Походная реактивная печь своими руками чертежи. Печь ракета из кирпича длительного горения своими руками

На сегодняшний день придумано множество видов печей самых разнообразных конструкций. В отношении большинства из них действует правило: чем выше характеристики агрегата - тем больше умения и опыта требуется от изготавливающего его мастера. Но правил без исключений, как известно, не бывает. В данном случае разрушителем стереотипов является печь-ракета - весьма продуманный экономичный теплогенератор с незатейливой конструкцией, который не требует от исполнителя каких-то особых навыков. Последнее обстоятельство объясняет популярность «ракеты». Наша статья поможет читателю понять, в чём состоит изюминка этого чуда техники, и научит изготавливать его своими руками из подручных материалов.

Что такое печь-ракета и чем она хороша?

Печь-ракета или реактивная печь получила свои впечатляющие названия только за характерный звук, который она издаёт при нарушении режима эксплуатации (избыточная подача воздуха в топку): он напоминает рёв реактивного двигателя. Вот и всё, больше ничего общего с ракетами у неё нет. Работает она, если не вдаваться в детали, так же, как и все её сёстры: в топке горят дрова, дым выбрасывается в дымоход. В норме печь издаёт тихий шелестящий звук.

Вариант обустройства реактивной печи

Откуда же берутся эти загадочные звуки? Расскажем обо всём по порядку. Вот что следует знать о ракетной печи:

По назначению она является отопительно-варочной.

«Ракета» может быть оборудована таким важным и нужным элементом, как лежанка. Печи других видов с такой опцией (русская, колпаковая) являются гораздо более громоздкими и сложными.

По сравнению с обычными металлическими печами время работы на одной закладке топлива несколько увеличено - с 4 до 6 часов. Это объясняется тем, что данный теплогенератор создан на основе печи с верхним горением. Кроме того, благодаря наличию саманной штукатурки, печь после топки отдает тепло ещё в течение 12 часов.

Печь разрабатывалась для эксплуатации в полевых условиях.

Преимущества конструкции

Энергонезависимость.

Простота конструкции: применены самые доступные детали и материалы, при необходимости упрощённую версию печи-ракеты можно собрать за 20 мин.

Способность работать с достаточно высокими характеристиками на низкокачественном сыром топливе: коре, щепе, тонких сырых ветках и пр.

Принцип действия ракетной печи предоставляет пользователю определённую свободу в выборе её дизайна. Кроме того, агрегат можно соорудить таким образом, что на виду останется только небольшая его часть и в смысле эстетики интерьеру помещения будет нанесён минимальный урон.

Как видно, реактивной печи есть чем похвастаться. Но в первую очередь любителей печного дела привлекает сочетание простоты конструкции и неплохих, хотя и не самых высоких, характеристик при работе на бросовом топливе. Эти самые характеристики - изюминка «ракеты». Попробуем понять, как удалось добиться таких показателей.

КПД твердотопливного теплогенератора зависит от многих факторов, но едва ли не самым определяющим является степень дожигания пиролизных газов. Появляются они вследствие термического разложения органического топлива. От нагрева оно как бы испаряется - большие углеводородные молекулы распадаются на маленькие, образующие горючие газообразные вещества: водород, метан, азот и др. Эту смесь часто называют древесным газом.

Небольшая печь-ракета

Жидкое топливо, например, отработанное масло, распадается на древесный газ практически сразу и он сгорает тут же - в топке. А вот с древесным топливом дело обстоит иначе. Распад твёрдых веществ на пригодный для сжигания летучий продукт - древесный газ - происходит в несколько этапов, причём промежуточные ступени тоже имеют газообразную форму. То есть мы имеем следующую картину: сначала из древесины выделяется некий промежуточный газ и для того, чтобы он превратился в газ древесный, то есть распался ещё больше, необходимо продлить воздействие на него высокой температуры.

И чем более влажным является топливо, тем более «затянутым» становится процесс полного распада. Но газы-то имеют свойство улетучиваться: в обычной печи промежуточная фаза по большей части высасывается тягой в дымоход, где она остывает, так и не успев превратиться в древесный газ. В результате вместо высокого КПД мы получаем нагар из тяжёлых углеводородных радикалов.

В печи-ракете, наоборот, созданы все условия для окончательного распада и дожигания выделяющихся промежуточных газов. В сущности, применён очень простой приём: сразу за топкой имеется горизонтальный канал с хорошей теплоизоляцией. Газы в нём движутся не так быстро, как в вертикальной трубе, а толстая теплоизолирующая шуба не даёт им остыть. Благодаря этому, процесс распада и дожигания осуществляется в более полном объёме.

На первый взгляд такое решение может показаться примитивным. Но простота эта обманчива. Инженерам и исследователям пришлось немало повозиться с расчётами, чтобы увязать необходимую силу тяги с оптимальным режимом горения и многими другими факторами. Таким образом, печь-ракета является очень тонко настроенной теплотехнической системой, при воспроизведении которой очень важно соблюсти правильное соотношение основных параметров.

Если изготовление и регулировка агрегата были выполнены правильно, газы будут двигаться как положено, издавая при этом лёгкий шелест; при нарушении режима или неправильной сборке печи вместо устойчивого газового вихря в газоходе образуется нестабильный, с многочисленными локальными завихрениями, вследствие чего будет слышен ревущий ракетный звук.

Недостатки

Реактивная печь управляется вручную, к тому же пользователю постоянно приходится следить за ней и осуществлять регулировку.

Поверхность некоторых элементов нагревается до высоких температур, так что при случайном прикосновении пользователь может получить ожог.

Область применения несколько ограничена. К примеру, реактивная печь не может использоваться в бане, так как она не способна быстро прогреть помещение.

Следует учитывать и ещё одно обстоятельство. Его нельзя считать недостатком печи, это, скорее, важная особенность. Дело в том, что «ракета» была изобретена в США. А граждане этой страны, где любая идея может принести хороший заработок, не столь охотно делятся своими наработками, как это было принято, к примеру, в Советском Союзе. На большинстве чертежей и схем, получивших распространение, не отображена или искажена важнейшая информация. К тому же к некоторым применяемым в ней материалам у нас просто нет доступа.

В результате у домашних мастеров, особенно тех, кто не владеет тонкостями печного дела и теплотехники, вместо полноценной реактивной печи зачастую получается некое устройство, которое поглощает топливо в огромных объёмах и постоянно зарастает копотью. Таким образом, полная информация о ракетной печи народным достоянием пока не стала и к заморским картинкам следует относиться с большой осторожностью.

Вот, например, популярная у нас схема реактивной печи, которую многие пытаются использовать в качестве образца.

Чертёж: как устроена печь

Чертёж мобильной печи-ракеты

На первый взгляд всё кажется понятным, на самом же деле многое осталось «за кадром».

Например, огнеупорная глина просто обозначена термином Fire Clay - без указания сорта. Не указано массовое соотношение перлита и вермикулита в смеси, из которой выложены тело печи (на схеме - Core) и футеровка элемента под названием Riser. Также на схеме не уточняется, что футеровка должна состоять из двух частей с различной функцией - теплоизолятора и теплоаккумулятора. Не зная об этом, многие пользователи делают футеровку однородной, из-за чего характеристики печи существенно падают.

Разновидности реактивных печей

На сегодняшний день существует только два вида печей этого типа:

Полноценная стационарная отопительно-варочная ракетная печь (её ещё называют большой).

Малая ракетная печь: применяется для приготовления пищи в тёплое время года. В отличие от первого варианта является переносной и имеет открытую топку (предполагается использование на открытом воздухе). Очень популярна среди туристов, так как имеет компактные размеры и при этом способна развить мощность до 8 кВт.

Устройство малой печи-ракеты

Как уже говорилось, реактивная печь проста в изготовлении, поэтому мы рассмотрим полноценный вариант.

Конструкция и принцип действия

Печь, которую мы попытаемся изготовить, изображена на рисунке.

Печь-ракета: фронтальный разрез

Как видно, её топочная камера (Fuel Magazine) является вертикальной и снабжена плотно закрывающейся крышкой (препятствует подсосу лишнего воздуха), как в печи с верхним горением (зольник обозначен термином Primary Ash Pit). Именно этот агрегат и был взят за основу. Но традиционный теплогенератор с верхним горением работает только на сухом топливе, а создатели «ракеты» хотели научить её с успехом переваривать и влажное. Для этого было сделано следующее:

Был подобран оптимальный размер поддувала (Air Intake), так чтобы количество поступающего воздуха было достаточным для дожигания газов, но при этом они не остывали сверх меры. В этом случае принцип верхнего горения обеспечивает некую саморегуляцию: если огонь сильно разгорится, он становится препятствием для поступающего воздуха.

За топкой был установлен хорошо утеплённый горизонтальный канал, называемый туннелем горения (Burn Tunnel) или жаровой трубой. Чтобы скрыть назначение этого элемента, на схеме его обозначили ничего не говорящим значком пламени. Теплоизоляция (Insulation) должна иметь не только низкую теплопроводность, но и низкую теплоёмкость - вся тепловая энергия должна остаться в газовом потоке. В жаровой трубе промежуточный газ распадается на древесный (в начале участка), который затем полностью сгорает (в конце). При этом температура в трубе достигает 1000 градусов.

За жаровой трубой был установлен вертикальный участок, называемый внутренним или первичным дымоходом (Internal or Primary Vent). На схемах скрытные американцы часто обозначают этот элемент ничего не поясняющим термином Riser. Фактически первичный дымоход представляет собой продолжение жаровой трубы, но его разместили вертикально, чтобы создать промежуточную тягу, а заодно сократить горизонтальную часть печи. Как и жаровая труба, первичный дымоход имеет теплоизолирующее покрытие.

Примечание. Кому-то из читателей, знакомых с устройством пиролизных печей, может показаться, что к основанию первичного дымохода было бы неплохо подать вторичный воздух. Действительно, горение древесного газа при этом было бы более полным, а КПД печи - более высоким. Но при таком решении в потоке газов образуются вихри, вследствие чего отравляющие продукты горения частично проникают в помещение.

Ёмким теплоаккумулятором, способным выдержать такую температуру, является шамотный кирпич (выдерживает до 1600 градусов), но печь, как помнит читатель, предназначалась для полевых условий, поэтому нужен был более доступный и недорогой материал. Лидером в этом отношении является саман (на схеме обозначен термином Thermal Mass), но для него температурный предел составляет 250 градусов. Чтобы остудить газы, вокруг первичного дымохода был установлен тонкостенный барабан из стали (Steel Drum), в котором они расширяются. На крышке этого барабана (Optional Cooking Surface) можно готовить пищу - её температура составляет около 400 градусов.

Чтобы усвоить ещё больше тепла, к печи был присоединён горизонтальный дымоход с лежанкой (Airtight Duct) и только потом - наружный дымоход (Exhaust Vent). Последний оборудовали вьюшкой, которая закрывается после протопки: она не даст теплу из газохода лежанки улетучиться на улицу.

Чтобы трубу внутри лежанки можно было время от времени чистить, сразу за барабаном была установлена вторичная зольная камера (Secondary Airtight Ash Pit) с герметично закрывающейся прочистной дверцей. Основная часть нагара из-за резкого расширения и охлаждения газов оседает именно в ней, поэтому прочистку наружного дымохода приходится делать крайне редко.

Поскольку вторичную зольную камеру приходится открывать не чаще двух раз в год, вместо дверцы можно применить более простую конструкцию - крышку на винтах с прокладкой из асбеста или базальтового картона.

Расчёт печи

Прежде чем говорить о размерах печи, обратим внимание читателя на важный момент. В отношении всех твердотопливных теплогенераторов действует закон квадрата-куба. Суть его можно пояснить на простом примере.

Представьте куб со стороной в 1 м. Его объем составляет м 3 , а площадь поверхности - 6 м 2 . Соотношение объёма к площади поверхности - 1:6.

Увеличим объём тела в 8 раз. Получился куб со стороной 2 м, площадь поверхности которого составляет 24 м 2 .

Таким образом, поверхность увеличилась только в 4 раза и теперь соотношение объёма к поверхности составляет 1:3. В печах от объёма зависит количество выделяемого тепла и его мощность, а от площади поверхности - теплоотдача. Эти параметры взаимосвязаны, поэтому бездумно масштабировать ту или иную схему печи, подгоняя под нужные для себя размеры, нельзя - теплогенератор может вообще оказаться неработоспособным.

При расчёте ракетной печи задаются внутренним диаметром барабана D, который, как было сказано выше, может варьироваться в пределах от 300 мм (печь на 15 кВт) до 600 мм (печь на 25 кВт). Эта «вилка» как раз и обусловлена законом квадрата-куба. Также мы будем использовать производную величину - площадь поперечного сечения барабана S: S = 3.14 * D^2 /4.

Таблица: основные параметры

Таблица: максимально допустимая длина газохода с лежанкой

Таблица: объём вторичной зольной камеры

Промежуточные значения рассчитываем пропорционально (интерполируем).

Материалы и инструменты

Барабан печи можно выполнить из стандартной бочки объёмом 200 л и диаметром 600 мм. Закон квадрата-куба позволяет уменьшить диаметр барабана до 50%, так что для небольшой печи этот элемент можно изготовить из газового баллона бытового назначения или жестяных вёдер.

Поддувало, топка и первичный дымоход выполняются из круглых или профильных стальных труб. Значительная толщина стенки не требуется - можно обойтись парой миллиметров - горение в печи слабое. Дымоход в лежанке, по которому газы следуют в уже совсем остывшем виде, вообще можно изготовить из металлической гофры.

Для теплоизоляции (футеровки) топочной части потребуются бой шамотного кирпича (шамотный щебень) и печная глина.

Наружный обмазочный слой (теплоаккумулятор) будет выполнен из самана.

Так выглядит свежеприготовленный саман

Теплоизоляция первичного дымохода выполняется из лёгкого шамотного кирпича (марка ШЛ) или речного песка, богатого глинозёмом.

Такие детали, как крышки и дверцы, можно изготовить из оцинкованной стали или алюминия. В качестве уплотнителя применяются асбест или базальтовый картон.

Подготовительные работы

В рамках подготовительных работ необходимо нарезать весь имеющийся прокат на заготовки нужных размеров. Если в качестве заготовки для колпака принято решение использовать газовый баллон, от него нужно отрезать приваренную верхнюю часть.

Подготовка газового баллона для использования в роли колпака

Обратите внимание! Если в баллоне остался газ, во время резки он может сдетонировать. В целях безопасности такие ёмкости режут только после заполнения водой.

Заметим, что в большинстве случаев ракетную печь делают именно из баллона. Такой агрегат способен обогреть помещение площадью до 50 м 2 . «Ракету» из бочки только в очень редких случаях приходится использовать на полную мощность.

С бочки, если печь делается из неё, также необходимо срезать верхнюю часть. Далее в бочке или в баллоне вырезают два расположенных друг напротив друга проёма, через один из которых будет заводиться жаровая труба, переходящая в первичный дымоход, а ко второму - подключаться газоход с лежанкой.

Пошаговая инструкция

Вот примерный порядок действий, которого следует придерживаться при изготовлении данной печи:

Изготовление топки

Топку делают сварной, используя стальную трубу или листы. Крышка топки должна закрываться герметично. Её следует делать из стального листа, по периметру которого винтами или заклёпками фиксируется полоса из базальтового картона. Для более плотного закрывания крышку можно оснастить винтовым прижимным механизмом.

Так выглядят топка и зольник в простейшей печи-ракете

Зольная камера (на схеме обозначена как Primary Ash Pit) отделяется от основной части топки колосниковой решёткой, сваренной из прута диаметром 8–10 мм. Решётка должна устанавливаться на полочки из уголка, которые привариваются к внутренним стенкам.

Дверца зольной камеры также должна быть герметичной. Её делают из стального листа, к которому по всему периметру приваривается в два ряда стальная полоса. В паз между этими полосами укладывают асбестовый шнур или базальтовый картон.

Остаётся приварить к топке жаровую трубу.

Первичный дымоход

К трубе, выполняющей функцию первичного дымохода, необходимо приварить 90-градусный отвод и небольшой отрезок трубы, после чего эта Г-образная конструкция помещается внутрь бочки или баллона, то есть будущего барабана.

Отвод с приваренным к нему отрезком трубы следует вывести в один из проёмов в нижней части барабана так, чтобы первичный дымоход оказался расположенным строго по центру. Напомним, что верхний срез трубы должен располагаться хотя бы на 70 мм ниже верхнего края бочки (баллона).

После центрирования первичного дымохода его горизонтальный хвостовик, который был выведен в проём в барабане, приваривают к его краям сплошным швом по всему периметру.

После этого хвостовик первичного дымохода приваривают к жаровой трубе, а к барабану сверху приваривают покрышку.

Ко второму проёму в барабане следует приварить короткий отрезок трубы, который будет играть роль вторичного зольника. В нем нужно выполнить окно для прочистки. По его краям встык нужно приварить шпильки, к которым будет прикручиваться крышка (напомним, что мы решили в этом месте дверцу не устанавливать, поскольку открывать её приходится достаточно редко).

По периметру крышки винтами или заклёпками следует закрепить полосу из базальтового картона.

Монтаж дымохода

К выходу вторичного зольника привариваем горизонтальную часть дымохода, на которой впоследствии будет устраиваться лежанка. Если газоход предполагается делать из металлогофры, то сначала к зольнику необходимо приварить короткий патрубок, а уже к нему - присоединить при помощи хомута гофру.

На заключительном этапе к горизонтальному газоходу крепят наружный дымоход.

Футеровка топочной части

Металлическая часть печи готова, теперь её нужно правильно оштукатурить теплоизолирующим и теплоаккумулирующим составами.

Футеровку топочной части (до первичного дымохода) следует выполнять смесью печной глины и боя шамотного кирпича, взятых в пропорции 1:1.

Футеровка первичного дымохода

Материалы, используемый для футеровки первичного дымохода - лёгкий шамотный кирпич или речной песок - являются пористыми, поэтому в открытом состоянии они быстро пропитаются нагаром и утратят теплоизоляционные свойства. Чтобы не допустить этого, футеровку на первичном дымоходе защищают стальным тонкостенным кожухом, а с торцов обмазывают печной глиной.

В соответствии с законом квадрата-куба соотношение объёма и площади поверхности барабана зависит от его диаметра, поэтому и футеровку первичного дымохода в зависимости от размеров печи делают по-разному. Три варианта показаны на рисунке.

Варианты футеровки первичного дымохода

Если футеровка выполняется шамотным кирпичом, полости между его фрагментами необходимо засыпать строительным песком. Если же применяется богатый глинозёмом речной песок, приходится прибегать к более сложной технологии:

Песок очищают от крупного мусора (тщательная подготовка не требуется).

В кожух засыпают слой небольшой толщины, трамбуют его и смачивают, так чтобы образовалась корка.

Таким же образом насыпают последующие слои. Всего их должно быть от 5 до 7.

Песчаную футеровку сушат в течение одной недели, затем замазывают её верх печной глиной и продолжают изготовление печи.

Последним шагом все части печи обмазывают саманом. Готовится он из следующих ингредиентов:

глина;

солома (14–16 кг на 1 м 3 глины);

песок (в небольшом количестве);

вода.

Указанное соотношение соломы и глины является приблизительным. В некоторые сорта глины соломы можно добавить больше, в других - наоборот, её количество приходится уменьшать.

Способы усовершенствования реактивной печи

Вместо лежанки на газоходе, можно соорудить водяную рубашку, которая будет подключаться к водяной системе отопления. Эту часть можно выполнить и в виде змеевика из медной трубы, намотанной на дымоход.

Схема печи-ракеты с водяным контуром

Ещё один способ усовершенствования - организация подачи в жаровую трубу подогретого вторичного воздуха.

Чертёж печи-ракеты из баллона с подачей вторичного воздуха

При таком исполнении КПД печи окажется более высоким, но в первичном дымоходе будет более интенсивно откладываться копоть. Чтобы её можно было легко удалить, крышку барабана необходимо сделать съёмной. Естественно, она должна быть оснащена уплотнением.

Усовершенствованный вариант печи-ракеты из баллона

Как топить печь-ракету

Ракетная печь, как и теплогенераторы с верхним горением, работает с высокими характеристиками только в том случае, если её дымоход является достаточно горячим. Поэтому перед тем как загрузить в топку основное топливо, агрегат нужно хорошо прогреть (если, конечно, имел место длительный простой и печь успела остыть). Для этого применяют любое «быстрое» топливо, например, опилки, бумагу, солому и пр., которое закладывают в поддувало.

Затихание гула или изменение его тональности свидетельствует о том, что печь достаточно прогрета и в топку можно закладывать основное горючее. Поджигать его не нужно - оно разгорится от углей, оставшихся после прогорания «быстрого» топлива.

Растапливают печь-ракеты через топливник

Настраиваться под внешние условия и качество топлива, как, например, Bullerjan, реактивная печь не умеет. Регулировку приходится брать на себя пользователю. После закладки основного топлива заслонку поддувала нужно полностью открыть, а как только агрегат загудит - прикрыть до появления шелестящего звука.

В дальнейшем по мере сгорания топлива заслонку приходится прикрывать всё сильнее, все так же добиваясь тихого шелеста. Если прозевать нужный момент, в топку начнёт поступать избыточное количество воздуха и пиролиз в жаровой трубе из-за остывания промежуточной газовой смеси прекратится. При этом печь напомнит о себе «ракетным» гулом.

Видео: как сделать реактивную печь длительного горения своими руками

Реактивную или ракетную печь стремились создать предельно простой и домашнему умельцу это только на руку. Однако, делать этот теплогенератор наобум, как видно из нашей статьи, ни в коем случае нельзя - вместо ракеты мастер получит обычную буржуйку, очень прожорливую и постоянно зарастающую копотью. Важно соблюсти все приведённые соотношения параметров и тогда вы получите производительную печь-ракету со вполне пристойными характеристиками.

Что же это за такое чудо: ракетная печь? Ракетная печь, печь-ракета и даже реактивная печь, как она только не называется, однако никакого отношения к ракетам и реактивным двигателям не имеет. Такое название она получила, очевидно, из-за характерного "ракетного" звука, который возникает при сбое режима и излишнем поступлении воздуха через поддувало в топку. Во всяком случае разработчики назвали её именно так: rocket stove, что можно перевести, как ракета-печь.

Принцип ракетной печи

Впервые разработана конструкция была в Америке и изначально предназначалась для использования в полевых условиях. Основная идея заключается в том, чтобы при максимальной простоте устройства получить печь с высоким КПД. Для этого были применены два простых и в сущности известных приёма. Первый – это более полное разложение газов с их дожигом за счёт относительно продолжительного задержания в нагретом состоянии. Второй – это максимальное извлечение тепла от сгоревших газов.

Растопка печи начинается с её предварительного прогрева. Для этого лучше всего использовать любые легкогорючие материалы: щепу, стружку или бумагу. Нагревательную закладку рекомендуют сжигать в зольнике.
Одновременно поджигается основная закладка дров. Поддувало при этом полностью открыто.
По мере розжига тяга увеличивается и в топку начинает поступать очень много воздуха. Появляется характерный рёв.
Здесь следует прикрыть заслонку поддувала до появления ровного тихого звука. Если ракетный рёв появляется снова, регулировку следует повторить.

Топка имеет хорошую теплоизоляцию, поэтому быстро нагревается и начинается пиролиз дров – разложение твёрдых дров на газ под действием высокой температуры. Часть пиролизных газов разлагается до древесных газов и сгорает. Однако некоторая часть разлагается недостаточно для горения. В обычных печах эти полуразложившиеся продукты пиролиза вылетают в дымоход в виде дыма и частично оседают в виде сажи. Таким образом, любой дым – это недосгоревшие дрова, которые не только увеличивают затраты на отопление, но ещё и засоряют дымоход.

Отсюда можно сделать вывод, что у печи, служащей для обогрева, основная задача – это как можно более полно сжечь топливо, решая две, хоть и второстепенные, но не менее важные, задачи. Во-первых, забрать как можно больше тепла у сгоревшего древесного газа и, во-вторых, аккумулировав его, распределять в отапливаемом помещении как можно более длительное время.

Основное достоинство ракетной печи заключается в том, что она великолепно решает все эти задачами.

После поджига основной закладки дров топка прогревается практически одновременно с горизонтальны и вертикальным каналом - так называемым туннелем горения - Burn Tunnel. Для этого туннель горения, или как его ещё называют, жаровая труба, так же, как и топка, изолирован материалом, который обладает не только теплоизоляционными свойствами, но и малой теплоёмкостью. Температура в жаровой трубе повышается до 900°C и при нормальных условиях в верхней части может достичь 1000°C.

В таких условиях газы попадают в верхнюю часть колпака и нагревают верхнюю её часть до 400°C. Далее, опускаясь вниз и охладевая до 250°C, газы нагревают колпак и его обмазку, выполняющую роль теплоаккумулятора. При этом обмазка выполнена из самана: смеси глины и соломы – недорогого и доступного материала.

После предварительного охлаждения в верхней зоне колпака газ попадает во вторичный зольник. Здесь заканчивается дожиг древесных газов и выпадение остатков пироза, которые по каким-то причинам оказались недостаточно разложены для сгорания. Далее газ относительно медленно движется в горизонтальном дымовом канале, где он отдаёт свои последние остатки тепла, нагревая обмазку лежанки, которая также выполнена из самана.

Основные преимущества и недостатки ракетных печей

Преимущества:

Высокая производительность, позволяющая экономить до 90% древесины по сравнению с обычной металлической печью, как заявляют их владельцы. Достигается такая экономия благодаря дожигу пиролизных газов и сажи.
Некритичность к топливу. Подойдут любые древесные дрова, щепа, кора, отходы пиломатериалов. Не имеет значения и их влажность.
Простота и универсальность конструкции. Собрать такую печь сможет любой желающий из глины, кирпича, камня или плитки.
Нет необходимости слишком часто подкладывать дрова. Дрова по мере сгорания сами продвигаются вниз и попадают в камеру сгорания.
Удобная лежанка. Лежанки есть у разных печей, но например, у русской печи она расположена высоко.

Недостатки:

необходимость контроля горения и постоянная ручная регулировка поддува воздуха.
наличие горячей части, из-за которой можно обжечься. Хотя с другой стороны её можно использовать для приготовления пищи. Температура колпака около 400°C.

Ракетная печь своими руками. Чертежи

Ракетная плита имеет теплоизолированную образную камеру сгорания, что заставляет огонь двигаться сначала по горизонтали, а затем в камеру под углом 90 градусов, что вызывает сильную турбулентность. Попав в верхнюю часть камеры-колпака, горячие газы, разогретые до температуры 1000°C, отдают большую часть тепла и опускаются вниз, где попадают во вспомогательный зольник, а там при температуре около 250°C происходит их окончательный пиролиз вместе с дожигом пиролизных (древесных) газов. Затем в горизонтальном канале продукты горения отдают остатки своего тепла и поступают в дымовую трубу.

Несмотря на простоту и доступность конструкции, для нормальной работы печи в запланированном режиме при её устройстве необходимо соблюдать размеры и учитывать все рекомендации.

Инженеры и исследователи выработали наилучшее соотношение размеров для того, чтобы все процессы проходили наиболее оптимально. Вот их рекомендации:

Высота колпака H должна быть от 1,5 до 2D.
Глиняная обмазка колпака должна иметь следующие характеристики: высота = 2/3H, толщина = 1/3D.
Площадь сечения горизонтальной и вертикальной части жаровой трубы – 5-6% от площади сечения колпака (S).
Зазора между верхним обрезом жаровой трубы и крышкой колпака не менее 7 см.
Длины горизонтального и вертикального участка жаровой трубы должны быть равны. Площади их поперечных сечений также одинаковые.
Поддувала должно иметь площадь сечения 50% от площади жаровой трубы.
Объем зольника рекомендуется не менее 5% от объема колпака.
Толщину утепляющей подушки из самана, которую делают под внешним дымоходом, выбирают в пределах от 50 до 70 мм.
Толщина лежанки рекомендована 0,25D при D = 600 мм и 0,5D при D= 300 мм.
Высота внешней дымовой трубы не менее 4 метров, площадь поперечного сечения 9 -12% от площади колпака.
Длина дымового канала в лежанке вычисляется также от диаметра колпака. При диаметре 60 см (стандартная 200 литровая бочка) - длинна лежанки может быть до 6 метров. Если же колпак имеет диаметр 30 см (диаметр газового баллона), тогда длинна лежанки не более 4 метров.
Жаровой канал рекомендуется изготовить из прямоугольной трубы, в соотношение сторон 1:2, с её укладкой плашмя. Это обеспечит более стабильную работу всей печи.

Чтобы реактивная печь работала эффективно, при монтаже конструкции должны соблюдаться следующие правила:

Чтобы дымовая труба была как минимум вдвое длиннее горизонтального или наклонного участка.
Топливный отсек по длине должен совпадать с горизонтальным участком. Обычно топливник устанавливают под углом 45°, хотя бывают конструкции с углом 90°. Но они менее удобны с точки зрения загрузки топлива.
В сечении дымовая труба не должна быть меньше, чем сам топливный отсек.

Устройство

Заводские походные печи Робинзон производятся из профильной трубы с сечением 150×100 мм. Самодельные конструкции делаются такого же размера. При этом бункер изготавливают из профильной трубы, а дымоход – из круглой. Чтобы была нормальная тяга, дымоходная труба должна иметь диаметр не меньше, чем сечение топливника.

Для такой величины топливного отсека допускается дымовая труба длиной не более 90 см. Но подобные габариты делают агрегат неудобным для транспортировки, поэтому лучше ограничиться минимальными 60 см.

Для ножек берется стальной прут. На них предусмотрена резьба, благодаря чему опоры легко устанавливаются и снимаются. Однако после многократного использования реактивной печи она изрядно закопчена, потому процесс привинчивания ножек не очень приятен. Однако распространены и другие варианты, где используется стальной лист для изготовления подставки или устанавливаются несъемные ножки. Но это делает конструкцию более габаритной и неудобной при транспортировке.

В заводских печах Робинзон не предусмотрена подача воздуха в зону горения, а также они не имеют регулируемой крышки, которая изменяет доступ воздуха. Этот момент можно исправить в самодельных печах. Внутри бункера для горючего вещества приваривается пластина, внизу которой находится колосниковая решетка. На плоский элемент укладывается топливо. Через решетку в зону горения поступает воздух, а вверху топливника можно установить заслонку, с помощью которой будет регулироваться подача воздуха. Она делается несколько меньше топливника и не должна полностью перекрывать отверстие, иначе воздух перестанет поступать в отсек и огонь затухнет.

Такая конструкция реактивной печи предоставляет целый ряд преимуществ:

небольшое количество твердого топлива позволяет за короткое время довести до кипения воду, разогреть пищу или же приготовить несложные блюда;
Робинзон не боится ветра, потому огонь не затухает;
реактивная печь проста в монтаже;
устройство не коптит и не дымит;
заводские модели изготавливаются из высококачественного металла и покрываются термостойкой краской, выдерживающей высокие температуры;
топливо не прогорает слишком быстро;
устройство позволяет просушить дрова;
конструкция отличается устойчивостью и удобством в использовании;
печь-ракета нагревается довольно быстро;
максимальная температура на поверхности достигает 900 °C;
толстая сталь (3,5 мм) обеспечивает долговечность устройства.

Цена заводской модели составляет примерно 5 тыс. рублей. Но можно сэкономить, сделав такой агрегат своими руками. Эта задача выполнима при наличии определенных навыков.

Изготовление печи Робинзон

Несложная конструкция устройства позволяет сделать ракетную печь в домашних условиях. Вся процедура займет лишь несколько часов. Материалы для работы найти несложно, к тому же их нужно немного. Агрегат, сделанный своими руками, обладает компактными размерами и удобен в использовании.

Походная ракетная печь оснащена важной деталью, существенно облегчающей обслуживание агрегата. Это металлическая пластина с решеткой , размещенная в нижней части топливника. Как правило, она делается выдвижной, что позволяет вынуть решетку, уложить на нее дрова и установить обратно. Подобная пластина служит также подставкой для длинных щепок. Кроме того, с вынутой решеткой проще производить очистку топливного отсека.

Для изготовления реактивной печи своими руками необходимо использовать следующие материалы:

две квадратные трубы 150×150×3 мм: одна длиной 45 см, вторая – 30 см;
4 стальные полосы 300×50×3 мм;
2 стальные полосы 140×50×3 мм;
металлическая решетка 300×140 мм (ее можно сделать из прута такого же материала диаметром 3-5 мм и длиной 2,5 м).

Технология изготовления походной печи Робинзон включает следующие операции:

Заводская модель Робинзона своими руками

Изготовление ракетной печи, аналогичной той, что выпускается на заводах, не является сложной задачей. Конструктивных элементов в этой модели не так уж и много:

Что касается подставки для посуды, то ее конфигурация не имеет принципиального значения для работы устройства. Потому этот элемент можно сделать и по-другому. При этом важно соблюдать правило, согласно которому подставка не должна перекрывать отверстие дымохода, чтобы не нарушить тягу.

В рассматриваемой модели 3 кольца разрезаются пополам и привариваются к металлическому стержню.

Подобная конструкция сложнее предыдущей тем, что короб в сечении является прямоугольным, а дымоход – круглым. Потому важно правильно выполнять операции по соединению двух частей в одно устройство. В целом технология производства выглядит следующим образом:

Начинается все с изготовления пластины с решеткой, которая будет разделять бункер на две части. Для этого к плоскому элементу привариваются отрезки арматуры с шагом в 10 мм.
Полученную деталь нужно приварить к задней и боковым стенкам бункера. Расстояние от нижнего края до пластины с решеткой должно составлять 30-35 мм. Деталь нужно прикрепить с помощью сварочного аппарата параллельно нижнему краю.
Затем необходимо аккуратно заварить стыки стенок между собой.
К полученной конструкции крепится днище, а к нему – гайки.
К задней и боковым стенкам приваривается верхняя пластина.
На трубе размечается срез под углом 30°. Ненужная часть отрезается.
Тот конец, который приобрел форму овала, необходимо приложить к верхнему участку бункера. При этом труба размещается в самой нижней части верхней пластины и равноудалено от боковых стенок. Этот элемент обводится маркером, по разметке вырезается отверстие. Для этого можно воспользоваться сварочным аппаратом либо устройством для резки металла.
Затем к полученному отверстию нужно приделать трубу. Сверху на нее устанавливается подставка, а в гайки ввинчиваются ножки. Теперь печь-ракету можно испытать. После этого она покрывается термостойкой краской.

Изготовление модернизированной печи Робинзон

Описанная в предыдущем разделе модель может быть усовершенствована с помощью дверцы, которая устанавливается на топливный бункер. Но если сделать створку на петлях, она будет просто откидываться наверх, что не позволит регулировать тягу. Такая деталь может быть только в положении «закрыто» либо «открыто». Намного эффективнее будет применение заслонки, перемещающейся вертикально или горизонтально. Чтобы ее установить, на бункере нужно приварить небольшие уголки размером 10×10 мм или 15×15 мм.

Помимо этого отмечают следующие варианты модернизации печи:

топливный бункер можно изготовить из более толстой стали, например 5 мм;
круглую дымоходную трубу заменить на квадратную;
для подставки использовать иной дизайн: как вариант, берутся уголки, шарики или другие элементы, которые есть под рукой;
изменить подставку под походную печь-ракету, для чего могут быть использованы металлическая пластина и отрезок арматуры для изготовления ножки.

Чтобы сделать модернизированную печь, понадобятся следующие материалы:

Квадратная труба с сечением 160×160 мм и длиной 400 мм. Из нее будет изготовлен топливник.
Квадратная труба с сечением 120×120 мм и длиной 600 мм. Она нужна для изготовления дымохода.
Пятимиллиметровый лист стали и кусок арматуры диаметром 7-8 мм. Из них будет изготовлен элемент, разделяющий топливный отсек и поддувальный канал. Размер детали должен составить 300×155 мм.
Стальной лист 350×180 мм. Такой материал необходим для изготовления печной подставки.
Стальной лист размером 160×100 мм.

Технология производства этой модели походной печи принципиально не отличается от создания подобных конструкций:

Металлическую пластину с колосником нужно приварить к стенкам бункера.
Затем прикрепляется задняя часть емкости, а сверху – дымовая труба.
Когда вся конструкция готова, снизу к ней приваривается металлическая подставка, а из куска арматуры делается дополнительная подпорка. Для нее можно использовать и часть вертикальной трубы, которая осталась после подрезания.
Сверху на вертикальную трубу привариваются куски уголков, которые сформируют подставку под посуду. Ее высота должна составить 40-50 мм.
Отверстие в топливном бункере нужно закрыть дверцей на петлях или заслонкой, вставленной в уголки.
Готовое изделие можно испытать. Если все прошло удачно, сварные швы зачищаются, а реактивная печь покрывается жаростойкой краской. Это не только придаст изделию более привлекательный вид, но и защитит металл от коррозии.

Итог

Можно сделать вывод, что любая из предложенных моделей довольно легко изготавливается в домашних условиях. Найти необходимые материалы не составит труда. Сама работа не очень сложная для того, кто уже не раз пользовался сварочным аппаратом и имеет определенный опыт работы с металлом. На изготовление ракетной печи уйдет всего несколько часов. А полученное изделие станет полезным предметом для любителей активного отдыха за городом.

Кроме того такая печь-ракета позволит обогреть небольшое дачное помещение и станет хорошей альтернативой полноценной отопительной системе. Принцип действия реактивной печи Робинзон позволяет заметно сэкономить на топливе.

Уважаемые посетители сайта « » сегодня мы с вами рассмотрим подробную инструкцию по самостоятельной сборке походной печи-ракеты своими руками без применения сварки. Реактивная печь появилась сравнительно недавно и была придумана заграницей, но за короткий период времени заручилась в нашей Стране народной любовью и уважением, в особенности среди туристов, рыбаков и охотников и конечно же Данная печь отличается своей экономичностью в потреблении дров и отдачей на выходе максимального количества тепла за счет реактивной тяги созданной самой конструкцией печи. С ее помощью можно в короткий срок приготовить пищу, вскипятить чайник, что в условиях похода очень важно.

Конструкция реактивной печи очень простая-это вертикально расположенная труба (она же корпус и дымоход) и примыкающая под углом топка разделенная внутри пластиной на две части (верх для загрузки дров, низ для доступа воздуха к очагу горения) таким образом образуется реактивная тяга, от сюда и громкое название « «.

Представленная печь сделана с расчетом на компактность, так как в походе очень важен каждый грамм груза и место в рюкзаке. Для ее изготовления был взят использованный баллон из под гелия (можно использовать огнетушитель) у него спилена верхняя часть, а сбоку пропилено технологическое отверстие под установку топки, конструкция полностью разборная и все детали в походном положении находятся внутри корпуса. Напоминаем что при ее изготовлении сварочный аппарат не нужен, что по максимуму упрощает процесс создания.

Давайте рассмотрим все этапы сборки реактивной печи.

Материалы

баллон из под гелия или же использованный огнетушитель
квадратная труба
металлическая перфорированная пластина
болты и гайки
металлический лист 1-2 мм

Инструменты

болгарка (УШМ)
дрель
плоскогубцы
баллончик с термостойкой краской

Пошаговая инструкция по созданию походной реактивной печи-ракеты .

Для начала давайте рассмотрим чертеж отечественной печи «Робинзон» тоже отличная конструкция, но сварная, а представленная ниже намного универсальна и по праву считается походной печью.

Первым делом надо найти использованный баллон из под гелия или же старый огнетушитель, стравить остатки содержимого, открутить вентиль и промыть водой, затем спилить верхнюю часть, а так же сделать технологическое отверстие в нижней части под установку топки из квадратной трубы.

Из перфорированной пластины делаем колосниковую решетку.
Опорные ножки для топки.
Собираем все детали в единое целое.

В нижней части вкручен заостренный металлический штырь, он необходим чтоб при установке печи в рабочее положение она твердо стояла на земле, а данный кол заглубляется в землю. В походном положении он выкручивается. Из листового металла 1-2 мм вырезаем комфорку.

Вот кстати штырь в походном положении.
Так же помимо составляющих от печи, в баллон можно положить небольшой запас сухих дров, что может очень помочь в сырую и дождливую погоду. Только представьте.. отправились вы в поход и вас застал сильный дождь, все кругом промокло, сыро и мерзко, а вы приспокойно достаете свою походную печь-ракету и разводите огонь, готовите пищу, кипятите чайник и все у вас прекрасно 😉
Дополнительно был натянут тросик для фиксации топки.
Вот такая замечательная печь получилась, ее преимущество в том что она экономична, компактна, разборная.

Данная конструкция выполнена без применения сварки, что максимально упрощает процесс сборки тем людям кто не имеет сварочного аппарата или же не умеет пользоваться сваркой. Надеемся наш материал был вам полезен. Так же можете посмотреть видео печи в действии. Приятного просмотра!

Ракетная печь широко известная во всем как отопительная конструкция долгого прожигания на твердом топливе. Чтобы достичь максимального КПД пришлось потрудиться. Печь на жидком топливе способна отдать всю свою энергию, а вот древесина труднее перерабатывается. Чтобы открыть весь потенциал дерева, в реактивных печах оборудовали камеру для дожигания газов.

Ракетная или реактивная печь Широкова-Храмцова получила свое название не из-за связи с космосом. Дело в форме прибора и шуме, который создается при работе, напоминающий работу ракеты. Но данный звук свидетельствует о неправильном использовании печи.

Виды ракетных печей длительного горения:

Переносная (мобильная);
Стационарная (для обогрева).

Наиболее популярная ракетная модель – «Робинзон». Ее часто используют в походах. Благодаря небольшому переносному аппарату можно понять принцип работы реактивных печей. Форма печи напоминает букву «L».

Если печь слишком шумит и гудит во время работы, то такой режим неэффективный и дорогостоящий. В норме должен быть тихий звук, немного шелестящий.

Реактивная печь имеет приемный бункер. Это горизонтальная часть трубы. В самом канале возникает тяга, именно она влияет на интенсивность горения, прогревающий корпус. Именно поэтому советуется ограничивать подачу кислорода. В противном случае дрова быстро сгорят и все тепло улетучится.

Работает печь на реактивной тяге за счет естественного потока горячего воздуха. Чем выше температура стенок топки, тем лучше горит древесина. Это позволяет быстро нагреть воду в большой емкости, что незаменимо в дорожном походе. Если оборудовать трубу теплоизоляцией, то после прогрева можно сжигать толстые поленья.

Ракетная печь своими руками: преимущества, чертежи, недостатки

При желании обычную конструкцию печи можно усовершенствовать. Так буржуйка теряет много тепла, но, оборудуя прибор водяным контуром или кирпичной кладкой, можно решить эти проблемы. Для всех этих манипуляций делают чертежи.

Преимущества реактивных печей:

Простая и бюджетная конструкция. Можно использовать подручные материалы, без значительных финансовых затрат. Все работы можно выполнить своими руками, особых знаний и навыков не потребуется.
Можно самостоятельно контролировать горение, выбирая нужную интенсивность.
Высокий КПД. В целом все зависит от качества монтажа. Главное, отобрать максимум энергии у дымовых газов.

Но такая простая и удобная конструкция имеет и значительные недостатки. Так нужно подбирать особое топливо для буржуйки. Нельзя использовать влажные дрова, иначе пиролиз не произойдет. Топка может начать обильно дымить, и все газы направятся в дом. К тому же ракетная печь требует повышенных требований к безопасности.

Самой популярной переносной моделью считается ракетная печь «Робинзон». Ее модифицировали и добавили колосниковую решетку.

Самодельные реактивные печи не используют для отопления бани. Они малоэффективные при инфракрасном свете, что играет важную роль для парной. Поверхностные конструкции имеют небольшую площадь обогрева, поэтому не могут протопить баню.

Чертежи реактивной печи из газового баллона и других видов

Печи длительного горения делятся на стационарные и мобильные. Мобильные печи используют в походах, пикниках, на природе для нагрева и приготовления пищи. Стационарные применяют для обогрева дома, хозяйственных построек, теплиц, гаража. При этом выделяют 4 типа конструкций.

Виды реактивных печей:

Самодельная походная печь из металлических труб, ведер, банок;
Реактивная конструкция из газового баллона;
Кирпичная печь с металлической емкостью;
Печка с лежанкой.

Переносная конструкция оборудована с отрезков трубы. Единственное отличие касается установленной перегородкой для зольника. Для нижней части могут использовать колосниковую решетку.

Прибор из газового баллона более трудный в постройке, но значительно увеличивает КПД. Для монтажа конструкции необходима бочка или газовый баллон. Дрова в топке сгорают из-за притока кислорода загрузкой через специальное окно.

Догорают газы в трубе, которая размещена внутри конструкции, за счет подачи вторичного воздуха. Усиливается эффект путем утепления внутренней камеры. Горячий воздух помещается в колпак, а дальше во внешнюю камеру. Через дымоход продукты горения удаляются.

Для создания тяги верх дымоотвода размещают выше загрузочного окна на 4 см.

Комбинированная модель из кирпича и металла – это стационарная конструкция. Благодаря высокой теплоемкости дровяная печь накапливает и отдает тепло в течение нескольких часов. Именно поэтому такой конструкцией отапливают жилые помещения.

Ракетный агрегат с лежанкой – это усовершенствованный прибор, который способен дольше сохранять тепло. Так как часть тепла выходит через дымоотвод, то увеличили его длину. За счет быстрого иссечения горячих газов и большего дымоотвода и решилась эта проблема.

Так получаются массивные печи с лежанкой, которые схожие на диван или кровать. Это стационарные устройства из кирпича или камня. Благодаря уникальной конструкции печь способна удерживать тепло всю ночь.

Чертежи печи «Огниво» и других моделей своими руками

Лучше всего своими руками делать небольшие переносные конструкции: ракета «Огниво» и «Робинзон». Легко выполнить расчет, а для работы потребуется обрезки профильных труб и навыки сварки металла. Размеры могут отличаться от чертежа, это не страшно. Важно соблюдать пропорции.

Чтобы повысить интенсивность горения советуется добавить к конструкции импровизированные дюзы. Туда будет поступать вторичный воздух для дожигания.

Стационарные печи ракета делаются из газового баллона или металлической бочки. Эти элементы выполняют роль корпуса. Внутри печка оборудуется трубами меньшего размера или шамотным кирпичом. Из баллона можно сделать как стационарный агрегат, так и мобильный.

Схема печи непрерывного горения:

Дымоход;
Колпак;
Утеплитель;
Загрузочный бункер;
Зона горения;
Зона дожигания.

Сделать расчет печи ракета бывает непросто, ведь точной методики не существует. Следует обращать внимание на проверенные готовые чертежи. Необходимо для конкретного помещения определять свой размер отопительного оборудования.

Сборка реактивной печи своими руками для отопления

Строительство печи начинается с подготовительных работ. Для начала необходимо определиться с местом постройки. Его выбирают, ориентируясь на требования, которые касаются конструкций на твердом топливе: дровах или угле.

Когда с местом определились, необходимо правильно подготовить его к строительству. Деревянный пол под печкой демонтируют. Роют небольшой котлован и утрамбовывают дно.

В маленькой комнате реактивную печь размещают в углу. Загрузочный бункер занимает одну сторону, а лежак другую.

Бочку или баллон также необходимо подготовить к монтажу. Для этого с них срезают крышку и кран. Затем очищают конструкцию. Далее готовят раствор.

Этапы возведения реактивной печи с лежанкой:

Дно выкопанной ямы выкладывают шамотным кирпичом. По контуру углубления делают опалубку. Выполняют армирование.
Выкладывают основание и заливают бетоном. Спустя сутки, когда затвердеет бетон, начинают дальнейшие работы.
Из шамотного кирпича выкладывают основание печки. Поднимают боковые стенки, делают нижний канал.
Камера сгорания перекрывается кирпичом. По бокам остаются два отверстия. Один предназначен для топки, второй – для вертикальной трубы (райзера).
Металлический корпус оборудуют фланцем, в который будет поступать горизонтальный канал печки. Все щвы должны быть герметичными, хорошо запаянными.
К горизонтальной трубе прикрепляют боковой отвод, который служит зольником.
Из кирпича делают жаровую трубу. Как правило, она квадратная.
Жаровая труба оборудуется кожухом. Промежутки засыпаются перлитом.
Монтаж колпака делается из отрезанной части бочки или баллона. Ее оборудуют ручкой.
Оборудуют корпус печи с помощью кирпича или камня.
Обустраивают переднюю часть печи. Выкладывают необходимый контур.
На основание размещают подготовленную бочку. Нижнюю часть необходимо герметизировать глиной.
С помощью гофрированной трубы формируют канал, соединяющий топку с улицей.
К нижней трубе подсоединяют патрубки теплообменника.
Устанавливают дымоход. Все элементы необходимо уплотнить, используя асбестовый шнур и огнеупорную обмазку.

Усовершенствованная печь-ракета с водяным контуром

Котел долгого горения можно получить, если оборудовать печь водяной рубашкой. Нагрев воды может быть недостаточно эффективным. Дело в том, что основная часть теплого воздуха попадает в комнату и тарам на варочных поверхностях. Чтобы создать ракетный котел, необходимо отказаться от возможности приготовления пищи на плите.

Материалы необходимые для оборудования печки с водяным контуром:

Шамотный кирпич и раствор для кладки;
Стальная труба (диаметр 7 см);
Бочка или баллон;
Утеплитель;
Листовая сталь и бочка меньшего диаметра, чем для корпуса, для создания водяной рубашки;
Дымоход (диаметр 10 см);
Детали для теплоаккумулятора (емкость, трубы, соединительный патрубок).

Характерная особенности ракетных печей с водяным контуром – изоляция вертикальной части обеспечивает сжигание пиролизных газов. При этом теплый воздух направляется в змеевик с водяным контуром и отдает тепло печке. Даже, когда все топливо прогорело, в отопительный контур все равно будет подаваться теплый воздух.

Ракетная печь своими руками чертежи (видео)

Реактивные печи лежанки широко известные в народе. Их использовала даже Корея, Китай, Англия и население Японии. Китайская печь отличалась от остальных возможностью обогревать весь пол. Но русский аналог ничем не уступает. Благодаря полезным новациям печь способна долго держать тепло.