Виготовлення стамесок для різьблення по дереву своїми руками. Як зробити найпростіші інструменти для різьблення по дереву своїми руками Зробити різець по дереву

Різьблення по дереву вимагає не тільки майстерності, а й спеціальних інструментів. Деякі їх добре знайомі всім, але є й специфічні, що застосовуються виключно цього виду народної творчості. Спробуємо розібратися та представити вам основні види інструментів, які знадобляться вам, якщо ви захочете спробувати сили у різьбленні по дереву.

Як відзначають самі майстри, точної та єдиної класифікації інструментів не існує. Мало того, в різних описах зустрічаються різні назви того самого виду інструменту.

Ножі

Основний вид інструменту, який активно використовується під час різьблення по дереву – це ніж. Однак їх існує кілька видів, які помітно відрізняються і за призначенням, і зовнішнім виглядом.

Відрізняються скошеним лезом, ріжучий кут сягає 60 градусів. Косяки застосовуються в процесі плоскорельєфного різьблення, щоб прорізати прямі довгі лінії. Також одвірки можна використовувати для обробки бічних стінок наявних пазів і завалювання контуру.

Ножі-різаки. Їх ще називають різьбярами чи просто ножами. У всіх у них ріжучий кут 35 градусів, проте форма і розмір можуть бути різними. Різці вважають такі ножі основним інструментом, у кожного майстра є свій улюблений ніж, яким він може незмінно користуватися багато років.

Виділяють також богородські ножі і Тетянки. Назва походить від села Богородське, відомого своїми однойменними дерев'яними іграшками. Богородські ножі можуть мати різний розмір клинка, що змінюється в залежності від тонкості роботи. Тетянка – просто різновид богородського ножа з довшою рукояткою, що забезпечує максимальну передачу зусиль майстра на ріжучу кромку. Застосовується для силового різьблення.

Для любителів початківців різьблення по дереву, на думку фахівців, підійде готовий набір ножів. Слід спробувати свої сили, на ділі розібратися, з яким ножем вам зручніше працюватиме, тому такий комплект на першому етапі – найкращий вибір.

Стамески

У різьбленні по дереву також активно використовуються різні стамески, яких також існує безліч видів.

Вони плоскі і легко відомі. Використовуються в процесі вирівнювання плоских поверхонь та для зачистки.

Напівкруглі стамески. Бувають різного розміру - від великих до крихітних. Може змінюватися у напівкруглої стамески і радіус вигину, і висота. Застосовуються напівкруглі стамески при класичному об'ємному різьбленні, але можуть використовуватися і під час плоскорельєфного різьблення.

Церазік. Якщо у напівкруглої стамески висота набагато більша за радіус загину, її прийнято називати церазиком.

Стамески-косячки. Застосовується для геометричного різьблення, зріз леза становить від 45 до 70 градусів.

Стамески-клюкарзи , вони ж клюкарізи. Це ще один вид напівкруглої стамески, що має вигнуте полотно. Ширина полотна – від двох міліметрів, а загини у той чи інший бік становлять 120 градусів. Клюкарзи застосовують для поглиблення фону, вирізування фігурних поверхонь, оброблення опуклостей.

Стамески-кутники. Широко використовуються для створення у деревині вузьких канавок та ліній. Їх ще називають гейсмуси чи ейсмуси. Найкращим кутом загину майстра називають 45 градусів.

Ложечники

Як відомо з назви, цей інструмент застосовується при вирізанні дерев'яних ложок та іншого посуду, але також може використовуватися там, де в деревині слід вирізати отвір круглої або напівкруглої форми. Ложечники можуть бути різними, виділяються два основні види - із вигнутим лезом та кругові. Майстри вважають, що найкращий ложечник - це просто заточене колечко, до якого приварюється металевий прут із ручкою.

Штіхель

Відрізняються від стамесок рукояткою у формі гриба, з нею зручніше працювати, коли слід з силою вирізати тонку лінію. У штихелів для різьблення по дереву кут загину завжди становить 15 градусів. Зазначимо, що такі ж інструменти для різьблення по металі та кістці виглядають зовсім інакше. Штихелі використовуються в різних видах різьблення та з різними цілями.

До допоміжних інструментів, що застосовуються майстрами-різьбярами, слід віднести ніхромовий дріт та лекало. Ніхромовий дріт потрібний для випалювання, якщо його сильно нагріти, він легко пропалює тонкі лінії, випилює найдрібніші візерунки та деталі. Лекало знайоме всім креслярам, ​​це зручний і простий спосіб намітити візерунок на деревину для подальшого різьблення.

Підкреслимо, що справжні професіонали, які займаються різьбленням по дереву багато років, зазвичай, готовими наборами інструментів не користуються. Майстри вибирають кожен інструмент під себе, часто виготовляють самі для того чи іншого типу робіт. Але для новачків, як ми вже писали, покупний набір стане найкращим варіантом. Потім, вже в процесі роботи, впевнені, ви добре розберетеся, що до чого і можете створити свій власний комплект для вирізування дерев'яних шедеврів.

Давно побита тема, виготовлення міні різців із шурупів. Але повторимося може комусь і знадобитися.

Стамеску можна зробити за 30 хвилин.
Для інформації сталь у шурупах застосовується 10, 10кп 20, 20 кп про ці сталі можна подивитися в марочнику сталей (гугл на допомогу) Загартовується у воді (можна в солоній воді) приблизно до 55-63 одиниць НRС.

Опис процесу дивіться у кожному фото.

Різець із саморіза можна зробити на газовій плиті або із застосуванням газового пальника. Вартість такого різця приблизно 2-5 рублів обійдеться (саморіз – приблизно 2 р)

Беремо саморіз найбільший він у перерізі приблизно 3,8 мм зрізаємо капелюшок.

Нагріваємо і розплющуємо молотком на якій-небудь залізці.

Щоб зробити напівкруглий профіль треба взяти куточок як на фото, можна різного розміру, профіль буде різним. У куточка внутрішня частина округла.

Формувати напівкруглий різець краще молотком із округлим носиком.

Виходить щось на кшталт цього.

Чим ширше розплющіть, тим ширше вийде різець, але тонше буде ріжуча кромка.

З формою можна попрацювати як душа забажає і фантазія аби металу вистачило. Внутрішню частину обробити шкіркою різної зернистості від 100 до 1000

Зробити клюкарзу можна двома пасатижами (плоскогубці). Треба нагріти і поки метал гарячий робимо форму, яку треба. Але не забудьте зробити напівкруглий профіль.

За допомогою точила додаємо форму і робимо ріжучу кромку, якщо ні точила можна зробити за допомогою напилка або надфіля. І заточуємо на камені до робочого стану робимо гарту у воді.

Одна з найактуальніших тем для будь-якого різьбяра - де взяти хороший інструмент по дереву? Якісні добре заточені різці по дереву можуть допомогти навіть не зовсім досвідченого майстра. Зрізи виходять гладкими, чистими, та й працювати з таким інструментом значно легше! Перепробувавши різні варіанти вихідного матеріалу для виготовлення інструменту для роботи з дерева, від скальпелів до бритв, я зупинився на фрезах по металу.

Вони досить крихкі та міцні одночасно. Вуглецева сталь дозволяє довго тримати край леза гострою, вона не тупиться навіть об тверді породи дерева.

Отже, спочатку розрізаємо фрезу на різаку по металу за заздалегідь нанесеним малюнком майбутнього різака:

У нашому випадку це маленький ніж-різак, який є основним інструментом:

Наявність такого різноманіття іскор при різанні говорить про те, що сталь хороша, вуглецева, значить годиться для різьблення по дереву:

Виходить така заготівля:

Бажано, щоб та частина, яка буде в ручці була більшою за лезо. Це для міцності.

Відшліфовуємо лезо ножа, постійно занурюючи його в холодну воду, щоб не пережарити:

Тепер потрібно зробити ручку для ножа. Для цього беремо рейки з міцної породи дерева. В одній частині малюємо контур ножа, інша як накладка:

Вирізаємо виїмку в дереві за формою ножа, щоб він утопився заподлицо, промазуємо клеєм.

Склеюємо ніж у лещатах. На склеювання йде годин 12-доба:

Після склейки відшліфовуємо ручку, а ніж доводимо на точилі до потрібної гостроти.

За таким принципом можна зробити ніж своїми руками.

До речі, відмінні стамески по дереву виходять із свердел по металу:

А напівкруглі стамески із пробійників:

Ніж – косяк можна виготовити з рапитової пилки:

Ось ще різці по дереву, які я зробив своїми руками із фрези по металу:

Головні інструменти будь-якого різьбяра по дереву це ножі-косяки:

Вони потрібні різних розмірів і з різними кутами нахилу

У ножів-косяків по дереву використовуються всі зони (лезо, шкарпетка та п'ята). Головні вимоги до ножів: 1) вони повинні бути добре підігнані під руку майстра; 2) повинні бути з хорошої вуглецевої сталі з хорошим заточенням. Ніж-косяк для різьблення по дереву можна виготовити своїми руками.

Крім косяків для фігурного різьблення по дереву використовуються і допоміжні ножі:

Вони бувають різних розмірів та форм, одні з них потрібні для грубого вирізування, інші для прорізування дрібних деталей.

Для геометричного різьблення по дереву часто застосовують різні стамески. Вони бувають напівкруглі різного ступеня опуклості

А також із прямим перетином

І трикутним перетином

Напівкруглі стамески іноді роблять з ріжучою кромкою, скошеною під кутом 45 градусів

Різці часто застосовують клюкарзи. Це ті ж напівкруглі стамески із вигнутим біля ріжучого кінця полотном

Сьогоднішнє відео присвячене виготовленню саморобного різця по дереву або стамески із підшипникової сталі. Будуть показані загальні принципи, виходячи з яких можна виготовляти та інші інструменти. Стамески і різці по дереву це недешеве задоволення, тому використовуючи підшипники можна з вигодою зробити такий інструмент, який потрібен саме вам.

Як донора використано німецький підшипник, зовнішній діаметр 22 мм. Підшипник не ходовий, він довгий час працював, за 30 років у нього не з'явилося ні вироблення, ні люфтів. Тут можна точно сказати, що підшипник дуже добрий і якісний. Перше, що ми зробимо, розберемо сепаратор, витягнемо кульки і нам потрібна буде лише зовнішня обойма. З цієї обойми можна отримати заготівлю завдовжки 65 мм. Цього вистачить на ріжучу частину і трохи залишиться, щоб вставити дерев'яну ручку.

Заготівля готова, тепер ми її розпрямлятимемо. Але після того, як вона остигнула, можна розділити її за допомогою звичайного молотка. Довжина вийшла 63 міліметри, цілком достатньо. Випрямляти її не обов'язково. На ній вже є невелика канавка під кульки, її потрібно збільшити за допомогою бормашинки. Буде використано алмазні стоматологічні диски. Це диски із алмазним напиленням.

Отримано напівкруглу внутрішню поверхню для нашого майбутнього різця, немає необхідності робити її на всю довжину. Тепер потрібно зробити напівкруглу зовнішню поверхню. Це потрібно робити за допомогою точилки на дрібному камені. Тепер немає необхідності побоюватися про перегрівання, тому що нам ще належить загартування. Тепер невеликий фініш за допомогою дрібного абразивного диска. Найголовніше – обробити добре внутрішню сторону і можна приступати до загартування.

Загартування підшипникової сталі

Далі про те, як загартувати метал для . Для того, щоб загартувати сталь підшипникову, яку ми вирішили використовувати для саморобного різця, потрібно нагріти її до температури 830 - 860 градусах і остудити в маслі. Температура визначатиметься за кольором горіння металу. Це має бути яскраво-червоний колір. В Інтернеті можна знайти кольори розжарювання металу. Для нормального гарту нагрівати потрібно лише передню частину близько 10 міліметрів. Якщо рівномірно прогріти по всій довжині заготівлі, вона просто лусне. Потрібно також враховувати, що поки ви несете метал до олії, він встигає трохи охолонути. Тому бажано спочатку трохи перегріти, піднести до масла, і коли метал отримав потрібний колір, занурювати в нього. Заготівля загартована робиться це дуже легко.

Тепер заради цікавості перевіримо на твердість. Для цього використовуватимемо напилок для заточування ланцюга. Це дуже добрий твердий напилок. Спробуємо, що у нас на кромці. Напилок цю сталь не бере. Якщо ми візьмемо хвостовик, то напильник чудовий матеріал.

Відпустка заготовки з металу

Незважаючи на те, що заготівля для майбутнього різця по дереву загартована, вона ще не закінчена. Різець дуже міцний, але дуже тендітна. Якщо працювати таким різцем, воно обов'язково зламається. Обов'язково потрібно провести відпустку, яка дозволяє зменшити крихкість без зменшення твердості. Відпустка проводиться за нормальної температури 150-160 градусів. У цьому є невелика складність, яка полягає в тому, що кольори втечі, наприклад, при нагріванні починаються від 180 до 200 – 220 градусів. Це вже така температура, яку ми сталь перекриваємо і відбувається її незначна відпустка. Вона втрачає свої механічні властивості, свою жорсткість градусів.
Як нам розуміти ці 150 градусів? Нам знадобиться шматок поліпропілену, який починає розміщуватися приблизно за 140 градусів і починає плавитися 160 градусів. Скористайтеся для відпустки звичайною праскою, вироблятимемо її протягом 2 годин.
За допомогою струбцини закріплюємо праску у вертикальному положенні та вмикаємо її в розетку. Додаватимемо температуру доти, поки поліпропілен не почне розміщуватися і залишати невеликі сліди на підошві праски. Це приблизно відповідає температурі 150 градусів.

Привіт всім любителям саморобок, кожен фахівець добре знає, що інструмент має велику роль у роботі, а саме його надійність та якість складання. Замислюючись на цю тему, виникають думки зробити ідеальний зручний інструмент своїми руками, в даному випадку це різці по дереву, а вирізування візерунків з їх допомогою цілком захоплююче заняття, що не може не радувати. Головне у створенні різців бути обережнішим, тому що працювати доведеться з гострими предметами, а саме з ріжучою частиною. Ідея автора зробити різці по дереву своїми руками супроводжувалася тим, що поблизу даного інструменту не було, та й у місцевих магазинах їх теж не було.

Властивості, які мають бути у хорошого ножа для різьблення по дереву:
Високоякісна сталь, що підвищує ресурс ножів та тривалого збереження гостроти.
Ергономічні (зручні) ручки.
Відносна простота виготовлення.
Надійність.

Для створення цієї саморобки не потрібні якісь важкодоступні матеріали, їх тут і не повинно бути, тому що заздалегідь було задумано, щоб усі деталі перебували у легкій доступності у більшості столярів та любителів робіт з дерева.

Необхідні матеріали та інструменти:
* Шматки стрічкової пилки, виконані з міцної сталі, що з досвіду підтверджує їх тривалу збереження заточування.
* Залишки дубових дощок, що залишилися від минулих робіт, так як дуб сам по собі міцний, красивий і технологічний матеріал.
З інструментів знадобиться:
* Електричне точило.
* Стрічкова шліфувальна машинка із зернистістю близько 40, а також шліфувальна шкірка (зернистістю 80, а для доведення - 240, 800 та 1000).
* Ножівка.
* Засоби захисту органів дихання – респіратор (марлева маска).
* Столярний клей.

Ось і всі деталі з потрібними інструментами готові, тепер почнемо поетапне складання.

Крок перший.
Насамперед потрібно виготовити клинок. З шматків полотна пили довжиною близько 8 см автор виточив металеві заготовки клинків потрібної форми, а у заготовок залишав хвостовики, їх довжина близько 4,5-5 см, дані розміри гарантують достатню міцність кріплення клинка в ручці.

Для більшої надійності фіксації (захисту від розхитування та випадання ножа з ручки) з боків хвостовика зробив напівкруглі вирізи.
Перетин клинка ножа має клинове звуження, кут якого коливається від 10 до 15 градусів від обуха до ріжучої кромки, що є спуск клинка. Ну а ріжуча кромка надається такій формі малою фаскою, тобто великим звуженням, а отже і кутом вже під 25-30 градусів поблизу леза клинка.

Велику фаску на ножах потрібно робити ще до того моменту, коли хвостовик не вклеєний у ручку. Форму фаски потрібно надавати з обох боків, дотримуючись при цьому певного кута, сточування металу має відбуватися симетрично. З матеріалознавства відомо, що при інтенсивному обточуванні метал нагрівається, що викликає його відпустку, а призводить це до того, що метал стає більш м'яким і втрачає здатність зберігати заточування. Щоб цього не сталося, заготовку, що обточується, періодично потрібно охолоджувати у воді, тим самим уникаючи перегрів. Найзручніше, коли ємність з холодною водою знаходиться поруч і опустити заготівлю не складає великих труднощів. Щоб остаточно сформувати лезо, а також заточити та відполірувати його потрібно встановити ручку, що власне і буде далі.

Крок другий.
Після довгих робіт з металом переходимо до виготовлення рукоятки, для цього добре підійшли бруски з дуба, розміри яких склали 12 на 22 мм у перерізі, а довжина трохи більше 120 мм. Дані бруски були підібрані так, щоб склеювані поверхні були рівними. Для спрощення роботи робимо вибірку гнізда під хвостовик в одній половині майбутньої рукоятки.

Спочатку обробляється хвостовик за допомогою шліфувальної машини по краях, з метою позбутися задирок. Потім доклавши хвостовик до підготовленого бруска, обводимо його олівцем. За допомогою стамесок вибираємо гніздо на глибину, що дорівнює товщині заготовки, періодично збираючи насухо збирання конструкції для перевірки прилягання брусків один до одного. У разі недостатньої глибини гнізда, рукоять або не склеїться або при поганій стиковці просто розколеться при використанні. Також занадто глибоке гніздо призведе до того, що клинок гулятиме з боку в бік, що веде за собою небажані наслідки, а саме розтріскування рукоятки або деформація хвостовика. Тому до вибірки гнізда під хвостовик виявите максимальну точність.

Після того як ви переконалися при контрольній збірці «насухо», що всі деталі щільно сидять, в даному випадку хвостовик, а також за відсутності щілин між брусками-половинками рукоятки, можна приступати до склеювання. Столярний лей наносимо на поверхню бруска і в гніздо під хвостовик, тому що при ручній вибірці гнізда точності в глибині досягти неможливо, то про всяк випадок краще заповнити її клеєм, після висихання якого хвостовик буде триматися за рахунок його твердості, у разі неточності. На прилеглу деталь ручки теж потрібно нанести клей, але меншим шаром.

Крок третій.
Потім поєднуємо деталі, (потрібно якнайточніше з'єднати торці брусочків, розташованих ближче до клинка), і стягуємо їх струбцинами. Надлишки клею видаляємо вологою ганчіркою і залишаємо на 12 годин до повного висихання.

Крок четвертий.
Тепер підганімо рукоятку під відповідну форму для ріжучого інструменту, зазвичай це невеликий вигин на спинці для упору великого пальця.

Але без особливостей даних ручок не обійтися, вони відрізняються тим, що
їхня задня частина ширша і округла, ніж та, що ближче до клинка, через це всі заготовки для рукояток у першій стадії обробки більше схожі на усічену витягнуту піраміду, а також є виїмка під вказівний палець.

Після склеювання заготовки ножівкою відпилюється задня частина, до розміру в 12 см.
Потім стрічковою шліфувальною машинкою шліфуємо торці ручок, не забуваємо використовувати засоби індивідуального захисту - захисні окуляри та респіратор, оскільки дубовий пил може спричинити алергію.

Шліфування проходить для початку зернистістю 40, а потім зростанням, поки заготовка не стане гладкою.
Покриваємо нітролаком.

Крок четвертий.
Доводимо ріжучу частину, нам потрібна мала фаска, кут заточування якої становить для даних ножів приблизно 25-30 °. Щоб сформувати малу фаску автор використовує шліфувальну шкірку різної зернистості, поступово збільшуючи зернистість, починаючи від 240, переходячи до 800, а потім і до 1000, зрештою все полірується на шкіряному ремені, затиснутому на бруску. Якщо заточування вийшло вдалим, то деревина повинна різатися як вздовж, так і поперек волокон без докладання особливих зусиль, при цьому поверхня зрізу повинна бути рівною і блискучою, так званий масляний різ.
Використовуючи даний шаблон виготовлення було зроблено кілька ножів, в цілому вони досить надійні та зручні у використанні, що для непрофесіонала дуже пристойно.