วิธีเสริมฐานรากแบบแถบด้วยมือของคุณเองอย่างเหมาะสม การเสริมแรงภาพวาดฐานรากแถบ: ฐานรากแถบ, แผนภาพและการคำนวณปริมาณวัสดุด้วยเครื่องคิดเลข วิธีการถักตาข่ายเสริมแรงในร่องลึกก้นสมุทร

เป็นตัวรองรับคอนกรีตที่แข็งแรงวางไว้ใต้ผนังรับน้ำหนักทั้งหมดของบ้าน

การออกแบบฐานดังกล่าวค่อนข้างง่าย

ระดับของความแข็งแรง ความต้านทานต่อน้ำหนักบรรทุกที่เกิดขึ้น และความสามารถในการรับน้ำหนัก เป็นการผสมผสานที่เหมาะสมที่สุดที่ช่วยให้สามารถใช้ฐานรากแบบแถบในอาคารส่วนใหญ่ได้

ด้วยการเพิ่มเติมบางอย่าง ประเภทนี้จึงสามารถให้บริการบนดินประเภทต่างๆ และในสภาพทางธรณีวิทยาที่ค่อนข้างไม่เอื้ออำนวย

องค์ประกอบหลักของโครงสร้างคือโครงเสริมแรงซึ่งช่วยให้มั่นใจถึงความแข็งแรงของเทปและความต้านทานต่อความเค้น

คอนกรีตเป็นวัสดุเฉพาะ สามารถทนต่อแรงกดดันได้มากโดยไม่มีผลกระทบที่มองเห็นได้ แต่สามารถทนต่อแรงดึงหลายทิศทางด้วยความยากลำบากอย่างยิ่ง

บล็อกคอนกรีตซึ่งเป็นการหล่อแบบเสาหินโดยไม่มีองค์ประกอบเสริมแรงเพิ่มเติมสามารถทนต่อแรงอัดที่สม่ำเสมอเท่านั้น

หากใช้แรงที่ส่วนกลางและขอบของบล็อกได้รับการแก้ไข ก็จะเกิดการแตกหักภายใต้ภาระที่ค่อนข้างน้อย ไม่สามารถใช้ในรูปแบบนี้เป็นฐานสำหรับโครงการก่อสร้างได้

ปัญหาได้รับการแก้ไขด้วยความช่วยเหลือของโครงเสริมที่วางอยู่ภายในบล็อกก่อนทำการหล่อ

การเสริมฐานแถบเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นและบังคับที่กำหนดโดยข้อกำหนดของ SNiP 52-01-2003 การทำงานทั้งหมดของการสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กได้รับการควบคุม - องค์ประกอบของคอนกรีต ขนาดและวัสดุเสริมแรง ประเภทของโครงสร้างเฟรม วิธีการประกอบ และปัญหาอื่น ๆ

การปฏิบัติตามมาตรฐาน SNiP เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้สร้างทุกคนเนื่องจากด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่สามารถรับประกันความน่าเชื่อถือของอาคารและความปลอดภัยของผู้คนได้

อุปกรณ์ทำงานอย่างไร

เหล็กเสริมสามารถรับแรงดึงได้มากกว่าคอนกรีตประมาณ 10 เท่า เมื่อติดตั้งภายในการหล่อพวกเขาจะรับแรงดึงเพื่อป้องกันไม่ให้รอยแตกร้าวปรากฏขึ้นเสริมความแข็งแกร่งและเสริมความแข็งแกร่งให้กับแถบคอนกรีต

โครงเสริมแรงเป็นโครงตาข่ายเชิงพื้นที่ประกอบด้วยแท่งรับน้ำหนักและแท่งเสริม หากเทปในส่วนตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กรอบในส่วนตัดขวางจะมีรูปร่างคล้ายกัน แต่ค่อนข้างเล็กกว่า

หากใช้แรงดัดงอกับเทป แท่งที่อยู่ด้านตรงข้ามกับจุดที่ใช้แรงจะเริ่มทำงาน ไม่อนุญาตให้เทปเปลี่ยนรูปร่างโดยรับอิทธิพลจากภายนอก

บันทึก!

สำหรับโครงสร้างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง จะใช้แท่งอัดแรงซึ่งจะถูกดึงให้ตึงก่อนที่จะเทคอนกรีต และจะปล่อยออกมาหลังจากที่มวลแข็งตัวแล้ว ฐานรากดังกล่าวสามารถทำงานได้ในสภาวะที่ยากลำบาก แต่ไม่ได้ใช้สำหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยส่วนตัว

องค์ประกอบหลักคือแท่งแนวนอน - รับน้ำหนักหรือใช้งาน องค์ประกอบแนวตั้งทำหน้าที่รองรับการเสริมแรงในการทำงานและในกรณีส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้จนถึงช่วงเวลาของการเทเท่านั้น หลังจากนั้นฟังก์ชันการทำงานจะดำเนินการโดยองค์ประกอบมุมเท่านั้นซึ่งประสบกับความเครียดเพิ่มเติมและภาระในการปฏิบัติงาน

การเสริมแรงเสริมทำจากแท่งที่บางกว่าและจำเป็นเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวขององค์ประกอบหลักในระหว่างการเทและชุบแข็ง

วิธีการเลือกคอนกรีต

ข้อกำหนด SNiP สำหรับคอนกรีตค่อนข้างเข้มงวด.

พารามิเตอร์การทำงานทั้งหมดของวัสดุได้รับการควบคุม:

• ระดับกำลังรับแรงอัดและแรงดึงตามแนวแกน
• ต้านทานฟรอสต์
• กันน้ำ.

สำหรับอาคารพักอาศัยที่มีอิฐแนวราบหรืออาคารที่คล้ายกัน ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือ M300 เมื่อใช้วัสดุเซลลูล่าร์น้ำหนักเบาหรือมีรูพรุน (คอนกรีตโฟม, คอนกรีตดินเหนียวขยาย) จะอนุญาตให้ใช้คอนกรีตที่มีความทนทานและมีความหนาแน่นน้อยกว่า - เกรด M200 และแม้แต่ M150

มีการใช้พันธุ์ที่คงทนมากขึ้นสำหรับอาคารที่สำคัญหรือหลายชั้น เช่น คอนกรีต M400 สามารถใช้หล่อฐานรากสำหรับอาคารที่พักอาศัยสูงถึง 20 ชั้นได้

ประเภทของอุปกรณ์

อุปกรณ์มีสองประเภท:

• โลหะ.
• คอมโพสิต

ประเภทแรกคือเหล็กเส้นรีดร้อนที่คุ้นเคยซึ่งมีรอยบากที่ช่วยให้สามารถยึดเกาะกับคอนกรีตได้อย่างน่าเชื่อถือ มีแท่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันตั้งแต่ 6 ถึง 80 มม. ออกแบบมาเพื่อใช้ในสภาวะที่เหมาะสม

สำหรับการเสริมแรงเสริมสามารถใช้ทั้งแท่งลูกฟูกและแท่งเรียบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าได้

• ลวดเส้นหนึ่งงอครึ่งหนึ่ง ครึ่งวงที่เกิดขึ้นจะถูกแทรกไว้ใต้รอยต่อของแท่งในทิศทางแนวทแยง
• ปลายของห่วงครึ่งวงจะยกขึ้นเพื่อให้ลวดพันรอบปมที่เชื่อมต่ออยู่
• จุดของตะขอโครเชต์ถูกสอดเข้าไปในห่วงโดยวางอยู่ที่ปลายอีกด้านของลวด การเคลื่อนไหวแบบหมุนจะบิดปลายและขันแท่งที่เชื่อมต่อให้แน่น
• วิธีการเดียวกันนี้ใช้ในการถักข้อต่อตามยาว ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือตำแหน่งของเส้นลวด - มันพันรอบแท่งที่เชื่อมต่อทั้งสองในแนวขวางและไม่ใช่ในแนวทแยง

คุณสามารถซื้อเข็มควักได้ที่ร้านค้า แต่ทำเองได้ง่ายกว่า คุณต้องใช้ลวดเหล็กหนา 405 มม. ลับให้คมเล็กน้อยแล้วงอปลายด้านหนึ่งประมาณ 1.5-2 ซม.

เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ตะขอสามารถงอตรงกลางได้เล็กน้อย เทคนิคการทำงานนั้นเรียบง่าย แต่ต้องใช้ทักษะซึ่งจะปรากฏเร็วมาก

แผนภาพการติดตั้ง

การเสริมฐานรากแบบแถบมักทำได้โดยใช้โครงเสริมแรงโลหะที่ประกอบโดยการเชื่อมหรือผูกด้วยลวดเหล็กอ่อนพิเศษ

แท่งทำงานได้รับการติดตั้งในตำแหน่งแนวนอนในลักษณะที่ในหน้าตัดจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยด้านข้างมีขนาดเล็กกว่าความกว้างและความสูงของแถบคอนกรีต 10 ซม.

อัตราส่วนนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความลึกของการแช่แท่งในคอนกรีตซึ่งมีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงเพียงพอ แต่วัสดุได้รับการปกป้องจากการกัดกร่อนอย่างน่าเชื่อถือ การเสริมแรงในแนวตั้งทำหน้าที่ยึดแท่งรับน้ำหนักในตำแหน่งที่ต้องการระหว่างการชุบแข็งคอนกรีต

กระบวนการทั้งสองนี้ทำให้เกิดภาระจำนวนมาก ดังนั้นคุณภาพของการเสริมแรงจึงขึ้นอยู่กับความแรงของการเชื่อมต่อ

รูปถ่ายของภาพวาด:

การเสริมมุม

องค์ประกอบมุมของฐานรากแถบซึ่งรวมถึงทางแยกรูปตัว T ได้รับการเสริมด้วยการติดตั้งพุกโค้ง - แท่งแต่ละอันงอตามมุมที่ต้องการ แท่งทำงานมักจะโค้งงอหากความยาวเอื้ออำนวย (เช่น ที่มุมของกำแพงสั้นหรือหลักยึด)

มุมของฐานรากได้รับความเครียดเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการยึดเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของการเชื่อมต่อเฟรม และเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักของเทปส่วนนี้

ข้อผิดพลาดหลักที่มักพบเมื่อเสริมมุมคือ:

• ใช้เฉพาะเส้นขอบด้านนอก โดยยึดส่วนด้านในของมุมไม่เพียงพอ
• ขาดการเชื่อมต่อระหว่างแท่งภายนอกและภายใน
• ขาดการเชื่อมต่อทางกลระหว่างพื้นรองเท้ากับเฟรม
• ตำแหน่งจุดเชื่อมต่อก้านไม่ถูกต้อง

การใช้พุกและการเชื่อมต่อที่เหมาะสมกับองค์ประกอบหลักของสายพานหุ้มเกราะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและเสริมความแข็งแกร่งให้กับส่วนสำคัญของเฟรม

การเสริมแรงแต่เพียงผู้เดียว

ฐานของฐานรากคือบริเวณที่ได้รับแรงสั่นสะเทือนสูงสุดหรือแรงดันด้านข้างจากน้ำในดิน มีหลายวิธีในการเสริมความแข็งแกร่งของพื้นรองเท้าซึ่งให้การเชื่อมต่อคุณภาพสูงกับชิ้นส่วนเตรียมคอนกรีต แต่ใช้สำหรับการก่อสร้างโครงสร้างที่สำคัญทางอุตสาหกรรม

เพื่อเสริมฐานของฐานรากของอาคารที่พักอาศัยแนวราบเป็นเรื่องปกติที่จะต้องใช้ตาข่ายเสริมแรงซึ่งจะเพิ่มความแข็งแรงและความไม่สามารถเคลื่อนที่ของส่วนล่างของเทปได้ ตาข่ายเชื่อมต่อทางกลไกกับเฟรมหลัก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งหากกว้างกว่าตัวเทป

บันทึก!

ใช้ตาข่ายสำเร็จรูปหรือแบบเชื่อมที่มีการจัดเรียงแท่งตามขวาง สำหรับพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนดินที่ยากลำบากขอแนะนำให้ใช้โครงสร้างเชื่อมจากแท่งทำงานที่สามารถรับน้ำหนักได้ทุกทิศทาง

วิดีโอที่เป็นประโยชน์

ในวิดีโอนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเสริมกำลังฐานรากแบบแถบ:

บทสรุป

การเสริมฐานรากแบบแถบเป็นการดำเนินการหลักโดยที่งานอื่นทั้งหมดไม่สามารถทำได้ การเคลื่อนที่ของดินตามฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำใต้ดิน อิทธิพลของเปลือกโลก และปัจจัยที่มีอิทธิพลอื่นๆ ส่งผลให้รากฐานต้องแข็งแรงและสามารถต้านทานภาระที่เกิดขึ้นใหม่ได้

คุณสมบัติเหล่านี้สามารถจัดหาได้จากเข็มขัดหุ้มเกราะที่ขึ้นรูปอย่างเชี่ยวชาญและระมัดระวังเท่านั้น ซึ่งจะสร้างโครงกระดูกภายในของแถบคอนกรีตและชดเชยแรงดึงตามแนวแกนทั้งหมด

ติดต่อกับ

ฐานรากแบบรางเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดในการก่อสร้างอาคารส่วนตัวแนวราบ ใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษหรืออุปกรณ์ที่ซับซ้อน งานทั้งหมดสามารถทำได้โดยอิสระ สิ่งที่สำคัญและยากที่สุดคือการเสริมฐานรากให้ถูกต้องด้วยความกว้าง 40 ซม. เราจะพิจารณาว่าสิ่งนี้คืออะไรและส่งผลต่ออายุการใช้งานของอาคารอย่างไรโดยละเอียดด้านล่าง

ฐานรากแถบเป็นพื้นฐานของอาคาร ความทนทานจะเป็นตัวกำหนดอายุการใช้งาน ความจำเป็นในการซ่อมแซมหรือการเสริมความแข็งแกร่งเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้ค้นพบการบิดเบี้ยวในผนังในหนึ่งปีสองหรือห้าโดยไม่ต้องดูว่ารอยแตก "เติบโต" ใต้หน้าต่างคุณไม่ควรละเลยการเสริมแรง บทความนี้จะบอกวิธีดำเนินการอย่างถูกต้องและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใดบ้าง

การเสริมแรงดำเนินการอย่างไร?

ก่อนเริ่มการก่อสร้าง คุณต้องทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดของ SNiP 2.03.01-84 มีข้อบ่งชี้โดยตรงว่ารากฐานแถบสำหรับอาคารที่พักอาศัยไม่สามารถไม่มีการเสริมแรงได้ ความกว้างและความสูงของฐานและอาคารไม่สำคัญ

มีสององค์ประกอบที่เป็นแกนหลัก:

• คอนกรีต. ทนทานต่อแรงอัด แต่เมื่อโมเมนต์การดัดงอหรือแรงดึงเพิ่มขึ้น รากฐานของแถบจะถูกทำลาย
• กรอบเสริมแรง ลดภาระบนมวลคอนกรีตภายใต้อิทธิพลของการดัดหรือแรงดึง ประกอบด้วยชั้นตามยาวที่เชื่อมต่อเป็นโครงสร้างเดียวโดยจัมเปอร์: ตามขวางและแนวตั้ง

จำนวนชั้นหรือสายพานโดยตรงขึ้นอยู่กับความสูงของฐานราก:

• สำหรับความลึกตื้นสูงถึง 1 เมตร 2 ก็เพียงพอแล้ว
• หากความสูงเกิน 120 ซม. จะมีการเสริมเข็มขัดเสริมแรงระดับกลาง

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

เซอร์เกย์ ยูริวิช

ถามคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ

ไม่คำนึงถึงความกว้างของฐาน คุณไม่จำเป็นต้องมองเธอ

สำหรับสายพานและทับหลังตามยาว วัสดุที่เหมาะสมที่สุดคือการเสริมแรงด้วยกระดาษลูกฟูกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12-16 มม. ผิวเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8-10 มม. แนะนำให้ใช้เป็นทับหลังเมื่อมีการติดตั้งฐานรากแบบแถบเท่านั้น

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

เซอร์เกย์ ยูริวิช

การก่อสร้างบ้าน ส่วนต่อขยาย ระเบียง และเฉลียง

ถามคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ

สำหรับการแต่งตัวจะใช้ลวดถักพิเศษที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 มม. ไม่แนะนำให้ทำการเชื่อม: โลหะจะร้อนจัดและมีจุด "อ่อน" ปรากฏขึ้นที่ข้อต่อซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะในระหว่างกระบวนการเทคอนกรีต หากได้รับความเสียหาย ส่วนเสริมจะไม่สามารถทำงานได้ ในเวลาเดียวกัน การผูกลวดเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและยาวนานซึ่งต้องใช้ทักษะพิเศษ การเชื่อมเร็วขึ้นมาก

เสริมการกำหนดค่าเฟรม

เมื่อคำนวณการเสริมแรงต้องคำนึงถึงข้อกำหนดของ SNiP 2.03.01-84 “คู่มือการออกแบบฐานรากสำหรับอาคารและโครงสร้าง”:

• องค์ประกอบของกรอบตามยาวของฐานแถบอยู่ห่างจาก 10 ซม. หรือน้อยกว่า
• ระหว่างชั้นของเฟรม - 50 ซม. หรือน้อยกว่า
• จัมเปอร์แนวตั้งตามขวางตั้งอยู่ที่ระยะ 30 ซม. หรือน้อยกว่า
• จากทับหลังรูปร่างของกรอบไปจนถึงแบบหล่อ - อย่างน้อย 5 ซม. มิฉะนั้นอาจทำลายสายพานคอนกรีตและปล่อยการเสริมแรงไปยังพื้นผิวของฐานรากแถบได้
• เข็มขัดส่วนล่างไม่ควรวางอยู่บนพื้น หากไม่ได้ทำการถมทรายและหินบดไว้ล่วงหน้า ชั้นวางอิฐเดี่ยวหรือพลาสติกพิเศษจะถูกวางไว้ใต้ชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของดินและความสม่ำเสมอของดิน

การคำนวณกำลังเสริมฐานรากแถบกว้าง 40 ซม

เป็นการดีกว่าที่จะคำนวณปริมาตรที่ต้องการก่อนเริ่มงานเพื่อไม่ให้หยุดและมองหาสถานที่ที่จะซื้อแท่งหรือขดลวดหลายอันอย่างเร่งด่วน ในการคำนวณข้างต้นจะใช้ฐานรากแบบมีเงื่อนไขพร้อมพารามิเตอร์ต่อไปนี้: ความสูง 70 ซม. กว้าง 40 ซม. เส้นรอบวงของอาคารคือ 50 เมตร

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

เซอร์เกย์ ยูริวิช

การก่อสร้างบ้าน ส่วนต่อขยาย ระเบียง และเฉลียง

ถามคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ

สำหรับฐานสูง 70 ซม. ให้ใช้เข็มขัดเสริม 2 เส้นก็เพียงพอแล้ว

แต่ละชั้นมี 3 แท่ง สำหรับการเชื่อมต่อจะใช้การเสริมแรงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ระยะห่าง 30 ซม.

การคำนวณปริมาณ:

1. การวาง 3 แท่งใน 2 ชั้นจะต้องใช้ระยะทาง 300 เมตร
2. มีการวางแผนจัมเปอร์ 167 ตัวสำหรับทั้งบ้านโดยเพิ่มทีละ 30 ซม.
3. สำหรับจัมเปอร์แนวตั้งความยาวคือ 60 ซม. สำหรับจัมเปอร์แนวขวาง - 30 ซม. ข้อต่อแต่ละอันต้องใช้จัมเปอร์แนวตั้ง 2 อันและแนวนอน 2 อัน

ทั้งหมด: สำหรับทับหลังแนวตั้งคุณจะต้องซื้อการเสริมแรง 200.4 เมตรสำหรับทับหลังแนวนอน - 100.2 เมตร โดยรวมแล้วอาคารต้องใช้เหล็กเสริมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. อย่างน้อย 600.6 เมตร หมายเลขนี้ไม่ใช่หมายเลขสุดท้าย เมื่อทำการสั่งซื้อกรุณาแจ้งสำรองกรณีชำรุดและเสริมมุม คำนึงถึงพารามิเตอร์เช่นความยาวและความกว้างของส่วนหน้าจำนวนเมตรในหนึ่งแท่ง หากเป็นไปได้ ให้ซื้อแท่งที่ตัดไว้ล่วงหน้าตามขนาดเพื่อลดของเสีย

การเสริมแรงดำเนินการอย่างไร?

สำหรับส่วนตรง สิ่งสำคัญคือต้องเลือกทั้งแท่ง ยิ่งข้อต่อและการเชื่อมต่อน้อยลง รากฐานของแถบก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น เมื่อสร้างมุมไม่อนุญาตให้มีการทับซ้อนกันขององค์ประกอบที่อยู่ในแนวตั้งฉาก เหล็กเสริมควรโค้งงอเป็นรูปตัว "P" หรือ "G"

สามารถประกอบเฟรมได้ทั้งในสถานที่ ในหลุม และภายนอก อย่างแรกอาจจะไม่สะดวกนักเนื่องจากพื้นที่น้อย ในกรณีที่สอง สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตมิติทั้งหมดอย่างแม่นยำ เพื่อไม่ให้ต้องแก้ไขเฟรมสำหรับฐานรากในภายหลัง

เป็นเรื่องยาก แต่เป็นไปได้ที่จะงอเหล็กเสริมตามมุมที่ต้องการที่บ้าน ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องมีส่วนของช่องที่รูถูกตัดด้วยเครื่องบดอย่างเคร่งครัดในแนวเดียวกัน แท่งเสริมแรงวางอยู่ในร่อง ปลายยาววางท่อเหล็กไว้เป็นคันโยก การดัดต้องใช้ความพยายามมาก แต่ช่วยให้คุณทำได้โดยไม่ต้องซื้อเครื่องดัดแผ่น การผูกแท่งจะดำเนินการด้วยลวด

แท่งที่เตรียมไว้สำหรับการเสริมแรงจะถูกวางในร่องลึกก้นสมุทรตามข้อกำหนดที่อธิบายไว้ข้างต้นหลังจากติดตั้งแบบหล่อแล้ว ชั้นต่างๆ อยู่ในแนวนอนกับพื้นอย่างเคร่งครัด ในขั้นตอนต่อไป เมื่อติดตั้งและผูกสายพานทั้งหมดแล้ว คุณสามารถดำเนินการเทคอนกรีตต่อไปได้ สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าการเสริมแรงยังคงอยู่ในตำแหน่งและไม่เคลื่อนที่ สำหรับอาคารแนวราบส่วนตัว เกรดคอนกรีตที่เหมาะสมคือ M200 หลังจากแข็งตัวตามข้อกำหนดของอาคารแล้ว แผ่นรองพื้นจะมีความแข็งแรงและพร้อมใช้งานต่อไป ควรคลุมคอนกรีตด้วยฟิล์มทึบแสงเป็นเวลา 28 วัน ป้องกันแสงแดดโดยตรง และชุบน้ำเป็นระยะ

วิดีโอเกี่ยวกับการเสริมฐานรากแถบ

ฐานรากเป็นส่วนที่เปราะบางที่สุดของโครงสร้าง เนื่องจากส่วนบนของอาคารรับแรงอัดและส่วนล่างรับแรงดึง การวางรากฐานที่เหมาะสมจึงมีบทบาทสำคัญ ในการเสริมฐานรากที่ถูกต้องด้วยมือของคุณเองคุณต้องทำการคำนวณตามแผนภาพ

อันที่จริงฐานดังกล่าวเป็นแถบคอนกรีตเสริมเหล็กที่วิ่งไปตามส่วนด้านนอกของอาคารและใต้ผนังรับน้ำหนักด้านใน

ในการบีบอัดโครงสร้างคอนกรีตสามารถทนต่อแรงดึงได้มากกว่า 50 เท่า. ทั้งส่วนบนและส่วนล่างของโครงสร้างมีการโอเวอร์โหลด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเสริมกำลังทั้งสองส่วน แทบไม่มีภาระที่ส่วนกลางเลย ข้อต่อโลหะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

เพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งแกร่ง ความน่าเชื่อถือ ความทนทานของอาคาร จะต้องเสริมรากฐานใด ๆ. ท้ายที่สุดแล้วรากฐานนั้นต้องรับภาระหลายอย่าง รวมถึงน้ำหนักของบ้านทั้งหลังและการเคลื่อนตัวของดินต่างๆ รูปแบบการเสริมแรงสำหรับฐานรากแบบแถบมีลักษณะคล้ายกับโครงกระดูกของโครงสร้างซึ่งประกอบขึ้นจากแท่งเหล็ก ในการเลือกโครงร่างที่จำเป็นคุณต้องเข้าใจว่ามันคืออะไร

การเสริมฐานรากแบบแถบสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยมือของคุณเองโดยไม่ต้องมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนอื่นสิ่งสำคัญคือต้องเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการของการเสริมแรงอย่างถูกต้อง

วัสดุเสริมแรง

การเลือกใช้วัสดุถือเป็นขั้นตอนสำคัญพอสมควร หากต้องการเสริมฐานรากด้วยมือของคุณเอง ให้ใช้แท่งเหล็กในส่วนต่างๆหรือเสริมใยแก้ว แต่ส่วนใหญ่มักใช้โลหะ

การเสริมแรงแนวนอนหลักมีส่วนตัดขวางของแท่งตั้งแต่ 12 ถึง 24 มม. แท่งที่จะวางในแนวตั้งเป็นส่วนเสริม นั่นเป็นเหตุผล โดยปกติแล้วส่วนตัดขวางของแท่งแนวตั้งจะอยู่ระหว่าง 4 ถึง 12 มม. ความแตกต่างขนาดใหญ่ดังกล่าวเกิดจากการแปรผันของน้ำหนักบนฐานรากและขึ้นอยู่กับชนิดของดินและน้ำหนักของโครงสร้างโดยตรง

มีการติดตั้งแท่งแนวตั้งเสริมหากความสูงของฐานรากเกิน 15 ซม. ในกรณีนี้จะใช้การเสริมแรงด้วยหน้าตัดของคลาส A1 6-8 มม. โครงประกอบจากแท่งและแคลมป์ทำความสะอาดจากสนิม หากจำเป็น ให้ยืดและตัดแท่งให้ตรง ใช้ลวดถักและตะขอเพื่อเชื่อมต่อแท่ง งานเชื่อมสามารถทำได้หากแท่งมีเครื่องหมาย "C"

การเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางขึ้นอยู่กับจำนวนระดับแนวนอนและรูปแบบการเสริมแรงของฐานรากแถบ

การคำนวณการเสริมฐานรากแถบ

ต้องคำนวณจำนวนองค์ประกอบเสริมตามขนาดของฐาน สำหรับฐานรากที่มีความกว้าง 40 ซม. แท่งยาว 4 อันก็เพียงพอแล้ว - สองอันที่ด้านบนและสองอันที่ด้านล่าง ในการติดตั้งเฟรมหนึ่งแถวในฐานแถบขนาด 6x6 ม. คุณจะต้องมีกำลังเสริมโดยเฉลี่ย 24 ม.. หากคุณวางท่อนไม้ครั้งละ 4 อัน คุณจะต้องใช้ท่อนไม้ยาว 96 ม.

สำหรับการเสริมแรงตามขวางและแนวตั้งของฐานรากซึ่งมีความกว้าง 0.3 ม. และสูง 1.9 ม. สำหรับการยึดแต่ละครั้งที่ระยะ 5 ซม. จากพื้นผิวตามเครื่องคิดเลขคอนกรีตจำเป็น (30-5-5 )x2+(190-5-5)x2= 400 ซม. หรือ 4 ม. ของเหล็กเสริมรูปทรงเรียบ

หากขั้นตอนการติดตั้งแคลมป์คือ 0.5 ม. จำนวนการเชื่อมต่อจะเป็น: 24/0.5+1=49 ชิ้น ซึ่งหมายความว่าจากการคำนวณคุณจะต้องมีแท่งขวางและแนวตั้งขนาด 4x49 = 196 ม.

พื้นที่หน้าตัดรวมของเหล็กเสริมและน้ำหนักของมันขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งสามารถคำนวณได้จากตาราง:

เส้นผ่านศูนย์กลางของข้อต่อ mm	พื้นที่คำนวณของแท่งขวาง mm 2 พร้อมจำนวนแท่ง									น้ำหนักตามทฤษฎี 1 ม. ความยาวของเหล็กเสริม, กก
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	28,3	57	85	113	141	170	198	226	254	0,222
8	50,3	101	151	201	251	302	352	402	453	0,395
10	78,5	157	236	314	393	471	550	628	707	0,617
12	113,1	226	339	452	565	679	792	905	1018	0,888
14	153,9	308	462	616	769	923	1077	1231	1385	1,208

พื้นที่เสริมฐานรากขั้นต่ำได้รับการควบคุมโดยเอกสารกำกับดูแลและความแข็งแกร่งของฐานรากขึ้นอยู่กับสิ่งนี้

เลือกโครงการไหนดีกว่ากัน?

มีสองแผนการเสริมแรงหลักที่มักใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของรากฐานสำหรับอาคารแนวราบ:

• สี่แท่ง;
• หกแท่ง

ตาม SNiP 52-101-2003 แท่งเสริมแรงที่อยู่ติดกันควรอยู่ห่างจาก 40 ซม. (400 มม.) ในหนึ่งแถว การเสริมแรงตามยาวมากควรอยู่ห่างจากผนังด้านข้างของฐาน 5-7 ซม. (50-70 มม.) นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม หากความกว้างของฐานมากกว่า 50 ซม. ควรใช้โครงร่างการเสริมแรงที่มีหกแท่ง.

เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งเหล็กทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้

โดยปกติแล้ว สำหรับฐานแถบ แท่งจะวาง "ในกรง" ในกรณีนี้ แท่งทั้งหมดจะติดไว้ที่มุม 90° สำหรับการจัดเรียงตามยาวจะใช้วัสดุเสริมแรงประเภท A3 ที่มีรูปร่างกลม

วิธีเสริมมุม

มุมรับน้ำหนักมาก ดังนั้นในการเสริมกำลังจึงต้องระมัดระวังในการเสริมกำลัง

ที่ต้องคำนึงถึงกฎต่อไปนี้:

• ไม้เรียวต้องงอเพื่อให้ด้านหนึ่งฝังอยู่ในผนังด้านหนึ่งของฐานรากและอีกด้านอยู่ในผนังอีกด้านหนึ่ง
• หากก้านไม่ยาวพอที่จะโค้งงอได้ก็สามารถใช้โปรไฟล์รูปตัว L เพื่อยึดแท่งที่มุมได้

ส่วนใหญ่มักใช้อุปกรณ์คลาส A3 สำหรับสิ่งนี้

วิธีเสริมกำลังตัวเอง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้สี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นพื้นฐาน

ก่อนติดตั้งโครง ต้องวางเบาะทรายลึก 1 เมตรที่ด้านล่างของร่องลึกก้นสมุทร

เฟรมถูกติดตั้งดังนี้:

• วางอิฐที่ด้านล่างของคูน้ำซึ่งมีความสูง 5 ซม. (เพื่อสร้างช่องว่างระหว่างส่วนล่างของฐานและกรอบ)
• ในการติดตั้งแท่งแร็คจำเป็นต้องทำตัวอย่างล่วงหน้าตามที่จะตัดแท่ง
• แท่งที่มีรูปร่างตามยาววางอยู่บนอิฐ
• จัมเปอร์แนวนอนที่มีความยาวน้อยกว่าความหนาของฐานเล็กน้อย (ประมาณ 5 ซม. ในแต่ละด้าน) ผูกติดกับแท่งตามยาวโดยเพิ่มทีละ 50 ซม. โดยใช้ลวดถัก
• แท่งจะติดในแนวตั้งกับมุมของเซลล์ที่เกิดขึ้นซึ่งยาวน้อยกว่าความสูงของฐาน 10 ซม.
• แท่งยาวตามยาวด้านบนถูกติดตั้งไว้กับการเสริมแรงในแนวตั้ง
• แท่งขวางด้านบนผูกติดกับมุมที่เกิด

เมื่อเสริมฐานรากจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ SNiP 52-01-2003

ข้อกำหนดพื้นฐานของ SNiP 52-01-2003

ข้อกำหนดหลักของ SNiP 52-01-2003 เกี่ยวกับระยะห่างระหว่างซี่โครงแนวนอนของโครงเหล็กและเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริม ดังนั้น, ระหว่างแท่งตามยาวไม่ควรน้อยกว่า 25 ซม. และมากกว่า 40 ซม.

หน้าตัดของแท่งจะถูกเลือกตามจำนวนแท่งตามยาว สำหรับฐานรากแบบแถบจะต้องมีพื้นที่อย่างน้อย 0.1% ของพื้นที่หน้าตัดการทำงานของฐาน ตัวอย่างเช่น หากความสูงของฐานรากคือ 1 ม. และความกว้างคือ 0.5 ม. พื้นที่หน้าตัดควรอยู่ที่ประมาณ 500 มม. 2

คุณสามารถดูเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดของเหล็กเสริมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในตารางตัวอย่าง:

เงื่อนไขการใช้อุปกรณ์	เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำของการเสริมแรง	เอกสารกำกับดูแล
การเสริมกำลังการทำงานตามยาวด้านข้าง 3 เมตรหรือน้อยกว่า	10 มม
การเสริมแรงการทำงานตามแนวยาวด้านข้างมากกว่า 3 เมตร	12 มม	การเสริมแรงองค์ประกอบของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเสาหิน
การเสริมแรงโครงสร้าง	หน้าตัดเท่ากับ 0.1% ของพื้นที่หน้าตัดตามความสูงของระยะห่างระหว่างชั้นเสริมแรงและครึ่งหนึ่งของความกว้างของเทป
การเสริมแรงตามขวาง (ที่หนีบ) ขององค์ประกอบที่ถูกบีบอัด	ไม่น้อยกว่า ¼ ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของเหล็กเสริมตามยาว และไม่น้อยกว่า 6 มม
การเสริมแรงตามขวาง (ที่หนีบ) ของโครงถักที่โค้งงอได้	ไม่น้อยกว่า 6 มม	SP 52-101-2003 โครงสร้างคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่มีการเสริมแรงอัดแรง
การเสริมแรงตามขวาง (ตัวหนีบ) ของโครงถักที่มีความสูงหน้าตัด 80 ซม. หรือน้อยกว่า	6 มม	แนวทางการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำด้วยคอนกรีตหนัก
ที่หนีบสำหรับโครงถักที่มีความสูงส่วนมากกว่า 80 ซม	8 มม	แนวทางการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำด้วยคอนกรีตหนัก

การเสริมฐานรากแบบแถบนั้นทำได้ง่าย ๆ ด้วยมือของคุณเองสิ่งที่คุณต้องทำคือปฏิบัติตามเทคโนโลยีและทำการคำนวณอย่างถูกต้อง หากทำด้วยตัวเองได้ยากควรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่า ท้ายที่สุดแล้วรากฐานที่เชื่อถือได้และมั่นคงคือราคาและการรับประกันความมั่นคงของอาคารทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสริมฐานรากแบบแถบด้วยมือของคุณเองสามารถดูได้ในวิดีโอ:

ราคาคอนกรีต "ทำจากโรงงาน" 1 ลูกบาศก์เมตรอยู่ที่ 1,600 ถึง 3,600 รูเบิล (ขึ้นอยู่กับลักษณะของส่วนผสมและความหยิ่งยโสของซัพพลายเออร์) และการเทลงในแบบหล่อที่ผลิตจะมีราคา 1,000 รูเบิลต่อ 1 m 3 หรือ มากกว่า. และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด!คุ้มค่าที่จะเพิ่มการพัฒนาดินการถมทรายหินบดและแม้กระทั่งวัสดุที่แรงงานข้ามชาติ "สูญหาย"

การติดตั้งแถบรองพื้นด้วยมือของคุณเองจะช่วยให้คุณประหยัดได้มากถึง 140% และในขณะเดียวกันก็ทำได้ง่ายเพียงแค่ 2+2 ปัญหาหลักระหว่างทางคือการเสริมกำลัง ในกรณีนี้ ข้อผิดพลาดอาจมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณากระบวนการทั้งหมดโดยละเอียด คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการติดตั้งแบบหล่อและการเสริมแรงด้วยวัสดุภาพและเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์

กฎพื้นฐานสำหรับการเสริมฐานรากแถบ

เริ่มจากข้อผิดพลาดหลักของผู้เริ่มต้น กฎ SNiP และคำแนะนำทั่วไปที่ต้องปฏิบัติตาม พิจารณาสิ่งที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณภาพของรากฐานและชะตากรรมของโครงสร้างในอนาคตของคุณ

1. เพื่อเสริมฐานรากของบ้าน 1-2 ชั้นให้ใช้แท่งขนาด 10-24 มม. ขอแนะนำให้ใช้ค่าเฉลี่ยเนื่องจากไม่สามารถยอมรับเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กกว่าได้
2. ห้ามใช้รอยเชื่อมอนุญาตให้ผูกเหล็กเสริมเท่านั้น การเชื่อมทำให้โลหะมีความร้อนสูงเกินไป ส่งผลให้ความต้านทานแรงดึงลดลง 1.6-2.5 เท่า ในบริเวณที่ยึดตั้งฉาก
3. หากดินมีความหนาแน่นสม่ำเสมอตลอดเส้นรอบวง เราจะใช้การเสริมแรงที่บางกว่า (10-14 มม.) หากความหนาแน่นไม่เท่ากัน แท่งควรมีความหนา (16-24 มม.)
4. ไม่แนะนำให้ใช้การเสริมแรงแบบ "เรียบ"เมื่อเสริมฐานรากด้วยมือของคุณเอง การยึดเกาะของวัสดุ (การยึดเกาะกับคอนกรีต) จะน้อยกว่าการยึดเกาะของแท่งลูกฟูกอย่างมาก ทำให้การคำนวณยากยิ่งขึ้น อนุญาตให้มีการเสริมแรงอย่างราบรื่นสำหรับการเชื่อมต่อตามขวาง - ภาระที่พวกเขาจะน้อยลงอย่างมาก
5. การเสริมแรงตามยาวภายในฐานรากควรอยู่ห่างจากแบบหล่อไม่เกิน 5 เซนติเมตร กฎนี้ยังใช้กับฐานและด้านบนของฐานรากด้วย มิฉะนั้นรากฐานอาจพังที่ขอบและสิ่งเสริมแรงเองก็จะเกิดสนิม
6. ระยะห่างระหว่างคานสามารถอยู่ระหว่าง 25 ถึง 45 เซนติเมตรไม่แนะนำให้ละเมิดช่วงนี้ในระหว่างการก่อสร้างแนวราบ
7. การเสริมมุมของฐานรากแบบแถบนั้นแตกต่างจากการเสริมแรงตามร่องลึกซึ่งจะต้องทำตามรูปแบบพิเศษ (เราจะหารือในบทความต่อไป)
8. แท่งยาวจะวางทุกๆ 40 เซนติเมตรของความสูงของฐานราก เช่น ที่ความสูง 120 เซนติเมตร ต้องเสริมเหล็กตามยาว 3 ชั้น

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ข้อมูลทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามรากฐาน SNiP 2.02.01-83 และ 2.03.01-84 ควรอ่านข้อกำหนดโดยละเอียดก่อนเริ่มงานจะดีกว่า อย่าพึ่ง "ตา" งานทั้งหมดต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรฐาน

การติดตั้งแบบหล่อด้วยตัวเอง

โครงที่ทำขึ้นอย่างเหมาะสมสำหรับฐานรากจะไม่เพียงช่วยประหยัดเงินจำนวนมากในการซื้อคอนกรีต แต่ยังช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการเสริมแรงอีกด้วย หากคุณมีอยู่แล้วคุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้และตรงไปที่การเสริมกำลังได้ หากคุณไม่มี ให้พิจารณาคำแนะนำทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 :การเลือกใช้วัสดุ ด้วยฐานรากที่มีความสูงน้อย การเลือกวัสดุจึงค่อนข้างง่าย: ไม้อัด ไม้ แผ่น OSB แผ่นใยไม้อัด ข้อกำหนดหลักคือความแข็งแรงของวัสดุ สำหรับฐานรากที่สูง (ตั้งแต่ 150 ซม.) จะใช้เฉพาะโลหะเท่านั้น เนื่องจากคอนกรีตจะมีแรงกดดันอย่างมากและไม้อาจพังได้ httpsv://www.youtube.com/watch?v=Gial8rI0FzM

ขั้นตอนที่ 2: การเตรียมฐาน สมมติว่าเรามีร่องที่ได้มาตรฐาน ตอนนี้เราต้องกระชับฐาน เททรายหนา 150 มม. เติมน้ำ จากนั้นเทคอนกรีต 4-5 ซม. เพื่อปรับระดับพื้นผิว อย่าลืมเรื่องการสื่อสารจำเป็นต้องทำในขั้นตอนการแบบหล่อและเสริมฐานรากของบ้านเราต้องไม่ลืมเกี่ยวกับท่อที่ฝังอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องมิฉะนั้นคุณจะต้องใช้ค้อนเป็นเวลานานและทำลายความแข็งแกร่งของฐานราก

ขั้นตอนที่ 3: ด้วยโครงการก่อสร้างเราติดตั้งหมุดตามแนวเส้นรอบวงของคูน้ำให้ตรงกับความกว้างของฐานรากในอนาคตพวกเขาจะยึดด้านล่างของแบบหล่อเราวางตัวเว้นวรรคอย่างน้อย 70% ของความสูงของโครงสร้าง (ตัวเว้นวรรคเอง เป็น 2 เท่าของความสูงของฐานราก) การทำแผ่นควบคุม 3-4 แผ่นสำหรับความกว้างของฐานรากไม่ใช่เรื่องเสียหาย ซึ่งสามารถใช้ในการวัดส่วนเบี่ยงเบนความกว้างได้

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณต้องตอกตะปูจากด้านในของแบบหล่อเข้าไปในตัวเว้นวรรคและหมุดเพื่อที่คุณจะได้เอาทุกอย่างออกในภายหลังโดยไม่มีปัญหาใด ๆ มิฉะนั้นคุณจะต้องทุบคานไม้หรือเลื่อยหมวกออกเนื่องจากตะปูที่ยื่นออกมานั้นถูกเทลงในคอนกรีต หากฐานรากสูง 150 ซม. ขึ้นไป แนะนำให้มัดแบบหล่อพร้อมลวดเป็นลายตารางหมากรุกทุกๆ 1 เมตร

แบบหล่อจะต้องมีความแข็งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ช่องว่างระหว่างองค์ประกอบโครงสร้างไม่เกิน 0.3 ซม. เพื่อที่ว่าเมื่อเทรากฐานส่วนผสมของของเหลวจะไม่รั่วไหลออกมามิฉะนั้นความแข็งแรงของฐานรากจะลดลงในความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์

ต้องทนต่องานหนักและคงรูปร่างไว้หลังจากเทปูนซีเมนต์นี่เป็นวิธีเดียวที่จะสร้างรากฐานเสาหินสำหรับบ้านที่จะคงอยู่ได้นานหลายสิบปี

ข้อสำคัญ: ด้านในของแบบหล่อจะต้องหล่อลื่นด้วยน้ำมันทางเทคนิคหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ (การทำงานตามปกติ) เพื่อให้สามารถลอกออกจากคอนกรีตได้ง่ายขึ้นหลังจากที่แข็งตัวแล้ว คุณสามารถใช้งานได้หลายครั้ง

รูปถ่ายของแบบหล่อรากฐานแถบ

แบบหล่อด้วยสเปเซอร์


แบบหล่อที่ถูกต้อง
แบบหล่อแผง

การติดตั้งการเสริมแรงตามแนวเส้นรอบวงทั้งหมดของฐานรากแถบ

แบบหล่อพร้อมแล้ว ตอนนี้คุณสามารถไปยังกระบวนการที่สำคัญที่สุดได้แล้ว - เสริมฐานด้วยมือของคุณเอง ใช้การเสริมแรงด้วยเหล็กและไฟเบอร์กลาสเราจะเน้นที่ตัวเลือกแรกเนื่องจากจะมีราคาถูกกว่ามาก เราจะต้องซื้อวัสดุดังต่อไปนี้:

• การเสริมแรงตามยาวด้วยความหนา 14-18 มม. (ค่าเฉลี่ยโครงการของคุณอาจแตกต่างกัน)
• แท่งขวางและแนวตั้งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-12 มม.
• ถักลวดเหล็ก
• คีมหรือคีมที่ดีสำหรับการจัดการลวด (หรือมือที่แข็งแรงมาก)

สำคัญ: จำเป็นต้องยึดเหล็กเสริมด้วยลวดเหล็กถักเนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์การยืดตัวต่ำและค่อนข้างแข็งแรง สิ่งนี้จะทำให้การประกอบโครงสร้างง่ายขึ้นอย่างมาก แต่ลวดไม่ส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของฐานราก แต่จะแก้ไขการเสริมแรงก่อนการเทฐานรากเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1 :เราทำการคำนวณและซื้อวัสดุ การคำนวณจำนวนวัสดุที่คุณต้องการเป็นเรื่องง่ายมาก เหล็กเส้นขวางวางที่ระยะประมาณ 30 เซนติเมตร (ข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ไม่ใช่เรื่องใหญ่) เหล็กเสริมคู่ตามยาว ทุกๆ ความสูง 40 เซนติเมตร (อย่าลืมส่วนแรก) และเหล็กเสริมแนวตั้งทุกๆ 60 เซนติเมตร แบ่งความยาวของ ผนังตามจำนวนสมาชิกขวางและจำนวน "ชั้น" ของการเสริมแรงตามยาว . ลองดูตัวอย่างฐานรากขนาด 10x10 เมตรและสูง 120 ซม.:

• 1,000 ซม.: 30 ซม. = 33 (จำนวนแท่งขวางบน 1 ชั้น)
• 33 x 3 = 99 (จำนวนแท่งขวางต่อด้าน)
• 99 x 4 = 396 (ทุกแท่งทั้ง 4 ด้าน)

ตอนนี้เราคูณ 396 ด้วยความกว้างของฐานราก (ปล่อยให้เป็น 70 ซม.): 396 x 70 = 27720 ซม. ต้องซื้อแท่งยาว 277 เมตร เราทำการคำนวณที่คล้ายกันสำหรับการเสริมแรงตามยาว:

• 1,000 x 2 = 2,000 (หนึ่งระดับ)
• 2000 x 3 = 6000 (ด้านข้าง);
• 6000 x 4 = 24000 ซม. (คุณต้องซื้อ 240 เมตร)

และแน่นอนว่าเป็นองค์ประกอบแนวตั้ง เราจะติดตั้งไว้ที่ทั้งสองด้านของฐานรากด้วยความถี่ของจัมเปอร์ขวางหนึ่งอันนั่นคือทุกๆ 60 ซม.:

• 2 x 17 = 34 (ชิ้นต่อด้าน)
• 34 x 4 = 136 (ชิ้นสำหรับทั้งฐาน)
• 136 x 120 ซม. = 16320 ซม. หรือ 163 เมตร

เราแทนที่พารามิเตอร์ของอาคารของคุณเป็นตัวอย่างและรับการคำนวณองค์ประกอบที่ถูกต้องเพื่อเสริมฐานรากของบ้าน อย่าลืม 5-8% สำหรับ “นักดับเพลิงทุกคน”

ขั้นตอนที่ 2: คุณมีคอนกรีต 5-6 ซม. ที่ด้านล่างของร่องเพื่อปรับระดับแล้วหรือยัง? ข้ามขั้นตอนนี้. ถ้าไม่เช่นนั้น เราก็เติมทราย 15 ซม. จากนั้นคอนกรีต 5 ซม. ปรับระดับทุกอย่าง อย่าลืมเรื่องการสื่อสารและสถานที่สำหรับพวกเขา หากไม่อยากเลอะเทอะ ก็สามารถติดฟิล์ม PVC หนาๆ ไว้ด้านล่างได้ วัตถุประสงค์หลักของขั้นตอนนี้คือเพื่อปรับระดับพื้นดินและกักน้ำไว้เล็กน้อยที่จะเกิดขึ้นหลังจากเทคอนกรีต

ขั้นตอนที่ 3:การเสริมแรงถักสำหรับฐานรากแถบ จะทำในคูน้ำหรือบริเวณใกล้เคียงก็ได้ถ้าไม่สะดวกที่จะหันกลับตรงนั้น หรือคูน้ำเองก็แคบเกินไปตามแบบ ในระหว่างการประกอบแบบ "ระยะไกล" คุณจะต้องคิดหาวิธีลดโลหะลงทันทีเพื่อไม่ให้โครงสร้างเสียหาย มาดูวิธีเสริมฐานรากด้วยมือของคุณเอง:

1. เราเริ่มต้นด้วยคานล่าง เราวางพวกมันโดยเพิ่มทีละ 30 ซม. วางส่วนเสริมตามยาว 2 อันไว้ด้านบนและที่ "ทางแยก" เราถักพวกมันด้วยลวด
2. มาดูจัมเปอร์แนวตั้งกันดีกว่า เราวางองค์ประกอบแนวตั้งผ่าน 1 ชิ้นขวางแล้วมัดเข้าด้วยกัน
3. เราแนบอีก 2 ชั้นโดยถอยขึ้นไป 40 ซม.

ตัวอย่างการผูกเหล็กเสริมที่ไม่ถูกต้อง

เชือกเป็นสิ่งต้องห้าม
ทับซ้อนกันเล็กน้อย

ห้ามทำการเชื่อม

ข้อสำคัญ: เว้นระยะไว้ 20 ซม. หลังการเชื่อมต่อแต่ละครั้ง เนื่องจากส่วนเสริมแรงอาจเคลื่อนที่เล็กน้อยเมื่อเทฐานรองพื้นภายใต้น้ำหนักที่บรรทุก ไม่จำเป็นต้องยึดลวดถักให้แน่นคุณสามารถปล่อยให้ "เล่น" เพียงเล็กน้อยได้ซึ่งจะถูกต้องมากขึ้น

4. เราลดเฟรมลงในร่องลึกก้นสมุทร (หากชุดประกอบไม่ได้อยู่ในนั้น) ให้ถอยห่างจากแบบหล่อ 5 เซนติเมตรแล้วแก้ไขด้วยวิธีที่สะดวก

รูปแบบการเสริมฐานรากที่ถูกต้องและตัวอย่างการผูกเสริมแรง

บิดด้วยเครื่องมือ
ลวดผูก

ตบดี
ถัก

แผนภาพการบิด

คุณจะจบลงด้วย "บล็อก" 4 อันซึ่งจะมีความยาวและความกว้างของด้านหนึ่งลบ 5 ซม. จากทุกด้าน ต่อไป เราจะดูวิธีการยึดเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมและเสริมมุมที่น้ำหนักบรรทุกส่วนใหญ่ตก

การเสริมมุมฐานรากแบบแถบ

มุมต่างๆ จะได้รับแรงอัดหลายทิศทาง เนื่องจากดินมีแนวโน้มที่จะขยายตัวหรือหดตัวขึ้นอยู่กับฤดูกาล การยุบตัวภายใต้อิทธิพลของน้ำหนักที่หนักของอาคาร หรือถูกน้ำใต้ดินชะล้างออกไป คุณไม่สามารถทำผิดพลาดเมื่อเสริมมุมได้ เนื่องจากคุณอาจได้รากฐานที่แตกต่างกัน 4 แบบที่จะใช้ชีวิตของตัวเอง รอยแตกและข้อบกพร่องจะหลีกเลี่ยงได้ยาก และการออกแบบดังกล่าวจะไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับฐานรากที่ไม่มีการเสริมแรง มีหลายวิธีในการเสริมมุม

1. ตาข่ายเชื่อมพิเศษ โครงสร้างสำเร็จรูปใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของชั้นล่างและชั้นบนของฐานราก เซลล์ไม่เกิน 200 x 200 มม.ความหนาของเหล็กเสริมขึ้นอยู่กับน้ำหนักของโครงสร้าง โดยส่วนใหญ่มักอยู่ที่ 12 มม. ทุกๆ 50-60 ซม. ชั้นของตาข่ายโลหะจะเชื่อมต่อกันด้วยการเสริมแรงในแนวตั้ง บายพาสถึงมุม – จาก 80 เซนติเมตร
2. การเสริมฐานรากแบบแถบด้วยแท่งเสริมแบบแยก เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่านี่เป็นวิธีที่ดีที่สุด เนื่องจากไม่แนะนำให้มีรอยต่อในสายพานเสริมแรง สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท:

• การเสริมมุมด้วยการเสริมแรงตามยาวรูปตัว L โดยมีขาทับซ้อนกัน 60 เซนติเมตร
• การเสริมมุมขวาและทางแยกด้วยองค์ประกอบรูปตัวยู
• เสริมความแข็งแกร่งทางแยกด้วยผลิตภัณฑ์รูปตัว L

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างบางส่วนของวิธีที่จะไม่เสริมมุม

ไม่ได้อะไร
ไม่มีการทับซ้อนกัน

พื้นฐานของแผ่นรองพื้นคือสารละลายคอนกรีตที่ประกอบด้วยทรายสารยึดเกาะและน้ำ ลักษณะทางกายภาพของวัสดุ แม้จะอยู่ในระดับสูง แต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าจะไม่มีการเสียรูปของฐานเสมอไป เพื่อปกป้องโครงสร้างจากการถูกทำลายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฐานราก การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และการสัมผัสกับความชื้น จึงมีการใส่โลหะเข้าไปในโครงสร้าง วัสดุนี้เป็นพลาสติกและให้ความแข็งแรงของโครงสร้างเพิ่มขึ้น ควรพิจารณาคำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อเสริมฐานรากแบบแถบด้วยมือของคุณเอง

การเสริมแรงเป็นสิ่งจำเป็นในพื้นที่ของฐานรากที่มีโซนความตึงเครียดปรากฏขึ้น จะยิ่งใหญ่ที่สุดที่ระดับบนของฐาน อย่างไรก็ตาม โครงเสริมแรงจะวางอยู่ในคอนกรีตในลักษณะที่ได้รับการปกป้องจากอิทธิพลภายนอกเพื่อหลีกเลี่ยงการกัดกร่อน

ความก้าวหน้าของการเสียรูปนั้นยากต่อการคาดเดา โซนยืดอาจเกิดขึ้นที่ด้านบนและด้านล่าง นั่นเป็นเหตุผล การเสริมแรงทำได้ที่ด้านบนและด้านล่างด้วยแท่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-12 มม. องค์ประกอบหลักต้องมีพื้นผิวเป็นยาง ช่วยให้สามารถสัมผัสกับคอนกรีตได้สูงสุด

องค์ประกอบตามขวางในแนวตั้งและแนวนอนอาจมีพื้นผิวเรียบและมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า หากมีการเสริมฐานรากเสาหินกว้าง 40 ซม. จะอนุญาตให้ใช้แท่งเสริม 4 อันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. และความยาวสูงสุด 16 ม. เชื่อมต่อเข้ากับกรอบ

ข้อกำหนดของ SNiP

ข้อกำหนดสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กระบุไว้ใน SNiP 52-01-2003 เอกสารนี้มีมาตรฐานในการคำนวณความอ่อนแอของโครงสร้างเสริมต่อการเสียรูป พระราชบัญญัติระบุข้อกำหนดสำหรับรูปร่างและขนาดของผลิตภัณฑ์:

• เมื่อสร้างฐานรากคุณสามารถใช้เหล็กเสริมที่ได้มาตรฐานบางประการได้ ต้องมีลักษณะตามที่ระบุไว้ในแบบร่าง
• ชิ้นส่วนเสริมแรงจะเชื่อมต่อกันในลักษณะที่ป้องกันการกระจัดในระหว่างกระบวนการเทคอนกรีต
• เมื่อใช้โครงเชื่อมจะอนุญาตให้ใช้วิธีการเชื่อมบางอย่างเพื่อป้องกันการเสียรูป
• ข้อต่อทางกลของแท่งไม่ควรมีความแข็งแรงต่ำกว่าวัสดุฐานดังนั้นการเสริมแรงจึงทับซ้อนกัน ขนาดทับซ้อนคือเส้นผ่านศูนย์กลาง 30-40 ของการเสริมแรงและไม่ควรอยู่ในที่เดียว
• อนุญาตให้มีระยะห่างอย่างน้อย 25 ซม. ระหว่างองค์ประกอบแนวตั้ง
• แท่งตามยาวควรอยู่ห่างจากกันไม่เกิน 40 ซม.
• ระยะห่างระหว่างแท่งขวางไม่เกิน 30 ซม.

เมื่อคำนวณการเสริมแรงให้คำนึงถึงหน้าตัดและระดับของผลิตภัณฑ์โลหะวิธีการถักและการวางจะถูกนำมาพิจารณาด้วย.

จำนวนสายพานมีความสำคัญอย่างยิ่ง หมายเลขของพวกเขาสามารถมีได้ตั้งแต่ 1 ถึง 3 มีการติดตั้งสายพานคู่ในฐานรากตื้นและลึกปานกลางและมีการวางสายพาน 3 เส้นสำหรับฐานรากที่ฝังลึก หากความสูงรวมของโครงน้อยกว่า 80 ซม. แท่งควรมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. เมื่อสูงเกิน 80 ซม. ให้ใช้เหล็กเสริมเกิน 8 ซม.

วิธีการเสริมแรง

มี 2 ​​วิธีในการเสริมฐานรากแบบแถบ - โดยตรงในร่องลึกก้นสมุทรหรือข้างๆ เมื่อเลือกรูปแบบที่สองให้ประกอบเฟรมที่เสร็จแล้วก่อนจากนั้นจึงหย่อนลงในแบบหล่อและเทคอนกรีต

เมื่อสร้างโครงสร้างในร่องลึกก้นสมุทรลำดับงานจะเป็นดังนี้::

• เตรียมเบาะทรายและกรวดลึก 30 ซม.
• มีการวางอิฐก่อสร้างตามแนวเส้นรอบวงในจุดสำคัญ มีความหนาที่ต้องการ 5 ซม. ซึ่งให้ระยะห่างมาตรฐานจากการเสริมแรงถึงด้านล่างของชั้นคอนกรีต
• อิฐวางห่างกันทุกๆ ครึ่งเมตร หากเพิ่มระยะห่าง ก้านจะย้อย
• เข็มขัดเส้นแรกขององค์ประกอบตามยาววางอยู่บนอิฐและเชื่อมต่อกันด้วยแท่งเรียบ
• องค์ประกอบกรอบแนวตั้งติดอยู่กับสายพานด้านล่าง
• ถัดไปติดตั้งสายพานด้านบนขององค์ประกอบตามยาวและตามขวาง

เมื่อสร้างเฟรมถัดจากคูน้ำ ลำดับของงานจะเหมือนกัน ยกเว้นหนึ่งข้อยกเว้น - โครงสร้างที่เสร็จแล้วจะถูกลดระดับลงในคูน้ำบนอิฐที่เตรียมไว้ล่วงหน้า วิธีนี้ใช้สำหรับฐานรากที่แคบ

เทคโนโลยีโดยละเอียดสำหรับการเสริมฐานรากแถบ

เมื่อประกอบโครงโลหะโดยตรงในร่องลึกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

• ด้านล่างของร่องลึกก้นสมุทรปกคลุมด้วยทรายและกรวดสูง 30 ซม. จากนั้นจึงติดตั้งองค์ประกอบแบบหล่อ เสาภายในให้ความมั่นคงกับโครงสร้างระหว่างการเทคอนกรีต ส่วนรองรับภายนอกทำจากบอร์ด
• การเสริมแรงถูกติดตั้งห่างจากแบบหล่อ 5 ซม. ด้วยความกว้างของร่องลึก 40 ซม. ความกว้างของกรอบจะเป็น 30 ซม.
• การติดตั้งโครงสร้างเริ่มต้นด้วยการติดตั้งเสาแนวตั้ง แท่งยาวจะติดอยู่กับพวกมัน องค์ประกอบแนวตั้งควรมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่สุด หากแท่งตามยาวมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. แท่งแนวตั้งต้องมีอย่างน้อย 20 มม. ชั้นวางวางอยู่ในพื้นดินที่ระดับความลึก 150 ซม. เมื่อเปลี่ยนเทปจะมีการติดตั้งบ่อยเป็นสองเท่า
• จัมเปอร์แนวตั้งวางอยู่ในข้อต่อแนวนอน นอกจากนี้ยังติดตั้งตามแนวเส้นรอบวงของเทปโดยห่างจากกัน 20 ซม. แท่งแนวนอนมักจะวางโดยเพิ่มทีละ 30 ซม.
• ทางแยกได้รับการแก้ไขด้วยลวดผูก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้ตะขอ ปืนพิเศษ ไขควง หรือคีม ลวดชิ้นหนึ่งยาว 20 ซม.

การเสริมแรงตามยาวจะวางใน 2-3 แท่ง ควรมีระยะห่างระหว่าง 25 ถึง 40 ซม. สิ่งสำคัญคือต้องรักษาการเสริมแรงจำนวนนี้ไว้ในสายพานที่สอง

วิดีโอ: การเสริมแรงและแบบหล่อของฐานรากที่เหมาะสม

การเสริมมุม

ส่วนมุมของเฟรมอาจมีความเข้มข้นสูงสุด ความไม่สามารถเคลื่อนที่ได้และความสมบูรณ์ของโครงสร้างโดยรวมขึ้นอยู่กับสภาพของมัน วิธีการเชื่อมต่อเหล็กเสริมที่มุม:

• การต่อแท่งโดยไม่ต้องเชื่อม
• การเชื่อมข้อต่อ
• การใช้ข้อต่อแบบเกลียว

คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ด้วยวิธีเหล่านี้เท่านั้น

ไม่อนุญาตให้ใช้การเย็บแบบไขว้เมื่อเสริมมุมของฐาน ด้วยการเชื่อมต่อดังกล่าวจะเกิดการแตกเชิงมุมในเฟรม

เสริมมุมของโครงสร้างด้วยองค์ประกอบรูปตัว U และ L พวกเขาทำจากการเสริมแรงในการทำงาน แคลมป์ตามขวางและแนวตั้งจะถูกวางบ่อยกว่าสองเท่าในพื้นที่อื่น ๆ ของฐานราก ในพื้นที่มุมและทางแยก ระยะห่างของแคลมป์จะเท่ากับครึ่งหนึ่งของความสูงของเทป ระยะนี้ไม่ควรเกิน 25 ซม. สามารถกระจายน้ำหนักที่มุมได้เท่า ๆ กันโดยใช้การเชื่อมต่อแบบแข็งของการเสริมแรงตามยาวทั้งภายในและภายนอก

การถักที่ถูกต้อง

เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของเฟรม แท่งจะเชื่อมต่อกับกรงโดยวางแถวไว้ที่มุม 90 องศา วิธีที่ดีที่สุดในการยึดแท่งคือการถักลวดโดยใช้ตะขอพิเศษ

การถักจะดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้:

• ตัดลวดเป็นชิ้นเล็ก ๆ (ประมาณ 30 ซม.)
• พับครึ่ง;
• ใช้กับพื้นที่เชื่อมต่อ
• ตะขอถูกเกลียวเข้าไปในห่วงผลลัพธ์โดยสอดปลายอีก 2 เส้นของลวดเข้าไป
• หมุนทุกอย่างเข้าด้วยกันจนกว่าจะได้หน่วยตรึงที่เชื่อถือได้

การเชื่อมไฟฟ้าส่งผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้วิธีนี้.

การเสริมฐานรากแบบตื้นและแบบเสาเข็ม

เมื่อสร้างอาคารที่สูงกว่า 10 ม. (อาคารที่อยู่อาศัยและสาธารณะ) จำเป็นต้องเสริมฐาน มือสมัครเล่นบางคนวางเข็มขัดเสริมเพียงเส้นเดียวเหมือนฐานแผ่นพื้น อย่างไรก็ตาม นี่เป็นความผิดพลาดร้ายแรง โหลดที่อยู่ตรงกลางของสายพานตื้นนั้นน้อยมาก พวกมันเข้าใกล้ขอบของฐานรากมากขึ้น ดังนั้นการเสริมแรงในการทำงานจึงต้องวางแท่งที่ระยะ 5-10 ซม. จากขอบฐาน

ขั้นตอนการสร้างฐานรากแบบมีเสาเข็ม:

• บนไซต์ที่มีชั้นอุดมสมบูรณ์ที่ถูกลบออกจะมีการร่างเส้นขอบของร่องลึกสำหรับเทป
• ขุดคูน้ำลึก 40 ซม. ตามแนว
• มีการเจาะบ่อน้ำตามมุม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30% ของความกว้างของร่องลึกก้นสมุทร มีการสร้างหลุมเดียวกันตามแนวเส้นรอบวงของฐานด้วยขั้นตอน 2 ม. บ่อน้ำลึกกว่าระดับเยือกแข็งของดิน 30 ซม. ในตอนท้ายจะมีการเจาะให้หนาขึ้นเพื่อสร้างพื้นรองเท้า
• แท่งแนวตั้ง 3 อันถูกสอดเข้าไปในบ่อโดยยึดติดกันด้วยองค์ประกอบแนวนอนทุกๆ 30 ซม. ขอบด้านบนของกรอบผลลัพธ์ควรถึงระดับบนสุดของตะแกรง
• จากนั้นจึงทำการรัดแนวนอนของตัวตะแกรง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้วางแท่งแนวนอน 4 อันบนแต่ละส่วนตรงของฐาน ติดกับหมุดแนวตั้งของเสาเข็ม
• สร้างแบบหล่อสำหรับเทป
• เททรายขนาด 40 ซม. ลงไปที่ก้น อัดให้แน่นและแช่ในชั้นซีเมนต์ ในกรณีนี้ทางเข้าหลุมรองรับจะถูกแยกออกด้วยวงแหวนแบบถอดได้

หลังจากขั้นตอนเหล่านี้ เทกองและตะแกรง โดยเติมปูนทุกๆ 40 ซม.

รากฐานที่ไม่มีการเสริมแรง

เป็นเวลาหลายปีที่รากฐานได้รับผลกระทบจากปัจจัยทำลายล้างภายนอก:

• การสั่นของดิน
• โหลดที่ส่งจากผนังและหลังคา
• น้ำหนักของหิมะในฤดูหนาว

จากผลกระทบดังกล่าว รากฐานจึงย้อยและผิดรูป รอยแตกปรากฏขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่การทำลายอาคารโดยสิ้นเชิง คอนกรีตนั้นเป็นวัสดุที่เปราะซึ่งเปลี่ยนรูปได้ง่ายภายใต้ความกดดัน พื้นที่ต่างๆ ของฐานจะรับภาระที่แตกต่างกัน โซนการบีบอัดและความตึงเครียดเกิดขึ้น การเสริมแรงด้วยแท่งโลหะอย่างเหมาะสมจะช่วยขจัดผลกระทบด้านลบเหล่านี้