วิธีทำเชื้อเพลิงจรวดที่บ้าน เชื้อเพลิงจรวด DIY วิธีทำเชื้อเพลิงจรวด

อย่างแรก ฉันคิดว่าควรสร้างเครื่องยนต์เล็กๆ ทำเอง ให้ชินกับมัน หาโพแทสเซียมไนเตรตที่ฉันไม่รู้ แอมโมเนียมและโซเดียมจะไม่ทำงาน วิญญาณเขียนว่า พวกเขาขายอย่างอิสระในร้านค้าในเทือกเขาอูราล ดินประสิว 60% และน้ำตาล 40% ทำตาชั่งแบบโฮมเมดจากหมวก ด้าย และแท่ง น้ำหนักคือเหรียญทองแดงโซเวียต (1.2.5 kopecks) เท่ากับกรัม ประมาณ 10 กรัมไปที่ เครื่องยนต์ ผสมส่วนประกอบโดยเทจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งบนแผ่นกระดาษ ดังนั้น ตอนนี้เราต้องให้ความร้อนกับเศรษฐกิจนี้ที่ใดที่หนึ่งถึง 150 องศา โดยหลักการแล้ว เราอุ่นปริมาณดังกล่าวง่ายๆ บนเตาไฟฟ้า แต่เราต้องการชุด -ขึ้น. ส่วนผสมอูดีนมีฤทธิ์มาก สิ่งที่ไม่ต้องการให้งอมากกว่าส่วนผสมและทำงานบนแขนที่ขยายเกือบควรจะเป็นสัญชาตญาณ ด้ามจับ ดีกว่ากระทะจากชุดครัวสำหรับเด็ก วันนี้ ฉันพยายามละลายน้ำตาลบนเหล็กคว่ำ- ละลาย โดยหลักการแล้ว ฉันเกือบแน่ใจว่าอุณหภูมิที่เตารีดให้นั้นน้อยกว่าจุดวาบไฟของส่วนผสม ตรวจสอบเตารีด วางไม้ขีดบน รอ 15 นาที มันจะไม่ขึ้น O.K. ใน หัวฉีดเครื่องยนต์คุณต้องใส่แท่งบนกรวย - ใช้แปรงเด็กที่ทำจากไม้ตัดมันเพื่อให้มันเข้าด้านในประมาณ 2 ซม. แล้วถูด้วยพาราฟิน ดังนั้นคุณให้ความร้อน ส่วนผสม ในตอนแรกมันจะเริ่มโปร่งใสรอบ ๆ ขอบโดยทั่วไปมวลแก้วที่ได้จะต้องถูกผลักเข้าไปในแขนเสื้อด้วยแท่งไม้คุณไม่สามารถอธิบายรายละเอียดนี้ได้คุณต้องลองด้วยตัวเอง และ tamp , อย่างรวดเร็ว โคลนเย็นลง เป็นผลให้จะมีประจุในแขนเสื้อกับช่องใดที่หนึ่งถึงครึ่ง ขอแนะนำให้ทำทั้งหมดนี้ด้วยส่วนผสมในสัดส่วนที่เท่ากัน แต่แทนที่จะใช้ดินประสิว ให้ใช้เกลือแกง (ความคิดของ Warban คือ เพียงห้า!), จากนั้นให้ทำลายปลอกและดูว่าประจุมีลักษณะอย่างไร มีหลุมบ่อและความไม่เท่ากันมากมายหรือไม่ เติมกระดาษส่วนที่เหลือให้แน่น ทุกอย่างพร้อมแล้ว จุดระเบิดโดยการใส่ลวดนิกโครมบนสายไฟเข้าไปในหัวฉีดดังเช่น ใน MRD โชคดี!
หลังจากเชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องยนต์ดังกล่าวแล้วเราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายจำนวนมากได้มิฉะนั้นก็ยากที่จะบอกว่าคนไม่ได้ลองเพราะเชื่อว่าส่วนผสมสามารถเทลงในเครื่องยนต์ได้ (ผ่านช่องทาง) อาการบาดเจ็บของคุณ จะอยู่ในมโนธรรมของฉัน

| | | | r-s | t-y | f-ts | sh-i

องค์ประกอบหมายเลข 1: 60% (9KNO 3) + 30% (9SORBIT) + 10% (9S) 9 -ความเป็นพลาสติกที่สูงขึ้น

องค์ประกอบหมายเลข 2: 63% (KNO 3) + 27% (SORBIT) + 10% (S) -แรงขับจำเพาะสูงสุด

สารขับเคลื่อนนี้เป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนซอร์บิทอลรุ่นใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงอย่างมาก อัตราการเผาไหม้ที่เร็วขึ้นและแรงกระตุ้นจำเพาะสูงทำให้เหมาะสำหรับใช้ในเครื่องยนต์จรวดทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ ได้รับการพัฒนาโดยฉันเมื่อเร็ว ๆ นี้เช่น ดีขึ้นเพราะ ฉันไม่ใช่ความคิดของฉันที่จะใช้ซอร์บิทอลเป็นสารยึดเกาะ อย่างไรก็ตาม มีการตีพิมพ์ผลงานที่คล้ายคลึงกันในหน้าเว็บบางหน้าของอินเทอร์เน็ต แต่พวกเขาไม่เคยได้รับความนิยมจากนักวิทยาศาสตร์จรวด และฉันคิดว่าคุณรู้ว่าทำไม

องค์ประกอบของเชื้อเพลิงซอร์บิทอลใหม่รวมถึงกำมะถันซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการเผาไหม้:

6C 6 H 14 O 6 + 26KNO 3 + 13S = 13K 2 S + 36CO 2 + 13N 2 + 42H 2 O (ตามทฤษฎี)

อันที่จริง ปฏิกิริยาดำเนินไปตามกลไกที่ซับซ้อนมากขึ้น ตามคุณสมบัติของรีดอกซ์ของธาตุ เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าในตอนแรก ปฏิกิริยาจะดำเนินการอย่างแม่นยำตามกลไกง่ายๆ และจากนั้นผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาจะเกิด มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยให้สารประกอบอื่นอยู่แล้ว อัตราส่วนที่ถูกต้องของส่วนประกอบช่วยให้มั่นใจได้ว่าเชื้อเพลิงนี้มีประสิทธิภาพสูง เชื้อเพลิงนี้มีลักษณะพลังงานค่อนข้างสูง ความจริงก็คือกำมะถันมีส่วนเกี่ยวข้องที่นี่ในฐานะตัวรีดิวซ์และแทนที่อะตอมออกซิเจนที่เหลือจากโมเลกุล K2Oส่งผลให้ผลผลิตพลังงานของปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เค 2 สไม่รับ CO2เป็นอย่างไรบ้าง K2O. พลังงานที่ปล่อยออกมาก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนสมดุลไปสู่การก่อตัวของผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำเช่น COและ H2. สิ่งนี้มีส่วนทำให้แรงขับเฉพาะของเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้นประสิทธิภาพของเครื่องยนต์จึงเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยโดย 15 - 20% (ตามการประมาณการคร่าวๆ) และอาจจะมากกว่านั้น ดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่าเชื้อเพลิงจรวดนี้ใช้แทนดินปืนและคาราเมลธรรมดาได้อย่างคุ้มค่า

ข้อเสียของเชื้อเพลิงนี้เมื่อเปรียบเทียบกับซอร์บิทอลทั่วไปคือ: ความซับซ้อนในการผลิต ความเหนียวต่ำ ไม่สามารถเทองค์ประกอบลงในตัวเรือนเครื่องยนต์ อัตราการแข็งตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยความร้อนที่ไม่เพียงพอของซอร์บิทอล เชื้อเพลิงจะแข็งตัวอย่างรวดเร็ว จากประสบการณ์พบว่าเชื้อเพลิงนี้ถูกเตรียมและใช้งานอย่างดีในฤดูหนาว เนื่องจากความชื้นในอากาศจะต่ำกว่าในฤดูร้อนมาก บางทีปัญหาหลักของเชื้อเพลิงนี้คืออัตราการแข็งตัวที่รวดเร็วและความเป็นไปไม่ได้ที่จะเติมเชื้อเพลิงลงในตัวเรือนเครื่องยนต์โดยตรง เชื้อเพลิงนี้ยังมีสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอีกด้วย - หากมวลไม่ได้รับการอัดแน่นเพียงพอ จะเกิดช่องว่างภายในประจุเชื้อเพลิง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสม่ำเสมอของการเผาไหม้ของประจุทั้งหมด พูดง่าย ๆ โครงสร้างจะกลายเป็นรูพรุนซึ่งก่อให้เกิดการก่อตัว การเผาไหม้ผิดปกติ- การเผาไหม้ที่ไม่เสถียรเป็นช่วงๆ อันเนื่องมาจากการจ่ายความร้อนที่ลดลงไปเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่ทำปฏิกิริยา ซึ่งคงอยู่นานจากเศษส่วนสองสามถึง 2 วินาที. ปัญหานี้เป็นลักษณะเฉพาะสำหรับเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่มีประจุน้ำมันเชื้อเพลิงเท่านั้น 30 - 35 กรัม- กด “คาราเมลอันทรงพลัง” ในเครื่องยนต์ดังกล่าว - งานนี้ต้องใช้ความอุตสาหะและซับซ้อนมาก แต่สิ่งนี้แทบไม่มีผลกระทบต่อเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ เนื่องจากช่องว่างอากาศไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปริมาณเชื้อเพลิงทั้งหมด แม้ว่าเชื้อเพลิงนี้จะแข็งตัวอย่างรวดเร็ว แต่ก็สามารถขจัดปัญหานี้ได้โดยง่ายโดยการวางถังเชื้อเพลิงลงในอ่างทรายอุ่น นี่เป็นวิธีที่สะดวกมาก แต่อย่าใช้อุณหภูมิมากเกินไป มิฉะนั้น กำมะถันในเชื้อเพลิงจะละลายและส่วนผสมจะกลายเป็นเนื้อเดียวกัน

การผลิต

ในตอนแรกมีปัญหาร้ายแรงในการผลิต เป็นการยากที่จะหาจุดสมดุลระหว่างจุดหลอมเหลวของซอร์บิทอลกับจุดหลอมเหลวของกำมะถัน และเมื่อส่วนผสมที่หลอมเหลวของทั้งสองผสมกัน เชื้อเพลิงก็ไม่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างยิ่ง มีการพิจารณาตัวแปรโดยใช้กลีเซอรีนเพื่อให้มวลคงความเป็นพลาสติกไว้เป็นเวลานาน แต่การใช้กลีเซอรีนทำให้ความแข็งแรงของเม็ดเชื้อเพลิงลดลงและการดูดความชื้นที่เพิ่มขึ้น

ซอร์บิทอลที่มีความร้อนแรงและความเย็นที่ตามมาจะไม่แข็งตัวในทันทีและคงสภาพความเป็นพลาสติกไว้ได้นานพอสมควรซึ่งเพียงพอสำหรับการเติมเชื้อเพลิง 2 - 3 เครื่องยนต์ขนาดเล็ก ซอร์บิทอลต้องได้รับความร้อนสูงพอสมควร (ประมาณ t kip) เมื่อฉันทำให้ร้อนจนถึงอุณหภูมินี้ มันจะมีควันเล็กน้อย กลายเป็นสีใส (สีเหลืองเล็กน้อย) และฟองเล็กๆ ก่อตัวขึ้นที่ด้านล่าง ซึ่งบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นของการเดือด

ก่อนที่คุณจะเริ่มละลายซอร์บิทอล คุณควรเตรียมส่วนประกอบทั้งหมดล่วงหน้า

1. ขั้นแรก ชั่งน้ำหนักซอร์บิทอลส่วนที่ต้องการและเก็บให้ห่างจากที่ทำงาน

2. ถัดไป คุณจะต้องบดโพแทสเซียมไนเตรต ก่อนเจียรควรตากให้แห้งสนิทบนแบตเตอร์รี่ได้ แต่อบในเตาอบที่ เสื้อ ≈ 200 0 Cเกินกว่าอุณหภูมินี้เป็นไปไม่ได้เพราะ การหลอมละลายเริ่มขึ้นแล้วสลายตัว โพแทสเซียมไนเตรตแห้งบดได้ง่ายกว่าและเกาะติดกับผนังของเครื่องบดกาแฟไฟฟ้าน้อยกว่าแบบเปียก ฉันบดในเครื่องบดกาแฟไฟฟ้าประมาณวินาที 40 . หากยึดติดกับผนังก็สามารถขูดออกด้วยสำลีหรือมือได้ แต่ต้องไม่เปลือยเปล่า แต่ใช้ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้ง

3. หลังจากบดแล้วให้ชั่งน้ำหนักดินประสิวส่วนที่ต้องการแล้วใส่ในขวดที่สะอาดฉันใช้ขวดพลาสติกเพราะ มันเกาะติดกับแก้วของฉัน

กำมะถันที่ฉันใช้ในเชื้อเพลิงประกอบด้วยถ่านหินในอัตราส่วนต่อไปนี้: 100% (S) + 5% (C) (โดยมวล).
เมื่อใช้ถ่านหิน มวลจะเกิดเป็นก้อนน้อยลง ร่วนมากขึ้น และไม่ยึดติดกับผนังของเครื่องบดกาแฟไฟฟ้าในระหว่างการบด อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องบดเป็นช่วงๆ เพื่อไม่ให้กำมะถันละลายจากการเสียดสีมากเกินไป หลังจากการเจียรแล้ว มันยังคงได้รับพลังงานสูงและจะกลายเป็นก้อน ดังที่ฉันได้กล่าวไว้ ใช้เวลานานพอสมควรกว่าที่กำมะถันจะร่วนหลังจากการบด ดังนั้นจึงควรทำการสีล่วงหน้า ()

5. หลังจากที่คุณวัดทุกอย่างแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถละลายซอร์บิทอลได้ เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ ฉันใช้เตาอบจิ๋วที่ฉันชอบ แต่เมื่อไม่มี ฉันจึงใช้เตา ซอร์บิทอลวางอยู่ในภาชนะโลหะ และควรใส่ในภาชนะสแตนเลส (โดยส่วนตัวแล้วฉันใช้เหยือกสแตนเลสที่ซื้อในร้านค้า "ทั้งหมดสำหรับการตกปลาและการล่าสัตว์") และถูกทำให้ร้อนที่อุณหภูมิใกล้เคียงกับจุดเดือด

6. จากนั้นเติมโพแทสเซียมไนเตรต (โพแทสเซียมไนเตรต) ที่บดละเอียดและแห้ง ก่อนที่คุณจะผล็อยหลับไป ให้เขย่าขวดดินประสิวให้ดีเพื่อให้ร่วนขึ้น

7. ผสมส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสมบูรณ์ ด้วยอัตราส่วนของดินประสิวและซอร์บิทอลนี้ ส่วนผสมจะเริ่มแข็งตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้น คุณจะต้องอุ่นเนื้อหาของแก้วอีกครั้งจนกว่าส่วนผสมจะพร้อมที่จะคน

8. หลังจากที่ส่วนผสมเย็นลงจนถึงอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดหลอมเหลวของกำมะถัน กำมะถันจะถูกเติมเข้าไป สามารถตรวจสอบอุณหภูมิได้โดยการหยดกำมะถันจำนวนเล็กน้อยลงในส่วนผสมข้างต้นของดินประสิวและซอร์บิทอล หากอุณหภูมิสูงเกินไป กำมะถันจะละลายและก่อตัวเป็นหยดเล็กๆ แวววาวบนพื้นผิว ผสมส่วนผสมทั้งหมดอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้ส่วนผสมแข็งตัว

10. หลังจากนั้น ดึงมวลพลาสติกออก (แนะนำให้ใช้ถุงมือโพลีเอทิลีนแบบใช้แล้วทิ้ง) ด้วยมีดหรือวัตถุโลหะอื่นๆ ควรขูดส่วนผสมออกจากผนังแก้วและนวดด้วยมืออีกครั้งเพื่อให้มีความสม่ำเสมอมากขึ้น (ใช้ถุงมือพลาสติก!)

ฉันต้องการสังเกตว่าเชื้อเพลิงเริ่มแข็งตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นฉันจึงใส่มันอีกครั้งในเหยือกแล้วใส่ในเตาอบที่อุ่น แต่ปิดไว้เท่านั้นเพราะ โดยจะกักเก็บความร้อนในตัวเองและช่วยรักษาอุณหภูมิของเชื้อเพลิงที่หลอมเหลวได้อย่างสมบูรณ์แบบและไม่เป็นพลาสติกเป็นเวลานาน คุณยังสามารถใส่วัสดุที่ใช้ความร้อนสูงเข้าไปในเตาอบได้อีกด้วย: ทรายแห้งที่สะอาด น็อตโลหะ ตะปู ตะกั่วนั้นสมบูรณ์แบบ ตามความจำเป็น ชิ้นส่วนของเชื้อเพลิงจะถูกดึงออกจากมวลหลักและกดเข้าไปในตัวเรือนเครื่องยนต์อย่างระมัดระวัง

ควรกดเชื้อเพลิงเป็นส่วนเล็ก ๆ เพราะหากเชื้อเพลิงไม่ถูกกดภายใต้แรงดันที่เพียงพอ ฟองอากาศจำนวนมากจะยังคงอยู่ภายในบล็อกเชื้อเพลิง ตามประสบการณ์ที่ได้แสดงให้เห็นสำหรับการกดควรใช้แท่งกราไฟท์ที่ชุบด้วยพาราฟินและปลายขัดเงาจะดีกว่า เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ ฟลูออโรพลาสติกก็เหมาะสมเช่นกัน แต่เชื้อเพลิงยังคงเกาะอยู่ และแนะนำให้เตรียมเศษผ้าติดตัวไว้เพื่อขจัดคราบพลัค งานทั้งหมดควรดำเนินการในห้องที่แห้ง ดังที่ฉันได้กล่าวไปแล้ว เชื้อเพลิงนี้เหมาะสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงที่มีประจุไฟฟ้ามาก (จาก 70g) สำหรับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่

จากผู้เขียน:ไม่รู้ว่าเชื้อเพลิงนี้จะเป็นที่นิยมในหมู่นักวิทยาศาสตร์จรวดและนักเคมีหรือเปล่า แต่หลังจากทำงานกับมันมาเป็นเวลานาน ฉันก็สรุปได้ว่านี่เป็นเชื้อเพลิงทรงพลังชนิดเดียวที่หาได้ไม่ยากเมื่อเทียบกับเปอร์คลอเรต . และปริมาณซอร์บิทอลที่ต่ำกว่าทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เว้นแต่ว่าแน่นอนว่าซัลเฟอร์ของคุณมีราคาถูกกว่าซอร์บิทอล ตั้งแต่ครั้งแรก คุณจะไม่สามารถปรุงอาหารได้ในแบบที่คุณต้องการ แต่ในระหว่างการทำงานที่ยาวนาน คุณจะเห็นความแตกต่างอย่างแท้จริง คุณอาจรู้สึกว่าวิธีการทำเชื้อเพลิงนี้ไม่ปลอดภัย แต่ในทางปฏิบัติทั้งหมดของฉันไม่มีเลย ภาวะฉุกเฉินเพราะฉันสังเกตความบริสุทธิ์ของรีเอเจนต์อย่างเคร่งครัดและไม่อนุญาตให้สารที่จุดไฟด้านล่าง 2000C. ด้วยการรักษาความสะอาดของสถานที่ทำงานอย่างเคร่งครัด วิธีนี้จึงค่อนข้างปลอดภัย

ความสนใจ! หากคุณมีความคิดเห็น คำถาม หรือข้อเสนอแนะในหัวข้อนี้ โปรดแจ้งให้เราทราบ

แผนภาพเครื่องยนต์แสดงในรูปที่ 1 และตอนนี้กฎข้อแรก:

1) ไม่ทำอะไร "ด้วยตา".

คุณต้องมีชุดเครื่องมือวัดและวาดรูปอย่างง่าย: ไม้บรรทัด คาลิปเปอร์ ดินสอ

ตัวเครื่องทำจากกระดาษสำนักงานคุณภาพสูง 10 ชั้น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ตัดแถบกว้าง 69 มม. สองเส้นให้ยาวจากแผ่น A4 มาตรฐาน ต่อไปจะใช้แมนเดรล - เรียบและทนทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลหะแท่ง (หรือท่อ) ที่มีความยาวมากกว่า 80 มม. และเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. เพื่อป้องกันไม่ให้เคสติดกับแมนเดรล คุณสามารถตัดเทปกว้างๆ ตามแนวยาวของแมนเดรล แล้วม้วนลงบนแมนเดรลในทิศทางตามขวาง จากนั้นแถบกระดาษจะพันเป็นลำดับบนแกนหมุนซึ่งมีอยู่มากมายโดยไม่มีช่องว่าง ทาด้วยกาวซิลิเกตระหว่างกระบวนการม้วน แน่นอนว่าไม่จำเป็นต้องเคลือบด้านของเทิร์นแรกที่ติดกับแมนเดรลด้วยกาว

จำเป็นต้องม้วนหรือม้วนกระดาษบนพื้นผิวที่แข็งและสม่ำเสมอเพื่อให้ผลัดกันวางทับกันโดยมีการเลื่อนน้อยหรือไม่มีเลยและแน่นมากโดยไม่มีฟองอากาศ วางหนังสือพิมพ์ลงหนึ่งแผ่น ไม่เพียงแต่รักษาพื้นผิวให้สะอาดเท่านั้น แต่ยังช่วยขจัดกาวส่วนเกินที่หลุดออกมาระหว่างขั้นตอนการทำเป็นสัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนการเลี้ยว ฉันแนะนำให้คุณม้วนแถบ "แห้ง" ก่อนเพื่อให้ถูกต้อง จากนั้นทำการ "ย้อนกลับ" อย่างเรียบร้อยไปยังเทิร์นแรกโดยไม่ต้องยกแมนเดรลออกจากโต๊ะ จากนั้นเริ่มกลิ้งอีกครั้งด้วยกาว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เคลือบขอบเริ่มต้นของแถบเพื่อให้เกาะติดชัดเจนในเทิร์นแรก แน่นอนว่าจำเป็นต้องมีประสบการณ์บางอย่างสำหรับการดำเนินการนี้จึงจะประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตามอย่าโยนกรณีที่ต่ำกว่ามาตรฐานออกไป มีประโยชน์ในการปรับเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวฉีด ปลั๊ก สำหรับการผลิตตัวนำไฟฟ้าและวงแหวนยึดต่างๆ หลังจากที่ติดแถบกาวแล้ว คุณสามารถม้วนตัวบนแมนเดรลด้วยกระดานแบนเพื่อปิดผนึกการเลี้ยว ต้องทำในทิศทางที่คดเคี้ยวเท่านั้น

หลังจากนั้น จะเป็นความคิดที่ดีที่จะขับเคสแบบนิ่งผ่านแมนเดรลด้านนอก - กระบอกสูบโลหะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 18 มม. ตัวเครื่องยนต์ต้องผ่านแมนเดรลนี้อย่างแน่นหนาเพียงพอซึ่งจะต้องทำได้โดยไม่ล้มเหลวเนื่องจากในอนาคตจำเป็นต้องเติมเชื้อเพลิงให้กับร่างกายซึ่งไม่สามารถทำได้หากไม่มีแมนเดรลภายนอกที่แน่น หากไม่พบท่อดังกล่าว จำเป็นต้องทำแมนเดรลภายนอกโดยม้วนกระดาษสำนักงานอย่างน้อย 15 ชั้นบนกล่องเครื่องยนต์ที่เสร็จแล้ว รวมทั้งบนกาวซิลิเกตด้วย เมื่อเคสแห้งเล็กน้อย จำเป็นต้องถอดออกจากแมนเดรลโดยหมุนให้เข้ากับขดลวดก่อน นอกจากนี้ จนกว่าร่างกายจะแห้งสนิท จำเป็นต้องใส่หัวฉีดที่เสร็จแล้วด้านใดด้านหนึ่ง สำหรับสิ่งนี้แน่นอนว่าจำเป็นต้องเตรียมหัวฉีดไว้แล้ว
ดังนั้นเราจึงสร้างหัวฉีด ฉันแนะนำให้ทำสองหัวฉีดในครั้งเดียว แล้วมันจะชัดเจนว่าทำไม มักหาท่อนไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16-18 มม. ได้ง่าย ควรใช้ไม้เนื้อแข็งอย่างบีชหรือฮอร์นบีม เราจบมันอย่างระมัดระวัง กล่าวคือ เราทำการตัดเรียบตั้งฉากกับแกนที่ปลายด้านหนึ่ง ในการทำเช่นนี้ จำเป็นต้องตัดแถบกระดาษวาดรูปที่มีความกว้างประมาณ 100 มม. และม้วนให้แน่นบนแกนม้วนบนขดลวด ตามขอบของม้วนนี้ค่อยๆหมุนแท่งและจับกระดาษเข้าที่เราทำเป็นวงกลม ขัดสถานที่เลื่อยเบา ๆ เราจะได้ก้นที่ชัดเจน ที่นี่เราเข้าใกล้กฎข้อที่สองซึ่งต่อจากกฎข้อแรกโดยตรง:

2) สำหรับการดำเนินการใด ๆ ที่ต้องการความแม่นยำทางเรขาคณิต ให้ใช้แมนเดรล แม่แบบ ตัวนำทุกชนิด

เมื่อมีทอร์ตานาฟเป็นชิ้นไม้ตามแบบแผนเดียวกันเราเห็นทรงกระบอกสูง 12 มม. จากมัน ในช่องว่างนี้ เราเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม. ที่กึ่งกลางตามแนวแกน ควรทำสิ่งนี้กับเครื่องเจาะอย่างน้อยก็ทำจากสว่านที่มีแท่นเจาะแบบพิเศษ ไม่แพงเกินไป แต่ช่วยให้คุณสามารถเจาะแนวตั้งได้ หากไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว คุณสามารถใช้จิ๊กธรรมดาๆ ก็ได้ ในท้ายที่สุด ให้เจาะด้วยตนเอง ในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องมีความแม่นยำเป็นพิเศษ เนื่องจากชิปอยู่ในเทคโนโลยีต่อไปนี้ จะไม่สามารถเจาะชิ้นงานที่อยู่ตรงกลางได้แม้จะใช้เครื่องเจาะก็ตาม ดังนั้นฉันจึงใส่ชิ้นงานบนแกน M4 แล้วยึดด้วยน็อตทั้งสองด้าน
จากนั้นจับดอกสว่านไว้ในหัวจับแล้วบดให้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการ (15 มม.) ด้วยตะไบและกระดาษทราย หากมีการเบี่ยงเบนจากทิศทางตั้งฉากที่สัมพันธ์กับแกนของพื้นผิวด้านปลาย ก็สามารถแก้ไขได้ในระหว่างการเลี้ยว แน่นอนว่าสว่านนี้ต้องได้รับการแก้ไขบนโต๊ะอุปกรณ์ดังกล่าวก็มีวางจำหน่ายเช่นกัน หลังจากการดำเนินการดังกล่าว การเปิดหัวฉีดจะอยู่ตรงกลางพอดี ที่พื้นผิวด้านข้างของหัวฉีดและบนสว่านด้วยตรงกลางเราทำร่องด้วยตะไบเข็มสี่เหลี่ยมหรือกลมลึก 1.0-1.5 มม. การปรับเส้นผ่านศูนย์กลางทำได้ดีที่สุดโดยเว้นช่องเครื่องยนต์ไว้ ซึ่งอาจต่ำกว่ามาตรฐานได้ ซึ่งคุณจะมีในระหว่างกระบวนการผลิต ในที่สุดหัวฉีดก็พร้อม ความต้านทานความร้อนไม่แตกต่างกันและระหว่างการทำงานของเครื่องยนต์จะไหม้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 - 6.5 มม. บางคนเรียกเครื่องยนต์ดังกล่าวว่าไม่มีหัวฉีด ฉันจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้ทั้งหมดเนื่องจากหัวฉีดที่ง่ายที่สุดนี้ยังคงให้เวกเตอร์แรงขับเริ่มต้นที่ชัดเจน นอกจากนี้หัวฉีดดังกล่าว "โดยอัตโนมัติ" จะควบคุมความดันในเครื่องยนต์ทำให้คุณสามารถให้อภัยความผิดพลาดของผู้สร้างโมเดลจรวดสามเณรได้
ตอนนี้เราต้องสร้างโครง นี่คือหัวฉีดเดียวกัน แต่ไม่มีรูตรงกลาง คุณสามารถสร้างเทคโนโลยีการผลิตต่างๆ ได้ที่นี่ วิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้หัวฉีดอีกอันหนึ่งเป็นปลั๊ก คุณจะต้องใส่ไว้ข้างใต้ระหว่างการประกอบ เช่น เพนนีโซเวียต เส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 15 มม. หรือเติมอีพ็อกซี่ในรูหลังการติดตั้งในกล่อง นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับการตั้งศูนย์หัวฉีดหลัก

ขั้นตอนแรกในการประกอบเครื่องยนต์คือการติดตั้งหัวฉีด ต้องทำในขณะที่เคสยังไม่แห้ง กล่าวคือ เกือบจะในทันทีหลังจากที่คดเคี้ยว หัวฉีดถูกติดตั้งในร่างกายจากปลายด้านหนึ่งบนกาวซิลิเกตให้ล้างออกด้วยขอบของตัวเครื่อง
เรามาถึงกฎข้อที่สาม:

3) สังเกตการจัดตำแหน่งของช่องกลางทั้งหมดและความสมมาตรตามแนวแกนของทุกส่วนของจรวดอย่างเคร่งครัด.

แน่นอนว่ากฎข้อนี้เข้าใจได้ง่าย แต่มักถูกลืมไป

ไม่มีการค้ำประกันว่าช่องหัวฉีดถูกกำกับอย่างเคร่งครัดตามแกน ดังนั้นเราจึงสร้างจิ๊กที่ง่ายที่สุด ในการทำเช่นนี้ที่ฝั่งตรงข้ามของตัวเรือนเครื่องยนต์เราใส่หัวฉีดอีกอัน (ซึ่งเราเตรียมไว้สำหรับปลั๊ก) โดยไม่ต้องใช้กาวและเชื่อมต่อหัวฉีดทั้งสองด้วยแท่งโลหะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.0 มม. รับประกันความสม่ำเสมอ
แรงกดดันเมื่อทำงานในเครื่องยนต์ธรรมดาๆ เช่นนี้สามารถสูงถึง 10 บรรยากาศ ดังนั้นเราจึงไม่หวังว่ากาวจะจับหัวฉีด แต่เราจะทำสิ่งที่เรียกว่า "การหดตัว" ในการทำเช่นนี้ เราสร้างเส้นวงกลมบนตัวรถ โดยถอยห่างจากขอบเครื่องยนต์จากด้านข้างของหัวฉีด 6 มม. ซึ่งจะเป็นการทำเครื่องหมายตำแหน่งของร่องด้านข้างของหัวฉีด

ต่อไปเราจะเอาเชือกไนล่อนแข็งแรงหนา 3-4 มม. มัดไว้กับของที่ยึดแน่น เช่น น้ำหนัก 20 กก. ซึ่งฉันยังจับเท้าอยู่ เราหมุนเชือกหนึ่งครั้งตามเส้นที่ทำเครื่องหมายไว้และจับตัวเลื่อนในแนวตั้งฉากกับเชือกดึงอย่างแรง เพื่อไม่ให้บาดมือ คุณสามารถผูกไม้ที่ปลายเชือกได้ เราทำซ้ำการทำงานหลาย ๆ ครั้งโดยหมุนเครื่องยนต์โดยสัมพันธ์กับแกนจนกว่าจะเกิดร่องหดตัวที่ชัดเจน เราเคลือบด้วยกาวและลม 10 รอบของด้ายฝ้ายหมายเลข 10 เคลือบด้ายด้านบนอีกครั้งด้วยกาว มันสะดวกมากที่จะใช้ปมตกปลาเพื่อผูกด้าย ตอนนี้เราสามารถพิจารณาว่าหัวฉีดที่ติดตั้งไว้ครบถ้วนแล้ว คุณเพียงแค่ต้องทำให้ตัวเรือนเครื่องยนต์แห้งอย่างทั่วถึงเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งวัน

ผู้ผลิตโมเดลจรวดอ้างถึงเชื้อเพลิงจรวดแบบคลาสสิกว่าประกอบด้วยซอร์บิทอล 35% และโพแทสเซียมไนเตรต 65% โดยน้ำหนัก โดยไม่มีสารเติมแต่งใดๆ จรวดนี้มีการศึกษาค่อนข้างดี มีลักษณะไม่เลวร้ายไปกว่าผงสีดำ แต่ทำได้ง่ายกว่าดินปืนที่ถูกต้องมาก
โพแทสเซียมไนเตรตเท่านั้นที่เหมาะสมกับคลาสสิก หากคุณไม่พบมันในการขาย คุณจะต้องทำมันเองจากโซเดียมหรือแอมโมเนียและโพแทสเซียมซัลเฟตหรือคลอไรด์ ทั้งหมดนี้หาซื้อได้ง่ายในร้านค้า
จำหน่ายปุ๋ยแร่ ก่อนหน้านี้ โพแทช (โพแทสเซียมคาร์บอเนต) ก็ขายในร้านภาพถ่ายเช่นกัน และยังเหมาะสำหรับการรับโพแทสเซียมไนเตรตจากแอมโมเนียมไนเตรตอีกด้วย เมื่อผสมสารละลายอิ่มตัวร้อนของโซเดียมไนเตรตและโพแทสเซียมคลอไรด์ โพแทสเซียมไนเตรตจะตกตะกอนทันที ดินประสิวแบบโฮมเมดจะต้องทำความสะอาดด้วยการตกผลึกอีกครั้งด้วยเหตุนี้จึงต้องละลายในน้ำต้มร้อนจำนวนเล็กน้อยกรองด้วยสำลีแล้วใส่ในตู้เย็น จากนั้นสะเด็ดน้ำออก เป่าดินประสิวให้แห้งบนแบตเตอรี่ แล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิประมาณ 150 ° C เป็นเวลาหนึ่งถึงสองชั่วโมง สิ่งสำคัญที่นี่คือการปฏิบัติตามระบอบอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิสูงขึ้น ดินประสิวจะละลายและไม่เหมาะสำหรับกระบวนการต่อไป ซอร์บิทอล (สารทดแทนน้ำตาล] มีขายทั้งในร้านขายยาและซูเปอร์มาร์เก็ตจุดหลอมเหลวของซอร์บิทอลบริสุทธิ์คือ 125 ° C และที่อุณหภูมินี้สามารถแยกแยะได้จากซอร์บิทอลโมโนไฮเดรตซึ่งบางครั้งก็ขายภายใต้หน้ากากของซอร์บิทอล monohydrate ละลายที่ 84 ° C และไม่ดีต่อเชื้อเพลิง
แม้จะมีชื่อที่ไม่สำคัญ แต่เชื้อเพลิงจรวดคาราเมลส่วนใหญ่เป็นเชื้อเพลิงจรวดและควรได้รับการดูแลด้วยความเคารพ กฎความปลอดภัยข้อแรกและสำคัญที่สุด - ไม่ว่าในกรณีใด อย่าปรุงคาราเมลบนกองไฟ! เฉพาะเตาไฟฟ้าที่มีฮีตเตอร์แบบปิดและตัวควบคุมอุณหภูมิ หากไม่มีเตาไฟฟ้าที่เหมาะสม คุณสามารถใช้เตารีดธรรมดาได้ เพียงแค่ตั้งขาตั้งที่คว่ำได้โดยให้พื้นรองเท้ายกขึ้น การตั้งค่าสามจุดเหมาะสำหรับการทำคาราเมล
อย่าวัดส่วนประกอบด้วยตาหรือปริมาตร - เฉพาะบนตาชั่งเท่านั้น ในลักษณะที่ปรากฏกองซอร์บิทอล 35 กรัมและโพแทสเซียมไนเตรต 65 กรัมเกือบจะเท่ากันในปริมาตร และนี่ก็เป็นข้อได้เปรียบของเรา เนื่องจากผสมเชื้อเพลิงได้ง่ายกว่า หากดินประสิวมีขนาดใหญ่จะต้องบดในครกหรือบดในเครื่องบดกาแฟ แต่อย่าหักโหมจนเกินไป: ผลึกควรเป็นเหมือนเกลือละเอียด - ถ้าคุณบดดินประสิวให้เป็นฝุ่น มันจะใช้เชื้อเพลิงได้ยาก เนื่องจากจะมีความหนืดมากเกินไป 20 วินาทีคือสิ่งที่คุณต้องการ
ตอนนี้คุณสามารถผสมผงดินประสิวและซอร์บิทอลแล้ววางชั้นหนาไม่เกินหนึ่งเซนติเมตรในกระทะ ขอแนะนำให้คนส่วนผสมอย่างต่อเนื่อง สำหรับการผสมจะสะดวกที่จะใช้แท่งไม้ไอติม ซอร์บิทอลจะเริ่มละลายทีละน้อยหลังจากนั้นในขณะที่กวนผงจะกลายเป็นสารที่เป็นเนื้อเดียวกันคล้ายกับเซโมลินาเหลว ดินประสิวบางส่วนละลายในซอร์ไบต์หลอมเหลว ดังนั้นเชื้อเพลิงสำเร็จรูปจึงยังคงสภาพเป็นของเหลวได้แม้ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เชื้อเพลิงไม่ควรทำให้ร้อนเกินไป เพราะที่อุณหภูมิ 140 ° C ความสามารถในการละลายของไนเตรตจะเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันและความหนืดขององค์ประกอบนี้ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
ทันทีที่มีการกวนดินประสิวก้อนสุดท้ายเชื้อเพลิงก็พร้อม - ตอนนี้ต้องเทลงในแม่พิมพ์ ความเรียบง่ายที่สมบูรณ์แบบ! คงจะดีถ้าทำให้เครื่องยนต์เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และมีตัวเลือกดังกล่าวอยู่ - หากไม่ต้องการพารามิเตอร์บันทึก พารามิเตอร์แบบไม่ใช้หัวฉีดจะกลายเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า ประกอบด้วยกรณีและค่าใช้จ่ายเท่านั้น แม้ว่าพลังงานเชื้อเพลิงบางส่วนจะสูญเปล่าโดยไม่มีหัวฉีด แต่ด้วยการลดน้ำหนักของตัวถังและหัวฉีด ทำให้สามารถเทเชื้อเพลิงได้มากขึ้นและสามารถชดเชยการสูญเสียได้
สำหรับกรณีนี้ คุณจะต้องใช้หลอดกระดาษแข็งที่มีความหนาของผนัง 1-2 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางของมันสามารถอยู่ระหว่างเซนติเมตรถึงสาม แต่สำหรับการทดลองครั้งแรกมันจะดีกว่าที่จะไม่เล็กที่สุดเนื่องจากการทำงานกับเครื่องยนต์ขนาดเล็กไม่สะดวก - และเชื้อเพลิงแข็งตัวเร็วขึ้นและเป็นการยากที่จะบรรจุลงในถังขนาดเล็ก หลอด. ความยาวควรเป็น 7-15 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง เป็นไปได้ที่ 20 แต่ไม่สะดวกที่จะเติมน้ำมันอยู่แล้ว
คุณจะต้องใช้แท่งเพื่อสร้างช่องในเชื้อเพลิง - ในเครื่องยนต์คาราเมล เชื้อเพลิงจะเผาไหม้บนพื้นผิวของช่องสัญญาณ และไม่ใช่จากจุดสิ้นสุดของประจุ มีพื้นที่ไม่เพียงพอในตอนท้าย และในการตั้งศูนย์กลางของแกน คุณต้องมีบอสที่เป็นไม้หรือพลาสติก ซึ่งเหมาะสำหรับทั้งท่อกระดาษแข็งและแกนกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องควรเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของท่อประมาณสามเท่า
ใส่บอสเข้าไปในส่วนล่างสุดของท่อแล้วเสียบก้านเข้าไป เติมพื้นที่ที่เหลือด้วย "โจ๊กเซโมลินา" จากดินประสิวและซอร์บิทอล เชื้อเพลิงเย็นตัวและแข็งตัว แต่ไม่สมบูรณ์ จากส่วนที่เหลือของมัน จำเป็นต้องม้วนแท่งตัวอย่าง - โดยปกติจะมีขนาดเท่ากับนิ้วก้อยของผู้ชาย มันถูกใช้เพื่อวัดอัตราการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้น - สำหรับสิ่งนี้จะถูกถ่ายและเวลาจะถูกบันทึกไว้ในวิดีโอ แน่นอนว่าต้องวัดความยาวของแท่งไฟก่อนจุดไฟ โดยปกติซอร์บิทอลคาราเมลที่ทำขึ้นควรเผาไหม้ที่ความเร็ว 2.6 ถึง 2.8 มม. / วินาที นั่นคือแท่งยาว 5 ซม. จะเผาไหม้ใน 17-19 วินาที
หลังจากผ่านไปประมาณหกชั่วโมง - ในขณะที่เชื้อเพลิงยังอ่อนอยู่ - คุณต้องถอดบอสและก้านออก มันยังคงทำปลั๊กของอีพอกซีเรซินที่เจ้านายอยู่: ติดเทปกาวบนพื้นผิวที่เปิดเผยของเชื้อเพลิงเพื่อปิดช่องและทำด้านรอบหลอดกระดาษแข็งจากเทปกาวจากนั้นเทอีพอกซีเรซินด้วย ชุบแข็งเข้าไป ระดับเรซินควรอยู่เหนือขอบท่อ 0.5 ซม. เพื่อให้เรซินถูกดูดซับจนสุด บางครั้งก็ทำ
สามหรือสี่รูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. ในส่วนที่ปราศจากเชื้อเพลิงของท่อเพื่อให้ปลั๊กอีพ็อกซี่ยึดติดได้ดีขึ้น
หลังจากที่กาวแข็งตัวแล้ว เครื่องยนต์ก็พร้อมที่จะสตาร์ท "ไม้ขีดไฟ" ของจีนที่จำหน่ายในร้านค้าออนไลน์เหมาะสำหรับการจุดไฟ คุณเพียงแค่ต้องต่อสายไฟให้ยาวขึ้นและใส่ฟิวส์เข้าไปในเครื่องยนต์จนสุด จนถึงปลั๊กอีพ็อกซี่ - หากเครื่องยนต์สว่างขึ้นตรงกลาง มันจะไม่ ให้ออกแรงเต็มที่
แต่เมื่อบินบน "คลาสสิก" ผู้ที่ชื่นชอบจรวดมักจะรู้สึกว่าจำเป็นต้องปรับปรุงอย่างใด นี่คือจุดเริ่มต้นของการประดิษฐ์องค์ประกอบและเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน คำวิเศษ "เปอร์คลอเรต" กระตุ้นหัวใจของนักออกแบบโฮมเมด แต่จะไม่สามารถแทนที่โพแทสเซียมไนเตรตโดยตรงด้วยโพแทสเซียมเปอร์คลอเรต - เชื้อเพลิงจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน หากไม่มีองค์ประกอบที่สาม - ตัวเร่งปฏิกิริยา - องค์ประกอบนี้แสดงให้เห็นถึงการเผาไหม้เป็นจังหวะจนถึงการระเบิด และการหลอมเชื้อเพลิงด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นสิ่งที่อันตราย ดังนั้น คุณต้องใช้การกดสุญญากาศด้วยความร้อนและของแปลกอื่นๆ