En skruvmejsel är ett av de handverktyg som borde finnas i varje mästares arsenal. Med rätt hantering kan den hålla i många år. Men när reparationen "pågår" händer vad som helst, och om det faller även från en liten höjd kan det eller dess batteri skadas och sluta fungera. Detta är vad som hände med verktyget som kom till mig för reparation. När skruvmejseln föll, gick batteriet sönder (det fick jag reda på genom att ordna om arbetaren). Detta problem kan lösas helt på egen hand, utan att spendera pengar på ett nytt verktyg!

Reparera

Batterilocket säkrades med fyra skruvar. Efter att ha skruvat loss dem såg jag att byglarna (plattorna) mellan batterierna helt enkelt var trasiga.

Byglar till batterier svetsas som regel genom punktsvetsning. Eftersom jag inte har sådan svetsning, löder jag alltid byglarna med en lödkolv med vanligt lod.

För reparationen jag behövde:

• lödkolv;
• sandpapper;
• flöde;
• löda.

Vid byte eller reparation av trasiga burkar rengör jag först ransonerna med sandpapper. För att förtenningen ska vara av hög kvalitet är det nödvändigt att rengöra den så noggrant som möjligt.Kvaliteten på själva lödningen kommer att bero på detta, vilket i sin tur också kommer att påverka genomströmningen av strömmen som passerar genom den.

Istället för flussmedel kan du också använda kolofonium (i det här fallet inte särskilt bekvämt), lödsyra (vissa förstör så småningom lödning, giftiga ångor), en aspirintablett (stark lukt när den smälts). Jag rekommenderar inte att du använder de två sista metoderna hemma.

Avslutningsvis, med att observera polariteten, löder jag de avrivna batterierna på sina ställen och sätter ihop batteriet.

Det verkar som att det inte finns något lättare än att ta upp en lödkolv och löda batterierna på plats med enkla manipulationer, men allt är inte så enkelt när man löder nickel-kadmium (Ni-Cad), nickel-metallhydrid (Ni-MH) och liknande batterier, det finns några nyanser. Underlåtenhet att följa subtiliteterna kan leda till både batteriets oanvändbarhet (en kraftig minskning av kapaciteten) och dess laddare.

Om du bestämmer dig för att reparera ett defekt batteri själv, var noga med att vara uppmärksam på följande punkter!

Batterierna är seriekopplade, det vill säga batteriets minus till plus för nästa osv.

På batterier indikeras ibland inte polaritet i sådana fall, det är lämpligt att ta reda på det med en multimeter (som regel en konvex och mindre diameter plus ände).

Om det inte finns någon enhet måste du titta på hur andra banker är anslutna till varandra och löder i samma sekvens.

Ni-Cad, Ni-MH och liknande batterier är mycket känsliga för värme, så lödkolvskontakt med batteriet bör hållas till ett minimum! I det här fallet är det bättre att ta själva lödkolven kraftfullare (60 watt och högre), så att den med en kort beröring hinner halvdoppa och löda lödpunkten, men utan att hinna värma upp själva batteriets kropp.

Hemma, för förtenning och lödning, är det bättre att använda flussmedel eller kolofonium.

Batteritiden är relativt kort, 5 år i genomsnitt. Efter en viss period slutar batteriet plötsligt att fungera. I en sådan situation är det inte alltid möjligt att snabbt skaffa en ny strömkälla, så hemmästaren måste lösa problemet med hur man återställer batteriet i en skruvmejsel, åtminstone för en kort tid. I vissa fall, efter en framgångsrik återhämtning, fungerar batterierna normalt under ganska lång tid.

Strukturella delar av en skruvmejsel

En skruvmejsel anses med rätta vara ett oumbärligt universellt verktyg. Den moderna marknaden för skruvmejslar representeras av ett stort antal modeller utrustade med batterier. Trots olika märken och modifieringar har alla batterier samma struktur och skiljer sig endast något från varandra.

Var och en av dem består av separata element kopplade i serie med varandra. Alla är tillverkade i standardstorlekar och har samma spänningsnivå. Separata typer av element skiljer sig endast i kapacitet, mätt i A/h och indikerad i märkningen.

Det finns 4 kontakter i verktygets kropp som utför olika funktioner. Inklusive två är ström, designad för laddning och urladdning. Dessutom finns i den övre delen en kontrollkontakt inkluderad i kretsen tillsammans med en speciell termisk sensor. Den skyddar batteriet, stänger av laddningsströmmen och begränsar den till det inställda värdet genom att ändra temperaturregimen.

En fjärde kontakt är placerad separat, sammankopplad med motståndet. Det är nödvändigt när du använder laddningsstationer med ökad komplexitet, som kan utjämna laddningarna för alla battericeller. Sådana stationer används sällan i vardagen på grund av deras höga kostnad. En konventionell 12 volts skruvmejsel kräver inte sådana stationer.

En av anledningarna till att en skruvmejsel misslyckas är ett fel på batteriet, det vill säga dess individuella element. I sådana fall, när den är seriekopplad, misslyckas hela kretsen. Därför är det mycket viktigt att exakt bestämma den felaktiga platsen. Som regel händer detta efter utgången av den fastställda driftsperioden. Detta problem kan lösas på två sätt: köp ett nytt batteri eller reparera och återställ det gamla batteriet.

Vilka batterier används i skruvmejslar

Korrekt diagnos innebär kunskap om huvudtyperna av batterier som används i skruvmejslar och designfunktionerna för var och en av dem. Varje batteri består av minibatterier kopplade i serie i en enda kedja. Beroende på tillverkningsmaterial är de nickel-kadmium (Ni-Cd), nickel-metallhydrid (Ni-MH) och litium.

Det första alternativet - Ni-Cd är det mest använda. I dessa batterier har varje cell en spänning på 1,2 volt, och totalt erhålls 12 volt med en kapacitet på 12 000 mAh. De skiljer sig från litium i möjligheten till återhämtning, eftersom de har en känd minneseffekt, vilket är en reversibel förlust av kapacitet.

På grund av batteriernas designegenskaper är inte alla metoder lämpliga för återställning. Till exempel kan litiumceller inte återställas med Imax B6-laddning, eftersom litium gradvis sönderdelas, förlorar sina egenskaper och inte håller 18 volt. Samma metod är inte alltid lämplig för Ni-Cd-batterier, eftersom elektrolyten i vissa fall helt kan koka bort i dem. Men det finns gott om återställningsalternativ.

Olika typer av batterier skiljer sig också åt i sin egen driftspänning på cellerna. En liknande skillnad beror på materialen som används för att tillverka ett visst batteri. Denna faktor påverkar också kapaciteten, vilket säkerställer långtidsdrift av verktyget utan extra laddning. Därför, under den första öppningen av fallet, först och främst bestäms typen av element som placeras inuti. Faktum är att det inte är tillåtet att ersätta litium-minibatterier med nickel-kadmium, eftersom deras driftsspänningar skiljer sig avsevärt. Följaktligen kommer metoderna för reparation och restaurering att skilja sig åt.

För att reparera batteriet behöver du mätinstrument - 2 A, 2 och 15 V, en testare och en milliammeter. Manipulationer med kroppen utförs med en skruvmejsel, sax och tång. Ett förstoringsglas kan behövas för att upptäcka defekter.

Medan man löser problemet med om det är möjligt att reparera batteriet, görs en sökning efter ett felaktigt element och dess ytterligare utbyte. För verifiering används ett standardschema, och på basis av erhållna data analyseras tillståndet för enskilda delar. Man bör komma ihåg att inte bara minibatterier, utan även terminalerna på själva skruvmejseln kan vara felaktiga.

Bestämning av orsakerna börjar med spänningsmätningar med en testare på varje enskilt batteri. Alla element som inte fungerar är märkta och separerade från funktionsdugliga. Om batteriet laddas ur snabbt, ta inte isär det omedelbart. Först kan du försöka återställa skruvmejselns batterikapacitet. För detta ändamål är batteriet fulladdat och djupt urladdat under flera cykler. I de flesta fall återställs kapaciteten nästan helt.

Ofta slutar skruvmejseln att fungera på grund av fel på terminalerna. Under drift böjs de gradvis, som ett resultat av att kontakten bryts och batteriet är inte fulladdat. För att reparera laddaren måste du först ta isär den och sedan försiktigt böja varje terminal. Efter det är det nödvändigt att kontrollera kvaliteten på laddningen med hjälp av mätinstrument.

Om de vidtagna åtgärderna inte hjälpte behöver du bara byta ut den defekta delen. Om en specifik orsak till ett fel hittas, rekommenderas att du använder återställningsmetoderna nedan.

Hur man eliminerar minneseffekten

När ett batteri är underladdat och sedan laddas ur väldigt ofta har det en så kallad minneseffekt. Det vill säga, batteriet kommer gradvis, så att säga, ihåg minimigränsen för laddning och urladdning, som ett resultat av att dess kapacitet inte används fullt ut och gradvis minskar mer och mer.

Detta problem är typiskt främst för nickel-kadmium-batterier och påverkar i mindre utsträckning nickel-metallhydrid. I vilket fall som helst måste du återställa batterikapaciteten. Minneseffekten gäller inte alls för litiumjonbatterier.

För att lösa problemet med huruvida cellen kan repareras, rekommenderas att ladda ur helt och ladda batteriet med en 12 volts glödlampa. De positiva och negativa ledningarna är lödda till den, som är anslutna till batterikontakterna. Denna procedur upprepas fem gånger eller mer.

Hur man fyller på med destillerat vatten

Destillerat vatten avdunstar endast från nickel-kadmium-batterier när de överhettas under drift. Därför, för att eliminera problemet och återställa deras funktioner, måste vatten tillsättas.

Denna procedur utförs i följande ordning:

• Efter demontering av batteriet kommer minibatterier att hittas inuti. Deras antal kan variera beroende på instrumentets märke. Ett misslyckat element bestäms av en multimeter. I ett bra batteri är spänningen 1-1,3 V. Om denna indikator är lägre är elementet felaktigt och måste repareras.
• Därefter avlägsnas de defekta delarna försiktigt utan att förstöra anslutningsplattorna. Du kommer att behöva dem senare för återmontering.
• Ett hål på högst 1 mm borras i sidodelen. Den är inte placerad i mitten, utan närmare botten eller toppen av batteriet. Du behöver bara borra väggen, utan att gå djupt in i elementet.
• Fyll sprutan med destillerat vatten. Nålen sticks in i hålet och genom den är batteriet helt fyllt med vatten. Efter det ska hon stå i denna position i minst ett dygn.
• En dag senare laddas batteriet med en speciell enhet och lämnas sedan i laddat tillstånd i ytterligare 7 dagar.
• En vecka senare kontrolleras kapaciteten och spänningen igen, och om den inte har fallit, är hålet i höljet tätat eller tätat med silikon.

Efter alla manipulationer sätts batterierna ihop till ett och sätts in i batterihöljet. Anslutningsplattorna löds eller sammanfogas genom punktsvetsning. Hela batteriet kontrolleras sedan en gång till för korrekt funktion, varefter det laddas ur helt med små belastningar. Laddning och urladdning utförs minst 3 gånger.

Byte av gamla batterier

På så sätt kan du reparera batteriet på vilken skruvmejsel som helst. Själva reparationsproceduren är inte särskilt svår och börjar med att demontera batteriet. Med hjälp av en multimeter bestäms felaktiga element, där spänningen kommer att vara under normal. Sedan tas de försiktigt bort och ersätts med exakt samma minibatterier.

Nya delar installeras på sina ställen och kopplas samman med befintliga plattor. För anslutning används lödning eller punktsvetsning. I det här fallet måste du se till att batteriet inte överhettas. Därför måste arbetet utföras noggrant och snabbt med hjälp av flussmedel eller kolofonium.

Gasutsläpp från batteriet

Denna reparationsmetod gäller litiumjonbattericeller. Under driftperioden överhettas de, vilket resulterar i att elektrolyt avdunstar från vissa batterier. På grund av detta ackumuleras gaser inuti batteriet, vilket orsakar svullnad, åtföljd av en böjning av plattan. Efter det måste du återställa skruvmejselns batteri.

Lösningen på detta problem utförs i följande ordning:

• Demontering av batteriet och sök efter ett defekt batteri med en multimeter. Vanligtvis i sådana element finns det ingen spänning alls.
• Efter det tas batteriet ut utanför och gas släpps ut från det. I det första fallet behöver du något slags platt verktyg, böjt i slutet. Den förs under den positiva kontakten och den svullna plattan trycks försiktigt ner. Gasen hittar sin egen väg, gör ett hål och går ut. I det här fallet återställer du prestanda endast under en kort tid, eftersom elektrolyten kommer att avdunsta helt genom hålet och batteriet slutar fungera igen.
• I det andra fallet kopplas den positiva kontakten från med hjälp av trådskärare, varefter den böjs något, men inte helt avskuren. Därefter förs en syl in under den böjda plattan och skjuts gradvis inåt. Det vill säga att plattan separeras från kanten på batteriet och gasen kommer ut. Efter det sätts det in på sin plats och hålet stängs på det mest bekväma sättet. Det återstår bara att löda kontakten som kopplades bort i början.

Nästan varje batteri i ett elverktyg är den dyraste delen av det. En skruvmejsel är inget undantag, eftersom ett utbytbart batteri kan vara från 30% av den totala kostnaden för ett verktyg. Efter att ha laddat ur enheten måste du köpa en ny skruvmejsel, men för att spara pengar finns det ett annat alternativ - restaurering, vilket förlänger dess livslängd.

Skruvmejselbatteri laddas ur snabbt

Problemet med den snabba självurladdningen av batteriet är ganska vanligt. Den består av snabbladdning, som sker på 20 minuter och samma korta arbete.

Denna situation kan vara resultatet av felaktig användning av termosensorn i det löstagbara batteriet. Denna temperatursensor kanske inte är installerad på original sätt. Du måste returnera den till inköpsstället.

Om batteriet börjar laddas ur snabbt efter långvarig oavbruten användning, vilket kan hända efter ett fall, måste du ta det för reparation.

Batteriet laddas inte

Skruvmejsel efter långvarig användning, det händer, misslyckas. Dess arbetselement kan sluta ladda, vilket kommer att leda till omöjligheten att utföra verktygets funktionella förmågor, verktyget, grovt sett, kommer att "dö".

För att förlänga verktygets livslängd så att du inte behöver ta bort det från siktzonen kan du prova tre metoder i tur och ordning. Varje efterföljande anses vara mer komplex och kostsam. De består av:

• återställande och ökning av kapacitet efter dess reversibla förlust (minneseffekt);
• tillsats av destillerat vatten till elektrolyten;
• byta ut några eller alla batteripaket.

Skruvmejsel batteritid

Batteriet kan hålla cirka tre till fyra år med korrekt användning och förvaring. I praktiken reduceras denna period ibland till två år. Det är väldigt dyrt att ständigt byta verktyg, så det är bättre att välja det bästa alternativet för ett eller annat syfte direkt.

Det finns 3 olika typer av batterier:

1. Nickel-kadmium. Den mest prisvärda, men kortlivade, särskilt med frekvent arbete i kalla väderförhållanden.
2. Nickelmetallhydrid. En liten enhet som inte har lång livslängd.
3. Litiumjon. De mest populära kan inte laddas ur under lång tid, men har en högre kostnad än ovanstående alternativ.

Oavsett batterityp beror batteritiden på antalet laddningar som används och hur det lagras. Det vill säga, ju mer verktyget arbetar, desto snabbare urladdar det. Samtidigt påverkar "enkel" drift användningsperioden negativt, särskilt om du förvarar verktyget i tillståndet när det satt ner.

Hur man återställer batteriet i en skruvmejsel hemma

Är det möjligt att återuppliva alla typer av batterier? Nickel-kadmiumblock, som finns i nästan alla moderna skruvdragare, lämpar sig bättre att reparera.

För återhämtningsprocessen måste du förstå grunderna för el. Det vill säga att ha skolkunskap om drift av batterier.

För arbete behöver du verktyg och material:

• skruvmejsel;
• testare;
• lödkolv;
• tenn (med lågkorrosionsflöde).

En donator behövs för att återuppliva batteriet. I konfigurationen av skruvmejseln kan den vara tillgänglig, eller så måste du hitta den själv, till exempel genom att ta bort den från en annan gammal enhet.

För att starta operationen är det nödvändigt att ladda båda batterierna helt (cirka 6 timmar), svänga den. Ta sedan bort plastkåpan från delen som ska återställas med en skruvmejsel. Denna procedur måste göras noggrant för att inte skada spärrarna. Annars, för efterföljande montering, behöver du lim, som "Moment".

Återvinning av nickel-kadmium-batterier för skruvmejslar

Ni cd-batterienheten är tillverkad med samma teknik, så vilket batteri som helst kan göras till en donator av denna typ.

Sådana enheter är separata komponenter - block, med en nominell spänning på 1,2 V och en energikapacitet på 1200-1500 MA / h. De finns i Interskol-skruvdragare. Varje block påverkar strömmen, det vill säga med sitt värde på 12 V, är antalet block 10 stycken, 14,4 V - 12, etc. Efter att ha bytt batteri kan strömmen sjunka för första gången i drift, men sedan allt kommer att återställas.

18 volt skruvmejsel batteriåtervinning

18 V är en vanlig effekt som motsvarar närvaron av 15 block. Som givare måste du välja en elektrisk apparat med en spänning på 14,5 V, det vill säga ett 12 V bilbatteri fungerar inte.

Hur man återställer och startar ett litiumjonbatteri

För dessa typer av batterier måste du komma ihåg var plus-, minus- och laddningskontakterna finns. Spänningsstyrkortet, som ligger på batterierna, misslyckas oftast, eller snarare, deras stabilisatorer och skyddsdioder.

Spänningen vid batteriutgången kontrolleras, om värdet är mycket lägre än normalt utförs återupplivning.

Den andra livslängden för batterier i skruvmejslar Bosch, Hitachi, Makita

De utvalda märkena kommer med ett litiumjonbatteri. Att återuppliva dem kräver en lödkolv och slarv, för om du gör allt långsamt kan livslängden minska, eller så kommer batteriet att explodera helt.

Alla trasiga eller slitna ledningar inuti batteriet måste isoleras, till exempel med eltejp eller bytas ut mot nya i förväg.

För restaurering löds avrivna metallelement - tejper som kan tas i gamla block.

För montering är det nödvändigt att återföra kartongpackningen mellan blocken och brädet på sin plats. Detta krävs för att förhindra kortslutning. Då är kontakterna isolerade.

Ett utbytbart batteri för en skruvmejsel är ett ganska dyrt element, eftersom dess prisandel i den totala kostnaden för verktyget når cirka 30%. Därför är det inte alls förvånande att många hantverkare försöker förlänga batteriets livslängd på olika sätt. Hur återställer man batteriet i en skruvmejsel? – vi skulle vilja avslöja ett sådant ämne i dagens temaartikel.

Designfunktioner för batteriet för en skruvmejsel

Oavsett typ av elverktyg, märke och dess tekniska egenskaper skiljer sig batteriernas strukturella struktur inte mycket från varandra. När allt kommer omkring, när det demonteras, är batteriet en seriekrets som består av identiska batterier.

Dessutom, i de flesta fall (för olika typer av batterier), har sådana celler samma storlek och utspänning (V), och skiljer sig endast i kapacitet, vilket uttrycks i mA / h och indikeras på cellkroppen. Dessutom, när du själv reparerar ett batteri för en skruvmejsel, bör du vara uppmärksam på vilken typ av element som används (Ni-Cd, Li-Ion, Ni-MH), eftersom återställningsmetoden för var och en av dem kan skilja sig något.

Det bör också noteras att för att kunna ladda cellerna och driva elverktyget, tillhandahåller batteridesignen strömkontakter ("+" och "-") anslutna till utgångarna på seriekretsen. Tja, för att skydda utrustningen från överhettning (med påtvingad) laddning och utjämna laddningsnivån på alla batteribanker, används ytterligare två kontrollkontakter genom vilka termistorn och motståndet är anslutna.

Vi rekommenderar att läsaren läser hur man använder en autonom skruvmejsel

Metod för upptäckt av batterifel

Med tanke på seriekopplingen av batterier kommer entreprenörens primära uppgift att vara att söka efter en "svag länk", för om minst ett element misslyckas kommer batteriet att fungera med betydande tekniska avvikelser. Om vi ​​tar hänsyn till att det samtidiga felet i alla komponenter i kretsen inte är möjligt, bör det förstås hur man bestämmer avvikelserna för individuella batterier.

Metod 1. Använd en multimeter

Med tanke på den identiska spänningsnivån för alla komponenter i kretsen kan du bestämma det felaktiga elementet med en multimeter (växla den till DCV-spänningsmätningsläge). Man bör komma ihåg att de nominella spänningarna för olika typer av batterier har olika värden:

• Ni-Cd och Ni-MH (spänning 1,2V);
• Li-Ion (spänning 3,6V).

Samma metod för att fastställa ett felaktigt batteri utförs enligt följande algoritm:

• Batteriet är inställt på full laddning;
• Enhetens hölje demonteras och alternativa spänningsmätningar görs (med hjälp av enheten) på var och en av burkarna;
• Element är markerade, vars spänning är lägre än den etablerade normen (för Ni-Cd- och Ni-MH-batterier bör spänningen variera i intervallet 1,2 - 1,4 V; för Li-Ion - i intervallet 3,6 - 3,8 V).
• Batteriet monteras och installeras i en skruvmejsel, varefter det ska laddas ur tills en märkbar effektminskning, för vilken ett antal kraftoperationer kan utföras med ett elverktyg.
• Efter urladdning tas batterihöljet isär igen, och igen görs spänningsmätningar i alla delar av kretsen (särskild uppmärksamhet bör ägnas åt markerade element)
• I händelse av ett spänningsfall på elementet på 0,5 - 0,7 V anses ett sådant batteri vara oanvändbart.

Metod 2. Använd lasten

Tekniken för att upptäcka svaga batterier i det här fallet liknar den som beskrivs ovan, med den enda skillnaden att en 12-volts glödlampa (till exempel 40 W) används för att ladda ur batteriet, vilket kommer att fungera som en belastning. Och för att lösa uppgiften kommer det inte att vara nödvändigt att montera / demontera batteripaketet flera gånger.

Efter att ha slutfört alla ovanstående manipulationer bestäms alla opålitliga element i batterikretsen, och efter det fattas ett beslut om att ersätta eller återställa dem.

Återställ battericeller

Det bör genast noteras att det är praktiskt taget omöjligt att återställa Li-Ion-batteriet i en skruvmejsel, och allt som kan göras i det här fallet är att identifiera svaga element och byta ut dem.

Ibland kan problemet gömma sig i laddaren, varför särskild uppmärksamhet också bör ägnas åt att den fungerar korrekt.

Om vi ​​pratar om återupplivning av block, kan återställningsmetoden tillämpas uteslutande på Ni-Cd-batterier, som är de vanligaste för skruvmejslar.

Bland de viktigaste metoderna för återvinning av Ni-Cd-batterier är följande:

• Tätning (kompression);
• Eliminering av minneseffekten;
• Tillsats av avkokt elektrolyt.

Hur man eliminerar "minneseffekten"

Ibland behöver batteriet återställas, vilket är förknippat med att radera minneseffekten. Dessutom är det ganska enkelt att känna igen en sådan "sjukdom": efter en full laddning laddas batteriet ur mycket snabbt och kan återigen fungera efter en kort tidsfördröjning. Du kan delvis eliminera "minneseffekten" enligt följande:

Först laddas batteriet helt (om möjligt) med en liten ström, varefter batteriet ska laddas ur helt, applicera en liten belastning och därigenom säkerställa en långsam (mjuk) urladdning, vilket gör att inte bara det yttre lagret kan sjunka, men alla tallrikar som helhet. I det här fallet är det lämpligt att använda en vanlig lampa med en spänning på 220V och en effekt på 60W som belastning och urladdning upp till 30% av den nominella kapaciteten (upp till ca 5V).

Innan du använder batteriet bör ovanstående procedur upprepas minst 5 gånger. Och även om kapaciteten för ett sådant "reanimerat" batteri kommer att vara något lägre än ett nytt batteri, men som en tillfällig åtgärd är denna teknik ganska framgångsrik (den kan förlänga arbetet i minst ett år).

Tillsats av avkokt elektrolyt

Det vanligaste problemet med batterier för en skruvmejsel är kokningen av elektrolyten (särskilt med en påtvingad laddning), varför det är på lösningen av det här problemet som vi bör uppehålla oss mer i detalj.

Så, efter att ha bestämt de misslyckade burkarna, bör du skära anslutningsplattorna och demontera de nödvändiga elementen. Efter det, med hjälp av en tunn stans (med en diameter på högst 1 mm), bör ett hål göras i burkens kropp (från minussidan), genom vilket det är nödvändigt att lägga till från 0,5 till 1 kubikcentimeter av destillerat vatten inuti elementet (efter att tidigare ha pumpat ut samma volym luft). Det sista restaureringsarbetet kommer att försegla burken (du kan använda epoxi) och ansluta elementet till den befintliga kretsen.

I framtiden, för att utjämna potentialen för alla ingående element, med hjälp av 1,5 V-lampor, bör du ladda ur alla batteribanker, sedan utföra 5-6 fulla laddnings-/urladdningscykler och först efter det använda ett elverktyg.

Byte av batteriburkar

Den mest effektiva metoden för batterireparation är att ersätta utslitna burkar med nya celler. Varför, innan du återställer skruvmejselbatteriet, bör du köpa de nödvändiga föremålen, med hänsyn till donatorernas tekniska och övergripande egenskaper (de måste vara identiska).

Själva ersättningen av misslyckade noder orsakar inga speciella svårigheter och involverar användningen av en lödkolv och material för lödning (tenn och alkoholfluss på kolofonium). Dessutom, för att säkerställa att batteriet fungerar fullt ut under arbetets gång, är det tillrådligt att följa följande rekommendationer:

• Som element för seriekoppling av burkar är det önskvärt att använda befintliga plattor, eller använda kopparledare med lämpligt tvärsnitt (på grund av höga laddningsströmmar);
• För att förhindra att burkar överhettas (vilket kan leda till brott), bör lödning göras snabbt;
• Batterikopplingsschemat måste vara konsekvent, och därför måste minus för varje tidigare batteri kopplas till plus för nästa.

Den sista delen av arbetet bör vara utjämningen av potentialerna för alla komponenter som utgör batteriet. Varför är det nödvändigt att utföra en fullständig urladdningscykel - ladda batteriet, och efter kylning, upprepa dessa steg minst två gånger.

I det här ämnet kommer vi att överväga felet i en skruvmejsel, lära oss hur man kontrollerar en skruvmejsel och mer. En förklaring kommer att ges från personliga fotografier, vilket gör att du kan lära dig några detaljer när du kontrollerar elverktygskretsen. Låt oss börja med kraften i skruvmejseln.

Batterier - för en skruvmejsel

Batteriet i en skruvmejsel består av separata elektrokemiska celler, som, till skillnad från primära celler, kan återställa sin kemiska sammansättning av elektrolyten under laddningsprocessen. Så här reparerar du ett skruvmejselbatteri om din skruvmejsel är ur funktion (trasig). Först av allt, överväga vad principen för att erhålla elektricitet för sådana individuella battericeller är baserad på. I exemplet visas ett mangan-zink-element (Fig. 1).

Zinkkärlet i ett sådant elektrokemiskt batteri är en elektrod med negativ laddning. Den positiva elektroden här är en kolstav. Kolstaven är i mediet för det aktiva materialet - mangandioxid, eftersom elektrolyten används - en kondenserad lösning av ammoniak.

Det vill säga, den grundläggande principen här är att använda reversibla elektrokemiska system. Ämnen i elektrokemiska batterier som bildas under urladdningsprocessen återgår så att säga till sitt ursprungliga tillstånd som ett resultat av verkan av en elektrisk ström (i färd med att ladda batteriet). Skruvmejseln här drivs av ett batteri - en grupp elektriskt sammankopplade element placerade i ett gemensamt hus, som kan ses på bilden (foto 1).

Serie- och parallellkoppling av element

Skruvmejselbatteriet består av individuella element. Den elektriska kretsen för sådana element kan ha en krets av både parallella och seriella anslutningar (fig. 2).

Kontroll av cellernas hälsa kan göras efter en viss tid av deras laddning, det vill säga närvaron av spänning på varje cell, eller batteriet som helhet, kontrolleras. Om, vid mätning av spänningen för ett element, värdet på displayen på "multimeter" -enheten kommer att vara en lägre indikator (till exempel inte 1,2V, utan 0,8V), så har elektrokemiska egenskaper gått förlorade i detta element under drift . Sådana föremål måste bytas ut. Elektrokemiska element för batteriet (foto 2)

måste väljas i enlighet med deras tekniska egenskaper, det vill säga när det gäller spänning och strömstyrka. Indikatorn på höljet till den borttagna battericellen är till exempel:

• spänning: 1,2V;
• strömstyrka: 1200mA - 2900mA,

- därför är det nödvändigt att välja element med just sådana indikatorer. Koppla ihop element

utförs av hoppare (foto 3). Med denna ersättning behöver du en lödkolv, lödtenn och lödsyra.

Hur man kontrollerar en skruvmejsel

Detta ämne ger ett exempel från min egen praktik.

Så framför oss på bilden finns en Bort-skruvmejsel.

Inledningsvis, för att hitta en skruvmejselfel, kan du kontrollera det totala motståndet i dess elektriska krets.

Innan du kontrollerar måste startknappen vara påslagen, det vill säga knappen måste vara fixerad, som visas på bilden (foto 4).

Mät sedan resistansen hos skruvmejselns elektriska krets med hjälp av multimetern (foto 5).

För att göra detta är multimeterenheten inställd på resistansmätningsområdet, sedan rör vi med enhetens sönder utgångskontakterna (på handtaget) på skruvmejseln, som visas på bilden (foto 5), när vi mäter, enhetens display indikerar motstånd, vilket inte är jämförbart med detta elverktygs funktion. Resistansvärdet här är en indikator - en kortslutning. Enligt displayen på enheten är det tydligt att denna skruvmejsel är felaktig. Men vi måste fastställa en specifik orsak - vad är felet?

För att hitta orsaken till felet är det nödvändigt att ta isär skruvmejseln och kontrollera det elektriska anslutningsschemat (foto 6).

Skruvmejseldiagram

I denna elektriska krets, som vi kan se, består transistorn.

Transistorn är monterad på en metallplatta (foto 7), som tjänar till att ta bort värme när den värms upp. Transistorn kontrolleras för resistans mellan övergångar (emitter - kollektor - bas). För att kontrollera transistorn och inte fokusera på typen av transistor (n-p-n, p-n-p), kontrolleras transistorns två ben i båda riktningarna.

På detta sätt etablerades frånvaron av konduktivitet mellan kollektorn och transistorns bas. Men vad kan orsaka att transistorn misslyckas? Vi utför diagnostik för individuella elektriska anslutningar, nämligen för elmotorn för en skruvmejsel (foto 8).

Bilden visar ett oacceptabelt motståndsvärde för elmotorn (bild 8). Vad exakt är orsaken till felet i elmotorn? Låt oss titta vidare.

Skruvmejselns elektriska motor är en kollektor som drivs av likström. Grafitborstar finns på änddelen av elmotorkåpan (foto 9). Grafitborstarna i detta exempel är i gott skick. Här måste du också kontrollera ledningsförmågan hos kontaktanslutningarna (tråd - borste).

Elmotorns rotor består av lindningar (foto 10) kopplade i serie. Elmotorns stator är en permanentmagnet med två poler, det vill säga elmotorns stator har inga lindningar.

Du kan vara övertygad om detta - metallföremål attraheras av elmotorns kropp (foto 11).

Av detta kan vi dra slutsatsen att i en felfunktion i elmotorn observeras en isoleringsnedbrytning mellan rotorlindningarnas ledningar.

Tja, här är orsaken till nedbrytningen av skruvmejseln, som består av ett fel:

• transistor;
• motorns rotorlindningar.

Det återstår bara att byta ut de relevanta delarna.

Det var allt tills vidare. Följ rubriken.

Hur reparerar man batteriet i en skruvmejsel med egna händer?

• Enhet och typer
  • Fördelar och nackdelar
• Fel
• Reparationsfunktioner

Kostnaden för en ny skruvmejsel är cirka 70 % av kostnaden för batteriet som medföljer. Det händer att batteriet i en skruvmejsel misslyckas. I det här fallet måste du köpa ett nytt batteri eller reparera skruvmejseln själv, vilket sparar lite pengar.

Sladdlös skruvmejselsats: skruvmejsel, 2 batterier, laddare, ficklampa, 1 set bits med magnethållare, plastfodral.

Enhet och typer

För att reparera ett batteri måste du först känna till dess design. Det är värt att veta att, oavsett skruvmejselns modell och tillverkaren, har batterierna samma design. Vy över det monterade batteripaketet.

Om du plockar isär den kan du se att den består av element av små storlekar, som sätts ihop i en viss sekvens. Från lektionerna i fysik i skolan är det känt att element som är seriekopplade adderar potentialer. Deras summa kan ge den slutliga spänningen vid batterikontakterna.

Typinställningsdelar har i de flesta fall typiska dimensioner och spänning, skillnaden ligger bara i kapacitet. Batterikapaciteten mäts vanligtvis i A/h, den anges på varje element.

För layouten av skruvmejslarnas batterier används följande typer av element:

• nickel-kadmiumceller, vars spänning är 1,2 V;
• nickel-metallhydridcell, vars spänning är 1,2 V;
• litiumjoncell med en spänning på 3,6 V.

Tillbaka till index

Fördelar och nackdelar

Tabell över egenskaper hos skruvmejslar.

Du bör känna till fördelarna och nackdelarna med varje typ av element.

Fördelar med nickel-kadmiumceller:

1. Låg kostnad. Av denna anledning används dessa batterier oftast.
2. De är inte rädda för låga temperaturer, vilket inte kan sägas om Li-Ion-batterier.
3. Kan förvaras i oladdat tillstånd utan att förlora huvudegenskaperna.

Nackdelar med nickel-kadmium-batterier:

1. På grund av toxicitet under produktionen tillverkas de uteslutande i utvecklingsländer.
2. Utsläpp på egen hand.
3. minneseffekt.
4. Liten kapacitet.
5. Ett litet antal laddnings-/urladdningscykler, och därför kommer de inte att kunna fungera under lång tid vid intensiv användning.

Fördelar med nickelmetallhydridceller:

Sladdlösa skruvmejslar drivs med litiumjon-, nickel-kadmium-batterier.

1. Miljövänlig produktion.
2. Tillgänglighet av högkvalitativt batteri.
3. Låg minneseffekt.
4. Utsläpp praktiskt taget inte på egen hand.
5. Stor kapacitet jämfört med nickel-kadmiumceller.
6. Fler laddnings-/urladdningscykler.

Nackdelarna med sådana element:

1. Högt pris.
2. Vid långtidsförvaring i oladdat tillstånd kan en del av egenskaperna gå förlorade.
3. Rädd för låga temperaturer.

Fördelar med Li-Ion-element:

1. Ingen minneseffekt.
2. Självständigt praktiskt taget inte urladdning.
3. Batteriet har hög kapacitet.
4. Det finns ett stort antal laddnings-/urladdningscykler.
5. För att få den erforderliga spänningen behövs färre celler, vilket resulterar i att vikten och storleken på batteriet kommer att reduceras avsevärt.

Nackdelar med Li-Ion batterier:

1. Högt pris. Dessa batterier är nästan 3 gånger dyrare än nickel-kadmiumceller.
2. Betydande kapacitetsbortfall kan inträffa efter 3 år.

Schematisk bild av en sladdlös skruvmejsel.

Du bör bekanta dig med resten av komponenterna i batteripaketet. För att reparera skruvmejselbatteriet måste du ta isär enheten. Detta görs på följande sätt: alla befintliga skruvar skruvas loss och höljet kopplas bort.

Fallet har oftast 4 kontakter:

1. Två kraftfulla som används för laddning/urladdning.
2. En chef, som är placerad högst upp i strukturen. Denna kontakt aktiveras via en temperatursensor. Sensorn behövs för att skydda batteriet, den kan stänga av eller minska laddningsströmmen om den specificerade temperaturen på komponenterna överskrids. Oftast ligger temperaturen i intervallet 50-60°C. Uppvärmning kommer att ske på grund av höga strömmar under accelererad laddning.
3. "Service"-kontakt, som slås på genom ett motstånd på 9 kOhm. Den används för komplexa laddstationer som kommer att utjämna laddningen på befintliga batterikomponenter. Sådana stationer är mycket dyra, eftersom de praktiskt taget inte används i vardagen.

Tillbaka till index

Fel

Du bör vara medveten om att alla batterikomponenter inte kan gå sönder samtidigt. Man måste komma ihåg att kretsen är seriell, därför, om ett av elementen misslyckas, kommer hela strukturen inte att fungera. Det är nödvändigt att identifiera var det icke-fungerande elementet finns i kedjan. För att göra detta måste du använda en multimeter och en 12 V-lampa, om batteriet också är 12 V. Sekvensen av åtgärder i det här fallet kommer att vara som följer:

1. Batteriet laddas, varefter en signal om full laddning förväntas.
2. Höljet demonteras och var och en av batteriburkarna mäts. I Ni-Cd-element bör spänningen vara 1,2-1,4 V, i Li-Ion - 3,6-3,8 V.
3. Alla batterier i vilka spänningen inte motsvarar den nominella är märkta. Till exempel har de flesta Ni-Cd en spänning på 1,4 V, och några har 1,0-1,1 V.
4. Batteriet sätts ihop och sätts på tills en kraftig strömförlust.
5. Enheten demonteras, demonteras, varefter spänningsfallet i batterierna mäts. På de identifierade komponenterna bör spänningen "sjunka" mer än på resten. Till exempel kommer de inte längre att ha en spänning på 1,2 V, utan 1,0 V eller ännu lägre.

Du bör vara medveten om att en skillnad på 0,5-0,7 V anses signifikant. Detta innebär att elementet snart blir oanvändbart.

På så sätt kommer det att vara möjligt att avgöra vilka "banker" som behöver repareras eller bytas ut.

Om skruvmejseln drivs av en spänning på 12-13 V, kan sökningen efter ett felaktigt element göras på ett annat sätt. Det laddade batteriet måste tas isär, varefter en 12 V-lampa ska anslutas till kontakterna "+" och "-", som gradvis laddar ur batteriet. Därefter görs mätningar på elementen. Den felaktiga komponenten kommer att vara där spänningen sjönk mest.

Istället för en lampa kan också resistans väljas, men för detta behöver du känna till grunderna i elektroteknik.

Andra fel är sällsynta. Till exempel kan kontakt förloras vid lödpunkterna för element eller kraftkontakter i blocket. Temperatursensorn kan också bli oanvändbar. Detta problem finns oftast i förfalskningar.

Tillbaka till index

Reparationsfunktioner

Artiklar du behöver:

Du bör vara medveten om att Li-Ion battericeller inte kan återställas.

De har ingen minneseffekt. I de flesta fall sker nedbrytning av litium, och ingenting kan göras åt det. I det här fallet kommer det att vara nödvändigt att bestämma om själva elementet eller kontrollschemat inte korrigeras. Det finns två alternativ:

1. Du kan ställa in styrkretsen från ett fungerande batteri.
2. 4 V appliceras på elementet med en ström på cirka 200 mA. I det här fallet behöver du en justerbar laddare. Om spänningen på batteriet stiger till 3,6 V betyder det att det fungerar.

I skruvmejslar installeras oftast Ni-Cd-element, som kan återställas. Det finns två sätt att återställa objekt:

1. Förseglingsmetod. Fungerar i de fall där elektrolyten är tillgänglig men volymen går förlorad.
2. "Firmware" hög ström. Med den här metoden kan du eliminera minneseffekten och återställa den förlorade kapaciteten. Denna metod kommer inte att helt kunna lösa problemet med felaktiga batterikomponenter. Det kan bara försena ersättningen av defekta föremål.

Gör-det-själv skruvmejselbatterireparation görs bäst genom att byta ut felaktiga komponenter. När du köper ett nytt element måste du se till att dess kapacitet och dimensioner matchar de inbyggda komponenterna.

Du måste skära av den felaktiga komponenten och sedan löda en ny på dess plats.

Du måste känna till följande nyanser:

1. Lödkolven måste lödas snabbt så att batteriet inte värms upp.
2. Anslutningen måste göras med hjälp av plattor.
3. Anslutningen är seriell, eftersom "-" för det föregående elementet kommer att gå till "+" för den nya komponenten, och "-" för den nya kommer att gå till "+" för nästa.

Potentialerna på batterierna kommer att vara olika, så de bör anpassas. En laddnings-/urladdningscykel bör utföras: batteriet laddas i 12 timmar, varefter dagen blir kall. Slutligen mäts batterispänningen. Multimetern ska visa 1,3V över alla komponenter.

Att reparera en skruvmejsel är enkelt, du behöver bara känna till alla nyanser.

Hur man reparerar ett skruvmejselbatteri

En sladdlös skruvmejsel är ett ganska vanligt verktyg i en hemmästares arsenal.

BOSCH skruvmejsel innan batterireparation

Som regel används den inte bara för sitt avsedda syfte. Detta är en bärbar borr, och en kvarn, och till och med en cirkelsåg. Med sådan intensiv användning är skruvmejselns batterier konstant under maximal belastning och deras livslängd minskar.

En ytterligare faktor som påskyndar felet med skruvmejselbatterier är den dåliga kvaliteten på laddarna som ingår i satsen. Som regel är detta en primitiv strömförsörjning utan laddningsnivåkontroll. Laddaren av billiga modeller levererar helt enkelt den specificerade spänningen eller strömmen till batteriet, utan att kunna starta urladdnings- eller återställningslägen för skruvmejselbatteriet.

Skruvmejsel enhet

Allt är ganska enkelt - en elmotor, en strömknapp med en primitiv regulator och ett batteri. Tre fjärdedelar av kostnaden för ett elverktyg är själva batteriet, så att byta batterier i en skruvmejsel är inte ekonomiskt genomförbart. Ja, och det är ofta inte möjligt att hitta ett färdigt batteri som passar din modell. Det finns tre alternativ kvar:

1. Tillverkning (anskaffning) av lämplig strömförsörjning och förvandling av verktyget till ett nätverk.
2. Använda ett fjärrbatteri, till exempel - från en bil. Lämplig endast vid en skruvmejselmatningsspänning på 14,5 volt.
3. Reparation av skruvmejselbatteri.

Batteridiagrammet är enkelt - ett antal celler kopplade i serie och läggs i form av ett batterihölje.

Batteriets insida består av små batterier (även kallade banker)

Det viktigaste du behöver veta är exakt vilka element som används i ditt verktyg.

Batterityper för skruvmejsel

Batteribanker. som används i elverktyg för hushåll är endast alkaliska, med en spänning i varje element på 1,2 volt (eller 3,6 volt - vilket motsvarar ett tresektionsblock). Det finns tre huvudtyper beroende på materialet för arbetselement:

Nickel-kadmium (beteckning - Ni Cd)

På grund av den låga kostnaden kompletterar tillverkare de flesta modeller av skruvmejslar med just sådana batterier. Priset avgör prestandaegenskaperna och de är låga. Driftspänningen för en frisk och laddad cell är 1,2 volt.
Fördelar:

• Helt klart priset
• De tolererar låga temperaturer bra - detta gör att du kan hålla verktyget inte i ett varmt skafferi, utan på en balkong eller i ett garage
• Med långtidslagring i urladdat tillstånd förlorar den praktiskt taget inte fabriksegenskaper. Den här egenskapen är särskilt användbar för hemmabruk av enheten - när den används ibland.

Giftig produktion, så fabrikerna för deras produktion ligger i den så kallade. länder i tredje världen, vilket avgör produktionens kvalitet och kultur

Har en minneseffekt

Om batteriet ständigt är underladdat "minns" det de nya kapacitetsvärdena, och drifttiden minskar. Den behandlas med hjälp av dyra laddare, som i regel inte ingår i uppsättningen av skruvmejslar i ekonomiklass.

Innan arbetet påbörjas måste batteriet laddas varje gång.

Inte ens ett fulladdat batteri håller länge. Detta begränsar omfattningen - du kan inte röra dig bort från en stationär strömkälla under lång tid.

Begränsat antal laddnings-urladdningscykler

Med intensiv användning kommer de snabbt att misslyckas.

Nickel-metallhydrid (beteckning - Ni MH)

Sådana battericeller finns både på ekonomiklassmodeller och på prisvärda versioner av kända märken. Precis som nickel-kadmium installeras de på elektriska hushållsapparater med låg användningsintensitet. Driftspänningen för en frisk och laddad cell är 1,2 volt.
Fördelar:

• Tillverkas i utvecklade länder, då produktionen är miljövänlig
• Praktiskt taget ingen självurladdning
• Liten minneseffekt, kan laddas med 30-50% och fortsätta arbeta tyst
• Tillräckligt hög kapacitet gör att du kan arbeta på avstånd från ett stationärt uttag, till exempel i ett garage eller under byggandet av ett sommarhus
• Sådana element är designade för ett stort antal laddnings-urladdningscykler, vilket kompenserar för deras höga kostnad.

• Högre (jämfört med nickel-kadmium) kostnad
• När den lagras i urladdat tillstånd förlorar den några av sina arbetsegenskaper

Detta tvingar ägaren att regelbundet ladda, även om verktyget inte används.

Tål låga temperaturer dåligt, vilket tvingar produkten att förvaras i ett uppvärmt rum

Litiumjon (beteckning - Li Ion)

Är etablerade på professionella eller semiprofessionella skruvpistoler med hög användningsintensitet. Sådana batterier används av framstående tillverkare i modeller av mellan- och högprissegmenten. Driftspänningen för en frisk och laddad cell är 3,6 volt.
Fördelar:

• Ingen minneseffekt

Uppladdning kan göras vid vilken procentuell urladdning som helst.

Självurladdning är nästan obefintlig

Kan förvaras i laddat tillstånd under lång tid.

Hög kapacitet för distansarbete hela dagen utan laddning

Antalet "laddning-urladdning"-cykler är tio gånger fler jämfört med nickelbatterier

Därför, när du beräknar kostnaden, bör du vara uppmärksam på denna egenskap.

Hög spänning per cell gör batteriet mer kompakt och lättare

Högt pris. Detta kompenseras av progressiva egenskaper, men är ofta ett oöverstigligt hinder när man väljer en skruvmejselmodell;

Litiumjonbatterier har en livslängd på högst 3 år. Efter denna tid sönderdelas de kemiska komponenterna i batterierna, vilket snabbt minskar kapaciteten.

Batteriåterställning

Om din skruvmejsel är "tyst" på grund av fel på batterierna - detta är inte en anledning till förtvivlan. Du kan reparera batteriet med dina egna händer och spendera ett belopp på det som är flera gånger mindre än när du köper ett nytt. Det finns tre sätt att reparera batteriet för en skruvmejsel:

1. Byt ut battericellerna (burkarna) i batteriet

Om du bestämmer dig för att göra reparationerna själv, måste du förstå att bankerna är valda liknande, helst av samma kemiska typ, så att de passar din laddare.

De flesta tillverkare (detta gäller särskilt för ekonomiklassmodeller) lägger helt enkelt element (burkar) i batterihöljet, i bästa fall fästa dem med isoleringstejp.

Sådana block är lättast att reparera. Innan demontering, skissa ut ett kopplingsschema på papper för att korrekt montera nya batterier. Det är nödvändigt att lossa ett element från blocket och välja lämplig storlek i en specialiserad butik eller på radiomarknaden.

VIKTIG! Var noga med att följa märkningen på burkarna. Annars, när du laddar, kan du snabbt inaktivera dem, eftersom standardladdaren är konfigurerad för en specifik typ av batteri.
Sedan behöver du löda in alla nya batterier i batteriet i serie, plus till minus.

Alla batteribanker måste lödas ihop i serie

Det är bättre att löda med en kraftfull lödkolv för att minska burkarnas uppvärmningstid. Använd aggressiva flussmedel på aluminium eller järn. Sedan måste du skölja platsen för lödning med isopropylalkohol. De första "laddning-urladdning"-cyklerna måste utföras helt så att batteriet "kommer ihåg" sin maximala kapacitet. Detta gäller särskilt för nickel-kadmium-batterier.

Det finns ett mer ekonomiskt alternativ, men det kommer att ta längre tid. Du kan inte ersätta allt, utan bara de banker som garanterat kommer att misslyckas. För att göra detta behöver du en "donator" - ett skadat batteri med samma element. Du kan köpa den på servicecentret eller på samma radiomarknad. Det är nödvändigt att ladda båda batterierna helt och mäta spänningen på varje bank med en testare. Välj från båda uppsättningarna de element som ger det närmaste värdet 1,2 volt.

Vi kontrollerar det laddade batteriet med en testare, bestämmer den skadade burken

Från dem för att samla in den återställda uppsättningen. Effekten av ett sådant beslut är inte jämförbar med en fullständig ersättning med nya banker, men åtminstone ditt instrument kommer att återupplivas.

Återuppliva ett skadat batteri

Denna metod är lämplig för de mest massiva elementen - nickel-kadmium. I de flesta fall räcker det att "reflash" bankerna - det vill säga att rädda dem från de negativa konsekvenserna av minneseffekten. VIKTIG! Denna metod fungerar om elektrolyten i batterierna inte är torr.

På det sätt som beskrivs ovan identifierar vi de mest skadade elementen och löder dem. Sedan, med hjälp av en laddare med ström- och spänningsregulator, producerar vi en stötladdning i 3-5 sekunder på varje bank. Spänningsvärdet under laddning bör vara tre gånger det nominella värdet (i vårt fall 3,6 volt).

Vi kollar med en testare - spänningen efter laddning bör vara ca 1,4 volt. Om inte skickar vi elementet till skrotet.

VIKTIG! Med en stötladdning kan ett felaktigt batteri spricka. Arbete ska utföras med gummihandskar och skyddsglasögon.

Om det inte var möjligt att återuppliva elementen, återgår vi till att ersätta dem.

Nytt batteri i gammalt fodral.

Om du inte kunde återställa det gamla batteriet, kan du göra ett batteri för en skruvmejsel med dina egna händer. För att göra detta måste du hämta ett nytt batteri (eller en uppsättning element), du kan ha en högre klass och en laddare för det. Det viktigaste är att hålla sig inom batterihöljets dimensioner.

Om den totala värderingen av batteriet och den nya laddaren är densamma räcker det med att göra en adapter med den gamla laddaren, särskilt eftersom du fortfarande inte behöver den.

Om du har en laddare för enskilda delar måste du ta bort dem från fodralet varje gång för att ladda.
Det finns mer extrema sätt - till exempel att fästa ett batteri som inte passar formfaktorn på en skruvmejsel.

Reparerad Bosch skruvmejsel med batteri från annat verktyg

Men det här är snarare en tillfällig lösning, det är fortfarande bättre att använda det gamla fodralet och hämta nya batterier av lämplig storlek.

Många använder "garagealternativet" - med ett gammalt startbatteri från en bil. Denna metod är ganska användbar, men det finns vissa begränsningar. Många skruvmejslar har en driftspänning på en elmotor på 18 volt. Detta motsvarar ett 15-cellers batteri.

Ett fulladdat bilbatteri släpper ut 12 volt, skruvmejseln fungerar inte. Om din elektriska apparat har en spänning på 14,5 volt - det vill säga batteriet består av 12 celler, kommer motorn att fungera. I så fall är detta din lösning på problemet.

Som du kan se är felet på batteriet i en skruvmejsel inte en anledning att köpa ett nytt batteri. Med tålamod och grundläggande kunskaper inom elektroteknik kan du reparera batteriet hemma. Eller anförtro denna procedur till ett servicecenter. Det blir lite dyrare – men ändå billigare än att köpa ett nytt batteri.

Hur man reparerar en sladdlös skruvmejsel

Här är min Skruvmejsel Skil(bild 1 och 2) efter tre års aktiv användning blev båda batterierna oanvändbara. Som ett resultat, även efter en full laddning av energi, hade de tillräckligt med energi för att bara dra åt ett par självgängande skruvar. Det är inte så lätt att hitta ett nytt ersättningsbatteri, och det kostar ett och ett halvt tusen rubel, vilket är synd att spendera på "återupplivning" av en gammal skruvmejsel. Särskilt om du bor i provinserna, då är det generellt värdelöst att leta efter en föråldrad batterimodell.

Den första, enklaste lösningen på problemet är att reda ut batteriet som har tappat sin kapacitet. Det är inte svårt att ta isär batteriet, men inte en enda skruvmejsel passar in i de djupa och smala spåren som fäster det med skruvar. Bara en skruvmejsel från "Proxxon"-setet räddade mig (foto 3). Efter att ha öppnat höljet (foto 4) visade det sig att vart och ett av de två batterierna som ingår i borrsatsen består av tio separata små batteriburkar som är seriekopplade med varandra genom punktsvetsning.

Eftersom spänningen på detta batteri, enligt märkningen på märkskylten, är 12 V, och kapaciteten är 1300 mAh, bör spänningen på varje enskild bank vara 1,2 V (när batterierna är seriekopplade, summeras spänningen ), och dess kapacitet är densamma som alla batterier. Samtidigt, även om bara en bank går sönder, kommer dess höga interna motstånd inte att tillåta att ta emot full ström från batteriet vid urladdning och laddning av alla andra friska battericeller till full kapacitet. Det är bättre att söka efter felaktiga element efter att ha laddat batteriet.

Efter att ha öppnat batteriet, kontrollera först spänningen på varje bank med en voltmeter. Om spänningen på någon bank är lägre än den nominella spänningen, avvisas den (på bild 5 - spänningen på banken är bara 0,99 V). Avsaknaden av en anordning i batteriet på min gamla borr som ger samma spänning på varje battericell leder bara till sådana fenomen. Under verifieringsprocessen väljer vi banker vars spänning inte är lägre än 1,2 V (foto 6).

Men burkar har också en andra parameter - kapacitet. Batterikapaciteten mäts i amperetimmar och kännetecknar den laddning som batteriet avger inom driftspänningar.

Naturligtvis kommer vi inte att kunna kontrollera kapaciteten, det vill säga mängden energi som finns i banker hemma. Men det finns ett annat sätt att hitta dåliga burkar, som är att mäta deras inre motstånd. För att göra detta, mät först spänningen utan belastning och sedan med belastningen (foto 7 och fig. 1). Som belastning använde jag ett motstånd på 10 ohm med en effektförlust på 25 watt. Sedan, även med hjälp av belastningsmotståndet, mäter vi strömmen som flyter genom burken (foto 8 och fig. 2).

Efter mätningar kan du beräkna batteriets inre resistans med hjälp av Ohms lag. För en ny burk är detta värde cirka 0,06-0,1 ohm, och med tiden ökar det. Således, ju lägre inre motstånd burken har, desto bättre är den. Det beräknas med formeln r=U/l-R, där: U är spänningen, I är strömmen, r är bankens inre resistans, R är belastningsresistansen (i vårt fall = 10 ohm). Till exempel visade mätningar att i en burk visade sig spänningen utan belastning vara 1,2 V, spänningen med belastning var 1,19 V och strömstyrkan med belastning var 112 mA.

Och för en annan bank är spänningen utan shunt 1,2 V, men med en belastning - inte mer än 1,1 V. Strömmen med belastningen är endast 70 mA.

Således har den första burken r=0,63 Ohm. och den andra (felaktiga) r=5,71 ohm. De erhållna värdena för batteriburkarnas interna motstånd indikerar tydligt att den andra burken inte är lämplig för vidare drift.

Samma princip gäller för laddningspluggen - en enhet för att testa batterier (foto 9). Men den måste fortfarande köpas in, och vi klarade oss helt med en testare.

Så efter att ha tagit mätningar valde jag 10 burkar med lägst inre motstånd. Nu måste de kopplas till batteriet. Naturligtvis är punktsvetsning hemma svårt att implementera, så jag bestämde mig för att begränsa mig till lödning (foto 10). Batterier bör dock aldrig överhettas. De kan till och med explodera. Därför bör kontaktdynan förtenas mycket noggrant. För att löda burkar av rostfritt stål bör lödsyra användas, men aktiva flussmedel, såsom FIM, är att föredra. I alla fall måste lödningsplatsen tvättas med vatten.

Naturligtvis kan gamla burkar inte längre vara i perfekt skick, men batteriet som kommer att erhållas som ett resultat av ett förebyggande skott kommer fortfarande att fungera ganska bra under en tid. För att förbereda sig för arbetet måste batteriet utsättas för flera träningscykler med laddning och full urladdning. Under träning bör du ladda batteriet i cirka 10 timmar för att förse det med maximal energi. I det här fallet blir batteriet ganska varmt, och innan du använder borren bör du vänta tills temperaturen på batteripaketet sjunker. Att ladda ur den i en träningscykel är enklast genom att ansluta en 12 V glödlampa.

Så ett aktivt batteri av två defekta var monterat. Och för att använda en skruvmejsel medan batteriet laddas kan du göra en nätadapter. När allt kommer omkring, när du arbetar i en stadslägenhet, är verktygets icke-flyktighet inte så viktig - eluttaget är fortfarande alltid i närheten. Som nätverksadapter använde jag en 300 W strömförsörjning från systemenheten på en gammal dator (bild 11). Slutförandet av strömförsörjningen krävde det mest minimala: jag skar av de extra ledningarna - med 3,3 och 5 V, vilket bara lämnade 12-volts. Sedan kompletterade han strömförsörjningen med en E 8021 amperemeter, en lysdiod för att indikera ström på och en vippströmbrytare.

På bild 12 - strömförsörjningskontakt, i fig. 3 - pinoutdiagram.

Ris. 3. Schema för nätverksadaptern: PSU - strömförsörjning; A - amperemeter; XP - kontakt; SA1 och SA2 omkopplare; HL - LED; R är ett motstånd.

Amperemetern i detta fall utför en informativ funktion. Den visar att startströmmen när denna skruvmejsel slås på når 26 A (foto 13). I händelse av en för hög belastning och en ökning av strömmen till gränsvärdena (mer än 30 A) aktiveras skyddet för strömförsörjningen och den stängs av automatiskt. Lysdioden på framsidan av nätadaptern släcks vid överbelastning. För att slå på den igen, stäng bara av båda dess vippomkopplare och slå på dem igen efter några sekunder, medan strömmen kommer att återställas. I driftläge, vid borrning eller åtdragning av självgängande skruvar, är strömmen cirka 5 till 8 A.

Detta är nätverksadaptern jag fick som resultat (bild 14). Den enda nackdelen är att skruvmejseln har en extra och ganska skrymmande del. Men å andra sidan, med en välslipad borr är även ett tjockt stålhörn lätt att borra (foto 15).

Och den här Skruvmejsel "Interskol"(foto 16) ett annat problem uppstod. Den användes inte på ungefär en månad och sedan när den slogs på började motorn ryka och vägrade rotera.

För att ställa en diagnos var jag tvungen att ta isär skruvmejseln. För att skruva loss skruvarna från smala och djupa spår krävdes "Proxon" skruvmejslar igen (foto 17-20). Sedan lödde jag upp ledningarna från motorn och böjde öronen och tog bort bakstycket (foto 21).

Uppmärksamhet! Innan du tar bort bakstycket är det nödvändigt att fixera borstarna med en styv tråddistans, annars kommer de att träffa varandra och kan falla isär efter borttagning från axeln. Samma distans är användbar för att sprida borstarna åt sidorna innan du sätter tillbaka bakstycket (foto 22, 23).

Efter att ha öppnat denna "patient" upptäcktes orsaken till felet. Det visade sig att oljan i växellådan kondenserade och läckte ut på rotorskaftet och under borstarna. Detta ledde till uppkomsten av rök. Detta kan hända när du arbetar i en varm butik eller under långvarig värme, eller om verktyget lämnas i solen med chucken uppe. Förresten, skruvmejslar gillar i allmänhet inte höga temperaturer.

För att återuppliva verktyget räckte det med att skölja rotorskaftet (där borstarna är i kontakt med rotorn), själva borstarna och brickornas packningar på axelskaftet med alkohol (du kan använda " galosch” bensin) (bild 24-26).

Om så önskas kan du också ta isär växellådan, skölja alla växlar noggrant och lägga nytt fett i den (Litol eller CIATIM). Och den sista subtiliteten: när du monterar en skruvmejsel är det viktigt att inte krossa ledningarna med utskjutande kroppselement.

Så två defekta skruvmejslar är återställda, och jag hoppas att de kommer att tjäna mig länge.

Skruvmejselbatteriet har flera kontakter - två strömkontakter ("+" och "-"), samt en kontrollkontakt som ansluter temperatursensorn inuti batteriet till laddaren. Denna sensor övervakar temperaturen på battericellerna under laddning.

Om den tillåtna temperaturen överskrids bryter sensorn den elektriska kretsen och förhindrar därmed förstörelse av elementen. På bild A ser vi en temperatursensor i en Skil-skruvmejsel. I mer avancerade modeller installeras idag ett termiskt relä (foto B).

Temperaturkontroll är absolut nödvändigt när man laddar snabbt med höga strömmar, vilket värmer upp cellerna och kan förstöra batteriet. Dessutom sätter de i batterierna hos ledande företag idag en enhet som gör att du kan ladda ur och ladda varje batteribank jämnt. Billiga verktygsbatterier saknar dessa skyddsfunktioner.

Gör-det-själv skruvmejsel reparation - foto

Gör-det-själv-förbättring och förfining av en skruvmejsel

Jag köpte den här skruvmejseln i Leroy Marlene. Det kostade bara 590 rubel. För ett sådant pris på marknaden kan du bara köpa skruvmejslar utan batteri .

Skruvmejseln var den enklaste: enkelhastighet, med en driftspänning på 12 V, en backknapp, ett vridmoment på endast 10 Nm och en nyckellös chuck. Den maximala borrdiametern är 10 mm. Standard batterikapacitet - 1 Ah. Som jämförelse: en liknande modell av en Bosch-skruvmejsel har en batterikapacitet på 1,5 Ah, men en sådan tvåväxlad skruvmejsel kostar också cirka 4 000 rubel.

Insidan av skruvmejseln tas bort ganska enkelt, bara skruva loss några skruvar (bild 1-2). Skruvmejseln är utrustad med en dubbelsidig bit (foto 3). Batteriet är också demonterat (foto 4).

Innan jobbet laddade jag batteriet i ca 8 timmar (bild 5). Chuckcentreringen var mitt största bekymmer, då jag ofta måste borra små hål på 00,9-1,2 mm. Med dålig centrering av patronen gick en liten borr lätt sönder, och det var svårt att borra hål enligt markeringen. Centreringen av chucken i denna skruvmejsel visade sig vara acceptabel och jag borrade lätt några millimetershål i trä och plast (foto 6).

Nästa teststeg var en tegelvägg, i vilken jag gjorde ett 05 mm hål med en hårdmetallborr utan större svårighet.

Det är dags att testa skruvmejseln fullt ut.

Till testet tog jag ett paket med 35 st. de vanligaste självgängande skruvarna 03,5 × 25 mm. På ungefär fem minuter körde jag in alla självgängande skruvar i en tums furuskiva - skruvmejseln fortsatte att fungera (bild 7). Jag skruvade loss alla skruvar, vred dem en andra gång på andra sidan av brädan och skruvade tillbaka dem - skruvmejseln fungerade (bild 8)!

Sedan bestämde jag mig för att kolla hur skruvmejseln klarar av att borra hål. Jag borrade ett 010 mm hål i brädan med en träborr, men på något sätt gillade jag inte att arbeta med det (foto 9).

Sedan satte jag en 06 mm borr för metall och fortsatte att testa (foto 10). Vid det 20:e hålet var handen redan trött, och en kort paus gjordes. Skruvmejseln började sakta ner först vid det 50:e hålet. Redan vid det sista hålet kom borren knappt in i brädet.

Så låt oss sammanfatta det. En batteriladdning räckte för att: dra åt och skruva loss 70 skruvar, borra ett hål 010 mm, borra 55 hål 06 mm. Enligt resultaten av testet är denna skruvmejsel en ganska "arbetshäst".

Men tanken står inte stilla, och det bestämde jag mig för konvertera denna skruvmejsel till att drivas av ett litiumpolymerbatteri. Idén lånade jag från en bekant flygplansmodellerare Konstantin. Han konverterade sin skruvmejsel till ett litiumpolymerbatteri för modellflygplan.

Jag beställde batteriet, kontakter och summer från Hobby King (Hong Kong). Paketet väntade i mer än en månad. Så fort jag fick paketet (bild 11) började jag genast modernisera min Practyl-R skruvmejsel.

Tillbehör för att konvertera en skruvmejsel till ett nytt batteri kostade mig cirka 600 rubel, d.v.s. ett belopp nära kostnaden för själva enheten. Ett 1500 mAh Li-Po batteri på 11,4 V, skickat från Kina, går givetvis att köpa här, men det kommer att kosta 2-3 gånger mer.

Att byta ut kontakten på batteriet var nödvändigt på grund av bristen på min parningsdel. Därför skar jag försiktigt bort den gamla och lödde den nya kontakten (foto 12).

Sedan lödde jag kontakten till diskanthögtalaren (bild 13). Summern behövs för att indikera minsta laddning av litiumpolymerbatteriet om litiumpolymerbatteriet är helt urladdat, det kommer att förlora sin prestanda och kan slängas.

Tråden fördes ut genom det sågade hålet i skruvmejselhandtaget (foto 14). Samlade det. Jag stack in ett nytt batteri i handtaget och klämde fast det med en bit disksvamp. Naturligtvis skulle det vara mer korrekt att sätta in det i kroppen på ett standardbatteri - det passar perfekt där. Jag limmade fast diskanthögtalaren på batteriet med dubbelhäftande tejp (foto 15).

Den största nackdelen med litium-polymerbatterier är att de behöver en speciell laddning. Jag hade det, så det var inga problem i detta avseende (foto 16). En cool enhet med ett litium-polymerbatteri - redo!

Och nu - testet. Först skruvade jag 32 korta skruvar. Enligt taktila förnimmelser ökade kraften hos skruvmejseln till och med lite. Sedan - 11 långa och ... (foto 17-20).

Testresultat. Vid halv (!) laddning av ett nytt litium-polymerbatteri: 96 skruvar 03,5 × 25 mm och 21 skruvar 04,2 × 65 mm skruvades in i en furubalk och skruvades loss, 35 hål borrades i samma balk 06 mm och 60 mm djupa .

Vi drar slutsatser: ett billigt verktyg är inte alltid så dåligt. Och om du är smart och investerar lite pengar, då kan verktyget med rätta ta sin plats i din verkstad!

Förfining och förbättring av en skruvmejsel med dina egna händer - foto

1. Skruva bara loss några skruvar...
2. ... och insidan av en skruvmejsel i dina händer.
3. En bit med dubbla ändar ingår.
4. Batteriet demonteras med en vanlig skruvmejsel.
5. Standardbatteriet laddas i cirka 8 timmar.
6. Centreringen av patronen är helt acceptabel.
7. För att starta testet använde jag korta självgängande skruvar.
8. Skruvmejseln visade fantastisk uthållighet när man drar åt självgängande skruvar.
9. 010 mm träborren fungerade på något sätt inte särskilt bra.
10. 06 mm metallborr gjorde ett utmärkt jobb.
11. Litiumpolymerbatteriet måste beställas från Kina.
12. Lödde kontakten på batteriet.
13. Jag lödde fast ett djupurladdningslarm på batteriet.
14. Jag tog ut tyglarna genom snittet i handtaget på skruvmejseln.
15. Jag satte fast (tills vidare för testet) batteriet i handtaget och fixade det med en bit svamp. Diskanthögtalaren fastnade på batteriet med dubbelhäftande tejp.
16. Laddning för litium-polymerbatterier.
17. Testa för att dra åt korta skruvar.
18. Långa självgängande skruvar 04,2×65 mm.
19. Med långa självgängande skruvar klarade skruvmejseln en smäll.
20. Att borra hål för ett litiumpolymerbatteri är heller inga problem.

Förbättring av skruvmejseln - ändring för ett litiumpolymerbatteri

Nedan finns andra inlägg om ämnet "Hur man gör det själv - till hushållaren!"

Gör-det-själv batterireparation av skruvmejsel

Kostnaden för en ny skruvmejsel är cirka 70 % av kostnaden för batteriet. Därför är det inte förvånande när vi står inför ett batterifel, vi ställer oss frågan - vad händer härnäst? Köp ett nytt batteri eller en skruvmejsel, eller kanske det är möjligt att reparera batteriet i en skruvmejsel med dina egna händer och fortsätta arbeta med ett redan bekant verktyg?

I den här artikeln, som vi villkorligt kommer att dela upp i tre delar, kommer vi att överväga: typer av batterier som används i skruvmejslar (del 1), deras möjliga orsaker till fel (del 2) och tillgängliga reparationsmetoder (del 3).

Skruvmejselbatteri: design och typer

Det bör noteras att oavsett skruvmejselns märke och tillverkningsland har batterierna en identisk struktur. Det sammansatta batteripaketet ser ut så här.

Om vi ​​plockar isär den kommer vi att se att den är sammansatt av små element som sätts ihop sekventiellt. Och från skolfysikkursen vet vi att element som har en seriell koppling balanserar sina potentialer.

Notera. Summan av varje batteri ger oss den slutliga spänningen vid batterikontakterna.

Typinställningsdelar eller "burkar" har vanligtvis en standardstorlek och spänning, de skiljer sig bara i kapacitet. Batterikapaciteten mäts i Ah och anges på cellen (visas nedan).

Följande typer av element används för layouten av skruvmejselbatterier:

• nickel - kadmium (Ni - Cd) batterier, med en märkspänning på "cans9raquo; 1,2V;
• nickel-metallhydrid (Ni-MH), spänning på elementen - 1,2V;
• litiumjon (Li-Ion), med en spänning på 3,6V.

Låt oss överväga mer i detalj fördelarna och nackdelarna med varje typ.

• Den vanligaste typen på grund av låg kostnad;
• Inte rädd för låga temperaturer, såsom Li-Ion-batterier;
• Den förvaras i urladdat tillstånd, samtidigt som den behåller sina egenskaper.

• Tillverkas endast i länder i tredje världen, på grund av toxicitet under produktion;
• minneseffekt;
• Självurladdning;
• liten kapacitet;
• Ett litet antal laddnings-/urladdningscykler gör att de inte "lever" under lång tid; med intensiv användning.

• Miljövänlig produktion, det är möjligt att köpa ett högkvalitativt märkesbatteri;
• Låg minneseffekt;
• Låg självurladdning;
• Stor kapacitet, i jämförelse med Ni - Cd;
• Fler laddnings-/urladdningscykler.

• Pris;
• Förlorar en del av egenskaperna under långtidslagring i urladdat tillstånd;
• Vid låga temperaturer "lever" den inte länge.

• Ingen minneseffekt;
• Nästan ingen självurladdning;
• Hög batterikapacitet;
• Antalet laddnings-/urladdningscykler är många gånger större än för tidigare typer av batterier;
• För att ställa in den erforderliga spänningen behövs ett mindre antal "burkar", vilket avsevärt minskar batteriets vikt och dimensioner.

• Högt pris, nästan 3 gånger i jämförelse med nickel - kadmium;
• Efter tre år är det en betydande förlust av kapacitet, eftersom. Li sönderfaller.

Vi bekantade oss med elementen, låt oss gå vidare till resten av elementen i skruvmejselns batteripaket. Att demontera enheten, till exempel för att reparera batteriet i en Hitachi-skruvmejsel (visas nedan), är väldigt enkelt - vi skruvar loss skruvarna runt omkretsen och kopplar bort höljet.

Huset har fyra kontakter:

• Två krafter, “+9raquo; och "-9raquo;. för laddning/urladdning;
• Den översta kontrollen, den slås på genom en temperatursensor (termistor). Termistorn är nödvändig för att skydda batterierna, den stänger av eller begränsar laddningsströmmen när en viss temperatur på cellerna överskrids (vanligtvis i intervallet 50 - 600C). Uppvärmning uppstår på grund av höga strömmar under forcerad laddning, den så kallade "fast9raquo; laddare;
• Den så kallade "service9raquo; kontakt, som är ansluten genom ett motstånd på 9Kom. Den används för komplexa laddstationer som utjämnar laddningen på alla battericeller. I vardagen är sådana stationer värdelösa på grund av deras höga kostnad.

Det är faktiskt hela designen av batteriet. Nedan finns en video om hur man tar isär blocket.

Feldefinition

Vi kom på syftet med batteridesignelementen, låt oss nu titta på hur man bestämmer felet, detta är del 2 av att reparera batteriet i en skruvmejsel. Vi noterar direkt att alla element inte kan misslyckas på en gång, och eftersom vår krets är sekventiell, fungerar inte hela kretsen när ett element går ut. Så vår uppgift är att avgöra var vi har den svagaste länken i kedjan.

​

För att göra detta behöver vi en multimeter, och för den andra felsökningsmetoden, en 12V-lampa, om ditt skruvmejselbatteri också är 12 volt. Proceduren är som följer:

– Vi sätter batteriet på laddning, vi väntar på en signal om full laddning.

– Vi plockar isär höljet och mäter på varje batteribank. För Ni - Cd bör vi ha 1,2 - 1,4V, i litium - 3,6 / 3,8V.

- Markera alla "banker" där spänningen är lägre än den nominella. Till exempel har de flesta Ni - Cd-element en spänning på 1,3V och en eller flera - 1,2 / 1,1V.

– Vi samlar ihop batteriet och arbetar tills ett märkbart strömbortfall.

– Vi tar bort, demonterar och mäter spänningsfallet på "banks9raquo; batteri. På de markerade elementen "subsidence9raquo; mer stress än andra. Till exempel är de inte längre 1,2V, utan 1,0V eller ännu lägre.

Notera. Skillnaden mellan cellerna i batteriet i 0,5 - 0,7V anses vara betydande, vilket gör att cellen blir oanvändbar.

Således hittade vi kandidater för "resuscitation9raquo; eller "amputation9raquo; och byte mot nya föremål.

Om din skruvmejsel drivs av 12 eller 13V kan du söka med en enklare metod. Vi tar isär ett fulladdat batteri och till kontakterna “+ 9raquo; och "-9raquo; anslut en 12 volts lampa. Lampan kommer att vara en belastning och kommer att tömma batteriet. Därefter gör vi mätningar på battericellerna, där spänningsfallet är som starkast, det finns en svag länk.

Det finns andra sätt, istället för en lampa, kan du plocka upp motstånd, men detta kräver redan grunderna i elektroteknik, och det är tveksamt om ett motstånd med det nödvändiga motståndet skulle vara till hands.

Andra fel är mycket sällsynta. Till exempel, förlust av kontakt på platserna för lödbatterier eller strömkontakter på enheten, fel på termistorn. Detta problem är mer inneboende i förfalskningar. Med tanke på sällsyntheten kommer vi inte att fokusera på, vi kommer att begränsa oss till battericeller.

Med "problem9raquo; element är demonterade och behöver repareras. Hur reparerar man ett skruvmejselbatteri? I allmänhet finns 2 metoder tillgängliga för reparation, så att säga. Detta är restaurering och utbyte av element som har blivit oanvändbara.

Är det möjligt att “reanimate9raquo; element och hur?

Låt oss gå vidare till del 3 av att reparera batteriet i en skruvmejsel och omedelbart göra en reservation för att konceptet “resuscitation9raquo; för litiumjonbatterier är inte tillämpligt. Det finns ingen minneseffekt i dem, troligtvis har litium sönderfallit, och ingenting kan göras åt det. I sådana batterier är det nödvändigt att ta reda på vad som är orsaken till felet: själva elementet eller styrkretsen. Det finns två alternativ här:

• vi ändrar kontrollschemat från ett annat, men liknande vårt, batteri, om det hjälper hittar vi en ersättare och byter den;
• applicera 4V på cellen med en ström på ca 200mA, detta kräver en reglerad laddare. Om spänningen på elementet stiger till 3,6V - elementet fungerar, är problemet i andra element, eller i styrkretsen.

Renovering av skruvmejselbatterier finns i första hand för Ni - Cd-batterier, men de är vanligtvis vanligast i hushållsskruvdragare.

Så, hur återupplivar man batteriet i en skruvmejsel? Det finns två typer av "resuscitation9raquo; för dessa typer av batterier:

1. Komprimerings- eller kompressionsmetod (det kommer att fungera i fall där elektrolyten fortfarande är tillgänglig, men volymen går förlorad);
2. "Firmware9raquo; spänning och ström större än den nominella. Denna metod låter dig eliminera minneseffekten, och även om den inte är helt, men att återställa den förlorade kapaciteten.

Denna metod visas i videon nedan.

Notera. Som regel, i ett nickel-kadmiumbatteri, är huvudorsaken till kapacitetsförlusten att elektrolyten kokar, och om den är kritiskt låg, ingen "firmware9raquo; kommer inte att hjälpa.

Denna metod, om resultatet är positivt, kommer inte att lösa problemet med fel på elementen. Snarare kommer det bara att försena bytet av de som har blivit oanvändbara och i framtiden kommer du fortfarande att behöva reparera batteriet i Makita-skruvmejseln eller någon annan.

Reparation och byte av batterielement i en skruvmejsel

Ett mer effektivt sätt att reparera skruvmejselbatterier är att byta ut element som vi har identifierat som felaktiga.

För att utföra reparationer behöver vi antingen ett batteri - en "donor9raquo;, där några av elementen är i gott skick, eller nya "banks9raquo;. Det kommer inte att vara svårt att köpa dem, även på Internet kan du enkelt hitta ett dussin butiker som är redo att skicka dessa varor med post. Priset biter inte särskilt mycket, till exempel kostar en nickel-kadmiumcell med en kapacitet på 2000 mAh cirka 100 rubel.

Notera. När du köper ett nytt element, se till att dess kapacitet och dimensioner matchar de inbyggda elementen.

Vi behöver också en lödkolv, ett lågkorrosionsflussmedel (helst ett alkoholflussmedel på kolofonium) och tenn. Vi pratar inte om punktsvetsning, eftersom för en engångsbatterireparation finns det knappast ett behov av att köpa eller montera det ...

Det är inget svårt i själva bytet, speciellt om det finns åtminstone lite erfarenhet av lödning. På fotografierna visas allt tillräckligt detaljerat, vi skär av det felaktiga elementet, istället för det löder vi ett nytt.

Det är nödvändigt att notera flera nyanser:

• när du löder med lödkolv, försök att löda snabbt så att batteriet inte värms upp, eftersom. riskera att förstöra det;
• implementera om möjligt anslutningen med inbyggda plattor, eller använd kopparplattor av samma storlek, detta är viktigt eftersom laddningsströmmarna är stora och om tvärsnittet på anslutningstrådarna är felaktigt kommer de att värma upp respektive termistorskyddet kommer att funka;
• Förväxla inte i något fall batteriets plus med minus - anslutningen är seriell, vilket innebär att minus för den tidigare burken går till plus för den nya burken, och minus för den nya går till plus av nästa.

Efter att de nya elementen har lödats är det nödvändigt att utjämna potentialerna på "banks9raquo;, eftersom de är olika. Vi utför en laddnings-/urladdningscykel: vi ställer in den på att ladda hela natten, ger den en dag för att kyla ner och mäter spänningen på elementen. Om vi ​​gjorde allt korrekt kommer bilden att vara ungefär så här: alla element har samma multimeterindikator, inom 1,3V.

Därefter fortsätter vi att ladda ur batteriet, sätter i batteriet i skruvmejseln och laddar det "till fullo". Det viktigaste är att skona själva skruvmejseln, annars måste du reparera den också. Vi tar till full urladdning. Vi upprepar denna procedur ytterligare två gånger, dvs. ladda och ladda ur helt.

Det bör noteras att proceduren för att radera "minneseffekten" bör utföras var tredje månad. Det utförs i analogi med ovanstående utbildning.

En sådan inte särskilt knepig procedur kommer att förlänga livslängden på din skruvmejsel, åtminstone tills du måste byta den mot en ny.

Shurik från Rybinsk — jag hade inte heller kapacitet — det är primitivt att byta element — det är väldigt enkelt — jag tog isär hela batteriet eller kadmium — jag klippte kopplingsplåtarna med sax — jag tog isär en burk som var helt död — den visar sig att det bara är torrt som sand I ÖKNEN — YTTERLIGARE REPARATION JAG TAR EN STÅNG VÄLDIGT SKÄRP SLIPPAD UNDER 5 GRADERS VINKEL MEN VÄLDIGT STARK I LOCKET JAG STÅR ETT HÅL MED EN HAMMARE — BORRA INTE — DIAMETER UPP TILL 1 MM LOCK I HÅLET MED EN ENGANGSSPRUTA FYLL VATTEN MED DISTIL FRÅN 05 TILL 1 CM MYSH CUBE Plattor men vattnet kommer inte att svänga luften själv vatten där - för att fylla med epoxi, men först skårorna jockar svaret och sedan fortsätter hartset och allt backar upp banden och monteringen - gapladdningen efter impregneringen - kanske en självurladdning blir högre BANKER UTAN UNDANTAG

PASHA FRÅN ODESSA — JAG HÅLLER HELT MED SHURIKO, NI-CD-BATTERIER ÄR LIVST, HELT EL LIT TORKER UT, SÄRSKILT PÅ LADDARE UTAN AUTOMATISK (VÄRMNING). JA, JAG SUG ELEMENTS 336 (SOVJISKT) MED VATTEN, EFFEKTEN ÄR KUL, ENDAST JAG FÖRSTÅR ​​INTE HÄR I VILKEN SKYDD FÖR ATT STÖRA HÅL. I PLUS VAD. TYVÄRR INGEN FEEDBACK MED SHURIKO. JA, I 336 ELEMENT GIVET OM SPÄNINGEN DÄR ÄR 0,1V — EN HALV KUB DISTILAT (!) KOMMER VANLIGT VATTEN DÖDA BATTERIET. LADDNING, OM EN ENKEL (INTE AUTOMATISK) ÄR ÖNSKLIG ATT FÖRSÖRA MED EN AUTOMATISK (SCHEMAET FINNS PÅ MÅNGA RADIOAMATÖRSPLATSER) ELLER KÖPA EN RELÄTIMER, SÄTT BARNET PÅ 5-6 H LADDNING. MINNESEFFEKT - NI-CD ÄR BRA TRÄNING I DENNA PLAN. ALLMÄNT GÅR DE INTE REPARATIONSBARA SÄLLDA, FÖRSTASTA NÄR DET ÄR KORT INNE.

PASHA FRÅN ODESSA. JA, DET FINNS EN TYPOFON, ENKEL—JAG MENER LADDNING. OCH TRÄNING - DET ÄR INTE NÖDVÄNDIGT ATT URLADA MED EN SKRUVMECKEL, ANSLUTA EN LJUS FÖR 12 ELLER 24V. HÄR SITTER HAN. 5-6 CYKLER OCH BATTERIET ÄR NORMALT, JAG URLADER ALLMÄNT VARJE BANK INDIVIDUELLT, MED SMÅ LJUS PÅ 1,5V. DETTA ÄR BÄTTRE. ÄN ATT URLADA HELA BATTERIET MED EN LAST, FÖR DÅLIGA BANKER VÄNDAR POLARITET OCH BLIR ISOLATORER, OCH URLADSNINGSPROCESSEN FÖR ANDRA BANKER BLIR OMÖJLIG.

PASHA FRÅN ODESSA — OM VIDEON — NICD OCH NIMH-Farbror HAR ANSLUTAT, ENLIGT MIN Åsikt, HAR DE OLIKA LÄGEN, OCH DET ÄR INTE VÄRT DET ATT GÖRA ENS NYA BANKER MED GAMLA, OM DET SAMMA. ANTINGEN ÄNDRA ALLT FÖR NYTT ELLER GÖRA DET REDAN "TRÖTT" OM FÖRETAGET.

PASHA FRÅN ODESSA — DET ÄR NÖDVÄNDIGT ATT STÅNGA "-" NÄRMARE CENTRUM FÖR ATT FYLLA I ETT HALVKUB BARN- EN KUB (DET KOSTAR INTE MYCKET OCKSÅ) JAG HAR FYLLT EN HALVKUB, SÅ, NU MÅSTE DU LADDA BANKERNA SOM ÄR VÄLDADDADE (ALLA SKA VARA UNDERLAG SAMMA OCH LÅT OSS LADDA PUNKTEN. , GÄRNA PÅ 220V 60W, FÖR ATT ANSLUTEN TILL 36V - EN SNABB URSLUTNING HÄNDER MED OCH VI HÄRIGENOM" "MJUK" (LÅNGSAM) URLADNING FÖR ATT DÖDA INTE DET YTTRE LAGET PÅ PLATTEN, MEN I ALLMÄNHET FÖR ATT PLANTERA HELHETEN YTTERLIGARE, URLADE JAG UT BARNET TILL 5V (NI-CD!) OCH VI LADDDE DET. OCH SÅ 4-5 cykler. NU ÄR BATTERIET ETT BEST.

Är det inte lättare att göra det direkt på gjuteri 18650? Den ursprungliga Panasone med skydd på 250-300 rubel kostar 3,7v 3400mah. Det klubbas mycket på modellforumen eller på ficklampor för köp av burkar i lösvikt. 18 volt är 5 burkar, men ett monster kommer ut, inte ett batteri. det finns bara tre av dem på min AEG och det skruvar från morgon till kväll.
Det kan vara billigare LG, Sanya eller något annat, utan skydd (utan kostnadsgräns) cirka 170 rubel för 3400 mah, men inte kinesiska för 50-60 rubel från 6000 mah-typen, det finns inga skitbanker och mer än 1500 i dem och de lever lite. Ja, och vikten kommer omedelbart att falla, vad för dessa girlanger.

Heh. Jag läste om nackdelarna, och du skriver hur mycket inhemska eller ursprungliga nickel kostar, litium är redan mycket godare i pris. Av nackdelarna glömde de att skriva att litium inte tål frost och långtidsförvaring i urladdat tillstånd, och 3 år är en normal period för alla typer av batteri, och med en liknande kapacitet kommer det att hålla i minst 5 år innan den kritiska kommentaren "sätter sig snabbt"

Och jag brukar mäta strömmen. Det händer att den acceptabla spänningen också visar, men för strömmen - bortom punkten efter noll. Idag upptäckte jag också att NI-CD-batteriet från Shura Hitachi snabbt tar slut. Demonterad, det är - ett batteri är dött. Men jag har bara använt det i 2 år, och även då, inte ofta.