Vi förstår hur olika autofokuslägen fungerar för Nikon och Canon DSLR. Uppnå perfekt fokuseringsnoggrannhet

Nu på vår fotokurs blir det ett par ganska tråkiga, men nödvändiga lektioner på vägen till professionell fotografering. Den första handlar om att arbeta med fokus. Mer specifikt, hur man ställer in fokus korrekt, vilka är fokuslägen, fokusområden och när är det bättre att använda vilket fokusläge.

Ofrivillig epigraf. Jag råder dig att läsa den här lektionen av vår fotoskola med digital, bäst av allt med en spegel, kamera i handen och försök tillämpa det som står direkt i praktiken.

Spelen är över och det är dags att ta första steget in i vuxenlivet. Idag kommer jag att berätta i detalj om fokus och hur man arbetar med det. (Jag pratade om vad fokus är och dess grundläggande egenskaper i vår fotolektion #3).

Så. Kameran måste visas VAD den ska fokusera på. För att göra detta har han fokuszoner.

Fokuszoner.

Storleken på fokusområdena kan variera: från en enkel punkt till ett ganska stort område.

Så här kan fokusområdesomkopplaren se ut.

Med en prick är allt mer eller mindre klart:

1. Välj var fokus ska ske (till exempel i mitten av ramen eller längs kanterna på zonen). I det här fallet sker fokusering endast i den lilla ruta som du har valt.

2. Rama in ramen. I det här fallet bör det du kommer att fokusera på vara i den zon du har valt.

3. Faktiskt, ta bilder.

I det här fallet anger du noggrant var fokuseringen kommer att ske och tar bort allt initiativ från den dåliga kameran. I en kamera kallas denna typ av fokusering " enzons autofokus.

I de flesta fall lämnas fokusområdet i mitten. Och i de sällsynta ögonblicken när fokusobjektet inte är i mitten, gör de så här:

- placera föremålet de vill fokusera på i mitten.

- tryck ned avtryckaren halvvägs (i detta läge tar kameran ingen bild, utan justerar fokus. Fotografering sker om du trycker ned avtryckaren helt). De väntar tills kameran har ställt in fokus och avger, som regel, ett karakteristiskt gnisslande (om det inte gjorde det, läs "fokuslägena" nedan i samma kapitel. Du kan kasta ut kameran om något senare).

- Håll knappen intryckt halvvägs, för att hålla fokus fixerad, bygg ramen efter behov. Till exempel så att motivet är i det övre högra hörnet.

- tryck ned avtryckaren till slutet. Få ett professionellt foto.

I det andra alternativet väljer du ett litet område som består av FLERA punkter. Och flytta den redan i sökaren. Det visar sig att fokus inte fångas av en punkt, utan av en slags fälla för en punkt. Denna metod kallas "gruppdynamisk autofokus"

Det tredje sättet för de modigaste - du "ger kameran" hela autofokusområdet, och han letar redan efter det NÄRMASTE objektet i det och fokuserar på det. Denna metod har ett "enkelt" namn. "autofokus med dynamiskt fokusval och närmaste motivprioritet."

Det var allt jag ville berätta om fokusområden. Men det här är inte långt ifrån slutet på fotolektionen. För att helt förvirra dig kom de också med fokuslägen. Även om de skurkar som uppfann dem uppriktigt trodde att de gjorde en god och användbar gärning.

Fokuslägen

När jag pratade om fokusområden svarade jag på frågan "VAR kommer fokus att ske?". Nu ska jag berätta hur det kommer att fungera.

Låt oss försöka lista ut det i ordning. Det finns tre fokuslägen: spårning, enbildsbild och manuell (vem skulle ha trott, men ibland behöver du det också!).

Så här kan fokuslägesomkopplaren se ut.

När ska du använda enbildsfokus?

Enkelbildsfokusering är, enligt min personliga åsikt, den mest perfekta och enklaste typen av fokusering. Det är vanligtvis standard på digitalkameror. Det fungerar enligt följande.

Första alternativet. Du trycker ned avtryckaren halvvägs, inte hela vägen. Kameran fokuserar på motivet. Ljudsignaler och LÅSER fokus. Det vill säga, det förändrar det inte längre. Efter det kan du (medan du håller knappen halvvägs nedtryckt) flytta ramen i den riktning du behöver och ta en bild.

Min vän, som ofta fotar med sin favorit-"tvållåda" på klubbar, stötte på ett problem - i många klubbrum är det för mörkt, och autofokus fungerar inte där. Han löser detta problem på följande sätt. Letar efter något i det upplysta området av klubben som är ungefär lika långt som objektet han vill skjuta. Fokuserar på ett "lätt föremål",blockerar autofokus, flyttar kameran till en mörk plats och tar redan en bild.

Det andra alternativet är ännu enklare. Välj bara motivet och tryck ner avtryckaren helt. Kameran fokuserar och tar omedelbart bilden.

Den här metoden för fokusering används som sagt oftast. Den är den mest exakta och lämpar sig för fotografering av stillastående och långsamt rörliga föremål.

När ska du använda fokusspårning?

Fokusspårning är användbart för att fotografera rörliga motiv. Faktum är att kameran FÖRSÖKER (nyckelord) att hålla det rörliga motivet i fokus. Det vill säga att fokusmotorn arbetar konstant och ändrar brännvidden. Men hur han gör det beror på var du skjuter, och på vilken typ av föremål det är och hur snabbt det rör sig. Och så klart från själva kameran. Det här alternativet kan vara användbart när du tar flera foton i rad (eller bildserietagning).

AF-spårningsläget börjar fungera när du trycker ned avtryckaren halvvägs. Medan du trycker på den försöker kameran hålla motivet i fokus. När du trycker på knappen tar den en bild. Om du släpper taget kommer det att sluta fungera.

När ska man använda manuell fokus

Hur manuell fokus fungerar är tydligt - med handtag, min kära vän, med handtag! Vrid fokusringen eller -hjulet eller dra i spaken. Och här är fallen när den ska användas.

1. En liten mängd ljus.

Det är tydligt varför. Kameran själv ser inte vad den ska fokusera på – det är mörkt för den. Många kameror har ett autofokusljus som är utformat för att hjälpa till med fokuseringen, men det misslyckas ofta.

2. Foto i rörelse.

Vanligtvis behövs spårningsautofokus för att fotografera rörliga föremål. Men om han inte orkar och inte hänger med objektet, kan du göra följande. Använd manuell fokus för att ställa in kameran där motivet förväntas visas. När han dök upp på denna plats är det viktigaste att trycka på avtryckaren i tid.

3. Fotografera ett porträtt eller någon uttänkt komplex komposition.

När bara vissa detaljer är i fokus är det ofta lättare och bekvämare att justera fokus manuellt.

4. Fotografering genom glas eller nät.

Nåväl, allt är klart här. Kameran vet inte att du behöver fota det som finns bakom staketet och fokuserar envist på reflektionen i glaset eller på gallret. Därför är det nödvändigt att tvångsjustera fokus på föremål "bakom glaset".

5. Makrofotografering.

Jag kommer inte att förklara vad detta är inom ramen för denna fotolektion. I ett nötskal - skjuta föremål på mycket nära avstånd. Så att de i ramen blir väldigt stora.

Kameran fokuserar inte alltid villigt och lydigt på så korta avstånd. Ibland fokuserar de inte alls. Ja, och med fokusområden är inte så enkelt.

6. Ett fotografi av texturen - en plan yta på vilken det inte finns några kontrasterande platser.

Faktum är att autofokus baseras på färgernas kontrast. Om du försöker ta med något som har en platt vit yta till dina ögon (till exempel ett pappersark), så kan du lätt märka att ögonen själva börjar leta efter slag, streck, villi - vad som helst. För ögat kan inte fokusera på ett riktigt monofoniskt material. Likaså för kameran. Ju större kontrast, desto lättare är det att fokusera (särskilt i svår belysning). Och om det filmade är något monotont och uttryckslöst, också dåligt upplyst, kanske kameran helt enkelt inte fokuserar på det, och du måste använda manuell fokus.

Och slutligen. Varje lins (eller en kamera med en lins, om de är odelbara "tills döden vi skiljer oss åt") har ett minimiavstånd som den kan fokusera på. Det vill säga närmare - bilden på bilden kommer redan att vara suddig. Du kan ta reda på detta "kritiska" avstånd från passet, från skalan på linsen ...

Eller experimentellt, efter att ha försökt skjuta, gradvis minska avståndet. Förresten, det händer att "pass"-avståndet skiljer sig från det riktiga.

Det maximala fokuseringsavståndet är vanligtvis oändligt. Och det kommer efter en viss inspelning. d.v.s. Upp till till exempel en och en halv meter behöver du justera fokus. Efter en och en halv meter - inte mer. Allt vidare kommer att vara skarpt.

Jag har gett dig mycket information om fokusering. Allt är tillämpligt på de flesta SLR-kameror. Notationen kan vara annorlunda, men innebörden förblir densamma. Kameror har olika kontroller, antalet fokuspunkter, tillgängligheten av lägen, men principen förblir densamma. Jag skulle råda dig att träna lite i olika lägen. Med tiden kommer du utan att tveka välja optimal läge. Tja, när du blir en professionell fotograf... Fast du behöver det? Kanske är det bättre att bara vara en person som tar vackra bilder?

Publiceringsdatum: 16.09.2015

Nyligen pratade vi om hur autofokus fungerar i moderna SLR-kameror. Men alla typer av fokusering har flera funktionssätt. Fotografen kan välja bland dem som är bäst lämpade för en viss fotograferingssituation. Så vilka autofokuslägen finns det? När ska en sådan användas? Låt oss ta reda på...

Hur aktiverar man önskat autofokusläge på kameran?

Låt oss börja enkelt: hur byter du fokusläge på Nikons kameror?

• Se först till att autofokus överhuvudtaget är aktiverat. Kontrollera omkopplarna på objektivet och på själva kameran!

På de enklaste modellerna (till exempel Nikon D3300 och Nikon D5500) är det viktigt att bara följa omkopplaren på objektivet. Den ska vara i AF-läget.

• Nu när autofokus är aktiverat väljer du önskat läge.

• Redo! Nu kan du fokusera i det valda fokusläget.

One-shot autofokus. AF-S

Enbilds autofokus, eller AF-S (Auto Focus Single), kan kallas det huvudsakliga, grundläggande autofokusläget. Det är vanligtvis standard. I detta läge sker fokuseringen enligt följande:

Om du trycker ned avtryckaren halvvägs aktiveras autofokussystemet;

Kameran fokuserar på den valda punkten (av dig eller automatik), och informerar sedan användaren om detta med en ljudsignal;

Därefter låses fokus vid det angivna läget tills avtryckaren trycks ner hela vägen (och bilden tas) eller helt enkelt släpps.

Alla funktioner i denna regim följer av denna enkla algoritm.

• AF-S-läget är bra för att fotografera statiska scener. Låt oss säga att du fotograferar ett landskap, stilleben eller en person som poserar för dig. I det här fallet rör sig inte fokusobjektet någonstans. Det betyder att du kan fokusera på den en gång och sedan lugnt fotografera eller komponera om ramen genom att hålla avtryckaren halvt nedtryckt. En viktig nyans: efter att fokus har gjorts och kameran har gett en signal om detta kan du inte ändra avståndet mellan dig och objektet som fotograferas (närma dig eller flytta bort från det). Detta kommer att resultera i att motivet blir ur fokus igen. Detta är särskilt viktigt när du fotograferar porträtt med optik med hög bländare: att ändra avståndet till och med ett par centimeter hotar att modellens ansikte blir suddigt. Om avståndet däremot har överskridits återstår det bara att fokusera igen.

Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor

AF-S-läget är utmärkt för iscensatta porträtt. Det viktigaste är att komma ihåg att efter fokusering kan du inte ändra avståndet mellan dig och motivet för att inte tappa fokus. Efter att ha fokuserat, slösa inte tid förgäves - skjut direkt!

• AF-S-läget är inte lämpligt för fotografering av rörliga motiv. Eftersom fokus är låst i en viss position efter fokusering kan den inte spåra snabbt rörliga objekt i bilden. Och det finns en hel del av dem i vår värld. Det här är lekande barn, och djur, och idrottare och alla typer av fordon: cyklar, bilar ... Det är extremt svårt att fotografera rörliga objekt i fokusläge bild för bild: det kommer att bli många fokusmissar.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

AF-S-läget är utmärkt för landskapsfotografering. Det låter dig exakt välja önskad fokuspunkt, varefter fokus inte kommer att "rinna iväg" någonstans.

Kontinuerlig autofokus. AF-C

Focus tracking, eller AF-C (Auto Focus Continuous), fungerar annorlunda. Genom att trycka ned avtryckaren halvvägs sätter du på autofokus. Den kommer nu att "följa" motivet vid den valda fokuspunkten tills en bild tas eller avtryckaren släpps.

Kontinuerlig autofokus är utmärkt för att fotografera snabbt rörliga motiv. Använd den för att fotografera sporter, barnspel, leka med djur. Det finns många olika rörelser i världen - missa inte det! Samtidigt tillåter modern 3D-spårningsteknik och dynamiskt val av fokuspunkt automatisering för att välja lämplig autofokuspunkt. En separat lektion kommer att ägnas åt hur man arbetar med zoner och fokuspunkter.

Kontinuerlig autofokus är inte lämplig för fotografering med omkomponering av ramen efter fokusering. Ett favoritknep för vissa fotografer är att fokusera på den mittersta fokuspunkten och sedan, med fokus låst, komponera om ramen som du vill. Den här tekniken är obekväm att använda i kontinuerligt autofokusläge, eftersom fokus förloras när bilden komponeras om. Det enda alternativet är att rama om ramen samtidigt som du håller ned AF-L-knappen, vilket kräver en hel del fingerfärdighet.

Nikon D600 / Nikon 80-200mm f/2.8 ED AF-S Zoom-Nikkor

Det är bekvämare att fotografera djur av vilken grad av vildhet som helst med fokusläget AF-C. Så de kommer definitivt inte att gå ur fokus vid inspelningstillfället!

AF-A-läge

AF-A-läget (Autofokus Automatic) är tillgängligt på amatörer och avancerade enheter. (Nikon D750, Nikon D610, Nikon D7200, Nikon D5500, Nikon D3300). I detta läge avgör kameran automatiskt vilket av de två autofokuslägena (AF-S eller AF-C) som är lämpligt i en given situation. AF-A-läget är lämpligt för nybörjarfotografer: det låter dig inte tänka på att välja ett autofokusläge, kameran kommer att göra valet åt dig.

Autofokuslägen för Live View-fotografering

Från en färsk artikel om autofokustyper vet vi att fokusering genom sökaren och genom Live View-skärmen involverar helt andra mekanismer. Fokusering genom kameraskärmen använder en typ av autofokus som kallas kontrastfokus. Den har sina egna driftsätt.

One-Shot AF-S

Detta läge liknar läget med samma namn, tillgängligt när du fokuserar genom kamerans sökare. När du trycker ned avtryckaren halvvägs fokuserar kameran på den valda punkten. När operationen har lyckats låses fokus tills en bild tas eller avtryckaren släpps.

Och här kontinuerlig autofokus AF-F fungerar lite annorlunda än AF-C. Fokusering utförs inte när avtryckaren trycks ned halvt, utan när den släpps. Det vill säga ständigt. När avtryckaren trycks ned halvvägs är fokus låst. Den här metoden låter dig ständigt övervaka motivet och inte tappa det ur sikte för en sekund.

AF-lås med AE-L/AF-L-knapp

Vi vet att autofokus låses i AF-S enkelfokusläge efter fokusering genom att hålla ned avtryckaren halvvägs. Men i AF-C-läget händer inte detta, och autofokusen "följer" objektet till det bittra slutet. Men i båda lägena kan fokus låsas i den position den för närvarande är i. För att göra detta finns det en knapp för att låsa autofokus och autoexponering AE-L / AF-L (Autoexponeringslås / Autofokuslås). Genom att trycka på den här knappen låser du alltså både fokus och exponeringsparametrar i den position de befinner sig i. Men i kamerainställningarna kan du självständigt ange vad som ska blockeras med den här knappen - båda parametrarna, bara exponering eller bara fokus.

Fokuslägen

Fokusläget som alla vanligtvis arbetar i är One Shot AF. Den passar alla statiska scener och ibland långsamt rörliga föremål. När du fotograferar i One Shot AF komponerar du scenen med sökaren och trycker ned avtryckaren halvvägs. Autofokussystemet slås på och objektivet fokuserar direkt på huvudmotivet. I detta skede tänds en grön lampa för att bekräfta fokus, och du kan också höra en hörbar bekräftelse.

När kameran har ställt in en fokuspunkt låser den den. Om du inte släpper fingret från avtryckaren kommer fokus inte att ändras – även om du flyttar kameran. Denna användbara funktion kallas "Fokuslås". Det låter dig först fokusera på någon punkt utanför scenen och sedan vända kameran och komponera. Föreställ dig till exempel att du fotograferar ett landskap. Kameran kanske vill fokusera på de längsta kullarna, och du vill öka skärpedjupet genom att fokusera på en punkt som är närmare kameran. Allt du behöver göra är att luta ner kameran en aning för att få den här punkten att synas. Tryck nu ned avtryckaren halvvägs, se till att kameran har fokuserat (den gröna bekräftelselampan tänds) och håll avtryckaren halvvägs nedtryckt medan du komponerar ditt landskap.

One Shot AF-läget har en annan användbar funktion. Kameran låter dig inte fotografera om objektivet är oskarpt. Om fokusbekräftelsesignalen blinkar betyder det att objektivet inte kunde fokusera och ingenting kommer att hända efter att avtryckaren har tryckts ned helt.

Avtryckare

Avtryckaren på din EOS-kamera är faktiskt en elektrisk strömbrytare med två lägen. Genom att delvis trycka på knappen aktiveras den första omkopplaren (Canon kallar den SW-1). Efter det första trycket slås autofokus- och mätsystemet på. I svagt ljus (beroende på valt fotograferingsläge) kan den inbyggda blixten dyka upp. För att hjälpa kameran att fokusera i svagt ljus kan AF-hjälpbelysningen tändas. Genom att trycka ned avtryckaren helt aktiveras den andra omkopplaren (SW-2) och följande kedja av åtgärder startas:

• spegeln inuti kammaren lyfts upp för att låta ljuset nå baksidan av kammaren
• slutarmekanismen startar - slutarna öppnas och filmen (eller digitalsensorn) börjar ta emot ett ljusflöde
• om den inbyggda blixten är uppfälld eller en extern Speedlite är ansluten till kameran och slås på, utlöses blixten
• spegeln återgår till sitt ursprungliga läge
• slutaren återgår till sitt ursprungliga läge och är redo för nästa exponering

AI Servo AF-läge

AI Servo AF är i huvudsak One Shot AF, men utan fokuslås. Objektivet fokuserar automatiskt om varje gång avståndet mellan kameran och motivet ändras. Den här funktionen är mycket användbar när du fotograferar rörliga motiv. Detta läge används oftast vid sportfotografering. De måste dock användas med försiktighet. I det här läget kan du ta en bild även när objektivet ännu inte har fokuserat eller misslyckats med att fokusera. Dessutom, om ett rörligt föremål dyker upp mellan kameran och motivet, kan objektivet fokusera på ett föremål som är närmare kameran. Allt detta kan leda till ofokuserade bilder.

I AI Servo AF-läge kommer den gröna fokusbekräftelselampan inte att tändas och du kommer inte att höra ett bekräftelsepip (även om det är på). Men i både One Shot AF och AI Servo AF blinkar den gröna lampan om kameran inte kan fokusera på motivet.

Det finns en liten fördröjning mellan objektivets fokusering och avtryckaren. Även om det mäts i bråkdelar av en sekund kan det tas med i beräkningen när du fotograferar snabbt rörliga föremål - till exempel färdas en racerbil med en hastighet av 160 km/h cirka 4,5 m på 1/10s. Det betyder att även om maskinen kan ha varit i fokus när avtryckaren trycktes ned, kanske den inte är i fokus när själva slutaren öppnas.

Många EOS-kameror löser detta problem med teknik för prediktiv fokus. Kameran mäter avståndet till motivet varje gång objektivet omfokuseras. Genom att analysera dessa data kan kameran beräkna objektets hastighet och riktning. Den extrapolerar sedan denna information för att avgöra var motivet kommer att befinna sig när slutaren utlöses. Kameran fokuserar sedan om objektivet till det beräknade avståndet så att motivet är i fokus vid exponeringsögonblicket. Det prediktiva fokusläget aktiveras automatiskt när det behövs.

Anpassad funktion

I One Shot AF-läget aktiveras autofokussystemet genom att trycka ned avtryckaren halvvägs. När kameran har fokuserat kommer den att behålla fokus så länge du håller ned avtryckaren. Det betyder att du kan fokusera på en godtycklig punkt, och sedan kan du vända kameran och komponera scenen utan att ändra fokus.

Fokuslås är effektivt när huvudmotivet inte är väl upplyst eller har otillräcklig kontrast för objektivet att fokusera på. I det här fallet fokuserar du på vilket annat motiv som helst på samma avstånd från kameran som huvudmotivet.

Fokuslåsläget är inte tillgängligt i AI Servo AF - objektivet fokuserar hela tiden om när du flyttar kameran. Inställningen av CF 4-2 på EOS 1N- och 1V-kamerorna gör det dock möjligt att pausa AI Servo AF genom att trycka på AE-låsknappen.

AI Focus läge

Det tredje fokusläget - AI Focus - är faktiskt en kombination av de två första. För det mesta är kameran i One Shot AF, men om fokussensorn upptäcker att huvudmotivet rör sig kommer kameran automatiskt att växla till AI Servo AF och börja spåra motivet.

Hur avgör kameran att motivet rör sig? Så fort vi trycker ned avtryckaren halvvägs börjar fokussensorn att fungera konstant. Om fokusavståndet ändras avgör kameran att motivet rör sig – och kan bestämma rörelsehastigheten. Så snart denna hastighet överstiger en viss tröskel växlar kameran till AI Servo AF-läge.

Vanligtvis används AI Focus-läge på billiga EOS-modeller - det är tänkt att användas av personer med liten erfarenhet av fotografering. Med AI Focus kan vi fokusera på scenen och låta kameran välja det bästa fotograferingsläget för dig.

På vissa modeller ställs olika autofokuslägen in av kameran baserat på valt fotograferingsläge - till exempel One Shot för landskapsläge och AI Servo för sportläge.

Alla objektiv i EF-serien stöder autofokus. Det finns dock några icke-EF-objektiv i EOS-systemet som behöver fokuseras manuellt. Det här är Tilt&Shift-objektiven - TS-E 24mm/45mm/90mm, samt MP-E65 f/2.8 1-5x Macro-objektiv.

Autofokuslägen

Kamera	One Shot AF	AI Servo AF	AI-fokus	Manuell
EOS 1
EOS 1N
EOS 1N RS		(·)
EOS 1V
EOS 10
EOS 100
EOS 1000/F/N/FN
EOS 3
EOS 30/33
EOS 300
EOS 300V
EOS 3000
EOS 3000N
EOS 5
EOS 50/50E
EOS 500
EOS 500N
EOS 5000
EOS 600
EOS 620
EOS 650
EOS 700
EOS 750
EOS 850
EOSRT		(·)
EOS IX
EOS IX 7
EOS 1D
EOS 1Ds
EOS 10D
EOS D2000
EOS D30
EOS D60
EOS DCS3

Den här tabellen visar autofokuslägena för EOS-kameror. Du kan ställa in läget själv [·], eller så ställer kameran själv in autofokusläget beroende på det valda fotograferingsläget [o]. Alla kameror utom EOS 650 och 620 har ett prediktivt fokuseringssystem med AI Servo AF.

(·) - AI Servo AF-läge är inte tillgängligt när EOS 1N RS är inställt på RS-läge (på samma sätt när EOS RT är inställt på RT-läge).

Välja AF-läge

Det är alltid bra att veta vad kameran gör – i den här tabellen hittar du all nödvändig information.

Att välja AF-läge är endast möjligt i den kreativa zonen (P, Tv, Av, M, DEP) och endast på vissa kameror. I andra fotograferingslägen gör kameran själv ett val:

Kamera						Maskin	Porträtt	Landskap	Makro	Sport	Natt
EOS 1
EOS 1N
EOS 1V
EOS 10
EOS 100
EOS 1000/F/N/FN
EOS 3
EOS 30/33
EOS 300
EOS 300V
EOS 3000
EOS 3000N
EOS 5
EOS 50/50E
EOS 500
EOS 500N
EOS 5000
EOS 600
EOS 620/650
EOS 700
EOS 750/850
EOSRT
EOS IX
EOS IX 7
EOS 1D
EOS 1Ds
EOS 10D
EOS D2000
EOS D30
EOS D60
EOS DCS3

U - användaren väljer läge själv
OS - One Shot AF-läge
AF - AI Focus AF-läge
AS - AI Servo AF-läge

Manuell fokusering

Och slutligen finns det ett manuellt fokusläge. Den kan användas med vilken EOS-kamera som helst, men funktionen är inte en kamera, utan ett objektiv. Titta på sidan av linsen, bredvid den röda pricken - du kommer att se en omkopplare med två lägen - "AF" och "M". Växla den till "M"-läget och objektivet fokuserar inte längre automatiskt. Istället kommer den att fokusera efter hur du vrider fokusringen på själva objektivet. Det enda icke-manuella EF-objektivet, EF 35-80 mm f/4-5,6 PZ, var ett Power Zoom-objektiv som såldes med EOS 700.

Alla EF-objektiv har designats med autofokus i åtanke. Om du har använt äldre FD-objektiv kanske den manuella fokuseringen av EF-objektiv inte verkar lika smidig för dig som på helt manuella FD-objektiv. Dessutom, från oändlighet till närmaste avstånd, rullar fokusringen ganska snabbt, vilket gör exakt fokusering svår i vissa fall. Hur som helst, det beror på det specifika objektivet.

Generellt – varför behöver du manuell fokusering på autofokusobjektiv? Det finns vissa situationer där autofokussystemet kommer att få det ganska svårt att hantera: scener med låg kontrast - till exempel landskap i dimma eller vidsträckta havet; scener med låg belysning (det här är faktiskt ett specialfall av en scen med låg kontrast); extremt ljusa reflektioner från vatten, is eller metall; objekt som rör sig för snabbt för att automatiskt fokuseras; scener där huvudmotivet inte är närmast kameran (till exempel ett djur i en bur bakom galler).

Om huvudmotivet är nära kameran kan fokushjälpsystemet inbyggt i kameran (eller det kraftfullare i Speedlite) hjälpa, men det fungerar bara om motivet inte är särskilt långt borta.

I alla sådana situationer är det bästa sättet att fokusera objektivet manuellt.

Många USM-objektiv låter dig fokusera manuellt direkt efter autofokusering - utan att du behöver ständigt växla mellan manuellt och autofokusläge. Denna funktion kallas för fulltids manuell fokusering (FTMF). Detta är särskilt användbart när du använder teleobjektiv för att göra slutliga justeringar för att fokusera precis innan fotografering. Du kan kontrollera om ditt objektiv har den här funktionen genom att vrida på ringen direkt efter att autofokusen är slut.

Hur väljer man autofokusläge?

AF-läget är endast valbart i den kreativa zonen (P,Tv,Av,DEP,M). I helautomatiskt läge (grön fyrkant) och PIC-lägen ställer kameran själv in autofokusläget (se tabell). Du måste bara se till att objektivet är korrekt monterat på kameran och är i autofokusläge ("AF").

EOS 1, 600, 620 och 650 kameror visar "M.Focus" när objektivet växlas till manuellt fokusläge; på andra modeller visas inte växling till manuellt läge.

Efter autofokusering kan du låsa fokuseringsavståndet genom att ställa in objektivet på "M"-läge. Detta gör att du kan ta bort fingret från avtryckaren, komponera och ta en bild på det ursprungliga fokusavståndet.

EOS 1, 1N, 1V, 1D, 1Ds, D2000, DCS 3
Tryck på AF-knappen längst upp till vänster på kameran och vrid samtidigt på parameterratten tills "One Shot" eller "AI Servo" visas i det övre högra hörnet av LCD-skärmen.

EOS 10
Tryck på den gula AF-knappen på kamerans baksida och vrid samtidigt på parameterratten tills "One Shot" eller "AI Servo" visas i det övre högra hörnet av LCD-skärmen.

EOS D30, D60
Tryck på AF-knappen uppe till höger på kameran och vrid samtidigt på parameterratten tills "One Shot" eller "AI Servo" visas i det övre högra hörnet av LCD-skärmen.

EOS 10D
Tryck på AF-knappen längst upp till höger på kameran och vrid samtidigt på parameterratten tills "One Shot" eller "AI Servo" visas i det nedre högra hörnet av LCD-skärmen.

EOS 1000/F, 1000/FN, 300, 300V, 3000, 3000N, 500N, 5000, 700, 750, 850, IX7
Autofokusläget ställs in automatiskt av kameran beroende på fotograferingsläget.

EOS 30, 33, 50, 50E
Växla AF-lägesratten till "One Shot", "AI Focus" eller "AI Servo".

EOS 5
Tryck på AF-lägesknappen på baksidan av kameran. Vrid parameterratten tills LCD-skärmen visar "One Shot", "AI Focus" eller "AI Servo". Om du släpper knappen för val av AF-läge kommer det valda läget att vara aktivt i 6 sekunder.

EOS 600, 620, 650, RT, IX
Tryck på AF-lägesknappen under fliken på kamerans baksida. Vrid parameterratten tills LCD-skärmen visar "One Shot", "AI Focus" eller "AI Servo" (på EOS 620 och 650, bara "Servo").

Foton - David Hay, Paul Exton

en källa eos.nmi.ru 2002-2006 Alexander Zhavoronkov

Artikeltexten uppdaterad: 2018-12-13

Många moderna SLR-kameror är utrustade med så avancerade autofokussystem att det ofta är svårt att komma på hur man använder dem. Oavsett om vi fotograferar med en nybörjarkamera eller en professionell kamera, för att få skarpa bilder, måste vi försöka ta reda på hur vi använder de olika autofokuslägena. Felaktig fokusering, en suddig bild kan förstöra det positiva intrycket av bilden, och det är omöjligt att rätta till denna brist under efterbehandling i en grafikredigerare. Vissa fotografer konverterar sina bilder till svartvitt för att dölja fokusproblem. Om vi ​​lär oss att fokusera rätt behöver vi inte ta till den här typen av knep, vi får ett mycket bättre resultat som våra tittare kommer att älska. En tydlig bild är vad folk vill se idag när de tittar på våra bilder. Någon kanske hävdar att en suddig bild ibland ser "kreativ ut", men här måste du förstå: det är en sak när vi smetar ut ett foto för ett specifikt syfte och en annan när vi förstör bilden för att vi inte förstår vårt arbete. kamerans fokuseringssystem. När vi väl har förstått hur DSLR-autofokus fungerar kan vi själva bestämma när och i vilken utsträckning bilden ska vara ur fokus.

Bild 1. Lektioner för nybörjare. För att få ett högkvalitativt foto behöver du inte bara välja rätt slutartid, autofokusläge, utan också kunna snabbt rotera zoomen ... Nikon D610-kamera. Nikkor 70-300 teleobjektiv. Inställningar: ISO 1000, FR-98mm, f/5.0, V=1/2500 sekund

I dagens gratis självstudie om fotografering kommer vi att täcka grunderna i autofokuslägen på DSLR-kameror. Eftersom driften av automatisk fokus direkt beror på vilken typ av kamera och dess modell vi använder, kommer vi naturligtvis inte att beskriva i detalj absolut alla AF-lägen, utan kommer att analysera ett par eller två exempel för tydlighetens skull. Eftersom jag själv nu har en Nikon D610-kamera i fullformat, och innan det fanns en beskuren Nikon D5100-kamera, kommer det att läggas mer vikt vid arbetet med denna tillverkares DSLR-kameror. Nåväl, jag ber om ursäkt för absolut nybörjare amatörfotografer för det faktum att fotolektionen kommer att använda ett specifikt ordförråd som är mer förståeligt för avancerade fotografer.

1. Hur autofokussystemet hos SLR-kameror fungerar

En av de fina sakerna med moderna kameror jämfört med deras filmmotsvarigheter för femton år sedan är att vi inte längre behöver justera fokus manuellt. Digital fotografering är mycket mer vänlig för amatörfotografen i denna aspekt, eftersom vi, till skillnad från filmfotografering, omedelbart ser resultatet och kan enkelt ändra inställningar, ta om ett foto utan att tänka på kostnaden för film och fotopapper. Under de senaste tio åren har autofokussystemen blivit mycket bättre och till och med DSLR-kameror på nybörjarnivå har ett bra autofokuskomplex. Tja, hur fungerar ett sådant system i moderna SLR-kameror? Låt oss börja med det allra grundläggande.

1.1 Aktiv vs passiv autofokus

Det finns två typer av autofokussystem (AF): aktivt och passivt. Active AF "Active AF" fungerar genom att skicka en infraröd stråle mot vårt motiv och fånga upp dess reflektion ("ekolod"-principen). Kameran gör beräkningar och förstår hur långt objektet är från det, signalerar till objektivet hur mycket fokus ska justeras. En trevlig fördel med det aktiva fokuseringssystemet är att det kan fungera under mycket svaga ljusförhållanden, där normal (passiv) autofokus misslyckas. Nackdelen med "Active AF" är att det här läget endast kan användas i stationära förhållanden, för att fotografera orörliga motiv, och fungerar endast på korta avstånd: upp till 5-6 meter. Om vi ​​tar bilder med en Nikon- eller Canon-blixt som har en autofokusfunktion “AF Assist” fungerar den i aktivt autofokusläge.

Autofokussystemet "Passiv AF" är baserat på en helt annan princip: det skickar ingen IR-stråle och tar inte upp dess reflektion för att förstå hur långt det är mellan kameran och fokusobjektet. Istället är speciella sensorer inne i kammaren vana vid kontrast definitioner en del av ljuset som passerar genom linsen (kallad "fasmetoden") eller själva kameramatrisen fungerar som en sådan sensor som bestämmer bildens kontrast (kallad "kontrastmetoden").

Vad menas med att "definiera kontrast"? Utan att gå in i terminologins vilda, är detta definitionen av skärpa i ett visst område av bilden. Om det inte är skarpt justerar autofokussystemet linsen tills skärpa/kontrast uppnås.

Det är därför det passiva autofokussystemet behöver tillräckligt med kontrast i bilden för att fungera korrekt. När objektivet börjar "skrapa" över en enhetlig yta (som en vit vägg eller någon form av slät tonyta) beror det på att kameran behöver objekt med kanter (kontrast) som separeras från bakgrunden för att förstå hur man justerar fokus.

Förresten, om det finns en AF-hjälplampa på frontpanelen på vår DSLR betyder det inte att kameran är i aktivt fokusläge: allt som lampan gör är att lysa upp vårt objekt som en ficklampa, d.v.s. Kameran arbetar i "passiv AF”.

Många digitalkameror, som pek-och-skjut-kameror, videokameror och liknande, använder oftast en "kontrast AF-metod" för att uppnå fokus. Samtidigt kan de flesta moderna DSLR-kameror utrustas med båda systemen för fokuskorrigering: fas- och kontrastautofokus.

Eftersom "kontrastmetoden" kräver ljus för att träffa sensorn måste SLR-kameran ha spegeln uppe när fokus bestäms, vilket innebär att kontrastautofokus i en DSLR endast kan utföras i "Live View"-läge.

Fasmetoden är utmärkt för att fokusera på rörliga föremål, och kontrastmetoden är utmärkt för stationära. Kontrastupptäckt autofokus fungerar ofta bättre än fasdetekterande AF, särskilt i svagt ljus. Fördelen med kontrastfokusering är att det räcker att använda vilken del av bilden som helst (inklusive den längst ut i kanten) på matrisen för att justera skärpan, medan fasfokusering kräver användning av en eller flera fokuspunkter på SLR. Nackdelen med kontrastmetoden idag är att den är relativt långsam.

Många proffs är övertygade om att kameratillverkare kommer att kunna lösa detta problem inom en överskådlig framtid, eftersom hastigheten på autofokus vid videoinspelning blir viktigare för DSLR-kameror och vissa spegellösa kameror (i synnerhet Micro Four Thirds, 4/3) standard) är redan utrustade med snabb kontrast AF. Moderna avancerade spegellösa kameror har två autofokussystem: en snabb fasdetekterande autofokus för att arbeta i bra ljus och en autofokus med långsam kontrast för svagt ljus. Vissa tillverkare lyckades i allmänhet bädda in pixlarna från fassensorer direkt i kameramatrisen, vilket, i jämförelse med det traditionella fasautofokussystemet för DSLR:er, avsevärt ökade systemets noggrannhet.

Om allt ovan låter förvirrande, bli inte alltför upprörd: den tekniska informationen som presenteras ovan är avsedd att ge en allmän förståelse för hur autofokus fungerar i en kamera. Kom bara ihåg att fokusfel i kameran uppstår på grund av bristen på ljus som passerar genom linsen och den typ av fokusläge vi har valt (som förklaras nedan).

1.2 Fokuspunkter

Fokuspunkter är små tomma rektanglar eller cirklar som vi kan hitta i vår kameras sökare. Tillverkare gör ofta skillnad på amatörkameror och professionella kameror genom att bygga in olika autofokussystem i dem. DSLR-kameror på nybörjarnivå har vanligtvis ett minsta antal fokuspunkter att fokusera på, medan avancerade DSLR-kameror kommer med ett komplext, mycket konfigurerbart AF-system med ett stort antal fokuspunkter. De är en del av "Phase AF Method" så att varje punkt kan användas av kamerans AF-sensor för att bestämma kontrasten.

Fokuspunkter är medvetet placerade i en viss del av ramen, och deras antal skiljer sig inte bara från olika tillverkare utan också från olika kameror. Här är ett exempel på två olika typer av autofokus med olika antal fokuspunkter och deras arrangemang.

Som du kan se har Nikon D5100 DSLR 11 poäng, medan Nikon D810 har 51 av dem – en stor skillnad i antalet sensorer. Spelar antalet fokuspunkter någon roll? Visst - ja! Detta beror inte bara på att det är lättare för oss att komponera en viss bild genom att fokusera på ett specifikt område av bilden, utan också för att AF-systemet mer effektivt kan spåra motivet i ramen (extraordinärt praktiskt när du fotograferar sport och djurliv ). Man måste dock komma ihåg att inte bara antalet fokuspunkter i vår kamera spelar roll, utan också deras typ.

1.3 Typer av punkter i DSLR AF-systemet

Låt oss prata om de olika typerna av autofokuspunkter i DSLR:er. Som nämnts ovan är antalet punkter inte den enda viktiga parametern för ett autofokussystem. Typen av poäng är också avgörande för att uppnå noggrannhet. Det finns tre typer av fokuspunkter: vertikal horisontell Och korsa. Vertikalt och horisontellt arbetar i samma riktning, d.v.s. dessa är linjära sensorer. Korspunkter mäter kontrast i två riktningar, vilket gör dem mer exakta. Därför, ju fler korssensorer i vår DSLR, desto mer exakt fungerar AF-systemet.

Det är därför vi, när en ny modell av en SLR-kamera tillkännages, i recensionen kan läsa något i stil med: "Antalet fokuspunkter är X, varav Y är en korstyp." Tillverkaren betonar stolt antalet punkter, särskilt närvaron av korspunkter, om det finns fler av dem i en ny kamera. Här, till exempel, i listan över de viktigaste skillnaderna mellan Nikon D7200 och Nikon D7100 från den tidigare modellen Nikon D7000, indikerades det att de har 51 fokuspunkter, inklusive 15 korspunkter, och den gamla kvinnan har 39 punkter, kors poäng - 9 stycken.

När vi köper en ny SLR-kamera som vi planerar att använda för att fotografera sport eller för jakt, måste vi vara mycket uppmärksamma på båda dessa parametrar.

1.4 Andra faktorer som påverkar effektiviteten hos kamerans autofokussystem

Som vi kan se är både antalet fokuspunkter och deras typ viktiga. Även om de inte bara påverkar funktionen för autofokus. Kvaliteten och kvantiteten av ljus är en annan parameter som i hög grad bestämmer prestandan för autofokus. Alla fotografer har säkert lagt märke till att kameran fokuserar perfekt när man fotograferar en ljus solig dag på gatan, och så fort vi går in i ett svagt upplyst rum börjar linsen "skura". Varför händer det? Eftersom det i svagt ljus på motivet är mycket svårare för kameran att mäta skillnaderna i scenens kontrast. Kom ihåg att passiv autofokus är helt beroende av ljuset som passerar genom linsen och om kvaliteten på belysningen är dålig så fungerar inte autofokusen tillfredsställande.

På tal om ljusets kvalitet bör vi inte glömma objektivets egenskaper, att den maximala öppna bländaren också har en effekt på AF. Om vi ​​fotar med gammalt glas som har mögel, smuts, för mycket damm, eller det är problem med fram- och bakfokus, så fungerar autofokus förstås inte särskilt exakt.

Det är därför professionella objektiv på f/2.8 låter dig fokusera mycket snabbare än amatörobjektiv på f/5.6. Bländaren f/2.8 är den mest lämpliga för snabb fokusering: bländaren är inte för bred, inte för smal. Förresten, linser med bländare 1.4 fokuserar vanligtvis långsammare än vid f / 2.8, eftersom mer rotation av glaselementen inuti strukturen krävs för att fokusera korrekt. .

Fokuseringsnoggrannhet är viktig vid dessa breda bländare eftersom skärpedjupet är mycket litet. Helst bör bländaren ligga mellan f/2.0 och f/2.8 för att autofokussystemet ska fungera som bäst.

Mindre bländare, som f/5.6, gör att mindre ljus passerar genom objektivet och gör det svårare för autofokussystemet att fungera. Av denna anledning är öppna bländare (med undantag för f/1.4) att föredra framför fastklämda.

Det bör också tilläggas att alla moderna digitalkameror fokuserar på en öppen bländare, så oavsett vilket bländarvärde vi väljer (till exempel f / 22), ändras bländaren endast vid fotograferingsögonblicket .

Slutligen är den övergripande kvaliteten och säkerhetsmarginalen för autofokussystemet av högsta vikt. Till exempel förstörde den toppprofessionella Canon 1D Mark III DSLR, designad för att fotografera sport och jakt, efter att ha släppts i serien, sitt rykte på grund av problem med autofokus. Och det tog en evighet för Kenon att släppa firmware för att åtgärda dessa brister som irriterade professionella fotografer. Många av dem bytte till Nikons kameror just på grund av fokuseringsproblem. Kameran var utrustad med alla autofokuslägen, men den fungerade inte korrekt under vissa förhållanden.

Om vi ​​vill ha det bästa autofokussystemet i dagens DSLR-kameror, speciellt för sport- och naturfotografering, bör Nikon eller Canon vara valet (även om andra tillverkare snabbt kommer ikapp marknadsledarna).

2. Digital SLR autofokuslägen

De flesta DSLR-kameror har idag förmågan att fotografera i en mängd olika oskärpa lägen beroende på situationen.

Det är en sak när vi fotograferar ett porträtt av en lugnt sittande person, och en annan när vi skjuter en löpande idrottare eller en flygande hök. När vi fotograferar ett stillastående föremål fokuserar vi en gång och tar ett foto. Men om motivet är i kontinuerlig rörelse behöver vi att kameran automatiskt justerar fokus i det ögonblick när vi tar bilden. Den goda nyheten är att vår kamera har en inbyggd funktion för att fungera effektivt i den här situationen. Låt oss titta på vart och ett av fokuslägena mer i detalj.

2.1 One-Shot Fokusläge

Enbildsspårningsfokusering i Nikon-kameror betecknas "AF-S", i Canon-kameror kallas denna typ för "One-shot AF". Och det är ett enkelt sätt att få objektivet i fokus direkt. Vi väljer en fokuspunkt och kameran mäter kontrasten helt enkelt med en punkt.

Trycker vi ned avtryckaren eller den tilldelade AF-knappen (om denna tilldelning är möjlig i vår modell) halvvägs fokuserar kameran, men om motivet rör sig fokuserar den inte om, även om vi fortsätter att hålla avtryckaren halvvägs intryckt. Det vill säga att fokus förblir "låst".

Normalt i enkelservo AF-läge måste kameran först fokusera för att slutaren ska kunna utlösas. Därför, om fokus misslyckas eller motivet rör sig, kommer ett tryck på avtryckaren inte att göra något (på grund av ett fokusfel). I vissa kameramodeller är det möjligt att ändra kamerans reaktion på bristen på fokus (till exempel, med Nikon D810 kan vi ställa in "AF-S Priority Selection" i menyn "Shutter" för anpassade inställningar, vilket gör det möjligt för oss för att ta en bild även om kameran inte är i fokus).

Det finns några särdrag med AF-S-läget att tänka på: om vi har installerat en extern blixt som har en röd AF-hjälpbelysning, för att den ska fungera, måste vi sätta kameran i AF-S-läge för att det ska fungera. Detsamma gäller för autofokushjälplampan inbyggd i kamerans frontpanel: den fungerar bara i AF-S-läge.

2.2 AI Servo Fokusläge

En annan fokuseringsmetod som finns tillgänglig i moderna DSLR-kameror kallas "Continuous Servo AF" eller AF-C av Nikon och "AI Servo AF" av Canon. Det används för att spåra rörliga motiv och är viktigt när du fotograferar sport, vilda djur och andra icke-stationära motiv. Funktionsprincipen för detta läge är baserad på att analysera objektens rörelser och förutsäga var det kommer att vara i nästa ögonblick, och ställa in fokus till denna punkt.

Fördelen med detta läge är att skärpan automatiskt återjusteras om fotografen eller motivet rör sig. Allt som behövs är att fortsätta att hålla ned avtryckaren (eller den tilldelade AF-knappen, om möjligt) i halvt nedtryckt läge. Autofokussystemet kommer automatiskt att spåra motivet. Jämfört med AF-S enkelservofokusering är AF-C kontinuerlig fokusering vanligtvis mycket anpassningsbar (särskilt på de dyraste DSLR:erna) och kan utföra komplexa uppgifter som att spåra motiv till en eller flera fokuspunkter.

2.3 Hybrid One-Shot och spårningsfokus

Vissa kameror har även ett annat läge som kallas "Auto Servo AF" "AF-A" för Nikon eller "AI Focus AF" för Canon-kameror. Det är en sorts hybrid som automatiskt växlar mellan enbilds- och kontinuerlig fokusering. Om kameran fastställer att motivet är stilla växlar den till AF-S, och om motivet rör sig växlar den till AF-C.

I billiga DSLR-kameror är AF-A-läget aktiverat som standard och fungerar hyfsat nog i många situationer. Många professionella kameror har inte Auto Servo AF eftersom den är designad för nybörjare.

2.4 Kontinuerlig fokusspårning

Fokusläge för kontinuerligt fokus, betecknat av Nikon med bokstäverna "AF-F", introducerades av företaget för de nya Nikon D3100- och D7000-modellerna. Den är främst avsedd för fotografering i Live View-format. I detta läge följer kameran motivet och justerar automatiskt fokus under videoinspelning. Även om namnet låter trevligt, fungerar inte detta läge särskilt bra i verkligheten när du fotograferar snabbt rörliga objekt. Nikon Corporations ingenjörer har fortfarande mycket arbete att göra för att få "AF-F"-läget till perfektion. Om du inte spelar in video på en DSLR bör du inte aktivera det här läget.

Många professionella fotografer på fotolektioner för nybörjare noterar att de för det mesta har AF-C kontinuerlig fokusspårning påslagen, och endast när kameran inte kan fokusera under dåliga ljusförhållanden byter de till AF-S.

2.5 Ändra fokuslägen

Om du inte vet hur du ändrar autofokusläget på din kamera är det bättre att läsa instruktionerna för det, eftersom detta händer olika för olika modeller. Till exempel, för nybörjarkameror Nikon D5300 eller Nikon D5200, måste du trycka på knappen "Info" och välja fokusläge med joysticken. Och dyra DSLR:er har en speciell knapp på frontpanelen, med vilken du snabbt kan växla mellan olika lägen. Så här ändrar du till exempel AF-läge på Nikon D610-kameran: tryck på AF-lägesknappen och vrid samtidigt på kontrollratten.

Bokstaven "C" dök upp på extraskärmen, vilket betyder att kameran arbetar i AF-C kontinuerligt fokuseringsläge, växlat till "S" - bild-för-bild-fokus påslagen. Tryck på "M" - växlade till manuell kontroll av kamerafokus.

3. AF-områdeslägen

För att förvirra nybörjarfotografer ännu mer har många SLR-kameror objekt i sina menyer som kallas något som "AF-områdesläge" som låter amatörfotografen välja flera alternativ för hur fokuseringen ska fungera i AF-S, AF-C, AF-A och AF-F.

För DSLR-kameror på nybörjarnivå, som Nikon D3100 eller Nikon D5200, kan inställningarna ändras via menyn, medan de för avancerade kameror, som Nikon D300s, Nikon D700, Nikon D3s eller Nikon D3x, ändras med en speciell väljare på den bakre panelen (för SLR-kameror kan Nikon D810 och Nikon D4S inte tilldelas om för att styra denna parameter till andra knappar). Låt oss se vad valet av AF-område ger oss.

3.1 Enpunktsfokuseringsområde

När vi väljer "Single Point AF" på en Nikon-kamera eller "Manual AF Point" på en Canon-kamera använder vi bara en punkt för att fokusera genom sökaren för att fokusera. Det vill säga när vi byter från en punkt till en annan med joysticken mäter kameran kontrasten endast i just detta avsnitt av bilden, med hjälp av vertikala eller tvärgående sensorer (beroende på vilken vi har valt). Många professionella fotografer rekommenderar att du använder enpunktsfokusläget när du fotograferar landskap, arkitektur och andra stillastående motiv.

3.2 Dynamiskt fokusområdesläge

I läget "Dynamisk AF" för Nikon eller "AF Point Expansion" för Canon-kameror väljer vi en fokuspunkt och kameran justerar först fokus på den. Vidare, när fokus är inställt, om motivet rör sig, kommer kameran att använda de omgivande punkterna för att följa det och hålla fokus på motivet. Vi förväntar oss att den följer motivets rörelse och håller det i fokus samtidigt som kameran håller sig nära den initialt valda fokuspunkten. Om kameran väljer omgivande/andra punkter kommer det inte att synas i sökaren, men det kommer att märkas på det färdiga fotot.

Dynamisk AF fungerar utmärkt när du fotograferar snabbt rörliga motiv som fåglar, eftersom det inte är lätt för oss att hålla en fågel i fokus medan den flyger. Avancerade DSLR-kameror, som Nikon D7100, Nikon D7200 eller Nikon D800, låter dig välja antalet punkter som omger den huvudsakliga: 9, 21 eller 51 stycken.

När vi vill spåra ett litet område i ramen väljer vi alltså 9 punkter, och om vi behöver spåra rörelse över hela fältet i ramen tilldelar vi 51 punkter.

Nyligen har många Nikon DSLR-modeller också ett "3D-spårningsläge" - när vi tilldelar en punkt, och kameran sedan bestämmer hur många extra sådana den behöver för att spåra förändringen av objektets position i ramen. Fördelen med 3D-spårningsläget är att kameran använder ett inbyggt bildigenkänningssystem som automatiskt läser färger och följer motivet på egen hand, och du komponerar helt enkelt bilden medan motivet rör sig.

Till exempel fotograferar vi en vit häger som går bland svarta fåglar. System 3 Dspårning fokuserar automatiskt på en vit fågel och följer den även om fågeln rör sig eller kameran rör sig, vilket gör att vi kan komponera bilden .

Om vi ​​jämför lägena "Dynamisk AF" och "3D-spårning", kommer i det första fallet ett visst antal punkter att användas, och i det andra - alla tillgängliga för att följa ämnet. I det här fallet använder "Dynamisk AF" vissa "zoner" och aktiverar endast de omgivande fokuspunkterna (så många som vi har valt i inställningarna). Till exempel har vi valt 9 punkter, spårning fungerar så länge som objektet är i zonen med 9 fokuspunkter som omger den huvudsakliga. Om motivet lämnar detta område kommer kameran inte att kunna fokusera. Men i 3D-spårningsläget fortsätter kameran att observera objektet (de nyvalda punkterna kommer att visas i sökaren), även om det är betydligt längre bort från den ursprungligen valda punkten.

Proffs använder det dynamiska autofokusläget under fotografering av fåglar och vilda djur, med ett litet antal punkter: 9 eller 21 bitar. Det finns olika åsikter om 3D-spårning, då det inte går lika snabbt som med till exempel 9 dynamiska AF-punkter.

3.3 Läget för val av autofokusområde

För Nikon-kameror kallas det "Automatiskt AF-områdesval", för Canon - "Automatiskt AF Point Selection" och är en peka och skjut-metod för fokusering. Kameran väljer automatiskt vad den ska fokusera på. Detta är ett komplext system som kan känna igen färgen på en persons hud i ramen och automatiskt fokusera på den. Om det är flera personer i bilden kommer fokus att väljas på den som är närmast kameran. Om det inte finns några personer i bilden fokuserar kameran vanligtvis på ett nära eller långt borta föremål. Om vi ​​har valt AF-S och Auto-område AF-lägen kommer sökaren att visa den aktiva fokuspunkten i en sekund, vilket gör att vi kan bekräfta området som kameran har fokuserat på.

Detsamma är möjligt med Canon-kameror, men de har detta läge som kallas "Automatiskt AF-punktsval i One-Shot AF-läge". Det är svårt att säga varför det här läget behövs, eftersom proffs gillar att kontrollera alla fotograferingsparametrar, istället för att låta kameran göra det åt dem.

3.4 Gruppfokusområdesläge

De senaste Nikon SLR-kamerorna, som Nikon D810 och Nikon D4S, har ett nytt läge för val av fokusområde "Grupp AF". Till skillnad från "Single-point AF" används inte en utan fem fokuspunkter för att spåra motiv. Det här läget är bättre för att ställa in startpunkten för fokusering och spårning av motiv än "Enpunkts AF" eller "Dynamisk AF", särskilt när det gäller att fotografera små fåglar som hela tiden fladdrar från gren till gren och kan vara svåra att fånga i fokus och följa dem. I sådana fall kan "Grupp AF" vara till stor hjälp för fotografen och ge bättre resultat än "Dynamisk AF" eftersom det är mer exakt och ger stabilitet från bild till bild.

Hur fungerar läget för gruppfokusområde? Vi ser 4 fokuspunkter i sökaren, den femte, i mitten, är dold. Vi kan flytta gruppen genom att trycka på joysticken på baksidan av kameran (helst vill vi stanna i mitten eftersom fokuspunkten i mitten av bilden är en korspunkt, mer exakt). När vi har riktat in oss på motivet aktiveras alla fem punkter samtidigt för initial fokusering med prioritet på närmaste motiv.

Detta skiljer sig från "Dynamisk AF" med 9 punkter, som har prioritet på den valda mittpunkten. Om det inte gick att fokusera på den centrala (låg kontrast) kommer kameran att prova de återstående 8 delarna. Inledningsvis fokuserar kameran alltid på mittpunkten, och först därefter går den vidare till de andra 8 delarna.

I sin tur använder "Grupp AF" alla 5 punkterna samtidigt och försöker fokusera på närmaste motiv utan att ge fördelarna med någon av de 5 punkterna.

Grupp AF-läge "Grupp AF" är särskilt användbart för att fotografera fåglar, vilda djur och andra sporter. I cyklistexemplet ovan, om vårt mål är att fokusera på atleten framför, skulle grupp AF vara ett bättre val, eftersom det här läget kommer att hålla kameran efter den atlet som är närmast den.

Ett annat bra exempel är en fågel som sitter något ovanför fotografen så att bakgrunden bakom den är nästan osynlig. I dynamiskt AF-läge, oavsett vart du siktar, kommer kameran först att försöka fokusera. Om vi ​​riktar linsen direkt mot fågeln kommer kameran att fokusera på den. Om vi ​​av misstag siktar på bakgrunden kommer kameran att fokusera på den.

Därför kan det vara lite svårt att skjuta småfåglar, särskilt i buskar, eller om grenarna som de sitter på ständigt vacklar. Valet av den initiala fokuspunkten är mycket viktigt, och ju tidigare vi väljer den, desto större är chansen att fånga fågeln i fokus och följa den, speciellt om den plötsligt bestämmer sig för att flyga iväg. Som nämnts ovan gynnas inte läget "Grupp AF" från någon fokuspunkt, alla 5 delarna aktiveras samtidigt. I det här fallet, eftersom fågeln sitter närmare än bakgrunden, kommer kameran alltid att fokusera på fågeln och inte bakgrunden när gruppen med 5 punkter är nära den. När vi väl har valt fokus kommer kameran i grupp-AF att följa motivet, men återigen bara om en av de 5 punkterna är bredvid motivet. Om motivet rör sig snabbt och vi inte har tid att vända kameran åt samma håll kommer fokus att försvinna, precis som det skulle vara med 9-punkts Dynamic AF.

Vissa fotografer säger att "Group AF"-läget gör att du kan fånga fokus ganska snabbt, men ingen mätte riktigt om det är snabbare än 9-punkts dynamisk fokusering. Kanske kommer det senare i vissa situationer att vara snabbare.

Ett annat viktigt faktum att vara uppmärksam på är att när vi slår på gruppautofokusläget när vi fokuserar en bild AF— S, slår kameran på ansiktsavkänningsfunktionen och försöker fokusera på ögonen på personen som står närmast den som sticker ut från gruppen. Om vi ​​till exempel fotograferar någon som står mellan grenarna på ett träd och lövverk, kommer kameran alltid att försöka fokusera på motivets ansikte istället för att fokusera på löven. .

Tyvärr är ansiktsdetektering endast möjligt i AF-S-läget, så om vi fotograferar en grupp snabbrörliga idrottare och vi behöver kameran för att låsa fokus och följa motivens ansikten (istället för att fokusera på närliggande föremål), är vi bättre av att använda det dynamiska läget. AF" för Nikon eller "AF Point Expansion" för Canon-kameror.

Här är en schematisk jämförelse av vart och ett av autofokuslägena för Nikon-kameror.

När du tittar på bilder medurs: Enkelpunkts-AF, Auto-områdes-AF (9, 21 och 51), 3D-spårning och grupp-AF.

3.5 Andra lägen för val av fokusområde

De senaste DSLR-kamerorna har nya områdesvalslägen som ansiktsprioriterad AF, Wide Area AF, Normal Area AF och Subject Tracking AF. Dessa lägen används när du spelar in video på en SLR-kamera. Troligtvis kommer dessa funktioner att vara inbyggda i hela raden av Nikons DSLR:er som kan spela in video. Vi kommer inte att diskutera dessa lägen i detalj, eftersom deras funktion i olika kameror är något annorlunda och kan komma att ändras i framtiden.

Canon har också sina egna lägen för val av AF-område som "Spot AF" där vi kan finjustera fokus inom fokuspunkten. Detta läge är mycket specialiserat, det finns till exempel i Canon EOS 7D-kameror.

3.6 När man ska välja en eller annan typ av autofokus

Varför behöver vi veta hur och när vi ska använda de olika lägena för val av AF-område? Eftersom var och en av dem kan kombineras med fokusläget! För att bättre förstå detta, låt oss göra en tabell med exempel (för Nikon SLR-kameror).

AF-områdesvalsläge	Nikon fokuslägen
Enpunkts AF	Kameran fokuserar bara en gång och bara på den valda fokuspunkten.	Kameran fokuserar på en vald punkt, när objektet rör sig omkonfigureras fokus.	DSLR känner av om motivet rör sig eller står stilla och bestämmer automatiskt vilket läge som ska användas: AF-S eller AF-C. I båda fallen gäller bara en punkt.
Dynamisk AF	Inaktiverad, fungerar bara som enpunkts autofokus.	Vi väljer en första fokuspunkt och när kameran väl är på motivet sätts de omgivande punkterna på för att spåra dess rörelse. Du kan välja antalet hjälppunkter i kameramenyn.	Som i föregående fall, men med en grupp av punkter.
	Som i föregående fall	Istället för att använda ett specifikt antal fokuspunkter används alla möjliga och färgigenkänning används för att spåra motivet. Fotografen anger startpunkten och kameran följer motivet över bilden automatiskt, vilket gör att han kan komponera om bilden utan att tappa fokus på motivet.	Liknar föregående
	Kameran aktiverar 5 fokuspunkter och siktar på närmaste motiv. Om han bestämde att det finns en person i ramen, kommer han att fokusera på honom.	Kameran fokuserar automatiskt på det närmaste motivet och spårar det in i ramen så länge det är nära 5 punkter. Ansiktsigenkänning fungerar inte.	Inte tillgänglig.
Auto-område AF	Kameran väljer själv en punkt beroende på vad som finns i ramen.	Kameran själv ställer in en punkt på ett rörligt föremål och följer det.	Liknar tidigare fall.

Notera till tabellen med förklaringar av lägena för val av fokusområde ovan: vissa alternativ kanske inte är tillgängliga i olika modeller.

3.7 Ändra lägen för val av fokusområde

För att förstå hur du ändrar läget för val av fokusområde på din kamera är det bättre att läsa instruktionerna. För DSLR-kameror på ingångsnivå som Nikon D3100 eller Nikon D3300 måste du gå in i avsnittet "Shooting Menu", och avancerade kameror har en omkopplare på baksidan. Här är till exempel hur den extra displayen ser ut på Nikon D600 och D610 SLR-kameror.

Vi trycker på AF-knappen vid foten av fästet, och utan att släppa den roterar vi de främre och bakre kontrollhjulen.

4. Autofokusscenarier och exempel

Tja, vi lärde oss mycket teknisk information om vad vart och ett av lägena för autofokus och AF-områdesval är. Låt oss gå igenom fler scenarier och titta på exempel för att bättre förstå och assimilera data som presenterades tidigare. Kamerainställningarna som beskrivs nedan är hämtade från Nikons kameror.

4.1 Scenario #1 - Filma utomhussporter

Vilket autofokusläge och vilken typ av AF-områdesmätning kommer vi att välja när vi fotograferar till exempel fotboll? Låt oss börja med att välja rätt fokusläge. Självklart fungerar inte enkelservo AF-S, eftersom vi vill att kameran ska fokusera kontinuerligt så länge avtryckaren är halvt nedtryckt (nåja, eller vilken knapp vi nu tilldelat AF). Därför måste vi använda antingen AF-C eller AF-A-läge. Proffs vill ta full kontroll över fotograferingsprocessen, så de byter till AF-C kontinuerlig servoautofokus i en sådan situation.

Hur är det med val av AF-område? Ska vi aktivera Single-point AF, Dynamic AF, Group AF eller 3D Tracking? Professionella fotografer som fotograferar sporter som fotboll, basket eller utomhushockey kommer att aktivera 3D-spårning, vilket gör att kameran kan titta på idrottarna medan personen komponerar bilden. Om det plötsligt visar sig att 3D-spårning inte fungerar korrekt gör det ofta misstag, då kan man byta till "Dynamic AF" med ett ganska stort antal fokuspunkter, speciellt om vi står nära scenen. Grupp-AF fungerar bara bra om vi står väldigt nära motivet. Här är en uppsättning fokuslägesinställningar för de beskrivna fallen:

1. Autofokusmetod: AF-C
2. AF-områdesmätningsläge: 3D-spårning, dynamisk eller grupp-AF
3. Anpassade inställningar => Dynamisk AF: 21 eller 51 poäng
4. Anpassade inställningar => AF-C Priority Selection: fokusprioritet

4.2 Scenario #2 - Att skjuta människor på gatan

När vi fotograferar människor som poserar för oss i naturen en solig dag, borde alla fokuslägen fungera bra. Om vi ​​valde AF-S kommer kameran att fokusera en gång så fort vi trycker ned slutaren halvvägs, så vi behöver bara se till att vårt motiv inte rör sig efter fokusering. Som standard tillåter kameran dig inte att ta ett foto i enkelservo AF-S-läge om fokus inte uppnås.

Om vi ​​däremot fotograferar i AF-C kontinuerligt fokusläge, behöver vi bara se till att fokus är korrekt innan vi trycker på knappen. AF-A är också bra för att ta porträtt.

När det gäller val av AF-mätningsområde är det bekvämare att fotografera med "Enpunkts-AF" eftersom motivet är stillastående.

1. Lägeautofokus: AF-S, AF-C eller AF-A
2. AF-mätområde: enda poäng
3. Användarinställningar => Prioritetsval för AF-S: fokusprioritet
4. Anpassade inställningar => AF-C Priority Selection: släpp prioritet

Förmodligen inte värt att nämna att vi alltid ska fokusera på vår modells närmaste öga, speciellt om hon är nära oss.

4.3 Scenario #3 – Fotografering av porträtt inomhus

Att fotografera människor inne i en byggnad i dålig belysning kan vara lite knepigt. Om rummet är mörkt kan du byta till AF-S enkelservofokusläge så att hjälplampan hjälper oss vid behov. Om vi ​​har en extern blixt kommer AF-S-läget att tända den röda strålen för att justera fokus.

I AF-C-läge kan denna funktion inte användas. Och AF-A autofokus borde göra jobbet också, men professionella fotografer föredrar att slå på AF-S.

När det gäller AF-områdesmätning är det bekvämare att använda den mittersta fokuspunkten för större noggrannhet i svagt ljus.

1. Autofokusläge: AF-S
2. Mått: Enpunkts AF
3. Användarinställningar => Prioritetsval för AF-S: fokusprioritet

4.4 Scenario nummer 4 - fotografering av fåglar i farten

Att skjuta fåglar är en extremt svår fotogenre eftersom det är svårt för oss att förutse deras beteende och de flyger ofta väldigt snabbt. Som nämnts ovan, när jag jagar är det bättre att välja läget Kontinuerlig Tracking AF (AF-C), och fokusområdet är antingen Group AF eller Dynamic AF från den 9:e eller 21:e (jag skulle vilja ta bilder vid 21 punkter, men vanligtvis är 9 stycken snabbare). Professionella fotografer säger att de har provat 51 fokuspunkter och 3D-spårning, men dessa lägen är långsammare och mindre exakta än med färre punkter.

En av fotograferna berättade för mig att han i 99% av fallen fokuserar på fåglarna på den centrala punkten och ändrar det bara när fåglarna sitter högt på någon gren. Återigen kommer den centrala fokuspunkten att ge det bästa resultatet i de flesta fall. Om vi ​​fotograferar små fåglar och det inte finns tid att ställa in den initiala fokuspunkten kan vi prova grupp AF-läget (om det är tillgängligt på din kamera).

1. Autofokusläge: AF-C
2. AF-områdesmätning: Dynamisk eller grupp AF
3. Anpassade inställningar => Dynamisk AF: 9 eller 21 poäng
4. Anpassade inställningar => AF-C Priority Selection: släpp prioritet

4.5 Scenario #5 – Fotografera landskap och arkitektur

För dessa typer av fotografering är alla fokuslägen lämpliga, men det är bekvämare att använda AF-S, eftersom vi inte har objekt att följa.

Under dåliga ljusförhållanden kommer vi inte att kunna använda AF-hjälpbelysningsfunktionen, eftersom avstånden är mycket långa. I det här fallet kan du montera kameran på ett stativ och växla till Live View för att fokusera på det ljusa objektet i vår scen med en kontrastmetod. Om detta inte hjälper återstår en sak: stäng av autofokus och fokusera manuellt.

När vi fotograferar landskap eller arkitektoniska objekt måste vi vara mer uppmärksamma på vad vår kamera är fokuserad på och komma ihåg att behovet av en tydlig förståelse av vilket skärpedjup (DOF) och hyperfokalt avstånd är av särskild vikt.

En sak kan sägas om AF-områdesmätning: vi behöver definitivt läget "Single-point AF" för att fokusera exakt på en specifik punkt i vår bildruta.

1. Autofokusläge: AF-S
2. Valmetod för AF-område: Enpunkts AF
3. Användarinställningar => Prioritetsval för AF-S: fokusprioritet

4.6 Scenario #6 – Att skjuta stora djur

På en fotosafari, när de fotograferar stora djur, föredrar proffs att använda det kontinuerliga AF-C-spårningsläget och AF-områdesmätmetoden "Dynamisk AF" eller "3D-spårning", som båda fungerar perfekt. Djur är vanligtvis inte lika kvicka som fåglar (även om de ibland kan röra sig ännu snabbare), så om vi fotograferar icke-snabb action är det bättre att använda Dynamic AF med fler fokuspunkter eller tillämpa 3D-spårning.

1. Autofokusläge: AF-C
2. Val av AF-område: dynamisk fokus eller 3D-spårning
3. Anpassade inställningar => Dynamisk AF: maximalt antal punkter eller 3D
4. Anpassade inställningar => AF-C Priority Selection: släpp prioritet

Förhoppningsvis kommer scenarierna som listas ovan att göra det lättare att förstå när och hur man väljer ett eller annat fokusläge och fokusområdesmätning. Nu är det dags att gå tillbaka till tabellen ovan och kolla om vi förstått allt väl.

4.7 Scenario #7 – Fotografera små grupper

Nybörjare frågar ofta vilket läge de ska fokusera på när vi fotograferar en grupp med flera personer. Innan vi pratar om autofokusläge finns det några viktiga saker att diskutera. Om vi ​​använder ett standardobjektiv med brännvidd eller ett teleobjektiv med bred bländare måste vi tänka på avståndet till motivet. När vi står nära vår grupp och skjuter på f/1.4-f/2.8 kan det hända att bara ett par personer är i fokus, och resten är suddiga, om de inte står i samma plan. Det finns två lösningar här: antingen stoppa bländaren till f / 5.6 eller f / 8, eller flytta längre bort för att öka skärpedjupet. Eller så kan du använda båda dessa tips.

Om vi ​​vill göra bakgrunden suddiga och fotografera med stor bländare kan vi bara sätta alla i rad, strikt parallellt med kameran. Föreställ dig hur det skulle vara nödvändigt för människor att stå om de tryckte huvudet mot en platt vägg - så här ska våra modeller placeras.

När det gäller fokuslägen kommer de alla att fungera bra på dagtid, men det är bekvämare att använda en enda punktsfokus.

1. Lägenautofokus: AF-S, AF-C eller AF-A
2. Mätmetod: Enpunkts AF
3. Användarinställningar => Prioritetsval för AF-S: fokusprioritet
4. Anpassade inställningar => AF-C Priority Selection: släpp prioritet

Obs: Som du kan se är prioritetsvalet för "AF-S" och "AF-C" i alla lägen inställt på "fokusprioritet" respektive "släpp". Och det är varför. Genom att ställa in enkelservofokuseringsläget till AF-S och "fokusprioritet" säger vi åt kameran att inte låta den ta en bild om den inte kunde fokusera. Professionella fotografer använder inte AF-S särskilt ofta, men när de gör det vill de att bilden ska vara skarp.

För AF-C kontinuerlig servoautofokus fungerar "frigöringsprioritet" utmärkt i de flesta situationer: kameran justerar fokus så nära som möjligt, men tillåter inte för långa slutarfördröjningar, vilket gör att fotografen kan fotografera när de vill. Det är meningslöst att tänka på AF-C-läget om vilken prioritet som ska ställas in: frigöring eller fokus. I "släppprioritet" bryr sig kameran inte om bra eller dåligt fokus (varför autofokus då?), och i "fokusprioritet" låter den dig inte ta en bra bild förrän fokus är låst. Om vi ​​behöver fokus för att vara så här exakt, byter vi till AF— Ssedan. Ställ bara in den här parametern som visas i exemplen ovan och glöm dem för alltid .

5. Tips för att förbättra autofokusprestandan i svagt ljus

Som nämnts tidigare, under bra, soliga fotograferingsförhållanden, gör kamerorna ett utmärkt jobb med autofokusering. Men när fotografer börjar fotografera i svagt ljus möter de många problem, särskilt när de fotograferar inomhus. Här är några tips för att få autofokussystemet att fungera bättre när det inte finns tillräckligt med ljus:

1. Använder fokuspunkten i mitten. Oavsett hur många fokuspunkter vår kamera har 9 eller 51, fokuserar vi fortfarande på mitten, och inte på de extrema, om vi fotograferar i dåligt ljus, eftersom det fungerar mer exakt. Det finns vanligtvis en korssensor i mitten, som fungerar bättre än någon annan punkt i vår kamera.

Men vad ska man då göra med inramning och komposition om vi måste fokusera på mittpunkten? Lösningen verkar vara att omplacera autofokusfunktionen från "avtryckaren" på kameran till en annan som sitter på baksidan av kameran. Sedan kan du fokusera på motivet och komponera om ramen. De flesta DSLR, inklusive nybörjare, låter dig göra detta. Professionella DSLR-kameror har en knapp (vanligtvis kallad "AF-On") som kan aktiveras via menyn genom att välja "AF-ON Only" i aktiveringsinställningarna för autofokus. Men vi måste vara försiktiga efter att ha komponerat om ramen, speciellt när man fotograferar med ett litet skärpedjup med öppen bländare. När vi fokuserar och sedan flyttar kameran kommer fokus definitivt att skifta, och vi måste vara noga med att hålla vårt motiv skarpt.

2. Slå på hjälpljusfunktionen för autofokus på kameran eller på en extern blixt. Närhelst du ska fotografera i svagt ljus hjälper den här funktionen fotografer. För att aktivera den måste du se till att AF-hjälpbelysningen är påslagen i menyn och att fokusläget är inställt på Single-servo focus - AF-S.

3. Välja kontrasterande föremål och ansikten. Istället för att försöka fokusera på en platt, monokrom yta, leta efter "kontrasterande" föremål som sticker ut från bakgrunden.

4. Lägg till lite ljus eller tänd lampor. Låter enkelt, men om vi har problem med att fokusera, vad kan vara enklare än att lägga till lite mer ljus eller tända mer ljus i rummet? En professionell fotograf berättade hur han var tvungen att fota danser på en fest. Det var så lite ljus att jag var tvungen att lysa med en ficklampa på modellerna för att fokusera. Sedan gick han fram till arrangören och bad att få tända den allmänna belysningen i hallen - alla problem löstes av sig själva, och han kunde ta fantastiska bilder.

5. Håller koll på slutartiden. Vi kanske tror att vi har problem med fokuseringen, men vi ska inte glömma att slutartiden ska vara tillräcklig för handhållen fotografering. Detaljer om regeln för att bestämma exponeringstiden med formeln B=1/(2*FR) beskrivs i en separat fotohandledning om DSLR-inställningar.

6. Använda ett stativ. Genom att använda ett stativ kan vi uppnå mer exakt fokusering i dåligt ljus utan att behöva oroa oss för kamerarörelser.

7. Låt oss använda kontrastfokusfunktionen i Live View. Med kameran på ett stativ kan vi försöka fokusera i Live View-läget, som, som vi minns, kan använda en mer exakt metod för att fokusera på kontrasten på objekt i ramen. Många professionella fotografer tycker att när de ska fotografera med stativ försöker de använda kontrastfokusering eftersom det ger de bästa resultaten. Och i allmänhet är det bekvämare att fokusera i Live View-läge, eftersom bilden på kameraskärmen är större än i sökaren.

8. Användbar sak - en ljus ficklampa. Om vår kameramodell inte har en inbyggd autofokushjälplampa använder vi en stark ficklampa och ber någon att lysa på vårt motiv för att försöka fokusera. Så fort skärpan fångas byter vi till manuellt fokusläge och släcker ficklampan, tar bilder "med självutlösare". Jag mötte råd från proffs att använda en laserpekare för att fokusera när du fotograferar nattlandskap (glöm inte att om du kommer in i ögat på en person eller ett djur kan du bränna näthinnan).

9. Använder manuell fokus. Sådana råd motsvarar inte rubriken på artikeln, men vi måste kunna fokusera manuellt och inte vara rädda för att göra detta. Ibland blir manuell fokusering ännu snabbare än i automatiskt läge. Många landskap, makrobilder och arkitektoniska fotografier är tagna med manuell fokus.

Bild 13. Ännu en landskapsbild med manuell fokus. HDR med tre bildrutor. Kamera Nikon D610. Objektiv - Samyang 14 / 2.8. Stativ Sirui T-2204X.

P.S. Kära vänner, kollegor och gäster på sidan! Om du tror att artikeln kan vara användbar för andra fotografer, kommer jag att vara tacksam om du delar en länk till den på sociala nätverk, på specialiserade forum och publicerar den på din blogg. Be bara att få lägga en aktiv länk till källan! Hustrun ägnade hela dagen åt att rita alla dessa ramar på fotografierna ... Det är omöjligt att hennes arbete var förgäves. Tack! Lycka till, skarpa bilder till dig.

Som all automatisering fungerar inte autofokus alltid perfekt. Ibland kan autofokussystemet fokusera på fel del av bilden som du vill fokusera på i ditt foto.

Missförstå oss inte, dagens DSLR-kameror och spegellösa kameror kan fokusera snabbare än någonsin tidigare. Men för att skapa verkligt kreativa och konstnärliga fotografier måste du justera fokus själv.

I vilka fall fungerar inte autofokus korrekt?

Din kamera kan misslyckas med att fokusera automatiskt när det inte finns tillräckligt med ljus eller när du fotograferar enfärgade motiv, till exempel när du fotograferar en brun hund i ett öppet fält. I det här fallet kommer kameran helt enkelt inte att kunna bestämma fokuspunkten.

I sådana situationer kommer linsen att röra sig fram och tillbaka och försöka fixa åtminstone någon gång. Om det i det här fallet finns något slags förgrundsobjekt - en buske, en gren etc., kommer kameran troligen att fokusera på det.

Rörliga motiv kan vara mycket problematiska motiv för autofokusering. För sådan fotografering måste du se till att du har valt rätt fokusläge, bara på detta sätt finns det en chans att göra vackra, tydliga och skarpa bilder.

Vilka fokuslägen ska du använda och när?

Det första du ska bestämma är om du vill använda autofokus eller byta till manuellt fokusläge. Det finns flera situationer där manuell fokusering är det bästa alternativet. För att vara säker på att du arbetar i autoläge, se efter om objektivet är inställt på AF och inte MF.

Autofokus erbjuder två olika lägen, varav ett måste ställas in på kameran. Dessa är One-Shot AF (Canon) / Single-Servo AF (Nikon) och AI Servo AF (Canon) / Continuous-Servo AF (Nikon). One-Shot/Single-Servo är det bästa valet för att fotografera stillastående motiv. När systemet fokuserar på det önskade objektet kan du säkert ta din bild.

Som namnet antyder, i läget AI Servo AF/Continuous-Servo AF fokuserar kameran kontinuerligt på motivet, detta läge är bekvämare för att spåra motivets rörelse. I det här fallet kan du ta en bild när som helst i bilden, även om motivet är oskarpt. Detta tillhandahålls för snabbare och mer produktivt arbete.

Många kameror erbjuder ett annat autofokusläge: AI Focus AF (Canon) eller Auto AF (Nikon). I det här läget känner kameran automatiskt av om motivet är stilla eller rör sig och växlar till lämpligt läge.

Blanda inte ihop valet av autofokusläge med valet av fokusområde, som också kan ställas in automatiskt eller manuellt.

Vad är skillnaden mellan autofokusläge och fokusområde?

Fokusläget avgör vad hur objektivet kommer att fokusera, och autofokusområdet avgör där kameran kommer att fokusera. Fokusområden kan variera mellan kameramodeller och tillverkare.

När man arbetar med en kamera har fotografen möjlighet att välja om den ska fokusera på en punkt, eller på flera. När du tittar genom sökaren och håller ned avtryckaren halvvägs ser du hur kameran fokuserar. När du fokuserar på en punkt kan du flytta punkten.

Hur många AF-punkter ska du använda?

Allt beror på vad du fotograferar. Om du ställer in fokus på flera punkter väljer kameran automatiskt vilka som ska användas för att fokusera på motivet.

Samtidigt, om motivet är tillräckligt stort, kanske du inte är nöjd med hur kameran fokuserar. Till exempel, när du fotograferar ett monument kan kameran fokusera på benen på en staty, medan du vill att fokus ska vara på ansiktet. Dessutom finns det i det här fallet risk att fokusera på förgrundsobjekt medan motivet är i bakgrunden.

På samma gång, autofokusering på flera punkter kan vara mer produktiv när du fotograferar ett motiv mot en solid bakgrund till exempel när du fotograferar fåglar mot en blå himmel. Ju fler autofokuspunkter en kamera har, desto mer exakt fokuserar den och följer motivet bättre när det rör sig genom ramen. I andra fall är det att föredra att använda flerpunktsfokusering.

Av alla tillgängliga AF-punkter, mittpunkt, ger den bästa noggrannheten. Det är bäst att fokusera på denna punkt och sedan, efter att ha låst fokus, flytta kameran för att skapa ett attraktivt fotografi.

När ska man använda manuell fokus?

Manuell fokusering kan vara praktisk när brännvidden förblir densamma. Till exempel, när du fotograferar en biltävling kan du automatiskt fokusera på banan och sedan, när bilen kör upp, växla till manuell fokus och, efter bilen, fokusera manuellt.

Manuell fokusering är också det enda alternativet när kameran inte kan koncentrera sig på egen hand. Vissa objektiv gör att du hela tiden kan justera kamerans fokus manuellt utan att hela tiden behöva byta från manuellt till automatiskt.

Så här fokuserar du med Live View

Live View fokuserar fint i manuellt läge. När du växlar till autofokusläge, förvänta dig inga mirakel från din kamera.

Autofokus

Autoläge i Live View kan fungera olika med varje kameramodell. De flesta kameror klarar av snabb autofokus och ett långsammare men mer exakt läge med ansiktsavkänning.

Manuell kontroll

Live View hjälper till med manuell fokusering, eftersom du kan använda skärmen för att förstora en del av skärmen och finjustera fokus. Detta är särskilt användbart för landskaps- och makrofotografering. Fotografens uppgift är att göra en mycket finjustering, eftersom skillnaden mellan skarpt och tydligt kan vara betydande.