วิธีทำรูกุญแจในรู วิธีทำรูกุญแจบนเครื่องกลึง

โดยทั่วไปแล้ว เครื่องกลึงจะใช้สำหรับการคว้าน การทำเกลียว การรีม เคาเตอร์ซิงค์ และการเจาะ แต่ความสามารถไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่นั้น ฉันเสนอให้พิจารณาวิธีใช้รูกุญแจบนบุชชิ่ง ในการทำเช่นนี้ ฉันใช้เครื่องกลึงเกลียว 1K62

ชุดเครื่องมือ

ในการดำเนินงานนอกเหนือจากเครื่องคุณจะต้อง:

เครื่องตัดที่น่าเบื่อ;
เครื่องตัด slotting;
น้ำมันสำหรับหล่อลื่น

แน่นอนว่าสามารถใช้เครื่องมือคว้านชนิดใดก็ได้ภายในขอบเขตของเส้นผ่านศูนย์กลางของปลอก สำหรับเครื่องมือเซาะร่องนั้น หน้าตัดของมันถูกเลือกตามความกว้างที่ต้องการของรูกุญแจ ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นเฉพาะเมื่อทำงานกับโลหะหนักเท่านั้น สำหรับเหล็กอ่อน ไม่จำเป็นต้องใช้หัวกัดคุณภาพสูง เนื่องจากการคว้านลบมุมและการกัดร่องจะไม่ทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไป ซึ่งสามารถเร่งการลบคมตัดของเครื่องมือได้

ขั้นเตรียมการ

บุชชิ่งถูกติดตั้งในหัวจับสามขา ก่อนทำการสกัด คุณต้องเตรียมการลบมุมด้านในและด้านนอกด้วยเครื่องมือคว้านก่อน พวกมันทำมาจากด้านที่จะเข้าเครื่องมือ slotting เท่านั้น นี่เป็นกระบวนการที่ง่ายที่สุดที่คุ้นเคยกับช่างกลึงมือสมัครเล่น ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาแยกต่างหาก

หลังจากเตรียมการลบมุมบนเครื่องแล้ว คุณต้องตั้งค่าความเร็วต่ำสุดเพื่อป้องกันไม่ให้แกนหมุนเลื่อน สำหรับเครื่องจักรหลายๆ เครื่อง หัวจับสามารถให้ฟันเฟืองภายใต้ภาระ ดังนั้นในกรณีนี้จึงจำเป็นต้องใส่ตัวเว้นวรรค เมื่อต้องการทำเช่นนี้จะวางสลักเกลียวที่มีน๊อตที่มีความสูงเหมาะสมไว้ข้างใต้ เมื่อคลายเกลียว ความยาวของสต็อปจะเพิ่มขึ้น จึงกดให้แน่นกับคาร์ทริดจ์ ดังนั้นจึงถอดลูกกลิ้งออก

เครื่องมือเซาะร่องจะยึดเข้ากับด้ามเครื่องมือเล็กน้อย เขาตั้งบุชชิ่งไว้ตรงกลางหลังจากนั้นจึงจำเป็นต้องทำการปรับอย่างละเอียด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ มันถูกเสียบเข้าไปในแขนเสื้อ โดยเคลื่อนตามยาวโดยใช้คาลิปเปอร์ตามเลื่อน รอยขีดข่วนที่เกิดขึ้นควรวิ่งไปตามแขนเสื้อจากขอบข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง ในแนวตัดไม่ควรมีบริเวณที่ไม่มีรอยขีดข่วน ถ้าใช่ นี่คือการพูดถึงการมีอยู่ของอคติ เมื่อตั้งค่าหัวกัดอย่างถูกต้อง จะต้องจับยึดให้แน่นมาก เนื่องจากน้ำหนักระหว่างการสกัดจะสูงกว่าเมื่อทำการกลึงมาตรฐานมาก

กระบวนการสกัด

เนื่องจากปลอกหุ้มมีรัศมีอยู่ภายใน จึงจำเป็นต้องตัดออกก่อนที่จะเริ่มอ่านความลึกของร่องเพื่อให้ได้พื้นที่ราบ ซึ่งจะเป็นจุดอ้างอิงศูนย์ ในการทำเช่นนี้ด้วยความช่วยเหลือของคาลิปเปอร์ ฉันจะย้ายคัตเตอร์เข้าไปในปลอกหุ้มตามสไลด์ตามยาว โดยเอาขี้เลื่อยโลหะที่บางที่สุดออก หลังจากที่กลับสู่ตำแหน่งเดิมแล้ว ฉันนำคมตัดเข้าใกล้สไลด์ตามขวางเข้ามาใกล้ลำตัวของปลอกมากขึ้น 0.1 มม. อีกครั้งฉันเคลื่อนไหวตามยาวไปตามแคร่ ฉันทำซ้ำขั้นตอนจนกว่ารางน้ำจะสูญเสียรัศมีของมัน ทันทีที่เขาจากไป นี่จะเป็นจุดศูนย์สำหรับการอ้างอิง

ตอนนี้ฉันเริ่มสกัดรูกุญแจ ในกรณีของฉัน ความลึกควรเป็น 2.6 มม. การใช้การเพิ่มขึ้น 0.1 มม. จะต้องเคลื่อนหัวกัด 26 ครั้งเพื่อให้ได้ความลึกนี้

หลังจากทำให้ร่องลึกขึ้น 2.6 มม. โดยไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าบนกิ่ง ให้ขยับเครื่องตัดซ้ำอีกสองสามครั้งเพื่อทำความสะอาดระนาบจากครีบเล็กๆ ถัดไป ปลอกแขนจะถูกลบออกจากตลับหมึก ปลายที่สองของเธอค่อนข้างหยาบ แต่ก็แก้ไขได้ง่าย เครื่องมือคว้านได้รับการติดตั้งอีกครั้งในที่จับเครื่องมือ และการลบมุมที่แม่นยำจะถูกลบออก หลังจากนั้นสามารถใช้ปลอกแขนได้ตามวัตถุประสงค์

การสกัดด้วยเครื่องกลึงเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน แต่ไม่ซับซ้อน ในกรณีของฉัน การเคลื่อนตัวตามยาวของก้ามปูนั้นใช้มอเตอร์ ดังนั้นทุกอย่างจึงทำได้ค่อนข้างเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถเซาะร่องบนเครื่องจักรที่ทำงานด้วยมือราคาประหยัดได้ แต่ในกรณีนี้จะใช้เวลามากขึ้น

ในสภาพของการประชุมเชิงปฏิบัติการที่บ้านโดยไม่มีเครื่องจักรและอุปกรณ์พิเศษอาจทำได้เฉพาะรูกุญแจที่เรียกว่า "ฟาร์มรวม" เท่านั้น: นี่คือเมื่อเจาะรูร่วมด้วยสว่านไฟฟ้าในเฟืองหรือรอกที่ติดตั้งบนเพลาด้วย ศูนย์กลางบนเส้นรอบวงของชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อ จากนั้นจึงสอดกุญแจทรงกระบอกเข้าไปในรูนี้ แต่การเชื่อมต่อของชิ้นส่วนดังกล่าวไม่น่าเชื่อถือ - ไม่ได้ไม่มีเหตุผลที่ไม่ได้อยู่ใน GOST ใด ๆ

สำหรับรายละเอียดการผลิตรูกุญแจ "GOST" ฉันได้พัฒนาเครื่องเดสก์ท็อปแบบใช้มือ (หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นอุปกรณ์) ซึ่งฉันใช้มาหลายปีแล้ว ฉันคิดว่าเครื่องจักรดังกล่าวมีประโยชน์ เช่น ฉัน สำหรับช่างฝีมือประจำบ้าน นักออกแบบมือสมัครเล่น ในการประชุมเชิงปฏิบัติการของโรงเรียน

เครื่องไสแนวตั้งแบบใช้มือนี้มีลักษณะคล้ายกับเครื่องเจาะ และโดยหลักการแล้วกับเครื่องเซาะร่อง

โครงสร้างทั้งหมดประกอบบนฐานขนาด 350x350x20 มม. มัน (ฐาน) ยังเป็นเดสก์ท็อปที่มีขาตั้งพร้อมโหนดทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการตัด paeov และคาลิปเปอร์ที่มีหัวจับเครื่องกลึงสามขากรรไกร ความหนาของฐานเครื่องของฉันคือ 20 มม. ตอนแรกมันเป็นแผ่นไม้อัด (ตามภาพ) แต่แล้วฉันก็แทนที่ด้วยแผ่นเหล็กที่มีขนาดเท่ากัน - เครื่องจักรมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ก็มีเสถียรภาพมากขึ้น

ฉันจะอธิบายในที่นี้: มีความแตกต่างอื่นๆ ในภาพวาดจากภาพของเครื่องจักรในภาพถ่าย ความจริงก็คือในระหว่างการใช้งาน ได้มีการเปิดเผยว่าส่วนประกอบและชิ้นส่วนบางอย่างควรจะทำแตกต่างกันเล็กน้อย และการปรับปรุงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นในภาพวาด

1—ฐาน (แผ่นเหล็ก s20); 2 - ขาตั้ง (เหล็ก, วงกลม d40); 3 - หน้าแปลนรองรับ (เหล็ก); 4 - ยึดหน้าแปลนเข้ากับฐาน (สกรู M12, 3 ชิ้น); 5—ที่ยึด (เหล็ก); 6 - ตัวหยุดที่ยึด (สกรู M12); 7 - แกนของคันโยก (ครึ่งหนึ่งของแกน M12 พร้อมน็อต 2 ชิ้น); 8—คันโยก (แถบเหล็ก 30×8, 2 ชิ้น); 9 - ลิงค์หมุนพร้อมคันโยก (โบลต์ M12, 2 ชิ้น); 10 — คันโยก (แถบเหล็ก 30×8, 2 ชิ้น); 11—สปริงอัด; 12 - คอนโซล; 13 - ตัวเลื่อน (สกรู M12); 14—รีเทนเนอร์ (สกรู M12); 15— ติดตั้งคันโยกบนเพลา (ปืน M12, 2 ชิ้น); 16 - แกนของด้ามจับ (เหล็ก, วงกลม 18); 17 — ที่จับ (ท่อ d30x18.5); 18 - ตัวจับยึดเครื่องมือแมนเดรล (เหล็ก, วงกลม d64); 19 - คัตเตอร์; 20 - จุก (สกรู M10); 21—หัวจับเครื่องกลึงสามขากรรไกร: 22—คาลิปเปอร์

ใกล้กับขอบด้านหนึ่งของฐาน ฐานยึดโดยใช้หน้าแปลน - แท่งเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. และสูง 450 มม. ร่องตามยาวถูกตัดไปตามชั้นวางทั้งหมดและทำร่องบนหนึ่งในเยาวชนเพื่อเชื่อมต่อกับหน้าแปลน ตอนนี้มันชัดเจนสำหรับฉันแล้วที่จะทำให้ชั้นวางสูงขึ้น - สูงถึง 500 มม. - มักจะจำเป็นเมื่อคุณต้องทำร่องในส่วนที่ยาว (หรือสูง) (เช่นฮับ) จากนั้นที่นั่น ยกคอนโซลไม่เพียงพอ หน้าแปลนเป็นแหวนรองแบบขั้นบันไดขนาดใหญ่ที่มีรูเสาตรงกลาง และรูขนาด 12.5 มม. ที่มีระยะห่างเท่ากันสามรูสำหรับติดเข้ากับแผ่นฐาน อยู่ในตำแหน่งที่สอดคล้องกัน แต่ทำเฉพาะรูเกลียว M12 เท่านั้นในตารางฐาน ขาตั้งที่มีปลายกลึงถูกเสียบเข้าไปในรูตรงกลางของหน้าแปลน และเชื่อมต่อชิ้นส่วนต่างๆ ด้วยการเชื่อม จากนั้นจึงขันหน้าแปลนเข้ากับฐาน

ตัวยึดและคอนโซลที่มีสปริงอัดระหว่างกันจะติดตั้งบนชั้นวางแบบเลื่อนได้

ตัวจับยึดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความสูงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับขนาดในแผนผัง โดยมีรูตรงกลางสำหรับขาตั้งและรูเกลียว M12 สามรู - รูด้านข้างแบบเคาน์เตอร์สองรูและอีกหนึ่งรูที่ปลายด้านหนึ่ง แน่นอนว่าคำจำกัดความของ "ปลาย" และ "ด้าน" สำหรับตัวเรขาคณิตนั้นเหมือนกัน แต่ฉันหวังว่าจะชัดเจนจากการวาด สกรูล็อคของที่จับนั้นถูกขันเข้าไปในรูสุดท้าย และหมุดซึ่งทำหน้าที่เป็นแกนของก้านคันโยกนั้นถูกขันเข้าไปในรูด้านข้าง

คอนโซลมีรายละเอียดที่ซับซ้อนมากขึ้น ประกอบด้วยกระบอกสูบกลวงสองกระบอก (แร็คเมาท์และแมนเดรล) เชื่อมต่อกันด้วยจัมเปอร์ที่ทำจากท่อเหล็กสี่เหลี่ยมขนาด 60x60x2.5 โดยการเชื่อม ในร่างกายของกระบอกสูบแต่ละอัน มีรูเกลียว M12: ในชั้นวาง - สำหรับสกรูยึดเพื่อป้องกันไม่ให้หมุน และในแมนเดรล - สำหรับสกรูล็อค นอกจากนี้ M12 "half-studs" คู่ของ M12 ยังถูกเชื่อมเข้ากับกระบอกสูบของชั้นวางที่อยู่ตรงกลางจากด้านตรงข้าม (คุณสามารถใช้สกรูที่มีเกลียวเดียวกันได้) ซึ่งทำหน้าที่เป็นแกนสำหรับคันโยกฟีดเครื่องมือ

กระบอก 1—แร็ค (วงกลม d80); 2—ทับหลัง (ท่อ 60x60x2.5); 3—mandrel กระบอก (ท่อ 80 × 64); 4—แกนคันโยก (พิน M12 ผ่าครึ่ง 2 ชิ้น)

เราต้องพยายามดำเนินการนี้ให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ในระหว่างการใช้งานคันโยกไม่บิดเบี้ยวรูในนั้นไม่แตกและเพลาเองก็ไม่สึก ดังนั้นก่อนที่จะทำการเชื่อมจึงควรดำเนินการทางเทคโนโลยีบางอย่าง อันดับแรก บนกระบอกสูบของแร็ค จำเป็นต้องโม่ (หรือบดด้วยตะไบ) แฟลตตรงข้าม diametrically ขนาด 20 × 20 มม. เจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. ที่กึ่งกลางของแฟลตแต่ละด้าน จากนั้นเจาะให้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. โดยติดตั้งครั้งเดียวพร้อมดอกสว่านตามความยาวที่ต้องการ รูแกนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันนั้นทำใน "ครึ่งสตั๊ด" (สกรู) ด้วย หลังจากนั้นลวดเส้นตรงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันจะถูกสอดเข้าไปในรูของกระบอกสูบ “สตั๊ดครึ่งตัว” ติดตั้งอยู่ที่ปลายที่ยื่นออกมาและติดตะปูก่อน และหลังจากจัดตำแหน่งตำแหน่งแล้ว ในที่สุดก็เชื่อมเข้ากับกระบอกสูบ ในตอนท้ายของการดำเนินการลวดหนึ่งเส้นจะถูกกระแทก

ตัวยึดบนชั้นวางที่ความสูงที่ต้องการจะยึดด้วยสกรูล็อคและทำหน้าที่เป็นตัวรองรับกลไกการป้อนเครื่องมือทั้งหมด: คอนโซลที่มีแมนเดรลจับจ้องอยู่ที่นั้นด้วยเครื่องมือตัดและระบบคันโยกสำหรับการป้อนตามยาว คอนโซลถูกยกขึ้นและถือไว้ที่ตำแหน่งบนด้วยสปริง จากการเปิดชั้นวาง คอนโซลจะเก็บสกรูยึดไว้ ซึ่งส่วนท้ายที่ลับให้แหลมสำหรับโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้อง จะเลื่อนในร่องตามยาวของชั้นวาง พื้นผิวที่ถูของชิ้นส่วนนั้นเคลือบด้วยจาระบีบาง ๆ (เช่น ปืน) ก่อนทำงาน

Mandrel - ชิ้นส่วนที่เครื่องมือหรือที่ยึดได้รับการแก้ไขในคอนโซล ในกรณีของฉัน แมนเดรลและที่จับเครื่องมือทำจากเหล็ก 45 เป็นชิ้นเดียวในรูปแบบของกระบอกสูบแบบขั้นบันไดที่มีรูแบบไดอะเมตริกสำหรับคัตเตอร์ใกล้กับปลายทินเนอร์อิสระ ที่นี่เจาะรูเกลียว M10 ที่ส่วนท้าย - โดยผ่านนั้น คัตเตอร์จะจับจ้องไปที่รูของที่จับเครื่องมือด้วยสกรูที่เกี่ยวข้อง แบนถูกสีบนกระบอกสูบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า - สกรูยึด M12 วางชิดกับมัน ซึ่งไม่อนุญาตให้แมนเดรลหมุนเมื่อแรงบิดเกิดขึ้นจากเครื่องตัด สกรูตัวเดียวกันช่วยไม่ให้แมนเดรลหลุดออกจากกระบอกสูบคอนโซล แต่ความพยายามของเขาในการบีบแมนเดรลออกจากกระบอกสูบระหว่างจังหวะการทำงานอาจไม่เพียงพอ: ด้วยเหตุนี้ ไหล่จึงถูกทิ้งไว้บนแกนกลาง

คันโยกและท่อนบนเป็นเหล็กเส้นขนาด 30×8 มม. คันโยกวางอยู่บนแกนของกระบอกสูบแกนกลางของคอนโซลและแท่งจะอยู่บนแกนของที่ยึด ทั้งสิ่งเหล่านั้นและอื่น ๆ ถูกยึดเข้าด้วยกันด้วยแกนสลักแบบหมุน

ระหว่างปลายบน (ฟรี) ของคันโยก แกนของด้ามจับถูกแทรกและยึดไว้ - แท่งทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มม. พร้อมเกลียว M12 ที่ร่องปลาย ด้ามจับทำขึ้นในรูปแบบของปลอกหุ้มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 × 18 มม. วางบนเพลาที่ทาด้วยไขมันอย่างหลวม ๆ พื้นผิวของบุชชิ่งเป็นรอยหยักก่อน

เรื่องพิเศษเกี่ยวกับเครื่องซัพพอร์ต ภายนอกดูเหมือนเครื่องรอง และชิ้นงานสำหรับการแปรรูปจะได้รับการแก้ไขในหัวจับแบบสามขากรรไกรที่ติดตั้งบนแท่นเคลื่อนย้ายได้ด้านบนของก้ามปูจากเครื่องกลึงโลหะ ด้วยความช่วยเหลือของก้ามปู ชิ้นงานจะถูกป้อนสัมพันธ์กับเครื่องมือตัดกับระยะกินลึก เมื่อมองไปข้างหน้า ฉันสังเกตว่าระยะกินลึกในครั้งเดียวนั้นค่อนข้างเล็ก - เพียง 0.2 - 0.3 มม.

คาลิปเปอร์ประกอบด้วยตัวเชื่อมและโต๊ะแบบเคลื่อนย้ายได้ แม้ว่าจะมีหลายองค์ประกอบของร่างกายที่จะเชื่อม (5 ชิ้น) แต่ก็ค่อนข้างง่าย - เกือบทั้งหมด (ยกเว้นชั้นวาง) - ในรูปแบบของสี่เหลี่ยมด้านขนาน ชั้นวางทำจากเหล็กม้วนเข้ามุมขนาดเท่ากัน 40×40 พร้อมชั้นวางแนวตั้งแบบตัดครึ่ง อย่างไรก็ตาม ทางขวางของตัวรถและส่วนไขว้ของโต๊ะแบบเคลื่อนย้ายได้นั้นเป็นตัวยึด (ตัว) จากใบมีดกลึงที่หัก ใครก็ตามที่มีเครื่องกัดจะผลิตตัวเครื่องและแท่นได้อย่างง่ายดายเป็นชิ้นเดียวจากชิ้นงานขนาดใหญ่

1 — ขาตั้งที่อยู่อาศัย (มุม 40×40 พร้อมชั้นวางแนวตั้งตัด 2 ชิ้น); 2—แพลตฟอร์มตัวรถ (เหล็ก, แผ่น s7); 3—แนวขวางด้านหน้า (ที่ใส่ใบมีด); 4—แนวขวางด้านหลัง (ที่ใส่ใบมีด); 5—โต๊ะเคลื่อนย้ายได้ (เหล็ก, แผ่น B7); 6—ไม้กางเขนของโต๊ะเคลื่อนย้ายได้ (ที่ยึดใบมีด); 7—ลีดสกรู M12; 8—พูดนานน่าเบื่อซ้าย ขวาไม่แสดงตามอัตภาพ (สกรู M12.2 ชิ้น); 9—มู่เล่พร้อมที่จับ; 10—cotter pin d3; 11 — โอเวอร์เลย์ (แผ่นเหล็ก s3); 12—ยึดซับกับตัว (สกรู M4 2 ชิ้น)

การจัดหาชิ้นงานไปยังเครื่องมือตัดเบื้องต้นสามารถทำได้ "ด้วยตนเอง" โดยการคลายสกรูที่ยึดตัวเครื่องเข้ากับโต๊ะฐาน และเคลื่อนส่วนรองรับทั้งหมดในร่อง (รูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า)

การเคลื่อนที่ของแท่นทำจากมือจับ - มู่เล่ด้วยลีดสกรูที่มีเกลียว M12 ปกติ ไม่มีน็อตเมทริกซ์เช่นนี้ในกลไก รูเกลียวที่สอดคล้องกัน พร้อมกับรูนำร่องหนึ่งคู่ ถูกสร้างในไม้กางเขนใต้แท่น ไกด์ตัวเองเป็นสกรู M12 ยาวมาตรฐานหนึ่งคู่ ฉันต้องบอกว่าโต๊ะรองรับสามารถเคลื่อนย้ายได้สูงถึง 60 มม. แม้ว่าสำหรับการตัดร่องและร่องตามกฎแล้วไม่จำเป็นต้องใช้มากกว่า 10 มม.

ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ระยะกินลึก (อัตราป้อน) เมื่อทำงานกับเครื่องมีขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มความเร็วในการผลิตรูกุญแจ "GOST" คุณสามารถใช้เทคโนโลยีสำหรับการเจาะร่อง "ฟาร์มรวม" แบบครึ่งวงกลมที่ตอนต้นของบทความ แล้วปรับแต่งให้เป็นส่วนสี่เหลี่ยมโดยใช้เครื่องสล็อต

จี.สไปรยาคอฟ. เชเลียบินสค์

รูกุญแจ (ร่อง) บนเพลาทำขึ้นสำหรับปุ่มแบบขนานและแบบปล้อง รูกุญแจสำหรับกุญแจขนนกสามารถปิดได้ทั้งสองด้าน (ตาบอด) ปิดด้านหนึ่งและทะลุผ่าน

รูกุญแจทำขึ้นได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของรูกุญแจและเพลาและเครื่องมือที่ใช้ ดำเนินการกับเครื่องกัดแนวนอนหรือเครื่องกัดแนวตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปหรือบนเครื่องจักรพิเศษ

รูกุญแจผ่านและเปิดด้านหนึ่งทำโดยการกัดด้วยใบมีดดิสก์ (รูปที่ 22, เอ).

ข้าว. 22. วิธีการกัดรูกุญแจของเพลา: เอ– เครื่องตัดจานพร้อมฟีดตามยาว ข– เอ็นด์มิลล์พร้อมฟีดตามยาว ใน– เอ็นด์มิลล์พร้อมฟีดลูกตุ้ม จี– เครื่องตัดดิสก์พร้อมฟีดแนวตั้ง

การกัดร่องจะดำเนินการในหนึ่งหรือสองครั้ง วิธีนี้ให้ประสิทธิผลสูงสุดและให้ความแม่นยำเพียงพอของความกว้างของร่อง แต่การใช้งานถูกจำกัดโดยการกำหนดค่าของร่อง: ร่องปิดที่มีปลายมนไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีนี้ ร่องดังกล่าวทำโดยดอกเอ็นมิลที่มีการป้อนตามยาวในหนึ่งรอบหรือมากกว่า (รูปที่ 22, ข).

การกัดด้วยดอกเอ็นมิลล์ในรอบเดียวจะดำเนินการในลักษณะที่ในตอนแรกหัวกัดที่อัตราป้อนแนวตั้งจะผ่านไปยังความลึกสูงสุดของร่อง จากนั้นจึงเปิดการป้อนตามยาว โดยที่รูกุญแจจะถูกกัดจนเต็มความยาว วิธีนี้ต้องใช้เครื่องจักรที่ทรงพลัง การยึดเกาะที่แน่นหนาของหัวกัด และการระบายความร้อนด้วยอิมัลชัน เนื่องจากหัวกัดใช้งานได้กับชิ้นส่วนต่อพ่วงเป็นหลัก เส้นผ่านศูนย์กลางจะลดลงจากการลับคมเป็นลับคม เมื่อจำนวนการลับคมเพิ่มขึ้น ความแม่นยำในการตัดเฉือน (ตามความกว้างของร่อง) จึงลดลง

เพื่อให้ได้ร่องที่มีความกว้างที่แม่นยำ จะใช้เครื่องกัดรูกุญแจพิเศษที่มี “การป้อนลูกตุ้ม” ซึ่งทำงานเป็นหัวกัดเกลียวคู่ที่มีขอบตัดที่ด้านหน้า ด้วยวิธีนี้ หัวกัดจะตัดที่ความลึก 0.1–0.3 มม. และกัดร่องจนสุดความยาว จากนั้นจึงตัดอีกครั้งที่ความลึกเท่ากับในกรณีก่อนหน้าและกัดร่องจนสุดความยาว แต่ไปในทิศทางตรงกันข้าม (รูปที่ 22, ใน). นี่คือที่มาของชื่อ "ลูกตุ้มฟีด"

วิธีนี้เป็นวิธีที่สมเหตุสมผลที่สุดสำหรับการผลิตรูกุญแจในการผลิตแบบอนุกรมและจำนวนมาก เนื่องจากความแม่นยำของการผลิตร่องดอกทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถใช้แทนกันได้ในรูกุญแจ นอกจากนี้ เนื่องจากหัวกัดทำงานกับส่วนหน้า จึงทนทานกว่า เนื่องจากส่วนหน้าของหัวกัดจะสึกหรอ ไม่ใช่ส่วนต่อพ่วงของใบมีด ข้อเสียของวิธีนี้คือผลผลิตต่ำ จากนี้ไป ควรใช้วิธีการป้อนลูกตุ้มในการผลิตร่องที่ต้องการความสามารถในการสับเปลี่ยนกัน และควรใช้วิธีการกัดแบบรอบเดียวในกรณีที่สามารถใส่กุญแจเข้ากับร่องได้

รูกุญแจสำหรับคีย์แบบแบ่งส่วนทำโดยการกัดโดยใช้มีดคัตเตอร์ (รูปที่ 22 จี). เพลาทะลุรูสามารถดำเนินการบนกบไส (ร่องยาวบนกบไส และร่องสั้นบนกบไสไม้)

รูกุญแจในรูของบูชของเฟือง รอก และชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่วางบนเพลาพร้อมกุญแจจะได้รับการประมวลผลในการผลิตทีละชิ้นและขนาดเล็กบนเครื่อง slotting ในการผลิตขนาดใหญ่และจำนวนมาก - บนเครื่องเจาะ