Як виготовити ручний міні лобзик. Інструкція: Як зробити лобзиковий верстат своїми руками з електролобзика? Саморобний електролобзик для полістиролу.

Виконати рівний, прямолінійний різ за допомогою бюджетного лобзика зовсім не просто. Причини прості – люфти в лобзику, відведення пилки, невеликий досвід майстра. Всі ці причини легко усунути за допомогою саморобної станини з напрямними для основи лобзика.

Представлена конструкція дозволяє різати дерево, тонколистовий метал, пластик і навіть папір під кутом 30, 45 або 90 градусів. Винятково заради експерименту мною був розрізаний старий журнал і як можна побачити на фото різ виходить майже як із друкарні.

Необхідні матеріали та інструменти:

Лист ДВП або фанери 400 х 700 мм;
Рейки 30 х 50 та 20 х 30 мм;
Самонарізи;
Шпильки М6;
Гайки баранкова М6;
Меблеві футорки (круті гайки) М6;
З інструментів: лобзик, шуруповерт/дриль, косинець.

Покрокова інструкція виготовлення напрямних для лобзика

1. Як основу для станиці я взяв двері з ДПВ від старої шафи. Ви можете використовувати аркуш фанери. На підставі розмічаємо центри майбутніх опорних елементів з дерев'яних рейок – відстань від краю має бути рівна половині товщини, в моєму випадку 15 мм при товщині рейки 30 мм.

2. По периметру виконуємо отвори під саморізи діаметром 3 мм із фасками, щоб капелюшки саморізів не виступали над площиною основи станини. З кожної сторони по 2-3 отвори.

3. Наступним кроком шурупами по дереву кріпимо по черзі опори основи з рейок 30х50 мм. Опори необхідні, щоб був вільний простір для пилки лобзика.

Готову основу зі зворотного боку.

І з робочого боку.

4. Далі виготовляємо напрямні з двох рейок 20х30 мм та основи з фанери 10 мм, а також обмежувачів ходу лобзика з рейки такого ж перетину.

Довжина напрямних повинна відповідати довжині станини, а ширина підбирається індивідуально під кожен лобзик. Забігаючи вперед, представлю фото з якого наочно видно принцип вибору ширини фанерної основи.

5. Попередньо необхідно демонтувати основу лобзика. Далі, прикладаючи рейку 20х30 мм, робимо розмітку під кріплення шурупами.

6. Маємо рейку під листом фанери, при цьому розмітка повинна залишитися зверху!

Виконуємо три отвори під шурупи з фасками, щоб «сховати» капелюшки кріплення.

Кріпимо рейку до основи напрямної.
7. Другу бічну рейку кріпимо лише після примірки основи – воно має ходити між рейками вільно, але без люфтів. Після «примірки» рейки кріпимо її тимчасово зверху двома шурупами, а далі за аналогією з шостим кроком закріплюємо другу рейку, а тимчасові шурупи викручуємо.

8. Закріплюємо двома шурупами обмежувачі ходу.

9. По виконаній розмітці на першому кроці робимо позначки олівцем по краях напрямної.

По відмітках розмічаємо та виконуємо отвори діаметром 6 мм.

10. Використовуючи виконані на попередньому кроці отвори як кондуктор, виконуємо отвори в підставі.

11. Свердлом на 10 мм виконуємо глухі отвори завглибшки 10 мм.

12. В отримані отвори вкручуємо шестигранником меблеві футорки. Їх можна придбати в магазинах фурнітури.

У футорки вкручуємо шпильки М6.

13. Аналогічні операції робимо на напрямній.

Після чого розсвердлюємо внутрішнє різьблення футорки свердлом 6 мм.
14. Монтуємо напрямну на шпильки.

Хід має бути вільним, без заїдань.
15. По розмітці виконуємо наскрізний отвір під пилку лобзика (не забудьте врахувати шпильку, що виступає).

16. Виконуємо поздовжній різ лобзиком, на цьому кроці важливо не поспішати, виконуючи різ на невисокій швидкості з відключеним маятниковим режимом (позначка «0»), щоб отримати максимально рівний різ без виведення пилки.

17. Використовуючи косинець, що перпендикулярно направляє кріпимо упор з рейки 20х30 мм.

З дитинства нам знайома технологія випилювання лобзиком. Принцип простий - нерухома деталь розміщується на підставці з технологічним вирізом, розпил проводиться за рахунок переміщення пилки.

Якість робіт залежить від твердості рук та вміння працівника. У цій статті ми розповімо як зробити лобзиковий верстат самостійно. Для…

Лобзиковий верстат своїми руками - креслення та відео.

У цій статті ми розповімо, як зробити лобзиковий верстат самостійно. Для тих же, хто не хоче морочитися і готовий купити заводський інструмент, буде корисна стаття-огляд Віктора Тагаєва – 11 популярних лобзикових верстатів

У такий спосіб можна буквально вирізати мережива з тонких дерев'яних чи пластикових заготовок. Проте процес трудомісткий та повільний. Тому багато майстрів замислювалися про малу механізацію.

Проста конструкція з минулого століття

Ще в журналі «Юний технік» пропонувалися креслення, як зробити лобзиковий верстат своїми руками. Причому конструкція не передбачає електроприводу, привід працює від м'язової сили, як у точильника ножів.

Верстат складається з основних частин:

станина (А)
робочий стіл (Б) з прорізом для полотна
система важелів (В) для утримання пиляльного полотна
маховик (Г), який є первинним шківом приводу
кривошипно-шатунний механізм (Д), суміщений з вторинним шківом приводу, і важелі, що приводить в рух (В)
педальний вузол (Е) з кривошипно-шатунним механізмом, що веде в рух маховик (Г)
натягувач пиляльного полотна (Ж)

Ступнів ноги майстер рухає маховик (Г). За допомогою пасової передачі обертається кривошипно-шатунний механізм (Д), з'єднаний з нижнім важелем (В). Між важелями натягнута пилка, ступінь натягу регулюється талрепом (Ж).

При добре збалансованому маховику забезпечується достатня плавність ходу пиляльного полотна, і подібний саморобний лобзиковий верстат дозволяє масово випилювати однотипні заготовки, заощаджуючи час і зусилля. У ті часи пилки для верстата лобзикового випускалися у вигляді плоскої стрічки односпрямованої дії.

Тож отримання узорів складної форми доводилося обертати заготівлю навколо полотна. Розміри заготівлі обмежені довжиною важелів (В).

Від механічного лобзика до електричного один крок

Ніжний привід не може дати реальної свободи дій та рівномірності ходу пилки. Розумніше пристосувати для кривошипно-шатунного механізму електродвигун. Однак, якщо ви використовуєте настільний лобзиковий верстат іноді, немає сенсу виготовляти стаціонарну конструкцію з власним мотором.

Як користуватися холодним зварюванням і що це за термін?

Можна використовувати домашній електроінструмент. Наприклад – шуруповерт із регулятором швидкості обертання.

Використовуються матеріали, буквально з дерев'яних обрізків та старого мотлоху. Єдина відповідальна деталь – станина. Її краще виготовити із міцної фанери завтовшки не менше 18 мм.

Усі з'єднання робимо на шурупах по дереву, місця стиків можна промазати клеєм ПВА. З того ж матеріалу збираємо опорний постамент для штанги важелів. Конструкція опори повинна мати люфтів, від її міцності залежить наступна точність роботи всього верстата.

Важільна конструкція збирається із дерев'яних заготовок. Зрозуміло, звичайні соснові бруски тут не підійдуть. Потрібно використовувати дуб або бук. Нехай вас не лякає вартість такого матеріалу – для важелів чудово використовуються ніжки від старого стільця. Вирізаємо найбільш прямі ділянки – і міцний механізм важеля готовий.

На кінцях важелів робимо поздовжні пропили, які встановлюємо кріплення пилки для лобзикових верстатів. Саме кріплення є металевою пластиною товщиною 2-3 мм з отворами. Верхній отвір для закріплення в важелі, нижній служить для затискача пиляльного полотна. Для зручності використовуємо барашкові гайки.

У нижньому важелі аналогічна конструкція у дзеркальному виконанні.

Встановлюємо важільну систему станину. Задні частини важелів з'єднуємо гвинтовою стяжкою (талрепом). З її допомогою регулюється натяг пиляльного полотна.

ВАЖЛИВО! Перед складання важільного механізму треба визначитися з розміром полотен. Вся конструкція розраховується під довжину пилки. Важелі повинні бути по можливості паралельні один одному.

Для зручності можна встановити пружину, що підтримує. Крім основної функції, вона послужить буфером, що пом'якшує ривки при поворотно-поступальному русі механізму.

Кривошипно-шатунний механізм виготовляється з фанери завтовшки 10-12 мм. Для закріплення осі обертання використовуємо заставні підшипники, які сідають у підготовлені отвори у стійках.

Бензогенератор з автоматичним запуском при відключенні електроенергії збереже затишок у вашому будинку

Стійки з'єднуються між собою, створюючи міцну опору для маховика. Як осі використовується звичайний болт або шпилька. Клас міцності щонайменше 8.

З'єднуємо маховик із нижнім важелем за допомогою шатуна. Він виготовляється з такої самої фанери. Для збільшення довжини посадкового місця під вісь склеюємо дві половинки. Тяги для з'єднання з важелем металеві.

Перевіряємо хід трапеції – важелі повинні рухатися вільно, натяг полотна не змінюється. Осі обертання можна змастити консистентним мастилом. Після поєднання всіх осьових з'єднань, робимо остаточне закріплення конструкції.

Наступний етап – виготовлення робочого столу із поворотним механізмом. Поворотна дуга з прорізом випилюється із фанери.

Встановлюємо стіл на станину, для затягування поворотного механізму використовуємо баранцеву гайку або виготовляємо зручний маховик з дерева. Поворот стільниці дозволить робити розпили підлогу різними кутами.

Як привод використовується електричний шуруповерт. Патрон з'єднується з віссю маховика і ми отримуємо знімний електромотор. Ви користуєтеся електроприладом як завжди, а коли потрібно запустити саморобний лобзиковий верстат – приєднуєте шуруповерт до осі маховика.

Як регулятор оборотів використовуємо хомут із змінним зусиллям.

Цей простий пристрій виготовляється з гвинтової затяжки (від настільної лампи або струбцини) і міцного ремінця.

Креслення для виготовлення не потрібні, всі елементи конструкції робляться «за місцем». Працювати зі верстатом зручно, незважаючи на простоту конструкції.

Можна зробити верстат і за цим кресленням, суті це не змінює. Все перевірено – працюватиме.

Дуже повчальне відео англійського майстра саморобкіна. Детальна розповідь з показом креслень і демонстрацією виготовлення лобзикового верстата з фанери, а як двигун був застосований шуруповерт, так само можна пристосувати дриль.

Стаціонарна конструкція для інтенсивної експлуатації

1. Станіна вирізається з важкої ДСП плити (можна використовувати старі меблі), стійка під конструкцію важеля з текстоліту або оргаліту. Самі важелі виготовляються із квадратної сталевої труби. Заготівлі не обов'язково купувати, їх можна знайти у себе в гаражі (сараї) або на пунктах прийому вторинної сировини

Переймальні машини - що це таке, і як виготовити пристрій самостійно

1. Кріпильні елементи можна виготовити самостійно або підібрати від старого лобзика (ножовки по металу). Застосовуються звичайні пилки для лобзикового верстата по дереву. Закріпити затискачі можна гвинтами, або за допомогою олова та паяльника

1. Немає значення, від якого пристрою ви візьмете привід. Головне – справний електродвигун та працездатний редуктор. Потужність вам не знадобиться, крутний момент забезпечать передатні відносини шестерень

Конструкція збирається із штатних елементів редуктора. При необхідності кріплення шатуна можна посилити додатковою вставкою з металу. Усі стійки та кріпильні елементи виконуються з металу. Так і вібрацій менше, і зношування не буде.

1. Матеріал стільниці не має значення, головне жорсткість та гладкість. Потрібно передбачити поворот навколо поздовжньої осі. Тому робочий проріз повинен бути довгим

1. Щоб під час роботи ваші руки були вільні, електропривод краще запускати за допомогою кнопки ножа або педалі. Ви можете скористатися старим пристроєм від швейної машинки або виготовити кнопку самостійно

1. Для того щоб зробити верстат лобзиковий більш точним, необхідно усунути люфт полотна в точці розпилу. Для цього встановлюється роликова напрямна

Її можна виготовити своїми руками знову ж таки з підручних матеріалів.

Важіль, що підтримує напрямну, робиться рухомим, щоб можна було використовувати пристрій лише за необхідності.

Натяг полотна у цій конструкції здійснюється пружиною. Нижній важіль забезпечує зворотно-поступальний рух, а верхній потрібен лише підтримки пильного полотна

Підсумок: виготовити електролобзик можна без великих фінансових витрат. Головне визначитися із завданнями, та вибрати оптимальну конструкцію.

Дуже цікавий саморобний лобзиковий верстат вийшов у Олександра. Покроковий опис із поясненням розмірів деталей дивіться у цьому відео.

Верстат з електролобзика для випилювання своїми руками: фото та відео

У цій статті йдеться про конструкцію саморобного верстата з побутового електролобзика. Нижче будуть наведені покрокова інструкція, фото, відео, а також креслення та схеми.

Вступ

Варіантів конструктивів дуже багато - від найпростіших, де пилка просто стирчить зі стільниці, до досить складних конструкцій з напрямними, можливістю пиляння під кутом, коли є можливість виставити пилку не тільки 90 градусів до основи, а змінити кут (ну, в межах розумного, звісно). Є пристосування (верстати) для розпилювання, тобто прямий і рівний різ.

Такі пристрої знаходять все більше застосування через свою універсальність і функціональність. Фактично вони за параметрами та призначенням схожі зі стаціонарними верстатами та мають строго певне практичне застосування у кожній майстерні.

Призначення

Саморобний лобзиковий верстат є універсальним інструментом та користується великою популярністю, тому може використовуватися як у домашніх умовах, так і у виробничих підприємствах – меблевих цехах чи столярних майстернях. При цьому, звичайно, потрібно розуміти, що якість роботи багато в чому залежить від електролобзика і пилки, а конструктив тільки допомагає і розширює можливості ручного інструменту.

Навіщо вони застосовуються? На ньому дуже зручно виготовляти різні деталі з листового матеріалу, ну, як правило, це всілякі дерев'яні матеріали:

масив із дерева;
фанера;
різні плити (ДВП, ДСП, МДФ та ін.);

пластики
тонкий (м'який) листовий метал

Відмінною особливістю є використання в конструкції стандартного (побутового) електролобзика, який є майже у кожного майстра, як двигун пилки. Шляхом нескладних маніпуляцій він закріплюється пилкою вгору, таким чином майстер не веде пил інструментом, а переміщує заготовку.

Переваги

Основна перевага таких конструкцій у порівнянні з ручним інструментом є зручність при обробці матеріалів. У процесі обробки майстер тримає не сам інструмент (він досить важкий), а заготівлю. Це дозволяє виконувати роботу з максимальною точністю. Крім того, наявність упорів, уможливлює рівну пилку, а це дорого коштує.

Базовий конструктив

Як уже було сказано вище, варіантів виконання безліч, проте потрібно виділити основні базові конструктивні елементи, а саме:

робочий стіл (станину);
привід - електролобзик;
коромисло для кріплення пилки та підтримання її в натягнутому стані.

Відрізняються верстати за такими параметрами як потужність (визначається потужністю ручного електроінструменту), робочий хід пилки, спосіб її кріплення. Важливу роль, звичайно, грають і габаритні розміри виробу, у тому числі площа робочої поверхні столу, що дозволяє краще обробляти ті чи інші заготовки. Всі інші параметри (режими роботи, лазерне підсвічування тощо) визначаються характеристиками самого ручного інструменту.

Покрокова інструкція з виготовлення верстата

У цьому розділі ми детально розберемо кожен крок створення нашого майбутнього друга і незамінного помічника. Основні етапи нашої роботи:

Підготовчий етап;
Створення заготовок;
Складання.

Необхідно також відзначити – який інструмент та матеріали нам знадобляться.

Матеріали та конструктивні елементи:

фанера 10 мм. Нижче наведено таблицю з параметрами фанери.
пружина;
пара підшипників;

Інструмент:

Розпилювальний верстат. Це може бути як циркулярна пилка, так і саморобний розпилювальний верстат з електролобзика;
Шліфувальний верстат або гриндер для обробки заготовок або як варіант можна використовувати закріплену під кутом 90° ручну шліфувальну машину;
Свердлильний верстат або дриль із свердлами;
Електролобзик із пилками;
Будівельний пилосос.

також інші інструменти.

Для довідки таблиця за параметрами фанери:

Товщина фанери, мм	Шарів фанери,не менше	Шліфована фанера		Нешліфована фанера
Товщина фанери, мм	Шарів фанери,не менше	Граничне відхилення, мм	Різно-товщинність	Відхилення, мм	Різно-товщинність
3 мм	3	+0,3/-0,4	0,6	+0,4/-0,3	0,6
4 мм	3	+0,3/-0,5		+0,8/-0,4	1,0
6 мм	5	+0,4/-0,5		+0,9/-0,4
9 мм	7	+0,4/-0,6		+1,0/-0,5
12 мм	9	+0,5/-0,7		+1,1/-0,6
15 мм	11	+0,6/-0,8		+1,2/-0,7	1,5
18 мм	13	+0,7/-0,9		+1,3/-0,8
21 мм	15	+0,8/-1,0		+1,4/-0,9
24 мм	17	+0,9/-1,1		+1,5/-1,0
27 мм	19	+1,0/-1,2	1,0	+1,6/-1,1	2,0
30 мм	21	+1,1/-1,3	1,0	+1,7/-1,2	2,0

Підготовчий етап

скласти ескізи та виконати креслення майбутнього виробу,
зробити викрійки з паперу майбутніх елементів та деталей
наклеїти шаблони на заготовку майбутніх деталей.

Зробити шаблони можна двома способами – взяти кальку та накреслити на ній будки майбутньої заготовки. Так робилося з давніх-давен, тому що для цього нічого не потрібно, крім лінійки та олівця. Однак якщо у Вас є комп'ютер і принтер, добре б звичайно формату А3, але і А4 теж підійде (просто доведеться друк кілька аркушів і потім склеювати їх між собою), то малювання олівцем і лінійкою може бути замінений на малювання контурів заготовок на комп'ютері.

Потім вирізаємо канцелярським лезом або просто гострим ножем.

Після того го, як шаблон готовий, його потрібно приклеїти до заготівлі.

Порада: Не треба клеїти намертво, тому що надалі доведеться видалити шаблон, а це буде важко, якщо приклеїти «намертво». Відповідно, можна приклеїти, наприклад, на канцелярський клей, скористатися клеєм-олівцем або, як у нашому прикладі, клеєм у вигляді спрею.

Створення заготовок

На цьому етапі потрібно зробити:

Випиляти заготовки точно за шаблоном,
Обробити заготовки - вирівняти торці, видалити задирки
Висвердлити необхідні отвори;
Зробити пази напилком;
Висвердлити посадочні місця під підшипники;
Вибрати пази фрезером для кришки та посадкове місце електролобзика;

Заготовки випилюються на циркулярній пилці або на саморобному розпилювальному верстаті з електролобзика.

Обробляємо заготовки на гриндері або шліфувальному верстаті дефекти пиляння:

задирки,
нерівності,
сколи

Висвердлюємо технологічні отвори.

Порада: Для того, щоб не було сколів у заготовках, що висвердлюються, потрібно знизу покласти брусок (або будь-яку іншу основу) при свердлінні щільно притиснути заготовки один до одного, як показано на фото. І тут сколів нічого очікувати.

Пази проточуємо напилком.

Посадочні місця під підшипники висвердлюємо перовим свердлом або свердлом Форстнера.

Необхідні технологічні пази для швидкознімної кришки та під посадкове місце лобзика робимо фрезером.

Складання

На цьому етапі потрібно зробити:

Збирання основних деталей на клей;
Збирання основних деталей шурупами;
Шліфування заготовок;
Покриття лаком;
Складання великовузлове;
Закріпити основу;
Закріпити кришку (станину);
Запресувати підшипники;
встановити кронштейн;
Встановити пружину;
Встановити пластину для пиляння;
Виготовлення технологічних отворів для органів керування лобзиком;
Виготовлення кріплення для пилки (верхній та нижній);
Установка електролобзика та пилки;
Регулювання пилки по двох осях;
Виготовлення та вставка пластини;

Виконуємо складання деталей на клей, фіксацію деталей здійснюємо струбцинами.

Подальшу фіксацію виконуємо за допомогою шурупів та шуруповерта:

Після складання деталей потрібно зробити шліфування для виправлення нерівностей та видалення задирок, щоб не пошкодити руки під час експлуатації майбутнього верстата.

Складання основного конструктиву виконуємо на шурупи.

Кріпимо основу.

Кріпимо кришку (стільницю).

Запресовуємо підшипники. Запресування можна робити як за допомогою струбцини або лещат, а також можна просто забити молотком.

Виробляємо установку кронштейна. Слід зазначити, що кріплення кронштейна потрібно виконати без надмірного затягування гайки – має бути вільний хід. Для цього потрібно використовувати гайку, що самоконтряться, і лише злегка її затягнути.

Встановлення пружини не повинно спричинити труднощі. Потрібно зробити як показано на фото нижче.

Для майбутнього кріплення пилки потрібно виготовити найпростіший затискач у вигляді пластини з двома отворами. Її потрібно також встановити на кронштейн з використанням гайки, що самоконтриться. Причому ту дуже важливий люфт пластини в посадковому місці про те, що кронштейн рухається, а затиснута пластина заважатиме її рух.

Нижче наводиться ескіз конструктиву верхнього вузла кріплення пилки.

Потім необхідно виготовити технологічні отвори для органів керування електролобзиком, щоб зручно було змінювати оберти двигуна, можна отримати доступ до кнопки пуску та її фіксатора. Є ще одне рішення, яке дозволяє зробити зручнішим включення інструменту - це розмістити в легкодоступному місці на корпусі верстата розетку і вимикач, який включав і вимикав напругу в розетці. Включаємо вилку шнура електролобзика в розетку, і виходить, що його увімкнення та вимкнення ми будемо робити за допомогою вимикача, встановленого у зручному для нас місці. Втім, це справа смаку.

Отже, унизу представлено виготовлення технологічних отворів на корпусі.

Ось так виглядають органи управління, які тепер стали доступні.

Тепер необхідно зробити затискачі для самої пилки. Принцип простий - беремо болт і робимо пропил біля основи капелюшка, але не до кінця. Надалі в цей пропил вставлятиметься сама пилка. Принцип показаний нижче.

Так проводиться монтаж та складання верхнього вузла кріплення пилки.

Нижній вузол майже аналогічний верхньому, за винятком того, що використовується не пластина, а береться стандартна пилка (можна «БУ»), болгаркою (УШМ) відпилюється майже вся ріжуча частина і залишається хвостовик. У ріжучій частині, що залишилася, робиться отвір з аналогічним болтом з прорізом біля основи капелюшка, в який також буде входити пилка. Принцип показаний нижче.

Після того, як пилка закріплена, робимо установку самого електролобзика. Кріпимо його за допомогою болтів із потайними капелюшками, щоб вони не стирчали на стільниці верстата.

Закріплюємо пилку у верхній та нижній затискачі.

Тепер потрібно провести регулювання перпендикулярності пилки щодо столу нашого верстата. Для цього можна скористатися косинцем, або як у нашому випадку просто бруском, який точно відторкований. Регулювання робимо так. Для регулювання пилка ліворуч/праворуч використовується підгонка верхньої пластини - її зміщення на осі - відповідно в потрібну сторону.

А для регулювання пилки положення вперед/назад використовується зсув самого вузла кріплення пилки вперед або назад.

Верстат майже готовий, залишилося зробити та встановити пластину, яка оточує пилку лобзика. Її можна виконати з текстоліту чи будь-якого шматка листового пластику.

На цьому виготовлення верстата з електролобзика завершено.

Сподіваємося, що викладений матеріал був корисним.

Висновок

габаритні розміри

Наведемо таблицю із габаритними розмірами:

Загальна схема складання

Прикладемо повну схему складання, яка в певному сенсі може бути 3В кресленням з виготовлення верстата з електролобзика своїми руками.

Відео

Відео, якими робився цей матеріал.

Настільний лобзиковий верстат своїми руками

Розпил невеликих частин деревини виконують лобзиком. Пристрій має невеликі розміри і має електропривод. Заводські моделі відрізняються за своїми характеристиками та вартістю. При невеликих обсягах обробки деревини є сенс виготовити лобзиковий верстат самостійно з підручних засобів. Для цього потрібно кілька заводських деталей.

Лобзик у заводському виконанні – це надійний пристрій, роботу якого гарантує виробник. Ручні моделі мають низьку вартість. Стаціонарні пристрої стоять дорого, але забезпечують належний комфорт при обробці деревини. Набір компонентів у пристрої більш однаковий для всіх.

Конструкція складається з таких деталей:

Деталь для обробки кладуть на робочий стіл. Від його розмірів залежить величина оброблюваної деталі. Деякі моделі мають поворотний стіл, що полегшує роботу з деталлю – покращується видимість. Наявність градуювання полегшує розмітку матеріалу.

Середні характеристики заводських верстатів:

Моделі спеціалізованого призначення можуть мати радикально інші параметри. Існують специфікації невеликих розмірів для обробки маленьких деталей. Так само як і моделі великих розмірів теж випускає промисловість для роздрібного продажу. Але такі варіанти відрізнятимуться високою вартістю.

Особливості вилучення свердла для перфоратора

У середньому класі спостерігається висока конкуренція за споживача, тому пристрої будуть дешевшими. Характеристики також заточені під типові завдання столяра. Відштовхуючись від них, потрібно робити креслення лобзикового верстата своїми руками. Складні компоненти для нього набувають у магазині.

Фахівці класифікують лобзики на кшталт конструкції. Особливості виконання механізму визначають можливість обробки дерев'яних виробів.

Класифікацію ведуть залежно від конструкції лобзиків.

Види пристроїв:

З нижнім супортом.
Двосупортні.
На підвісці.
З градусною шкалою та упором.
Універсальні.

Моделі з нижнім супортом набули максимального поширення. Станіна настільного заводського пристрою має 2 половини - нижню та верхню. Модель пилки та очищення від стружки розміщено на верхній частині станини.

Нижня станина містить контролер, електродвигун, головну передачу, кнопку увімкнення та відключення. Такий верстат дозволяє працювати з будь-яким матеріалом та будь-якого розміру.

Наявність двох супортів у лобзику вигідна тим, що верхня половина станини має додаткову рейку. Такий лобзик ідеально підходить для розпилювання дрібних деталей. Товщина оброблюваних деталей на обох моделях не повинна перевищувати 8 см. Робочий стіл таких верстатів, як правило, має можливість регулювання по висоті та куту нахилу.

Пристрої на підвісці немає зафіксованої станини, але відрізняються своєї рухливістю. Матеріал, що обробляється, встановлюється нерухомо, а майстер пересуває робочий модуль. оскільки останній кріпиться до стелі, то товщина матеріалу не обмежена. Інструмент пересувають вручну незалежно від станини. Це дозволяє робити узори складної форми.

Наявність шкали градусів та упорів підходить тим майстрам, які роблять обробку відповідно до креслень. Розмітка дозволяє не допускати похибки під час роботи. На ринку є універсальні моделі верстатів, що дозволяє робити кілька операцій. Такий верстат дозволяє виконувати свердління, різання, полірування та шліфування. Вартість таких апаратів буде значно вищою, але працювати з ними комфортніше. Це промислові екземпляри.

Конструкції та креслення представлених у мережі варіантів саморобного лобзика відрізняються. Провиною всьому фантазія авторів і прагнення створити пристрій, який виділятиметься на тлі інших. Тільки концепція здебільшого однакова - за основу беруть ручний електролобзик та перепрофілюють його.

Як вибрати диск для циркулярної пилки

Домашнє любителі обробки деревини часто шукають інформацію як зробити лобзик своїми руками не маючи спеціальних навичок. Можна скористатися готовим ручним лобзиком як основа. Механізм не потребує ретельного доопрацювання. Заводський ручний пристрій – це привід. А ось кривошипно-шатунний механізм доведеться розробляти самостійно. Виробники намагаються запропонувати споживачеві платформи для швидкої переробки, але особисті потреби задовольнити можна лише своїм виробом.

Порядок збирання:

Виготовляють опорний столик. Як матеріал беруть лист металу і роблять у ньому отвір. Форма - довгаста, в 3-4 рази ширша за полотно пили. Отвори для кріплення роблять поруч.
Внизу опорного столика закріплюють заводський пристрій. Отвори для кріплень роблять поруч з отвором для розпилювального полотна. Як кріплення використовують гвинти з потайною головкою. Це потрібно для того, щоб забезпечити ідеально рівну площину столика. В іншому випадку вироби, що обробляються, чіплятимуться за капелюшки вин, що викликає незручності в роботі.
Конструкцію закріплюють на дерев'яному столику.

Перевага створення верстата з електролобзика своїми руками в тому, що заводський інструмент можна від'єднати будь-якої миті. Коли потрібно – в руках звичайний ручний лобзик. Тому краще купувати ручний варіант інструменту, який можна використовувати на саморобному верстаті – так дешевше. Стаціонарні пристрої коштують дорого.

Комфортну роботу з дерев'яними виробами можна забезпечити шляхом встановлення рейок напрямних на саморобний опорний столик. Додатково на столик наносять розмітку, що полегшує вимірювання відстані на деталях під час обробки.

Лобзик ручного типу як основний пристрій для верстата має недоліки. Головна проблема полягає в пилянні - вона надто широка в ручних моделях. Через це тонку роботу по дереву нею складно виконати – кривизна ліній обмежена.

Попередня конструкція проста і не має додаткових деталей, що полегшують роботу з деревом. Напрямок модернізації – можливість заміни пилки на тонку.

Варіанти щодо покращення конструкції:

Споруджують коромисло. Конструкція натягуватиметься пружинами, з одного боку. Друга сторона коромисла закріплюється на пилянні.
Закріплюють пилку між двома валиками. Вони служать напрямними тонкої пилки.
Використовують стаціонарний заводський пристрій як привод системи з двох коромисел. Між останніми натягують пилку. Рух передається від заводського пристрою на нижню коромисло пилки.

Принцип роботи штангенциркуля, види інструменту та приклади вимірів

Конструкцію при покупці або самостійному виготовленні належить вибрати виходячи з особистих уподобань та бажання колупатися в техніці. Використання напрямних валиків менш популярний варіант – надійність його шкутильгає.

Поширена модернізація шляхом встановлення коромисел. Краще, щоб при цьому заводський пристрій був лише приводом для пилки лобзика. Для цього потрібно відключити маятникову ходу в інструменті.

Спадкоємця майна бабусь і дідусів часто дістається стара швейна машинка. Своє призначення на пошиття одягу вона вже відслужила, оскільки зараз випускають точніше обладнання. Через відсутність у господарстві лобзика можна не витрачатися гроші на його покупку. Його роблять своїми руками із швейної машинки.

Порядок дій:

Тепер лобзик для фігурного випилювання по фанері готовий. З ручним приводом працюватиме складніше, оскільки ноги втомлюватимуться. Додатковим мінусом послужать вібрації від силового на інструмент. Електропривод машинки, переробленої на лобзик, частково вирішує проблеми вібрацій.

Дорогий верстат лобзика можна замінити конструкцією власного виготовлення. Вона не поступатиметься нічим за своїми якостями та функціоналом, якщо відповідально підійти до процесу складання. Важливо якісно виконати механізми з фанери, які є опорним столиком. Бажано, щоб столик міг повертатися. Для варіанта зі швейною машинкою це зробити неможливо. За бажання на столик наносять розмітку, щоб було легше відміряти деталі в процесі роботи.

Ідея створення саморобного електролобзика найчастіше зумовлена недоліками, якими володіє фабричний ручний інструмент. Можна зробити своїми руками невеликий настільний верстат, який включатиме штовхач, зворотно-поступальний двигун, систему натягу пилки. При цьому вам не знадобляться складні креслення – зрозумівши суть, легко досягти результату.

Бажання створити саморобний електролобзик може виникати з кількох причин:

Немає електроживлення у майстерні, але є можливість користуватися двигунами внутрішнього згоряння малої потужності.
Існують пневматичні двигуни, але потужності компресора не вистачає для серійного інструменту.
Живлення електродвигуна походить від акумуляторів або сонячних батарей, потужності джерела недостатньо для застосування електроінструменту.
Потрібно отримати параметри руху пилки, які не можна досягти при використанні серійного інструменту.

Сконструювати електролобзик не важко. Типова структура виглядає так:

Установку легко пристосувати під будь-яке джерело моменту, що крутить. Пара шківів (один розташовується на валу двигуна, інший - надає руху кривошипно-шатунного механізму) дозволяють варіювати передатне число, знижуючи навантаження на силовий агрегат і дозволяючи отримати потрібні обороти (вони ж відповідають за кількість ходів пили в хвилину) на виконавчому пристрої.

Верстат, побудований за наведеною вище схемою, може мати саму різну конфігурацію, матеріал виготовлення також вибирається індивідуально. Приклад готової установки має такий вигляд:

Недоліки ручного електролобзика

Ручний електролобзик призначений для формування рівних зрізів. При цьому в міру зношування роликів, штока, штовхача може спостерігатися биття пили і відхилення її від прямої, зміна кута атаки. Незалежно від якості вузлів інструменту, завжди є такі особливості:

При затупленні пилки спостерігається відхилення від прямої під час розпилювання матеріалу нерівномірної щільності (наприклад, ДСП низької якості). Пила здатна піти з лінії різу, зустрівши сучок у деревині.
При спробах зробити фігурний радіусний пропил, можна спостерігати наступну картину: верхня лінія різу, за якою стежить працівник, йде точною траєкторією, нижня - відхиляється, йде вбік, радіус стає більше. Чим вище зношування інструменту і нижче гострота пили, тим сильніше виражене дане явище.
З деякими матеріалами не можна працювати, використовуючи підхоплення або нижню подачу пилки. Від тесляра потрібно дуже рівномірно вести інструмент вперед, що неможливо зробити дуже точно, в результаті спостерігається биття пилки по траєкторії входу та виходу.

Ще складніше працювати з тонкими, призначеними для фігурних різів пилками. Якщо немає практики, досягти хорошого результату дуже складно, особливо на товстій плиті або дерев'яних матеріалах. Розглянемо, як зробити роботу столяра простіше, а результат — краще.

Стандартні рішення

Верстат із ручного електролобзика робиться на основі простого столика. Цей пристрій поширений, виготовляється серійно, зразки можна побачити на фотографіях нижче.

Механіка роботи проста:

Лобзиковий верстат чітко фіксує інструмент, гарантуючи відсутність впливу людського фактора (рука може вести електролобзик нерівно).
Наявність опори дозволяє рухати пристрій без відхилень траєкторії.

За допомогою столика лобзики починають різати по прямій, проте можливості такого пристрою обмежені. Якщо зняти бічний упор і спробувати заготівлю, формуючи криволінійний різ, виникають ті ж проблеми відхилення пили. Вирішити проблему можна застосуванням простої пилки, жорстко закріпленої парою роликів. Робити фігурні різи тепер зручно та швидко. Як виглядають саморобки та промислові вироби даного типу показано на наступних фото.

Пристрої натягу для фігурних різів

Для виконання дуже тонких та точних фігурних різів можна зробити верстат з електролобзика із системою натягу пиляльного полотна. Ідея створення своїми руками полягає в наступному:

Використовується дуже тонка пилка, в ідеалі – для ручного лобзика.
До штока електроінструменту приєднана струбцина, яка натягуватиме ріжуче полотно.
Система стабілізації траєкторії руху регулюватиме як одну свободу ходу, так і дві (горизонталь та вертикаль).

Як натяжний блок застосовується струбцина ручного лобзика, До якої виготовляється перехідник, що в свою чергу вставляється в затискний пристрій штока електроінструменту. Для забезпечення регулювання однієї свободи руху застосовується пара куточків та болт. Результат реалізації ідеї наведено на наступному фото.

Пила забезпечує чітко вертикальний рух, можна створити хороший натяг, однак у горизонтальному напрямку є обов'язкове биття. Полотно йде з підхватом, рухається не прямою.

Розвиток цієї ідеї – на наступному фото. Тут рухається фіксуюча траєкторію деталь, а металева струбцина забезпечує жорсткість конструкції та механічний опір.

Система стабілізована у двох ступенях свободи, зроблений за її допомогою різ – акуратний та точний. Використовуючи шнур із алмазним покриттям для ручного лобзика, можна різати скло без формування неакуратних сколів на краях.

Пристосування для дуже тонких робіт

Якщо необхідно діяти вкрай делікатно та повільно, потрібно знизити зусилля на ріжучому полотні та одночасно забезпечити сильний натяг та точний рух пилки. Для цього саморобний електролобзик оснащують розпірними пристроямиз довгими плечима.

Електроінструмент у своїй діє над зоні різу, але в деякому віддаленні. Це дозволяє, залежно від побажань столяра, регулювати зусилля, швидкість та амплітуду руху пилки. Один із варіантів реалізації ідеї представлений на наступному фото.

Залежно від потреб майстра, конструкція може виконуватися зі сталі, мати додаткові фіксуючі зони, електроінструмент встановлюватися не жорстко, а з можливістю руху в межах опорної балки.

Насправді такі рішення застосовуються рідко. Для тонких робіт, які виконуються постійно, набагато вигідніше придбати спеціалізований лентопильний верстат, який забезпечить якість та продуктивність.

Як видно з представлених конструкцій, електролобзик можна зробити навіть зі швейної машинки, що має щок, що рухається.

Як бути, якщо необхідно скористатися лобзиком, але немає бажання набувати його? Досвідчені майстри дадуть відповідь, що в такому разі найпростіше зробити лобзик своїми руками.

Існують множинні способи, що дозволяють самостійно виготовити та відремонтувати такий інструмент. Нижче наведено перелік варіантів застосування найпростіших і найдоступніших з них.

Робимо ручний лобзик за простою технологією

Перед тим, як зробити лобзик, слід підготувати недорогі та доступні матеріали. Представимо їх у вигляді списку:

листова фанера – 12 мм;
листова фанера – 5 мм;
листова сталь – 2 мм;
комплект болтів та гайок;
дриль (ручний або електричний);
зубило;
папір для шліфування;
напилки.

Як основа до ручного лобзика необхідно використовувати скобу, яка виготовляється з листа фанери (12 мм).

Після цього слід виконати потовщення на ручці, використовуючи тонший фанерний лист (5 мм). Таке потовщення приклеюється рівномірно з двох сторін ручки, що при подальшій роботі лобзиком забезпечує зручне положення в руці. При цьому, скоба та ручка повинні бути ретельно оброблені за допомогою шліфувальної шкіри та напилків різного класу.

Сталеву пластину потрібно вирубати за допомогою зубила та провести зачистку затискних губок, застосовуючи напилок. Далі знадобиться дриль для виконання прорізів у губках. Зробивши цей крок, приступаємо до вирізування гострим зубилом насічок на них. Допрацювати ліву затискну губку потрібно таким чином, щоб було зроблено різьбовий отвір для болта. Виконуємо прикріплення губок на скобу і потім вкручуємо болти на лівому затиску, надійно закріплюючи гайкою.

Варіанти виготовлення настільного лобзика

Настільні пристрої такого плану можуть бути зроблені як з нуля, так і за допомогою доопрацювань вже наявних пристроїв.

Варіант 1

Щоб виготовити новий настільний механічний лобзик, потрібно попередньо придбати наступні інструменти і витратні матеріали:

алюмінієвою трубою;
пластиковою основою;
гвинтами;
мідним листом;
дрилем.

Спочатку виконуємо підготовку каркаса, для цієї мети добре підійде алюмінієва труба. У процесі виготовлення каркасної рами має бути передбачений прохід, через який прокладається електропровід, що забезпечуватиме інструмент електроживленням. За допомогою мідного листа виготовляється П-подібна рамка, яка потім кріпиться безпосередньо на каркас. На ділянці, де каркас з'єднується з ручкою лобзика, виконується прикручування рамки за допомогою гвинтів.

Потім беремо пластикову основу для просвердлювання в ній отворів та кріпильних прорізів. На підготовленій основі закріплюємо лобзик таким чином, щоб у зробленому отворі пилка могла вільно пройти. Струбцинами, прикріплюємо готовий пристрій на плоску поверхню, наприклад, на стіл.

Варіант 2

Для виготовлення лобзика можна використовувати швейну машину, у ремонті якої не потрібно. Щоб зробити такий інструмент знадобляться такі матеріали та інструменти:

ножна чи ручна модель швейної машини;
ножівкове полотно;
надфілю;
електродриль.

Викручуємо з нижніх частин конструкції машинки всі болтові кріплення, повністю знімається вся робоча система з ниткою. Виробляємо видалення металевого стрижня кріплення шляхом вибивання і знімаємо приводний вал. Викручуємо ще 2 болти і робимо розбір панелі, яка закриває швейну машину, її знімання здійснюється досить просто. Акуратними рухами видаляємо швейну голку та приступаємо до роботи.

Насамперед виконуємо роботи з прорізом для голки. Розширюємо її до таких розмірів, щоб туди могла поміститися пилка. Із цим завданням допоможе впоратися надфіль. Вибирати його слід виходячи з розмірів ножівки. Намагайтеся максимально точно зробити підгін розміру прорізу під пилку. Розточивши роз'єм, можна встановити полотно на місце колишнього голкоутримувача. І на завершення, провертаючи колесо необхідно перевірити кілька моментів, щоб:

не було дотику пилки, панелі та притискної лапки;
було вільне проходження фанери під пилкою у верхньому положенні;
протяжка матеріалів здійснювалася гладким рухом без ривків.

Такі лобзики підійдуть для використання в роботі з фанерою, бальзовим деревом та пластиком, а при використанні електромашинки, такий пристрій можна перетворити на електролобзик.

Відео «Лобзик. Вибір інструменту та робота з ним»

Якщо немає можливості відремонтувати лобзик

У разі, якщо використання ручного лобзика не відповідає завданням, а електричні неможливо полагодити, то варто використовувати наведені нижче можливості, які дозволять виготовити електролобзик. Електричний лобзик настільного типу:

електричний лобзик для ручного використання;
листова фанера;
комплект струбцин;
10 штук гвинтів;
електродриль.

Робимо розмітку для прорізів у фанері та акуратно їх вирізаємо. За наявності маятникового ходу необхідно його відключити. Потім поміщаємо в проріз ножівкове полотно і прикріплюємо його там. Також на фанері робимо кілька щілин, просвердлюючи дрилем отвори та з'єднуючи їх один з одним. У зроблені прорізи поміщаються гвинти. Закріпити в результаті інструмент за допомогою струбцин на плоских поверхнях не становитиме зусиль. Пристрій готовий.

Лобзик з електродрилі:

лист сталі (4 мм);
лист сталі (1,5 мм);
лист сталі (1 мм);
рейка із сталі (2 мм);
рейка пружинна (0,9 мм);
сталевий прут (перерізом 7 мм);
електродриль.

Використовуючи листову сталь (4 мм) робимо виріб у вигляді С-подібної рамки, яка буде основою лобзика. Далі прикріплюємо її до електродрилі. Для цього необхідно створити спеціальний хомут зі сталевого листа (1,5 мм), завдяки якому забезпечиться кріплення. На краях основи закріплюємо пружинні рейки. Сталевий лист (1 мм) нам знадобиться щоб виготовити затискачі, за допомогою яких кріпиться пила. Подібні затискачі на краях також дозволять зміцнити С-подібну рамку. А із сталевого прута можна виготовити кривошип, який приведе пилку в дію. Для шатуна нам знадобиться сталева смуга, яка дозволить створити кривошипно-шатунний механізм.

У цьому роботи з виготовлення лобзика вважатимуться закінченим. Через його масивність з метою безпеки краще затиснути дриль у лещата під час роботи. А робочі матеріали краще розташовувати на плоских поверхнях.

Відео «Лобзик. Модернізація»

Якщо ви займаєтеся різьбленням і робите фігурки або деталі з дерева, пластмаси або схожого на них матеріалу, вам не обійтися без інструмента, назва якого нагадує далеке радянське минуле: це лобзик.

Лобзик лобзику відрізняється, зараз у продажу є і «піонерські» елементарні ручні моделі, і електричні сучасні інструменти, що лише віддалено нагадують звичні пилки.

Лобзик можна змайструвати і самостійно: у технічній літературі та мережі пропонується безліч схем та креслень електричних лобзикових верстатів.

Зробити такий пристрій нескладно, а користь від нього ви отримаєте значну. Ви зможете самостійно займатися виробництвом потрібно вам меблів та реалізувати найсміливіші творчі ідеї для інтер'єру.

Приклад виготовлення лобзикового верстата.

Саморобний лобзиковий вам професійно робити рівні деталі найхимерніших форм. Для початку вам потрібно визначитися з підходящою для вас конструкцією.

Технічний опис та складові частини

Принципова схема будь-якого лобзикового верстата одна і та ж для різних моделей.

У його складі обов'язково є такі частини:

пилка;
привід із потужністю близько 150 Вт;
коромисло для натягу пилки;
робоча поверхня із градуюванням;
блок свердління та ін.

На робочій поверхні фіксується витратний матеріал. У просунуті моделі зустрічаються спеціальні пристрої для поворотних рухів деталі, в них робоча поверхня може змінювати кут нахилу.

Розміри поверхні залежатимуть від ваших виробничих та творчих планів: чим більших розмірів деталі ви збираєтеся випилювати, тим більше має бути ваш виробничий стіл. Традиційні розміри зазвичай близько 30 – 40 див.

Види пил найрізноманітніші. Вони залежать насамперед від витратного матеріалу. Мають значення та розміри деталей для випилювання. Звичайні пилки для роботи з деревиною мають довжину близько 35 - 40 см. Вони можуть пиляти деталі з дерева або пластику з товщиною не більше 100 мм.

З різними типами матеріалів змінюються і пилки, переважно це стосується їх ширини: від 2-х до 10-ти мм. Пилки можуть відрізнятися на кшталт своїх хвостиків - зі штифтами або без. Вони фіксуються в спеціальному пристосуванні для їх натягу та рівного пиляння. Для цього в них є пружини ресора.

Ще одна найважливіша: кривошипно-шатунний вузол. Його функцію важко переоцінити: саме він передає рух від приводу на пилку, перетворюючи обертальний рух на поступальний.

Креслення складання лобзикового верстата.

Завдяки цьому пилка починає коливатися з високою частотою, швидкість таких коливань у середньому близько 800 – 1000 обертів на хвилину. Важливо пам'ятати про амплітуду вертикальних коливань, вона повинна перевищувати 50-ти мм.

У сучасних лобзикових моделях швидкість змінюється в залежності від виду витратного матеріалу. Більшість настільних моделей працює у двох режимах швидкості. Найчастіше це 600 та 1000 оборотів за хвилину.

Модельний ряд лобзикових верстатів

Найчастіше у своїй потужності електроприводу, розкид значень величезний: від 90 до 500 Вт.

Також ці пристрої поділяються на різновиди виходячи з своєї принципової конструкції:

універсальні;
на підвісці;
з градуюванням;
із супортом у нижньому положенні;
із супортом подвійним.

Лобзики з нижнім супортом

Схема елементів конструкції верстата.

Найпопулярніші та найпопулярніші моделі – верстати з нижнім супортом. Їх особливістю є поділ робочої станини на верхню та нижню частини.

Якщо у верхньому відділі знаходиться лише один пристрій для пиляння та очищення, то в нижньому відділі розташовується безліч робочих елементів: електричний двигун, перемикач, вузол передачі та вузол контролю. Така конструкція дає можливість пиляти листи практичних матеріалів будь-якого розміру.

Верстати з подвійним супортом

Саморобний лобзиковий верстат із подвійним супортом відрізняється від нижнього супорта наявністю у верхньому відділі спеціальної додаткової планки та робочого столу з можливістю змінювати кут нахилу та загальну висоту.

Ці моделі призначені до роботи з деталями негабаритних розмірів. Такий верстат зробити легше, ніж попередня модель. У матеріалах, з якими можна працювати на ньому, є обмеження: їх товщина не повинна перевищувати 80 мм.

Верстати на підвісці

Назва говорить сама за себе: модель рухлива, вона працює без станини. Важливий момент у цій конструкції – це рух ріжучої пилки, а не розхідника. Сам модуль кріпиться до стелі, пилка приводиться в рух вручну.

Все це дає серйозні переваги: таким чином можна створювати найскладніші візерунки, розміри поверхні не обмежені.

Пристрої з градуюванням

Наявність упорів та градусної шкали дають можливість працювати за технічними кресленнями, без жодних похибок.

Верстати універсальні

Такі апарати зазвичай називають електролобзиковими. Їх особливість – можливість проводити кілька операцій типу шліфування, полірування, пиляння тощо.

Як зробити лобзиковий верстат своїми руками?

На виготовленні найпростіших верстатів зупинятися не будемо: такого роду посібники з підтримкою на відео ви легко знайде в мережі. Поговоримо про саморобні верстати з електролобзика.

Складання верстата своїми руками.

Ось яка послідовність робіт з їх виготовлення:

Робимо станину із фанерного листа або пластику.
Головне, щоб товщина була не менше 12 мм. Функція станини – фундамент, робоча поверхня та місце для фіксації механізмів та електричного двигуна.
Розміщуємо з протилежного боку спеціальну качалку з ексцентриком.
З'єднуємо їх за допомогою металевої планки із підшипниками. Усі кріплення в конструкції гвинтові.
Проводимо монтаж проміжного валу.
Для цього потрібно підготувати два підшипники, насадити шків на вал максимально щільно, потім ретельно закріпити гвинтами. Аналогічні дії провадиться з ексцентриком.
У гойдалки амплітуда рухів має змінюватися.
Для цього потрібно міняти місце кріплення гвинта, для чого просвердлюємо на фланці ексцентрика рівно чотири отвори з різьбленням. Отвори мають бути розташовані на різних відстанях від осі. Зі зміною місця кріплення гвинта змінюватиметься розмах амплітуди гойдалки.
Робимо гойдалку: це не що інше, як дерев'яні коромисли, в чиї задні кінці вставляються гвинти, які ви спорудили в попередньому пункті, це гвинти натягу.
Самі коромисли прикріплені до стійки шарнірами. На передні кінці коромисел фіксуємо пилку. Попередні та даний етапи потрібно виконувати з особливою увагою та ретельністю. Справа в тому, що кріплення пилки – важлива річ. Коромисла з пластинками піддаються постійним навантаженням під час руху через їх жорстку стяжку гвинтами.
Для гойдалки потрібна стійка.
Буде краще, якщо вона буде зроблена із цілого шматка матеріалу. Паз для першого коромисла виготовляємо на верхній частині стійки. З нижнього кінця маємо спеціальний прямокутний отвір для другого коромисла.

Ваш. Бажаємо класних ідей та їх якісного втілення.

Головна > Випробування