовую шурупи, які повертаю в чопи з сухої берези. Пов'язано це з тим, що товщина плити перекриття в цьому приміщенні недостатня, щоб надійно увігнати туди дюбелі. Але це лише особливість цього конкретного монтажу.

Потім прикручувати підвіси. У моєму випадку відстань між стелею та каркасом така, що доводиться використовувати два підвіси, розміщуючи їх по обидва боки від несучого профілю. Але, як правило, підійде один підвіс. Тоді потрібно просто відігнути його пелюстки під кутом 90 градусів по відношенню до плити перекриття.

Кріплення виконується так, як зазначено на фото:

Пам'ятайте, що спочатку потрібно закріпити всі підвіси на стелі, не прикріплюючи їх до профілів, що несуть. Перед прикручуванням кронштейнів безпосередньо до каркаса, останній необхідно вирівняти щодо горизонталі, тому що зараз профілі трохи провисають під власним тягарем.

Зараз розповім, як легко вирівняти всю цю конструкцію:

Спочатку слід підняти весь каркас у центрі так, щоб він свідомо був вищим за необхідний рівень, і закріпити його в такому стані до підвісів за допомогою саморізів у двох-трьох місцях. Це буде тимчасове кріплення, яке потім забереться.
Потім необхідно закріпити шнур. У напрямну біля однієї стіни закручується шуруп з прив'язаною до нього бечевою, потім вона простягається через всю кімнату і прикручується до шурупа на протилежному напрямному профілі. Якщо стелю ви підняли (як описано в попередньому пункті), між мотузкою і каркасом утворюється невеликий зазор.

Якщо не хочете піднімати стелю, можна закріпити нитку з верхньої частини напрямного профілю. Тоді стеля провисатиме і все одно утвориться зазор, необхідний для вирівнювання.
Після того, як всі нитки натягнуті, можна вирівнювати профіль по орієнтиру і закріплювати його на підвісах. Обов'язково залишайте зазор близько 1 мм, щоб вирівняні деталі не порушили площини, утвореної натягнутими мотузочками.

Цей процес вирівнювання поверхні займає більшу частину часу, необхідного на встановлення стелі. Але його потрібно проводити ретельно і без поспіху, інакше вийде крива поверхня.

Ще один момент. Якщо після кріплення у вас залишаються виступаючі частини кронштейнів, їх просто відігнути. Зрізати необов'язково.

Виконую утеплення поверхні стелі.Цей етап також можна опустити, якщо утеплення стелі не потрібно. Але в моєму випадку плита перекриття дуже тонка і вимагає теплоізоляції. Крім того, матеріал буде грати роль звукоізоляційного прошарку.

Як теплоізоляцію я використовуватиму пенофол фольгований товщиною 4 мм. Додатковий відбиваючий тепловий екран буде досить ефективним, щоб теплова енергія не витрачалася даремно через перекриття.

Складність у моєму випадку полягає в закріпленні пінофолу, так як до профілю я його не прикріплюватиму степплером або шурупами. Виходом зі становища для мене став шевський клей.

Можна, до речі, замінити його на рідкі цвяхи. Ну і ще один альтернативний варіант – використання двостороннього скотчу.

Я промазав клеєм нижню поверхню профілів, а потім ті ділянки пінофолу, які приклеюватимуться. Після цього здійснив монтаж утеплювача. Пам'ятайте, що клеїти його потрібно так, щоб фольгована сторона розташовувалась у бік житлової кімнати. Все це видно на фото.

Закріплюю листи гіпсокартону на профілі.Краще робити це з напарником, який утримуватиме листи під час закріплення. Але я далі розповім вам, як можна все-таки обійтися лише самотужки.

В цьому випадку для роботи вам знадобляться дві підпірки, що мають форму літер Т (ну чи швабр). Їхня довжина повинна бути такою, щоб у вертикальному положенні практично упиратися в поверхню каркаса стелі (навіть без урахування товщини гіпсокартонної плити). Підпірка найпростішої конструкції зображена на фото.

Розповідаю, як цією шваброю користуватися:

Спочатку потрібно встановити швабру біля стіни таким чином, щоб між нею та стелею утворився зазор, куди можна помістити гіпсокартонний лист по товщині.
Потім потрібно взяти лист гіпсокартону і сперти її на цю підпірку.
Після цього слід ухопити лист за протилежний (нижній) край і підняти його до стелі. При цьому протилежна кромка повинна щільно втикатися у стіну та фіксуватися між каркасом та короткою частиною швабри.
Піднявши його від підлоги, необхідно підсунути під низ другу швабру і довести лист до рівня зробленого раніше каркаса.
В результаті гіпсокартонний лист буде притиснутий до стелі таким чином, як це зображено на фотографії.

Потім можна брати драбину і фіксувати лист на каркасі за допомогою шурупів для гіпсокартону. Їх потрібно ввернути по краю листа і в ті ділянки, де під листом проходять профілі. Відстань між сусідніми шурупами має становити 30-40 см.

При вкручуванні шурупа обов'язково поруч притримуйте ГКЛ рукою. Тому що при повертанні саморіза в профіль лист може трохи відходити від поверхні. Існує небезпека, що він звалиться з ваших підпор.

Капелюшок шурупа після загортання не повинен височіти над рівнем аркуша. Її потрібно трохи втопити вглиб, але при цьому не повністю зруйнувати листок картону, який захищає гіпс від руйнування.

Аналогічним чином виконується монтаж всіх інших листів.

Виконую фінішне оздоблення стелі. Для цього необхідно зашпаклювати місця, де видно капелюшки шурупів, а також місця стику гіпсокартонних листів (по швах зазвичай прокладається скловолоконна сітка – серпянка).

Бажаєте пожвавити приміщення, але не знаєте, з чого почати? Підвісна стеля своїми руками (або навісна) – це чудовий спосіб перетворити кімнату з мінімальними витратами, а покрокова інструкція та рекомендації допоможуть виконати монтаж якісно та швидко. Роблячи ремонт самостійно, ви отримуєте набагато більше задоволення як від процесу, так і від кінцевого результату.

Вирішальним фактором в інтер'єрі є простота та краса, а також доступна ціна. У нинішніх умовах, коли будматеріали б'ють по гаманцю, ремонт перетворюється на справжнє відмивання грошей. Підвісна стеля вимагає мало витрат, а також легко зробити своїми руками, не вдаючись до виклику майстрів за додаткову плату.

Які матеріали підходять:

Гіпсокартон;
ПВХ чи МДФ панелі;
Стельова плитка;
Панелі Армстронг;
Металеві модулі;
Рейкові пластини.

Останні три варіанти є найдорожчими, тому докладно про них розповідати нема рації. Зате варто відзначити облицювання з гіпсокартону, ПВХ панелей (або МДФ) та стельової плитки.

Підвісні стелі цих матеріалів найчастіше можна зустріти в квартирах росіян. Конструкція для всіх матеріалів однакова і суттєво не відрізняється.

Покрокова інструкція з монтажу підвісних стель своїми руками

Ремонт слід розпочинати з оцінки своїх можливостей: як фізичних, і матеріальних.

Монтаж підвісних стель своїми руками умовно можна поділити на 4 етапи:

Проектування;
Розмітка;
Монтаж коробки (каркаса);
Фінішне оздоблення.

Монтаж підвісних стель своїми руками не вимагає специфічних знань у будівельній сфері, але все ж таки знадобиться витратити кілька днів, щоб зробити все правильно і якісно.

Самому виконати монтаж не важко, головне слідувати покроковій інструкції та знати деякі нюанси.

Проектування підвісних стель

Пункти 1 і 2 потрібні для зразкового розуміння того, в якій послідовності відбуватиметься монтаж, і як це виглядатиме зрештою. У першому етапі проводиться оцінка висоти конструкції. Це потрібно для того, щоб розрахувати необхідний простір для розміщення світильників та комунікацій. Якщо ви не можете собі візуально уявити, що ви хочете, скористайтесь програмами проектування. Їх представлено безліч в інтернеті.

Програми з моделювання представлені в інтернеті та доступні для завантаження безкоштовно.

Розмітка для підвісних стель

Мати «око-алмаз» – це добре, але краще не довіряти своїй зарозумілості і зробити все відповідно до технології. Попередня розмітка на стінах потрібна для визначення рівня майбутньої стелі.

Правильно зробити позначки допоможуть такі рекомендації:

Проведіть лінію на довільній висоті за допомогою лазерного рівня;
Знайдіть найнижчу точку поверхні, відміряючи відстань від намальованої лінії до стелі;
Відкладіть вниз ту довжину, яку вам потрібно опустити стелю, і поставте позначку;
Накресліть нову горизонтальну лінію, відштовхуючись від попередньої позначки.

У ремонті все має бути чітко заплановано. Помилки можуть коштувати гроші, які будуть потрібні на відновлення або переробку. Краще скористатися приказкою «7 разів відміряй – 1 раз відріж», ніж потім шкодувати про витрачені кошти та час.

Виконуйте розмітку якісно та акуратно, дотримуючись усіх рекомендацій. Якщо ви неправильно накреслите лінії, конструкція стане кривою і доведеться переробляти.

Монтаж каркасу

Процес виготовлення конструкції для подальшого облицювання не являє собою нічого складного. Необхідно придбати необхідні матеріали та приступати до встановлення. В даному випадку мова йтиме про металевий каркас. Цей вид є більш міцним і довговічним, ніж дерев'яні рейки.

Металевий каркас – це надійно та просто. У разі встановлення дерев'яних рейок потрібна додаткова обробка матеріалу. Такий варіант не підходить для міських квартир.

Покрокова інструкція з монтажу металевого каркасу для підвісних стель:

Напрямні профілю кріпляться до горизонтальної лінії на стіні (відкладена висота) за допомогою дюбелів, шурупів або анкерів;
Металевий каркас встановлюється по всьому периметру стелі;
Робиться посилення профілів за допомогою спеціальних підвісів, щоб у майбутньому конструкція не провисла і втратила зовнішній вигляд;
Металевий каркас з'єднується з підвісами та регулюється в одній площині по горизонталі;
Перед фінальним облицюванням слід переконатися, що вся технологія була дотримана правильно і конструкція надійно закріплена на стелі.

Виготовлення каркасу – це найскладніше у всьому монтажі. Далі слід облицювання обраним вами матеріалом (МДФ або ПВХ панелі, гіпсокартон, Армстронг або пінополістрирольні плити) та кінцева обробка (фарбування, встановлення світильного обладнання).

Детальні відео-інструкції з монтажу представлені в інтернеті для найкращого розуміння, з чим доведеться мати справу. Заздалегідь перегляньте їх, щоб у процесі не виникали питання та спірні ситуації.

Фінальні роботи з монтажу підвісних стель

ви вибрали Армстронг-панелі, то вони просто встановлюються в заздалегідь зроблені ділянки конструкції. Якщо віддали перевагу гіпсокартону, то за допомогою шурупів листи кріпляться до металевих профілів і обробляються шпаклівкою з подальшим забарвленням. МДФ та ПВХ панелі вимагають закріплення на каркасі за допомогою металовиробів. Після виконання кінцевих робіт залишається лише милуватися власним творінням та приймати заслужену похвалу.

Переваги підвісних стель

Наважуючись робити ремонт і вибираючи той чи інший вид матеріалу, слід зважити все «за» і «проти» і зробити правильний вибір. Назва «підвісна стеля» говорить сама за себе. Його конструкція кріпиться до основної поверхні за допомогою підвісів на певній відстані.

На користь підвісних стель можна навести безліч аргументів. Найзначнішими плюсами є:

Монтаж легко зробити своїми руками;
Конструкція приховує під собою недоліки стелі (нерівності, тріщини), а також негарні комунікації та дроти;
Поверхня виходить ідеально рівна;
Покриття не накопичує конденсат;
Специфічний догляд за поверхнею не потрібен (більшість матеріалів є пиловідштовхуючими, а отже просто не забруднюються);
Колірна гама покриттів дозволяє підібрати варіант для будь-якого приміщення з різноманітним дизайном;
Можливість встановлювати у довільному порядку освітлювальні прилади.

Описуючи переваги, не можна не торкнутися і найголовніший недолік таких конструкцій – це суттєвий забір висоти. Для монтажу необхідно суттєво пожертвувати місцем. Звичайно, це не такий вже й великий мінус, але про шикарні люстри доведеться забути. Особливо ця проблема стоїть гостро у малогабаритках старого планування.

Як зробити навісну стелю своїми руками (відео)

Підвісні стелі – це недорогий, але гарний спосіб змінити своє житло. Враховуючи кількість переваг та незначних недоліків, вибір на користь такого варіанту однозначно варто робити. Велику популярність цього методу можна пояснити тим, що монтаж конструкції просто зробити самостійно і без великих матеріальних витрат.

Увійшовши до будь-якого приміщення, перше, що так чи інакше потрапляє в поле зору, це стеля. Від його дизайну та зовнішнього вигляду залежить загальне сприйняття інтер'єру та враження, яке він справляє. Саме тому дизайнери намагаються приділити особливу увагу стелі. Завдяки розвитку технологій у будівництві та появі гіпсокартонних конструкцій, можливості для створення унікальних підвісних стель стали практично необмеженими. На сьогоднішній день велика кількість і доступність будівельних матеріалів дозволяє створити підвісну стелю своїми руками без особливих проблем, головне – вміти користуватися інструментом та знати, як робити підвісну стелю. Незважаючи на простоту виконання монтажу самостійно зробити його неможливо, тому запросіть ще пару помічників.

Принциповий пристрій підвісної стелі

Конструкція підвісних стель є однорівневим або багаторівневим металевим каркасом, прикріпленим до перекриття і стін приміщення, який обшитий листами гіпсокартону з вмонтованими освітлювальними приладами.

Для створення каркаса використовуються оцинковані металеві профілі ПП 60/27 та ППН 28/27 (імпортний аналог CD та UD), частини яких з'єднані між собою саморізами по металу та спеціальними однорівневими (крабами) або дворівневими з'єднувачами. Для кріплення каркаса до перекриття застосовують прямі або пружинні підвіси, закріплені до перекриття анкерами або дюбелями.

Для обшивки металевого каркаса застосовується гіпсокартонний лист (ГКЛ) завтовшки 9,5 мм, шириною 600 або 1200 мм та довжиною 1500 – 2500 мм. Фіксація ГКЛ до металевого каркаса проводиться шурупами для гіпсокартону. Рекомендації щодо вибору ГКЛ саме таких параметрів обумовлені оптимальним поєднанням міцності та ваги підвісної стелі. За дотримання технології загальна вага 1 м2 конструкції складе близько 13 кг.

Підготовчі роботи: етапи

Як і при будь-яких інших будівельних роботах, перед тим як зробити підвісну стелю, доведеться провести деяку підготовку. Це стосуватиметься поверхні старої стелі, створення дизайн-проекту та схеми підвісного, розрахунку необхідних матеріалів.

Підготуємо поверхню перекриття

Поверхню стелі необхідно ретельно підготувати: видалити старе оздоблення, відремонтувати

Хоча підвісна стеля і приховає поверхню перекриття, провести низку підготовчих робіт доведеться. Це полегшить монтаж стелі та забезпечить надійне кріплення всієї конструкції. Починаємо роботи з видалення старої обробки, яку повністю видаляємо до шпаклювання або штукатурки, а якщо таких не було, тоді до стельового перекриття. Після чого ретельно перевіряємо поверхню на предмет тріщин, шпаклівки або штукатурки, що частково або повністю відшарувалася.

Якщо все гаразд, тоді можна прогрунтувати і прошпатлювати поверхню, після чого приступити до подальших робіт. Інакше доведеться виконати ретельніший ремонт, можливо, навіть заново оштукатурити стелю. В ідеалі повинна вийти міцна та рівна поверхня, до якої кріпитиметься металевий каркас.

Дизайн-проект та схема підвісної стелі

Створення підвісної стелі починається з моменту опрацювання його дизайн-проекту. На сьогоднішній день завдяки різним архітектурним програмам створення такого проекту займає дуже мало часу. Дані програми дозволяють розглянути і підібрати майбутню підвісну стелю в обсязі і кольорі.

Про те, які бувають підвісні стелі наше відео – огляд:

До того ж, комп'ютерні програми дозволять створити і роздрукувати схему підвісної стелі з усіма необхідними матеріалами та їх кількістю. Але тим, хто звик все робити по-старому – на папері, доведеться попрацювати трохи більше. Створення схеми та розрахунок матеріалів вручну проводиться наступним чином:

перше, що необхідно для розрахунків, це виміряти приміщення та розрахувати периметр. Наприклад, у нас є приміщення розміром 3х5 м. Р=(3+5)*2=16 м. Це також буде довжиною напрямного профілю ППН 28/27. Розмір приміщення переносимо масштабу на папір;

Приклад схеми підвісної стелі

Важливо! При вимірі приміщення можна виявити, що протилежні стіни мають різну довжину. І тут для розрахунків беремо найбільше значення.

наступним кроком буде розрахунок каркасного профілю. Каркас, що несе, буде з профілю ПП 60/27, який кріпиться до перекриття з кроком 600 мм. Для зручності монтажу довжина однієї планки профілю дорівнює ширині приміщення. Кількість планок розраховуємо так 3000/600=8,3 і округляємо до цілого числа. Щоб рівномірно розподілити планки, першу та останню розміщуємо на відстані 100 мм від стін, а всі інші з кроком 600 мм. Такий крок обрано не випадково. Справа в тому, що ГКЛ має стандартну ширину 600 мм і 1200 мм, а для надійного кріплення необхідно, щоб краї листів лягали на профіль. Розміщення планок профілю відзначаємо на схемі;

тепер необхідно розрахувати кількість підвісів. Всі підвіси кріпляться до перекриття з кроком 600 мм. На всі планки каркасного профілю потрібно (3000/600) * 8 = 40 підвісів. Перший і останній підвіс кріпимо на відстані від стіни 300 мм, а решта з кроком 600 мм. На схемі місце їхнього кріплення відзначаємо хрестиками;

Важливо! Прямі підвіси можна використовувати у двох випадках. Перший коли висота підвісної стелі не перевищує 120 мм, другий коли поверхня перекриття абсолютно рівна. Інакше рекомендується використовувати пружинні підвіси та постійно контролювати горизонт за допомогою рівня.

для надання жорсткості конструкції підвісної стелі потрібно додатково встановити перемички з профілю ПП 60/27. Самі перемички встановлюються між основними планками, що несуть, з кроком 600 мм. Для їхньої фіксації використовуються спеціальний з'єднувач – краб. Розрахунок кількості з'єднувачів проводиться так ((3000/600)-1)*8=32 шт. Чому саме 32 шт., а не 40. Справа в тому, що перша лінія перемичок встановлюється на відстані 600 мм від стіни, друга 1200 мм, третя 1800, четверта 2400. П'ятий ряд – це вже безпосередньо стіна. Тепер відзначаємо на схемі місце кріплення крабів і з'єднавши їх суцільною лінією, отримаємо місце установки перемичок.

Важливо! Існує два види з'єднувачів: однорівневий (краб) та дворівневий. Різниця у способі кріплення та у висоті кінцевої конструкції. Так, краб дозволяє розмістити всі планки профілю одному рівні, і загальна висота профілю з ГКЛ буде 27+9,5=36,5 мм. Висота профілю та ГКЛ із дворівневим з'єднувачем буде 27+27+9,5=63,5 мм. До того ж, витрата профілю у другому випадку буде більшою. Але який спосіб вибрати, вирішувати вже безпосередньо майстру.

Залишилося розрахувати потрібну кількість листів гіпсокартону. Тут все гранично просто, знаючи площу приміщення 5 * 3 = 15 м2, і площа одного листа, наприклад 2,5 * 1,2 = 3 м2, отримуємо 15/3 = 5 листів.
Тепер розраховуємо кількість шурупів. Робити це необхідно виходячи з таких даних:

для кріплення до стелі та стін використовуються дюбелі та саморізи 6х60, крок для кріплення до стін 300 мм, для стелі 600 мм;
для фіксації профілю та підвісів, профілю та крабів потрібно самонарізний шуруп LN 9, LN 11. Для профілю та підвісу необхідно 2 шурупи, для краба та профілю 4 шурупи;
для фіксації ГКЛ використовуються шурупи MN 30. Крок між шурупами 250 мм.

В кінці залишилося нанести на схему місце розташування освітлювальних приладів та розрахувати необхідну кількість проводки.

Як самому зробити підвісну стелю

Про те, як встановити підвісну стелю з перерахуванням різних варіантів установки, можна написати невелику наукову доповідь. У рамках цієї статті ми розглянемо найпростіший варіант монтажу, який можна зробити самотужки, не володіючи професійними навичками будівельника.

Робота з маркером та рулеткою

Установка підвісної стелі починається з розмітки поверхні стельового перекриття. Якщо поверхня перекриття рівна, беремо рулетку та маркер. Відміряємо висоту майбутньої підвісної стелі без урахування аркуша гіпсокартону. По всій довжині на кожній стіні ставимо 3 – 4 мітки, потім беремо малярську нитку та з'єднуємо мітки в одну лінію. Ця лінія буде орієнтиром для напрямного профілю ППН 28/27.

Тепер наносимо розмітку на стелю для основного профілю ПП 60/27 та підвісів. Відступаємо від стін необхідної відстані, ставимо кілька міток і відбиваємо лінію за допомогою малярської нитки. Повторюємо процедуру для всіх інших планок несучого профілю з кроком 600 мм. На цих лініях для каркасного профілю намічаємо місця під прямі підвіси, як це відображено на схемі.

Монтаж каркасу стелі

Закріплюємо профілі до стін та стелі, формуючи каркас для гіпсокартонних листів

Закінчивши з основною розміткою, приступаємо до монтажу профілів. Починаємо з напрямного профілю ППН 28/27 по периметру приміщення. Беремо в руки перфоратор або дриль і за раніше нанесеною лінією засвердлюємо отвори під дюбелі 6х60. Такі ж отвори засвідчуємо і на профілі. Для надійного кріплення перше та останнє отвори засвердлюємо у 100 мм від стіни, всі наступні у 300 мм від стіни. В одержані отвори вбиваємо дюбеля і прикручуємо на місце профіль ППН.

Важливо! У процесі монтажу підвісної стелі доведеться багато вкручувати різні шурупи і саморізи, тому використовуйте шуруповерт. Це дуже прискорить та полегшить усі роботи.

Наступним кроком буде фіксація підвісів. Для цього беремо підвіс і прикладаємо його до мітки на стелі. Він повинен розташовуватися посередині лінії і під прямим кутом щодо неї. Намічаємо місце під дюбель і засвердлюємо отвір. Після чого вбиваємо всередину дюбель та прикручуємо підвіс. Повторюємо всю процедуру для 40 підвісів.

Важливо! Підвіс можна закріпити 1 або 2 дюбелями, це залежить від того, наскільки надійну конструкцію хочете отримати.

Тепер закріплюємо основний каркас. Для цього загинаємо вусики підвісів униз так, щоб між ними вільно увійшов профіль. Заводимо профіль всередину і на потрібній висоті фіксуємо з боків шурупами по металу.

Приклад: як може виглядати каркас багаторівневої підвісної стелі

Закріпивши всі планки профілю, беремо рулетку та відзначаємо місця кріплення крабів. Після чого заводимо їх зверху профілю вусиками вниз і щільно притискаємо вниз, щоб зафіксувати всередині. Зробивши це, приступаємо до нарізки перемичок із профілю ПП 60/27. Для цього скористаємося болгаркою або ножицями по металу та розріжемо цілий профіль на частини. Розмір беремо з розрахунку, що перемичка впритул увійде між основними планками. Нарізавши потрібну кількість, приступаємо до монтажу. Заводимо перемичку знизу під краб і щільно притискаємо їх разом, щоб краб заклацнувся всередині. Встановивши таким чином усі перемички, вирівнюємо їх за прямою згідно з накресленою схемою. Після чого фіксуємо між собою всі краби та профілі 4 шурупами.

Монтаж каркасу завершено. Можна обладнати тепло- та звукоізоляцію, а також прокласти проводку для освітлення.

Правила облицювання поверхні ГКЛ

Монтуємо листи ГКЛ до каркасу стелі: плити гіпсокартону кріпляться до профілів саморізами

До підготовленого каркасу прикладаємо листи гіпсокартону та прикручуємо шурупами до профілю. Стежимо, щоб краї ГКЛ лягали на профіль. Для надійності всі листи кріпимо врозбіг. Для цього доведеться деякі підрізати, але це робиться дуже легко. Спочатку прорізається під лінійку картон з одного боку, акуратно надламується гіпс і потім картон прорізається з іншого боку.

Після монтажу спочатку потрібно обробити шпаклівкою стикові шви та місця встановлення саморізів, потім покрити шпаклювальною сумішшю всю стелю

Відео-посібник: монтаж стелі Кнауф

Монтаж підвісної стелі своїми руками завершено, залишилося виконати обробку. Для цього всі стики та місця, де вкручені шурупи, ретельно шпатлюємо та вирівнюємо. Чекаємо, поки повністю висохне шпаклівка, після чого наносимо фінішний шар оздоблювальних матеріалів. На завершення монтуємо освітлювальні прилади. Усі роботи з монтажу підвісної стелі досить прості для новачків у будівельній справі. Головне – дотримуватися технології робіт.

Головна > Абразиви