Sätt in ett plastfönster i huset med dina egna händer. Teknik för självinstallation av pvc-fönster

I de flesta fall har fönsterbrädor standardparametrar med nödvändig marginal, de justeras under installationen för att passa måtten på en viss öppning. Dessa åtgärder utförs med hjälp av en kvarn (en bågfil med små tänder är också lämplig) och en sticksåg.

Sedan justeras den trimmade delen i enlighet med substitutionsprofilens design: den ställs in exakt i nivå - enligt samma metod som fönstret. När det gäller pluggarna på fönsterbrädan är det att föredra att installera dem så att de passar in i öppningen i väggen. För att fixa dem rekommenderas det att använda ett speciellt lim och inte lita på silikon- och akrylföreningar.

Se en annan video som berättar om funktionerna för självinstallation av PVC-fönster:

Utformningen av fönsterbrädan bör placeras jämnt så att en kopp fylld med vatten kan placeras på ytan utan att stänka. Se till att fönsterbrädan inte ändrar läge även vid för högt tryck.

Det händer att fönsterbrädan är monterad med en liten lutning (mindre än tre grader i riktning mot gatan). Lutningen förhindrar ansamling av kondensat på fönstren, tack vare vilken vattnet rinner till marken.

Efter att ha avslutat justeringen och fästningen, fortsätt till skumning och täta utrymmet under fönsterbrädan genom att placera en last ovanpå så att skummet inte lyfter strukturen. 24 timmar efter att skummet har stelnat helt, avlägsnas överskottet med en kniv.

Det händer att på grund av ojämnheten i fönsterbrädan, efter installationen, uppstår ett hålrum mellan dess övre del och ramen. Den är fylld med en silikonblandning, men tänk på att silikonen kommer att mörkna med tiden på grund av att det bildas mögel, vilket kommer att förstöra utseendet på det vita eurofönstret. Försök att undvika bildandet av en sådan defekt vid installationsstadiet. Innan plastprofilen monteras skruvas Z-formade plattor av galvaniserad plåt. Sådana element kommer att göra processen att ställa in fönsterbrädans struktur lättare.

Montering av backar med plattband

Från insidan av fönstret installeras träskenor på självgängande skruvar 9,5 cm långa, och kontrollerar deras plats med en nivå med en kvadrat.

Nästa steg är installationen av den initiala profilen, som har en U-formad konfiguration, på miniskruvar som skruvas direkt in i ramen. Denna profil är avsedd för att sätta in sluttningar, när du installerar den måste du vara särskilt försiktig när du kombinerar dess yttre kanter.

En profil som liknar bokstaven F fästs med en häftapparat.Dess spår måste matcha spåret på den föregående; de kommer att hålla backarna.

Efter att det dubbelglasade fönstret är utrustat med två typer av profil, installeras sluttningar i dem.

Det sista steget är den sekventiella installationen av plattband: en på toppen och två på sidorna. För att säkerställa ömsesidig kontakt skärs deras kanter i 45 grader.

Justering av beslag

För att justera bågen används sexkanterna som finns bredvid gångjärnen. För att göra detta, använd en sexsidig bit eller justera flikarna med en liten skiftnyckel. På grund av detta, under deras rotation, skapas en position där klaffarna lätt kan stängas och öppnas utan att skada andra komponenter i systemet. Flikarna får inte öppnas och stängas slumpmässigt, deras position måste förbli stabil.

Ofta, under manipulationer med skärparna, finns det en stark kontakt med låsbeslagen, som åtföljs av karakteristiska ljud. Problemet kan lösas genom att skruva loss den självgängande skruven som fixerar ett visst monteringselement, förskjuta det senare med 5-10 mm.

Installation av ebb

I de flesta fall monteras ebbar i slutet av alla installationsmanipulationer. Det rekommenderas att fixera dem direkt under fönstret: tack vare detta kommer du att förhindra att fukt kommer in i mellanrummen mellan ebbarna och ramen. Men i vissa fall är detta omöjligt att göra, och tidvattnet är fäst vid ramen med miniatyrjärnskruvar 0,4 cm i diameter och 0,9 cm långa.

Låt oss beräkna kostnaderna - dessa är arbets- och ekonomiska kostnader för själva installationen.

Tekniken för självinstallation av ett fönster involverar två huvudtyper av arbete: demontering av ett befintligt fönster och installation av ett nytt. För att ta bort det gamla fönstret tar det från 0,5 till 1,5 timmar. Installation av ett nytt tvåglasfönster med medelmått kommer att ta cirka ett par timmar.

I genomsnitt tar det 2,5-3,5 timmar att byta ut ett tvåglasfönster. Genom att arbeta i denna rytm kan du installera flera fönster samtidigt på en dag.

Tack vare gör-det-själv-glasning kan du spara på tjänster från specialister, eftersom proffs kräver betalning i mängden 2-4 tusen rubel. - för att glasa en öppning. När du beställer den här tjänsten från vilket företag som helst kan du spendera ännu mer om priserna bildas som en procentandel av priset på tvåglasfönster (från 10 till 40%). Och om du gör allt själv i enlighet med steg-för-steg-instruktionerna, får du inte bara besparingar utan också förtroende för kvaliteten på det utförda arbetet.

Är det vettigt att montera fönster med egna händer

Självmontering av plastprofiler är inte så svårt som det verkar. Nästan alla tvåglasfönster har en modulär design som inte involverar montering av individuella element och är nästan redo för installation. För att sätta in och säkra dem i öppningen är det inte nödvändigt att vara en professionell, dyra verktyg behövs inte för detta.

Men observera att installationen utförs på ditt ansvar - det betyder att du måste ta mått och köpa material själv.

Tillverkarens garanti gäller uteslutande tvåglasfönster och beslag. Personen som installerade fönstret kommer att ansvara för kvaliteten på installationsarbetet, tätheten av sömmarna, korrekt placering av strukturerna och fönstersystemets prestanda.

Om du använder ett installationsföretags tjänster kommer garantin för utfört arbete och förbrukningsmaterial att vara från 1 till 5 år.

Men om du har tid och lust att installera plastfönstret själv, var inte rädd: du kommer att klara av denna uppgift om du följer steg-för-steg-instruktionerna. Du kommer att kunna montera glaset själv, ta hjälp av någon av dina släktingar eller vänner så att du får verktygen.

Du behöver inte betala proffs, eftersom deras tjänster inte är billiga, och arbetet med att installera ett nytt fönster kommer inte att pågå mycket längre än om det gjordes av specialister.

En annan detaljerad video om hur man korrekt installerar ett plastfönster:

Vanliga misstag

Nybörjare som installerar tvåglasfönster i plast för första gången gör ofta samma misstag. Sådana brister är inte kritiska, men kan påverka livslängden och användarvänligheten för fönstersystemet.

1. Fönsterprofilen är installerad med glaslister på gatan, vilket öppnar vägen för inkräktare att komma in i huset. För att komma in i rummet behöver obehöriga bara ta bort glaspärlorna, att dra ut det dubbelglasade fönstret tar dem inte mycket tid och kommer inte att kräva mycket ansträngning.
2. Installationen utförs inte alltid korrekt, som den är, utan att kontrollera eller korrigera nivån; Detta resulterar i designfel.
3. När de tätar sprickor med byggskum ignorerar de instruktionerna som är fästa vid den. Många misstänker inte ens att skummet förstörs av solljus, och detta anges i instruktionerna. För att bibehålla tätheten i fönstersystemet måste de skummade slitsarna stängas med ett efterbehandlingsmaterial.
4. Det dubbelglasade fönstret fixeras uteslutande med monteringsskum utan extra fästelement i öppningen. Ett liknande misstag, om en öppning med en fjärdedel, kan orsaka sprickor på sluttningarna, på grund av det faktum att skummet inte kan ge full fixering av ramen, och när det skiftar kommer det att börja bryta sluttningarna. Ett dubbelglasfönster installerat i en öppning utan en fjärdedel, med tiden, under påverkan av vibrationer och andra influenser, kan falla ut helt och hållet.

Läs om: de främsta orsakerna till imma fönster och hur man hanterar det.

Läs om hur du korrekt installerar termostaten på batteriet.

Det är oönskat att använda en järnskärare vid demontering av träkonstruktioner, inklusive en sliten ram - detta verktyg är inte lämpligt för detta arbete. Tunn skiva med en rotationshastighet på 7 tusen varv per minut. lätt skadad av en knut - detta är mycket farligt för artisten. Användningen av en tandad skiva bör också överges – av samma anledning.

Tills skummet har härdat helt, installera inte handtaget för att öppna bågen så att hushållet inte omedvetet förstör ditt arbete.

När man planerar att byta ut gamla fönster mot nya undrar många hur svårt det är att installera dem själv. Svaret är ett jobb med medel komplexitet. Tidsmässigt tar det cirka 3,5-4,5 timmar att byta ut ett medelstort fönster mot att demontera det gamla. Detta är för någon utan erfarenhet. Anställda på företag som gör detta hela tiden spenderar mindre än en timme på det. Men installationen av plastfönster med sina egna händer av ägaren av lokalerna kan inte jämföras med det förhastade arbetet av "proffs". De förenklar processen på ett oanständigt sätt och hävdar att priserna inte har höjts på 6 år nu och de har ingen tid att slösa tid på bagateller. Om du har turen att hitta riktigt mästare, kan du anförtro installationen till dem. Om inte - tillbringa hellre helgen och installera själv.

Konstruktion av plastfönster

För att korrekt förstå installationsprocessen måste du ha en uppfattning om utformningen av fönster. Låt oss börja med material och namn. Plastfönster är gjorda av polyvinylklorid, som förkortas PVC. Därav det andra namnet - PVC-fönster.

Huvudelementet i alla fönster är ramen. För plastfönster är ramen gjord av en speciell flerkammarprofil. Den är uppdelad av partitioner i ett antal celler - kammare. Ju fler av dessa celler, desto varmare blir fönstret. När de pratar om hur många kameror som ska finnas i ett plastfönster har de antalet celler i profilen.

I mitten av strukturen, i den största kammaren, är en blå insats synlig. Detta är ett förstärkande element av ökad styvhet. Det ger profilen den styrka som krävs. I plastfönster är denna insats gjord av plast, i metall-plastfönster är den gjord av metall (vanligtvis aluminium). Det är hela skillnaden mellan dem.

Det finns också en uppdelning av profiler i klasser: ekonomi, standard och premium. Det bästa valet om du behöver vanliga fönster är standardklassen. I ekonomiklassen är skiljeväggarna för tunna och de börjar frysa nästan från installationsögonblicket. Premium kommer till ett högt pris med alternativ som i princip är onödiga.

Om du vill ha den bästa profilen för plastfönster, ta klassstandarden för vilken fabrik som helst. Det är ingen speciell skillnad mellan olika företags produkter. De har standardiserats sedan länge och alla chefers berättelser om fördelarna är sagor. Om de tillverkas på fabriksutrustning är det ingen skillnad mellan dem: alla fabriksprofiler har länge varit standardiserade.

Profiler för fönster i standardversionen är vita, men kan också vara bruna - för att matcha färgen på vilket träd som helst, och även rosa - på begäran. Färgade profilfönster är dyrare än liknande vita.

fönsterstruktur

För att förstå vad som står på spel i beskrivningen av installationsprocessen måste du känna till namnet på varje komponent i strukturen.

Den består av:

• Ramar. Detta är basen av fönstret.
• Om fönstret består av flera delar, är ramen uppdelad i delar av en impost - en vertikal komponent. Om fönstret är i två delar, finns det en impost, Om av tre - två, etc.
• Fönstrets öppningsdel kallas för bågen, den fasta delen kallas tjäder. Ett tvåglasfönster sätts in i dem - två, tre eller fler glas, hermetiskt fästa ihop. Mellan glasen läggs en folietejp som ger täthet. Det finns tvåglasfönster med speciella egenskaper: med armerat glas, tonat och energieffektivt, vilket enligt tillverkarna minskar värmeförlusten genom fönster. Det finns också tvåglasfönster, mellan vars glas en inert gas pumpas. Det minskar också värmeförlusten.
• Dubbelglasfönster pressas mot ramen med ett lock - en tunn plaststång. Anslutningens täthet säkerställs av en gummitätning (vanligtvis svart).
• Låsbeslag är installerade på bågarna. Detta är en specifik uppsättning mekanismer som ger öppning och låsning. De kan vara olika, eftersom de ger olika funktionalitet: öppning, öppning med ventilation, öppning + ventilation + mikroventilation.
• För att säkerställa täthet är gummitätningar installerade på alla delar - ramen, impost och fönsterbågar.

Längst ner på ramens utsida (den som vetter mot gatan) finns dräneringshål som stängs med speciella lock. Genom dem leds kondensatet som bildas inuti på grund av temperaturskillnaden på gatan och i rummet ut till gatan.

Ett annat fönster har lågvatten - en tavla på utsidan som dränerar nederbörd och en fönsterbräda inuti. Sido- och övre delar från sidan av gatan och rummet. De kan också vara gjorda av plast eller tillverkade med en annan teknik.

Hur man mäter ett plastfönster

När du beställer fönster behöver du sex storlekar: höjd och bredd på fönster, längd och bredd på fönsterbrädan och lutning. För att mäta allt korrekt är det nödvändigt att avgöra om du har gjort en fönsteröppning med en fjärdedel eller utan.

Du tittar på öppningen. Om den yttre delen av fönstret är smalare, en öppning med en fjärdedel. I det här fallet görs mätningar på den smalaste punkten: öppningar har sällan ideal geometri, så du måste mäta på flera punkter. Hitta det minsta värdet, lägg till 3 cm. Passera höjden som den är.

Om öppningen är jämn blir beräkningen annorlunda. Mät bredd och höjd. Subtrahera 3 cm från den uppmätta bredden, 5 cm från höjden. Detta blir höjden och bredden på ditt fönster. Vi tar bort 3 cm i bredd, eftersom ett gap på minst 1,5 cm krävs på båda sidor för montering av skum. Vi subtraherar 5 cm i höjd, eftersom alla samma 1,5 cm behövs ovanifrån, och 3,5 cm från botten kommer att gå för att installera fönsterbrädan.

Längden på fönsterbrädan och ebben tas med en marginal - 5-10 cm mer än fönsteröppningens bredd. Under installationen "dränks" både ebben och fönsterbrädan lite i de intilliggande väggarna, och överskottet kommer att gå dit. Bredden på ebbarna är standard, så den närmaste större väljs. På fönsterbrädor är situationen annorlunda. Dess bredd väljs godtyckligt - på begäran av ägaren. En del gillar breda så att de kan sätta något, någon föredrar i linje med väggen. Så det finns inga regler här.

Även när du beställer måste du ange hur många och vilka delar ditt fönster kommer att ha: om det finns en tjäder eller inte, var den finns, hur många fönsterbågar, vilken sida de är på, hur de ska öppnas. Du måste specificera typen av armaturer (ventilation, mikroventilation).

Träning

Om du byter fönster börjar gör-det-själv-installation av plastfönster med demontering av det gamla. Problem brukar inte uppstå: att bryta för att inte bygga. Efter demontering är det nödvändigt att revidera öppningen: ta bort allt som kan falla av. Om det finns några utstickande delar måste de tas bort - med hammare, mejsel eller elverktyg. När planet är jämnt är det nödvändigt att ta bort allt byggskräp. Helst sopa allt upp till damm, annars kommer skummet inte att "gripa" med väggen under installationen.

Om det finns för stora gropar eller håligheter är det bättre att täcka dem med cementbruk. Ju smidigare öppning, desto lättare blir installationen. Med löst väggmaterial kan de behandlas med bindemedel: penetrerande limgrunder.

Hur man installerar korrekt: att välja en installationsmetod

Det finns två olika metoder: med och utan att packa upp (demontera) fönstret. Vid uppackning borras hål genom ramen, genom vilka ett ankare slås in i väggen. Denna metod är svårare, men fästet är mer pålitligt.

Detta är en ankarbult. De placeras tre stycken på varje sida.

När den installeras utan uppackning fästs metallplattor på ramen från utsidan och sedan fästs de på väggarna. Detta är naturligtvis snabbare, men fästet är mycket opålitligt: ​​med betydande vindbelastningar kommer ramen att skeva eller den kommer att sjunka.

Om du verkligen inte vill ta isär fönstret kan du också montera det på en platta, men använd inte smala och tunna, utan tjocka och breda, som fortfarande ofta används när du installerar fackverkssystemet.

I princip kan små fönster monterade på monteringsplattor, förutsatt att det inte finns några betydande vindbelastningar, stå normalt. Om du bor i en region med starka vindar, och de blåser huvudsakligen genom dina fönster, om lägenheten ligger i ett höghus på ett högt golv, är installation med uppackning nödvändig.

Se en känslomässig och begriplig video nedan, som förklarar varför det är bättre att använda ett ankare.

Gör-det-själv installation av plastfönster: steg för steg instruktioner

Låt oss beskriva båda metoderna: plötsligt behöver du en metod med montering på plattor. Den används i byggnader gjorda av skumblock, vars bärighet är liten och belastningen från fönstren måste fördelas över en stor yta. Denna metod för att installera plastfönster är också nödvändig om byggnaden är byggd med en "skiktad" teknik. Det finns till exempel betong framför och bakom, och ett lager av isolering mellan dem. Om fönstret ska vara i ett mjukt lager, måste det fixeras med plattor. Installation av PVC-fönster i tegel, askeblock, panel etc. huset är önskvärt på ankaret.

Installation med uppackning

Gör-det-själv installation av plastfönster börjar med mätningar. Mät karmen och fönsteröppningen, se till att de är kompatibla. Efter det kan du börja jobba. Processen börjar med demontering (uppackning) av PVC-fönstret. Här är stegen:

1. 1. 1. 1. Ta bort fönsterbågen:
            • Stäng fönstret (handtaget nedåt).
            • Ta bort plastkåporna på båda gångjärnen. De bänder av med en skruvmejsel.
            • Det finns ett stift på den övre öglan som ger en rörlig anslutning. Den är i mitten och sticker ut lite. De trycker på den tills den drunknar (du kan ta en metallplatta, vila den på stiftet och slå lätt mot plattan). Stiftet kommer ut från botten. Nu kan du ta tag i den med en sidoskärare eller tång och dra ner den och dra ut den.
            • Håll bågen upptill och öppna låset. För att göra detta, sätt handtaget i horisontellt läge. Efter att ha lutat den övre delen något mot dig lyfter du bågen och tar bort den från den nedre tappen.

            Hela bågen har tagits bort. Se videon för att göra det tydligare. Den beskriver i detalj hur man tar bort och installerar bågen på ett plastfönster.
            

         2. På tjädern, ta bort tvåglasfönstret. Den hålls fast av pinnar. De måste tas bort, sedan tas själva dubbelglasfönstret bort utan problem. Ta bort stiften så här:
            • Något smalt och hållbart sätts in i springan mellan pärlan och ramen. Om det inte finns något specialverktyg är det bäst att använda en liten spatel. Demonteringen börjar med en av långsidorna.
            • Spateln körs försiktigt in i skåran med ett hörn och flyttar gradvis bort glaslisten från ramen.
            • Utan att ta bort verktyget rör de sig lite och trycker pärlan åt sidan igen.
            • Så de går längs hela längden. Som ett resultat är glaslisten nästan separerad, den tas helt enkelt bort.
            • Med kortsidan är allt enklare: den frigjorda kanten hakas fast och tas bort från spåret genom att vrida spateln. Ta tag i den frigjorda kanten med handen och dra uppåt.

            Nu kan du försöka ta bort dubbelglasfönstret. Var bara försiktig, det är tungt. Om det inte fungerar, ta bort en till av glaspärlorna. Se bara till att fönstret lutar så att tvåglasfönstret inte ramlar ut. Nu kan du vid behov byta tvåglasfönstret själv. Se en video om hur man tar bort glaspärlor från PVC-fönster.

      1. Den frigjorda ramen längs den yttre omkretsen klistras över med en speciell självhäftande tejp. Dess installation rekommenderas av GOST. Hos henne sticker inte fönstret ut så mycket.

         

      2. Ta bort skyddstejpen med kampanjlogotypen. Om du lämnar den kommer den att smälta ihop för mycket med ramen under påverkan av solen och det blir problematiskt att ta bort den.
      3. Den förberedda ramen sätts in i fönsteröppningen. För dess exponering används monteringskilar. De måste installeras i hörnen och under imposten. Resten ordnas efter behov. Att sätta dem på fönstret ställs in strikt efter nivån i tre plan. Förfixa fönstrets position. Det är vad monteringsplattor kan användas till.

         

      4. Ta en borr och en borr som matchar storleken på diametern på ankarna. Gör hål för fästelement. 150-180 mm avvika från överkant. Detta är det första hålet. Den nedre är ungefär lika långt från det nedre hörnet. Mellan dem, i ett standardfönster, är ett annat ankare installerat: det maximala avståndet mellan de två fästelementen bör inte vara mer än 700 mm.
      5. Efter att ha gjort ett hål kommer de att kontrollera om ramen har rört sig (nivå i alla tre plan), sedan hamrar de i ankaret och drar åt det. Du kan inte dra: profilen ska inte böjas. Upprepa denna operation så många gånger som behövs.

         

      6. Installera avlopp utanför. För att göra detta limmas först en ånggenomsläpplig vattentätning (den är självhäftande) på den yttre delen av ramen. Små strober görs på sidorna av fönsteröppningen, i vilka kanterna på tidvattnet sedan sätts in.

         

      7. Ett lager skum appliceras på den del av fönstret som öppnar sig utanför, där ebben kommer att vila på väggen. Ibland, om höjdskillnaden är stor, installeras en foderprofil här. och sedan fästs en oliv på den. Ebben, skuren i storlek, förs under ramens avsats och där fästs den på ramen med självgängande skruvar.

         

      8. Tidvattnet skummar även längs den nedre kanten.

         

      9. Skumma sedan öppningen. Vid montering av plastfönster på sommaren sprayas gapet mellan karmen och fönsteröppningen med vatten från en sprayflaska. Detta är nödvändigt för bättre polymerisation av skummet.
      10. En ånggenomsläpplig värmeisolerande remsa limmas längs ramkonturen - den rekommenderas också av GOST.
      11. Ta en ballong med skum och fyll de befintliga luckorna med 2/3 av volymen. Om gapstorleken är stor - mer än 2-3 cm - appliceras skum i flera steg. Ett tidsintervall på 10-15 minuter krävs mellan två lager. När det första lagret är delvis torrt, strös det även med vatten och det andra appliceras. Detta upprepas tills volymen är fylld med 2/3.

          

          Skummande PVC-fönster under gör-det-själv-installation kan utföras i flera steg - det beror på storleken på gapet

      12. Utan att vänta på fullständig polymerisation limmas den fria kanten på den värmeisolerande tejpen på fönsteröppningen. Observera bara att när du använder tejpen måste sluttningarna göras av plast: gips och murbruk "håller" inte vid det.
      13. Montera alla delar av fönstret. Endast efterarbete återstår, och de är inget hinder.
      14. En ångspärrstejp är också installerad under fönsterbrädan i den nedre delen (även GOST-rekommendationer). Fönsterbrädan vilar på stödkuddar av lövträ behandlat med impregnering. Avståndet mellan dem är 40-50 cm. De är gjorda på ett sådant sätt att fönsterbrädan lutar något mot rummet (ca 5 °).

          

Se videon om hur man korrekt installerar en fönsterbräda när man installerar ett plastfönster. Det finns många hemligheter.

Backarna installeras eller tätas sist. Det finns en annan video om detta.

Installation utan uppackning

De viktigaste finesserna beskrivs ovan, så detta kapitel är litet. Installationen för detta alternativ börjar med installationen av monteringsplattor. De är av två typer: U-formade och linjära. Det är viktigt att välja den mest pålitliga tjockmetallen.

De installeras på samma avstånd som ankaret: 150-250 mm från kanten och inte mer än 700 mm mellan de mittersta. De skruvas helt enkelt fast i profilen med självgängande skruvar.

Sedan är gör-det-själv-installationen av plastfönster med monteringsplattor identisk med den som beskrivs ovan, från det ögonblick som fönstret ställs in på nivån i öppningen. Bara de fixar inte ramen, utan plattorna och inte på ankaret, utan på pluggnaglar. Borra ett hål, böj plattan, sätt in pluggen, sätt plattan på plats, vrid pluggen. Vidare är alla åtgärder identiska.

Nu är det klart varför installatörer föredrar dem: det kräver en anständig mängd arbete med demontering, förankring etc.: skruvar är mycket lättare att dra åt. Det är sant att om du tar kraftfulla tallrikar kommer de att hålla tätt. Inte värre än ankare. Till exempel, som i videon.

Innan du tänker på hur du sätter in plastfönster med dina egna händer måste du förbereda ett antal verktyg som kan komma till användning.

Instrument

Att sätta in nya plastfönster med egna händer innebär att demontera den gamla fönsterstrukturen.

Sömtätning

För demontering

För att ta bort gamla ramar kan du behöva:

• Perforator
• Munstycke - blad för perforator
• målarkniv
• Mejsel

För montering

Och för installation bör du förbereda:

• En uppsättning borrar (tio och sex);
• Perforator;
• Skruvmejsel;
• Måla kniv;
• Saxar för metall;
• Konstruktionspistol;
• Byggnadsnivå;
• Förseglingstejp;
• Hammare;
• pinnar;
• Skruvmejsel;
• Vertikal lod;
• Roulette och penna.

Öppning och förberedelse av fönster

• Ram först;
• Sedan finns det de ingående elementen.

När du demonterar ramen bör du använda en skruvmejsel, med vilken du försiktigt kan bända och dra ut alla element. När du drar ut glaspärlorna, trots att de alla verkar vara lika stora för dig, måste du numrera både själva glaspärlorna och platserna där de sätts in.

Varje glaslist kan endast vara 1 eller 2 mm mindre eller mer än nödvändigt, och om denna skillnad inte är märkbar under införandet, kommer sådana luckor att vara synliga i den färdiga strukturen.

Så, glaspärlorna drogs ut och numrerades, fönsterbågen veks snyggt bort, sedan kan du börja sätta in plastfönster med dina egna händer.

Insättningsprocess

Om alla dimensioner är gjorda på rätt sätt, kommer det att vara möjligt att sätta in plastfönster med dina egna händer både enkelt och snabbt.

Så här är steg-för-steg-guiden:

• Lyft upp ramen och placera den i öppningen på speciella pinnar, som är placerade på botten av öppningen;
• Ta en nivå i dina händer och jämna ut ramen, kontrollera dess horisontalitet, men för en perfekt vertikal installation är det bättre att använda ett centrerat vertikalt lod;
• Det kommer att vara möjligt att korrigera jämnheten i den horisontella installationen med hjälp av träpinnar, som inte kan tas bort senare;
• Använd en penna, markera platserna för borrning på ramen för att installera ramen, på samma sätt, på samma sätt - markera motsvarande punkter på öppningen;
• Dra försiktigt ut ramen, borra hål både i öppningen och i ramstrukturen;
• Fäst tätningstejpen på toppen av ramen och på sidorna;
• Om du inte har en tejp, ge mellanrum på cirka 5 mm för "fri cirkulation", som sedan måste skummas och silikonbeläggas ovanpå;
• Sätt in ankarna i öppningen, hamra in och skär av huvudet med en målarkniv;
• Sätt in ramen i öppningen och fäst den på pluggarna i motsvarande hål;
• Fogarna och springorna som finns kvar mellan ramen och sluttningarna kommer att behöva skummas med byggskum och en pistol, men du behöver inte vara särskilt nitisk, eftersom skummet har förmågan att expandera och därmed kan skeva strukturen ;
• Installera en butovka-sladd på sidorna och toppen;
• Kontrollera återigen den horisontella och vertikala installationen med en nivå och ett lod, och om något, korrigera det något med hjälp av installationspluggar, detta är det viktigaste;
• Nu är det sista steget införandet av skärp och glaspärlor enligt numreringen;
• Ta bort skyddsfilmen från plasten.

Så att sätta in plastfönster med dina egna händer var inte så svårt. Och så att du under drift inte har problem på grund av installationsfel, lyssna på råd från experter.

• Om du glömde eller var för lat för att numrera glaspärlorna och nu finns det några luckor, se till att fråga efter luckor;
• När du har installerat bågen, stäng och öppna fönstret. Bågen ska röra sig fritt, om den rör vid ramen måste du justera den;
• Kontrollera beslagens funktionalitet - arbetet ska vara smidigt;
• När du fixerar ramen på självgängande skruvar, agera utan fanatism, annars, på grund av att du drar dem, kommer din ram att skeva och vill ha det bästa;
• Skyddsfilmen måste tas bort omedelbart efter installationen. Om detta inte görs omedelbart, efter tre veckor, kan filmen fastna ordentligt på ramen, och då blir det svårt att demontera den.

Så här lyckades du sätta in plastfönster med dina egna händer. Det viktigaste är att följa alla steg i installationstekniken. Lycka till med reparationen!

God eftermiddag allihop!

Kunskap är makt, det kan man inte argumentera mot.

En vän kontaktade mig nyligen med frågan om det går att installera windows själv.

Han bestämde sig för att bygga ett lanthus på egen hand, att sysselsätta sig själv, så att säga, efter pensioneringen och förbereder en informationsbas om varje etapp.

Och jag som fönsterspecialist kom precis väl till pass. Jag slängde ut en kort handlingsplan för honom och bestämde mig för att överväga alla frågor i detalj på min blogg.

Leta efter alla principer och nyanser för att installera fönsterstrukturer längre fram i texten.

Gör-det-själv installation av plastfönster är inte så komplicerat som det verkar vid första anblicken.

Men för att kunna installera ett plastfönster korrekt måste du veta några saker som du inte kan vara utan.

Vi uppmärksammar instruktioner för självinstallation av plastfönster.

Gör-det-själv-teknik och procedur för att installera plastfönster

Installationssekvensen för ett plastfönster består av följande steg:

1. Demontering av gamla fönster (om byte sker).
2. Förberedelse av nytt plastfönster.
3. Installation och inriktning av stativprofilen för det framtida fönstret.
4. Fästanordningar till fönsterkarmen.
5. Skapande av urtag i väggen på de platser där fästelementen är fästa.
6. Insättning och exponering av ett plastfönster på horisontell och vertikal nivå.
7. Fixa fönstret i öppningen med hjälp av fästelement på platserna för hål för dem.
8. Skumbildning (fyllning med monteringsskum) av springorna mellan plastfönstret och fönsteröppningen.
9. Installation och uppriktning av fönsterbrädan.
10. Installation av sluttningar.
11. Justering av fönsterhårdvara.
12. Installation av lågvatten från utsidan av fönstret.

Den sista punkten kan utföras i slutet av allt arbete om du bygger ett privat hus, stuga.

Om du bor i lägenhet måste installationen av ebben göras efter att du satt in fönster utan tvåglasfönster.

För att göra detta, innan du installerar fönstret, tas glaslisterna bort (en skruvmejsel skjuts mellan glaslisten och gummipackningen och slår ut glaslisten ur skåran med lätta slag), och sedan skjuts de dubbelglasade fönstren ut. tog bort.

Genom fönstret är det således lätt att rikta in och installera ebben.

Innan fönstret monteras monteras en stativprofil.

Det är lika enkelt som att skala päron: lägg profilen på rätt plats, rikta in den horisontellt och skumma den.

Men innan skumning är det bättre att sätta ett fönster på profilen och se om det passar normalt in i det återstående utrymmet.

Om det är för mycket ledigt utrymme på toppen, bör något placeras under profilen.

Det är bättre att sätta in stativprofilen direkt i fönstrets nedre skåra.

Om profilen inte finns i paketet, måste du under fönstret sätta block i höjd med fönsterbrädan för att fixera fönsterbrädan under fönstrets nedre skåra. När installationen av stativprofilen är klar fortsätter vi att installera fönstret.

Först måste du fästa fästelement på fönstret, på vilket det kommer att hålla. Det är bäst att använda platta ankarplåtar. De bör placeras vinkelrätt mot fönstrets plan på ett avstånd av 10-20 cm från ramens hörn på varje sida.

Fästning i fönstret görs med en ca 10 cm lång metallskruv (1 skruv skruvas in i pluggen i änden av ankarplattan i karmen från utsidan, den andra i andra änden av plattan in i väggen och även in i pluggen).

Om du sätter in ett plastfönster utan tvåglasfönster (med tomma karmar) skruvas fästskruvarna från insidan av ramen in i väggen med pluggar, men inte helt, för att inte skada ramkonstruktionen.

För pluggen måste du först borra ett hål. När ankarna är fixerade i fönstret, sätt in det i fönsteröppningen och rikta in det.

Efter det, på de framtida platserna där ankarfästarna är fästa på väggen, stansar vi urtag under hela fästplattan, så att vi senare täcker hela fästet med murbruk och jämnar ut väggen för att installera sluttningar.

Efter att ha fixerat plastfönstret i öppningen, kontrollera dess vertikala och horisontella igen. Därför bör du inte omedelbart dra åt skruvarna helt i öppningen.

Uppriktningsarbete görs bäst av två personer, så att en person håller fönstret och den andra sätter stängerna för utjämning. Vi vänder oss till att fylla utrymmet mellan fönsteröppningen och plastfönstret med monteringsskum.

Huvudsaken är att skumningen är hundra procent. Om utrymmet mellan fönstret och öppningen är mer än 2 cm, kan du skumma i 2 steg med ett intervall på 2 timmar.

Notera!

Viktig! Blöt alltid ytan med vatten innan du skummar (med till exempel en spruta). Detta är det enda sättet som skummet kommer att greppa väggarnas struktur så mycket som möjligt.

Om du installerar fönstret vid temperaturer under 5 grader, använd då allväder eller vintermonteringsskum. Om temperaturen är över 5 grader duger vilket skum som helst.

Skummet ska torka i minst en halv dag. Efter det måste det stängas från de skadliga effekterna av solens strålar. Detta görs antingen med en konventionell murbruk eller med kakellim eller med en skyddande ogenomtränglig film.

Installation av fönsterbrädan kräver preliminär trimning av överskottslängd, eftersom den kommer med en marginal i storlek.

För dessa ändamål är en sticksåg eller kvarn perfekt. Sedan ska du flytta fönsterbrädan till stativprofilen (om sådan finns) och rikta in.

Om det efter utjämning finns ett stort gap mellan fönsterbrädan och öppningen, är det bättre att täta det med en lösning efter att ha tagit bort fönsterbrädan.

Om allt är bra räcker det med en enkel skumning. Glöm inte att sätta mössor på fönsterbrädan. Det är lämpligt att skära av fönsterbrädan så att den kommer in tydligt i öppningen tillsammans med pluggarna. Pluggarna limmas bäst på fönsterbrädan med superlim.

Efter nivellering av fönsterbrädan måste den kontrolleras för sättningar genom att trycka med handen på flera ställen.

Användbart råd!

Om allt är bra kan du börja skumma efter att ha tryckt ner fönsterbrädan med tunga föremål (till exempel flera flaskor vatten) för att undvika att bukta uppåt från monteringsskummet. Nästa dag kan överflödigt skum under fönsterbrädan tas bort med en vanlig kniv.

Förresten kan du installera en fönsterbräda med en mycket liten lutning från fönstret (bokstavligen 2-3 grader), så att eventuellt kondensat inte sipprar mellan fönstret och fönsterbrädan.

Gör-det-själv installation av backar på plastfönster

Innan du installerar sluttningarna måste du ta bort överflödigt skum runt omkretsen av ramen med en kniv (detta bör göras mycket noggrant för att inte skada fönstermaterialet). För att installera sluttningar tas PVC-paneler och skärs till önskad längd (två - till öppningens höjd, den tredje - till öppningens bredd).

Efter vertikal inriktning utförs fastsättning på monteringsskum.

Och för att skummet inte ska trycka bort panelerna från väggen måste de limmas på väggarna med maskeringstejp (helst på tre ställen). Efter att skummet har stelnat måste du göra den slutliga inramningen i ändarna av panelerna. För detta finns en F-formad profil (tack vare denna design sätts den in mellan väggen och plankan).

Gör-det-själv installation av ebb på plastfönster

Ebben monteras mycket enkelt: först sätts den in i spåret under fönstret, och sedan jämnas den, pressas, fästs med skruvar i stativprofilen och skummas.

Efter installation av plastfönster justeras beslag, ett myggnät placeras. Fönsterjustering är ett separat ämne som kommer att diskuteras i framtida artiklar.

källa: gold-cottage.ru

Att installera ett PVC-plastfönster med egna händer är inte särskilt svårt.

Du behöver inte ha specifik kompetens eller speciell professionell utrustning för dessa aktiviteter.

Naturligtvis kostar högkvalitativa tvåglasfönster av plast en ganska påtaglig summa pengar, men kostnaden för dem kan minskas om du själv installerar plastfönster.

I det här fallet kommer besparingarna, ungefär, att vara från 40 till 70 USD. (dollar) och över, på varje självinstallerat tvåglasfönster.

Bara i den här artikeln i vår DIY-konstruktions- och reparationsblogg kommer vi att i detalj överväga frågan om självinstallation av plastfönster.

I slutet av artikeln hittar du också en tematisk videoinstallation av plastfönster med dina egna händer i enlighet med GOST.

Installera ett plastfönster - steg:

1. Installationsmetoder - det finns två metoder för att installera ett fönster med och utan uppackning.
2. Fästelement - typer av fästelement, diagram, nedsänkningsdjup av fästelement.
3. Isoleringsmaterial - vad är PSUL och diffus tejp, vad ska man placera var - diagram.
4. Förbereda öppningen - hur man förbereder öppningen ordentligt.
5. Ebb installation - diagram, rekommendationer för användning av monteringsskum.
6. Montering av fönstret - vi hämtar fönstret efter uppackning.
7. Installation av en fönsterbräda - rekommendationer, praktiska råd.
8. Installera sluttningar - installera plastsluttningar med dina egna händer i steg, diagram.

Idag finns det två metoder för att installera metall-plastfönster:

- med att packa upp fönstret, och utan en sådan åtgärd.

Metoden för installation med uppackning utförs med en preliminär process för att demontera det dubbelglasade fönstret:

- ta bort häftklamrar

- glas tas bort från ramen och ställs åt sidan på en viss plats tills det är monterat.

Därefter fästs ramen på väggytan med pluggar (genom), och sedan installeras glaspärlorna och tvåglasfönstren tillbaka. Observera att denna metod för att installera plastfönster har ett antal nyanser som vi kommer att fokusera din uppmärksamhet på.

Eftersom det är denna mer tidskrävande men säkrare installationsmetod (för tvåglasfönster av plast) som vi valde att skriva en artikel och, naturligtvis, finns den också i videon om att installera plastfönster med våra egna händer.

Användbart råd!

När du tar bort ett dubbelglasfönster måste du vara mycket försiktig, eftersom slarviga manipulationer med glaspärlor kan leda till att det bildas spån och repor på dem.

Dubbelglasfönster kan av misstag gå sönder under borttagning och överföring, men om allt görs noggrant kommer inget hemskt att hända.

Om denna process utförs utan uppackning krävs inte borttagning av glas och glaspärlor, eftersom basen är fäst på väggen med fästelement som tidigare installerats på det yttre området.

Men denna typ av fäste är inte lämplig för bulkfönster som har en stor massa.

Av detta drar vi slutsatsen att användningen av den första tekniken för att installera ett fönster med egna händer är enklare och ändamålsenligare, men tillräckligt med teori, låt oss gå ner till praktiken.

Fönstret består vanligtvis av flera delar. Dessa delar kan vara döva eller vara en öppningsbåge.

Låt oss nu titta på hur man tar bort ett dubbelglasfönster från den blinda delen av fönstret och hur man korrekt demonterar öppningsbågen.

Ta bort glas.

Efter att fönstret har levererats till dig, innan du installerar det, är det nödvändigt att ta bort de dubbelglasade fönstren från de döva (icke-öppningsbara) delarna av fönstret.

Vanligtvis när nytt glas levereras är glaslisterna (glaslisten är en plaststyrning som direkt håller dubbelglasfönstret) inte helt igensatta och det går enkelt att demontera dem.

Om glaspärlorna trots allt dränktes till slutet hos tillverkaren, är det nödvändigt att sätta in en liten spatel i sömmen mellan glaslisten och fönsterkarmen och försiktigt knacka på klubban (trähammaren) riktad från mitten av fönstret. fönster till dess periferi, försök att demontera glaspärlorna (det finns 4 av dem).

Efter att glaspärlorna ger efter och börjar komma ut ur spåren börjar plastklämmorna falla ut, de måste monteras, eftersom vi kommer att behöva dem vid monteringen av glaspärlorna.

Vi tycker att det inte är värt att påminna om att allt måste göras mycket noggrant för att inte krossa det dyra tvåglasfönstret.

Det är bäst att utföra denna operation tillsammans, eftersom det inte är en lätt uppgift att hålla ett dubbelglasfönster, som väger i genomsnitt 30 kg, och göra något parallellt.

Och en sak till, det är nödvändigt att lagra de borttagna tvåglasfönstren på en ren, hård yta, och ännu bättre, luta tvåglasfönstret (dubbelglasfönster) mot väggen, om det finns flera av dem, lägg sedan ett lager mjuk, ren trasa mellan dem.

För att ta bort öppningsbågen på ett plastfönster är det nödvändigt att öppna det något för att komma åt gångjärnen.

Demonteringen av öppningsbågen måste börja med analysen av det övre gångjärnet.

För att göra detta måste du ta bort spindeln (en roterande axel inuti öglan), först måste du trycka på den ovanifrån (mest troligt med en skruvmejsel), varefter en del av denna axel kommer att dyka upp underifrån.

Efter att ha hakat den nedre delen av spindeln med en tång tar vi ut den respektive ner.

Efter att det övre gångjärnet har demonterats är det nödvändigt att avvika fönstret något från den horisontella axeln, det nedre gångjärnet låter dig göra detta och lyft sedan bågen cirka 5 cm.

Därefter släpps även bågen från det andra nedre gångjärnet. För att utföra denna demontering skulle det vara bra att ringa en partner som kommer att försäkra dig, eftersom vikten av både bågar och dubbelglasade fönster, som vi redan har noterat, är i genomsnitt 30 kg.

Fästelement.

Fästelement, i vårt fall är dessa ankarbultar, är fördelade runt hela omkretsen med början från kanterna, med det maximala avståndet mellan bultarna är 700 mm och det minsta är 150 (se diagram nedan).

Dessutom bör fästelement placeras nära imposterna (en impost är en horisontell eller vertikal stång som delar fönstret i delar) både ovanifrån och under för att göra plastfönsterstrukturen styv.

Monteringstyper.

Enligt GOST finns det tre typer av fäste:

1. Fastsättning med skruv på betong.
2. Dowel spikar med ankarplåtar.
3. Fäst med ankarbult.

När vi installerar pvc-plastfönster med våra egna händer enligt GOST väljer vi metoden för att fästa med ankarbultar. Detta är en av de mest komplexa och samtidigt de mest hållbara typerna av fästelement, där du inte kan tänka på fönstrets vikt.

Fäst med ankarbult.

• betong - 40 mm
• solid tegelsten - 40 mm
• lamelltegel - 60 mm
• porösa naturstensblock - 50 mm

Att installera ett plastfönster enligt GOST innebär användning av speciella isoleringsmaterial, detta dikteras av det faktum att inomhusfuktigheten är högre än utanför, så en del av fukten tränger in i sömmen även med en ångspärrstejp installerad.

Om den yttre konturen av fogen görs lika tät som den inre, kommer fukt gradvis att ackumuleras i fogen, vilket kommer att leda till förlusten av dess värmeskyddande egenskaper, därför är det alltid nödvändigt att när man arrangerar monteringsfogar. följ principen inuti är tätare än utanför.

För dessa ändamål används PSUL (förkomprimerad tätningstejp). Om avståndet mellan bottenprofilen och lagerväggen är mindre än 40 mm, applicera PSUL, om detta avstånd är mer än 40 mm, då en diffusionstejp med liknande egenskaper.

PSUL, såväl som diffusionstejp, limmas på fönsterkarmen, de är utformade för att skydda monteringsskummet från effekterna av den yttre miljön, samt så att fukt kan komma ut från monteringssömmen under drift av plastfönster.

Av allt ovanstående drar vi slutsatsen att det idealiskt är nödvändigt att använda en diffusionstejp i botten av fönstret och PSUL på toppen och på sidorna av fönsterprofilen.

Du kan se ett exempel med en diffusionstejp i videon för att installera ett plastfönster med dina egna händer, presenterat i slutet av inlägget, och användningen av PSUL visas schematiskt i diagrammet nedan.

Invigningsförberedelser.

Öppningen måste rengöras från skräp och damm. Vid behov måste öppningens kanter jämnas och förstärkas.

Efter alla dessa procedurer är det nödvändigt att fukta öppningens yta med vatten för att förbättra vidhäftningen (vidhäftning - vidhäftning av ytor av olika fasta och / eller flytande kroppar).

Ramen på fönsterenheten är installerad i öppningen, medan ramen inte ska placeras på öppningens yta, utan måste installeras på lagerstöd, för detta kan du använda plastkilar.

Dessa kilar installeras under ramens hörn och akterspegelsfogar och det måste finnas minst tre av dem.

För utjämning, applicera en nivå på platsen för glaslisten, eftersom den vikta delen i praktiken inte alltid är jämn, på grund av att den vid borrtillfället kan deformeras.

Efter det är det nödvändigt att ta en borr med den bifogade nivån och borra hål i fönsterkarmen och vidare i väggen.

Därefter är det nödvändigt att sätta in ankarbultar i de borrade hålen, men inte helt, för att kunna rikta in ramen.

Efter att alla ankarfästen har installerats i hålen, kontrollerar vi igen om ramen är installerad jämnt och om allt är normalt, sänker vi ankarbultarna och skruvar i ankaret, i detta ögonblick inträffar kilning, och ramen är redan "tätt" fixerad i fönsteröppningen.

Ebb installation.

Nästa steg för att installera PVC-fönster med egna händer är installationen av ett lågvatten. Ebben kan beställas från tillverkaren av fönstret, eller så kan du använda den gamla, om den inte är i gott skick förstås.

Ebben fästs i stativprofilen med flera självgängande skruvar (se diagram).

Tiden har kommit då det är nödvändigt att använda monteringsskum.

Under produktionsprocessen bör temperaturen på cylindern med polyuretanskum inte vara lägre än 20 grader C.

Därför, under den kalla årstiden, när temperaturen är under noll, är det nödvändigt att bära speciella rockar, både på applikatorpistolens pipa och på själva cylindern.

Notera!

Monteringsskum används med mellanrum från 10 till 60 mm, men om bredden är mer än 60 mm, rekommenderas att minska fönsteröppningen på grund av billigare byggmaterial - som tegel eller skum.

Fönster montering.

Efter att vi har monterat fönsterkarmen och ebben är allt externt arbete med att installera PVC-fönstret med våra egna händer slutfört och du kan lämna tillbaka bågen och dubbelglasfönstret.

Installera först glaset.

För att göra detta sätter vi in ​​det dubbelglasade fönstret i den installerade ramen, det skulle vara trevligt om din partner höll dubbelglasfönstret i denna position och i det ögonblicket satte du in glaspärlorna på guiderna och med milda slag av klubban placerade dem på sina ställen (glöm inte plastklämmorna).

Sedan måste du installera fönsterbågen, för detta måste du lyfta bågen och rikta in gångjärnen, sätt sedan in spindeln underifrån och pressa dem hela vägen (här kan du också använda en klubba och milda slag).

När du installerar en fönsterbräda måste den först skäras.

Fäst sedan tätt på stativprofilen, efter det riktar vi fönsterbrädan med en nivå och lägger olika material.

Fönsterbrädan kan ha en liten lutning från fönstret för att dränera kondens, men det får inte i något fall sjunka.

Efter 12 timmar när skummet har stelnat kan belastningen tas bort och överskottsskummet måste skäras bort.

Användbart råd!

Lasten utformades för att förhindra att skummet deformeras fönsterbrädan under torkningsprocessen.

Det är högst oönskat att det finns ett gap mellan fönsterbrädan och ramen, om den ändå finns kvar måste den tätas med silikon. Vi måste försöka undvika att det bildas en sådan klyfta.

Det första du ska göra när du installerar sluttningar är att fästa en träplanka på fönstrets omkrets (den inre omkretsen av fönsteröppningen, se bild).

Fäst med skruvar ca 95 mm långa.

Baren ska inte sticka ut från fönsteröppningen, utan ska som man säger vara jämn.

För att göra sluttningarna jämna är det nödvändigt att anpassa plankorna med en nivå.

Efter det fäster vi den U-formade startprofilen på fönstrets yttre ram. Fästning utförs på självgängande buggar, som skruvas direkt i fönsterkarmen.

Sluttningar kommer att infogas i denna profil, så de yttre kanterna måste anslutas så exakt som möjligt.

Nästa steg är att installera F-profilen, den fästs med en konstruktionshäftare.

Spåret på en sådan profil är placerat mittemot spåret på den U-formade profilen, sluttningar kommer att placeras i dessa spår. Vid den del som ligger ovanför fönstret skärs det F-formade spåret försiktigt av antingen med kniv eller sax för järn, eftersom detta spår överlappar fönstrets ovansida.

Efter att de U-formade och F-formade profilerna har installerats runt hela omkretsen, kan sluttningar sättas in. Om du inte kan få ihop sömmarna jämnt kan du smörja in dem med vit silikon.

källa: remont-s-umom.blogspot.ru

Idag kommer jag att berätta om hur man installerar 8 plastfönster och en entrédörr på en dag med mina egna händer.

Detta jobb kräver ingen speciell kompetens eller dyr utrustning.

Men det finns naturligtvis många nyanser som du definitivt bör vara uppmärksam på. Och naturligtvis finns det några hemligheter om hur du sparar pengar när du beställer.

Jag använde fönster som är optimala vad gäller termisk prestanda

- med fyrkammarfönsterprofil
- och tvåglasfönster
- samt en förstärkt ytterdörr.

Det var förresten dörren som stod för nästan hälften av kostnaden för beställningen.

Och de totala kostnaderna uppgick till 40 tusen rubel för uppsättningen och ytterligare 4,5 tusen rubel för leverans. Hur man köper fönster till samma pris - i slutet av artikeln.

1. Låt oss komma igång!

2. Vi har ett nybyggt lättbetonghus där 8 fönster och en ytterdörr behöver monteras.

Först och främst tar vi alla dimensioner från öppningarna.

Som du kommer ihåg gjorde jag överliggande kvarter runt omkretsen av öppningarna på tre sidor (en fjärdedel behövs inte underifrån - det kommer att finnas en fönsterbräda där).

Till kvarteren använde jag vanliga 5 cm tjocka lättbetongblock, som installerades, som allt murverk, på monteringsskum.

Fönstrens djup vid montering bör vara minst 1/3 av väggtjockleken.

Det är också värt att notera att du inte ska försöka göra öppningar för standardfönsterstorlekar - tekniken för deras produktion är automatiserad och det är ingen skillnad i kostnad mellan en standardstorlek eller ett specialtillverkat fönster.

De slutliga måtten på fönstret beaktas med hänsyn till följande faktorer. På sidan och toppen från ramen till väggen bör det finnas ett gap på 1 till 2 centimeter på varje sida, som kommer att fyllas med monteringsskum.

Från botten, på alla fönster från fabriken, finns en stativprofil 3 centimeter hög, som behövs för bekväm installation av fönsterbrädan.

Dessutom bör det under leveransprofilen också finnas ett mellanrum på cirka 1 centimeter för montering av skum. Totalt, grovt sett, måste 4 centimeter horisontellt och 6 centimeter vertikalt subtraheras från öppningens innermått.

Du ska inte ryckas med och trycka in ramen i öppningen utan ett mellanrum, eftersom. det kommer att vara extremt obekvämt att fylla i monteringsskum i ett gap på mindre än 5 mm.

3. Det är viktigt att veta att öppningssektioner avsevärt ökar kostnaden för konstruktionen av alla fönster. Därför, om målet är att spara pengar, måste du göra det bästa av blinda fönster som inte öppnas.

När det gäller ett envåningshus på landet är det inga problem att gå ut för att tvätta fönstren, och för ventilation kan du göra en öppningsbar akterspegel (på grund av designfunktionerna är det flera gånger billigare än en tilt- och -svängmekanism, men samtidigt bör dess bredd vara mycket större än dess höjd, eller snarare, dess höjd får inte överstiga 50 cm).

Fördelen med blindsektionen är också att du inte förlorar den användbara glasytan. I mitt fall är det 5 st persienner 60x60 cm stora, två persienner panoramafönster 1,4x1,7 meter, ett svängfönster 0,6x1,3 meter och en entrédörr med delglas 0,9x2,3 meter.

Ovanstående pris inkluderar endast fönster och dörr (inklusive gångjärn, handtag och lås). Separat behövde jag köpa ankarplattor, pluggar, självgängande skruvar, PSUL tätningstejp, monteringsskum, fönsterbrädor och ebbar för totalt 3,5 tusen rubel.

4. Vi behöver: en skruvmejsel med en borr för betong, monteringsskum med en pistol, PSUL-tejp, monteringsplattor, pluggar för lättbetong och självgängande skruvar.

Notera!

Återigen vill jag uppmärksamma er på att det är omöjligt att spara på ett mätverktyg.

5. Det finns två sätt att fixera fönsterkarmen: genom fixering med uppackning av tvåglasfönster och genom att använda ankarplåtar.

Den första metoden kräver mer tid och kompetens.

I synnerhet måste du försiktigt dra ut dubbelglasfönstret ur ramen och sedan installera det på plats.

Glaspärlorna som håller den är vanligtvis fixerade mycket tätt och för att inte repa kanterna krävs en speciell spatel och tålamod.

Plus, om vi pratar om installation i två händer, kommer problemet med stora fönster att vara att det borttagna dubbelglasfönstret inte kan lutas, till skillnad från ramen där det är installerat.

Dessutom kräver genom fästning exakt fixering under borrning och en assistent kommer definitivt att krävas. Mycket enklare installation utförs på monteringsplattor.

Användbart råd!

Varje sådan platta kostar 10 rubel. De måste installeras med en hastighet av 1 platta för varje 50 centimeter.

Plattan installeras genom att vrida i spåret på ramen och fixeras med en självgängande skruv med en borr (för att borra genom metallramen inuti ramen).

6. Därefter limmas PSUL-tejp på utsidan av ramen på alla sidor utom basen - en förkomprimerad tätningstejp.

Det används vid montering av ett fönster i en öppning med kvarts.

Syftet med tejpen är att skydda monteringsskummet från ultraviolett strålning och följaktligen förstörelse. Under den kalla årstiden är det lättare att installera fönster, eftersom. tejpen expanderar mycket långsamt i kylan.

7. En sex meter lång rulle PSUL-tejp kostar 140 rubel. När du fäster tejpen på ramens utsida är det att föredra att gå tillbaka 1-1,5 cm från kanten, speciellt om du får djupa kvarter.

Detta bör göras så att när man häller monteringsskummet mellan ramen och väggen, kommer det inte på PSUL-tejpen.

8. Låt oss nu gå vidare till fönsteröppningen. Dess geometriska dimensioner är idealiska, och basen sammanfaller idealiskt med horisontens nivå.

Detta sker av sig självt under konstruktionen av lättbetong om man följer tekniken och jämnar varje nästa rad murverk till noll. Jag började installationen med små blinda fönster och de skiljer sig från resten genom att de inte kommer att ha fönsterbrädor. Därför kommer vi inte att använda en monterprofil.

9. Vi applicerar fönstret och markerar platsen för monteringshålen. Vi borrar och installerar speciella skruvtappar för lättbetong.

Det är värt att vara särskilt uppmärksam på att du inte ska försöka pricka in dem med ett slag, särskilt om de är placerade nära kanten av blocket - det finns risk att bryta av en bit av blocket. Efter det agnar vi skruvarna genom monteringsplattorna.

10. Vår nästa uppgift är att installera fönstret strikt vertikalt.

När det gäller små fönster kommer detta inte att vara svårt, eftersom. det blir ingen diagonal snedställning av fönstret och det räcker att mäta var som helst i ramen. Efter det drar vi åt skruvarna på monteringsplattorna och tar ut laminatbiten vid basen.

Notera!

Eventuellt fönster måste fästas så hårt att det kan hållas i öppningen enbart på monteringsplattorna.

Monteringsskum används främst för att fylla tomrum och värmeisolering, och inte för att mekaniskt fixera ramen i öppningen.

11. Du kommer att behöva mixtra med stora fönster. Massan av var och en är mer än 80 kilogram och det kommer inte att vara lätt att lyfta in den ensam i öppningen.

Jag byggde en stege av block och höjde gradvis fönstret 5 centimeter upp.

3 på varje sida utom botten.

Här måste du noggrant övervaka ramens vertikalitet och applicera en nivå i alla hörn.

Längst ner på de stora fönstren fanns en stödprofil i vilken fönsterbrädan ska monteras.

Direkt under stödprofilen placerade jag även en laminatplatta, som togs bort direkt efter att ankarplåtarna fästs på väggen.

12. Vrid-och-sväng-fönstret är 2 gånger mindre, men för det bestämde jag mig för att använda 8 ankarplattor, eftersom. en öppen båge kommer att belasta ramen.

I genomsnitt tar det cirka 30 minuter att installera ett fönster. Och ett mycket allvarligt misstag som de flesta gör - skyddsfilmen från ramen måste tas bort direkt efter installationen.

Användbart råd!

Även om du sätter fönstren i början av reparationen måste filmen tas bort direkt.

Om detta inte görs blir det svårare att riva av den, dessutom kommer plasten att brinna ut ojämnt (relevant för ramens utsida).

13. Vi passerar till ytterdörren. Detta är en förstärkt dörr på 3 gångjärn med en hel ram runt omkretsen. Att öppna inåt är mycket bekvämare än att öppna utåt.

Men de flesta har en stereotyp att dörren ska öppnas utåt. När du installerar dörrkarmen är det viktigaste att säkerställa en enhetlig passform runt omkretsen.

För att fixa dörren använde jag 10 ankarplåtar. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt vertikaliteten hos dörrkarmens sidoväggar i två plan.

För tillförlitlighet kan fixeringen av varje ankarplatta kompletteras med en andra självgängande skruv. Liksom med fönster måste dörren vara fullt fungerande när den endast hålls av ankarplåtar.

Den ska inte skeva när den öppnas och den ska sitta tätt runt omkretsen när den är stängd.

14. Nu tar vi en pistol med polyuretanskum. Närvaron av en pistol är obligatorisk. den låter dig justera mängden skumproduktion.

Användbart råd!

Med skum finns det nyanser som du definitivt behöver känna till.

Först - skummet är rädd för ultraviolett strålning och det måste stängas från solljus. På utsidan av fönstret finns en PSUL-tejp för detta, på insidan är det nödvändigt att putsa sluttningarna eller som tillval måla över med färg. När det gäller appliceringen av skum kan det absolut inte skäras.

Skalet som bildas på det skyddar den inre öppna cellstrukturen från fuktabsorption och efterföljande förstörelse. Därför bör sömmen mellan ramen och väggen fyllas exakt i volymen så att överskottet inte sticker ut.

Det är viktigt att inte överdriva det med djupet på pistolmunstycket, eftersom. glöm inte att på utsidan har vi en PSUL-tejp och den ska inte komma i kontakt med färskt skum.

Cirka 5-10 minuter efter att sömmarna har fyllts med skum är det värt att visuellt kontrollera dess tillstånd och, om nödvändigt, försiktigt stampa (tills det har frusit, detta är lätt att göra). Om arbete utförs vid temperaturer under +5 grader är det nödvändigt att använda ett speciellt vinterskum.

Troligtvis inte i alla hörn är ramen strikt vertikal. Detta kan korrigeras genom att justera gångjärnen och låset.

16. Klart! Fönster och dörrar ska stå kvar ett dygn tills skummet stelnar helt. Och vi går vidare till slutskedet.

17. Vi tar plastfönsterbrädor 20 centimeter djupa.

Totalt behöver jag 3 fönsterbrädor: två 140 cm vardera och en 70 cm lång.En färdig fönsterbräda 150 cm lång kostade mig bara 200 rubel. Vi skär av överskottet med en sticksåg och installerar det under ramen i stativprofilen.

Man bör komma ihåg att djupet på fönsterbrädorna in i ramen är 2 centimeter, detta är viktigt när man väljer djup.

Notera!

Före installationen, glöm inte att ta bort skyddsfilmen runt omkretsen.

Vi installerar fönsterbrädan antingen strikt horisontellt eller med en liten (1 grad) lutning från fönstret.

18. Vi stänger kanterna med speciella plattor, som ska limmas till superlim.

Som ett stöd när du ställer in nivån kan du använda en trim från själva fönsterbrädan eller ett träblock. Efter det laddar vi fönsterbrädan ovanifrån så att den inte lyfter den med monteringsskum.

Och fyll botten av hela planet av basen med skum. Precis som med fönsterbågar bör skumexpansion kontrolleras och inte skäras med kniv. Trampa bara ner den tills den stelnar.

19. Slutackordet är installationen av ebbs. Vi skär den i längd, fixerar den på fönsterramen med hjälp av självgängande skruvar (efter att tidigare ha smetat in fogen med silikontätningsmedel), fyll basen med monteringsskum och ladda den.

20. Klart!

Glöm inte att ta bort skyddsfilmen från ramar, fönsterbrädor och ebbar. Det är inget komplicerat att installera fönster och du kan hantera denna mängd arbete ensam.

Efter att ha gjort det här arbetet med mina egna händer sparade jag mer än 15 tusen rubel på installationen.

I den här artikeln kommer vi att titta på hur man korrekt installerar plastfönster i ett privat tegelhus och först kommer vi att göra allt nödvändigt förberedande arbete. De inkluderar borttagning av det gamla fönstret (om det finns), rengöring, utjämning av ytor och mått. Låt oss överväga allt steg för steg.

Steg 1 Ta bort fönster.

I vissa fall finns de inte ännu (nytt hus) eller så har de redan tagits bort. Om de gamla strukturerna fortfarande står kvar, tar vi bort dem försiktigt för att inte skada murverket. För att göra detta måste du gå runt fönstret med en stansare med "spatel" munstycket, ta sedan bort alla fästelement i väggen, om några, och dra ut fönstret. Inget komplicerat, det viktigaste är att inte rulla väggarna för hårt för att inte störa dig själv med arbete.

Steg 2 Rikta in väggarna.

För att inte lida i timmar med ett framtida fönster är det lättare att perfekt anpassa väggarna. För att göra detta måste du ta en nivå, fästa den på sidoväggarna och justera dem perfekt till noll. Det kommer att vara bekvämare att ställa in beacons så att arbetet blir mer produktivt. Sedan tar vi nivån, applicerar den på väggen i botten av den framtida strukturen och riktar in den. Det enklaste sättet att göra detta är med bygglim, men du kan blanda en lösning på sand 1: 3 - det spelar ingen roll, huvudresultatet är, och du kan till och med jämna ut det med alla typer av sopor.

Steg 3 mätningar.

Nu när vi har en jämn rektangel kan vi mäta den. Det finns företag som själva beräknar storleken på fönstret enligt de angivna parametrarna. Men, som det ryska ordspråket lär oss: "Lita på gästarbetare, men gör inte ett misstag själv." Det är bäst att ta mått på fönstret själv. Vi mäter rektangeln och gör sedan följande: vi lutar oss 2 cm från toppen, subtraherar 3 cm från sidorna och 2-3 cm från botten. Nu har vi storleken på fönstret.

Om du tvivlar på måtten någonstans, så är det bättre att subtrahera 1 cm mer - det kommer inte att vara svårt att stänga ett stort gap, bara lite dyrare, men det kommer inte att vara lätt att bryta tegelstenar med en stansare för att sticka PVC i .

Installerar ett nytt fönster

Nu när vi har allt förberett för åtgärder måste vi rensa lokalerna för att underlätta för arbetarna och vi kan börja bygga en professionell ur oss själva. Överväg steg för steg hur man installerar ett plastfönster med dina egna händer.

Steg 1 Vi sätter mirakulöst in hela denna artikel i fönsterkarmen och hoppas att tillverkaren inte gjorde besviken med storleken.

Nu när det är på plats fördjupa den 1/3 utanför väggens tjocklek(vi fördjupar från sidan av gatan). Detta kommer att avsevärt minska värmeförlusten, samt öka effektiviteten i hela strukturen.

Steg 2 Vi mäter avvikelser.

Installation av fönster i enlighet med GOST utförs med en möjlig avvikelse längs hela fönstret med högst 2 grader, så du bör inte bryta mot "traditionerna" och göra allt smidigt. Vi måste först hamra in kilar från alla sidor (en träbit skuren i vinkel) för att klämma fast hela strukturen i öppningen. Efter det tar vi en linjal och mäter luckorna så att de motsvarar beräkningarna som beskrivs ovan. Vi flyttar den vänster-höger, upp-ner, tills den är där den ska vara. Sedan lutar vi nivån mot fönstrets plan och mäter dess lutning framåt och bakåt. Dessutom kan laterala avvikelser också mätas, men om du smetade in väggarna jämnt, kommer de inte att vara det.

Steg 3 Fäst med pluggar.

Är allt uppställt? Vi fäster ramen på väggen med långa pluggar. Det finns inga speciella krav för att installera fönster enligt GOST för denna artikel, eftersom detta är en teknisk process - att fixa det så att det håller lite och kan förseglas ytterligare. Därför fixar vi det som vi vill, så länge ramen inte är skadad. Den enda regeln är att du inte kan dra åt pluggarna, annars kommer ramen att leda (Papplängd 12-16 cm). Ta bara lite till väggen.

Steg 4 Vi blåser allt med monteringsskum.

Fönster bör installeras på ett sådant sätt att skumskiktet är lika med fönsterstrukturens bredd, utan luckor, utan luckor, utan sprickor.

Steg 5 Vi monterar fönsterluckor.

Har du inte dragit åt ramen någonstans och tryckt in allt försiktigt så öppnar de sig perfekt fram och tillbaka. Annars kommer de att klottra på ramen. De klottrar starkt - du måste göra om det, de får det väldigt svagt - vi sviker dem på fästena.

Steg 6 Installation av backar.

Det finns inget övernaturligt här: vi tar bara en sluttning och lägger den på skummet. Först fästs de ovanifrån, sedan sidosluttningarna.

Steg 7 Vi fixar fönsterbrädan.

Den måste skruvas fast i fönsterkarmen med skruvar (det finns speciella platser för detta underifrån). Kan planteras på bygglim eller skum. Det andra alternativet är mindre önskvärt, eftersom fönsterbrädan kommer att "spela" och kan spricka om du sitter på den - skummet är inte särskilt starkt.

Om det finns luckor någonstans kan de tätas med ett tätningsmedel av lämplig färg. Att installera fönster i ett trähus, till exempel, kan utesluta många punkter i instruktionen, och när du installerar en struktur i öppningen av ett tegelhus krävs alla punkter.

Kontrollera arbete

Efter att du har fixat fönstret, såväl som under utförandet av arbetet, måste periodiska kontroller utföras för att förhindra fel och inte göra om allt helt. Låt oss överväga mer i detalj.

1. Efter att ha installerat strukturen i ramen, kontrollera nivån längs botten så att fönstret inte klipper åt sidan, och skruva först sedan det med pluggar.
   
2. Efter var 3-4 plugg, kontrollera avböjningen av ramen, eftersom plasten är ömtålig, det är mycket lätt att flytta den åt sidan, skruva loss pluggen om det behövs.
3. Vid montering av isolering trycks fönstret in från utsidan tills det är helt dolt bakom ett lager isolering plus 5 centimeter längre in i väggen.