Gör-det-själv lågfrekvent förstärkare med hjälp av rör. DIY-rörförstärkare: steg-för-steg-instruktioner, diagram, material

Kortfattat, mest foton (uppladdade på nytt i bra kvalitet). Jag ska genast säga att jag hade liten erfarenhet och kunskap inom radioteknik och gjorde många misstag. Att inte vara en fanatisk älskare av varmt rörljud, var själva monteringsprocessen intressant för mig.

Det svåraste är att hitta utgångstransformatorerna. Jag köpte mig färdiga från TU-100M-förstärkaren (jag valde inte på länge, jag tog vad de hade). Ramen var gjord av en aluminiumprofil och hållfasthetsmarginalen var lite överdriven.

Den övre delen av kroppen var gjord av 3 mm stål. Hål för transformatorer och lampor skars med laser. Botten skars också av 2 mm stål med ventilationshål:

Frontpanel gjord av en bit aluminium:

Schema

Den slutliga förstärkaren monteras med hjälp av en push-pull-krets med två G-807-lampor. Förförstärkaren innehåller två förstärkningssteg monterade på en 6N9S dubbeltriod (utländsk analog till 6SL7).

Fördelar med 6N9S:
1) Lampan designades ursprungligen för ljudapplikationer;
2) Två trioder i en cylinder;
3) Hög linjäritet;
4) Bred distribution, lågt pris.

Nackdelar med 6N9S:
1) Högt inre motstånd.

Pre-terminalförstärkaren (en mellanlänk mellan enkeländade och push-pull-förstärkare) är sammansatt med hjälp av en fasinverterad krets på en 6N9S dubbeltriod; dess huvudsakliga syfte är att bilda två ömsesidigt motfas, lika i amplitudsignaler från ingången signal. I TU-100M-kretsen förstärker lampan ingångssignalen och spänningen som förstärks av den matas till lampnätet på den första armen på push-pull-förstärkaren.

En del av utspänningen från den första lampan på den fasinverterade förstärkaren matas till ingången på den andra lampan på denna förstärkare. Spänningen som förstärks av den andra lampan på den fasinverterade förstärkaren matas till gallret på lampan på den andra armen på push-pull
förstärkare Således, för den första armen av en push-pull-förstärkare, passerar signalen genom ett rör och för den andra genom två.

Det skulle vara bättre om spänningen som appliceras på ingången till den första armen var lika med spänningen vid ingången till den andra armen. Jag gjorde en lite annorlunda krets, med ett modifierat fasinversionssteg.

Fördelar:
1) Minskade krav på matningsspänningsfiltrering;
2) Extremt låg ljudnivå;
3) Lika utgångsspänningar på axlarna.

Jag hittade ett annat alternativ på forumet:

Uttag för lampor 6N9S:

Förstärkarhuset innehåller en DAC med möjlighet att ansluta till en dator via USB:

Justeringsalternativ:

Transformatorskärmar, första skisser på papper:

Skär av 2 mm stål:

Efter filning och slipning:

Några fler bilder:

Rensat lite:

Pris: orimligt dyrt.
Det är lättare att köpa färdigt för 4-5 tusen rubel. Men om någon behöver det kan jag skicka filer för skärning och för kretskort.

De är en del av utrustningens kontrollsystem. Dessa enheter används för närvarande aktivt för akustik. Du kan själv göra en modell för hörlurar. Det finns dock komplexa förstärkare baserade på utgångstransformatorer. De är främst avsedda för talare med olika krafter.

Viktiga parametrar för modellerna inkluderar frekvens och känslighet hos utrustningen. Beroende på strömförsörjningens effekt varierar utspänningen. För att förstå denna fråga mer detaljerat måste du överväga designen av en enkel förstärkare.

Förstärkarkrets

En enkel rörförstärkare består av en kondensator, strömförsörjning och motstånd. Transistorer i enheter används ofta av ortogonal typ. Själva lamporna används på 6 W. Regulatorer för modeller är valda av både tryckknapps- och vridningstyper. Modulatorer i förstärkare är huvudsakligen pulsade, men kodmodifieringar finns också. För att öka enhetens frekvens används element som avledare. Vissa modeller har tyristorer. De minskar utspänningen ganska avsevärt. I det här fallet upplever inte kondensatorerna stora överbelastningar. Kassettregulatorer används sällan i modeller av denna typ.

Enkelcykelmodeller

En ensidig rörförstärkare används för uteffekter som inte överstiger 20 watt. I detta fall används vanligtvis transformatorer som utgångstyp. Själva fältkondensatorer används ofta. I det här fallet kan lampor säkert väljas vid 15 W. Känsligheten hos sådana enheter är starkt beroende av motstånd. Som regel installeras de ortogonalt på en enkeländad rörförstärkare i början av kretsen.

Tyristorer används aldrig i sådana modeller. Detta beror på det faktum att motståndet i kretsen är ganska variabelt. Det är också viktigt att notera att spänningen bör justeras med en styrenhet. Akustik för en rörförstärkare ansluts via en tvåtrådsport. Modeller använder oftast en kontaktmodulator. I genomsnitt är den negativa resistansparametern på nivån 50 ohm. Det är också viktigt att notera att känsligheten reduceras kraftigt i förstärkare när man använder kopparledare.

Tvåtaktsmodifieringar

Det är väldigt svårt att göra en push-pull-rörförstärkare med egna händer. Steg-för-steg-instruktioner i detta avseende kommer att vara mycket användbara. För montering behöver du en transformator av utgångstyp. Det enklaste sättet att installera motstånd på push-pull-rörförstärkare är enpoliga. Du behöver två kondensatorer vid ingången. De måste motstå ett negativt motstånd på minst 60 ohm i kretsen. I det här fallet kan enheternas känslighet nå upp till 3 mikron.

För att minimera fel i modulatorer används trimmotstånd. Konventionella fältkondensatorer är installerade vid systemets utgång. Strömförsörjning för push-pull-rörförstärkare är lämpliga även vid 30 V. Kassettregulatorer används nästan aldrig i sådana apparater. Ingångsspänningsparametern i förstärkare är i genomsnitt 15 V. Svängningsamplituden i detta fall beror på signalens frekvens.

Hybridmodifieringar

Hybridrör är en uppsättning utgångstransformatorer och halvduplexmotstånd. För att montera modellen själv behöver du en strömförsörjning på 40 V. Motstånd av ortogonal typ används direkt vid kretsens ingång. De måste motstå negativt motstånd vid 55 Ohm. I det här fallet är det mer lämpligt att installera tyristorer bakom utgångstransformatorn.

Lamporna är lödda i sekventiell ordning. Modellens frekvens beror på amplituden hos magnetiska svängningar. Utgångsspänningsparametern för enheterna kan enkelt justeras med hjälp av en styrenhet. Efter installation av de ortogonala motstånden installeras en strömförsörjning på rörljudförstärkarna. I detta fall måste gasreglaget vara direkt anslutet till styrenheten. Akustik för en rörförstärkare måste anslutas via en tvåtrådsport. I det sista steget av monteringen bör du kontrollera transformatorns utspänning. För normal drift av systemet bör denna indikator inte överstiga 15 V.

Funktioner av lågfrekventa modifieringar

Det är ganska svårt att göra en lågfrekvent rörförstärkare med egna händer. Steg-för-steg-instruktioner kan hjälpa mycket. Många experter rekommenderar att börja med att installera en transformator. I detta fall kommer motstånd av fälttyp att krävas. Deras ledningsförmåga är bra och de kan hålla ganska länge. Det är viktigt att löda en kondensator vid kretsens ingång. I det här fallet kommer en modell av ortogonal typ att fungera bra. I nästa steg är det mer tillrådligt att ta itu med styrenheten för att justera enheten.

I vissa fall väljs den som en roterande typ. Minsta frekvens bör ställas in på 500 Hz. I det här fallet löds lamporna i sekventiell ordning. Det är bättre att använda en koaxialkabel för att ansluta transformatorn till styrenheten. För att kontrollera utrustningen mäts först utspänningsparametern. I det här fallet är det viktigt att överväga strömförsörjningens kraft. Oftast väljs den vid 20 V. I denna situation bör den negativa resistansparametern inte överstiga 45 ohm.

Högfrekventa modeller

Högfrekventa röreffektförstärkare tillhör klassen push-pull-modifieringar. Deras skillnad ligger i närvaron av krafttransformatorer. Allt detta är nödvändigt för att öka signalens ledningsförmåga. Den maximala enhetens frekvensparameter kan nå upp till 500 Hz. I denna situation är det mer ändamålsenligt att börja montera modellen med installationen av transformatorn.

Du kan välja en träpanel för detta. I detta fall måste regulatorn installeras på ett foder. I detta fall kan utspänningen alltid kontrolleras med en testare. Själva blocket används i en krets på 30 V. I denna situation löds transistorerna fast i balkarna. De måste motstå negativt motstånd i systemet på minst 43 ohm. Allt detta gör att du enkelt kan reglera frekvensen på utrustningen.

I det här fallet löds lamporna i sekventiell ordning. Kondensatorer används av både ortogonala och kapacitiva typer. I den här situationen beror mycket på typen av styrenhet. Om vi ​​överväger tryckknappsändringar, kan vi inte klara oss utan en tyristor. Med vridreglage kan du använda en vanlig modulator.

Modeller med resistiv belastning

Det är mycket svårt att göra denna typ. Steg-för-steg-instruktioner i detta avseende kommer att vara mycket användbara. Många experter rekommenderar att bygga en förstärkare baserad på elektrolytiska kondensatorer. Det är viktigt att börja direktmontera modellen med installationen av transformatorn. I det här fallet löds lamporna i sekventiell ordning.

Motstånd i modellerna använder stråltyp. Ortogonala analoger är dock installerade vid kretsens ingång. Zenerdioder används i denna situation om strömförsörjningen är klassad till 30 V. Annars klarar modulatorn bra nätverksöverbelastningar. Regulatorn ansluts i förstärkaren bakom transformatorn. Komparatorer används för att öka modellens känslighet. Minsta elementfrekvens måste vara 300 Hz. I sin tur bör den negativa resistansindikatorn inte överstiga 50 ohm.

Förstärkare med resonansbelastning

Modeller av denna typ är mycket vanliga idag. Transformatorn för en rörförstärkare måste väljas som krafttransformator. Det bör också beaktas att kontroller endast ska användas av kassetttyp. Modulatorerna i sig är installerade med expanderare. Allt detta ger en signifikant ökning av signalens konduktivitet.

Känsligheten hos modellen i förstärkare beror på typerna av motstånd. Om vi ​​talar om en 20 V strömförsörjning, bör den väljas av en ortogonal typ. Annars kan företräde säkert ges till enkontaktsanaloger. Samtidigt kommer fälteffektmotstånd inte att kunna ge höga frekvenser. Det enklaste sättet att reglera svängningar i nätverket är genom tyristorer. I detta fall bör utspänningen i systemet inte överstiga 15 V.

Step-down transformatormodell

Det är ganska svårt att göra en rörförstärkare med dina egna händer med hjälp av en nedtrappningstransformator. Steg-för-steg-instruktioner kan hjälpa mycket. Det är bäst att använda ortogonala motstånd för förstärkaren i denna situation. Det är dock viktigt att börja montera modellen genom att installera strömförsörjningen. Sedan ska lamporna anslutas till panelen. I detta fall kan kondensatorer användas. De måste hålla det negativa motståndet vid 33 ohm. Allt detta kommer att stabilisera frekvensen vid låga överbelastningar. Tyristorer används mycket sällan i kretsar av denna typ. Men om vi pratar om högfrekventa modeller kommer de att vara lämpliga.

Användning av krafttransformatorer

Du kan bara skapa en förstärkare om du hittar en komparator av hög kvalitet. Också i den här situationen kan du inte klara dig utan inställningsmotstånd. Det rekommenderas att börja montera modellen från panelen. Lamporna ska installeras i ordningsföljd. Strömförsörjningen i denna situation måste anslutas direkt till induktorn.

Det negativa motståndet i kretsen bör inte överstiga 55 ohm. I detta fall beror utspänningen på strömförsörjningens effekt. Modulatorer i sådana enheter finns tillgängliga med omkopplare. Allt detta gör att du snabbt kan minska frekvensen när belastningen på kondensatorerna ökar kraftigt. Stråltransistorer i modeller måste installeras bakom transformatorn. Vid lödning i början av kretsen.

Användning av pulstransformatorer

För att göra en förstärkare med en pulstransformator förbereds panelen först. Det enklaste sättet är att välja en plast. I denna situation måste lamporna kopplas i serie. Transformatorn ska placeras på ett foder. I detta fall kommer en kondensator i början av kretsen att krävas av kapacitiv typ. Strömförsörjningen för modellerna är valda för 30 V. Allt detta säkerställer i slutändan god signalledningsförmåga. Modulatorn anses vara ett integrerat element i förstärkaren.

Den bör inte installeras bakom en pulstransformator. I det här fallet blir belastningen på kondensatorerna större. För att undvika kretsfel bör en tyristor användas för att minska känsligheten. Den måste tåla negativt motstånd vid 35 ohm. Transistorer i systemet är installerade bakom transformatorn. Kodmodulatorer kan användas direkt. I butik säljs de oftast med PP20-märkning. Deras särdrag är närvaron av ett bredbandshuvud. Således kan enhetens frekvens justeras smidigare.

Hörlursmodell

För datorhörlurar kan kondensatorer användas av elektrolytisk typ. I det här fallet krävs inte hög känslighet från modellen. För att undertrycka störningar i system används olika typer av tyristorer. Det är mer tillrådligt att använda modulatorer av avstämningstyp. Utspänningen i kretsen bör inte överstiga 12 V.

För att reglera förstärkarens frekvens löds kompakta kontroller. I det här fallet bör lamporna installeras i ordningsföljd. Strömförsörjningen ansluts via en choke. Duplexmotstånd används mycket sällan i sådana kretsar.

Gitarrförstärkare

Satsen för en rörförstärkare bör endast väljas i specialiserade radiobutiker. Först och främst behöver du stråltransistorer. I det här fallet är det viktigt att installera modulatorn på panelen. Kondensatorer används med låg kapacitet. Vid montering bör särskild uppmärksamhet ägnas åt valet av styrenhet. Tvåkontaktsmodeller är idealiska för sådana system. Det är dock bättre att inte överväga enheter med komparatorer.

Till sist är själva strömförsörjningen fixad. Bandbredden för sådana system är vanligtvis låg. Man bör dock komma ihåg att problem med överkänslighet är ganska vanliga. Detta händer i de flesta fall på grund av utbrända kondensatorer. Problemet kan lösas mycket enkelt genom att installera en hjälpsäkring.

Transistorförstärkare 2SA872

Ett hemmagjort rör av denna typ kan producera en genomsnittlig frekvens på 550 Hz. För att montera modellen är en vanlig krafttransformator ganska lämplig. I detta fall kan kondensatorer användas ortogonalt. Direkt i början av kretsen används motstånd med lågt motstånd.

Tack vare detta uppstår plötsliga hopp i systemet sällan. Modulatorn måste installeras bakom transformatorn. I denna situation är det absolut nödvändigt att använda ett foder. Rörförstärkaren måste matas via en 20 V strömförsörjning.

En komparator används för att öka utspänningen. Oftast väljs den som nätverkstyp. I genomsnitt kan den hålla negativt motstånd vid 45 ohm. Efter att ha installerat komparatorn kan du skruva på lamporna. För att undvika återkopplingseffekter är det mer tillrådligt att använda elektrolytiska kondensatorer.

En person som jag en gång hjälpte med att söka efter radiorör kontaktade mig. Den här gången behövde han hjälp med att reparera förstärkaren som han hade satt ihop med dessa rör: ett kraftigt brum uppstod i en kanal, som han inte kunde övervinna.

Här behöver vi säga några ord om kunden själv - han är en brutal kille med biker-look, med tjockt svart skägg och tatueringar, och samtidigt en godhjärtad man. Hans yrke, som matchar hans utseende, är att reparera motorcyklar. Inom elektronik förstår han, med sina egna ord, ingenting. Alla skulle inte "förstå" att de kunde sätta ihop sina egna rörförstärkare, men jaja)
Jag gick med på att hjälpa honom, och snart gav han mig detta mirakel:

Förstärkarhuset visade sig vara svetsat av en 2 mm stålplåt som sedan åldrades ytterligare och belagd med koppar. Lyckligtvis har fotografier av arbetsprocessen bevarats, så med tillstånd från författaren kommer jag att dela dem:

Allt arbete gjordes för hand med hjälp av en kvarn, borr, filar och naturligtvis en svetsmaskin.

Designen kombinerar intrikat moderna element och delar från sovjetisk radioteknik.

Jag gillade verkligen den strukturerade beläggningen av fodralet, och jag funderade till och med allvarligt på om jag skulle använda något liknande i mina egna projekt.

I allmänhet lämnades förstärkaren till mig med en begäran om att reparera den så snart som möjligt. Jag kopplade den till högtalarna och var övertygad om att det var ett kraftigt brum i en kanal. Som du vet är elektronik vetenskapen om kontakter, så något är förmodligen osoldt någonstans, eller tvärtom, kortslutet. Det här går att fixa ganska snabbt, tänkte jag naivt.

När jag först tittade in i "källaren" såg allt bra ut vid första anblicken - åtminstone för en förstärkare gjord av en absolut nybörjare. Författaren tog och installerade helt enkelt två lågfrekventa förstärkarkort från Ural-112 radioradio inuti.

Men eftersom placeringen av lamporna och transformatorerna inte passade honom, avlödde han dem och byggde noggrant upp alla anslutningar med ledningar.

Tyvärr tolererar inte lampteknik en sådan installation: långa ledningar, upprepade gånger sammanflätade och korsar varandra, samlar allt tänkbart ljud och störningar. Dessutom använde författaren en enfärgad MGTF-tråd, och det var nästan omöjligt att ta reda på vad som gick vart. Och det var ingen idé att behålla originalbrädorna: deras enda fördel, som var att de kunde installeras "som de är" och spara tid och ansträngning, gick förlorade, och bara nackdelar återstod.

Låt oss säga, i kraftdelen, föråldrade selenlikriktare och enorma motstånd av BC-typ, som endast användes i kraftkretsen för högfrekvensradioenheten (R5, R1 och R8), förgäves tog plats. Men den resistiva delaren R3-R4, som var tänkt att ge en liten positiv spänning till mittpunkten av glödtrådslindningen för att minska brusnivån, gick förlorad under överföringsprocessen.

Det är värt att notera att den här "inte bevandrade i elektronik" själv (om än med en färdig krets) lödde displayenheten på "magiska ögat" -lampor, och till och med med en separat förstärkare på en 6N2P-lampa, vilket gjorde den oberoende av utgångsnivåns volym. Det är sant att enorma 2-watts motstånd användes (även om 0,25-watt skulle ha varit tillräckligt) - han installerade dem enligt principen "för mycket är inte för lite" så att det definitivt inte skulle bli överhettning. Här är en sådan fantastisk kombination av uppfinningsrikedom, direkta händer och dessutom en total brist på erfarenhet, vilket leder till lite nyfikna, men ändå imponerande resultat.

På ett infall gjorde författaren två kanaler av förstärkaren helt speglade - var och en med sin egen krafttransformator. Detta visade sig också vara överflödigt, eftersom det nu inte fanns något behov av att driva lamporna som ansvarar för radiomottagningen. Den andra transformatorn kom bara i vägen, och gjorde till och med ett högt ljud, eftersom dess plattor hade lossnat med tiden, och designen gjorde att de inte kunde dras åt ordentligt.

Generellt sett insåg jag att det inte finns någon snabb reparation här, och förstärkaren måste göras om helt. Situationen komplicerades av att jag på bara ett par dagar var tvungen att flyga iväg på semester. Som ett resultat lödde jag de sista delarna på natten precis framför kunden, och nästa morgon, efter att ha sovit lite, rusade jag redan till flygplatsen) Men allt blev som det skulle, och kunden var nöjd med det behagliga ljudet från förstärkaren och frånvaron av brus. Och jag insåg först senare att jag i min hast helt glömde bort att fotografera arbetsprocessen.

Det finns dock en ram där jag använder ett batteri och en mikroamperemeter för att bestämma riktningen för lindningarna på en krafttransformator.

Faktum är att det krävdes mycket arbete. När allt kommer omkring var jag faktiskt tvungen att göra dubbelarbete: först, demontera förstärkaren till noll och sedan återmontera den, men den här gången korrekt. Under denna process ersattes 95 % av radiokomponenterna med moderna. Allt som återstod var elektrolyterna i strömförsörjningen - deras polerade höljen var en del av den yttre designen. De var väl bevarade, så att deras totala kapacitet var tillräcklig för att säkerställa att bakgrunden till växelströmmen inte detekterades av örat på ett avstånd av 20 cm från högtalaren.

När jag arbetade följde jag de grundläggande reglerna för överliggande "lampa" -installation - minimering (inom rimliga gränser) längden på ledarna, avståndssignaler och matningsledningar i rymden, ömsesidigt vinkelrät orientering av kraft- och utgångstransformatorer, skärmning, undvik jordslingor, etc. .

När jag var på semester hade jag redan börjat sakta glömma det här projektet, när kunden plötsligt skickade bilder till mig som fångade något mycket intressant:

Han utnyttjade bristen på en extra krafttransformator och gjorde ett nytt tvåskiktshölje till förstärkaren.

Hård rörförstärkare rörförstärkare, hemgjorda produkter, modding, Alcatraz, reparation av utrustning, lång post
Det var ingen slump att de fyrkantiga hålen i den dök upp: det beslutades att stilisera kroppen som byggnaden av Alcatraz-fängelset! Tja, vad skulle Alcatraz vara utan en fyr?

Till slut blev det så här:

Båken är gjord avtagbar och fäst med en magnet. Och ljuset i den tänds inte bara, utan visar om den inbyggda Bluetooth-modulen är påslagen, vilket är en av de möjliga signalkällorna för förstärkaren.

Så här ledde förmågan att arbeta med metall och författarens rika fantasi, i kombination med min blygsamma kunskap om lampteknik, till födelsen av en mycket ovanlig och funktionell enhet. Jag tror att ett bra namn för det skulle vara "The Rock".

I många decennier har en rörförstärkare med rätta ansetts vara en sorts standard, om inte för ljud, så åtminstone för utsökt design av ljudutrustning. Jag jagade också mode. Jag tittade på bilder på olika rörförstärkare - jag gillade dem verkligen, så varför inte göra dem själv? Jag kom ihåg ett samtal med en bekant i mitten av 90-talet, om rörförstärkare, om ljud, då sa han att rörljud inte går att jämföra med mikrokrets- och transistorljudvägar. Då var det slutet på det. Men nu är det dags att montera din första hemmagjorda tub ULF med dina egna händer. Jag gick igenom ett gäng kretsar och bestämde mig för en enkel enkelcykelkrets, där två lampor arbetar parallellt på lasten, vilket gör att uteffekten kan fördubblas.

I en väns garage hittade han en gammal rör-TV - han var ledsen att han kastade den, han kunde inte räcka upp handen. Därifrån tog jag bort krafttransformatorn och ljudutgången, jag hade en andra utgång liggande sedan urminnes tider.

Du kan läsa lite om förstärkarens effektfilter här. Jag impregnerade utgångstransformatorerna med lack och gjorde sedan en mock-up av en rörförstärkare - jag gillade redan ljudet.

Nu var det nödvändigt att placera allt detta i fallet. En vän hade ett metallfodral över från en liten systemenhet på en gammal PC, han överförde fyllningen till ett standardfodral och gav denna till mig.

Allt som återstår är att placera all elektronik inuti - i de givna måtten på höljet. Jag tog inte bort fläkten, jag lämnade den på plats, och nu under långvarig drift överhettas inte lamporna i ett stängt hölje.

Det finns en fläktomkopplare på bakpanelen.

Efter att ha läst ett gäng artiklar om behovet av att säkerställa ett skonsamt läge för att tända lampor, bestämde jag mig för att fördröja anodspänningen här också.

Fördröjningen är 40 sekunder, ifall jag lämnade en switch som direkt levererar anodspänningen utan fördröjning.

Eftersom jag inte hade den erforderliga 15 voltsutgången för att driva fördröjningsenheten, och 7 volt fanns på glödtrådslindningarna, lade jag till en spänningsfördubblare och allt fungerade bra. Nu drivs både fläkten och lysdioderna från samma enhet.

Jag tände lamporna med en blå LED, röd indikerar att anodspänningsfördröjningen är påslagen, grön indikerar att förstärkaren är påslagen och knappen är på. - nät.

Efter den första uppstarten började rörförstärkaren omedelbart arbeta på båda kanalerna, endast vid mätning av spänningar vid kontrollpunkterna var det nödvändigt att ta det första steget i drift.

Efter omlödning av de två motstånden återgick allt till det normala enligt parametrarna. Vad är ditt intryck av lyssnarupplevelsen? Ljudet är bra, du kan inte höra bakgrunden.

Detta är min första DIY-rörförstärkare. Utsikten kanske inte är fantastisk, men döm inte för hårt – jag satte ihop det utifrån vad jag hade. Författaren till artikeln är Nikolay K.

En enkel DIY-rörljudförstärkare eller känn värmen från rörljud

Jag minns inte längre hur och när denna märkliga idé satte sig i mitt huvud - att montera en rörförstärkare. Varför är inte heller helt klart – jag är ingen musikälskare, jag kom snabbt över hemmabio för länge sedan, och som en souvenir från den tiden har jag fortfarande Wharfedale Diamond 8.4 golvhögtalarna, som på senare år har uteslutande använts som ett dekorativt blomsterställ. Hur som helst, tanken satte sig så djupt i mitt huvud att jag började en lugn studie av specialiserade resurser, läsa forum, söka efter rörförstärkarkretsar "för dummies" etc. och så vidare. Avsaknaden av någon erfarenhet av rörteknik (den modernaste prylen som jag minns var en svartvit TV i en studenthem i början av 90-talet av förra seklet) skrämde och lockade mig på samma gång.

Det tröga letandet kunde ha fortsatt i det oändliga om en dag inte en underbar resurs hade upptäckts - http://tubelab.com/. Jag valde Tube Lab Simple Single End (SSE) singeländade förstärkare, som perfekt passar mina intressen, nämligen: en enkel förstärkare för nybörjare med ett minimum av komponenter, frånvaron av några justeringar, samtidigt ganska universell och, att döma av recensionerna, visat sig vara utmärkt. Brädan beställdes på hemsidan (skickades överallt utom Ryssland och Italien), betalning via Paypal, kort korrespondens med utvecklaren, ganska snabb leverans av två brädor (Förutom SSE beställdes även en bräda för den avancerade versionen av Tublab SE - så att säga "för tillväxt") . Det beslöts att beställa komponenter via e-bay, inte snabbt, men tillförlitligt och billigt - leveranstiderna kompenserades av bekvämlighet (kvitto på postkontoret, lugnt letande medan du satt vid datorn). Processen tog ganska lång tid, men jag hade ingen speciell brådska (nästan 2 år gick från det ögonblick jag beställde brädor till ögonblicket av framgångsrik aktivering).

Första komponenterna mottagna

Det är meningslöst att beskriva processen för att montera förstärkarkortet; detaljerade instruktioner med bilder finns tillgängliga på projektets webbplats. Jag var särskilt nöjd med ansvarsfriskrivningen:

Vi är inte ansvariga för skador, olyckor, slumpmässiga dumheter, att bränna ner ditt hus, exploderande delar och andra oönskade handlingar (som alla är möjliga) som härrör från användningen av NÅGON information som finns här.

Några rekommendationer mottogs under studien av material.
Installera aldrig elektrolyter "hela vägen", det bör finnas ett litet mellanrum mellan dem och brädet. Faktum är att vid lödning värms benet upp och förlängs, och när det svalnar förkortas det, och om passformen är tät kan det helt enkelt falla av fodret. Med tanke på att i en rörförstärkare sker uppvärmning och kylning regelbundet, är denna punkt värd att uppmärksamma.
Utgångs- och krafttransformatorernas chassi bör placeras vinkelrätt för att minska ömsesidig påverkan.
Ljudingångarna bör isoleras från chassit för att eliminera möjligheten att "jordslingor" uppträder i signallinjerna. Om ledningen är skärmad ska skärmen bara vara jordad på ena sidan.
Beställ komponenter med reserv för att undvika logistikförseningar och spara på leveransen.
Och viktigast av allt, var försiktig när du köper komponenter på ebay (mer om detta lite senare).

Ett av problemen som vi var tvungna att möta var valet av transformatorer (effekt och utgång) - det är ganska svårt att köpa en transformator med de spänningar som krävs; om 110-voltsversionen vanligtvis finns tillgänglig hos amerikanska återförsäljare, då en 220V-transformator måste beställas från tillverkaren och vänta 45-60 dagar. Dessutom är de ganska tunga och kostnaden för frakt från USA nästan dubblar kostnaden för beställningen. Lyckligtvis hittades en lämplig version (Hammond 374BX) i Tyskland, vilket gjorde det möjligt att avsevärt spara på leveransen och samtidigt beställa en induktor (induktor) för användning i strömförsörjningens utgångsfilter. Det första misstaget - när jag beställde induktans valde jag motståndet och glömde helt bort strömmen, som ett resultat fick jag en spole med en strömgräns på 100ma istället för den minsta erforderliga 170ma, jag var tvungen att återgå till ett enklare och lägre kvalitetsalternativ med ett RC-filter och köp motsvarande trådlindade motstånd, och byt motståndet på rullen, om önskemål uppstår kan du när som helst. Det var lättare med utgångstransformatorer; endast Transcendar hade tillräckliga leveranstider; TT-119-modellen uppfyllde alla parametrar.

Äntligen kom ögonblicket då alla komponenter togs emot, det fanns ledig tid och ingenting stod i vägen för att se hur det hela skulle fungera. I strid med alla säkerhetsföreskrifter gjordes alla anslutningar direkt på bordet framför monitorn.

En gammal LG-P500 bjöds in att spela rollen som signalkälla, högtalare från musikcentret bjöds in att spela rollen som högtalare, det krävdes lite byråkrati och lite mod. Sååååå - påslagningen ägde rum, ingenting exploderade, lamporna glödde med ett vackert orange ljus... och tystnad, eller snarare, om du satte örat mot högtalaren kunde du till och med höra musik mot bakgrundsljudet, men det var inte alls det "varma röret"-ljudet som jag hoppades på att höra.

Det första jag bestämde mig för att kontrollera var spänningen vid utgången av likriktaren och blev omedelbart obehagligt överraskad; istället för de 375V x √2-27V= 503.33V jag förväntade mig (spänningen på sekundärlindningen multiplicerad med roten av 2 minus fallet över lampan) såg jag nästan 550V vid likriktarutgången och följaktligen 525V B+ (anodspänning). Det fanns ingen önskan att testa elektrolyter för uthållighet (de är designade för 500V), så jag var tvungen att stänga av strömmen. Efter att ha kontrollerat nätverksspänningen blev jag återigen förvånad - det visade sig vara mer än 240V (en ytterligare undersökning av grannar bekräftade att detta var fallet för alla). Som tur är kan transformatorn återanslutas till denna spänning. När den slogs på en andra gång återgick spänningarna till det normala, men högtalarna var fortfarande tysta; ytterligare tester avslöjade frånvaron av anodspänning på ingångstrioden, vilket enligt min mening indikerade ett fel på den enda halvledarenheten - IXIS10M45 justerbar strömkälla.

Efter att ha bestämt mig för att problemet uppstod på grund av överspänning och/eller en kinesisk ebay-säljare, beställde jag ett nytt par IXIS10M45 från England, som verkade mer pålitlig och snabbare. Jag måste säga att nästa start slutade på absolut samma sätt som den första och andra, även om de nya delarna såg helt annorlunda ut, vägrade de att fungera på samma sätt. Det var här jag började oroa mig, eftersom båda kanalerna betedde sig helt identiskt och det fanns absolut ingen spänning på 12AT7-anoderna. Eftersom det inte fanns något annat i denna krets förutom själva lampan, strömregulatorn och de a priori fungerande småsakerna, föll misstankar på lampan. En auktion på ebay gjorde det möjligt att köpa en ECC81 (europeisk analog till den amerikanska 12AT7) ganska billigt, och samtidigt ytterligare ett parti IXYS 10M45 (återigen en kinesisk säljare, han tog den med en reserv för säkerhets skull). Den tredje satsen av 10M45 såg ut (och lät) exakt likadan som den andra; för experimentets renhet bytte jag omedelbart ut lampan och IXYS, kopplade bort allt onödigt (andra steget) och för fjärde gången hittade jag ingenting på anoden på den första trioden.

Ett fullständigt misslyckande, mitt sinne vägrade förstå hur detta kunde vara. På en breadboard satte jag ihop en enkel krets med en lysdiod och en justerbar strömkälla (jag använde en orörd från den tredje satsen), strömförsörjde den från den bärbara datorns strömförsörjning - och DET FUNDADE INTE!!!

I det ögonblicket började tanken på en universell konspiration förfölja mig; även det som skulle fungera fungerade inte... och jag bestämde mig återigen för att beställa de problematiska mikrokretsarna, bara genom en pålitlig säljare (Digikey). Och återigen uppstod svårigheter även där de inte borde ha funnits. Det första problemet som uppstod (på Digikey var den lägsta leveranskostnaden till min region 75 USD, även för en beställning på 5 USD). Detta problem löstes med hjälp av en amerikansk mellanhand, men det andra uppstod efter beställningen - ett brev skickades till min e-post där jag bad mig att bekräfta att jag inte är en terrorist, fyll i BIS711-formuläret (för de intresserade, goo.gl/VAkDYB). Jag beställde vanliga radiokomponenter till en amerikansk adress; jag förstår fortfarande inte varför jag behöver fylla i detta formulär när jag köper vanliga radiokomponenter. Efter att ha angett mitt namn, namn och hemadress i alla fält, nämligen: Jag är slutanvändaren, jag är slutanvändarens officiella representant, jag är köparen, jag är exportören och angett att jag är en individ, skickade jag det ifyllda formuläret till Digikey, och redan dagen efter fick jag bekräftelse på beställningen och spårning av paketet.

Nästa parti var annorlunda i utseende från alla tidigare, vilket inspirerade till viss optimism (bild nedan)

Testet på brödbrädan var uppmuntrande; LED:n ändrade glatt sin ljusstyrka beroende på resistansen hos kontrollmotståndet. Fem minuter att byta ut en del på tavlan...

...nästa påslagning och MUSIC började ljuda från högtalarna.

Som det visade sig under kommunikation på specialiserade forum, blir förfalskade radiodelar på ebay ett stort problem. Detta är vad Diyaudio moderatorer skriver
— Falska delar är en riktig pest vid det här laget. Ingen liten chans att vi alla får del av dem när vi fiskar för ett snabbt småköp.
— Jag köper aldrig halvledare eller elektrolytkondensatorer på eBay av denna anledning.

Som ett resultat fick jag arbetslön, fick tillbaka min självkänsla och blev desillusionerad av Ebay. Fallet gjordes hastigt, eftersom det var tänkt att vara en prototyp för att testa layouter, men jag gillade det oväntat.

För närvarande arbetar förstärkaren i kombination med en Raspberry Pi&Volumio (som källa), ljudet är verkligen väldigt behagligt och riktigt varmt (+65C). Det finns planer på att förfina höljet, övervinna det lite störande brummandet, bygga in en USB-DAC (det kommer ett rörljudkort) och kanske lägga till en fjärrkontroll. Om det finns intresse kommer jag att beskriva processen för att tillverka väskan, samt berätta om de identifierade problemen och sätt att eliminera dem.

Diagram och arrangemang av element (det är svårt att hitta på hemsidan, jag använde det för att markera hålen på fodralet).