เราเข้าใจดีว่าโหมดโฟกัสอัตโนมัติต่างๆ ทำงานอย่างไรสำหรับกล้อง Nikon และ Canon DSLR บรรลุความแม่นยำในการโฟกัสที่สมบูรณ์แบบ

ในหลักสูตรการถ่ายภาพของเราในตอนนี้ จะมีบทเรียนที่ค่อนข้างน่าเบื่อแต่จำเป็นสองสามข้อเกี่ยวกับเส้นทางสู่การถ่ายภาพแบบมืออาชีพ อย่างแรกคือการทำงานอย่างมีสมาธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิธีปรับโฟกัสอย่างถูกต้อง โหมดโฟกัสคืออะไร พื้นที่โฟกัส และเมื่อใดควรใช้โหมดโฟกัสใดดีกว่า

epigraph ไม่ได้ตั้งใจ ฉันแนะนำให้คุณอ่านบทเรียนนี้ของโรงเรียนสอนถ่ายภาพของเราด้วย ดิจิทัลดีที่สุดคือมีกระจกกล้องอยู่ในมือและพยายามใช้สิ่งที่เขียนทันทีในทางปฏิบัติ

เกมจบลงแล้ว และถึงเวลาก้าวแรกสู่ความเป็นผู้ใหญ่ วันนี้ฉันจะบอกคุณในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฟกัสและวิธีการทำงาน (ฉันพูดถึงสิ่งที่โฟกัสและคุณสมบัติพื้นฐานของมันใน บทเรียนการถ่ายภาพของเรา #3).

ดังนั้น. กล้องจะต้องแสดงสิ่งที่จะโฟกัส เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เขามีโซนโฟกัส

โซนโฟกัส

ขนาดของพื้นที่โฟกัสอาจแตกต่างกันตั้งแต่จุดธรรมดาไปจนถึงพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่

นี่คือลักษณะของสวิตช์พื้นที่โฟกัส

ด้วยจุด ทุกอย่างชัดเจนมากหรือน้อย:

1. เลือกตำแหน่งที่จะโฟกัส (เช่น ตรงกลางเฟรมหรือตามขอบของโซน) ในกรณีนี้ การโฟกัสจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่คุณเลือกเท่านั้น

2. ใส่กรอบใส่กรอบ ในกรณีนี้ สิ่งที่คุณจะต้องเน้นควรอยู่ในโซนที่คุณเลือก

3. ที่จริงแล้วถ่ายรูป

ในกรณีนี้ คุณต้องระบุให้แน่ชัดว่าจะมีการโฟกัสที่จุดใด โดยไม่สนใจความคิดริเริ่มจากกล้องที่แย่ ในกล้องโฟกัสแบบนี้เรียกว่า " ออโต้โฟกัสโซนเดียว

ในกรณีส่วนใหญ่ พื้นที่โฟกัสจะเหลือไว้ตรงกลาง และในช่วงเวลาที่หาได้ยากซึ่งวัตถุโฟกัสไม่อยู่ตรงกลาง พวกเขาทำเช่นนี้:

- วางวัตถุที่ต้องการโฟกัสไว้ตรงกลาง

- กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง (ในตำแหน่งนี้กล้องจะไม่ถ่ายภาพ แต่ปรับโฟกัส การถ่ายภาพจะเกิดขึ้นหากกดปุ่มชัตเตอร์จนสุด) พวกเขารอจนกว่ากล้องจะปรับโฟกัสโดยปกติจะมีเสียงแหลม (หากไม่เป็นเช่นนั้นให้อ่าน "โหมดโฟกัส" ด้านล่างในบทเดียวกันคุณสามารถโยนกล้องออกได้หากมีสิ่งใดในภายหลัง)

- กดปุ่มค้างไว้ครึ่งหนึ่งเพื่อให้โฟกัสคงที่ ให้สร้างเฟรมตามความจำเป็น ตัวอย่างเช่น เพื่อให้หัวเรื่องอยู่ที่มุมขวาบน

- กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด ได้ภาพถ่ายระดับมืออาชีพ

ในตัวเลือกที่สอง คุณเลือกพื้นที่ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยคะแนนหลายจุด และย้ายไปในช่องมองภาพแล้ว ปรากฎว่าโฟกัสไม่ได้ถูกจับที่จุดใดจุดหนึ่ง แต่เป็นกับดักสำหรับจุดหนึ่ง วิธีนี้เรียกว่า "กลุ่มออโต้โฟกัสแบบไดนามิก"

วิธีที่สามสำหรับความกล้าหาญที่สุด - คุณ "ให้กล้อง" กับพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติทั้งหมด และเขามองหาวัตถุที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่แล้วและโฟกัสไปที่วัตถุนั้น วิธีนี้มีชื่อ "ง่าย" "ออโต้โฟกัสพร้อมการเลือกโฟกัสแบบไดนามิกและลำดับความสำคัญของวัตถุที่ใกล้เคียงที่สุด"

นั่นคือทั้งหมดที่ฉันอยากจะบอกคุณเกี่ยวกับพื้นที่โฟกัส แต่นี่อยู่ไม่ไกลจากจุดสิ้นสุดของบทเรียนภาพถ่าย เพื่อสร้างความสับสนให้กับคุณอย่างสมบูรณ์ พวกมันยังมาพร้อมกับโหมดโฟกัสอีกด้วย แม้ว่าเหล่าวายร้ายที่คิดค้นพวกเขาอย่างจริงใจว่าพวกเขากำลังทำความดีและเป็นประโยชน์

โหมดโฟกัส

เมื่อฉันพูดถึงพื้นที่โฟกัส ฉันกำลังตอบคำถามว่า "การโฟกัสจะเกิดขึ้นที่ไหน" ตอนนี้ฉันจะบอกคุณว่ามันทำงานอย่างไร

ลองคิดดูตามลำดับ มีโหมดโฟกัสสามโหมด: การติดตาม เฟรมเดียว และแมนวล (ใครจะคิด แต่บางครั้งคุณก็ต้องการเช่นกัน!)

นี่คือลักษณะของสวิตช์โหมดโฟกัส

คุณควรใช้การโฟกัสแบบเฟรมเดียวเมื่อใด

ในความเห็นส่วนตัวของฉัน การโฟกัสแบบเฟรมเดียวเป็นการโฟกัสที่สมบูรณ์แบบและง่ายที่สุด โดยปกติจะเป็นค่าเริ่มต้นของกล้องดิจิตอล มันทำงานดังนี้

ตัวเลือกแรก คุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งไม่จนสุด กล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุ เสียงบี๊บและล็อคโฟกัส นั่นคือมันไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไป หลังจากนั้น คุณสามารถ (ในขณะที่กดปุ่มค้างไว้ครึ่งหนึ่ง) เลื่อนเฟรมไปในทิศทางที่คุณต้องการและถ่ายภาพ

เพื่อนของฉันซึ่งมักจะถ่ายภาพด้วย "กล่องสบู่" ที่เขาโปรดปรานในคลับ ประสบปัญหา - ในห้องต่างๆ ของคลับมืดเกินไป และออโต้โฟกัสไม่ทำงานที่นั่น เขาแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีต่อไปนี้ มองหาบางสิ่งในบริเวณที่มีแสงส่องสว่างของไม้กอล์ฟซึ่งอยู่ห่างจากวัตถุที่เขาต้องการจะยิง มุ่งเน้นไปที่ "วัตถุเบา",บล็อกออโต้โฟกัส ย้ายกล้องไปยังที่มืดและถ่ายภาพแล้ว

ตัวเลือกที่สองนั้นง่ายยิ่งขึ้น เพียงเลือกวัตถุแล้วกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด กล้องจะโฟกัสและถ่ายภาพทันที

อย่างที่ฉันพูดไป วิธีการโฟกัสนี้มักใช้บ่อยที่สุด แม่นยำที่สุดและเหมาะสำหรับการถ่ายภาพนิ่งและวัตถุที่เคลื่อนไหวช้า

คุณควรใช้การติดตามโฟกัสเมื่อใด

การติดตามโฟกัสมีประโยชน์ในการถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหว อันที่จริง กล้องกำลังพยายาม (คำหลัก) เพื่อให้วัตถุที่เคลื่อนไหวอยู่ในโฟกัส นั่นคือมอเตอร์โฟกัสทำงานอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนทางยาวโฟกัส แต่วิธีที่เขาทำนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณถ่าย และขึ้นอยู่กับประเภทของวัตถุ และความเร็วของวัตถุ และแน่นอนจากตัวกล้องเอง ตัวเลือกนี้จะมีประโยชน์เมื่อคุณถ่ายภาพหลายภาพติดต่อกัน (หรือถ่ายภาพต่อเนื่อง)

โหมดติดตาม AF เริ่มทำงานเมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ในขณะที่คุณกดกล้องจะพยายามรักษาวัตถุให้อยู่ในโฟกัส เมื่อกดปุ่มจะเป็นการถ่ายภาพ ถ้าปล่อยไปก็จะหยุดทำงาน

เมื่อใดควรใช้แมนวลโฟกัส

โฟกัสแบบแมนนวลทำงานอย่างไรนั้นชัดเจน - มีด้ามจับ เพื่อนรัก พร้อมที่จับ! หมุนวงแหวนปรับโฟกัสหรือวงล้อ หรือดึงคันโยก และนี่คือกรณีที่ควรใช้

1. แสงน้อย

เป็นที่ชัดเจนว่าทำไม ตัวกล้องเองไม่เห็นว่าจะโฟกัสอะไร - มันมืดสำหรับมัน กล้องหลายตัวมีไฟออโต้โฟกัสที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการโฟกัส แต่มักจะล้มเหลว

2. ภาพถ่ายในการเคลื่อนไหว

โดยปกติ ในการถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหว จำเป็นต้องมีการติดตามโฟกัสอัตโนมัติ แต่ถ้าเขาไม่รับมือและไม่ตามวัตถุนั้น คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ ใช้โฟกัสแบบแมนนวลเพื่อตั้งค่ากล้องไปยังตำแหน่งที่ต้องการให้วัตถุปรากฏ เมื่อเขาปรากฏตัวในที่แห่งนี้ สิ่งสำคัญคือต้องกดปุ่มชัตเตอร์ให้ทันเวลา

3. การถ่ายภาพพอร์ตเทรตหรือการจัดองค์ประกอบภาพที่ซับซ้อน

เมื่ออยู่ในโฟกัสเพียงรายละเอียดบางอย่าง การปรับโฟกัสด้วยตนเองจะง่ายกว่าและสะดวกกว่า

4. ยิงทะลุกระจกหรือตาข่าย

ทุกอย่างชัดเจนที่นี่ กล้องไม่ทราบว่าคุณจำเป็นต้องถ่ายสิ่งที่อยู่หลังรั้ว และโฟกัสไปที่แสงสะท้อนในกระจกหรือบนตารางอย่างดื้อรั้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องบังคับปรับโฟกัสที่วัตถุ "หลังกระจก"

5. ถ่ายภาพมาโคร

ฉันจะไม่อธิบายว่าสิ่งนี้อยู่ในกรอบของบทเรียนรูปภาพนี้ สรุป - ยิงวัตถุจากระยะใกล้มาก เพื่อให้ในกรอบมีขนาดใหญ่มาก

กล้องไม่ได้โฟกัสที่ระยะทางสั้นๆ ด้วยความเต็มใจและเชื่อฟังเสมอไป บางครั้งก็ไม่ได้โฟกัสเลย ใช่ และด้วยพื้นที่โฟกัสนั้นไม่ง่ายนัก

6. ภาพถ่ายพื้นผิว - พื้นผิวเรียบที่ไม่มีจุดที่ตัดกัน

ความจริงก็คือออโต้โฟกัสนั้นขึ้นอยู่กับคอนทราสต์ของสี หากคุณพยายามนำสิ่งที่มีผิวสีขาวเรียบมาสู่ดวงตาของคุณ (เช่น กระดาษแผ่นหนึ่ง) คุณจะสังเกตได้ง่าย ๆ ว่าดวงตาเริ่มมองหาเส้นขีด เส้นประ วิลลี่ หรืออะไรก็ได้ เพราะตาไม่สามารถโฟกัสไปที่วัสดุแบบโมโนโฟนิกได้จริงๆ เช่นเดียวกันสำหรับกล้อง ยิ่งคอนทราสต์มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งโฟกัสได้ง่ายขึ้นเท่านั้น (โดยเฉพาะในสภาพแสงที่ยากลำบาก) และหากสิ่งที่ถ่ายนั้นดูซ้ำซากจำเจและไร้ความรู้สึก อีกทั้งมีแสงน้อย กล้องอาจไม่โฟกัสไปที่มัน และคุณจะต้องใช้แมนวลโฟกัส

และในที่สุดก็. เลนส์แต่ละตัว (หรือกล้องที่มีเลนส์ ถ้าแยกไม่ได้ "จนกว่าเราจะตาย") มีระยะห่างขั้นต่ำที่สามารถโฟกัสได้ นั่นคือใกล้กว่า - ภาพในภาพถ่ายจะเบลออยู่แล้ว คุณสามารถหาระยะทาง "วิกฤต" จากหนังสือเดินทางได้จากมาตราส่วนบนเลนส์ ...

หรือทดลองยิงแล้วค่อยๆลดระยะลง อย่างไรก็ตาม มันเกิดขึ้นที่ระยะทาง "หนังสือเดินทาง" แตกต่างจากระยะทางจริง

ระยะโฟกัสสูงสุดมักจะเป็นอินฟินิตี้ และมันมาหลังจากภาพบางภาพ เช่น. คุณต้องปรับโฟกัสไม่เกินหนึ่งเมตรครึ่ง หลังจากหนึ่งเมตรครึ่ง - ไม่มาก ต่อไปจะเฉียบคม

ฉันได้ให้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับการโฟกัสแก่คุณ ทั้งหมดนี้ใช้ได้กับกล้อง SLR ส่วนใหญ่ สัญกรณ์อาจแตกต่างกัน แต่ความหมายยังคงเหมือนเดิม กล้องมีการควบคุมที่แตกต่างกัน จำนวนจุดโฟกัส ความพร้อมใช้งานของโหมด แต่หลักการยังคงเหมือนเดิม ฉันแนะนำให้คุณฝึกฝนในโหมดต่างๆ เล็กน้อย เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะเลือกโดยไม่ลังเล เหมาะสมที่สุดโหมด. เมื่อคุณเป็นช่างภาพมืออาชีพ... แม้ว่าคุณต้องการมันหรือไม่? จะดีกว่าไหมถ้าเป็นคนถ่ายรูปสวย?

วันที่ตีพิมพ์: 16.09.2015

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เราได้พูดถึงการทำงานของระบบโฟกัสอัตโนมัติในกล้อง SLR สมัยใหม่ แต่การโฟกัสแบบใดก็ตามมีโหมดการทำงานหลายแบบ ช่างภาพสามารถเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์การถ่ายภาพโดยเฉพาะ แล้วมีโหมดออโต้โฟกัสอะไรบ้าง? ควรใช้เมื่อใด มาหาคำตอบกัน...

วิธีการเปิดใช้งานโหมดโฟกัสอัตโนมัติที่ต้องการบนกล้อง?

มาเริ่มกันเลยดีกว่า: คุณจะสลับโหมดโฟกัสของกล้อง Nikon ได้อย่างไร

ขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดโฟกัสอัตโนมัติไว้แล้ว ตรวจสอบสวิตช์บนเลนส์และตัวกล้องเอง!

สำหรับรุ่นที่ง่ายที่สุด (เช่น Nikon D3300 และ Nikon D5500) ให้ปฏิบัติตามเฉพาะสวิตช์บนเลนส์เท่านั้น ควรอยู่ในตำแหน่ง AF

เมื่อเปิดใช้งานออโต้โฟกัสแล้ว ให้เลือกโหมดที่ต้องการ

พร้อม! ตอนนี้คุณสามารถโฟกัสในโหมดโฟกัสที่เลือกได้

ออโต้โฟกัสแบบช็อตเดียว AF-S

ออโต้โฟกัสแบบเฟรมเดียวหรือ AF-S (ออโต้โฟกัสเดี่ยว) สามารถเรียกได้ว่าเป็นโหมดโฟกัสอัตโนมัติพื้นฐานหลัก โดยปกติจะเป็นค่าเริ่มต้น ในโหมดนี้ การโฟกัสจะเกิดขึ้นดังนี้:

การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งจะเป็นการเปิดใช้งานระบบออโต้โฟกัส

กล้องจะโฟกัสที่จุดที่เลือก (โดยคุณหรือโดยอัตโนมัติ) แล้วแจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยสัญญาณเสียง

หลังจากนั้น โฟกัสจะถูกล็อคไว้ที่ตำแหน่งที่กำหนดจนกว่าจะกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด (และถ่ายภาพ) หรือปล่อยอย่างง่ายดาย

คุณลักษณะทั้งหมดของระบอบการปกครองนี้เป็นไปตามอัลกอริธึมง่ายๆนี้

โหมด AF-S เหมาะสำหรับการถ่ายภาพนิ่ง. สมมติว่าคุณกำลังถ่ายภาพทิวทัศน์ ภาพนิ่ง หรือบุคคลที่โพสท่าให้คุณ ในกรณีนี้ วัตถุโฟกัสจะไม่เคลื่อนที่ไปที่ใด ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถโฟกัสไปที่ภาพนั้นได้หนึ่งครั้ง จากนั้นจึงถ่ายภาพหรือจัดองค์ประกอบเฟรมใหม่อย่างใจเย็นโดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งค้างไว้ ความแตกต่างที่สำคัญ: หลังจากโฟกัสแล้วและกล้องได้รับสัญญาณเกี่ยวกับสิ่งนี้ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนระยะห่างระหว่างคุณกับวัตถุที่ถ่ายได้ (เข้าใกล้หรือถอยห่างจากวัตถุ) ซึ่งจะทำให้ตัวแบบหลุดโฟกัสอีกครั้ง นี่เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถ่ายภาพบุคคลด้วยเลนส์ที่มีรูรับแสงสูง: การเปลี่ยนระยะห่างแม้เพียงสองสามเซนติเมตรอาจคุกคามใบหน้าของนางแบบจะเบลอ อย่างไรก็ตาม หากระยะทางถูกขัดจังหวะ ก็ยังคงเป็นเพียงการโฟกัสอีกครั้ง

Nikon D810 / Nikon AF-S 50 มม. f/1.4G Nikkor

โหมด AF-S เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพบุคคลแบบจัดฉาก สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าหลังจากปรับโฟกัสแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนระยะห่างระหว่างตัวคุณกับตัวแบบได้ เพื่อไม่ให้เสียโฟกัส โฟกัสแล้วไม่เสียเวลาเปล่า ๆ - ยิงทันที!

โหมด AF-S ไม่เหมาะกับการถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว. เนื่องจากโฟกัสถูกล็อคไว้ที่ตำแหน่งหนึ่งหลังการโฟกัส จึงไม่สามารถติดตามวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็วในเฟรมได้ และมีค่อนข้างน้อยในโลกของเรา เหล่านี้เป็นเด็กที่สนุกสนานและสัตว์และนักกีฬาและยานพาหนะทุกประเภท: จักรยานรถยนต์ ... เป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่จะถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวในโหมดโฟกัสแบบเฟรมต่อเฟรม: จะมีการโฟกัสที่พลาดไปมาก

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35 มม. f/3.5-4.5G ED Nikkor

โหมด AF-S เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ ช่วยให้คุณเลือกจุดโฟกัสที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ หลังจากนั้นโฟกัสจะไม่ "หนี" ไปที่ใด

ออโต้โฟกัสต่อเนื่อง AF-C

ติดตามโฟกัสหรือ AF-C (ออโต้โฟกัสต่อเนื่อง) ทำงานแตกต่างกัน การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งจะเป็นการเปิดออโต้โฟกัส ตอนนี้จะ "ติดตาม" วัตถุที่จุดโฟกัสที่เลือกไว้จนกว่าจะถ่ายภาพหรือปล่อยปุ่มชัตเตอร์

ออโต้โฟกัสต่อเนื่องเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็ว. ใช้สำหรับกีฬายิงปืน, เกมสำหรับเด็ก, สัตว์ที่สนุกสนาน มีการเคลื่อนไหวที่หลากหลายในโลก - อย่าพลาด! ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีการติดตาม 3 มิติที่ทันสมัยและการเลือกจุดโฟกัสแบบไดนามิกช่วยให้ระบบอัตโนมัติสามารถเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติที่เหมาะสมได้ บทเรียนแยกต่างหากจะกล่าวถึงวิธีการทำงานกับโซนและจุดโฟกัส

โฟกัสอัตโนมัติแบบต่อเนื่องไม่เหมาะกับการถ่ายภาพโดยจัดองค์ประกอบเฟรมใหม่หลังการโฟกัสเคล็ดลับยอดนิยมของช่างภาพบางคนคือการโฟกัสที่จุดโฟกัสตรงกลาง จากนั้นเมื่อล็อคโฟกัสแล้ว ให้จัดองค์ประกอบเฟรมใหม่ตามที่คุณต้องการ เทคนิคนี้ไม่สะดวกที่จะใช้ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง เนื่องจากการโฟกัสจะหายไปเมื่อจัดองค์ประกอบเฟรมใหม่ ทางเลือกเดียวคือปรับกรอบเฟรมใหม่โดยกดปุ่ม AF-L ค้างไว้ ซึ่งต้องใช้ความคล่องแคล่วพอสมควร

Nikon D600 / Nikon 80-200mm f/2.8 ED AF-S Zoom-Nikkor

สะดวกกว่าในการถ่ายภาพสัตว์ในทุกระดับด้วยโหมดโฟกัส AF-C ดังนั้นจะไม่หลุดโฟกัสในขณะถ่ายภาพอย่างแน่นอน!

โหมด AF-A

โหมด AF-A (ออโต้โฟกัสอัตโนมัติ) มีให้ใช้งานในอุปกรณ์มือสมัครเล่นและอุปกรณ์ขั้นสูง (นิคอน D750, นิคอน D610, นิคอน D7200, นิคอน D5500, นิคอน D3300) ในโหมดนี้ ระบบอัตโนมัติของกล้องจะกำหนดโหมดโฟกัสอัตโนมัติสองโหมด (AF-S หรือ AF-C) ที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่กำหนด โหมด AF-A เหมาะสำหรับช่างภาพมือใหม่: ช่วยให้คุณไม่ต้องคิดเกี่ยวกับการเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ กล้องจะเป็นผู้เลือกให้คุณเอง

โหมดโฟกัสอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพแบบ Live View

จากบทความล่าสุดเกี่ยวกับประเภทโฟกัสอัตโนมัติ เราทราบดีว่าการโฟกัสผ่านช่องมองภาพและผ่านหน้าจอ Live View เกี่ยวข้องกับกลไกที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง การโฟกัสผ่านหน้าจอกล้องจะใช้การโฟกัสอัตโนมัติประเภทหนึ่งที่เรียกว่าคอนทราสต์โฟกัส มีโหมดการทำงานเป็นของตัวเอง

AF-S . ช็อตเดียว

โหมดนี้คล้ายกับโหมดในชื่อเดียวกัน ซึ่งใช้งานได้เมื่อโฟกัสผ่านช่องมองภาพของกล้อง เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะโฟกัสที่จุดที่เลือก เมื่อดำเนินการสำเร็จแล้ว โฟกัสจะถูกล็อคจนกว่าจะถ่ายภาพหรือปล่อยปุ่มชัตเตอร์

และที่นี่ ออโต้โฟกัสต่อเนื่อง AF-Fทำงานต่างจาก AF-C เล็กน้อย การโฟกัสจะไม่ทำงานเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง แต่เมื่อปล่อยมือ นั่นคืออย่างต่อเนื่อง เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง โฟกัสจะถูกล็อค วิธีนี้ช่วยให้คุณติดตามวัตถุได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สูญเสียการมองเห็นแม้แต่วินาทีเดียว

ล็อค AF พร้อมปุ่ม AE-L/AF-L

เราทราบดีว่าโฟกัสอัตโนมัติถูกล็อคในโหมดโฟกัสเดี่ยว AF-S หลังจากโฟกัสโดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งค้างไว้ แต่ในโหมด AF-C สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้น และโฟกัสอัตโนมัติจะ "ติดตาม" วัตถุไปยังจุดสิ้นสุดอันขมขื่น อย่างไรก็ตาม ในทั้งสองโหมด สามารถล็อคโฟกัสไว้ที่ตำแหน่งปัจจุบันได้ การทำเช่นนี้มีปุ่มสำหรับล็อคโฟกัสอัตโนมัติและการเปิดรับแสงอัตโนมัติ AE-L / AF-L (ล็อคค่าแสงอัตโนมัติ / ล็อคโฟกัสอัตโนมัติ) ดังนั้น เมื่อกดปุ่มนี้ คุณจะล็อคทั้งโฟกัสและพารามิเตอร์การรับแสงในตำแหน่งที่พวกมันอยู่ อย่างไรก็ตาม ในการตั้งค่ากล้อง คุณสามารถระบุสิ่งที่ต้องการบล็อกด้วยปุ่มนี้ได้อย่างอิสระ ทั้งพารามิเตอร์ การเปิดรับแสงเท่านั้น หรือโฟกัสเท่านั้น

โหมดโฟกัส

โหมดโฟกัสที่ทุกคนมักใช้คือ One Shot AF เหมาะกับฉากที่นิ่งและบางครั้งวัตถุที่เคลื่อนไหวช้า เมื่อคุณถ่ายภาพด้วย One Shot AF คุณจะจัดองค์ประกอบฉากโดยใช้ช่องมองภาพและกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ระบบออโต้โฟกัสจะเปิดขึ้นและเลนส์จะโฟกัสที่วัตถุหลักโดยตรง ในขั้นตอนนี้ ไฟสีเขียวจะสว่างขึ้นเพื่อยืนยันโฟกัส และคุณยังได้ยินเสียงยืนยันได้อีกด้วย

เมื่อกล้องกำหนดจุดโฟกัสแล้ว กล้องจะล็อคไว้ ถ้าคุณไม่ปล่อยนิ้วออกจากปุ่มชัตเตอร์ โฟกัสจะไม่เปลี่ยน แม้ว่าคุณจะขยับกล้องก็ตาม คุณลักษณะที่มีประโยชน์นี้เรียกว่า "ล็อคโฟกัส" ช่วยให้คุณโฟกัสที่จุดใดจุดหนึ่งนอกฉากก่อน จากนั้นจึงหมุนกล้องไปรอบๆ และจัดองค์ประกอบ ตัวอย่างเช่น ลองนึกภาพว่าคุณกำลังถ่ายภาพทิวทัศน์ กล้องอาจต้องการโฟกัสที่เนินเขาที่ไกลที่สุด และคุณต้องการเพิ่มระยะชัดลึกด้วยการโฟกัสที่จุดที่ใกล้กับกล้องมากขึ้น สิ่งที่คุณต้องทำคือเอียงกล้องลงเล็กน้อยเพื่อให้เห็นจุดนี้ ตอนนี้ให้กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องได้โฟกัสแล้ว (ไฟยืนยันสีเขียวจะเปิดขึ้น) และกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งค้างไว้ในขณะที่คุณจัดองค์ประกอบภาพ

โหมด One Shot AF มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง กล้องจะไม่ยอมให้คุณถ่ายภาพหากเลนส์อยู่นอกโฟกัส หากสัญญาณยืนยันการโฟกัสกะพริบ แสดงว่าเลนส์ไม่สามารถโฟกัสได้ และจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด

ปุ่มชัตเตอร์

ปุ่มชัตเตอร์บนกล้อง EOS ของคุณเป็นสวิตช์ไฟฟ้าแบบสองตำแหน่ง การกดปุ่มบางส่วนจะเป็นการเปิดใช้งานสวิตช์แรก (Canon เรียกว่า SW-1) หลังจากการกดครั้งแรก ระบบโฟกัสอัตโนมัติและระบบวัดแสงจะเปิดขึ้น ในสภาพแสงน้อย (ขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพที่เลือก) แฟลชในตัวกล้องอาจปรากฏขึ้น เพื่อช่วยให้กล้องโฟกัสในสภาพแสงน้อย ลำแสงช่วยโฟกัสอัตโนมัติอาจสว่างขึ้น การกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดจะเป็นการเปิดใช้งานสวิตช์ที่สอง (SW-2) และเริ่มการทำงานต่อเนื่องต่อไปนี้:

กระจกภายในห้องถูกยกขึ้นเพื่อให้แสงส่องถึงด้านหลังห้อง
กลไกชัตเตอร์เริ่มทำงาน - บานประตูหน้าต่างเปิดและฟิล์ม (หรือเซ็นเซอร์ดิจิตอล) เริ่มได้รับฟลักซ์แสง
หากแฟลชในตัวกล้องยกขึ้นหรือต่อแฟลช Speedlite ภายนอกเข้ากับกล้องแล้วเปิดขึ้น แฟลชจะยิง
กระจกจะกลับสู่ตำแหน่งเดิม
ชัตเตอร์จะกลับสู่ตำแหน่งเดิมและพร้อมสำหรับการเปิดรับแสงครั้งต่อไป

โหมด AI Servo AF

AI Servo AF คือ One Shot AF โดยพื้นฐานแล้ว แต่ไม่มีล็อคโฟกัส เลนส์จะปรับโฟกัสใหม่โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ระยะห่างระหว่างกล้องกับวัตถุเปลี่ยนไป คุณสมบัตินี้มีประโยชน์มากเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหว โหมดนี้มักใช้ในการถ่ายภาพกีฬา อย่างไรก็ตามต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ในโหมดนี้ คุณสามารถถ่ายภาพได้แม้ในขณะที่เลนส์ยังไม่ได้โฟกัสหรือโฟกัสล้มเหลว นอกจากนี้ หากมีวัตถุเคลื่อนไหวปรากฏขึ้นระหว่างกล้องกับวัตถุ เลนส์อาจโฟกัสไปที่วัตถุที่อยู่ใกล้กล้องมากขึ้น ทั้งหมดนี้อาจทำให้ภาพหลุดโฟกัสได้

ในโหมด AI Servo AF ไฟยืนยันการโฟกัสสีเขียวจะไม่สว่างขึ้น และคุณจะไม่ได้ยินเสียงบี๊บยืนยัน (แม้ว่าจะเปิดอยู่ก็ตาม) อย่างไรก็ตาม ใน One Shot AF และ AI Servo AF ไฟสีเขียวจะกะพริบหากกล้องไม่สามารถโฟกัสที่วัตถุได้

มีการหน่วงเวลาเล็กน้อยระหว่างการโฟกัสเลนส์และการลั่นชัตเตอร์ แม้ว่าจะวัดเป็นเสี้ยววินาที แต่ก็สามารถนำมาพิจารณาเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่เร็ว - ตัวอย่างเช่น รถแข่งที่ความเร็ว 160 กม./ชม. จะเดินทางประมาณ 4.5 ม. ใน 1/10 วินาที ซึ่งหมายความว่าในขณะที่เครื่องอาจอยู่ในโฟกัสเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ เครื่องอาจไม่อยู่ในโฟกัสเมื่อเปิดชัตเตอร์เอง

กล้อง EOS จำนวนมากแก้ปัญหานี้ด้วยเทคโนโลยีโฟกัสแบบคาดการณ์ล่วงหน้า กล้องจะวัดระยะห่างจากวัตถุทุกครั้งที่ปรับโฟกัสเลนส์ การวิเคราะห์ข้อมูลนี้ทำให้กล้องสามารถคำนวณความเร็วและทิศทางของวัตถุได้ จากนั้นจะคาดการณ์ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดว่าตัวแบบจะอยู่ที่ใดเมื่อลั่นชัตเตอร์ จากนั้นกล้องจะปรับโฟกัสเลนส์ใหม่ไปยังระยะทางที่คำนวณได้ เพื่อให้วัตถุอยู่ในโฟกัสในขณะที่เปิดรับแสง โหมดโฟกัสล่วงหน้าจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็น

ฟังก์ชั่นกำหนดเอง

ในโหมด One Shot AF การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งจะเป็นการเปิดใช้งานระบบออโต้โฟกัส เมื่อกล้องโฟกัสแล้ว กล้องจะรักษาโฟกัสนั้นไว้ตราบเท่าที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถโฟกัสที่จุดใดก็ได้ จากนั้นจึงหมุนกล้องและจัดองค์ประกอบฉากโดยไม่ต้องเปลี่ยนโฟกัส

การล็อคโฟกัสจะมีผลเมื่อวัตถุหลักมีแสงสว่างไม่เพียงพอหรือมีคอนทราสต์ไม่เพียงพอสำหรับเลนส์ที่จะโฟกัส ในกรณีนี้ คุณโฟกัสไปที่วัตถุอื่นๆ โดยอยู่ห่างจากกล้องเท่ากันกับวัตถุหลัก

โหมดล็อคโฟกัสไม่พร้อมใช้งานใน AI Servo AF - เลนส์จะปรับโฟกัสใหม่อย่างต่อเนื่องเมื่อคุณขยับกล้อง อย่างไรก็ตาม การตั้งค่า CF 4-2 ในกล้อง EOS 1N และ 1V จะทำให้ AI Servo AF หยุดชั่วคราวได้โดยการกดปุ่มล็อค AE

โหมด AI โฟกัส

โหมดโฟกัสที่สาม - AI Focus - เป็นการผสมผสานระหว่างสองโหมดแรก ส่วนใหญ่กล้องจะอยู่ใน One Shot AF แต่ถ้าเซ็นเซอร์โฟกัสตรวจพบว่าวัตถุหลักกำลังเคลื่อนที่ กล้องจะสลับไปที่ AI Servo AF โดยอัตโนมัติและเริ่มติดตามวัตถุ

กล้องจะระบุได้อย่างไรว่าวัตถุกำลังเคลื่อนที่? ทันทีที่เรากดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เซ็นเซอร์โฟกัสจะเริ่มทำงานอย่างต่อเนื่อง หากระยะโฟกัสเปลี่ยนไป กล้องจะกำหนดว่าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ และสามารถกำหนดความเร็วของการเคลื่อนไหวได้ ทันทีที่ความเร็วนี้เกินขีดจำกัด กล้องจะเปลี่ยนเป็นโหมด AI Servo AF

โดยทั่วไปแล้ว โหมด AI Focus จะใช้กับกล้อง EOS รุ่นราคาไม่แพง ซึ่งควรจะใช้โดยผู้ที่มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ด้วย AI Focus เราสามารถโฟกัสที่ฉากและให้กล้องเลือกโหมดถ่ายภาพที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ในบางรุ่น กล้องจะตั้งค่าโหมดโฟกัสอัตโนมัติที่แตกต่างกันตามโหมดถ่ายภาพที่เลือก เช่น One Shot สำหรับโหมดแนวนอนและ AI Servo สำหรับโหมดกีฬา

เลนส์ทั้งหมดในช่วง EF รองรับโฟกัสอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม มีเลนส์ที่ไม่ใช่ EF บางตัวในระบบ EOS ที่ต้องโฟกัสแบบแมนนวล ได้แก่ เลนส์ Tilt&Shift - TS-E 24 มม./45 มม./90 มม. รวมถึงเลนส์มาโคร MP-E65 f/2.8 1-5x Macro

โหมดออโต้โฟกัส

กล้อง	One Shot AF	AI Servo AF	AI Focus	คู่มือ
EOS 1
EOS 1N
EOS 1N RS		(·)
EOS 1V
EOS 10
EOS 100
EOS 1000/F/N/FN
EOS 3
EOS 30/33
EOS 300
EOS 300V
EOS 3000
EOS 3000N
EOS 5
EOS 50/50E
EOS 500
EOS 500N
EOS 5000
EOS 600
EOS 620
EOS 650
EOS 700
EOS 750
EOS 850
EOSRT		(·)
EOS IX
EOS IX 7
EOS 1D
EOS 1Ds
EOS 10D
EOS D2000
EOS D30
EOS D60
EOS DCS3

ตารางนี้แสดงโหมดโฟกัสอัตโนมัติของกล้อง EOS คุณสามารถตั้งค่าโหมดได้ด้วยตัวเอง [·] หรือตัวกล้องเองก็ตั้งค่าโหมดโฟกัสอัตโนมัติตามโหมดถ่ายภาพที่เลือก [o] กล้องทั้งหมดยกเว้น EOS 650 และ 620 มีระบบโฟกัสแบบคาดการณ์ล่วงหน้าพร้อม AI Servo AF

(·) - โหมด AI Servo AF ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อตั้งค่า EOS 1N RS เป็นโหมด RS (เช่นเดียวกับเมื่อตั้งค่า EOS RT เป็นโหมด RT)

การเลือกโหมด AF

เป็นเรื่องดีเสมอที่จะรู้ว่ากล้องทำหน้าที่อะไร - ในตารางนี้ คุณจะพบข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด

การเลือกโหมด AF ทำได้เฉพาะใน Creative Zone (P, Tv, Av, M, DEP) และเฉพาะในกล้องบางรุ่นเท่านั้น ในโหมดถ่ายภาพอื่นๆ ตัวกล้องจะเลือก:

กล้อง	เครื่องจักร	ภาพเหมือน	ทิวทัศน์	มาโคร	กีฬา	กลางคืน
EOS 1
EOS 1N
EOS 1V
EOS 10
EOS 100
EOS 1000/F/N/FN
EOS 3
EOS 30/33
EOS 300
EOS 300V
EOS 3000
EOS 3000N
EOS 5
EOS 50/50E
EOS 500
EOS 500N
EOS 5000
EOS 600
EOS 620/650
EOS 700
EOS 750/850
EOSRT
EOS IX
EOS IX 7
EOS 1D
EOS 1Ds
EOS 10D
EOS D2000
EOS D30
EOS D60
EOS DCS3

U - ผู้ใช้เลือกโหมดเอง
OS - โหมด AF หนึ่งช็อต
AF - โหมด AI โฟกัส AF
AS - โหมด AI Servo AF

โฟกัสแบบแมนนวล

และสุดท้ายก็มีโหมดแมนวลโฟกัส สามารถใช้กับกล้อง EOS ได้ทุกรุ่น แต่ฟังก์ชันนี้ไม่ใช่กล้อง แต่เป็นเลนส์ ดูที่ด้านข้างของเลนส์ ถัดจากจุดสีแดง - คุณจะเห็นสวิตช์ที่มีสองตำแหน่ง - "AF" และ "M" สลับไปที่ตำแหน่ง "M" และเลนส์จะไม่โฟกัสอัตโนมัติอีกต่อไป แต่จะโฟกัสตามวิธีที่คุณหมุนวงแหวนปรับโฟกัสที่ตัวเลนส์แทน เลนส์ EF แบบไม่ใช้มือเดียว คือ EF 35-80mm f/4-5.6 PZ จำหน่ายพร้อมกับ EOS 700 พร้อมมอเตอร์โฟกัส (Power Zoom)

เลนส์ EF ทั้งหมดได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงโฟกัสอัตโนมัติ หากคุณเคยใช้เลนส์ FD รุ่นเก่า การโฟกัสแบบแมนนวลของเลนส์ EF อาจไม่ราบรื่นสำหรับคุณเหมือนกับเลนส์ FD แบบปรับเองทั้งหมด นอกจากนี้ จากระยะอนันต์ถึงระยะใกล้สุด วงแหวนปรับโฟกัสจะเลื่อนค่อนข้างเร็ว ทำให้การโฟกัสที่แม่นยำทำได้ยากในบางกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเลนส์แต่ละรุ่น

โดยทั่วไป - ทำไมคุณจึงต้องโฟกัสแบบแมนนวลบนเลนส์ออโต้โฟกัส มีบางสถานการณ์ที่ระบบโฟกัสอัตโนมัติจะจัดการได้ค่อนข้างยาก: ฉากที่มีความเปรียบต่างต่ำ เช่น ทิวทัศน์ในหมอกหรือท้องทะเลที่กว้างใหญ่ ฉากที่มีแสงน้อย (อันที่จริง นี่เป็นกรณีพิเศษของฉากที่มีความเปรียบต่างต่ำ); การสะท้อนแสงที่สว่างมากจากน้ำ น้ำแข็ง หรือโลหะ วัตถุที่เคลื่อนที่เร็วเกินไปที่จะโฟกัสอัตโนมัติ ฉากที่ตัวแบบหลักไม่ได้อยู่ใกล้กล้องมากที่สุด (เช่น สัตว์ในกรงหลังลูกกรง)

หากตัวแบบหลักอยู่ใกล้กล้อง ระบบช่วยโฟกัสในตัวกล้อง (หรือระบบที่มีประสิทธิภาพมากกว่าใน Speedlite) สามารถช่วยได้ แต่จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อตัวแบบอยู่ไม่ไกลมากเท่านั้น

ในทุกสถานการณ์ดังกล่าว วิธีที่ดีที่สุดคือการโฟกัสเลนส์ด้วยตนเอง

เลนส์ USM หลายตัวช่วยให้คุณโฟกัสแบบแมนนวลได้ทันทีหลังจากการโฟกัสอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างโหมดโฟกัสแบบแมนนวลและแบบอัตโนมัติ คุณลักษณะนี้เรียกว่าการโฟกัสแบบแมนนวลแบบเต็มเวลา (FTMF) ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อใช้เลนส์เทเลโฟโต้ในการปรับโฟกัสขั้นสุดท้ายก่อนถ่ายภาพ คุณสามารถตรวจสอบว่าเลนส์ของคุณมีคุณสมบัตินี้หรือไม่โดยหมุนวงแหวนไปทางขวาหลังจากโฟกัสอัตโนมัติสิ้นสุด

วิธีการเลือกโหมดออโต้โฟกัส?

โหมด AF สามารถเลือกได้เฉพาะใน Creative Zone (P,Tv,Av,DEP,M) ในโหมดอัตโนมัติเต็มรูปแบบ (สี่เหลี่ยมสีเขียว) และโหมด PIC กล้องจะตั้งค่าโหมดโฟกัสอัตโนมัติ (ดูตาราง) คุณเพียงแค่ต้องแน่ใจว่าติดตั้งเลนส์เข้ากับกล้องอย่างเหมาะสมและอยู่ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ("AF")

กล้อง EOS 1, 600, 620 และ 650 แสดง "M.Focus" เมื่อเปลี่ยนเลนส์เป็นโหมดแมนวลโฟกัส สำหรับรุ่นอื่นๆ การเปลี่ยนเป็นโหมดแมนนวลจะไม่แสดงขึ้น

หลังจากปรับโฟกัสอัตโนมัติแล้ว คุณสามารถล็อคระยะโฟกัสได้โดยตั้งค่าเลนส์เป็นโหมด "M" วิธีนี้จะทำให้คุณสามารถเอานิ้วออกจากปุ่มชัตเตอร์ จัดองค์ประกอบ และถ่ายภาพที่ระยะโฟกัสเดิมได้

EOS 1, 1N, 1V, 1D, 1Ds, D2000, DCS 3
กดปุ่ม AF ที่ด้านบนซ้ายของกล้องและหมุนแป้นหมุนเลือกพารามิเตอร์พร้อมกันจนกระทั่ง "One Shot" หรือ "AI Servo" ปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนของ LCD

EOS 10
กดปุ่ม AF สีเหลืองที่ด้านหลังของกล้องและหมุนแป้นหมุนเลือกพารามิเตอร์พร้อมกันจนกระทั่ง "One Shot" หรือ "AI Servo" ปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนของ LCD

EOS D30, D60
กดปุ่ม AF ที่มุมขวาบนของกล้องและหมุนแป้นหมุนเลือกพารามิเตอร์พร้อมกันจนกระทั่ง "One Shot" หรือ "AI Servo" ปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนของ LCD

EOS 10D
กดปุ่ม AF ที่ด้านบนขวาของกล้องและหมุนแป้นหมุนเลือกพารามิเตอร์พร้อมกันจนกระทั่ง "One Shot" หรือ "AI Servo" ปรากฏขึ้นที่มุมล่างขวาของ LCD

EOS 1000/F, 1000/FN, 300, 300V, 3000, 3000N, 500N, 5000, 700, 750, 850, IX7
กล้องจะตั้งค่าโหมดโฟกัสอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพ

EOS 30, 33, 50, 50E
สลับแป้นหมุนเลือกโหมด AF เป็น "One Shot", "AI Focus" หรือ "AI Servo"

EOS 5
กดปุ่มเลือกโหมด AF ที่ด้านหลังของกล้อง หมุนแป้นหมุนเลือกพารามิเตอร์จนกว่า LCD จะแสดง "One Shot", "AI Focus" หรือ "AI Servo" หากคุณปล่อยปุ่มเลือกโหมด AF โหมดที่เลือกจะทำงานเป็นเวลา 6 วินาที

EOS 600, 620, 650, RT, IX
กดปุ่มเลือกโหมด AF ที่อยู่ใต้แผ่นปิดด้านหลังกล้อง หมุนแป้นหมุนจนกว่า LCD จะแสดง "One Shot", "AI Focus" หรือ "AI Servo" (ใน EOS 620 และ 650 เป็นเพียง "Servo")

ภาพถ่าย - David Hay, Paul Exton

แหล่งที่มา eos.nmi.ru 2002-2006 Alexander Zhavoronkov

ปรับปรุงข้อความบทความเมื่อ: 12/12/2018

กล้อง SLR รุ่นใหม่จำนวนมากติดตั้งระบบโฟกัสอัตโนมัติขั้นสูงดังกล่าว ซึ่งมักยากที่จะเข้าใจวิธีใช้งาน ไม่สำคัญว่าเราจะถ่ายภาพด้วยกล้องระดับเริ่มต้นหรือกล้องมืออาชีพ เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด เราต้องพยายามหาวิธีใช้โหมดโฟกัสอัตโนมัติแบบต่างๆ การโฟกัสที่ไม่ถูกต้อง ภาพเบลอสามารถทำลายความประทับใจเชิงบวกของภาพได้ และเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ไขข้อบกพร่องนี้ในระหว่างขั้นตอนหลังการประมวลผลในโปรแกรมแก้ไขกราฟิก ช่างภาพบางคนแปลงภาพถ่ายเป็นขาวดำเพื่อซ่อนปัญหาการโฟกัส หากเราเรียนรู้วิธีโฟกัสอย่างถูกต้อง เราไม่จำเป็นต้องใช้กลอุบายเหล่านี้ เราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นมากจนผู้ดูของเราจะชอบใจ ภาพที่ชัดเจนคือสิ่งที่ผู้คนต้องการเห็นในวันนี้เมื่อมองดูภาพของเรา บางคนอาจโต้แย้งว่าบางครั้งภาพที่คลุมเครือดู "สร้างสรรค์" แต่คุณต้องเข้าใจ: เป็นเรื่องหนึ่งเมื่อเราละเลงภาพเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ และอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อเราสปอยล์ภาพเพราะเราไม่เข้าใจงานของเรา ระบบโฟกัสของกล้อง เมื่อเราเข้าใจวิธีการทำงานของโฟกัสอัตโนมัติของ DSLR แล้ว เราก็สามารถตัดสินใจได้เองว่าภาพจะไม่อยู่ในโฟกัสเมื่อใดและมากน้อยเพียงใด

ภาพที่ 1. บทเรียนสำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อให้ได้ภาพถ่ายคุณภาพสูง คุณไม่เพียงแต่ต้องเลือกความเร็วชัตเตอร์ โหมดโฟกัสอัตโนมัติที่ถูกต้อง แต่ยังต้องหมุนการซูมได้อย่างรวดเร็วด้วย ... กล้อง Nikon D610 เลนส์เทเลโฟโต้ Nikkor 70-300 การตั้งค่า: ISO 1000, FR-98mm, f/5.0, V=1/2500 วินาที

ในบทช่วยสอนการถ่ายภาพฟรีของวันนี้ เราจะพูดถึงพื้นฐานของโหมดโฟกัสอัตโนมัติใน DSLR เนื่องจากการทำงานของโฟกัสอัตโนมัติขึ้นอยู่กับประเภทของกล้องและรุ่นของกล้องที่เราใช้ เราจึงไม่สามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโหมด AF ทั้งหมดได้อย่างละเอียด แต่จะวิเคราะห์ตัวอย่างสองสามหรือสองตัวอย่างเพื่อความชัดเจน เนื่องจากตอนนี้ตัวฉันเองมีกล้อง Nikon D610 แบบฟูลเฟรม และก่อนหน้านี้มีกล้อง Nikon D5100 แบบครอบตัด จึงจะเน้นไปที่การทำงานของกล้อง DSLR ของผู้ผลิตรายนี้มากขึ้น ฉันขอโทษสำหรับช่างภาพมือสมัครเล่นมือใหม่จริงๆ ที่บทเรียนเกี่ยวกับภาพถ่ายจะใช้คำศัพท์เฉพาะที่เข้าใจได้สำหรับช่างภาพขั้นสูง

1. ระบบออโต้โฟกัสของกล้อง SLR ทำงานอย่างไร

ข้อดีอย่างหนึ่งของกล้องในปัจจุบันเมื่อเทียบกับกล้องฟิล์มเมื่อ 15 ปีที่แล้วคือเราไม่ต้องปรับโฟกัสด้วยตนเองอีกต่อไป การถ่ายภาพดิจิทัลเป็นมิตรกับช่างภาพสมัครเล่นในด้านนี้มากกว่ามาก เนื่องจากเราเห็นผลในทันทีและเปลี่ยนการตั้งค่า ถ่ายภาพใหม่ได้โดยไม่คิดค่าฟิล์มและกระดาษภาพถ่าย ซึ่งต่างจากการถ่ายภาพฟิล์ม ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ระบบโฟกัสอัตโนมัติได้รับการปรับปรุงอย่างมาก และแม้แต่กล้อง DSLR ระดับเริ่มต้นก็มีระบบโฟกัสอัตโนมัติที่ดีเช่นกัน ระบบดังกล่าวทำงานอย่างไรในกล้อง SLR สมัยใหม่? เริ่มจากพื้นฐานกันก่อน

1.1 ออโต้โฟกัสแบบแอ็คทีฟเทียบกับพาสซีฟ

ระบบโฟกัสอัตโนมัติ (AF) มีสองประเภท: แอกทีฟและพาสซีฟ Active AF “Active AF” ทำงานโดยส่งลำแสงอินฟราเรดไปที่วัตถุของเราแล้วรับแสงสะท้อน (หลักการของเสียง) กล้องจะทำการคำนวณและเข้าใจว่าวัตถุอยู่ห่างจากวัตถุนั้นมากเพียงใด ส่งสัญญาณให้เลนส์ทราบว่าต้องปรับโฟกัสมากน้อยเพียงใด ข้อได้เปรียบที่ดีของระบบโฟกัสแบบแอคทีฟคือสามารถทำงานได้ในสภาพแสงน้อย ซึ่งโฟกัสอัตโนมัติ (พาสซีฟ) ปกติจะล้มเหลว ข้อเสียของ “Active AF” คือโหมดนี้ใช้ได้เฉพาะในสภาวะที่ไม่เคลื่อนที่เท่านั้น สำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่ไม่เคลื่อนไหว และใช้งานได้ในระยะทางสั้น ๆ เท่านั้น: สูงสุด 5-6 เมตร หากเราถ่ายภาพด้วยแฟลช Nikon หรือ Canon ที่มีฟังก์ชัน AF Assist จะทำงานในโหมดโฟกัสอัตโนมัติแบบแอ็คทีฟ

ระบบโฟกัสอัตโนมัติ “Passive AF” มีพื้นฐานมาจากหลักการที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง: ไม่ส่งลำแสง IR และไม่รับแสงสะท้อนเพื่อให้เข้าใจว่ากล้องและวัตถุโฟกัสอยู่ไกลแค่ไหน แทนที่จะใช้เซ็นเซอร์พิเศษภายในห้องเพื่อ นิยามความคมชัดส่วนหนึ่งของแสงที่ผ่านเลนส์ (เรียกว่า “วิธีเฟส”) หรือเมทริกซ์ของกล้องเองทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ที่กำหนดคอนทราสต์ของภาพ (เรียกว่า “วิธีคอนทราสต์”)

"การกำหนดคอนทราสต์" หมายความว่าอย่างไร นี่คือคำจำกัดความของความคมชัดในบางพื้นที่ของภาพโดยไม่ต้องเข้าไปในป่าของคำศัพท์ หากไม่คมชัด ระบบออโต้โฟกัสจะปรับเลนส์จนได้ความคมชัด/คอนทราสต์

นี่คือเหตุผลที่ระบบโฟกัสอัตโนมัติแบบพาสซีฟต้องการคอนทราสต์ที่เพียงพอในเฟรมเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง เมื่อเลนส์เริ่ม "ขีดเขียน" บนพื้นผิวที่สม่ำเสมอ (เช่น ผนังสีขาวหรือพื้นผิวโทนสีเรียบบางประเภท) นั่นเป็นเพราะกล้องต้องการวัตถุที่มีขอบ (คอนทราสต์) ที่แยกออกจากพื้นหลังเพื่อให้เข้าใจว่าปรับอย่างไร จุดสนใจ.

อย่างไรก็ตาม หากมีไฟช่วย AF อยู่ที่แผงด้านหน้าของ DSLR ของเรา ไม่ได้หมายความว่ากล้องอยู่ในโหมดโฟกัสแบบแอ็คทีฟ: ทั้งหมดที่หลอดไฟทำจะทำให้วัตถุของเราสว่างเหมือนไฟฉาย กล่าวคือ กล้องกำลังทำงานใน “เฉยๆ AF”.

กล้องดิจิตอลจำนวนมาก เช่น กล้องเล็งแล้วถ่าย กล้องวิดีโอ และอื่นๆ ที่คล้ายกัน มักใช้ "วิธี AF คอนทราสต์" เพื่อให้ได้โฟกัส ในขณะเดียวกัน กล้อง DSLR รุ่นใหม่ส่วนใหญ่สามารถติดตั้งทั้งสองระบบสำหรับการแก้ไขโฟกัส: โฟกัสอัตโนมัติแบบเฟสและคอนทราสต์

เนื่องจาก "วิธีคอนทราสต์" ต้องใช้แสงส่องกระทบเซ็นเซอร์ กล้อง SLR จึงต้องยกกระจกขึ้นเมื่อกำหนดโฟกัส ซึ่งหมายความว่าออโต้โฟกัสแบบคอนทราสต์ในกล้อง DSLR สามารถทำได้เฉพาะในโหมด "Live View" เท่านั้น

วิธีแบบใช้เฟสนั้นยอดเยี่ยมสำหรับการโฟกัสที่วัตถุที่เคลื่อนไหว และวิธีการแบบคอนทราสต์นั้นยอดเยี่ยมสำหรับวัตถุที่อยู่นิ่ง ออโต้โฟกัสแบบตรวจจับคอนทราสต์มักจะทำงานได้ดีกว่า AF แบบตรวจจับเฟส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแสงน้อย ข้อดีของการโฟกัสแบบคอนทราสต์คือเพียงพอที่จะใช้ส่วนใดๆ ของภาพ (รวมถึงส่วนที่ขอบสุด) บนเมทริกซ์เพื่อปรับความคมชัด ในขณะที่การโฟกัสแบบเฟสต้องใช้จุดโฟกัสอย่างน้อยหนึ่งจุดของ SLR ข้อเสียของวิธีความคมชัดในปัจจุบันคือค่อนข้างช้า

ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าผู้ผลิตกล้องจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากความเร็วของโฟกัสอัตโนมัติเมื่อถ่ายวิดีโอมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับ DSLR และกล้องมิเรอร์เลสบางรุ่น (โดยเฉพาะ Micro Four Thirds, 4/ 3 มาตรฐาน) มี AF คอนทราสต์ที่รวดเร็วอยู่แล้ว กล้องมิเรอร์เลสระดับไฮเอนด์สมัยใหม่มีระบบโฟกัสอัตโนมัติสองระบบ: การตรวจจับเฟสที่รวดเร็วสำหรับการทำงานในที่แสงดี และคอนทราสต์ช้าในสภาพแสงน้อย โดยทั่วไปแล้ว ผู้ผลิตบางรายสามารถฝังพิกเซลของเซ็นเซอร์เฟสลงในเมทริกซ์ของกล้องได้โดยตรง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระบบโฟกัสอัตโนมัติแบบเฟสดั้งเดิมของ DSLR จะเพิ่มความแม่นยำของระบบอย่างมาก

หากทั้งหมดข้างต้นฟังดูสับสน อย่าอารมณ์เสียเกินไป: ข้อมูลทางเทคนิคที่ให้ไว้ด้านบนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เข้าใจโดยทั่วไปว่าโฟกัสอัตโนมัติทำงานอย่างไรในกล้อง โปรดจำไว้ว่าข้อผิดพลาดในการโฟกัสในกล้องเกิดขึ้นเนื่องจากการไม่มีแสงผ่านเลนส์และประเภทของโหมดโฟกัสที่เราได้เลือกไว้ (ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง)

1.2 จุดโฟกัส

จุดโฟกัสคือสี่เหลี่ยมหรือวงกลมว่างๆ เล็กๆ ที่เราพบได้ในช่องมองภาพของกล้อง ผู้ผลิตมักจะแยกความแตกต่างระหว่างกล้องมือสมัครเล่นและมืออาชีพด้วยการสร้างระบบโฟกัสอัตโนมัติที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้ว DSLR ระดับเริ่มต้นจะมีจุดโฟกัสจำนวนขั้นต่ำที่ต้องโฟกัส ในขณะที่ DSLR ขั้นสูงมาพร้อมกับระบบ AF ที่ซับซ้อนและกำหนดค่าได้สูงพร้อมจุดโฟกัสจำนวนมาก สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ "วิธีการโฟกัสอัตโนมัติแบบเฟส" เพื่อให้แต่ละจุดสามารถใช้โดยเซ็นเซอร์ AF ของกล้องเพื่อกำหนดคอนทราสต์

จุดโฟกัสอยู่ในบางส่วนของเฟรมโดยเจตนา และจำนวนจุดโฟกัสนั้นไม่เพียงแค่จากผู้ผลิตรายต่างๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงกล้องรุ่นต่างๆ ด้วย ต่อไปนี้คือตัวอย่างการโฟกัสอัตโนมัติสองประเภทที่มีจำนวนจุดโฟกัสและการจัดเรียงต่างกัน

อย่างที่คุณเห็น Nikon D5100 DSLR มี 11 จุด ในขณะที่ Nikon D810 มี 51 จุด ซึ่งเป็นความแตกต่างอย่างมากในจำนวนเซนเซอร์ จำนวนจุดโฟกัสมีความสำคัญหรือไม่? แน่นอน - ใช่! ไม่เพียงเพราะเราจัดองค์ประกอบภาพโดยเน้นที่พื้นที่เฉพาะของภาพได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะระบบ AF สามารถติดตามวัตถุในเฟรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (สะดวกเป็นพิเศษเมื่อถ่ายภาพกีฬาและสัตว์ป่า ). แม้ว่าจะต้องคำนึงว่าไม่เพียงแต่จำนวนจุดโฟกัสในกล้องของเราเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญกับประเภทของจุดโฟกัสด้วย

1.3 ประเภทของจุดในระบบ DSLR AF

มาพูดถึงจุดโฟกัสอัตโนมัติประเภทต่างๆ ใน DSLR กัน ตามที่ระบุไว้ข้างต้น จำนวนจุดไม่ใช่พารามิเตอร์ที่สำคัญเพียงอย่างเดียวของระบบโฟกัสอัตโนมัติ ประเภทของคะแนนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุความถูกต้อง จุดโฟกัสมีสามประเภท: แนวตั้ง แนวนอนและ ข้าม. งานแนวตั้งและแนวนอนในทิศทางเดียวกันคือ นี่คือเซ็นเซอร์เชิงเส้น จุดกากบาทวัดคอนทราสต์ในสองทิศทาง ทำให้แม่นยำยิ่งขึ้น ดังนั้น ยิ่งมีเซ็นเซอร์กากบาทในกล้อง DSLR มากเท่าใด ระบบ AF ก็ยิ่งแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น

นั่นเป็นเหตุผลที่เมื่อมีการประกาศเปิดตัวกล้อง SLR รุ่นใหม่ ในการทบทวน เราสามารถอ่านบางสิ่งเช่น: "จำนวนจุดโฟกัสคือ X โดยที่ Y เป็นประเภทกากบาท" ผู้ผลิตเน้นย้ำจำนวนจุดอย่างภาคภูมิใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีจุดตัด ถ้ามีมากกว่านั้นในกล้องใหม่ ตัวอย่างเช่นที่นี่ในรายการความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Nikon D7200 และ Nikon D7100 จากรุ่นก่อนหน้า Nikon D7000 ระบุว่ามีจุดโฟกัส 51 จุดรวมจุดตัด 15 จุดและหญิงชรามี 39 จุดข้าม คะแนน - 9 ชิ้น

เมื่อเราซื้อกล้อง SLR ตัวใหม่ที่เราวางแผนจะใช้สำหรับการถ่ายภาพกีฬาหรือการล่าสัตว์ เราต้องใส่ใจกับพารามิเตอร์ทั้งสองนี้อย่างใกล้ชิด

1.4 ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบออโต้โฟกัสของกล้อง

ดังที่เราเห็น ทั้งจำนวนจุดโฟกัสและประเภทของจุดโฟกัสมีความสำคัญ แม้ว่าจะไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการทำงานของระบบโฟกัสอัตโนมัติเท่านั้น คุณภาพและปริมาณของแสงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กำหนดประสิทธิภาพของออโต้โฟกัสอย่างมาก ช่างภาพทุกคนคงสังเกตเห็นว่ากล้องโฟกัสได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อถ่ายภาพในวันที่มีแดดจ้าบนท้องถนน และทันทีที่เราเข้าไปในห้องที่มีแสงสลัว เลนส์ก็เริ่ม "สึกกร่อน" ทำไมมันเกิดขึ้น? เนื่องจากในสภาพแสงน้อยบนตัวแบบ กล้องจะวัดความแตกต่างของคอนทราสต์ของฉากได้ยากกว่ามาก โปรดจำไว้ว่าออโต้โฟกัสแบบพาสซีฟนั้นขึ้นอยู่กับแสงที่ผ่านเลนส์โดยสมบูรณ์ และหากคุณภาพของแสงไม่ดี ออโต้โฟกัสจะไม่ทำงานอย่างน่าพอใจ

เมื่อพูดถึงคุณภาพของแสง เราไม่ควรลืมเกี่ยวกับคุณสมบัติของเลนส์ เพราะรูรับแสงที่เปิดกว้างสุดก็มีผลต่อ AF ด้วยเช่นกัน หากเราถ่ายด้วยกระจกเก่าๆ ที่มีรา มีสิ่งสกปรก มีฝุ่นมากเกินไป หรือมีปัญหากับโฟกัสด้านหน้าและด้านหลัง แน่นอนว่าออโต้โฟกัสจะทำงานได้ไม่แม่นยำนัก

นี่คือเหตุผลที่เลนส์ระดับมืออาชีพที่ f/2.8 ช่วยให้คุณโฟกัสได้เร็วกว่าเลนส์มือสมัครเล่นที่ f/5.6 รูรับแสง f/2.8 เหมาะสมที่สุดสำหรับการโฟกัสอย่างรวดเร็ว: รูรับแสงไม่กว้างเกินไป ไม่แคบเกินไป อย่างไรก็ตาม โดยปกติเลนส์ที่รูรับแสง 1.4 จะโฟกัสช้ากว่าที่ f/2.8 เนื่องจากต้องหมุนชิ้นกระจกภายในโครงสร้างให้มากขึ้นเพื่อให้โฟกัสได้อย่างถูกต้อง .

ความแม่นยำในการโฟกัสเป็นสิ่งสำคัญที่รูรับแสงกว้างเหล่านี้ เนื่องจากระยะชัดลึกมีขนาดเล็กมาก ตามหลักการแล้ว รูรับแสงควรอยู่ระหว่าง f/2.0 ถึง f/2.8 เพื่อให้ระบบโฟกัสอัตโนมัติทำงานได้ดีที่สุด

รูรับแสงที่เล็กลง เช่น f/5.6 จะทำให้แสงผ่านเลนส์น้อยลงและทำให้ระบบโฟกัสอัตโนมัติทำงานยากขึ้น ด้วยเหตุผลนี้ รูรับแสงที่เปิดกว้าง (ยกเว้น f/1.4) จึงเหมาะกว่ารูรับแสงแบบหนีบ

ควรเสริมด้วยว่ากล้องดิจิตอลสมัยใหม่ทั้งหมดโฟกัสที่รูรับแสงแบบเปิด ดังนั้นไม่ว่าเราจะเลือกค่ารูรับแสงเท่าใด (เช่น f / 22) รูรับแสงจะเปลี่ยนเฉพาะในช่วงเวลาที่ถ่ายภาพ .

สุดท้าย ขอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยของระบบออโต้โฟกัสโดยรวมมีความสำคัญสูงสุด ตัวอย่างเช่น กล้อง Canon 1D Mark III DSLR ระดับมืออาชีพอันดับต้นๆ ที่ออกแบบมาสำหรับการถ่ายภาพกีฬาและการล่าสัตว์ หลังจากที่เปิดตัวในซีรีส์นี้ ได้ทำให้ชื่อเสียงเสียไปเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับออโต้โฟกัส และต้องใช้เวลาตลอดไปสำหรับ Kenon ในการเผยแพร่เฟิร์มแวร์เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้ซึ่งสร้างความรำคาญให้กับช่างภาพมืออาชีพ หลายคนเปลี่ยนมาใช้กล้อง Nikon อย่างแม่นยำเนื่องจากปัญหาการโฟกัส กล้องมีโหมดโฟกัสอัตโนมัติทั้งหมด แต่ทำงานไม่ถูกต้องภายใต้เงื่อนไขบางประการ

หากเราต้องการระบบโฟกัสอัตโนมัติที่ดีที่สุดในกล้อง DSLR ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพกีฬาและสัตว์ป่า Nikon หรือ Canon ควรเป็นตัวเลือก (แม้ว่าผู้ผลิตรายอื่นจะไล่ตามผู้นำตลาดอย่างรวดเร็ว)

2. โหมดออโต้โฟกัสของกล้องดิจิตอล DSLR

กล้อง DSLR ส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีความสามารถในการถ่ายภาพในโหมดไม่อยู่ในโฟกัสได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

เป็นเรื่องหนึ่งเมื่อเราถ่ายภาพคนที่นั่งสงบนิ่ง และอีกสิ่งหนึ่งเมื่อเราถ่ายภาพนักกีฬาที่กำลังวิ่งหรือเหยี่ยวบิน เมื่อเราถ่ายภาพวัตถุนิ่ง เราจะโฟกัสหนึ่งครั้งและถ่ายภาพ แต่ในกรณีที่วัตถุเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เราต้องการให้กล้องปรับโฟกัสอัตโนมัติในขณะที่เราถ่ายภาพ ข่าวดีก็คือกล้องของเรามีฟังก์ชันในตัวเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์นี้ มาดูโหมดโฟกัสแต่ละโหมดแบบละเอียดกัน

2.1 โหมดโฟกัสภาพเดียว

การติดตามเฟรมเดียวในกล้อง Nikon ถูกกำหนดให้เป็น "AF-S" ในกล้อง Canon ประเภทนี้เรียกว่า "AF ครั้งเดียว" และเป็นวิธีง่ายๆ ในการโฟกัสเลนส์โดยตรง เราเลือกจุดโฟกัส และกล้องจะวัดคอนทราสต์เพียงจุดเดียว

หากเรากดปุ่มชัตเตอร์หรือปุ่ม AF ที่กำหนด (หากสามารถกำหนดสิ่งนี้ได้ในแบบจำลองของเรา) ครึ่งหนึ่ง กล้องจะโฟกัส แต่ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ กล้องจะไม่ปรับโฟกัสใหม่ แม้ว่าเราจะยังคงกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ครึ่งหนึ่ง นั่นคือโฟกัสยังคง "ล็อค"

โดยปกติ ในโหมด AF ทีละภาพ กล้องจะต้องโฟกัสก่อนจึงจะลั่นชัตเตอร์ได้ ดังนั้น หากโฟกัสล้มเหลวหรือวัตถุเคลื่อนที่ การกดปุ่มชัตเตอร์จะไม่ทำอะไรเลย (เนื่องจากข้อผิดพลาดในการโฟกัส) ในกล้องบางรุ่น สามารถเปลี่ยนปฏิกิริยาของกล้องต่อการขาดโฟกัสได้ (เช่น ในกล้อง Nikon D810 เราสามารถตั้งค่า "การเลือกลำดับความสำคัญ AF-S" ในเมนูการตั้งค่า "ชัตเตอร์" แบบกำหนดเองได้ ซึ่งจะทำให้เราสามารถ เพื่อถ่ายภาพแม้ว่ากล้องจะไม่อยู่ในโฟกัส) .

มีข้อควรจำสองสามข้อเกี่ยวกับโหมด AF-S: หากเราติดตั้งแฟลชเสริมที่มีลำแสงช่วย AF สีแดง กล้องจะต้องตั้งค่าเป็นโหมด AF-S เพื่อให้ทำงานได้ เช่นเดียวกับไฟช่วยโฟกัสอัตโนมัติที่ติดตั้งอยู่ที่แผงด้านหน้าของกล้อง: ใช้งานได้เฉพาะในโหมด AF-S เท่านั้น

2.2 โหมด AI Servo Focus

วิธีการโฟกัสแบบอื่นที่มีในกล้อง DSLR สมัยใหม่เรียกว่า "Continuous Servo AF" หรือ AF-C โดย Nikon และ "AI Servo AF" ของ Canon ใช้เพื่อติดตามวัตถุที่เคลื่อนไหว และจำเป็นอย่างยิ่งในการถ่ายภาพกีฬา สัตว์ป่า และวัตถุที่ไม่อยู่นิ่งอื่นๆ หลักการทำงานของโหมดนี้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของวัตถุและคาดการณ์ว่าวัตถุจะอยู่ที่ไหนในชั่วพริบตาถัดไป และการตั้งค่าโฟกัสไปที่จุดนี้

ข้อดีของโหมดนี้คือโฟกัสจะปรับใหม่โดยอัตโนมัติหากช่างภาพหรือวัตถุเคลื่อนไหว ทั้งหมดที่จำเป็นคือการกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ (หรือปุ่มที่กำหนดสำหรับ AF หากมีตัวเลือกการกำหนด) ในสถานะกดลงครึ่งหนึ่ง ระบบออโต้โฟกัสจะติดตามวัตถุโดยอัตโนมัติ เมื่อเปรียบเทียบกับการโฟกัสทีละภาพ AF-S การโฟกัสต่อเนื่อง AF-C มักจะปรับแต่งได้สูง (โดยเฉพาะในกล้อง DSLR ที่มีราคาแพงที่สุด) และสามารถทำงานที่ซับซ้อนได้ เช่น การติดตามวัตถุไปยังจุดโฟกัสหนึ่งจุดขึ้นไป

2.3 Hybrid One-Shot และโฟกัสการติดตาม

กล้องบางรุ่นยังมีโหมดอื่นที่เรียกว่า "Auto Servo AF" "AF-A" สำหรับ Nikon หรือ "AI Focus AF" สำหรับกล้อง Canon เป็นไฮบริดที่สลับโดยอัตโนมัติระหว่างการโฟกัสแบบเฟรมเดียวและการโฟกัสต่อเนื่อง หากกล้องระบุว่าตัวแบบอยู่นิ่ง กล้องจะเปลี่ยนเป็น AF-S และหากตัวแบบกำลังเคลื่อนที่ กล้องจะเปลี่ยนเป็น AF-C

ในกล้อง DSLR ราคาถูก โหมด AF-A จะเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นและใช้งานได้ดีเพียงพอในหลายสถานการณ์ กล้องระดับมืออาชีพจำนวนมากไม่มี Auto Servo AF เนื่องจากได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน

2.4 ติดตามโฟกัสต่อเนื่อง

บริษัทเปิดตัวโหมดโฟกัสต่อเนื่องซึ่งกำหนดโดย Nikon ด้วยตัวอักษร “AF-F” สำหรับกล้อง Nikon D3100 และ D7000 รุ่นใหม่ มีไว้สำหรับการถ่ายภาพในรูปแบบ Live View เป็นหลัก ในโหมดนี้ กล้องจะติดตามวัตถุและปรับโฟกัสโดยอัตโนมัติระหว่างการบันทึกวิดีโอ แม้ว่าชื่อจะฟังดูดี แต่ในชีวิตจริง โหมดนี้ใช้งานไม่ได้ดีนักเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็ว วิศวกรของ Nikon Corporation ยังมีงานอีกมากที่ต้องทำเพื่อนำโหมด “AF-F” มาสู่ความสมบูรณ์แบบ หากคุณไม่ได้ถ่ายวิดีโอด้วย DSLR คุณไม่ควรเปิดโหมดนี้

ช่างภาพมืออาชีพหลายคนในบทเรียนการถ่ายภาพสำหรับผู้เริ่มต้นสังเกตว่าโดยส่วนใหญ่พวกเขาเปิดการติดตามโฟกัสแบบต่อเนื่อง AF-C และเฉพาะเมื่อกล้องไม่สามารถโฟกัสในสภาพแสงไม่ดีได้ พวกเขาจึงเปลี่ยนไปใช้ AF-S

2.5 การเปลี่ยนโหมดโฟกัส

หากคุณไม่ทราบวิธีเปลี่ยนโหมดโฟกัสอัตโนมัติในกล้องของคุณ จะเป็นการดีกว่าที่จะอ่านคำแนะนำสำหรับโหมดนี้ เนื่องจากเหตุการณ์นี้จะแตกต่างกันไปในรุ่นต่างๆ ตัวอย่างเช่น สำหรับกล้องระดับเริ่มต้น Nikon D5300 หรือ Nikon D5200 คุณต้องกดปุ่ม "ข้อมูล" และเลือกโหมดโฟกัสด้วยจอยสติ๊ก และกล้อง DSLR ราคาแพงก็มีปุ่มพิเศษที่แผงด้านหน้า ซึ่งคุณสามารถสลับไปมาระหว่างโหมดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น นี่คือวิธีการเปลี่ยนโหมด AF ในกล้อง Nikon D610: กดปุ่มโหมด AF และหมุนปุ่มควบคุมพร้อมกัน

ตัวอักษร "C" ปรากฏบนหน้าจอเสริม ซึ่งหมายความว่ากล้องกำลังทำงานในโหมดโฟกัสแบบต่อเนื่อง AF-C โดยเปลี่ยนเป็น "S" - เปิดโฟกัสทีละเฟรม กด "M" - เปลี่ยนเป็นการควบคุมโฟกัสของกล้องด้วยตนเอง

3. โหมดพื้นที่ AF

เพื่อสร้างความสับสนให้กับช่างภาพมือใหม่ กล้อง SLR จำนวนมากมีรายการในเมนูที่เรียกว่า "โหมดพื้นที่ AF" ซึ่งช่วยให้ช่างภาพมือสมัครเล่นได้เลือกตัวเลือกต่างๆ สำหรับการโฟกัสใน AF-S, AF-C, AF-A และ เอเอฟ-เอฟ

สำหรับกล้อง DSLR ระดับเริ่มต้น เช่น Nikon D3100 หรือ Nikon D5200 สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าผ่านเมนูได้ ส่วนกล้องขั้นสูง เช่น Nikon D300, Nikon D700, Nikon D3 หรือ Nikon D3x จะเปลี่ยนด้วยตัวเลือกพิเศษ แผงด้านหลัง (สำหรับกล้อง SLR, Nikon D810 และ Nikon D4S ไม่สามารถกำหนดใหม่เพื่อควบคุมพารามิเตอร์นี้ไปยังปุ่มอื่นๆ) มาดูกันว่าการเลือกพื้นที่ AF ให้อะไรเราบ้าง

3.1 พื้นที่โฟกัสจุดเดียว

เมื่อเราเลือก "Single Point AF" ในกล้อง Nikon หรือ "Manual AF Point" ในกล้อง Canon เราจะใช้จุดโฟกัสเพียงจุดเดียวผ่านช่องมองภาพเพื่อโฟกัส นั่นคือ เมื่อเราเปลี่ยนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งด้วยจอยสติ๊ก กล้องจะวัดคอนทราสต์เฉพาะในส่วนนี้ของภาพ โดยใช้เซ็นเซอร์แนวตั้งหรือกากบาท (ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกอันไหน) ช่างภาพมืออาชีพหลายคนแนะนำให้ใช้โหมดโฟกัสจุดเดียวเมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ สถาปัตยกรรม และวัตถุที่อยู่นิ่งอื่นๆ

3.2 โหมดพื้นที่โฟกัสแบบไดนามิก

ในโหมด "Dynamic AF" สำหรับ Nikon หรือ "การขยายจุด AF" สำหรับกล้อง Canon เราเลือกจุดโฟกัสหนึ่งจุด และกล้องจะปรับโฟกัสที่จุดนั้นก่อน นอกจากนี้ เมื่อตั้งโฟกัสแล้ว หากวัตถุกำลังเคลื่อนที่ กล้องจะใช้จุดรอบข้างเพื่อติดตามและโฟกัสที่วัตถุต่อไป เราคาดหวังให้กล้องเคลื่อนที่ตามการเคลื่อนไหวของวัตถุและรักษาโฟกัสโดยที่กล้องอยู่ใกล้กับจุดโฟกัสที่เลือกในตอนแรก หากกล้องเลือกบริเวณโดยรอบ/จุดอื่นๆ จะไม่สามารถมองเห็นได้ในช่องมองภาพ แต่จะมองเห็นได้ชัดเจนในภาพที่เสร็จแล้ว

AF แบบไดนามิกใช้งานได้ดีเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็ว เช่น นก เนื่องจากมันไม่ง่ายที่เราจะให้นกอยู่ในโฟกัสในขณะที่มันกำลังบิน กล้อง DSLR ขั้นสูง เช่น Nikon D7100, Nikon D7200 หรือ Nikon D800 ให้คุณเลือกจำนวนจุดที่อยู่รอบๆ จุดหลักได้: 9, 21 หรือ 51 ชิ้น

ดังนั้น เมื่อเราต้องการติดตามพื้นที่เล็กๆ ในเฟรม เราเลือก 9 จุด และหากเราจำเป็นต้องติดตามการเคลื่อนไหวทั่วทั้งฟิลด์ของเฟรม เราจะกำหนด 51 คะแนน

เมื่อเร็วๆ นี้ กล้อง DSLR ของ Nikon หลายรุ่นยังมีโหมด "การติดตาม 3 มิติ" - เมื่อเรากำหนดจุดหนึ่ง จากนั้นกล้องจะตัดสินว่าต้องใช้ตัวเสริมกี่ตัวเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของวัตถุในเฟรม ข้อดีของโหมดติดตาม 3D คือ กล้องใช้ระบบจดจำภาพในตัว อ่านสีโดยอัตโนมัติและติดตามวัตถุด้วยตัวมันเอง และคุณเพียงแค่จัดองค์ประกอบภาพในขณะที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่

ตัวอย่างเช่น เราถ่ายภาพนกกระสาขาวที่เดินเตร่ไปมาท่ามกลางนกสีดำ ระบบ 3 ดีการติดตามจะโฟกัสไปที่นกสีขาวโดยอัตโนมัติและติดตามแม้ว่านกจะเคลื่อนที่หรือกล้องเคลื่อนที่ก็ตามทำให้เราจัดองค์ประกอบภาพได้ .

หากเราเปรียบเทียบโหมด "Dynamic AF" และ "3D Tracking" ในกรณีแรกจะมีการใช้จุดจำนวนหนึ่ง และในกรณีที่สอง - ทั้งหมดมีให้ติดตามวัตถุ ในกรณีนี้ "Dynamic AF" ใช้ "โซน" บางอย่าง โดยเปิดใช้งานเฉพาะจุดโฟกัสโดยรอบ (มากเท่ากับที่เราได้เลือกไว้ในการตั้งค่า) ตัวอย่างเช่น เราเลือก 9 จุด การติดตามจะทำงานตราบใดที่วัตถุอยู่ในโซนของจุดโฟกัส 9 จุดรอบจุดโฟกัสหลัก หากวัตถุออกจากบริเวณนี้ กล้องจะไม่สามารถโฟกัสได้ แต่ในโหมดการติดตาม 3 มิติ กล้องจะยังคงสังเกตวัตถุต่อไป (จุดที่เลือกใหม่จะแสดงในช่องมองภาพ) แม้ว่าจะอยู่ห่างจากจุดที่เลือกในตอนแรกมากก็ตาม

ผู้เชี่ยวชาญใช้โหมดโฟกัสอัตโนมัติแบบไดนามิกระหว่างการถ่ายภาพนกและสัตว์ป่า โดยใช้จุดเล็กๆ 9 หรือ 21 ชิ้น มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการติดตาม 3 มิติ เนื่องจากไม่เร็วเท่ากับจุด AF แบบไดนามิก 9 จุด

3.3 โหมดการเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ

สำหรับกล้อง Nikon จะเรียกว่า "การเลือกพื้นที่ AF อัตโนมัติ" สำหรับ Canon - "การเลือกจุด AF อัตโนมัติ" และเป็นวิธีการโฟกัสแบบจุดแล้วถ่ายภาพ กล้องจะเลือกสิ่งที่จะโฟกัสโดยอัตโนมัติ นี่เป็นระบบที่ซับซ้อนที่สามารถจดจำสีผิวของบุคคลในเฟรมและโฟกัสไปที่สีผิวโดยอัตโนมัติ หากมีคนอยู่ในเฟรมหลายคน ระบบจะเลือกโฟกัสที่ตำแหน่งที่ใกล้กับกล้องมากที่สุด หากไม่มีผู้คนอยู่ในเฟรม โดยปกติกล้องจะโฟกัสที่วัตถุใกล้หรือไกล หากเราเลือกโหมด AF-S และ AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ ช่องมองภาพจะแสดงจุดโฟกัสที่ทำงานอยู่เป็นเวลาหนึ่งวินาที ซึ่งช่วยให้เรายืนยันพื้นที่ที่กล้องโฟกัสได้

เช่นเดียวกับกล้อง Canon แต่มีโหมดนี้เรียกว่า "การเลือกจุด AF อัตโนมัติในโหมด AF ครั้งเดียว" ยากที่จะบอกว่าทำไมต้องใช้โหมดนี้ เพราะมืออาชีพชอบควบคุมพารามิเตอร์การถ่ายภาพทั้งหมด แทนที่จะปล่อยให้กล้องทำแทน

3.4 โหมดพื้นที่โฟกัสกลุ่ม

กล้อง Nikon SLR รุ่นล่าสุด เช่น Nikon D810 และ Nikon D4S มีโหมดการเลือกพื้นที่โฟกัสใหม่ "Group AF" ต่างจาก "ออโตโฟกัสจุดเดียว" ไม่ใช่จุดเดียว แต่มีจุดโฟกัสห้าจุดในการติดตามวัตถุ โหมดนี้เหมาะสำหรับการตั้งค่าจุดเริ่มต้นสำหรับการโฟกัสและติดตามวัตถุมากกว่า "AF จุดเดียว" หรือ "Dynamic AF" โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องถ่ายนกตัวเล็ก ๆ ที่กระพือปีกอย่างต่อเนื่องจากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่งและอาจจับโฟกัสได้ยาก และติดตามพวกเขา ในกรณีเช่นนี้ “AF แบบกลุ่ม” สามารถช่วยช่างภาพได้มากและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า “Dynamic AF” เนื่องจากมีความแม่นยำมากกว่าและให้ความเสถียรแบบช็อตต่อช็อต

โหมดพื้นที่โฟกัสแบบกลุ่มทำงานอย่างไร เราเห็นจุดโฟกัส 4 จุดในช่องมองภาพ จุดห้าตรงกลางซ่อนอยู่ เราสามารถย้ายกลุ่มได้โดยการกดจอยสติ๊กที่ด้านหลังของกล้อง (เราอยากให้อยู่ตรงกลางเพราะจุดโฟกัสตรงกลางเฟรมเป็นจุดตัดที่แม่นยำกว่า) เมื่อเราเล็งไปที่วัตถุ จุดทั้งห้าจะเปิดใช้งานพร้อมกันสำหรับการโฟกัสครั้งแรกโดยให้ความสำคัญกับวัตถุที่ใกล้ที่สุด

ซึ่งแตกต่างจาก "Dynamic AF" ที่มี 9 จุด ซึ่งมีลำดับความสำคัญอยู่ที่จุดศูนย์กลางที่เลือก หากไม่สามารถโฟกัสตรงกลางภาพได้ (คอนทราสต์ต่ำ) กล้องจะลองเหลืออีก 8 ชิ้นที่เหลือ ในขั้นต้น กล้องจะโฟกัสที่จุดกึ่งกลางเสมอ แล้วจึงเลื่อนไปยังอีก 8 ชิ้นที่เหลือ

ในทางกลับกัน “AF แบบกลุ่ม” ใช้จุดทั้ง 5 จุดพร้อมกันและพยายามโฟกัสที่วัตถุที่ใกล้ที่สุดโดยไม่ให้ข้อดีของจุดทั้ง 5 จุดใดๆ

โหมด AF แบบกลุ่ม “Group AF” มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพนก สัตว์ป่า และกีฬาที่ไม่ใช่ทีม ในตัวอย่างนักปั่นจักรยานด้านบน หากเป้าหมายของเราคือโฟกัสที่นักกีฬาที่อยู่ข้างหน้า Group AF จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า เนื่องจากโหมดนี้จะทำให้กล้องติดตามนักกีฬาอยู่ใกล้ที่สุด

ตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งคือนกที่นั่งอยู่เหนือช่างภาพเล็กน้อย โดยที่แบ็คกราวด์ด้านหลังแทบจะมองไม่เห็น ในโหมด Dynamic AF ไม่ว่าคุณจะเล็งไปที่ใด กล้องจะพยายามโฟกัสก่อน ถ้าเราเล็งเลนส์ไปที่นกโดยตรง กล้องก็จะโฟกัสไปที่นกนั้น หากเราเล็งไปที่แบ็คกราวด์โดยไม่ได้ตั้งใจ กล้องจะโฟกัสไปที่แบ็คกราวด์นั้น

ดังนั้นการยิงนกตัวเล็ก ๆ อาจทำได้ยากโดยเฉพาะในพุ่มไม้หรือถ้ากิ่งก้านที่พวกเขานั่งนั้นส่ายอยู่ตลอดเวลา การเลือกจุดโฟกัสเริ่มต้นนั้นสำคัญมาก และยิ่งเราเลือกจุดนั้นเร็วเท่าใด โอกาสจับนกอยู่ในโฟกัสและติดตามก็จะสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจู่ๆ มันตัดสินใจบินหนีไป ตามที่ระบุไว้ข้างต้น โหมด “AF แบบกลุ่ม” ไม่ได้รับประโยชน์จากจุดโฟกัสใดๆ ทั้ง 5 ชิ้นจะถูกเปิดใช้งานพร้อมกัน ในกรณีนี้ เนื่องจากนกนั่งอยู่ใกล้พื้นหลังมากกว่า เมื่อกลุ่ม 5 จุดอยู่ใกล้ ๆ กล้องจะโฟกัสที่นกเสมอ ไม่ใช่พื้นหลัง เมื่อเราเลือกโฟกัสแล้ว กล้องในกลุ่ม AF จะติดตามวัตถุ แต่อีกครั้งก็ต่อเมื่อจุดหนึ่งใน 5 จุดอยู่ถัดจากวัตถุ หากตัวแบบเคลื่อนที่เร็วและเราไม่มีเวลาหันกล้องไปในทิศทางเดียวกัน การโฟกัสก็จะสูญเสียไป เช่นเดียวกับ Dynamic AF 9 จุด

ช่างภาพบางคนบอกว่าโหมด "AF แบบกลุ่ม" ช่วยให้คุณจับโฟกัสได้ค่อนข้างเร็ว แต่ไม่มีใครวัดได้จริงๆ ว่าเร็วกว่าการโฟกัสไดนามิก 9 จุดหรือไม่ บางทีอย่างหลังในบางสถานการณ์อาจจะเร็วกว่า

ข้อเท็จจริงที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องให้ความสนใจคือเมื่อเราเปิดโหมดโฟกัสอัตโนมัติแบบกลุ่มเมื่อโฟกัสที่เฟรมเดียว AF— สกล้องจะเปิดฟังก์ชันตรวจจับใบหน้าและพยายามโฟกัสที่ดวงตาของบุคคลที่อยู่ใกล้ที่สุดซึ่งโดดเด่นกว่ากลุ่ม ตัวอย่างเช่น หากเรากำลังถ่ายภาพคนที่ยืนอยู่ระหว่างกิ่งก้านของต้นไม้และใบไม้ กล้องจะพยายามโฟกัสที่ใบหน้าของตัวแบบเสมอ แทนที่จะโฟกัสที่ใบไม้ .

น่าเสียดายที่การตรวจจับใบหน้าทำได้ในโหมด AF-S เท่านั้น ดังนั้นหากเราถ่ายภาพกลุ่มนักกีฬาที่เคลื่อนไหวเร็ว และเราต้องการให้กล้องล็อคโฟกัสและติดตามใบหน้าของวัตถุ (แทนที่จะโฟกัสไปที่วัตถุที่อยู่ใกล้เคียง) เรา ดีกว่าโดยใช้โหมดไดนามิก AF" สำหรับ Nikon หรือ "AF Point Expansion" สำหรับกล้อง Canon

ต่อไปนี้คือแผนผังเปรียบเทียบโหมดโฟกัสอัตโนมัติแต่ละโหมดสำหรับกล้อง Nikon

เมื่อดูภาพตามเข็มนาฬิกา: AF จุดเดียว, AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ (9, 21 และ 51), การติดตาม 3 มิติ และ AF แบบกลุ่ม

3.5 โหมดการเลือกพื้นที่โฟกัสอื่นๆ

กล้อง DSLR รุ่นล่าสุดมีโหมดการเลือกพื้นที่ใหม่ เช่น Face Priority AF, AF พื้นที่กว้าง, AF พื้นที่ปกติ และ AF ติดตามวัตถุ โหมดเหล่านี้ใช้เมื่อถ่ายวิดีโอด้วยกล้อง SLR เป็นไปได้มากว่าฟังก์ชันเหล่านี้จะรวมอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้อง DSLR ของ Nikon ทั้งหมดที่สามารถถ่ายวิดีโอได้ เราจะไม่พูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับโหมดเหล่านี้ เนื่องจากการทำงานของโหมดเหล่านี้ในกล้องคนละตัวจะแตกต่างกันเล็กน้อยและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

Canon ยังมีโหมดการเลือกพื้นที่ AF ของตัวเอง เช่น “Spot AF” ซึ่งเราสามารถปรับโฟกัสอย่างละเอียดภายในจุดโฟกัสได้ โหมดนี้มีความเฉพาะทางสูง เช่น ในกล้อง Canon EOS 7D

3.6 เมื่อใดควรเลือกโฟกัสอัตโนมัติประเภทใดประเภทหนึ่ง

เหตุใดเราจึงต้องรู้ว่าจะใช้โหมดการเลือกพื้นที่ AF ต่างๆ อย่างไรและเมื่อใด เพราะแต่ละอันสามารถใช้ร่วมกับโหมดโฟกัสได้! เพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น เรามาสร้างตารางพร้อมตัวอย่างกัน (สำหรับกล้อง Nikon SLR)

โหมดการเลือกพื้นที่ AF	โหมดโฟกัสของ Nikon
โหมดการเลือกพื้นที่ AF
จุดเดียว AF	กล้องจะโฟกัสเพียงครั้งเดียวและบนจุดโฟกัสที่เลือกเท่านั้น	กล้องจะโฟกัสที่จุดที่เลือกไว้หนึ่งจุด เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ โฟกัสจะได้รับการกำหนดค่าใหม่	กล้อง DSLR จะตรวจจับว่าวัตถุกำลังเคลื่อนที่หรือหยุดนิ่ง และตัดสินใจโดยอัตโนมัติว่าจะใช้โหมดใด: AF-S หรือ AF-C ไม่ว่าในกรณีใด จะใช้เพียงจุดเดียวเท่านั้น
Dynamic AF	ปิดใช้งาน ทำงานเหมือนกับโฟกัสอัตโนมัติจุดเดียว	เราเลือกจุดโฟกัสเริ่มต้น และเมื่อกล้องอยู่ที่วัตถุแล้ว จุดรอบข้างจะเปิดขึ้นเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ คุณสามารถเลือกจำนวนจุดเสริมในเมนูกล้องได้	เช่นเดียวกับกรณีก่อนหน้านี้แต่โดยกลุ่มคะแนน
	เช่นเดียวกับกรณีก่อนหน้านี้	แทนที่จะใช้จุดโฟกัสจำนวนหนึ่ง จุดที่เป็นไปได้ทั้งหมดจะถูกใช้และการรู้จำสีใช้เพื่อติดตามวัตถุ ช่างภาพระบุจุดเริ่มต้น และกล้องจะติดตามวัตถุทั่วทั้งเฟรมโดยอัตโนมัติ ทำให้เขาจัดองค์ประกอบภาพใหม่ได้โดยไม่สูญเสียโฟกัสไปที่ตัวแบบ	คล้ายกับครั้งก่อน
	กล้องเปิดใช้งานจุดโฟกัส 5 จุดและเล็งไปที่วัตถุที่ใกล้ที่สุด ถ้าเขากำหนดว่ามีคนอยู่ในกรอบ เขาจะโฟกัสที่ตัวเขา	กล้องจะโฟกัสที่วัตถุที่ใกล้ที่สุดโดยอัตโนมัติและติดตามเข้าไปในเฟรมตราบเท่าที่อยู่ใกล้ 5 จุด การจดจำใบหน้าไม่ทำงาน	ไม่พร้อมใช้งาน
Auto-area AF	ตัวกล้องเองจะเลือกจุดขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ในเฟรม	ตัวกล้องเองจะกำหนดจุดบนวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่และติดตามไป	คล้ายกับกรณีก่อนหน้านี้

หมายเหตุสำหรับตารางคำอธิบายของโหมดการเลือกพื้นที่โฟกัสด้านบน: ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในรุ่นต่างๆ

3.7 การเปลี่ยนโหมดการเลือกพื้นที่โฟกัส

เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการเปลี่ยนโหมดการเลือกพื้นที่โฟกัสในกล้องของคุณ ควรอ่านคำแนะนำ สำหรับกล้อง DSLR ระดับเริ่มต้น เช่น Nikon D3100 หรือ Nikon D3300 คุณต้องเข้าสู่ส่วน "เมนูถ่ายภาพ" และกล้องขั้นสูงจะมีสวิตช์อยู่ที่ด้านหลัง ตัวอย่างเช่น นี่คือลักษณะของจอแสดงผลเสริมในกล้อง Nikon D600 และ D610 SLR

เรากดปุ่ม AF ที่ฐานของเมาท์ และหมุนล้อควบคุมด้านหน้าและด้านหลังโดยไม่ปล่อย

4. สถานการณ์และตัวอย่างการโฟกัสอัตโนมัติ

เราได้เรียนรู้ข้อมูลทางเทคนิคมากมายเกี่ยวกับโหมดโฟกัสอัตโนมัติและการเลือกพื้นที่ AF แต่ละโหมด มาดูสถานการณ์เพิ่มเติมและดูตัวอย่างเพื่อทำความเข้าใจและดูดซึมข้อมูลที่นำเสนอก่อนหน้านี้ได้ดีขึ้น การตั้งค่ากล้องที่อธิบายด้านล่างนั้นนำมาจากกล้อง Nikon

4.1 สถานการณ์ #1 - การถ่ายทำกีฬากลางแจ้ง

โหมดโฟกัสอัตโนมัติและประเภทของการวัดพื้นที่ AF ที่เราจะเลือกเมื่อถ่ายภาพเช่นฟุตบอล? เริ่มต้นด้วยการเลือกโหมดโฟกัสที่เหมาะสม เห็นได้ชัดว่า AF-S ทีละภาพจะไม่ทำงาน เนื่องจากเราต้องการให้กล้องโฟกัสอย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง (หรือปุ่มใดก็ตามที่เรากำหนดให้กับ AF) ดังนั้นเราจึงต้องใช้โหมด AF-C หรือ AF-A มืออาชีพต้องการควบคุมกระบวนการถ่ายภาพอย่างเต็มที่ ดังนั้นพวกเขาจึงเปลี่ยนไปใช้โฟกัสอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง AF-C ในสถานการณ์เช่นนี้

แล้วการเลือกพื้นที่ AF ล่ะ? เราควรเปิดใช้ AF จุดเดียว, Dynamic AF, Group AF หรือ 3D Tracking หรือไม่ ช่างภาพมืออาชีพที่ยิงกีฬา เช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล หรือฮ็อกกี้กลางแจ้ง จะเปิดการติดตาม 3 มิติ เพื่อให้กล้องดูนักกีฬาในขณะที่บุคคลนั้นกำลังจัดองค์ประกอบภาพ หากจู่ๆ ปรากฎว่าการติดตาม 3 มิติทำงานไม่ถูกต้อง มักทำผิดพลาด คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้ "Dynamic AF" ที่มีจุดโฟกัสค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเรายืนใกล้กับฉาก AF แบบกลุ่มจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อเรายืนอยู่ใกล้ตัวแบบมากเท่านั้น นี่คือชุดของการตั้งค่าโหมดโฟกัสสำหรับกรณีที่อธิบายไว้:

วิธีการโฟกัสอัตโนมัติ: AF-C
โหมดวัดแสงพื้นที่ AF: การติดตาม 3 มิติ, ไดนามิกหรือกลุ่ม AF
การตั้งค่าแบบกำหนดเอง => Dynamic AF: 21 หรือ 51 คะแนน
การตั้งค่าแบบกำหนดเอง => การเลือกลำดับความสำคัญ AF-C: เน้นความสำคัญ

4.2 สถานการณ์ #2 - การยิงผู้คนบนท้องถนน

เมื่อเราถ่ายภาพคนที่โพสท่าให้เราท่ามกลางธรรมชาติในวันที่มีแดดจ้า โหมดโฟกัสใดๆ ควรทำงานได้ดี หากเราเลือก AF-S กล้องจะโฟกัสทันทีที่เรากดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ดังนั้นเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวแบบของเราไม่ขยับหลังจากโฟกัสแล้ว ตามค่าเริ่มต้น กล้องจะไม่อนุญาตให้คุณถ่ายภาพในโหมด AF-S ทีละภาพ หากไม่ได้ทำการโฟกัส

อย่างไรก็ตาม หากเราถ่ายภาพในโหมดโฟกัสต่อเนื่องแบบ AF-C เราเพียงแค่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฟกัสถูกต้องก่อนที่จะกดปุ่ม นอกจากนี้ AF-A ยังเหมาะสำหรับการถ่ายภาพบุคคล

สำหรับการเลือกพื้นที่วัดแสง AF จะสะดวกกว่าในการถ่ายภาพด้วย "AF จุดเดียว" เนื่องจากวัตถุอยู่กับที่

โหมดออโต้โฟกัส: AF-S, AF-C หรือ AF-A
พื้นที่วัดแสง AF: จุดเดียว
การตั้งค่าผู้ใช้ => การเลือกลำดับความสำคัญสำหรับ AF-S: เน้นความสำคัญ
การตั้งค่าแบบกำหนดเอง => การเลือกลำดับความสำคัญ AF-C: ปล่อยลำดับความสำคัญ

คงไม่คุ้มที่จะพูดถึงว่าเราควรโฟกัสที่ดวงตาที่ใกล้ที่สุดของนางแบบของเราเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเธออยู่ใกล้เรา

4.3 สถานการณ์ #3 – ถ่ายภาพบุคคลในอาคาร

การถ่ายภาพผู้คนภายในอาคารในสภาพแสงน้อยอาจเป็นเรื่องยากเล็กน้อย หากห้องมืด คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้โหมดโฟกัสทีละภาพ AF-S เพื่อให้ไฟช่วยเหลือช่วยเหลือเราได้หากจำเป็น หากเรามีแฟลชเสริม โหมด AF-S จะเปิดลำแสงสีแดงเพื่อปรับโฟกัส

ในโหมด AF-C ฟังก์ชันนี้ใช้ไม่ได้ และออโต้โฟกัส AF-A ก็ควรทำงานเช่นกัน แต่ช่างภาพมืออาชีพจะชอบเปิด AF-S มากกว่า

สำหรับการวัดพื้นที่ AF จะสะดวกกว่าถ้าใช้จุดโฟกัสตรงกลางเพื่อความแม่นยำที่มากขึ้นในสภาพแสงน้อย

โหมดออโต้โฟกัส: AF-S
การวัด: จุดเดียว AF
การตั้งค่าผู้ใช้ => การเลือกลำดับความสำคัญสำหรับ AF-S: เน้นความสำคัญ

4.4 สถานการณ์ที่ 4 - การถ่ายภาพนกในทันที

การถ่ายภาพนกเป็นการถ่ายภาพประเภทหนึ่งที่ยากมาก เนื่องจากเป็นการยากสำหรับเราที่จะคาดเดาพฤติกรรมของพวกมัน และพวกมันมักจะบินเร็วมาก ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อออกล่า จะดีกว่าถ้าเลือกโหมด AF-C การติดตามต่อเนื่อง (AF-C) และพื้นที่โฟกัสจะเป็น Group AF หรือ Dynamic AF ตั้งแต่วันที่ 9 หรือ 21 (อยากถ่ายที่ 21 จุด แต่ ปกติ 9 ชิ้นเร็วกว่า) ช่างภาพมืออาชีพกล่าวว่าพวกเขาได้ลองใช้จุดโฟกัส 51 จุดและการติดตาม 3 มิติแล้ว แต่โหมดเหล่านี้ช้ากว่าและแม่นยำน้อยกว่าเมื่อมีจุดน้อย

ช่างภาพคนหนึ่งบอกฉันว่า 99% ของกรณีเขามุ่งเน้นไปที่นกที่จุดศูนย์กลาง โดยเปลี่ยนเฉพาะเมื่อนกนั่งอยู่บนกิ่งไม้สูง เป็นอีกครั้งที่จุดโฟกัสตรงกลางจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในกรณีส่วนใหญ่ หากเราถ่ายภาพนกตัวเล็ก ๆ และไม่มีเวลากำหนดจุดโฟกัสเริ่มต้น เราสามารถลองใช้โหมด AF แบบกลุ่ม (หากมีในกล้องของคุณ)

โหมดออโต้โฟกัส: AF-C
วัดพื้นที่ AF: ไดนามิกหรือกลุ่ม AF
การตั้งค่าแบบกำหนดเอง => Dynamic AF: 9 หรือ 21 คะแนน
การตั้งค่าแบบกำหนดเอง => การเลือกลำดับความสำคัญ AF-C: ปล่อยลำดับความสำคัญ

4.5 สถานการณ์ #5 – การถ่ายภาพทิวทัศน์และสถาปัตยกรรม

สำหรับการถ่ายภาพประเภทนี้ โหมดโฟกัสทั้งหมดจะเหมาะสม แต่จะสะดวกกว่าหากใช้ AF-S เนื่องจากเราไม่มีวัตถุที่จะตามมา

ในสภาพแสงน้อย เราจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันไฟช่วยหาออโตโฟกัสได้ เนื่องจากระยะทางนั้นยาวมาก ในกรณีนี้ คุณสามารถติดกล้องบนขาตั้งกล้องและเปลี่ยนเป็น Live View เพื่อโฟกัสที่วัตถุที่สว่างในฉากของเราด้วยวิธีคอนทราสต์ หากวิธีนี้ไม่ได้ผล สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่: ปิดการโฟกัสอัตโนมัติและโฟกัสแบบแมนนวล

เมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์หรือวัตถุทางสถาปัตยกรรม เราต้องใส่ใจมากขึ้นกับสิ่งที่กล้องของเราโฟกัส และจำไว้ว่าความจำเป็นในการทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าระยะชัดลึก (DOF) และระยะไฮเปอร์โฟกัสนั้นมีความสำคัญเป็นพิเศษ

สิ่งหนึ่งที่สามารถพูดได้เกี่ยวกับการวัดพื้นที่ AF: เราต้องการโหมด "AF จุดเดียว" เพื่อโฟกัสที่จุดเฉพาะในเฟรมของเรา

โหมดออโต้โฟกัส: AF-S
วิธีการเลือกพื้นที่ AF: จุดเดียว AF
การตั้งค่าผู้ใช้ => การเลือกลำดับความสำคัญสำหรับ AF-S: เน้นความสำคัญ

4.6 สถานการณ์ #6 – การยิงสัตว์ขนาดใหญ่

ในการถ่ายภาพสัตว์ขนาดใหญ่ ในการถ่ายภาพสัตว์ขนาดใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญมักใช้โหมดติดตาม AF-C ต่อเนื่องและวิธีการวัดพื้นที่ AF "Dynamic AF" หรือ "การติดตาม 3 มิติ" ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ สัตว์มักจะไม่ว่องไวเหมือนนก (แม้ว่าบางครั้งพวกมันจะเคลื่อนไหวได้เร็วกว่า) ดังนั้นหากเราไม่ถ่ายภาพการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว ควรใช้ Dynamic AF ที่มีจุดโฟกัสมากขึ้นหรือใช้การติดตาม 3 มิติ

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ: AF-C
การเลือกพื้นที่ AF: โฟกัสแบบไดนามิกหรือการติดตาม 3 มิติ
การตั้งค่าแบบกำหนดเอง => Dynamic AF: จำนวนคะแนนสูงสุดหรือ 3D
การตั้งค่าแบบกำหนดเอง => การเลือกลำดับความสำคัญ AF-C: ปล่อยลำดับความสำคัญ

หวังว่าสถานการณ์ที่กล่าวข้างต้นจะช่วยให้เข้าใจเวลาและวิธีการเลือกโหมดโฟกัสและการวัดพื้นที่โฟกัสได้ง่ายขึ้นเมื่อไรและอย่างไร ตอนนี้ได้เวลากลับไปที่ตารางด้านบนแล้วตรวจสอบว่าเราเข้าใจทุกอย่างดีหรือไม่

4.7 สถานการณ์ #7 – การถ่ายภาพกลุ่มเล็ก

มือใหม่มักถามว่าควรโฟกัสโหมดใดเมื่อเราถ่ายภาพหมู่หลายคน ก่อนที่จะพูดถึงโหมดโฟกัสอัตโนมัติ มีเรื่องสำคัญที่ต้องพูดคุยกันก่อน หากเราใช้เลนส์ทางยาวโฟกัสมาตรฐานหรือเลนส์เทเลโฟโต้ที่มีรูรับแสงกว้าง เราต้องคำนึงถึงระยะห่างจากตัวแบบด้วย เมื่อเรายืนใกล้กับกลุ่มของเราและถ่ายภาพที่ f/1.4-f/2.8 อาจเกิดขึ้นได้ว่ามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่อยู่ในโฟกัส และส่วนที่เหลือจะเบลอ เว้นแต่พวกเขาจะยืนอยู่ในระนาบเดียวกัน มีวิธีแก้ปัญหาสองวิธี: หยุดรูรับแสงไว้ที่ f / 5.6 หรือ f / 8 หรือขยับออกไปไกลขึ้นเพื่อเพิ่มระยะชัดลึก หรือคุณสามารถใช้เคล็ดลับทั้งสองนี้

หากเราต้องการเบลอแบ็คกราวด์และถ่ายภาพโดยใช้รูรับแสงกว้าง เราทำได้แค่วางทุกคนในแถวขนานกับกล้องอย่างเคร่งครัด ลองนึกภาพว่าผู้คนจำเป็นต้องยืนอย่างไรหากพวกเขาเอาหัวชนกับกำแพงเรียบ - นี่คือวิธีการวางโมเดลของเรา

สำหรับโหมดโฟกัส เวลากลางวันจะทำงานได้ดี แต่จะสะดวกกว่าถ้าใช้การโฟกัสแบบจุดเดียว

โหมดออโต้โฟกัส: AF-S, AF-C หรือ AF-A
วิธีการวัด: จุดเดียว AF
การตั้งค่าผู้ใช้ => การเลือกลำดับความสำคัญสำหรับ AF-S: เน้นความสำคัญ
การตั้งค่าแบบกำหนดเอง => การเลือกลำดับความสำคัญ AF-C: ปล่อยลำดับความสำคัญ

หมายเหตุ: อย่างที่คุณเห็น ในทุกโหมด การเลือกลำดับความสำคัญสำหรับ “AF-S” และ “AF-C” จะถูกตั้งค่าเป็น “เน้นโฟกัส” และ “ปล่อย” ตามลำดับ และนั่นเป็นเหตุผล ด้วยการตั้งค่าโหมดการโฟกัสทีละภาพเป็น AF-S และ "ลำดับความสำคัญในการโฟกัส" เราบอกกล้องว่าอย่าให้กล้องถ่ายภาพหากไม่สามารถโฟกัสได้ ช่างภาพมืออาชีพไม่ได้ใช้ AF-S บ่อยนัก แต่เมื่อใช้งาน พวกเขาต้องการภาพที่คมชัด

สำหรับการโฟกัสอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง AF-C "ลำดับความสำคัญในการลั่นชัตเตอร์" นั้นใช้งานได้ดีในสถานการณ์ส่วนใหญ่: กล้องจะปรับโฟกัสให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่จะไม่ยอมให้ชัตเตอร์ค้างนานเกินไป ทำให้ช่างภาพสามารถถ่ายภาพได้เมื่อต้องการ ไม่ควรนึกถึงโหมด AF-C ว่าจะตั้งค่าลำดับความสำคัญใด: ปล่อยหรือโฟกัส ใน "ปล่อยลำดับความสำคัญ" กล้องไม่สนใจเกี่ยวกับการโฟกัสที่ดีหรือไม่ดี (ทำไมต้องออโต้โฟกัสด้วย) และใน "ลำดับความสำคัญของโฟกัส" กล้องจะไม่ให้คุณถ่ายภาพที่ดีจนกว่าโฟกัสจะถูกล็อค หากเราต้องการโฟกัสให้แม่นยำ เราเปลี่ยนไปใช้ AF— สแล้ว. เพียงตั้งค่าพารามิเตอร์นี้ตามที่แสดงในตัวอย่างด้านบนแล้วลืมมันไปตลอดกาล .

5. เคล็ดลับในการปรับปรุงประสิทธิภาพการโฟกัสอัตโนมัติในที่แสงน้อย

ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ในสภาพการถ่ายภาพที่ดีและมีแดดจ้า กล้องสามารถโฟกัสอัตโนมัติได้อย่างยอดเยี่ยม แต่เมื่อช่างภาพเริ่มถ่ายภาพในที่แสงน้อย พวกเขาประสบปัญหามากมาย โดยเฉพาะเมื่อถ่ายภาพในที่ร่ม เคล็ดลับบางประการในการทำให้ระบบโฟกัสอัตโนมัติทำงานได้ดีขึ้นเมื่อมีแสงไม่เพียงพอ:

1. การใช้จุดโฟกัสตรงกลาง. ไม่ว่าจุดโฟกัสของกล้องเราจะมีจุดโฟกัส 9 หรือ 51 กี่จุด เราก็ยังคงโฟกัสที่จุดศูนย์กลาง ไม่ใช่จุดสุดโต่ง หากเราถ่ายภาพในที่แสงไม่ดี เพราะมันทำงานได้แม่นยำกว่า โดยปกติจะมีเซ็นเซอร์กากบาทอยู่ตรงกลาง ซึ่งทำงานได้ดีกว่าจุดอื่นๆ ในกล้องของเรา

แต่จะทำอย่างไรกับการจัดเฟรมและองค์ประกอบถ้าเราต้องโฟกัสที่จุดศูนย์กลาง วิธีแก้ปัญหาน่าจะเป็นการกำหนดฟังก์ชันโฟกัสอัตโนมัติใหม่จากปุ่ม "ชัตเตอร์" บนกล้องไปยังอีกปุ่มหนึ่งที่อยู่ด้านหลังกล้อง จากนั้นคุณสามารถโฟกัสที่วัตถุและจัดองค์ประกอบเฟรมใหม่ได้ กล้อง DSLR ส่วนใหญ่ รวมถึงกล้องระดับเริ่มต้นสำหรับผู้เริ่มต้น อนุญาตให้คุณทำเช่นนี้ได้ กล้อง DSLR ระดับมืออาชีพมีปุ่ม (ปกติเรียกว่า “AF-On”) ที่สามารถเปิดใช้งานผ่านเมนูโดยเลือก “AF-ON เท่านั้น” ในการตั้งค่าการเปิดใช้งานโฟกัสอัตโนมัติ แต่เราต้องระวังหลังจากจัดองค์ประกอบเฟรมใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถ่ายภาพด้วยระยะชัดลึกเล็กน้อยโดยใช้รูรับแสงเปิด เมื่อเราโฟกัสแล้วขยับกล้อง แน่นอนว่าโฟกัสจะเปลี่ยนไป และเราต้องระวังรักษาตัวแบบให้คมชัด

2. เปิดฟังก์ชันไฟช่วยโฟกัสอัตโนมัติบนกล้องหรือแฟลชเสริม. เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องถ่ายภาพในที่แสงน้อย คุณลักษณะนี้จะช่วยช่างภาพได้ ในการเปิดใช้งาน คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดไฟช่วยหา AF ในเมนูและตั้งค่าโหมดโฟกัสเป็น โฟกัสทีละภาพ - AF-S

3. การเลือกวัตถุและใบหน้าที่ตัดกัน. แทนที่จะพยายามโฟกัสบนพื้นผิวที่เรียบและเป็นเอกรงค์ ให้มองหาวัตถุที่ "ตัดกัน" ที่โดดเด่นจากแบ็คกราวด์

4. เพิ่มไฟหรือเปิดโคมไฟ. ฟังดูง่าย แต่ถ้าเรามีปัญหาในการโฟกัส อะไรจะง่ายกว่าการเพิ่มแสงอีกเล็กน้อยหรือเปิดไฟในห้องมากขึ้น ช่างภาพมืออาชีพคนหนึ่งบอกว่าเขาต้องถ่ายงานเต้นรำในงานปาร์ตี้อย่างไร มีแสงน้อยมากจนฉันต้องส่องไฟฉายไปที่นางแบบเพื่อโฟกัส จากนั้นเขาก็เข้าหาผู้จัดงานและขอให้เปิดไฟทั่วไปในห้องโถง - ปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขด้วยตัวเขาเองและเขาก็สามารถถ่ายภาพที่ยอดเยี่ยมได้

5. ติดตามความเร็วชัตเตอร์. เราอาจคิดว่าเรามีปัญหากับการโฟกัส แต่เราไม่ควรลืมว่าความเร็วชัตเตอร์ควรเพียงพอสำหรับการถ่ายภาพโดยถือกล้องในมือ รายละเอียดเกี่ยวกับกฎสำหรับการกำหนดเวลาเปิดรับแสงโดยใช้สูตร B=1/(2*FR) ได้อธิบายไว้ในบทแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่า DSLR แบบแยกต่างหาก

6. การใช้ขาตั้งกล้อง. เมื่อใช้ขาตั้งกล้อง เราสามารถโฟกัสได้แม่นยำยิ่งขึ้นในที่แสงน้อยโดยไม่ต้องกังวลกับการเคลื่อนไหวของกล้อง

7. มาใช้คุณสมบัติคอนทราสต์โฟกัสใน Live View. ด้วยกล้องบนขาตั้งกล้อง เราสามารถลองโฟกัสในโหมด Live View ได้ ซึ่งดังที่เราจำได้ สามารถใช้วิธีการโฟกัสที่คอนทราสต์ของวัตถุในเฟรมได้แม่นยำยิ่งขึ้น ช่างภาพมืออาชีพหลายคนพบว่าเมื่อใดก็ตามที่ต้องถ่ายภาพด้วยขาตั้งกล้อง พวกเขาพยายามใช้การโฟกัสแบบคอนทราสต์เพราะจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และโดยทั่วไปจะสะดวกกว่าในการโฟกัสในโหมด Live View เนื่องจากภาพบนหน้าจอกล้องมีขนาดใหญ่กว่าในช่องมองภาพ

8. สิ่งที่มีประโยชน์ - ไฟฉายสว่างจ้า. หากรุ่นกล้องของเราไม่มีไฟช่วยโฟกัสอัตโนมัติในตัว เราจะใช้ไฟฉายที่สว่างจ้าและขอให้ใครสักคนส่องไปที่วัตถุเพื่อพยายามโฟกัส ทันทีที่จับความคมชัด เราจะเปลี่ยนเป็นโหมดโฟกัสแบบแมนนวลและปิดไฟฉาย ถ่ายภาพ "ด้วยการตั้งเวลาเอง" ฉันพบคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญในการใช้เลเซอร์พอยเตอร์เพื่อโฟกัสเมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ตอนกลางคืน (อย่าลืมว่าหากคุณเข้าตาบุคคลหรือสัตว์ จอประสาทตาอาจไหม้ได้)

9. การใช้โฟกัสแบบแมนนวล. คำแนะนำดังกล่าวไม่ตรงกับชื่อบทความ แต่เราต้องสามารถโฟกัสด้วยตนเองและไม่ต้องกลัวที่จะทำเช่นนี้ บางครั้งการโฟกัสแบบแมนนวลอาจทำได้เร็วกว่าในโหมดอัตโนมัติ ถ่ายภาพทิวทัศน์ ภาพมาโคร และภาพสถาปัตยกรรมจำนวนมากโดยใช้โฟกัสแบบแมนนวล

ภาพที่ 13 ภาพทิวทัศน์อีกภาพพร้อมโฟกัสแบบแมนนวล HDR ของสามเฟรม กล้องนิคอน D610. เลนส์ - Samyang 14 / 2.8. ขาตั้งกล้อง Sirui T-2204X.

ป.ล. เพื่อน ๆ เพื่อนร่วมงานและแขกของเว็บไซต์! หากคุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์สำหรับช่างภาพคนอื่นๆ ฉันจะขอบคุณมากหากคุณแชร์ลิงก์ไปยังบทความนั้นบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก บนฟอรัมพิเศษ และเผยแพร่ในบล็อกของคุณ เพียงแค่ขอให้ใส่ลิงค์ที่ใช้งานไปยังแหล่งที่มา! ภรรยาใช้เวลาทั้งวันในการวาดกรอบเหล่านี้บนรูปถ่าย ... เป็นไปไม่ได้ที่งานของเธอจะไร้ประโยชน์ ขอบคุณ! ขอให้โชคดี รูปภาพคมชัด

เช่นเดียวกับระบบอัตโนมัติอื่นๆ การโฟกัสอัตโนมัติอาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์เสมอไป บางครั้ง ระบบออโต้โฟกัสสามารถโฟกัสที่ส่วนที่ไม่ถูกต้องของเฟรมที่คุณต้องการโฟกัสในภาพถ่ายของคุณ

อย่าเข้าใจเราผิด กล้อง DSLR และกล้องมิเรอร์เลสในปัจจุบันสามารถโฟกัสได้เร็วกว่าที่เคย อย่างไรก็ตาม ในการสร้างสรรค์ภาพถ่ายที่สร้างสรรค์และมีศิลปะอย่างแท้จริง คุณต้องปรับโฟกัสด้วยตัวเอง

ออโต้โฟกัสจะทำงานไม่ถูกต้องในกรณีใดบ้าง

กล้องของคุณอาจไม่สามารถโฟกัสได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีแสงไม่เพียงพอหรือเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่เป็นสีทึบ เช่น เมื่อถ่ายภาพสุนัขสีน้ำตาลในทุ่งโล่ง ในกรณีนี้ กล้องจะไม่สามารถระบุจุดโฟกัสได้

ในสถานการณ์เช่นนี้ เลนส์จะเคลื่อนไปมา พยายามแก้ไขอย่างน้อยในบางจุด หากในกรณีนี้ มีวัตถุเบื้องหน้าบางชนิด เช่น พุ่มไม้ กิ่งก้าน ฯลฯ กล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุนั้น

วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อาจเป็นตัวแบบที่มีปัญหาอย่างมากสำหรับการโฟกัสอัตโนมัติ สำหรับการถ่ายภาพดังกล่าว คุณต้องแน่ใจว่าคุณได้เลือกโหมดโฟกัสที่ถูกต้อง ด้วยวิธีนี้เท่านั้นจึงมีโอกาสที่จะได้ภาพที่สวยงาม คมชัด และคมชัด

คุณควรใช้โหมดโฟกัสแบบใดและเมื่อใด

สิ่งแรกที่ต้องตัดสินใจคือว่าคุณต้องการใช้ออโต้โฟกัสหรือเปลี่ยนเป็นโหมดแมนวลโฟกัส มีหลายสถานการณ์ที่การโฟกัสแบบแมนนวลเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังทำงานในโหมดอัตโนมัติ ให้ดูว่าเลนส์ถูกตั้งค่าเป็น AF ไม่ใช่ MF หรือไม่

โฟกัสอัตโนมัติมีสองโหมดที่แตกต่างกัน โดยโหมดหนึ่งจะต้องตั้งค่าในกล้อง ได้แก่ One-Shot AF (Canon) / Single-Servo AF (Nikon) และ AI Servo AF (Canon) / Continuous-Servo AF (Nikon) One-Shot/Single-Servo เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการถ่ายภาพวัตถุนิ่ง หลังจากที่ระบบโฟกัสไปที่วัตถุที่ต้องการแล้ว คุณสามารถถ่ายภาพได้อย่างปลอดภัย

ตามชื่อที่แนะนำ ในโหมด AI Servo AF / Continuous-Servo AF กล้องจะโฟกัสที่วัตถุอย่างต่อเนื่อง โหมดนี้สะดวกกว่าสำหรับการติดตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ ในกรณีนี้ คุณสามารถถ่ายภาพที่จุดใดก็ได้ของภาพ แม้ว่าตัวแบบจะไม่อยู่ในโฟกัสก็ตาม นี้มีไว้สำหรับการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กล้องหลายตัวมีโหมดโฟกัสอัตโนมัติอื่น: AI Focus AF (Canon) หรือ Auto AF (Nikon) ในโหมดนี้ กล้องจะตรวจจับโดยอัตโนมัติว่าตัวแบบนิ่งหรือเคลื่อนไหว และสลับไปยังโหมดที่เหมาะสมตามลำดับ

อย่าสับสนระหว่างการเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติกับการเลือกพื้นที่โฟกัส ซึ่งสามารถตั้งค่าได้โดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง

โหมดโฟกัสอัตโนมัติและพื้นที่โฟกัสต่างกันอย่างไร

โหมดโฟกัสกำหนดสิ่งที่ เลนส์จะโฟกัสอย่างไรและกำหนดพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ ที่กล้องจะโฟกัส. พื้นที่โฟกัสอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของกล้องและผู้ผลิต

เมื่อทำงานกับกล้อง ช่างภาพมีโอกาสเลือกว่าจะโฟกัสที่จุดเดียวหรือหลายจุด ขณะมองผ่านช่องมองภาพและกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ครึ่งหนึ่ง คุณจะเห็นว่ากล้องโฟกัสอย่างไร เมื่อโฟกัสที่จุดใดจุดหนึ่ง คุณสามารถย้ายจุดนั้นได้

คุณควรใช้จุด AF กี่จุด?

ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังถ่าย หากคุณตั้งค่าโฟกัสเป็นหลายจุด กล้องจะเลือกจุดที่จะใช้โฟกัสที่วัตถุโดยอัตโนมัติ

ในขณะเดียวกัน หากวัตถุมีขนาดใหญ่พอ คุณอาจไม่พอใจกับการโฟกัสของกล้อง ตัวอย่างเช่น เมื่อถ่ายภาพอนุสาวรีย์ กล้องอาจโฟกัสที่ขาของรูปปั้น ขณะที่คุณต้องการให้โฟกัสไปที่ใบหน้า นอกจากนี้ ในกรณีนี้ มีความเสี่ยงที่จะโฟกัสไปที่วัตถุเบื้องหน้าในขณะที่วัตถุอยู่ในแบ็คกราวด์

ในเวลาเดียวกัน, ออโต้โฟกัสแบบหลายจุดอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อถ่ายภาพวัตถุโดยมีพื้นหลังทึบตัวอย่างเช่น เมื่อถ่ายภาพนกกับท้องฟ้าสีคราม ยิ่งกล้องมีจุดโฟกัสอัตโนมัติมากเท่าใด กล้องก็จะยิ่งโฟกัสได้แม่นยำมากขึ้นเท่านั้น และติดตามวัตถุได้ดีขึ้นขณะเคลื่อนที่ผ่านเฟรม ในกรณีอื่นๆ จะดีกว่าถ้าใช้การโฟกัสแบบหลายจุด

จากจุด AF ที่มีอยู่ทั้งหมด จุดศูนย์กลางให้ความแม่นยำสูงสุด. เป็นการดีที่สุดที่จะโฟกัสที่จุดนี้ จากนั้นหลังจากล็อคโฟกัสแล้ว ให้ขยับกล้องเพื่อสร้างภาพถ่ายที่น่าดึงดูดใจในการจัดองค์ประกอบ

ควรใช้โฟกัสแบบแมนนวลเมื่อใด

การโฟกัสแบบแมนนวลอาจมีประโยชน์เมื่อทางยาวโฟกัสยังคงเท่าเดิม ตัวอย่างเช่น เมื่อถ่ายภาพการแข่งรถ คุณสามารถโฟกัสที่ลู่วิ่งได้โดยอัตโนมัติ จากนั้นเมื่อรถยกขึ้น ให้เปลี่ยนไปใช้โฟกัสแบบแมนนวลและตามรถ ให้โฟกัสแบบแมนนวล

โฟกัสแบบแมนนวลเป็นตัวเลือกเดียวเมื่อกล้องไม่สามารถมีสมาธิในตัวเองได้ เลนส์บางตัวช่วยให้คุณปรับโฟกัสของกล้องเองได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเปลี่ยนจากโหมดปรับเองเป็นอัตโนมัติตลอดเวลา

วิธีการโฟกัสด้วย Live View

Live View โฟกัสได้ดีในโหมดแมนนวล เมื่อเปลี่ยนเป็นโหมดโฟกัสอัตโนมัติ อย่าคาดหวังความมหัศจรรย์จากกล้องของคุณ

ออโต้โฟกัส

โหมดอัตโนมัติใน Live View อาจทำงานแตกต่างกันไปในกล้องแต่ละรุ่น กล้องส่วนใหญ่สามารถโฟกัสอัตโนมัติได้เร็วและโหมดที่ช้ากว่าแต่แม่นยำกว่าด้วยการตรวจจับใบหน้า

ควบคุมด้วยมือ

Live View ช่วยในการโฟกัสแบบแมนนวล เนื่องจากคุณสามารถใช้หน้าจอเพื่อขยายส่วนของหน้าจอและปรับโฟกัสแบบละเอียดได้ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์และมาโคร งานของช่างภาพคือการปรับแต่งอย่างละเอียด เนื่องจากความแตกต่างระหว่างความคมชัดและความคมชัดอาจมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้เรายังแนะนำ

กำลังโหลด...

บ้าน > ดูแลสุขภาพ