วิธีการตั้งค่ากล้องดิจิตอลของคุณอย่างถูกต้อง? คู่มือสำหรับผู้ใช้มือสมัครเล่น

บทนำ. ตัวเลือกการถ่ายภาพ กะบังลม

สำหรับพวกเราส่วนใหญ่ ความสนใจในการถ่ายภาพมาจากการใช้กล้องคอมแพค ความสามารถในการจับภาพที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาของเรานั้นมีตั้งแต่การท่องจำง่ายๆ ไปจนถึงการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ไม่มากก็น้อย ในกระบวนการของภาพถ่ายจำนวนมากที่มีความปรารถนาที่จะทำมากกว่าการกดปุ่มชัตเตอร์ ฉันต้องการทำความเข้าใจกลไกเพื่อ "จัดการ" การถ่ายภาพ เช่นเดียวกับกล้อง Transitional และ SLR ปัจจุบันกล้องคอมแพคหลายรุ่นยังมีโหมดควบคุมอัตโนมัติสำหรับพารามิเตอร์การถ่ายภาพอีกด้วย แต่การตั้งค่าเริ่มต้นเหล่านี้มักไม่ชัดเจน และยากกว่าที่จะใช้ในสถานการณ์ที่กำหนด

ในตอนต้นของบทความ เราจะอธิบายให้ชัดเจนว่าการตั้งค่าเหล่านี้คืออะไรและมีผลอย่างไรต่อกระบวนการถ่ายภาพ จากนั้นเราจะวิเคราะห์วิธีการตั้งค่ากล้องของคุณอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ทั่วไปส่วนใหญ่

ภาพถ่ายส่วนใหญ่ที่นำเสนอในบทความนี้ถ่ายด้วยกล้องคอมแพคทั่วไป - Canon A710 IS ซึ่งยืนยันอีกครั้งว่าคุณไม่จำเป็นต้องมี SLR เต็มรูปแบบเพื่อถ่ายภาพที่สร้างสรรค์อย่างแท้จริง

รูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และความไวแสง - พารามิเตอร์ 3 ตัวแปรที่มีอยู่ในกล้องทุกตัว ไม่ว่าจะเป็นฟิล์มหรือดิจิตอล เก่าหรือใหม่

ฟลักซ์แสงเข้าสู่กล้องผ่านรูขนาดใหญ่มากหรือน้อย (ซึ่งจะผ่านเข้าไปในกล้องในปริมาณมากหรือน้อย) - นี่คือไดอะแฟรม กระแสนี้เข้าสู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งกำหนดโดยความเร็วชัตเตอร์ ซึ่งช่วยให้คุณปรับปริมาณได้ วัสดุที่ได้รับมีความไวต่อแสงมากหรือน้อย ซึ่งแสดงผ่านดัชนีความไวแสง การเปิดรับแสงของภาพ (แสงที่กระทบฟิล์มหรือเซนเซอร์) จึงถูกกำหนดโดยพารามิเตอร์ 3 ตัว ได้แก่ รูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และ ISO ซึ่งรวมเข้าด้วยกัน

กระบวนการแสดงภาพสามารถเปรียบเทียบได้กับการเติมน้ำในถังโดยใช้สายยางชลประทาน ปริมาณน้ำ (แสง) เท่ากันจะไหลผ่านก๊อกน้ำที่เปิดอยู่เสมอ หากเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อมีขนาดเล็ก (ไดอะแฟรมขนาดเล็ก) ถังจะใช้เวลาในการเติมนานขึ้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ ถังก็จะเต็มเร็วขึ้น เวลาในการเติมน้ำลงในถัง (ความเร็วชัตเตอร์) จึงขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่สามารถผ่านท่อได้ ยิ่งน้ำไหลผ่านยิ่งเติมถังนานขึ้น ความไวแสงของวัสดุสามารถเปรียบเทียบได้กับขนาดของถัง กล่าวคือ ความสามารถในการเติมได้อย่างรวดเร็ว หากที่เก็บข้อมูลมีขนาดเล็ก (ความไวสูง) ก็จะใช้เวลาในการเติมน้อยลง และในทางกลับกัน

รูรับแสงเป็นองค์ประกอบภายในของกล้อง ซึ่งมีหน้าที่ทางกลคือควบคุมการไหลของแสง เรากำลังพูดถึงดิสก์ที่ประกอบด้วยกลีบดอกหลายกลีบ (โดยปกติคือ 6.8 หรือ 10) (แผ่น) ซึ่งเมื่อหมุนแล้วจะทำให้รูใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ขนาดของรูนี้กำหนดปริมาณแสงที่เซ็นเซอร์ได้รับ

ในการกำหนดขนาดของรูรับแสงของไดอะแฟรมจะใช้ค่าพิเศษซึ่งเป็นรากที่สองของดีกรีที่ 2 รูรับแสง f/4 ให้แสงมากกว่ารูรับแสง f/5.6 ถึง 2 เท่า ค่าต่อไปนี้จะขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่ไล่ล่า: (f/1, f/1.4), f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 , (f/32, f/45)... ค่าในวงเล็บหายาก ค่าที่น้อยที่สุดสอดคล้องกับรูที่ให้แสงสว่างมากขึ้น ในทางกลับกัน ค่าที่มากขึ้นถูกกำหนดให้กับรูรับแสงที่เปิดน้อยกว่า ดังนั้น รูรับแสงจะควบคุมปริมาณแสงที่เข้าสู่กล้องเพื่อส่งผลต่อวัสดุที่มีความละเอียดอ่อน ดังนั้นในอาคารจึงมีค่าเล็กน้อย (เช่น f / 2.8) ในฤดูร้อนที่มีแดดจ้า ต้องใช้รูรับแสงที่ปิดมาก เช่น มีค่ามาก (เช่น f / 22)

ขนาดของรูรับแสงกำหนดกระบวนการออปติคัล ซึ่งระบุด้วยระยะชัดลึก เรากำลังพูดถึงพื้นที่ที่จะคมชัดในภาพถ่าย การโฟกัสช่วยให้คุณปรับเฉพาะแผนของภาพซึ่งจะคมชัดอย่างแน่นอน ที่ด้านบนและด้านล่างของค่านี้ โซนความคมชัดที่น่าพอใจจะสอดคล้องกับความลึกของพื้นที่ที่แสดงความคมชัด ด้วยรูรับแสงขนาดใหญ่ (เช่น มีค่าน้อย - f / 2 เป็นต้น) เขตความคมชัดสามารถอยู่ภายใน 3 เซนติเมตร และหากคุณตั้งค่ารูรับแสงเป็น f / 22 ระยะชัดลึกจะชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น 30 เซนติเมตร

รูรับแสงจึงช่วยให้คุณจำกัดปริมาณแสงที่เข้ามา แต่ยังมีบทบาทในการกำหนดระยะชัดลึกของภาพด้วย กล่าวคือ พื้นที่ของพื้นที่ที่แสดงอย่างชัดเจนในภาพถ่าย

ความเร็วชัตเตอร์. ความไวแสง

ความเร็วชัตเตอร์

องค์ประกอบต่อไปที่ช่วยให้คุณปรับการไหลของแสงได้คือความเร็วชัตเตอร์หรือความเร็วชัตเตอร์ อันที่จริงมีระยะเวลามากกว่าความเร็ว ช่วยให้คุณกำหนดเวลาที่แสงสามารถลอดผ่านรูรับแสงได้ แสดงเป็นวินาทีหรือเศษเสี้ยววินาที โดยทั่วไป ความเร็วต่อไปนี้จะใช้ในกล้องรุ่นใหม่ในช่วงตั้งแต่ 30 ถึง 1/2000 วินาที:

1/2000 วินาที, 1/1000 วินาที, 1/500 วินาที, 1/250 วินาที, 1/125 วินาที, 1/60 วินาที, 1/30 วินาที, 1/15 วินาที, 1/8 วินาที, 1/4 วินาที, 1/2 วินาที, 1 วินาที, 2 วินาที, 4 วินาที, 8s, 15s, 30s

ปริมาณแสงเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในแต่ละค่า มันสมเหตุสมผลแล้วที่การเปิดรับแสง 2 วินาทีจะให้แสงมากกว่าการเปิดรับแสง 1 วินาทีถึง 2 เท่า

เช่นเดียวกับรูรับแสง การเลือกความเร็วชัตเตอร์ก็ส่งผลต่อความกลมกลืนของภาพถ่ายเช่นกัน ที่ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ วัตถุที่เคลื่อนไหวในภาพถ่ายจะดูหยุดนิ่ง และในทางกลับกัน เมื่อใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ วัตถุที่เคลื่อนไหวในภาพถ่ายจะเบลอ

ความเร็วชัตเตอร์ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนปริมาณแสงที่เข้าสู่พื้นผิวที่ไวต่อแสงได้ เป็นการรวมกันของสองพารามิเตอร์ที่กำหนดปริมาณแสงที่เหมาะสมที่สุด ด้วยการเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ในขณะที่เปลี่ยนรูรับแสงไปในทิศทางตรงกันข้าม จึงสามารถรับแสงที่ดีที่สุดได้

หากวัตถุของคุณเปิดรับแสงอย่างถูกต้องที่ f/5.6 และความเร็วชัตเตอร์ 1/8 วินาที (ค่าที่ได้จากโฟโตเซลล์ของกล้องหรือเครื่องวัดแสงภายนอก) คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนค่าแสง

หากค่าแสงไม่เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนรูรับแสง (จาก f / 5.6 เป็น f / 4) จะเปลี่ยนระยะชัดลึก นอกจากนี้ การเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ (จาก 1/8s เป็น 1/15s) อาจทำให้ภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว ในกรณีนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณต้องใช้ขาตั้งกล้อง

เมื่อกำหนดขนาดรูรับแสง / ความเร็วชัตเตอร์แล้ว คุณต้องปรับความไวแสงเพื่อกำหนดว่าแสงมากน้อยเพียงใดที่จำเป็น

ความไวแสง

เมื่อปริมาณแสงที่ลอดผ่านรูรับแสงถูกกำหนดโดยการตั้งค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ วัสดุที่ไวต่อแสงก็สามารถจับภาพได้ ไม่ว่าจะใช้ฟิล์มหรือเซ็นเซอร์ดิจิทัลใดก็ตาม ผลลัพธ์จะเหมือนกัน: คุณต้องจับฟลักซ์ของแสงเพื่อให้ได้ภาพถ่าย วัสดุที่ไวต่อแสงอาจจะดีกว่าหรือแย่กว่าในการถ่ายภาพโฟตอน

หากต้องการนำตัวอย่างล่าสุดของถังข้อมูล ความไวแสงสูงสามารถเปรียบเทียบได้กับถังขนาดเล็กที่เติมอย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน ถังขนาดใหญ่ (ความไวแสงต่ำ) ต้องการเวลาในการเติมมากขึ้น

ในกรณีของกล้องฟิล์ม เรากำลังพูดถึงความไวแสง ISO ฟิล์ม ISO 50 ช้าและต้องการแสงมากกว่านี้จึงจะสามารถรับแสงได้ ในทางกลับกัน ฟิล์ม 1600 ISO มีความไวสูงและเหมาะสำหรับการถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย โดยทั่วไป ฟิล์ม ISO ต่ำประกอบด้วยเม็ดเงินขนาดเล็ก เกรนมีความเปรียบต่างต่ำ ด้วยความไวแสงสูง เกรนจะใหญ่ขึ้นและมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในภาพถ่าย

ในการถ่ายภาพดิจิทัล กระบวนการต่างกัน เซ็นเซอร์มีความไวในตัวเอง สัญญาณที่ได้รับได้รับการแก้ไขเพื่อเปลี่ยนความไวแสง ระดับจะคงที่เพื่อให้มีความไวแสงเทียบเท่าที่จะพบได้เมื่อถ่ายด้วยกล้องฟิล์ม ค่าที่พบบ่อยที่สุดคือ 50 ISO, 100, 200, 400, 800, 1600 และ 3200 ISO ระหว่างแต่ละค่าเหล่านี้ ปริมาณแสงจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหรือลดลงครึ่งหนึ่ง ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะส่งผลต่อการรับแสงผ่านความไวแสง

ตัวอย่าง: สัญญาณรบกวนดิจิตอล (800 ISO)

ในการถ่ายภาพฟิล์ม ความไวแสงสูงจะขึ้นอยู่กับขนาดเกรน ในการถ่ายภาพดิจิทัล สัญญาณที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาพร้อมกับการรบกวนที่เกิดจากสัญญาณรบกวนดิจิตอลที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่มืดของภาพ

สมดุลสีขาว

สมดุลสีขาว

สมดุลแสงขาวเป็นการตั้งค่าพื้นฐานที่ช่วยให้คุณปรับสีของภาพให้เหมาะกับสภาพแสงเมื่อถ่ายภาพ แสงเริ่มต้นคือแสงกลางวัน แสงยามเช้ามีแนวโน้มที่จะมีเฉดสีที่เย็นกว่า (หมายถึงภาพถ่ายเป็นสีโทนเย็น) ในขณะที่แสงยามเย็นมีแนวโน้มที่จะอบอุ่นกว่า (ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือพระอาทิตย์ตกสีส้ม) หากเราใช้สีขาวเป็นหลัก ก็จะมีความแตกต่างกันทุกครั้งในสภาพแสงที่ต่างกัน

ในกรณีของแสงประดิษฐ์ สถานการณ์จะเหมือนกันหมด เมื่อส่องสว่างด้วยหลอดไส้ (หลอดคลาสสิก) ภาพถ่ายจะมีสีส้มเด่นชัด ภายใต้แสงไฟฟลูออเรสเซนต์ (หลอดนีออน) โทนสีที่โดดเด่นจะเป็นสีเขียว ในการแก้ปัญหานี้และรับสีดั้งเดิมในภาพถ่าย คุณต้องใช้สมดุลแสงขาว อัตโนมัติ ตั้งค่าล่วงหน้า หรือกำหนดค่าด้วยตัวเอง

ข้อควรสนใจ: คุณสามารถใช้การตั้งค่าสมดุลแสงขาวที่ไม่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์นี้ในทางทฤษฎี เฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องถ่ายทอดอารมณ์พิเศษ (เช่น โทนสีเย็นของภาพถ่ายจะเตือนคุณถึงเวลาพลบค่ำ)

ความแตกต่างของสีระหว่างแสงประเภทต่างๆ คือค่าอุณหภูมิสี มันแสดงเป็นเคลวิน (K) ยิ่งอุณหภูมินี้สูงขึ้น สีก็จะยิ่งเย็นลง และในทางกลับกัน อุณหภูมิสี "แสงแดด" อยู่ระหว่าง 5000 ถึง 6500K สำหรับดวงอาทิตย์ที่กำลังตกดิน (โทนสีอบอุ่น) อุณหภูมิจะแตกต่างกันไประหว่าง 2000 ถึง 4500K และสำหรับท้องฟ้าสีฟ้า (สีโทนเย็น) -1100K

โดยทั่วไปมีการตั้งค่าอัตโนมัติโดยค่าเริ่มต้นซึ่งจะวิเคราะห์ฉากเพื่อเลื่อนเส้นโค้งและแสดงสีจริงอย่างถูกต้อง หากผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ คุณต้องตั้งค่าพารามิเตอร์ด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถ่ายภาพในที่ร่มด้วยหลอดไส้ เมื่อถ่ายภาพด้วยโทนสีส้ม ในกรณีนี้ คุณเพียงแค่ต้องเปิดโหมดพรีเซ็ตหรือปรับสมดุลแสงขาวด้วยตัวเอง

ตัวเลือกที่ตั้งไว้ล่วงหน้าทั่วไป:

ดวงอาทิตย์ (แสงแดด): สมดุลแสงขาวธรรมชาติสำหรับฉากกลางวัน

เงา: ฉากในเงา

เมฆมาก: เมื่ออากาศมีเมฆมาก

แฟลช: เนื่องจากโดยปกติแล้วแสงแฟลชจะเย็น โหมดนี้จึงใช้เพื่อทำให้สีของภาพถ่ายดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น

หลอดไส้ (ทังสเตน): ใช้ในบ้านกับโคมไฟคลาสสิกเพื่อหลีกเลี่ยงโทนสีส้ม

หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent): ใช้ภายใต้แสงไฟนีออน

คุณยังสามารถปรับสมดุลแสงขาวได้ด้วยตนเองโดยใช้กระดาษสีขาวหรือสีเทาที่เป็นกลาง เป้าหมายคือการแสดงให้กล้องเห็นว่าสีใดในภาพตรงกับสีขาว (หรือสีเทากลางบนการ์ดสีเทา) ขั้นตอนจะแตกต่างกันไปตามประเภทของกล้อง: บางรุ่นใช้ภาพที่ถ่ายไปแล้ว บางรุ่นต้องถ่ายเพิ่มเติมเมื่อตั้งค่า ทางที่ดีควรปรับสมดุลแสงขาวก่อนถ่ายภาพ เนื่องจากมักจะเป็นการยากที่จะแก้ไขโทนสีที่เด่นชัดบางประเภทเมื่อรีทัชในภายหลัง

ความสนใจคือการผสมแหล่งกำเนิดแสงต่างๆ แฟลช (ตั้งค่าเป็นแสงกลางวัน) ที่ใช้ในอาคารที่มีแสงจากหลอดไฟฟ้าจะทำให้ภาพมีสีโทนเย็น

การตั้งค่าอื่นๆ (โฟกัสอัตโนมัติและการวัดแสง)

ออโต้โฟกัส

ในกล้องบางรุ่น คุณยังสามารถส่งผลต่อกระบวนการโฟกัสได้ มี 2 ​​โหมด - ออโต้โฟกัสเฉพาะจุดและออโต้โฟกัสต่อเนื่อง

จุด - จุดที่ใช้กันทั่วไป การโฟกัสทำได้โดยกดทริกเกอร์ก่อน ซึ่งยังคงถูกบล็อกไว้จนกว่าจะคลายออก นี่เป็นโหมดที่ใช้เป็นส่วนใหญ่และใช้งานได้ค่อนข้างดี แต่ให้ความสนใจกับตัวปรับโฟกัสที่ใช้หากกล้องมีหลายตัว ในโหมดอัตโนมัติ อุปกรณ์จะกำหนดว่าวัตถุที่จะโฟกัสคืออะไร และอาจเต็มไปด้วยการเบลอของวัตถุจริงในการถ่ายภาพด้วยความคมชัดของฉากหลัง!

ความเป็นไปได้อีกประการหนึ่งคือการโฟกัสอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง ในโหมดนี้ โฟกัสจะไม่คงที่และเปลี่ยนแปลง การใช้งานมีความสมเหตุสมผลในการถ่ายภาพการแข่งขันกีฬา โดยที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่และต้องปรับปรุงโฟกัสอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังควรให้ความสนใจกับคอลลิเมเตอร์ที่ใช้เพื่อให้ชี้ไปที่วัตถุเสมอและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการโฟกัส

วัดแสง

โดยทั่วไป กล้องจะวัดปริมาณแสงทั่วทั้งภาพจากจุดต่างๆ ในส่วนต่างๆ ของภาพ นี่คือวิธีที่คุณได้รับแสงที่ดีที่สุด เรากำลังพูดถึงเมทริกซ์หรือการวัดทั่วไป (การกำหนดจะแตกต่างกันสำหรับกล้องยี่ห้อต่างๆ) หากระดับแสงที่แนะนำโดยปกติการวัดแสงอาจเป็นเท็จเช่น แสงสว่างระหว่างแบ็คกราวด์กับตัวแบบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ หรือในกรณีของการจัดแสงแบบพิเศษ

เพื่อแก้ไขสถานการณ์ มีหลายวิธี อย่างแรกคือการใช้คุณสมบัติเปิดรับแสงน้อยเกินไปหรือเปิดรับแสงมากเกินไป ตัวอย่างเช่น เมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีหิมะปกคลุม กล้องจะพยายามเปิดรับแสงน้อยเกินไปเมื่อเห็นเป็นสีขาวจนตาพร่า คุณสามารถป้องกันข้อผิดพลาดนี้ได้โดยแก้ไขการรับแสงโดย +1 IL (ค่าความเข้มของแสงหรือรูรับแสง)

ข้อควรสนใจ: กล้องสมัยใหม่มีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ และโฟโตเซลล์ไม่ได้ทำผิดพลาดเสมอไป แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก แต่ถึงกระนั้น คุณควรทดสอบภาพถ่ายก่อนเสมอเพื่อให้รู้ว่ากล้องจะจัดการกับปัญหาโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าอื่นที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีการตั้งค่าดังกล่าวคือโหมดการวัดแสง แทนที่จะวัดแสงทั่วทั้งภาพ เช่นเดียวกับการวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ คุณสามารถโฟกัสที่กึ่งกลางของภาพได้มากขึ้น แม้ว่าจะคำนึงถึงส่วนที่เหลือของภาพก็ตาม

การวัดแสงเฉพาะจุดจะช่วยให้คุณวัดแสงที่จุดเดียวในภาพได้ในเวลาสั้นๆ นี่เป็นฟังก์ชั่นแบบแมนนวลซึ่งหายากมากในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างทั่วไปคือเวทีคอนเสิร์ตที่มีนักร้องเพียงคนเดียวที่ส่องสว่าง ในกรณีนี้ การวัดแสงเฉพาะจุด ช่วยให้คุณได้ค่าแสงที่ถูกต้องของทั้งภาพ

ตัวเลือกสุดท้ายที่สามารถใช้ได้คือหน่วยความจำการเปิดรับ ซึ่งระบุส่วนที่ต้องเปิดเผยอย่างถูกต้อง คุณสมบัตินี้มักพบในกล้อง DSLR แต่บางครั้งพบได้ในกล้องคอมแพคบางรุ่นเช่นกัน บางครั้งฟังก์ชันนี้ใช้เพื่อปรับความเข้มของแฟลชให้สัมพันธ์กับวัตถุในภาพถ่าย

การใช้แฟลช สถานการณ์: แนวนอนและแนวตั้ง

การใช้แฟลช

การใช้แฟลชในบางครั้งอาจมีปัญหาอย่างมาก ที่จริงแล้วมักได้วัตถุสีขาวบนพื้นหลังสีดำเนื่องจากแฟลชพยายามทำให้ฉากสว่างทั้งฉาก ไม่ใช่ว่ากล้องทุกตัวจะมีโหมดการปรับแฟลช แต่ทุกๆ ปีจะมีกล้องประเภทนี้มากขึ้นเรื่อยๆ

การถ่ายภาพโดยใช้แฟลชจำเป็นต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างแสงธรรมชาติและแสงแฟลชที่มี ในสภาพแสงน้อย ความเร็วชัตเตอร์จะช้ามากจนภาพเบลอ นั่นคือเหตุผลที่ใช้แฟลชซึ่งช่วยเสริมแสงที่หายไป หากแสงแฟลชแรงเกินไปเมื่อเทียบกับแสงโดยรอบ กล้องจะเปิดรับแสงแฟลช ซึ่งจะส่องสว่างให้มากที่สุดโดยปล่อยให้วัตถุอื่นๆ ในภาพมืด

หากมีแสงสว่างเพียงพอ ความแตกต่างระหว่างแสงแฟลชและแสงแวดล้อมจะน้อยลงและจะมีความสมดุลระหว่างกัน กรณีนี้ เช่น ในการถ่ายภาพในเวลากลางวันที่แฟลชจะชดเชยเฉพาะแสงที่ทำให้ฉากสว่างขึ้นเท่านั้น

กล้องบางตัวอนุญาตให้ซิงค์ช้า นี่เป็นโหมดที่กล้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ (จึงเสี่ยงต่อการทำให้ภาพเบลอ) แต่ใช้แฟลชที่ทำให้ตัวแบบนิ่ง อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่เป็นที่ยอมรับในทุกสถานการณ์ แม้ว่าการใช้แฟลชจะช่วยรักษาแสงโดยรวมของฉากก็ตาม

ในภาพต่อไปนี้ ภาพด้านซ้ายถ่ายในแสงธรรมชาติ มันถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อต้านแสงและส่วนที่ใกล้ชิดกับเรานั้นมืด การใช้แฟลชแบบคลาสสิกดังในรูปที่สอง มีเพียงแสงจากแฟลชเท่านั้นที่จะเปิดรับแสง หากเราเปลี่ยนไปใช้โหมดซิงค์ช้า ดังรูปสุดท้าย แฟลชจะเพิ่มแสงเพื่อให้แสงสว่างส่วนนั้นอยู่ใกล้เรามากขึ้น แต่ยังคงแสงธรรมชาติของพื้นหลังไว้ในภาพถ่าย

ในสภาพแสงน้อย ก่อนอื่น จำเป็นต้องเพิ่มความไวแสง ISO แต่ปล่อยให้ค่าคู่การรับแสงไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้คุณภาพของภาพถ่ายเสีย นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องใช้แฟลช โดยเลือกโหมดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับฉากนี้

สำหรับกล้องที่มีแฟลช TTL แบบปรับเอง (เช่น DSLR) วิธีที่ดีที่สุดคือเลือกค่าแสงที่ใกล้เคียงที่สุดกับฉากในขณะที่รักษาความเร็วชัตเตอร์ไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการเบลอมากเกินไป ดังนั้น หากแถบการรับแสงระบุว่าคุณควรตั้งค่าการรับแสงเป็น f/4 และ 1/2s ที่ 400 ISO เป็นไปได้ที่จะล็อคการรับแสงที่ f/4 และ 1/8s เพื่อลดความพร่ามัว แฟลชจะหยุดฉากและแสงโดยรวมจะยังคงอยู่

อย่ากลัวที่จะใช้แฟลชในเวลากลางวัน นอกเหนือจากแสงธรรมชาติ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโฟร์กราวด์และเน้นเงา คุณเพียงแค่ต้องรู้ว่ามันทำงานอย่างไรเพื่อที่จะใช้ในปริมาณที่เหมาะสม

ปรับสีให้อ่อนลงเมื่อถ่ายภาพย้อนแสง

โดยสรุป จำเป็นต้องพิจารณาการตั้งค่าพื้นฐานของสถานการณ์ทั่วไป เป็นเพียงเกี่ยวกับการตั้งค่าทั่วไปหากสถานการณ์สอดคล้องกับประเภทนี้

เคล็ดลับบางประการ: โดยทั่วไป ประสิทธิภาพด้านออพติคอลของเลนส์จะดีกว่าที่ค่า f-stop หนึ่งหรือสองครั้งหลังจากที่เลนส์ถูกเปิดออกจนสุด หากไม่มีข้อจำกัดพิเศษ (ระยะชัดลึกต่ำสุดหรือสูงสุด หรือสภาพแสงพิเศษ) ขอแนะนำให้ตั้งค่ารูรับแสงเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด สำหรับ ISO ภาพจะดีกว่า ยิ่งต่ำ ยิ่งเพิ่ม คุณภาพก็เสื่อมลง ดังนั้นหากเงื่อนไขอนุญาต ก็จำเป็นต้องยึดตามค่าความไวแสงนี้ สำหรับความเร็วชัตเตอร์ คุณสามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เป็น 1/ทางยาวโฟกัสเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด สำหรับทางยาวโฟกัส 28 มม. จะได้ภาพถ่ายที่ชัดเจนที่ความเร็วชัตเตอร์ 1/30 วินาที และสำหรับทางยาวโฟกัส 200 มม. - ที่ 1/200 วินาที

ในการถ่ายภาพทิวทัศน์อย่างเหมาะสม ขอแนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องทุกครั้งที่ทำได้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณถ่ายภาพโดยใช้ความไวแสงต่ำเพื่อให้ได้ภาพที่ "สะอาด" ที่สุดโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเร็วชัตเตอร์ นอกจากนี้ การทำเช่นนี้จะช่วยให้มีระยะชัดลึกสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และรูรับแสงที่เล็กลง เพื่อทำให้รายละเอียดทั้งหมดของทิวทัศน์มีความคมชัดและชัดเจน การใช้ขาตั้งกล้องจะช่วยให้คุณให้ความสนใจกับเส้นขอบฟ้ามากขึ้น ซึ่งมักจะทำมุมในภาพถ่ายโดยไม่มีขาตั้งกล้อง

การตั้งค่าทั่วไปส่วนใหญ่ในกรณีนี้คือ:

ISO ต่ำ (เช่น 80 หรือ 100 ISO)

รูรับแสงขนาดเล็ก (f/8 สำหรับกล้องคอมแพค, f/16 สำหรับ SLR)

การใช้ขาตั้งกล้องเพื่อปรับปรุงการถ่ายภาพของคุณโดยไม่ต้องเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์

ภาพเหมือน

ภาพพอร์ตเทรตเป็นการถ่ายภาพประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เช่นเดียวกับทิวทัศน์ กฎของการถ่ายภาพพอร์ตเทรตนั้นไม่ได้รับการแก้ไขและขึ้นอยู่กับลักษณะของการถ่ายภาพเฉพาะและวัตถุเฉพาะ

หากจำเป็นต้องแยกวัตถุออกจากพื้นหลังเท่านั้น จะใช้รูรับแสงกว้างที่สุด แม้ว่าคุณภาพแสงจะไม่ดีที่สุด ความนุ่มนวลที่ตามมาก็ไม่พึงปรารถนาเท่า นี้ช่วยให้คุณซ่อนความไม่สมบูรณ์ของผิว เพื่อลดระยะชัดลึกด้วย คุณสามารถใช้กล้องที่ทางยาวโฟกัสขนาดใหญ่จากตัวแบบได้ แต่ไม่จำเป็นต้องใช้การซูมซึ่งคุณภาพมักจะลดลง จำเป็นต้องกำหนดค่าระยะห่างที่เหมาะสมที่สุดระดับกลางเท่านั้น

สำหรับความไวแสง ทั้งหมดขึ้นอยู่กับแสงที่มีอยู่ ในอาคาร คุณต้องเพิ่ม ISO เป็น 200-400 เล็กน้อย หากสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นนั้นมองเห็นได้ชัดเจนและรบกวนการสร้างสีที่ถูกต้องในภาพถ่าย คุณสามารถใช้โหมดขาวดำได้

รูรับแสงขนาดใหญ่เพื่อความชัดลึกที่ตื้นขึ้น

ความไวแสงต่ำหรือปานกลางหรือการถ่ายภาพขาวดำหากคุณต้องการเพิ่มอย่างมาก

ทางยาวโฟกัสยาวเพื่อความชัดลึกและมุมรับภาพที่ดีขึ้น

สถานการณ์: กีฬาและการถ่ายภาพกลางคืน

การถ่ายภาพกีฬา

การถ่ายภาพกีฬาไม่ใช่งานง่ายที่สุดที่กล้องคอมแพคจะรับมือได้ เนื่องจากระยะเวลาลั่นชัตเตอร์นั้นแฝงอยู่ การโฟกัสอัตโนมัติจึงไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ซึ่งจะเป็นการเพิ่มระยะเวลาของภาพถ่ายเมื่อเทียบกับกล้อง SLR แต่ในทางทฤษฎี อาจเป็นไปได้เช่นกันหากการเคลื่อนที่ไม่มีความเร็วสูงเป็นพิเศษ

ในกีฬาเป็นไปได้ 2 วิธี - การใช้ความเร็วชัตเตอร์นานเพื่อแก้ไขการเคลื่อนไหวอย่างสมบูรณ์ และในทางกลับกัน ใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สั้นลงเพื่อเน้นกระบวนการเคลื่อนไหว ในกรณีแรก ขอแนะนำให้ตั้งค่าระยะชัดตื้นด้วยเพื่อเน้นวัตถุจากพื้นหลัง ที่ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ ยิ่งภาพเบลอมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งระบุได้ยากขึ้นว่ามีอะไรอยู่ในภาพ หากคุณตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์อย่างถูกต้อง คุณจะสามารถแยกส่วนที่คมชัดของภาพออกจากส่วนที่พร่ามัวได้ และทำให้มองเห็นวัตถุในการถ่ายภาพได้ง่ายขึ้น

ในกีฬาประเภทเครื่องกล มันคือการใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำที่ทำให้ได้เอฟเฟกต์ของการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก จำเป็นต้องเลือกความเร็วชัตเตอร์สูง เช่น 1/15 วินาที และปฏิบัติตามวิถีของวัตถุ โดยเริ่มเคลื่อนไหวเร็วขึ้นและดำเนินต่อไปหลังจากนั้น

มี 2 ​​โหมดการปรับแต่ง:

เอฟเฟกต์ความนิ่ง:

รูรับแสงกว้าง ความเร็วชัตเตอร์ยาว

โฟกัสยาวหากวัตถุมุ่งไปที่แกนของช่างภาพ

เอฟเฟกต์การเคลื่อนไหวแบบไดนามิก:

ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ รูรับแสงแคบ

การเคลื่อนไหวที่มาพร้อมกับวัตถุ เริ่มเร็วขึ้นและสิ้นสุดในภายหลัง

ถ่ายกลางคืน

ในการถ่ายภาพตอนกลางคืน คุณต้องเปิดรับแสงนาน เพราะตามคำจำกัดความแล้ว แสงน้อย ในกรณีนี้ ขาตั้งกล้องเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากความเร็วชัตเตอร์มักจะเร็วกว่าหนึ่งหรือสองวินาที คุณสามารถเลือกรูรับแสงที่เหมาะสมที่สุดเพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด การใช้รูรับแสงปิดสูงสุดทำให้คุณสามารถเน้นจุดสว่างของภาพได้ เพิ่มความเรืองแสงของจุดเหล่านั้น ยิ่งค่ารูรับแสงลดลงมากเท่านั้น

การตั้งค่า:

การใช้ขาตั้งกล้อง

รูรับแสงขนาดเล็กหรือขนาดกลาง

ใช้ตัวตั้งเวลาทุกครั้งที่ทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นของกล้อง

สถานการณ์: การเดินทาง

สถานการณ์: การเดินทาง

การถ่ายภาพท่องเที่ยวสามารถผสมผสานสถานการณ์ทั่วไปต่างๆ เข้าด้วยกัน ตั้งแต่ทิวทัศน์ไปจนถึงภาพคนในท้องถิ่น ดังนั้น เราต้องสามารถกำหนดได้อย่างถูกต้องว่าสิ่งใดเหมาะสมกับช่วงเวลาใด ปัญหาหลักไม่ใช่การเลือกเวลาถ่ายภาพ แต่เป็นการเลือกใช้แสงที่มี ในฤดูร้อน แสงสว่างจะสว่างตลอดทั้งวัน โดยมีเงาที่ชัดเจนซึ่งไม่เน้นที่ปริมาณแสง โดยทั่วไปแล้ว ขอแนะนำให้ถ่ายภาพในแสงตอนเช้าหรือตอนเย็น ซึ่งนุ่มนวลกว่าและหลอกลวงมากกว่า

เมื่อไม่มีทางเลือกและแสงสว่างจ้ามาก คุณจำเป็นต้องทำอะไรกับสิ่งที่มีอยู่ แทนที่จะใช้แสงจากดวงอาทิตย์โดยตรง ควรใช้แสงสะท้อน (จากพื้นดิน ผนัง ฯลฯ) จะดีกว่า คุณยังสามารถใช้แฟลชเพื่อทำให้คอนทราสต์อ่อนลงได้

ในที่แสงน้อย เป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้ขาตั้งกล้องได้ ในกรณีนี้ คุณควรพยายามเพิ่มความไวโดยการถือกล้องให้ดี (เช่น หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพโดยกางแขนออก) หรือใช้ฟังก์ชั่นป้องกันภาพสั่นไหว หากกล้องมี หนึ่ง.

ภาพถ่ายท่องเที่ยวมักไม่ใช่สิ่งที่เป็นศิลปะ แต่เป็นเพียงความทรงจำ แม้ว่าคุณจะล้มเหลวในการถ่ายภาพบางอย่างเนื่องจากสภาพการถ่ายภาพที่ไม่ดี อย่างน้อยก็จะมีหน่วยความจำที่แม้ว่าจะไม่สามารถจัดเฟรมได้

นอกจากนี้ กล้องดิจิตอลยังให้คุณถ่ายภาพเดียวกันด้วยการตั้งค่าที่แตกต่างกัน รวมถึงในโหมดอัตโนมัติด้วย และด้วยเหตุนี้จึงไม่จำเป็นต้องมีการ์ดหน่วยความจำหลายสิบตัว

หากคุณซื้อกล้องที่จริงจังกว่าจานสบู่ทั่วไป เป็นไปได้มากว่าคุณจะต้องการควบคุมการตั้งค่าด้วยตนเอง (แม้ว่าจะมีอยู่ในจานสบู่ด้วย) และฉันยังแนะนำให้คุณทำโดยเร็วที่สุด เพื่อที่แม้ว่าคุณจะถ่ายภาพในโหมดอัตโนมัติ คุณก็จะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น

มีพารามิเตอร์พื้นฐานสองสามตัวในกล้องที่คุณจะควบคุมได้ แต่ทั้งหมดนั้นเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด: ความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง ISO สมดุลแสงขาว นอกจากนี้ยังมีพารามิเตอร์เช่น DOF ​​(ความชัดลึก) ซึ่งไม่ได้ตั้งค่าไว้ในตัวมันเอง แต่อย่างใด แต่ปรากฎเนื่องจากพารามิเตอร์อื่น ๆ ฉันกลัวว่าการอ่านครั้งแรกทั้งหมดจะดูซับซ้อนและน่ากลัวเกินไป แต่ที่นี่ ฉันสามารถแนะนำให้คุณพยายามให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในตอนแรก ถ่ายเฟรมเดียวกันด้วยการตั้งค่าที่แตกต่างกัน แล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้น มองหาความสัมพันธ์ วิเคราะห์ และอย่าลืมเกี่ยวกับคำแนะนำสำหรับกล้องนี้ ในตอนแรกเป็นหนังสืออ้างอิงในทางปฏิบัติ

การตั้งค่าหลักของกล้องดิจิตอลคือความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง และความสัมพันธ์ของพวกมันเรียกว่าการรับแสง ดังนั้น เมื่อพวกเขาบอกว่าคุณต้องเลือกการรับแสง หมายความว่าคุณต้องตั้งค่าสองค่านี้

ข้อความที่ตัดตอนมา

เปลี่ยนเป็นวินาที (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 ฯลฯ) และระบุเวลาที่ชัตเตอร์กล้องเปิดขึ้นเมื่อลั่นชัตเตอร์ มีเหตุผลว่ายิ่งเปิดนานเท่าใดแสงก็จะตกบนเมทริกซ์มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวัน ดวงอาทิตย์ ระดับความสว่าง จะมีพารามิเตอร์การรับแสงที่แตกต่างกัน หากคุณใช้โหมดอัตโนมัติ กล้องจะวัดระดับแสงและเลือกค่าเอง

แต่ไม่เพียงแต่การเปิดรับแสงเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากความเร็วชัตเตอร์ แต่ยังรวมถึงการเบลอของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ด้วย ยิ่งเคลื่อนที่เร็วเท่าใด ความเร็วชัตเตอร์ก็จะยิ่งสั้นลงเท่านั้น แม้ว่าในบางกรณี ตรงกันข้าม คุณสามารถทำให้มันดูสมจริงมากขึ้นเพื่อให้ได้ "ศิลปะ" ที่ละเลง ในทำนองเดียวกัน การหล่อลื่นอาจมาจากอาการมือสั่น (เขย่า) ดังนั้นคุณควรเลือกค่าดังกล่าวเพื่อปรับระดับปัญหานี้ ฝึกให้มีอาการสั่นน้อยลง ตัวกันโคลงที่ดีของเลนส์ยังช่วยคุณได้ ซึ่งช่วยให้คุณใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำลงและป้องกันการสั่นไหวได้

กฎการเลือกแสง:

• เพื่อป้องกันภาพเบลอจากการสั่นของมือ ให้ลองตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ไม่ช้ากว่า 1/มม. โดยที่ mm คือมิลลิเมตรของทางยาวโฟกัสปัจจุบันของคุณ เพราะยิ่งทางยาวโฟกัสมากเท่าไหร่ โอกาสที่ภาพจะเบลอก็จะมากขึ้นเท่านั้น และคุณจำเป็นต้องลดความเร็วชัตเตอร์ให้มากขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ความเร็วชัตเตอร์ 1/50 จะเป็นค่าจำกัดที่ 50 มม. และควรตั้งค่าให้สั้นกว่านั้นอีกประมาณ 1/80 มม. เพื่อให้แน่ใจ
• หากคุณกำลังถ่ายภาพคนเดิน ความเร็วชัตเตอร์ไม่ควรต่ำกว่า 1/100
• สำหรับเด็กที่กำลังเคลื่อนไหว ควรตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ไม่ช้ากว่า 1/200
• วัตถุที่เร็วมาก (เช่น เมื่อถ่ายภาพจากหน้าต่างรถบัส) ต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงมากที่ 1/500 หรือน้อยกว่า
• ในเวลากลางคืน ในการถ่ายภาพวัตถุที่อยู่นิ่ง ไม่ควรเพิ่ม ISO มากเกินไป (โดยเฉพาะค่าที่สูงกว่าค่าการทำงาน) แต่ควรใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ (1 วินาที, 2 วินาที ฯลฯ) และขาตั้งกล้อง
• ในกรณีที่คุณต้องการถ่ายน้ำที่ไหลรินอย่างสวยงาม (พร้อมการหล่อลื่น) คุณต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ 2-3 วินาที (ฉันไม่ชอบสิ่งที่เกิดขึ้นนานกว่านี้) และหากต้องการการกระเด็นและความคมชัด 1/500 - 1/1000

ค่านิยมทั้งหมดนำมาจากหัวและอย่าแสร้งทำเป็นสัจธรรม เป็นการดีที่สุดที่จะเลือกค่าเหล่านี้จากประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเอง ดังนั้นนี่เป็นเพียงคำแนะนำเท่านั้น

ความเร็วชัตเตอร์ 1/80 นานเกินไปสำหรับการเคลื่อนไหวดังกล่าว ภาพออกมาไม่ชัด

เปิดรับแสง 3 วินาที - น้ำเหมือนนม

กะบังลม

แสดงเป็น f22, f10, f5.6, f1.4 และหมายถึงการเปิดรูรับแสงของเลนส์เมื่อลั่นชัตเตอร์ ยิ่งกว่านั้น ยิ่งจำนวนมีขนาดเล็กเท่าใด เส้นผ่านศูนย์กลางของรูก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ในทางกลับกัน มีเหตุผลว่ายิ่งรูนี้มีขนาดใหญ่เท่าใด แสงก็จะเข้าสู่เมทริกซ์มากขึ้นเท่านั้น ในโหมดอัตโนมัติ กล้องจะเลือกค่านี้เองตามโปรแกรมที่ใส่เข้าไป

รูรับแสงยังส่งผลต่อระยะชัดลึก (ระยะชัดลึก):

• หากคุณถ่ายภาพทิวทัศน์ระหว่างวัน คุณสามารถปิดรูรับแสงที่ f8-f13 (ไม่คุ้มแล้ว) เพื่อให้ทุกอย่างคมชัด ในที่มืด หากไม่มีขาตั้งกล้อง คุณจะต้องเปิดมันและเพิ่ม ISO
• หากคุณกำลังถ่ายภาพบุคคลและต้องการพื้นหลังที่เบลอมากที่สุด คุณสามารถเปิดรูรับแสงกว้างสุดได้ แต่จำไว้ว่าหากเลนส์ของคุณเร็ว ค่า f1.2-f1.8 อาจ อยู่สูงเกินไปและจะโฟกัสเฉพาะจมูกของคนๆ นั้น และส่วนอื่นๆ ของใบหน้าเบลอ
• ความชัดลึกของฟิลด์ขึ้นอยู่กับรูรับแสงและทางยาวโฟกัส ดังนั้น เพื่อให้วัตถุหลักมีความคมชัด การใช้ค่า f3-f7 นั้นจึงสมเหตุสมผล โดยจะเพิ่มขึ้นตามความยาวโฟกัสที่เพิ่มขึ้น

รูรับแสง f9 - ทุกอย่างคมชัด

105 มม., f5.6 - พื้นหลังเบลอมาก

ความไวแสง ISO

ระบุ ISO 100, ISO 400, ISO 1200 เป็นต้น หากคุณเคยถ่ายทำบนแผ่นฟิล์ม จำไว้ว่าฟิล์มขายโดยมีความไวต่อแสงต่างกัน ซึ่งหมายความว่าฟิล์มมีความไวต่อแสง เช่นเดียวกับกล้องดิจิตอล คุณสามารถตั้งค่าความไวของเมทริกซ์ได้ ความหมายจริงๆ ก็คือ กรอบของคุณจะเบาลงเมื่อคุณเพิ่ม ISO ที่ความเร็วชัตเตอร์และการตั้งค่ารูรับแสงที่เท่ากัน (ที่ระดับแสงเท่ากัน)

คุณสมบัติของกล้องที่ดีและมีราคาแพงคือ ISO ที่ใช้งานได้สูงขึ้น ซึ่งสูงถึง 12800 ตอนนี้ตัวเลขนี้ไม่ได้บอกอะไรคุณเลย แต่มันเจ๋งจริงๆ เพราะที่ ISO 100 คุณสามารถถ่ายภาพได้ในเวลากลางวันเท่านั้น และการตั้งค่า 1200 ขึ้นไปแล้วตอนพลบค่ำก็ไม่เป็นอุปสรรค กล้อง DSLR ราคาประหยัดมี ISO สูงสุดที่ใช้งานได้ประมาณ 400-800 ถัดมาคือสัญญาณรบกวนสี เพิ่ม ISO ของคุณและถ่ายภาพตอนพลบค่ำ แล้วคุณจะเห็นว่าฉันกำลังพูดถึงอะไร จานสบู่ที่มีพารามิเตอร์นี้แย่มาก

ISO 12800 - เสียงรบกวนที่สังเกตได้ แต่สามารถลบออกได้บางส่วนระหว่างการประมวลผล

ISO 800 ที่การตั้งค่าเดียวกันภาพจะมืดกว่ามาก

สมดุลสีขาว

แน่นอนคุณเคยเห็นภาพถ่ายที่มีสีเหลืองหรือสีฟ้ามากเกินไป? นี่เป็นเพียงเพราะสมดุลสีขาวที่ไม่ถูกต้อง ความจริงก็คือขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดแสง (ดวงอาทิตย์ หลอดไส้ หลอดไฟสีขาว ฯลฯ) ขอบเขตสีของภาพถ่ายจะขึ้นอยู่กับ พูดโดยคร่าว ๆ ลองนึกภาพว่าเราจะส่องแสงตะเกียงสีน้ำเงินพิเศษบนเก้าอี้นวม จากนั้นรูปถ่ายทั้งหมดของเก้าอี้นวมตัวนี้จะเป็นสีเขียว หากนี่เป็นเอฟเฟกต์ศิลปะแบบพิเศษ ทุกอย่างก็เรียบร้อย แต่ถ้าเราต้องการเฉดสีปกติ การตั้งค่าสมดุลแสงขาวจะช่วยเราได้ กล้องทุกตัวมีการตั้งค่าล่วงหน้า (อัตโนมัติ, ดวงอาทิตย์, เมฆมาก, หลอดไฟฟ้า, ปรับเอง ฯลฯ)

ฉันต้องยอมรับว่าฉันมักจะยิงด้วยเครื่อง แก้ไขทุกอย่างในโปรแกรมช้ากว่าการตั้งค่าสมดุลแสงขาว บางทีอาจมีคนพิจารณาการดูหมิ่นศาสนานี้ แต่ทุกอย่างก็เหมาะกับฉัน และฉันคิดว่าส่วนใหญ่จะเหมาะกับฉัน ดังนั้นฉันจะไม่พูดถึงการตั้งค่าสมดุลแสงขาวด้วยตนเอง

การเลือกจุดโฟกัส

ตามกฎแล้ว กล้องที่ดีทุกตัวสามารถเลือกจุดโฟกัสได้ เช่นเดียวกับการเลือกอัตโนมัติ (เมื่อตัวกล้องเลือกวัตถุและตัดสินใจว่าจะโฟกัสอะไรและอย่างไร) ฉันไม่ค่อยใช้โหมดอัตโนมัติ ส่วนใหญ่เมื่อมีเวลาน้อยและวัตถุเคลื่อนไหว เช่น ในฝูงชนที่ไม่มีเวลาให้ไตร่ตรอง ในกรณีอื่นๆ ฉันใช้จุดศูนย์กลาง เขากดปุ่ม โฟกัสโดยไม่ปล่อยปุ่ม หยิบไปด้านข้างแล้วกดไปจนสุดการถ่ายภาพ

จุดศูนย์กลางมักจะแม่นยำที่สุด ด้วยเหตุนี้จึงควรใช้ แต่คุณต้องดูกล้องรุ่นใดรุ่นหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ตอนนี้ในกล้องปัจจุบันของฉัน ทุกจุดใช้งานได้ ฉันยังต้องการบอกอีกว่าหากกล้องของคุณมัวและโฟกัสได้ไม่ดี (พลบค่ำ แบ็คไลท์) คุณจำเป็นต้องมองหาขอบของแสงและความมืดและโฟกัสไปที่มัน

ระยะชัดลึก

ความชัดลึกคือระยะของระยะทางที่วัตถุทั้งหมดจะคมชัด ลองนึกภาพว่าคุณกำลังถ่ายภาพบุคคลและมีเส้นตรง: กล้อง - บุคคล - พื้นหลัง จุดโฟกัสอยู่ที่บุคคล จากนั้นทุกอย่างจะคมชัดในช่วงจากบุคคลนี้ถึงคุณตามจำนวนเมตร และจากบุคคลนี้ไปยังพื้นหลังตามจำนวนเมตรที่กำหนด ช่วงนี้คือระยะชัดลึก ในแต่ละกรณีจะแตกต่างกัน เนื่องจากขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์หลายประการ ได้แก่ รูรับแสง ความยาวโฟกัส ระยะห่างจากวัตถุ และรุ่นของกล้อง มีเครื่องคำนวณระยะชัดลึกพิเศษที่คุณสามารถป้อนค่าของคุณและค้นหาระยะทางที่คุณได้รับ สำหรับทิวทัศน์ คุณต้องมีระยะชัดลึกมากเพื่อให้ทุกอย่างมีความคมชัดโดยทั่วไป และสำหรับภาพบุคคลหรือเน้นวัตถุโดยใช้พื้นหลังเบลอ ให้ใช้ระยะชัดลึกที่ตื้น

คุณสามารถใช้เครื่องคิดเลขเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์เหล่านี้ได้เล็กน้อย แต่ในสนามคุณจะไม่มีมันอยู่ในมือ ดังนั้น หากคุณไม่ใช่ช่างภาพมืออาชีพ ให้จำค่าบางค่าที่สะดวกสำหรับคุณและดูที่หน้าจอทุกครั้งก็พอ (ซูมภาพ) สิ่งที่คุณทำและไม่ว่าคุณต้องการ rephoto

ก่อนอื่นคุณต้องจำไว้ว่า:

ยิ่งเปิดรูรับแสงมาก ระยะชัดลึกก็จะยิ่งตื้นขึ้น
- ยิ่งทางยาวโฟกัสยาว ระยะชัดลึกก็จะยิ่งตื้นขึ้น
— ยิ่งวัตถุอยู่ใกล้ ความชัดลึกยิ่งตื้นขึ้น

กล่าวคือ เมื่อถ่ายภาพในระยะใกล้ เช่น ใบหน้าของบุคคลที่ 100 มม. และรูรับแสง 2.8 คุณเสี่ยงที่จะได้จมูกที่แหลมคมเท่านั้น ในขณะที่ส่วนอื่นๆ จะเบลอ

73 มม., f5.6, ถ่ายให้ใกล้ที่สุด จึงอยู่ในโฟกัสเพียงนิ้วเดียว

คุณจะต้องสัมผัสถึงความสัมพันธ์ "สามเท่า" นี้ระหว่างระยะชัดลึกและทางยาวโฟกัส รูรับแสง และระยะห่างของวัตถุ ตัวอย่างเช่น:

• เมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์หรือวัตถุอื่นๆ ในมุมกว้าง คุณสามารถใช้ f8-f13 ได้เสมอ และทุกอย่างจะคมชัด อันที่จริง เครื่องคิดเลขบอกว่าคุณสามารถเปิดรูรับแสงได้กว้างขึ้นมาก แต่ฉันชอบค่าเหล่านี้ ตามกฎแล้วฉันมักจะใส่ f10 (ในตอนบ่าย)
• สำหรับแบ็คกราวด์เบลอที่สวยงาม คุณไม่จำเป็นต้องมีเลนส์ไวแสงราคาแพงซึ่งคุณสามารถเปิดรูรับแสงได้มาก การซูมปกติด้วยรูรับแสงมาตรฐานก็เพียงพอแล้ว คุณเพียงแค่ต้องขยับออกไปและซูมเข้าที่ตัวบุคคล ( เช่น 100 มม.) และแม้แต่ f5.6 ก็เพียงพอสำหรับคุณในการเบลอพื้นหลัง
• ระยะห่างจากตัวแบบในการถ่ายภาพถึงแบ็คกราวด์มีผล หากอยู่ใกล้มาก อาจไม่สามารถเบลอแบ็คกราวด์ได้ตามปกติ คุณจะต้องใช้ทางยาวโฟกัสขนาดใหญ่และรูรับแสงที่เปิดกว้าง แต่ถ้าแบ็คกราวด์อยู่ไกลมากๆ ก็มักจะกลายเป็นภาพเบลอ
• หากคุณกำลังถ่ายภาพดอกไม้ในระยะใกล้ และด้วยเหตุผลบางอย่างที่คุณต้องทำให้ภูเขาที่ขอบฟ้าคมชัดขึ้น คุณจะต้องปรับรูรับแสงให้กว้างสุดที่ f22 หรือมากกว่า จริงอยู่ในกรณีนี้มีโอกาสที่จะได้ภาพที่ยังไม่คมชัดเนื่องจากคุณสมบัติอื่นๆ

หรือคุณสามารถจำบางสิ่งได้ เราถ่ายภาพทิวทัศน์และแผนที่คล้ายกันที่ f10 เลือกผู้คนและวัตถุที่ f2.5 (50 มม.) หรือ f5.6 (105 มม.)

ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง ISO และโหมดกึ่งอัตโนมัติ

เราได้สิ่งที่ยากที่สุด กับความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ทั้งหมดเหล่านี้ ฉันจะพยายามอธิบายว่าคืออะไร แต่คุณยังทำไม่ได้หากไม่มีการทดลอง ก่อนอื่น ฉันต้องการแนะนำให้คุณใช้ตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ใช่โหมดแมนนวลแบบเต็ม (เรียกว่า M) แต่เป็นโหมดกึ่งอัตโนมัติ (Av และ Tv สำหรับ Canon หรือ A และ S สำหรับ Nikon) เพราะง่ายกว่ามาก ให้คิดถึงพารามิเตอร์ตัวเดียว ไม่ใช่สองตัวพร้อมกัน

ดังนั้นฉันได้ให้การเชื่อมต่อโครงข่ายสูงขึ้นเล็กน้อยแล้ว และหากการหาระยะชัดลึกในตอนแรกค่อนข้างยาก การเลือกความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงโดยไม่อ้างอิงถึงระยะชัดลึกจะง่ายกว่า ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการทำให้แน่ใจว่าเฟรมของคุณสว่าง/มืดปานกลาง เพราะถึงแม้ว่าคุณจะถ่ายภาพในรูปแบบ RAW ก็ตาม ข้อเท็จจริงที่ว่าคุณสามารถยืดภาพด้วยค่าที่ผิดพลาดเกินไปไม่ได้ และนั่นคือเหตุผลที่ฉันอยู่ในโหมดกึ่งอัตโนมัติ

ลำดับความสำคัญของรูรับแสง (Av หรือ A)

สมมติว่าคุณกำลังถ่ายภาพทิวทัศน์ในโหมด A และทางยาวโฟกัสคือ 24 มม. ตั้งค่า f10 แล้วกล้องจะเลือกความเร็วชัตเตอร์ให้คุณ และสิ่งที่เหลืออยู่สำหรับคุณคือต้องแน่ใจว่าไม่เกินค่าวิกฤตที่ 1 / มม. (ฉันเขียนเกี่ยวกับสิ่งนี้ข้างต้นในย่อหน้าการเปิดเผย) จะทำอย่างไรต่อไป?

• หากความเร็วชัตเตอร์สั้นกว่า 1/24 เช่น 1/30 หรือ 1/50 แสดงว่าทุกอย่างอยู่ในลำดับ
• หากความเร็วชัตเตอร์สูงกว่า 1/24 คุณจะต้องตั้งค่า ISO เพิ่มเติม
• นอกจากนี้ หาก ISO ไม่เพียงพอ คุณสามารถเริ่มเปิดรูรับแสงได้ โดยหลักการแล้ว คุณสามารถเปิดได้ทันทีที่ f5.6-f8 แล้วเพิ่ม ISO
• หากตั้งค่า ISO ที่ใช้งานได้สูงสุดไว้แล้วและไม่มีส่วนใดที่จะเปิดรูรับแสงได้ ให้ "วางมือข้างข้างของคุณ" เพื่อลดการกระวนกระวายใจหรือมองหาพื้นผิวที่คุณสามารถใส่หรือกดซากหรือได้ ขาตั้งกล้อง หรือคุณสามารถเพิ่ม ISO ให้สูงขึ้นได้ แต่ภาพถ่ายจะมีจุดรบกวนมาก

ความไวชัตเตอร์ (ทีวีหรือ S)

จะดีกว่าถ้าถ่ายวัตถุที่เคลื่อนไหวหรือคนในโหมดทีวีเพื่อไม่ให้วัตถุเบลอ โดยธรรมชาติแล้ว ยิ่งความเร็วชัตเตอร์สั้นลงเท่าใดก็ยิ่งดี แต่ถ้าไม่มีแสงมาก คุณก็สามารถโฟกัสไปที่ค่าที่ฉันให้ไว้ในย่อหน้าเกี่ยวกับความเร็วชัตเตอร์ได้ นั่นคือเราตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และควบคุมรูรับแสงที่กล้องจะเลือก ไม่ควรเปิดจนสุดโดยเฉพาะเลนส์ที่เร็ว หากมีแสงไม่เพียงพอ เราก็เพิ่ม ISO ด้วย หากยังไม่เพียงพอ เราก็พยายามขยายความเร็วชัตเตอร์ให้ยาวขึ้น

ISO 1600 f2.8 1/50 วินาที - พารามิเตอร์ถึงขีดจำกัดแล้ว เพราะมันมืดและเรากำลังเคลื่อนที่

การชดเชยแสง

Av และ Tv ก็สะดวกที่นี่เช่นกัน เนื่องจากกล้องวัดค่าแสงที่จุดโฟกัส และอาจอยู่ในที่ร่ม หรือในทางกลับกัน แสงมากเกินไป รูรับแสงหรือความเร็วชัตเตอร์ที่เลือกโดยกล้องนั้นอาจไม่สอดคล้องกับค่าที่ต้องการ และวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ไขคือการชดเชยแสง เพียงหมุนวงล้อ 1-3 ขั้นไปในทิศทางที่ถูกต้อง นั่นคือ หากคุณต้องการทำให้ทั้งเฟรมมืดลง ให้ลบ ถ้าเบาลง ก็บวก ในที่แสงน้อย ฉันมักจะถ่ายที่ -2/3 ลบทันทีเพื่อให้มีพื้นที่ว่างมากขึ้น

ป.ล. ฉันหวังว่าบทความนี้จะไม่ซับซ้อนและอ่านง่ายเกินไป มีความแตกต่างหลายอย่าง แต่ยากที่จะวางไว้ที่นี่เนื่องจากตัวฉันเองไม่รู้หลายสิ่งหลายอย่าง หากคุณพบข้อผิดพลาดเขียนในความคิดเห็น

ภาพถ่ายส่วนใหญ่ถ่ายใน สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ. นี่เป็นทางเลือกง่ายๆ ที่สมเหตุสมผลในกรณีส่วนใหญ่ แต่มันไม่น่าเชื่อถือ 100%

โดยทั่วไป ระบบไวต์บาลานซ์มักจะแก้ไขความเบี่ยงเบนของสีตามธรรมชาติในบริเวณไฮไลท์ ซึ่งทำให้ภาพดูจืดเกินไป ตัวอย่างเช่น แสงแดดอุ่นในตอนเช้าหรือตอนเย็นอาจเย็นเกินไป

เมื่อถ่ายภาพกลางแจ้ง หลายๆ กรณีจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยใช้ปุ่ม วัน (กลางวัน)หรือ แสงตะวัน. อาจให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการตั้งค่าอัตโนมัติในที่ร่มหรือมืดครึ้ม

กล้องส่วนใหญ่มีตัวเลือกไวต์บาลานซ์สำหรับ เงาหรือ วันที่เมฆมาก (มีเมฆมาก)ซึ่งจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับภาพของคุณ

EEI_Tony/Depositphotos.com

ในบางสถานการณ์ การเปลี่ยนสีนี้อาจมากเกินไป อย่างไรก็ตาม ควรทดลองใช้กล้องเพื่อทำความเข้าใจว่าการตั้งค่าสมดุลแสงขาวแต่ละรายการทำงานอย่างไรภายใต้สภาวะที่แตกต่างกัน

เพื่อการควบคุมสูงสุด ให้ใช้ การตั้งค่าแบบกำหนดเอง (คู่มือศุลกากร)สมดุลแสงขาวและตั้งค่าด้วยตนเอง

คุณสามารถหาวิธีทำสิ่งนี้ได้ในคู่มือการใช้กล้องของคุณ แต่วิธีพื้นฐานคือการถ่ายภาพเป้าหมายสีขาวหรือสีเทาที่เป็นกลาง (แผ่นกระดาษแข็งทำงานได้ดี) ในสภาพแสงเดียวกับวัตถุ และใช้ภาพนั้นเพื่อตั้งค่าสมดุลแสงขาว . . . เมื่อคุณถ่ายภาพกระดาษแข็งสีขาวหรือสีเทาอีกครั้งหลังจากตั้งค่าสมดุลแสงขาวด้วยตนเอง คุณจะเห็นว่ากระดาษนั้นเป็นกลาง

หากต้องการ คุณสามารถใช้การตั้งค่าสมดุลแสงขาวของกล้องเพื่อ "อุ่นเครื่อง" หรือ "ทำให้ภาพเย็นลง" ได้ คุณสามารถลองทดลองกับเป้าหมายการปรับเทียบที่ไม่เป็นกลาง

2.ความคมชัด

กล้องดิจิตอลส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณปรับระดับความคมชัดที่ใช้กับภาพ JPEG เมื่อประมวลผลได้

ช่างภาพบางคนแนะนำว่า การตั้งค่าสูงสุดเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะจะให้ภาพที่คมชัดที่สุด ขออภัย วิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลเสมอไป ขอบที่ตัดกันสูง เช่น ขอบฟ้าที่ชัดเจน อาจถูกตัดออก ทำให้คมชัดและเป็นรัศมีมากเกินไป

แอปพลิเคชัน ค่าที่น้อยที่สุดในทางกลับกัน อาจทำให้รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ดูจืดชืดไปบ้าง อย่างไรก็ตาม วิธีนี้มักจะดูดีกว่าขอบที่แหลมเกินไป

วิธีที่ดีที่สุดที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีคือการใช้การเหลาอย่างระมัดระวัง ค่อยๆ เพิ่มขึ้นจากภาพหนึ่งไปอีกภาพหนึ่งจนได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ หรืออย่างน้อยก็ใช้ ติดตั้งตรงกลางช่วงสำหรับการยิงส่วนใหญ่

3. ออโต้โฟกัส

ช่างภาพหลายคนยอมให้กล้องของตัวเอง โดยอัตโนมัติกำหนดจุดโฟกัสเพื่อการถ่ายภาพที่รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม กล้องส่วนใหญ่ถือว่าเป้าหมายหลักของภาพถ่ายคือวัตถุที่ใกล้ที่สุดและอยู่ใกล้กับศูนย์กลางของเฟรม

แม้ว่าวิธีนี้จะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีเกือบตลอดเวลา แต่หากคุณกำลังถ่ายภาพบุคคลที่ไม่อยู่ตรงกลางและมีวัตถุจำนวนมากอยู่รอบๆ กล้องอาจวางโฟกัสผิดที่

delsolphotography.com

วิธีแก้ไขคือควบคุมการเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติ คุณจึงสามารถวางฮอตสปอตไว้ในที่ที่ถูกต้องได้

คู่มือกล้องของคุณจะอธิบายอย่างชัดเจนว่าควรเลือกโหมดใด แต่โดยปกติแล้วจะเรียกว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง จุดเดียว AF, หรือ เลือก AF.

เมื่อตั้งค่าโหมดที่ถูกต้องแล้ว ให้ใช้ตัวควบคุมทิศทางของกล้องเพื่อเลือกจุด AF ที่อยู่บนวัตถุเป้าหมายในเฟรม

ในบางกรณี คุณอาจพบว่าไม่มีจุด AF ที่สอดคล้องกับวัตถุที่ต้องการ ในสถานการณ์เช่นนี้ ควรใช้เทคนิคการโฟกัสและจัดองค์ประกอบใหม่ ในการทำเช่นนี้ เพียงเลือกจุด AF ตรงกลาง (เนื่องจากมักจะเป็นจุดที่ละเอียดอ่อนที่สุด) แล้วขยับกล้องเพื่อให้อยู่ในวัตถุ จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์เบา ๆ เพื่อให้กล้องโฟกัสที่เลนส์ ตอนนี้ ใช้นิ้วกดชัตเตอร์เพื่อจัดองค์ประกอบภาพ เมื่อองค์ประกอบภาพเหมาะกับคุณ ให้กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

4. การซิงโครไนซ์แฟลช

ตามค่าเริ่มต้น กล้องจะถูกตั้งค่าให้ยิงแฟลชเมื่อเริ่มเปิดรับแสง ซึ่งไม่ก่อให้เกิดปัญหาเมื่อใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงหรือเมื่อวัตถุและ/หรือกล้องอยู่นิ่ง แต่ด้วยความเร็วชัตเตอร์ต่ำหรือในกรณีของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ อาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แปลก

ปัญหาคือภาพหลอนๆ เบลอๆ ของตัวแบบถูกเลื่อนไปข้างหน้าจากภาพที่คมชัดและถูกเปิดเผยอย่างถูกต้อง สิ่งนี้ทำให้รู้สึกว่าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม

คุณสามารถออกจากสถานการณ์นี้ได้อย่างง่ายดายหากคุณเจาะลึกเข้าไปในเมนูกล้อง (หรือแฟลช) แล้วเปิดฟังก์ชั่น ซิงค์แฟลชม่านชัตเตอร์ที่สอง (Rear Sync). จะทำให้แฟลชยิงเมื่อสิ้นสุดการรับแสง จากนั้น การเคลื่อนไหวของวัตถุใดๆ จะถูกบันทึกเป็นภาพเบลอที่ด้านหลัง ไม่ใช่ด้านหน้า ซึ่งจะทำให้ภาพดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น และสามารถเน้นความเร็วของการเคลื่อนไหวได้อย่างแท้จริง

gabriel11/depositphotos.com

5. การลดเสียงรบกวนจากการเปิดรับแสงนาน

ฟังก์ชันลดจุดรบกวนคือการเปรียบเทียบภาพหลักกับ "กรอบสีดำ" และ "ลบ" นอยส์ของภาพเพื่อให้ได้ภาพสุดท้าย "กรอบสีดำ" ใช้เวลาเปิดรับแสงเท่ากันกับภาพหลักทุกประการ เฉพาะชัตเตอร์ไม่เปิดและแสงไม่ถึงเซ็นเซอร์ แนวคิดคือการบันทึกจุดรบกวนที่ไม่ใช่แบบสุ่มซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความไวของพิกเซลและมองเห็นได้เมื่อใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ

ด้วยเหตุนี้ เมื่อใช้ฟังก์ชันลดจุดรบกวน จึงใช้เวลาในการบันทึกภาพนานเป็นสองเท่าเกือบสองเท่า ซึ่งทำให้น่ารำคาญเป็นพิเศษเมื่อเปิดรับแสงนาน ดังนั้น ช่างภาพจำนวนมากจึงอยากปิดการใช้งานคุณสมบัตินี้

jurisam/Depositphotos.com

อย่างไรก็ตาม ผลการลดเสียงรบกวนนั้นคุ้มค่าแก่การรอคอย

แน่นอน คุณสามารถแยกเฟรมสีดำได้เองด้วยซอฟต์แวร์แก้ไขภาพ แต่ยังคงเป็นความคิดที่ดีที่จะสร้าง "เฟรมสีดำ" อย่างน้อยสองสามภาพตลอดการถ่ายภาพ เนื่องจากระดับสัญญาณรบกวนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากเซ็นเซอร์อุ่นขึ้นระหว่าง การยิง. ใช้งานอย่างเข้มข้น.

แนวทางที่น่าเชื่อถือที่สุดคือการใช้ระบบลดสัญญาณรบกวนในตัวกล้อง

6. การเปิดรับแสงนาน

ช่างภาพที่มุ่งมั่นหลายคนประเมินความสามารถในการถือกล้องให้มั่นคงสูงเกินไป ดังนั้นจึงถ่ายภาพได้ดีที่ความเร็วชัตเตอร์ที่ค่อนข้างต่ำ

www.welcomia/depositphotos.com

กฎทั่วไปในการได้ภาพที่คมชัดเมื่อถ่ายแบบถือกล้องด้วยมือด้วยกล้องฟูลเฟรมคือใช้ความเร็วชัตเตอร์อย่างน้อย หนึ่งวินาทีหารด้วยความยาวโฟกัสของเลนส์. ซึ่งหมายความว่าหากคุณกำลังถ่ายภาพด้วยเลนส์ 100 มม. ความเร็วชัตเตอร์ของคุณควรอยู่ที่ 1/100 วินาทีเป็นอย่างน้อย

กฎนี้สามารถปรับใช้กับกล้อง DX ได้โดยคำนึงถึงปัจจัยการครอบตัด (ปัจจัยในการเพิ่มทางยาวโฟกัส) ตัวอย่างเช่น เลนส์ 100 มม. บนกล้องดิจิตอลประเภท SLR (หรือเรียกอีกอย่างว่า DSLR) ที่มีเซ็นเซอร์ APS-C (เช่น Canon EOS 700D) มีปัจจัยการครอบตัดที่ 1.6 ดังนั้น ภาพที่คมชัดจะต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์อย่างน้อย 1/160 วินาที

ผมขอเตือนคุณว่าบานประตูหน้าต่างของกล้องสมัยใหม่ใช้ มาตราส่วนความเร็วชัตเตอร์มาตรฐานในเสี้ยววินาที:สำหรับการเปิดรับแสงสั้น ๆ ตัวเศษจะถูกละเว้นและตัวส่วนจะอธิบายการเปิดรับแสง: 1/100 → 100; 1/250 → 250 และอื่นๆ

เลนส์ถ่ายภาพจำนวนมากและกล้องบางรุ่นตอนนี้มีกล้องในตัว ระบบป้องกันภาพสั่นไหว. วิธีนี้ช่วยให้คุณใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ช้าลงเมื่อถ่ายภาพโดยถือกล้องในมือได้

แถมเลนส์บางตัวก็มีให้ การชดเชยแสงสูงสุด 4eV ซึ่งช่วยให้คุณลดความเร็วชัตเตอร์ได้อีก - จาก 1/125 เป็น 1/16

สมมติว่าคุณซื้อ "SLR" และคุณมีคำถาม: วิธีถ่ายภาพด้วยกล้อง SLR? ต่างจากสบู่อย่างไร? มาพูดถึงประเด็นนี้กันในวันนี้ บทความนี้จะเป็นบทความแรกในหัวข้อ "การเรียนรู้การถ่ายภาพ"

ความแตกต่างระหว่าง "กระจก" และ "กล่องสบู่"

ก่อนอื่น เรามาพูดถึงความแตกต่างระหว่าง "กล้องสะท้อนภาพ" และ "กล่องสบู่" นี่คือความแตกต่างในการถ่ายภาพระหว่างกล้องประเภทนี้ อย่างไรก็ตาม เราได้พูดถึงประเภทของกล้องในบทความแยกต่างหาก


DSLR มีช่องมองภาพ ซึ่งแตกต่างจากกล้องคอมแพค ช่องมองภาพเพนตาปริซึมหรือเพนตามิเรอร์มักใช้ในการมองเห็นใน "กล้องสะท้อนภาพ" มากกว่า ถามว่าทำไม “มองผ่านหน้าต่าง” ถึงดีกว่าหน้าจอ ทุกอย่างเรียบง่าย ประการแรก ช่องมองภาพช่วยในการจัดเฟรม - คุณมีเฟรม และคุณสามารถเห็นเส้นขอบของเฟรมได้ แม้กระทั่งก่อนที่คุณจะกดปุ่มชัตเตอร์ ใช่ หน้าจอก็มีกรอบเหมือนกัน แต่ให้ความรู้สึกแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ประการที่สอง "กล้องสะท้อนภาพ" ซึ่งขัดแย้งกับช่องมองภาพแบบกระจก การออกแบบถือว่าคุณเห็นภาพในแบบเรียลไทม์ และภาพนี้ยังมีชีวิตอยู่ ไม่ได้แปลงเป็นดิจิทัล ดังนั้นจึงไม่มีความล่าช้าในการเคลื่อนกล้อง ไม่มีการกะพริบ และความรำคาญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จอ LCD หรือช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์

กล้อง SLR รองรับการตั้งค่าด้วยตนเอง เสมอ. ใช่ ไม่มี “DSLR” ที่ไม่สามารถควบคุมรูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และ ISO ได้ (เพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์เหล่านี้ด้านล่าง) สิ่งนี้ทำให้ SLR แตกต่างจากกล้องคอมแพคจำนวนมากอย่างจริงจัง - ท้ายที่สุดแล้วแม้แต่ "จานสบู่" สำหรับ 15,000 rubles ก็ไม่มีความสามารถในการแก้ไขแสงด้วยตนเองโดยใช้พารามิเตอร์คลาสสิกสามตัว


กล้อง SLR มีเมทริกซ์ที่ใหญ่กว่า ทางร่างกายมากขึ้น เมทริกซ์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของกล้อง เมทริกซ์ในกล้องมีความสำคัญพอๆ กับเครื่องยนต์ในรถยนต์ และยิ่งเมทริกซ์มีขนาดใหญ่เท่าใด ก็ยิ่งเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นเท่านั้น คุณเคยเห็นภาพที่ถ่ายโดย "SLR" ออกมาชัดแค่ไหน? ข้อดีอีกอย่างของเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่คือความสามารถในการให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเมื่อถ่ายภาพในที่แสงน้อย

กล้อง SLR มีเลนส์แบบเปลี่ยนได้ นั่นคือซากเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกล้องเท่านั้น สิ่งนี้ให้โอกาสที่ดีในการใช้งานอย่างสร้างสรรค์ - นี่เป็นหนึ่งในข้อดีหลักของกล้อง SLR

วิธีถ่ายภาพด้วยกล้อง SLR การควบคุมกล้อง

ดังนั้นเราจึงได้กล่าวถึงความแตกต่างที่สำคัญระหว่างกล้องทั้งสองประเภท ถึงเวลาพูดถึงคุณสมบัติหลักของการถ่ายภาพด้วยกล้อง SLR แล้ว ก่อนอื่น มาพูดถึงการควบคุมกล้องกันก่อน หากไม่มีสิ่งนี้ก็จะเข้าใจยาก

กริป.เนื่องจากการยศาสตร์และขนาดที่ใหญ่ คุณจึงต้องถือกล้อง SLR ให้แตกต่างจากที่วางสบู่ มือขวาควรอยู่บนที่จับ และมือซ้ายควรรองรับเลนส์จากด้านล่าง ตำแหน่งของมือบนเลนส์ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนการซูมได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่คุณใช้เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสแบบปรับได้ (เช่น เลนส์มาตรฐาน เช่น 18-55 มม. 18-105 มม. 18-135 มม. เป็นต้น) นั่นคืออีกครั้ง - กล้อง SLR ไม่มี "ปุ่มซูม" การซูมทำได้โดยการหมุนวงแหวนปรับระยะซูมที่อยู่บนเลนส์โดยอัตโนมัติ และเพื่อประโยชน์ของพระเจ้า อย่าวางมือบนเลนส์ - โดยส่วนตัว หัวใจของฉันจะเลือดออกทันทีที่ฉันเห็นสิ่งนี้

ทางด้านซ้าย - วิธีวางมือบนเลนส์ และทางขวา - วิธีที่จะไม่

การมองเห็นเราได้พูดคุยกับคุณเกี่ยวกับช่องมองภาพด้านบนแล้ว ควรใช้เพื่อสร้างกรอบ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่สะดวกเสมอไป ดังนั้นในกล้อง SLR สมัยใหม่ การเล็งโดยใช้หน้าจอจึงถูกใช้งานในระดับที่เหมาะสม โหมดนี้เรียกว่า LiveView ควรสังเกตว่าการถ่ายวิดีโอทำได้เฉพาะในโหมดนี้เท่านั้น โปรดทราบว่าช่องมองภาพจะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเปิดใช้งาน LiveView

การชาร์จกล้องต่างจากจานสบู่ทั่วไป กล้อง SLR ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักเพื่อชาร์จ - เพียงแค่ถอดแบตเตอรี่ออกจากที่ชาร์จและเสียบเข้ากับที่ชาร์จแบบพิเศษ แน่นอนว่าสะดวกกว่าการเชื่อมต่อกล้องทั้งตัวเข้ากับเครือข่าย

การควบคุมกล้องแน่นอนว่ากล้องจากบริษัทต่างๆ ต่างกันในแง่ของการควบคุม แต่หลักการของกล้องนั้นใกล้เคียงกัน พิจารณาองค์ประกอบของกล้อง SLR ที่แยกความแตกต่างจาก "จานสบู่" และอาจผิดปกติ

• "DSLR" หลายรุ่นมีแป้นหมุนขนาดใหญ่สำหรับเลือกโหมดถ่ายภาพ มันมีตัวเลือกคลาสสิก: "อัตโนมัติ" (A +), P, A (Av), S (Tv), M. โดยไม่มีวงเล็บ, การกำหนดสำหรับ Nikon จะถูกนำเสนอ, ค่า Canon ที่แตกต่างกันจะถูกเขียนในวงเล็บ . จากซ้ายไปขวา โหมดเหล่านี้ระบุ: โหมดอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โหมดอัตโนมัติพร้อมตัวเลือกพารามิเตอร์ โหมดกำหนดรูรับแสง โหมดกำหนดชัตเตอร์ โหมดแมนนวล (แมนนวล) มีโหมดอื่น ๆ (เรื่องราว) บนวงล้อ แต่ไม่ใช่โหมดหลัก
• นอกจากแป้นหมุนเลือกโหมดบนตัวกล้องแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่น มีการควบคุมที่สำคัญดังต่อไปนี้: ปุ่มเริ่มต้นของวิดีโอ (แตกต่างจากปุ่มชัตเตอร์ โดยปกติแล้วจะเป็นสีแดง) ก้านสวิตช์ระหว่างช่องมองภาพกับช่องมองภาพ หน้าจอ, ปุ่ม ISO, ปุ่มเปิดรับแสง ฯลฯ
• มีวงล้อควบคุมเพิ่มเติมหนึ่งหรือสองวงที่ช่วยในการเปลี่ยนการตั้งค่าเมื่อถ่ายภาพในโหมดแมนนวล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น ล้อมักจะอยู่ใต้นิ้วโป้งและนิ้วชี้ของมือขวา (กล้องรุ่นน้องมีเพียง 1 ล้อ)
• กล้องรุ่นเก่ามีหน้าจอที่สอง (บนสุด) ซึ่งแสดงการตั้งค่าหลักของกล้อง
• การสลับระหว่างโฟกัสอัตโนมัติและโฟกัสแบบแมนนวลสามารถทำได้โดยใช้คันโยกแยกต่างหากบนตัวกล้อง (Nikon) โดยใช้คันโยกบนเลนส์ (Nikon, Canon) หรือวิธีอื่นๆ เพื่อชี้แจงประเด็นนี้ ฉันแนะนำให้คุณอ่านคำแนะนำ เนื่องจากฟังก์ชันนี้มีการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต

ทางด้านซ้าย คุณจะเห็นวงล้อควบคุมโหมดถ่ายภาพ
ด้านขวาเป็นหน้าจอเสริม

โหมด A + ("อัตโนมัติ") และโหมดฉากฉันเข้าใจดีว่าไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการจัดการกับการตั้งค่าด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่ไม่สนใจสิ่งนี้ แต่เฉพาะกระบวนการถ่ายภาพเท่านั้นที่สำคัญพวกเขามากับโหมด "อัตโนมัติ" เรียกอีกอย่างว่า "โซนสีเขียว" เนื่องจากโหมดนี้มักจะแสดงเป็นกล้องสีเขียวหรือตัวอักษรสีเขียว "A +" ในโหมดนี้ กล้องจะเลือกการตั้งค่าเอง ในกล้องสมัยใหม่ โหมดนี้ใช้งานได้ค่อนข้างทน แน่นอนว่า "เครื่องจักร" ไม่สมบูรณ์แบบ - ไม่สามารถเข้าใจเจตนาสร้างสรรค์ของคุณ อีกประเด็นหนึ่งที่เรียกว่า "โหมดเนื้อเรื่อง" พวกเขาอยู่ใน "DSLR" มือสมัครเล่น โหมดเหล่านี้ได้แก่ "แนวตั้ง", "ดอกไม้ไฟ", "ทิวทัศน์" เป็นต้น โหมดเหล่านี้เป็นโหมดอัตโนมัติเช่นกัน แต่ปรับให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะ ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเข้าใจปัญหาทางเทคนิค

โหมด A (Av) - โหมดปรับรูรับแสงโหมดนี้ถือเป็นโหมดแมนนวล ช่วยให้คุณควบคุมการเปิดรูรับแสงของเลนส์ได้ ในกรณีนี้ ยิ่งค่า f น้อย ช่องเปิดยิ่งมากขึ้น ตัวอย่างเช่น f / 1.4 คือค่ารูรับแสงสูงสุดสำหรับเลนส์ Nikon รุ่นใหม่ - ที่ค่านี้ รูรับแสงจะเปิดสูงสุด โดยการเพิ่มค่า f เรายึดรูรับแสงไว้ หลักการของตัวมันเองค่อนข้างง่ายในที่นี้ - ยิ่งเปิดรูรับแสงมากเท่าใด แสงก็จะยิ่งผ่านเลนส์มากขึ้นเท่านั้น ผู้เริ่มต้นทุกคนต้องรู้ก็คือสำหรับการถ่ายภาพบุคคลและการถ่ายภาพในที่แสงน้อย ควรใช้รูรับแสงกว้างที่สุดสำหรับเลนส์บางตัว และสำหรับภาพทิวทัศน์ ควรใช้รูรับแสงระหว่าง f/5.6 ถึง f/11 ยิ่งคุณเปิดรูรับแสงมากเท่าไหร่ พื้นหลังก็จะยิ่งเบลอมากขึ้นเท่านั้น แน่นอนว่ารูรับแสงที่เปิดกว้างเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของภาพเบลอที่สวยงาม (“โบเก้”) แต่นี่เป็นหัวข้อสำหรับบทความอื่น

โหมด S (ทีวี) - โหมดกำหนดชัตเตอร์มือสมัครเล่นเป็นที่ต้องการน้อยกว่า แต่ก็มีความสำคัญไม่น้อย ให้คุณตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ นั่นคือความเร็วที่จะถ่ายภาพ ความเร็วมักจะวัดเป็นเศษส่วนของวินาที ตัวอย่างเช่น 1/200 วินาที 1/1000 วินาที 1/2 วินาที 1 วินาที ในทางปฏิบัติ ในกล้อง ค่านี้สามารถระบุได้แตกต่างกัน - 200 (สำหรับ 1/200 วินาที), 2 (สำหรับ 1/2 วินาที), 1 '' (สำหรับ 1 วินาที) มีไม่เพียงพอที่จะบอกในที่นี้หากสั้น ๆ แก่นแท้คือสิ่งนี้ หากคุณกำลังถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็ว แนะนำให้ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์สูง (เช่น 1/1000 วินาที) หากคุณถ่ายภาพในที่แสงน้อย ควรเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ให้นานขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางยาวโฟกัสของกล้อง (สำหรับกล้อง 18-55 มม. เช่น เมื่อถ่ายที่ 18 มม. คุณสามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เป็น 1/30). ยิ่งความเร็วชัตเตอร์นานเท่าใด แสงก็จะเข้าสู่เมทริกซ์ผ่านเลนส์มากขึ้นเท่านั้น อีกครั้ง การพูดถึงการเปิดเผยเป็นหัวข้อสำหรับบทความแยกต่างหาก สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ ยิ่งความเร็วชัตเตอร์นานขึ้น ภาพก็จะเบลอมากขึ้น ความเร็วชัตเตอร์ที่สั้นลงก็จะยิ่งชัดเจนขึ้น นี่เป็นคำอธิบายที่ง่ายมาก แต่เป็นคำอธิบายเดียวที่เป็นไปได้ภายในกรอบงานของบทความในปัจจุบัน

โหมด M - โหมดแมนนวล, โหมดถ่ายภาพด้วยตนเองทุกอย่างเรียบง่ายที่นี่ ทั้งความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงจะปรับด้วยตนเอง

ISO - ความไวแสงเมทริกซ์การตั้งค่านี้ยืนอยู่คนเดียว ร่วมกับความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง การตั้งค่านี้ส่งผลต่อการรับแสงของภาพ ค่า ISO ขั้นต่ำคือ 100 ค่าสูงสุดขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ กล้องที่ดีที่สุดในปัจจุบันสามารถผลิตคุณภาพที่ยอมรับได้ที่ ISO 12800 "คุณภาพที่ยอมรับได้" หมายถึงอะไร ความจริงก็คือยิ่ง ISO สูง ภาพก็จะยิ่งสว่างขึ้น แต่ในทางกลับกัน ยิ่ง "มีเสียงดัง" มากเท่านั้น ฉันคิดว่าพวกคุณทุกคนเคยเห็น Digital Noise ในภาพถ่ายจาก "จานสบู่" แล้ว

วิธีถ่ายภาพด้วยกล้อง SLR ตัวอย่างการใช้งานจริงบางส่วน

อย่างที่คุณอาจเข้าใจแล้ว หัวข้อนี้ไม่มีขีดจำกัด และสำหรับบทความหนึ่งเราจะไม่วิเคราะห์มัน แทนที่จะพยายามครอบคลุมทุกอย่างในคราวเดียว ฉันจะยกตัวอย่างการตั้งค่าที่ควรใช้ในสถานการณ์ที่กำหนด ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มศึกษาเนื้อหาและผู้ที่สนใจ สำหรับผู้ที่ต้องการเพียงแค่ถ่ายรูป มีโหมด "อัตโนมัติ" ที่เขียนไว้ด้านบนนี้

ถ่ายภาพบุคคลด้วยเลนส์ 18-55 มม. คุณต้องเข้าใกล้วัตถุให้มากที่สุดโดยคลายเกลียวระยะซูม 55 มม. ในโหมด A (เน้นรูรับแสง) ให้ตั้งค่าเป็นค่าต่ำสุดที่เป็นไปได้ (อาจเป็น 5.6 สำหรับเลนส์นี้) ตั้งค่า ISO เป็นโหมดอัตโนมัติ ทำกรอบ. ภาพเหมือนสามารถเป็นอะไรก็ได้ - ตั้งแต่ความยาวเต็มตัวไปจนถึงใบหน้า ด้วยการตั้งค่าเหล่านี้ คุณจะได้ภาพเบลอสูงสุดโดยมีการบิดเบือนน้อยที่สุด เรากำลังพูดถึงการถ่ายภาพพอร์ตเทรตกลางแจ้งในช่วงเวลากลางวัน

การถ่ายภาพทิวทัศน์ด้วยเลนส์ 18-55 มม. ทางยาวโฟกัสจะถูกเลือกตามสถานการณ์ พื้นที่สูงสุดที่สามารถใส่ลงในเฟรมได้ 18 มม. ในโหมด A สามารถปรับรูรับแสงให้แคบลงได้ถึง f/9 ISO ดีกว่าที่จะตั้งค่าขั้นต่ำ (100) ด้วยการตั้งค่าเหล่านี้ เราจะได้ภาพที่คมชัดที่สุด แน่นอน เรากำลังพูดถึงการถ่ายภาพทิวทัศน์ในช่วงเวลากลางวัน

สถาปัตยกรรมการถ่ายภาพด้วยเลนส์ 18-55 มม. สำหรับถนนแคบๆ ในเมืองเล็กๆ ทางที่ดีควรกำหนดทางยาวโฟกัสต่ำสุด (18 มม.) ในโหมดปรับรูรับแสงอีกครั้ง ให้ตั้งค่า f / 7.1 หรือ f / 9 ISO ถูกตั้งค่าเป็นค่าต่ำสุด (100) ได้ดีที่สุด ด้วยการตั้งค่าเหล่านี้ในระหว่างวัน เราจะได้ความคมชัดสูงสุดในเฟรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม

เราถ่ายมาโครด้วยเลนส์ 18-55 มม. เราเลือกทางยาวโฟกัสตามสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับวัตถุในการถ่ายภาพ เพื่อให้ได้ความคมชัดมากที่สุดในโหมดปรับรูรับแสง คุณต้องตั้งค่าจาก f / 11 เป็น f / 22 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพที่ระยะซูมสูงสุด 55 มม. ไม่ควรตั้งค่า ISO เกิน 400 แน่นอนว่าต้องมีแสงมากในการถ่ายภาพมาโครด้วยการประมาณที่แรงมาก

ถ่ายรายการแข่งขันกีฬา. ในการหยุดการเคลื่อนไหว คุณต้องตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์สูงโดยไม่คำนึงถึงเลนส์ ยิ่งสั้นยิ่งดี 1/1000 ก็เพียงพอแล้ว ดังนั้น คุณต้องเลือกโหมด S (Tv) และเลือกค่าที่เหมาะสม สามารถตั้งค่า ISO อัตโนมัติได้ ในระหว่างวันจะไม่สูงเกินไป

การค้นพบ

บางทีนี่อาจเป็นที่ที่ฉันอยากจะหยุด คุณสามารถเขียนที่นี่เป็นเวลานานมาก แต่ฉันกลัวว่าสุดท้ายแล้วจะมีหนังสือ ไม่ใช่บทความ ดังนั้นประเด็นที่เหลือที่ไม่ได้นำมาพิจารณา เราจะวิเคราะห์ในกรอบของการชี้แจงบทความ สำหรับเนื้อหานี้ ฉันหวังว่าจะช่วยให้คุณเข้าใจกล้อง SLR ของคุณและเข้าใจความแตกต่างหลักจาก "กล่องสบู่" ได้เล็กน้อย ให้ฉันโค้งคำนับเพื่อสิ่งนี้ ทุกช็อตดีและเป็นทางเลือกที่ดี!

วิดีโอ "วิธีถ่ายภาพด้วยกล้อง SLR"

ในหัวข้อของบทความนี้มีการยิงวิดีโอ 2 รายการ อย่างแรกคือเชิงทฤษฎีซึ่งฉันพูดถึงระบอบการปกครองที่มีอยู่ และอย่างที่สองก็ใช้ได้จริง โดยที่ฉันเดินไปรอบ ๆ เมืองและถ่ายรูป แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตั้งค่ากล้อง

กล้องสมัยใหม่ตั้งแต่โทรศัพท์จนถึงกล้อง DSLR ระดับไฮเอนด์ออกแบบมาเพื่อตัดสินใจให้เรา และส่วนใหญ่พวกเขาทำงานได้ดี ตั้งค่ากล้องเป็นอัตโนมัติ และบ่อยครั้ง คุณจะได้ภาพที่คมชัดและเปิดรับแสงได้ดี ถ้าคุณเพียงต้องการบันทึกโลกรอบตัวคุณ ก็ลงมือทำเลย สลับไปมา ข้อเสียของภาพดังกล่าวคือภาพทั้งสองมีลักษณะคล้ายกัน โดยมีระยะชัดลึกและการเปิดรับแสงที่สม่ำเสมอ หากคุณต้องการไปไกลกว่าการตั้งค่าอัตโนมัติ คุณต้องมีความเข้าใจกล้องของคุณดี วิธีใช้งาน และที่สำคัญที่สุด การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจะส่งผลต่อภาพสุดท้ายอย่างไร ต่อไปนี้คือการตั้งค่ากล้องที่สำคัญที่สุด 5 แบบและผลกระทบต่อการถ่ายภาพอย่างไร

ISO

อย่างแรกเลย ISO ตัวย่อนั้นแย่มาก โดยพื้นฐานแล้วมันไม่สมเหตุสมผลเลยในแง่ของการถ่ายภาพ ย่อมาจาก "International Standards Organisation" ซึ่งเป็นองค์กรนอกภาครัฐของยุโรปที่รับรองว่าอุตสาหกรรมต่างๆ ใช้มาตรฐานเดียวกัน สำหรับการถ่ายภาพ พวกเขารับประกันว่า 800 ISO บน Canon จะเหมือนกับใน Nikon, Sony หรือ Fuji หากไม่มีมาตรฐานนี้ แสดงว่าการตั้งค่านี้ใช้กับทุกยี่ห้อไม่ได้ ดังนั้น ถ้าฉันถ่ายภาพด้วยกล้อง Canon ที่ 1/100 วินาที ที่ค่า f/2.8 และ ISO 400 และคุณตั้งค่าเดียวกันกับ Nikon เราจะไม่ได้รับการเปิดรับแสงเท่ากัน โชคดีที่ผู้ผลิตรายใหญ่ทั้งหมดปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO

ภาพกลางคืนนี้ต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงเพื่อเก็บรายละเอียดในกองไฟ ดังนั้นฉันจึงต้องใช้ค่าสูงISO(3200). ในการถ่ายภาพรายละเอียดถัดไป คุณจะเห็นสัญญาณรบกวนในไฟล์ต้นฉบับดิบ. (อย่างไรก็ตาม ภาพนี้แสดงให้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณปล่อยก๊าซมีเทนจากฟองสบู่ในบ่อน้ำแข็งที่กลายเป็นน้ำแข็งในป่าทางตอนเหนือแล้วจุดไฟ)

ใช่ใช่ แต่ ISO คืออะไร? นี่คือการวัดความไวของเซ็นเซอร์กล้องดิจิตอลต่อแสง ยิ่งตัวเลขต่ำ ความไวก็จะยิ่งต่ำลง ยิ่งตัวเลขสูง ความไวก็จะยิ่งมากขึ้น หากคุณกำลังถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย เช่น ห้องที่มีแสงน้อยหรือตอนพลบค่ำ ค่า ISO 100 จะต้องให้แสงเข้าสู่เซ็นเซอร์มากขึ้น ราวกับว่าใช้ค่า 400, 800 หรือ 1600

สังเกตเสียงรบกวนในรายละเอียดของเสื้อผ้าของบุคคลและบริเวณที่มืด

ข้อเสีย สูง ค่าISO

ทำไมไม่ถ่ายที่ ISO สูงๆ ตลอดเวลาล่ะ? มีเหตุผลสองประการ: 1. ISO สูงมักสร้างสัญญาณรบกวนดิจิทัลในภาพ (แม้ว่าเซนเซอร์ของกล้องจะดีขึ้นเรื่อย ๆ ) และ 2. ในบางครั้ง คุณต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ ซึ่งในกรณีนี้ คุณต้องมีความไวต่อแสงน้อยลง อาจเป็นกรณีนี้เมื่อคุณต้องการถ่ายภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว เช่น น้ำไหล การเคลื่อนไหวของลม หรือสร้างภาพเบลอที่สวยงามในการถ่ายภาพกีฬา

1. ISO สูงมักจะสร้างสัญญาณรบกวนดิจิทัลในภาพ (แม้ว่าเซ็นเซอร์กล้องจะดีขึ้นเรื่อยๆ)
2. บางครั้งคุณต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ ซึ่งในกรณีนี้ คุณต้องใช้ความไวแสงที่ต่ำลง อาจเป็นกรณีนี้เมื่อคุณต้องการถ่ายภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว เช่น น้ำไหล การเคลื่อนไหวของลม หรือสร้างภาพเบลอที่สวยงามในการถ่ายภาพกีฬา

กล่าวโดยย่อ ISO เป็นหนึ่งในสามเครื่องมือที่คุณใช้ได้ซึ่งช่วยให้คุณควบคุมการรับแสงได้

ข้อความที่ตัดตอนมา

ระยะเวลาที่เซ็นเซอร์ของกล้องสัมผัสกับแสงเรียกว่าการเปิดรับแสง กล้องหลายตัวมีชัตเตอร์แบบกลไกซึ่งเปิดและปิดเพื่อให้แสงตกกระทบเซ็นเซอร์ ส่วนกล้องอื่นๆ ใช้ชัตเตอร์แบบดิจิทัลที่หมุนเซ็นเซอร์ในระยะเวลาที่กำหนด การเปิดรับแสงมีผลกระทบอย่างมากต่อภาพสุดท้าย ความเร็วชัตเตอร์ต่ำจะทำให้วัตถุเคลื่อนไหวเบลอ ในฐานะช่างภาพทิวทัศน์ ฉันมักจะใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำเพื่อเบลอการเคลื่อนไหวของน้ำ แสดงแสงดาว หรือถ่ายทอดการเคลื่อนไหวของลม

สำหรับภาพนี้ ฉันใช้ความเร็วชัตเตอร์ 0.5 วินาทีเพื่อเบลอคลื่นเล็กน้อย แต่เก็บรายละเอียดไว้

การเปิดรับแสง 30 วินาทีเพื่อเบลอแม่น้ำยูคอนเพื่อให้พื้นผิวดูเหมือนกระจก

ความเร็วชัตเตอร์สูงมีผลกับการเคลื่อนไหวเยือกแข็ง ใช้ความเร็วชัตเตอร์ 1/2000 วินาทีเพื่อจับภาพการเคลื่อนไหวของนักวิ่งหรือนักปั่นจักรยานอย่างชัดเจน

ภาพนี้ถ่ายด้วยความเร็วชัตเตอร์ 1/500 วินาที การรักษาความคมชัดพร้อมๆ กับความรู้สึกเคลื่อนไหวบริเวณล้อก็เพียงพอแล้ว

ต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์อย่างรอบคอบเพื่อสร้างภาพที่ดี ลองคิดดูว่าคุณต้องการถ่ายรูปแบบไหน มีส่วนประกอบไม่ชัดหรือควรจะคมชัด? คุณต้องการถ่ายภาพหรือถ่ายทอดความรู้สึกของการเคลื่อนไหวหรือไม่? คิด ทดลอง แล้วตัดสินใจเกี่ยวกับความเร็วชัตเตอร์ของคุณ

กะบังลม

รูรับแสงหรือค่า f อาจเป็นแง่มุมที่น่าสับสนที่สุดในการถ่ายภาพสำหรับช่างภาพหลายๆ คน เนื่องจากจะส่งผลต่อภาพในลักษณะที่ไม่คาดคิด โดยพื้นฐานแล้ว รูรับแสงหมายถึงขนาดของรูในเลนส์ ยิ่งรูเล็กเท่าไหร่ แสงก็จะเข้าน้อยลงเท่านั้น ยิ่งรูมีขนาดใหญ่เท่าใดแสงก็จะยิ่งผ่านเข้าไปได้มากเท่านั้น หลายคนมักสับสนกับระบบการนับเลข ยิ่งเลขต่ำ รูยิ่งใหญ่ ดังนั้นที่ f / 2.8 ช่องเปิดจะใหญ่กว่าที่ f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11 เป็นต้น เลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (ตัวเลขน้อย เช่น f/2) ถือว่า "เร็ว" ซึ่งหมายความว่าสามารถให้แสงเข้าได้มากขึ้น

ไดอะแฟรมf/11ที่ 17 มม มันเป็น เพียงพอ, ถึง ทำ ทั้งหมด ภาพ จาก ที่สุด ขอบ ก่อน หิน ห่างไกล คม.

แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับแสงเท่านั้น และสามารถเปิดเลนส์ได้กว้างแค่ไหน รูรับแสงยังส่งผลต่อความคมชัดของภาพอีกด้วย เลนส์ส่วนใหญ่ (ฉันกล้าพูดทั้งหมดไหม) มีความคมชัดขึ้นเมื่อถอยออกมาไม่กี่ขั้น (ซึ่งเรียกว่า "จุดหวาน") เลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างสุดที่ f/2.8 จะให้ภาพที่คมชัดที่ f/8 มากกว่าที่ f/2.8 ยิ่งคุณภาพของเลนส์ดีขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสำคัญน้อยลงเท่านั้น แต่เลนส์ส่วนใหญ่ก็สังเกตเห็นได้ชัดเจน

มาก เล็ก ความลึก ความคมชัด ใน นี้ ภาพ ทำ นก, ซ่อนตัว ใน พุ่มไม้, ใน จุดสนใจ, เอ สิ่งแวดล้อม วันพุธ จาก สาขา เบลอ ใน หมอกควัน.

ความลึก ความคมชัด และ แอปพลิเคชัน

นอกจากนี้ รูรับแสงยังควบคุมระยะชัดลึกอีกด้วย นี่คือปริมาณของภาพที่อยู่ในโฟกัส เมื่อเลนส์เปิดกว้าง เช่น f/2.8 ภาพจะมีระยะชัดลึกที่ตื้นกว่าที่ f/11

เช่นเดียวกับความเร็วชัตเตอร์ การใช้รูรับแสงของคุณควรจะเป็นไปโดยเจตนา คุณต้องการได้ภาพแนวนอนที่ทุกอย่างอยู่ในโฟกัสตั้งแต่โฟร์กราวด์ไปจนถึงแบ็คกราวด์หรือไม่? คุณควรเลือกค่า f สูง (เช่น f/11) แล้วภาพพอร์ตเทรตที่คุณต้องการพื้นหลังที่ดูเรียบๆ นุ่มนวล แต่ดูเฉียบคมล่ะ? จากนั้นใช้ค่า f ที่น้อยมาก (เช่น f/2.8 หรือ f/4) และจับตาดูจุดโฟกัส

รูรับแสงมีผลโดยตรงต่อความเร็วชัตเตอร์ ค่า f ที่สูงจะต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับแสงที่เพียงพอ ค่า f ที่น้อยกว่าจะช่วยให้คุณใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงได้ พารามิเตอร์ทั้งสองนี้สัมพันธ์กันโดยสิ้นเชิง ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นคุณต้องเข้าใจทั้งสองอย่าง

สมดุล สีขาว

สมดุลแสงขาว เช่นเดียวกับ ISO นั้นเกี่ยวข้องกับเซ็นเซอร์ แต่ในกรณีนี้ มันเกี่ยวข้องกับสีของแสงมากกว่าความเข้มของแสง

แหล่งกำเนิดแสงต่างกันมีเฉดสีต่างกัน ดวงตาของเรามักไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างได้ แต่คุณสามารถเดิมพันได้ว่ากล้องจะรับรู้ คุณเคยเห็นรูปถ่ายภายในบ้านที่สว่างไสวด้วยโคมไฟสีขาวนวลและหน้าต่างหรือไม่? โดยปกติภายในห้องจะดูเป็นธรรมชาติเมื่อแสงจากหน้าต่างเป็นสีฟ้าเทียม นี่คือสมดุลแสงขาว กล้อง (หรือช่างภาพ) ใช้แสงในห้อง (โคมไฟสีโทนอุ่น) เป็นสีที่เป็นกลาง จากนั้นแสงธรรมชาติจากหน้าต่างจะกลายเป็นสีน้ำเงิน

เมื่อตั้งค่าสมดุลแสงขาวไม่ถูกต้อง สีจะผิดเพี้ยน พวกมันดูเหลือง น้ำเงิน หรือส้มเกินไป เมื่อสมดุลแสงขาวถูกต้อง ทุกอย่างก็ดูเป็นธรรมชาติหรืออย่างที่ตาเรามองเห็น

นี่คือการตั้งค่าสมดุลแสงขาวอัตโนมัติของกล้อง สีของแสงเหนือดูม่วงและเหลืองเกินไป

ในเวอร์ชันนี้ โดยใช้การตั้งค่าการเปิดรับแสงเดียวกันในขั้นตอนหลังการประมวลผล ฉันตั้งค่าสมดุลแสงขาวเป็นช่วงสีน้ำเงินมากขึ้น ซึ่งจะทำให้สีดูเป็นธรรมชาติและน่าพึงพอใจยิ่งขึ้น

แล้วสมดุลแสงขาวอัตโนมัติล่ะ?

ฉันต้องสารภาพ ฉันใช้โหมดสมดุลแสงขาวอัตโนมัติเกือบทุกครั้ง กล้องค่อนข้างดีในการแยกแยะเฉดสีและเลือกสมดุลแสงขาวที่เหมาะสม เมื่อตรวจพบอย่างไม่ถูกต้อง ฉันจะตรวจสอบภาพบนหน้าจอและทำการเปลี่ยนแปลงสำหรับช็อตต่อไป ประการที่สอง ฉันถ่ายเป็น RAW เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าฉันสามารถปรับเปลี่ยนบนคอมพิวเตอร์ได้ ฉันเชื่อถือภาพบนจอคอมพิวเตอร์มากกว่าบนหน้าจอขนาดเล็กของกล้อง

อย่างไรก็ตาม มีบางครั้งที่จำเป็นต้องปรับสมดุลแสงขาว อันดับแรก หากคุณถ่ายในรูปแบบ JPEG รูปแบบนี้จะไม่อนุญาตให้คุณปรับ White Balance ในภายหลัง ดังนั้นจะต้องถูกต้องในตอนแรก ประการที่สอง ในกรณีของการรวมภาพสำหรับฉากคอนทราสต์สูงหรือภาพพาโนรามา การเปลี่ยนสีเล็กน้อยเมื่อรวมภาพ HDR หรือภาพพาโนรามาเข้าด้วยกันจะทำให้สิ่งนี้ยากขึ้นหรือเป็นไปไม่ได้ คุณสามารถใช้สมดุลแสงขาวเมื่อต้องการถ่ายภาพในโทนสีเย็นหรืออบอุ่นโดยเจตนา หรือเมื่อใช้แสงประดิษฐ์ (ตอนนี้หัวข้อนี้รับประกันบทความแยกต่างหาก...)

คำนึงถึงสมดุลแสงขาว เรียนรู้ความหมายและผลกระทบที่มีต่อภาพของคุณ แล้วตัดสินใจว่าจะใช้อย่างไร

ค่าตอบแทน การเปิดรับ

ที่นี่ ฉันใช้การชดเชยแสงเพื่อให้แน่ใจว่าภาพสว่างพอที่จะแสดงรายละเอียดในส่วนโฟร์กราวด์ และพระอาทิตย์ตกที่สว่างในแบ็คกราวด์จะไม่เปิดรับแสงมากเกินไป

สองภาพนี้แสดงให้เห็นว่าการชดเชยแสงมีประโยชน์เพียงใด ภาพด้านล่างถ่ายในแสงแดดจ้า แต่จงใจให้แสงน้อยเกินไป 3 สต็อป ทำให้ภูเขากลายเป็นสีดำ แต่ยังคงรายละเอียดในบริเวณท้องฟ้าไว้ ทำให้เกิดภาพเซอร์เรียล

ทำความรู้จักกล้องของคุณให้ดี

การชดเชยแสงเป็นเครื่องมือที่คุณควรจะปรับได้โดยไม่ต้องมองที่กล้องด้วยซ้ำ การชดเชยแสงช่วยให้คุณเพิ่มหรือลดปริมาณแสงในภาพได้อย่างรวดเร็ว มืดเกินไป? ใช้การชดเชยแสงเพื่อเพิ่มแสง เบาเกินไป? การชดเชยแสงจะลดแสงลงอย่างรวดเร็ว การตั้งค่าขึ้นอยู่กับกล้องของคุณ

ฉันมักจะใช้โหมด Aperture Priority ซึ่งหมายความว่าฉันเลือกรูรับแสงและกล้องกำหนดความเร็วชัตเตอร์ ถ้าฉันตั้งค่าการชดเชยแสง กล้องจะบันทึกรูรับแสงที่เลือกไว้และคำนวณความเร็วชัตเตอร์ใหม่ ถ้าฉันต้องใช้ Shutter Priority อย่างที่บางครั้งใช้ กล้องจะตั้งค่ารูรับแสง ในโหมดอัตโนมัติ กล้องจะทำการตัดสินใจเหล่านี้ให้ฉัน

ฉันใช้การชดเชยแสงตลอดเวลา นี่เป็นวิธีปกติของฉันในการปรับค่าแสงอย่างละเอียดขณะถ่ายภาพ ใน Canon DSLR ของฉัน ฉันทำได้ด้วยการหมุนวงล้อแบบง่ายๆ สำหรับกล้องอื่นๆ การชดเชยแสงถูกตั้งค่าไว้ที่แผงด้านหน้า แป้นหมุนที่อยู่ถัดจากปุ่มชัตเตอร์ หรือระบบเดียวกันกับปุ่มบนแผงด้านหลัง เรียนรู้วิธีการทำงานของกล้องและเรียนรู้วิธีตั้งค่าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การทำความเข้าใจเครื่องมือสำคัญเหล่านี้หมายความว่าคุณจะไม่พลาดโอกาสในการได้ภาพที่ดี ไม่ว่าคุณจะอยู่กลางแจ้งหรือในสตูดิโอ

บทสรุป

การตั้งค่าทั้งห้านี้มีความสำคัญที่สุดสำหรับการทำความเข้าใจกล้อง ทดลองกับพวกเขาเพื่อให้รู้ว่ามันส่งผลต่อภาพสุดท้ายอย่างไรและจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรอย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยากมากนัก เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณก็กำลังสร้างภาพที่มีความคิดไตร่ตรอง