Jak zdemontować grzałkę olejową. Naprawa chłodnicy oleju zrób to sam

Sprawdzenie przełącznika trybu pracy

Jeśli przewód zasilający jest sprawny, przejdź do sprawdzenia przełącznika trybu pracy nagrzewnicy.

Wyjście przełącznika, do którego podłączony jest przewód brązowy, jest wspólne i podawane jest do niego napięcie zasilania. Aby przetestować przełącznik, należy ustawić go w pozycji III, w której wspólne wyjście należy połączyć z pozostałymi dwoma wyjściami. Teraz wystarczy zmierzyć rezystancję między wspólnym wyjściem a pozostałymi dwoma, powinna być równa zero. Jeśli przełącznik jest ustawiony w pozycji II, środkowy styk pozostanie podłączony tylko do jednego z pozostałych dwóch. W pozycji I tylko z niesprawdzonym jeszcze kontaktem. W pozycji zerowej żaden styk nie powinien być połączony z drugim. Jeśli przełącznik jest w porządku, to przyczyny awarii grzałki należy szukać gdzie indziej.

Sprawdzenie działania termostatu bimetalicznego

Termostat bimetaliczny jest zainstalowany obok przełącznika trybu. Jego zasada działania opiera się na właściwościach różnych metali, aby na różne sposoby zwiększać lub zmniejszać rozmiar wraz ze zmianami temperatury. Jeśli połączysz dwie płyty z różnych metali w jedną, to gdy temperatura się zmieni, płyta zacznie się wyginać. A jeśli na takiej płycie zostanie ustanowiony styk elektryczny, to dzięki wygięciu płyty będzie można kontrolować temperaturę włączania lub wyłączania urządzeń elektrycznych w zależności od temperatury otoczenia. Każdy z nas na co dzień styka się z przydatną właściwością płyt bimetalicznych. Na przykład czajnik elektryczny wyłącza bimetalową płytę podgrzewaną parą przegotowanej wody.

Aby sprawdzić stan termostatu, wystarczy przyłożyć sondy multimetru do jego zacisków i obrócić pokrętło od blokady do blokady w dowolnym kierunku. W prawie całym zakresie obrotów rezystancja regulatora temperatury powinna być równa zeru. Jeśli tak nie jest, zwykle wystarczy wyczyścić wyraźnie widoczne z boku styki drobnym papierem ściernym.

Jeśli chcesz wyjąć termostat, na przykład w celu wymiany lub naprawy, musisz najpierw wyjąć pokrętło regulacyjne. Jest utrzymywany na osi przez ciasne dopasowanie. Aby zdjąć uchwyt, delikatnie podważ go z obu stron za pomocą płaskich śrubokrętów. Uchwyt przy niewielkim wysiłku zostanie usunięty z osi.

Pod uchwytem znajdują się dwie śruby. Wystarczy je odkręcić i mechanizm termostatu zostanie zwolniony.

Sprawdzanie stanu elementów grzejnych

Czas sprawdzić elementy grzejne podłączone do wyłącznika i termostatu za pomocą zawiasowego złącza sześciopinowego.

Jak się okazało, mikatermiczny element grzejny jest kompozytowy i składa się z dwóch. Jeden ma rezystancję 60 omów, drugi 100 omów. Aby sprawdzić element grzejny wystarczy zmierzyć rezystancję między przewodami czerwonym, niebieskim i brązowym. Test wykazał przydatność grzałki mikatermicznej.

Sprawdzanie czujnika położenia pionowego

Czujnik położenia to ciężarek przymocowany do dźwigni za pomocą sprężyny równoważącej zaczepionej na przeciwległym końcu dźwigni. Gdy grzałka znajduje się w pozycji pionowej, ciężarek napina sprężynę i dociska wbudowany mikroprzełącznik. Napięcie zasilające dostarczane jest do elementów grzejnych. Jeśli grzałka zostanie przechylona na bok, to siła grawitacji zmniejszy wpływ na sprężynę, oderwie dźwignię od mikroprzełącznika, nastąpi przerwanie obwodu, a prąd przestanie płynąć do elementów grzejnych.

Z czujnika położenia wychodzą dwa przewody, biały i brązowy. Aby to sprawdzić, wystarczy zmierzyć multimetrem rezystancję między nimi. Gdy grzałka jest w pozycji pionowej, rezystancja czujnika położenia powinna wynosić zero. Po przechyleniu - nieskończoność. Czujnik położenia był prawidłowy.

Sprawdzanie stanu bezpiecznika termicznego

Pozostaje jeszcze sprawdzić połączone szeregowo bezpieczniki termiczne, których były trzy i wszystkie zostały zainstalowane za mikrometryczną płytą grzejną. Z bezpieczników termicznych para białych przewodów poszła do złącza sześciopinowego, tak samo jak przewody z grzałki mikatermicznej. Tarcza z multimetrem wskazywała przerwę w obwodzie bezpiecznika termicznego. Stało się jasne, że jeden z bezpieczników termicznych był uszkodzony.

Konieczny był dalszy demontaż grzałki. W tym celu musiałem zdjąć drugą boczną osłonę i siatkę ochronną, którą zdejmuje się po wykręceniu ze śrub przesuwając na bok. Otwarty został dostęp do sprawdzenia dwóch samoregenerujących się bezpieczników termicznych.

Aby sprawdzić bezpieczniki termiczne, jednym końcem sondy multimetru należy dotknąć białego przewodu pasującego do złącza sześciopinowego, a drugą sondą przebijając izolację przyciśniętą do niej igłą, dotknąć przewodu łączącego bezpieczniki termiczne. Test wykazał przydatność bezpieczników dostępnych do testowania. Wszystkie elementy zostały sprawdzone, z wyjątkiem bezpiecznika termicznego za mikatermicznym elementem grzejnym. Więc się myli.

Musiałem zdjąć grzałkę, do czego wystarczyło odkręcić cztery śruby w rogach i odłożyć na bok. Otworzy się następny widok.

Bezpiecznik termiczny został umieszczony w rurce z włókna szklanego i przymocowany do korpusu grzejnika śrubą za pomocą metalowego zacisku.

Jak się okazało, w tubie znajdował się samoregenerujący się bezpiecznik termiczny SF192E, zaprojektowany na temperaturę odpowiedzi 133 ° C i prąd obciążenia do 10 A przy napięciu do 250 V. Dodatkowe sprawdzenie za pomocą multimetr potwierdził awarię bezpiecznika termicznego.

Bezpiecznik termiczny połączono z przewodami poprzez zaciskanie taśmą mosiężną. Za pomocą szydła wygięto ​​koniec paska od strony bezpiecznika termicznego, bezpiecznik termiczny został usunięty i w jego miejsce wciśnięto podobny typ G4A00, zaprojektowany na temperaturę zadziałania 128°C i prąd obciążenia do 10 A przy napięciu do 250 V. Temperatura pracy zainstalowanego bezpiecznika termicznego jest o 5 stopni niższa niż uszkodzonego. Biorąc jednak pod uwagę maksymalne nagrzewanie się korpusu grzałki wynoszące tylko 65 ° C, taka wymiana nie wpłynie na funkcje ochronne i wydajność grzałki.

Przed złożeniem grzałki wszystkie złącza zostały ze sobą połączone, sondy multimetru zostały podłączone do pinów wtyczki sieciowej i sprawdzono wszystkie tryby pracy grzałki. Rezystancja przełącznika trybu w pozycji 0 była nieskończona, w pozycji I wynosiła 156 omów, w pozycji II -100 omów, aw pozycji III 56 omów, co świadczyło o pełnej sprawności grzałki.

Po zmontowaniu grzałka została podłączona do sieci i potwierdziła swoją wydajność. Naprawa grzałki dobiegła końca i tylko ślady narzędzia pozostawione na plastikowych zaślepkach przypominają o jej usterce.

Cechy naprawy grzałki
z ceramicznymi elementami grzejnymi

Przywieźli mnie do naprawy, pozornie zwykłą nagrzewnicę, taką jak Timberk TFH T15DDL, ze względu na spadek wydajności ogrzewania.

Po podłączeniu nagrzewnicy do sieci stwierdzono, że wentylator słabo napędzał powietrze, które było lekko ciepłe. Przełącznik trybu grzania i kontrola temperatury działały normalnie. Musiałem otworzyć grzałkę, żeby znaleźć problem. Pierwszym krokiem było usunięcie kurzu, który nagromadził się w chłodnicy elementów grzejnych. Wentylator zaczął mocniej dmuchać, ale ogrzewanie powietrza pozostało słabe.

Pomiar napięcia na zaciskach elementów grzejnych wykazał wartość 220 V, co świadczyło o dobrym stanie obwodu elektrycznego. Wartość zmierzonego poboru prądu nagrzewnicy w trybie maksymalnego grzania wyniosła 1,1 A zamiast przepisowego 8 A, co wskazywało na awarię elementów grzejnych.

Po raz pierwszy zetknąłem się z takim elementem grzejnym. Okazało się, że w tym termowentylatorze element grzejny składa się z 14 płyt ceramiczno-metalowych umieszczonych między ośmioma aluminiowymi grzejnikami. Całe opakowanie jest umieszczone w prostokątnej ramie wykonanej z żaroodpornego tworzywa sztucznego i jest utrzymywane na miejscu za pomocą czterech zatrzasków. Grzejniki aluminiowe wykonują jednocześnie kilka zadań - utrzymują grzałki ceramiczne, odprowadzają z nich ciepło i dostarczają napięcie do płyt ceramiczno-metalowych.

Uwaga, ze względu na to, że napięcie zasilające jest dostarczane przez aluminiowy radiator, dotknięcie go wtyczką grzałki włożonej do gniazdka zagraża życiu!

Dla lepszego odprowadzania ciepła i kontaktu elektrycznego boki płytek ceramiczno-metalowych, dociśnięte do grzejnika, pokryte są pastą przewodzącą prąd elektryczny.

Płyty grzejne ceramiczno-metalowe to radioelementy zwane pozystorami. Zasada działania pozystora polega na tym, że jego rezystancja zależy od temperatury jego nagrzewania. Im bardziej nagrzewa się pozystor, tym wyższa jego rezystancja, a zgodnie z prawem Ohma popłynie mniej prądu, a co za tym idzie grzałka będzie generować mniej ciepła.

Ze względu na tę właściwość, zdaniem twórców ceramiczno-metalowych elementów grzejnych, gdy temperatura dochodzi do 300°C, równowaga ustawia się, rezystancja pozystora wzrasta do takiej wartości, że temperatura już nie wzrasta. Zapewnia to bezpieczną kontynuację pracy nagrzewnicy, nawet gdy wentylator nadmuchu powietrza jest zepsuty i nie obraca się lub jest zapchany kurzem.

Pomiar rezystancji sekcji grzałki multimetrem wykazał rezystancję około 1000 omów, zamiast prawidłowych 112 omów. Co zaskakujące, okazało się, że odporność nie odpowiada wszystkim płytkom metalowo-ceramicznym. Mogłoby się to zdarzyć tylko w przypadku przegrzania płytek ceramiczno-metalowych, co ze względu na zasadę ich działania nie powinno mieć miejsca. Wniosek jest taki, że grzałki ceramiczne zostały zainstalowane złej jakości i aby przywrócić pełną wydajność nagrzewnicy, trzeba będzie je wymienić.

Do naprawy nagrzewnicy można dokupić gotowy blok grzewczy, nagrzewnicę ceramiczną typu MZFR-J-1800W-220V, przeznaczoną do naprawy nagrzewnic. Jego wygląd, wymiary gabarytowe i schemat połączeń pokazano powyżej na zdjęciu. MZFR-J-1800W-220V kosztuje około 10 USD.

Nagrzewnice elektryczne olejowe to popularne jednostki w życiu codziennym, charakteryzujące się dużą trwałością, ponieważ produkowane są w warunkach przemysłowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Jednak te urządzenia elektryczne nie są zaprojektowane tak, aby wytrzymać wszystkie sytuacje awaryjne w życiu codziennym i nadal zawodzą.

Urządzenie nawet najnowocześniejszej jednostki pozwala w niektórych przypadkach na samodzielną naprawę grzałek olejowych.

Domowe urządzenia grzewcze olejowe: z lewej strony płaskie, z prawej użebrowane.

Rozważ ten popularny grzejnik domowy z perspektywy oceny możliwości jego przywrócenia po awarii, ponieważ konieczna jest naprawa grzejnika olejowego z gwarancją bezpieczeństwa jego dalszej eksploatacji.

Częste awarie nagrzewnicy olejowej, ich oznaki i metody naprawy

Rozwiązywanie problemów z grzejnikiem elektrycznym wypełnionym olejem, na przykład naprawa grzejnika na podczerwień dowolnego innego typu, wymaga pewnych umiejętności i przestrzegania szeregu zasad.

Ważny! W przypadku awarii któregoś z elementów konstrukcyjnych nagrzewnicy olejowej należy przerwać pracę nagrzewnicy do czasu usunięcia usterki.

Aktualny obraz jednego z modeli nagrzewnic olejowych wraz z wykazem wyposażenia zewnętrznego

Przede wszystkim należy mieć świadomość, że przywrócenie sprawności większości podzespołów tej grzałki w domu jest niemożliwe lub wymaga fachowej wiedzy i umiejętności. Eksperymentowanie z uszkodzonymi komponentami elektrycznymi jest obarczone nieprzewidywalnymi konsekwencjami (urazy elektryczne, obrażenia termiczne, pożar, wybuch), dlatego w większości przypadków naprawa nagrzewnicy olejowej własnymi rękami, bez profesjonalnego przeszkolenia, powinna odbywać się tylko poprzez wymianę części, która stał się bezużyteczny.

Ponadto podczas naprawy nagrzewnicy elektrycznej należy przestrzegać następujących zasad:

• urządzenie musi być odłączone;
• grzejnik musi być schłodzony do temperatury pokojowej;
• wyposażenie urządzenia w domowe komponenty jest zabronione;
• unikać kontaktu oleju transformatorowego z korpusem, a także z izolacją okablowania;
• wymiana zwykłego sieciowego kabla elektrycznego przewodem uziemiającym na przewód bez uziemienia jest zabroniona.

Wyciek oleju

Naruszenie szczelności chłodnicy oleju następuje najczęściej w przypadku jej uszkodzenia mechanicznego lub w wyniku korozji spowodowanej wadą lakieru ochronnego.

Kiedy dawno używana, znajoma chłodnica oleju wyciekła, pojawia się naturalne pytanie, co zrobić, dlaczego nie spróbować przywrócić jej szczelności własnymi rękami?

Jednak samodzielna naprawa promiennika podczerwieni w przypadku wycieku jest możliwa tylko wtedy, gdy urządzenie jest urządzeniem domowej roboty w starym stylu z płaskim grzejnikiem stalowym i wyjmowanym elementem grzejnym.

Grzejniki elektryczne płaskie olejowe produkcji krajowej z grzejnikami stalowymi

Aby dokonać naprawy, jednostka sterująca jest odłączona od obudowy urządzenia, pod którą znajduje się element grzejny. Następnie po rozłączeniu styków grzałka jest odkręcana, a olej spuszczany jest przez gniazdo montażowe do czystego pojemnika. Pozostały olej spływa, po czym chłodnicę napełnia się wodą, aby zapobiec zapłonowi znajdującego się w nim oleju.

Grubość ścianek takich grzejników wynosi 1-1,2 mm, co pozwala na zastosowanie spawania elektrycznego. Miejsce wycieku na korpusie czyści się szlifierką z tarczą szlifierską lub ręcznie grubym papierem ściernym. W zależności od miejsca i wielkości uszkodzenia, ze stali o odpowiedniej grubości wycina się łatkę, zakłada się ją na otwór i wypala się na półautomatyce Kemppi.

Maszyny Kemppi różnych modeli do półautomatycznego spawania elektrycznego w domu

Szew spawalniczy jest czyszczony i szlifowany, po czym w razie potrzeby jest ponownie gotowany. Po odtłuszczeniu miejsce naprawy maluje się farbą odporną na wysoką temperaturę, na przykład Rustins High Heat Black Pain.

Ważny! Jeśli grzejnik jest malowany w technologii proszkowej, to w trakcie prac naprawczych należy dążyć do minimalnego uszkodzenia powłoki - nie można jej przywrócić w warunkach domowych.

Rustins High Heat Black Pain w opakowaniach o małej objętości

Po wyschnięciu farby grzejnik jest wypełniony olejem do 80%, a grzejnik jest montowany w odwrotnej kolejności.

Jeśli grzałka oleju kliknęła po podgrzaniu przed naprawą, nie należy oczekiwać, że kliknięcia znikną po przywróceniu szczelności - interfejsy części ciała ulegają deformacji, gdy temperatura rośnie i jednocześnie trzeszczy.

Naprawa grzejników żebrowych grzejników olejowych nie jest wskazana, ponieważ są one wykonane z cienkiej blachy stalowej metodą spawania laserowego. Przywrócenie szczelności takich zbiorników jest trudne technicznie, w warunkach domowych nie gwarantuje sukcesu lub jest porównywalne kosztem z kosztem nowej grzałki. Dodatkowo, jeśli element grzejny jest nieusuwalny, to możliwe jest spuszczenie oleju przez uszkodzenie, ale nie będzie już możliwości jego ponownego napełnienia.

Brak ogrzewania

Sprawny technicznie grzejnik olejowy do użytku domowego wydaje cichy trzask po podłączeniu do sieci. Ten czynnik nie jest niebezpieczny, ponieważ jest spowodowany jedynie rozszerzaniem się prefabrykowanego korpusu urządzenia, który klika po podgrzaniu.

Jeżeli po włączeniu urządzenia i ustawieniu żądanych wartości mocy i temperatury grzałka milczy, to grzejnik nie grzeje, a usterkę należy szukać w części elektrycznej.

Przede wszystkim wizualnie sprawdź integralność kabla elektrycznego. Jeśli nie ma widocznych uszkodzeń, należy najpierw zdemontować zębatki z kółkami od spodu obudowy urządzenia.

Następnie należy odłączyć jednostkę sterującą od chłodnicy, dla której standardową płytkę z napisem Nie zakrywać należy podważyć na wierzchu śrubokrętem i wyjąć, pod którą znajdują się śruby mocujące.

Umiejscowienie śrub mocujących centralę do korpusu

Po odkręceniu łączników od góry, śruby są również zwalniane w dolnej części jednostki sterującej lub sprężyny mocujące są odkręcane (w zależności od modelu), osłona jest usuwana z połączenia jednostki z chłodnicą i demontowana jednostka jest ułożona na lewą stronę.

Kolejność demontażu sterownika z obudowy nagrzewnicy olejowej

Przeprowadź wzrokową kontrolę integralności okablowania i izolacji, a także jakości styków na styku przewodów, zwracając uwagę na obszary z załamaniami i utlenianiem. Drut z widocznymi uszkodzeniami wewnętrznymi jest wymieniany na nowy, utlenione styki są demontowane, czyszczone papierem ściernym i ponownie montowane.

Pod koniec oględzin zaczynają „dzwonić” komponenty za pomocą testera - multimetru, który rozpoczyna się od sprawdzenia rdzeni odcinka przewodu od wtyczki do najbliższego połączenia. Działanie jest uproszczone dzięki różnym kolorom żył w kablu urządzenia elektrycznego, co ułatwia śledzenie kierunku okablowania.

Sygnał dźwiękowy testera wskazuje na integralność obrączkowanego obszaru, brak sygnału wskazuje na uszkodzenie.

Wstępny etap sprawdzania grzałki oleju multimetrem - odcinek od wtyczki do elementu grzejnego

Wymiana grzałki rurkowej

Element grzejny, oprócz elementów grzejnych, jest wyposażony na zewnątrz w bezpieczniki prądu i temperatury, których obecność należy wziąć pod uwagę podczas wybierania. Nie jest wykluczone możliwość sytuacji, w której przy pracującym elemencie grzejnym jeden z tych bezpieczników się przepalił, a nawet oba uległy awarii.

Bezpieczniki elementu grzejnego: po lewej stronie - według temperatury, po prawej - według prądu

Jeśli mimo to testy wykazały awarię grzałki rurowej, dalsze działania zależą od sposobu zainstalowania elementu grzejnego w grzejniku. Gwintowane mocowanie grzałki w przypadku braku toczenia umożliwia jego wymianę. W takim przypadku grzałka jest odkręcana od chłodnicy, a zamiast niej, przy wymianie uszczelki, montowana jest grzałka o identycznych parametrach pod względem mocy i temperatury wyłączenia.

Rurowy grzejnik elektryczny z gwintowanym sposobem montażu w zespole grzewczym

Dzięki nieusuwalnej opcji montażu grzałka jest zwijana do gniazda grzejnika. W domu bardzo trudno jest rozbudować starą i zamontować nową grzałkę wykonując jej hermetyczne zwijanie, dlatego warto pomyśleć o zakupie nowej grzałki olejowej.

Awaria regulatora temperatury

Ten węzeł jest testowany w następujący sposób:

• zadzwoń na odcinek obwodu od wtyczki do termostatu;
• regulator jest ustawiony na minimalną wartość temperatury i przetestowany - obwód musi być otwarty;
• podczas włączania każdej z grzałek z osobna, a także dwóch grzałek jednocześnie, gdy regulator temperatury jest ustawiony na wartość inną niż zero, obwód musi być zamknięty.

Widok wnętrza regulatora temperatury domowej nagrzewnicy olejowej Sinbo o mocy 2 kW

Jeżeli ustawienie termostatu wykazało jego awarię, to znaczy grzałka oleju nie reaguje na przełączanie trybów mocy lub zmianę temperatury przez obracanie kołem zamachowym, urządzenie należy wymienić, ponieważ diagnozowanie jego parametrów technicznych z późniejszą naprawą na podstawie wyników testowania w warunkach przemysłowych nie jest wskazane, a wykonanie tego w warunkach domowych jest niezwykle trudne.

W przypadku braku usterek regulator jest oczyszczany z kurzu, a styki są dokręcane.

Awaria płyty bimetalicznej

Pytanie, czy grzałka oleju może eksplodować, jest istotne, ponieważ ciśnienie oleju w chłodnicy osiąga wysokie wartości, a „poduszka” powietrzna w postaci 20% jej objętości ma wciąż ograniczony potencjał. Aby temu zapobiec, w konstrukcji nagrzewnicy znajduje się przekaźnik termiczny, który powinien wyłączyć nagrzewnicę w przypadku przegrzania.

W normalnych warunkach ten przekaźnik, który jest płytą bimetaliczną, powinien zamykać obwód elektryczny. Jeśli multimetr wykryje przerwę w obwodzie tego bezpiecznika termicznego, należy go również wymienić na nowy o identycznej charakterystyce.

Ciągłość termostatu nagrzewnicy olejowej i wygląd termostatu

Nagrzewnice olejowe eksplodują niezwykle rzadko, właśnie dlatego, że mają kilka stopni ochrony, które się duplikują, a prawdopodobieństwo jednoczesnej awarii wszystkich urządzeń zabezpieczających jest niewielkie.

Brak wyłączania grzałki przy przewróceniu

Otwarcie obwodu elektrycznego, gdy nagrzewnica olejowa jest przechylona lub przewrócona, zapewnia urządzenie, którego zasada działania opiera się na obecności w swojej konstrukcji zawieszonego ciężarka, który w przypadku odchylenia urządzenia od pionu utrzymuje swoją pozycję .

Możliwość wyposażenia nagrzewnicy olejowej w urządzenie otwierające obwód przy wywracaniu się urządzenia - pion z metalowym obciążnikiem

Testowanie tego urządzenia odbywa się poprzez ręczne odchylanie grzałki od pionu. Jeśli urządzenie się nie wyłącza, element należy oczyścić z kurzu i rozproszyć, lub lepiej wymienić na nowy, którego montaż nie jest trudny.

Należy zauważyć, że w przypadku awarii wyłącznika bezpieczeństwa grzałka olejowa nie eksploduje - w przypadku przegrzania elementów grzejnych nie pokrytych olejem uruchamia się zabezpieczenie termiczne grzałki rurowej lub przekaźnik termiczny otwiera obwód elektryczny.

Wniosek

Chłodnica oleju to urządzenie, którego niemożność samodzielnego zdiagnozowania jest dość realistyczna, ale lepiej jest minimalizować naprawę tego urządzenia we własnym zakresie do czasu wymiany uszkodzonych części na nowe, ponieważ cechy eksploatacyjne (współczynnik zagrożenia użytkowania) prąd elektryczny, wysokie ciśnienie i temperatura oleju) wymagają umiejętności zawodowych i większej uwagi do pracy.

Aby uzyskać lepszy pomysł na naprawę olejowych promienników podczerwieni, ten film pomoże:

Główna esencja artykułu

1. Nagrzewnica olejowa to urządzenie wymagane przez konsumentów, którego konstrukcja nie zawiera skomplikowanych rozwiązań technicznych.
2. Wszystkie usterki chłodnicy oleju można zdiagnozować niezależnie, ale większość uszkodzonych części należy wymienić na nowe.
3. Jeśli grzejnik jest nieszczelny, to przywrócenie szczelności zbiornika będzie skuteczne tylko dla grzejników płaskich własnej produkcji.
4. Eksperymenty z odtworzeniem uszkodzonych elementów są niebezpieczne, w większości przypadków konieczna jest instalacja nowych części - jest wystarczająco dużo prawdziwych przykładów, w których eksplodowała grzałka oleju.
5. Właściwa pielęgnacja promienników podczerwieni oraz przestrzeganie zasad eksploatacji to klucz do wieloletniego użytkowania promienników bez konieczności ich naprawy.

18 marca 2013, 12:46

Nie przecieka dużo, tylko trochę, ale obawiam się, że taka grzałka może wybuchnąć, jak tego uniknąć, czy mogę to naprawić? Czy jest szansa na naprawę czy lepiej kupić nowy?

Cieknąca grzałka oleju, co mam zrobić?

19 marca 2013, 09:22

Nie bój się - nie wybuchnie! Ale jeśli przecieka, to nie można go dalej używać! Olej to nie woda, nie zrobi dziury, więc to na pewno tylko naprawa. Zabierz go do centrum serwisowego, jeśli nie jest łatwiej kupić nowy. Możesz oczywiście spróbować sam to naprawić, ale sam nigdy się na to nie natknąłem, więc tym razem nie mogę pomóc radą.

Cieknąca grzałka oleju, co mam zrobić?

21 marca 2013, 05:43

Jeśli dojdzie do wycieku oleju z powodu obniżenia ciśnienia w obudowie, to urządzenie wymaga naprawy, a następnie ewentualnie dodania większej ilości płynu roboczego.

Takie urządzenia grzewcze podlegają naprawie tylko w wyspecjalizowanych centrach serwisowych. Zdecydowanie nie zaleca się samodzielnej naprawy. Pamiętaj, że wrzący olej jest znacznie gorętszy niż woda.

Cieknąca grzałka oleju, co mam zrobić?

Oto nasze ważne pytanie naszych czasów. I brzmi to tak: grzałka jest uszkodzona. Ciepły. Czy możesz użyć trochę więcej?
A użytkownik intuicyjnie odczuwa kłopoty.
Co robić???
Zdecydowanie... nie używaj! Taka jest praktycznie opinia wszystkich uczestników forum. Dołączam do nich.
I nadal radzę nie naprawiać. Kup inny. Naprawa mieszkania po pożarze jest niewspółmierna do zakupu nowego grzejnika.

Cieknąca grzałka oleju, co mam zrobić?

Anatolij napisał: Oto nasza ważna sprawa naszych czasów. I brzmi to tak: grzałka jest uszkodzona. Ciepły. Czy możesz użyć trochę więcej?

Tak, aby zastąpić klasyczne „Być albo nie być?” w XX wieku pojawiło się „Kto jest winny?” i „Co robić?”, a teraz pytania zmieniły się na „Jeśli nie możesz, ale naprawdę chcesz, to czy możesz?”

Anatolij napisał: I nadal radzę nie naprawiać. Kup inny. Naprawa mieszkania po pożarze jest niewspółmierna do zakupu nowego grzejnika.

Po co więc kupować kolejny? Możesz skontaktować się z serwisem, może jest naprawa za 100 rubli? A grzałka będzie wiernie służyć przez kolejne 5 lat.
Swoją drogą, czy zaczął przeciekać po zakończeniu okresu gwarancyjnego?

Cieknąca grzałka oleju, co mam zrobić?

Nadal polecam zakup kolejnego. Ale nie dotyczy to wymiany wtyczki, przewodu lub czegokolwiek innego, do czego można sięgnąć ręką.Istnieją inne rodzaje prostych awarii.
Ale to nie jest prosty podział!
Wyciek chłodnicy to poważna sprawa.
Jest taka awaria - eliminacja wycieku. Samodzielne naprawienie tego jest prawie niemożliwe. W końcu konieczne jest nie tylko poznanie miejsca wycieku, ale także uszczelnienie chłodnicy i napełnienie brakującym olejem.

Naprawa wycieków wymaga specjalnego sprzętu, dlatego takie naprawy powinny być wykonywane w centrum serwisowym.
Aha!!! Dobrze powiedziane!!!

Ale w rzeczywistości są to puste słowa, ponieważ istnieje opinia profesjonalistów zajmujących się naprawą chłodnic oleju w wyspecjalizowanych ośrodkach. Oto ich dosłowne podsumowanie:

„Naprawa grzejników olejowych jest dozwolona tylko w przypadku awarii związanych z zasilaniem, wymianą przewodu zasilającego i wtyczki”.

Uwierz lub śmiej się, ale taka jest opinia zawodowców.

Cieknąca grzałka oleju, co mam zrobić?

„Jeśli nie możesz, ale naprawdę chcesz, to możesz?”

Niestety takie podejście do naszego życia niesie ze sobą smutne konsekwencje. Jeśli zastosowanie obecnego grzejnika grozi tragedią jednej osoby lub rodziny i w ogóle jest niezauważalne dla całego kraju…
Tyle problemów mamy, kiedy to było” to jest zabronione, ale chciałem przeprowadzić eksperymenty na reaktorze jądrowym do produkcji plutonu. „W rezultacie to nie jest dla ciebie chłodnica oleju, to jest Czarnobyl.
Cóż, do Smoleńska nie można było lecieć, ale bardzo chciałem. Znowu tragedia.
A lista jest długa...

Niestety, " Jeśli nie możesz, ale naprawdę chcesz, to możesz" jest naszym problemem.

Cieknąca grzałka oleju, co mam zrobić?

Cóż, Czarnobyl to nie Czarnobyl, ale lepiej nie zaczynać naprawy nieszczelnej chłodnicy oleju. To niebezpieczne przedsięwzięcie z punktu widzenia konsekwencji. Nagrzewnica olejowa nie jest tak droga, aby narażać zdrowie i mienie, ponieważ w przypadku pożaru konsekwencje będą najsmutniejsze. A jeśli zostanie naprawione niezdarnie, to bardzo prawdopodobne jest, że wybuchnie pożar!

Cieknąca grzałka oleju, co mam zrobić?

Pytanie napisał: ...ale lepiej nie zaczynać naprawy nieszczelnej chłodnicy oleju. To niebezpieczne przedsięwzięcie z punktu widzenia konsekwencji. Nagrzewnica olejowa nie jest tak droga, aby narażać zdrowie i mienie, ponieważ w przypadku pożaru konsekwencje będą najsmutniejsze. A jeśli zostanie naprawione niezdarnie, to bardzo prawdopodobne jest, że wybuchnie pożar!

I mówię o tym samym... Nie trzeba bawić się losem.
Na przykład tania chłodnica oleju DE LONGHI GS 770715 jest zawsze w sprzedaży. Jego moc jest regulowana 0,7, 0,8, 0,7 + 0,8 = 1,5 kW, jest termostat. Przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczeń o objętości 45 metrów sześciennych i kosztuje tylko 1948 rubli 70 kopiejek.
Wszyscy wiemy, dokąd prowadzą dobre intencje!
Popieram zdrowy rozsądek, nie przeze mnie, że „... i lepiej nie zaczynać naprawy nieszczelnej chłodnicy oleju."

Cieknąca grzałka oleju, co mam zrobić?

TAK, tak skomplikowane inżynierskie rzeczy lepiej dla nieprzygotowanej osoby nie robić i nie robić.
Ale z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że w dzisiejszych czasach prawie nie ma w sprzedaży normalnego sprzętu, wszystko trzeba sobie przypomnieć we własnym zakresie. Weźmy na przykład ubrania. Ostatnio, którego nie kupię - muszę zmienić szczegóły. Weź lampę - sam musisz zrobić otwory do wentylacji lampy, w przeciwnym razie pali się przez miesiąc. krótko mówiąc, każdy robi to na surowo!

Wiele awarii urządzeń grzewczych można naprawić samodzielnie, co będzie bardzo tanie.

Struktura grzejnika

Możliwe jest wykonanie, które pękło, gdy znana jest jego struktura. To jest tak:

1. Metalowy zamknięty pojemnik w postaci baterii lub akordeonu. W środku znajduje się olej techniczny. Wypełnia 90% zbiornika. Reszta to powietrze. Konieczne jest skompensowanie rozszerzania się oleju w wyniku ogrzewania. Gdyby cała wewnętrzna przestrzeń grzejnika była wypełniona olejem, pojemnik po prostu by pękł.
2. Element grzewczy. Znajduje się pośrodku głównej części grzejnika. Jest zawsze montowany na dnie zbiornika. Podgrzewa olej. Podczas ogrzewania przez grzejnik krąży olej. Większość producentów montuje podwójną grzałkę. Ma dwie helisy. Element grzejny jest zamocowany tak, że wszystkie jego styki znajdują się na zewnątrz zbiornika. Może być wbudowany lub zdejmowany.
3. bezpiecznik termiczny. Znajduje się w pobliżu elementu grzejnego nad elementem grzejnym. Zadaniem bezpiecznika jest zmierzenie temperatury oleju i jeśli stanie się ona krytyczna lub olej wyciekł (wtedy obudowa bardzo się nagrzewa) wyłączyć grzałkę. Jest to pomocniczy element zabezpieczający, dzięki czemu bardzo rzadko zakłóca pracę urządzenia. Istnieją dwa rodzaje: bimetaliczny i drutowy. Ten pierwszy jest bardziej niezawodny.
4. . Znajduje się w górnej części grzejnika. Przeznaczony jest do regulacji grzania grzejnika. Główna część tego elementu - płytka bimetaliczna - znajduje się w ogrzanym powietrzu i reaguje na zmiany jego temperatury. Nad nią zwykle znajdują się otwory wentylacyjne. Te same znajdują się na dole obudowy, która jest przymocowana do głównego metalowego pojemnika.
5. Dwa przełączniki. Każdy z nich jest połączony przewodami fazowym, neutralnym i uziemiającym, które wystają z elementu grzejnego. Do każdego z nich odpowiedni jest przewód z przekaźnika termicznego. W pobliżu przełączników znajduje się żarówka, która świeci podczas pracy elementu grzejnego.

Demontaż chłodnicy oleju

Zawsze zaczyna się od tej procedury, ponieważ elementy elektryczne są pod osłoną ochronną, który jest przymocowany do jednego końca grzejnika. Co więcej, producent przymocował go w taki sposób, że wydaje się, że on i ciało są jednym.

Przeczytaj także: Chłodnica oleju

Grzejnik jest zdemontowany w następujący sposób:

1. Zdejmij pokrywę w górnej części obudowy. Ma na sobie słowa „nie zakrywaj” lub nie obejmują . Aby wyjąć, użyj śrubokręta.
2. Połóż grzejnik na boku, wyjmij sprężynę.
3. Lekko odegnij plastikową lub metalową podkładkę i wyjmij ją. Odbywa się to ostrożnie, bez gwałtownych ruchów. W przeciwnym razie podkładka może pęknąć.
4. Ostrożnie odłóż pokrywę na bok. Można go rozłożyć i umieścić na podłodze w pobliżu głównej części urządzenia, ponieważ dołączony do niego przekaźnik termiczny jest podłączony do element grzejny krótki przewód.

Poważne awarie

1. Wypalenie, zanieczyszczenie styków.
2. Awaria wtyczki.
3. Awaria bezpiecznika termicznego.
4. Deformacja płyty bimetalicznej.
5. Awaria TENA.
6. Awaria czujnika upadku lub położenia.
7. Wyciek oleju.

Eliminacja najprostszych awarii

Te awarie są utlenianie, luźne styki, awaria wtyczki.

Po przeanalizowaniu grzejnika musisz sprawdzić każdy przewód. Odbywa się to za pomocą multimetru lub testera. Najpierw sprawdź poprawność wtyczki. W tym celu jeden z końcówek testera jest przykładany do jednego z jego końców. Drugi zacisk testera należy podłączyć do złącza przekaźnika termicznego i przewodu wystającego z wtyczki.

Czasami może być dodatkowe połączenie na kablu zasilającym. Odbywa się to natychmiast po wejściu kabla do obudowy. Ponadto przewody do przekaźnika termicznego i elementu grzejnego odchodzą od tego połączenia. Drugi zacisk testera musi być przyłożony do każdego przewodu w takim połączeniu. Sprawdź oba wyjścia wtyczek.

Jeśli tester nie dał sygnału, gdy drugi zacisk testera był naprzemiennie przykładany do końca przewodu fazy wejściowej i przewodu neutralnego, to wtyczka jest uszkodzona. Ona potrzebuje zastąpić.

Następnie tester sprawdza wszystkie pozostałe przewody. Jeden z jego zacisków jest zawsze podłączony do wtyczki. Drugi dotyka wszystkich terminali. Sekwencja sprawdzania jest następująca:

• styki przekaźnika termicznego;
• styki bezpiecznika termicznego;
• styki regulatora pracy nagrzewnicy;
• DZIESIĘĆ kontaktów.

Podczas testu termostat musi znajdować się w pozycji, w której będzie działał element grzejny. Jest ustawiony na temperaturę wyższą niż dostępna.

Jeżeli przy sprawdzaniu styku wyjściowego przekaźnika termicznego nie ma sygnału z testera, to może być uszkodzony styk lub uszkodzony przekaźnik termiczny, a raczej płyta bimetaliczna. Najpierw zwróć uwagę na kontakt. Zacisk przewodu jest wyciągnięty i sprawdzony. Jeśli jest czysty, nie ma utleniania ani sadzy, to jest sprawny, a problem leży w podstawie mocowania terminala lub wyłącznika termicznego. Jeśli terminal ma wymienione wady, należy go wyczyścić. W skrajnych przypadkach jest zastępowany nowym.

Wszystkie kontakty można sprawdzić wizualnie. Jeśli zaciski są czyste, bez uszkodzeń, to w nich nie ma problemu. Niektóre styki mogą być luźne. Następnie są one przykręcane lub podstawa, w którą wkładany jest zacisk jest bardziej spłaszczona.

Przeczytaj także: Naprawa chłodnicy oleju

Naprawa przekaźnika termicznego i bezpiecznika termicznego

Ten proces jest wymiana płyty bimetalowej lub cały element. Płytka bimetaliczna musi zostać wymieniona, gdy jest poważnie odkształcona, a żadne położenie koła przekaźnika nie zamyka styku.

Płyta bimetaliczna zmienia się w następujący sposób:

1. Ustaw najniższą temperaturę ogrzewania.
2. Zdejmij pokrętło regulatora.
3. Odkręć nakrętki, zdemontuj ramę.
4. Zdejmij bimetalową płytkę, włóż nową na jej miejsce.
5. Zamontuj regulator.
6. Sprawdź poprawność działania płyty. Do tego potrzebujesz obracać pokrętłem regulatora, zmieniając położenie talerza i ustawiając określony poziom temperatury. Następnie płyta jest podgrzewana suszarką do włosów lub termowentylatorem do ustawionego poziomu temperatury. Jeśli się wygina i styk się rozdziela, oznacza to, że jest dobrze zainstalowany. W przeciwnym razie podstawienie jest nieważne. Konieczne jest rozwiązanie złożoności poprzez osłabienie nacisku płyty na styk, co odpowiada najniższej temperaturze ogrzewania.

Umieszczenie płytki we właściwej pozycji to długotrwały proces. Lepiej kup nowy termostat.

Podobne czynności wykonuje się przy zepsutym bezpieczniku termicznym.

Usuwanie wycieków oleju

Naruszenie szczelności głównej części chłodnicy i wyciek oleju to najczęstszy problem z tymi grzałkami. Olej może wyciekać przez przypadkowy otwór lub zardzewiałą ścianę. Jeśli ma miejsce druga opcja, lepiej kupić inny grzejnik, ponieważ korozja może zniszczyć większy obszar niż jest widoczny. Dlatego po chwili olej spłynie w pobliżu zaparzonego lub zapieczętowanego miejsca.

Dziury lub małe dziury, pęknięcia mogą być:

• lutować;
• napar.

Należy unikać pierwszej opcji. Lutowanie nie może zapewnić niezawodnego połączenia, a przy ciągłym ogrzewaniu / chłodzeniu silny kontakt lutu i metalu zbiornika zacznie zamieniać się w pęknięcie. Dlatego lepiej przyspawać otwór.

Przygotowanie grzałki do lutowania lub spawania przebiega tak samo:

1. Spuszczanie oleju ze zbiornika.
2. Czyszczenie problematycznego obszaru z brudu i rdzy. Można to zrobić za pomocą papieru ściernego.
3. Nalewanie wody do zbiornika. Pozwoli to uniknąć ewentualnego pożaru (w środku był olej, a jego pozostałości zostały zdecydowanie zachowane).
4. Obracając grzejnik w takiej pozycji, aby woda nie wypływała z otworu.

Bez względu na to, jak wysokiej jakości jest grzejnik elektryczny, prędzej czy później zaczyna słabo się nagrzewać lub całkowicie przestaje działać. Grzejniki elektryczne nie są skomplikowanymi urządzeniami i bardzo rzadko psują się po zakupie w okresie gwarancyjnym.

Muszę od razu powiedzieć, że im prostsza konstrukcja nagrzewnicy elektrycznej, tym rzadziej się psuje i łatwiej będzie znaleźć i naprawić problem.

Sama nie polecam. napraw chłodnice olejowe, ponieważ w środku znajduje się specjalny płyn chłodzący - olej transformatorowy. Aby go zdemontować, trzeba najpierw spuścić, a następnie uzupełnić olej transformatorowy, a jest to bardzo kłopotliwe i czasochłonne zadanie. Jeśli olej zaczął tylko trochę wyciekać z chłodnicy oleju, to polecam przylutować miejsce wycieku własnymi rękami lub starannie zaparzyć za pomocą półautomatycznego spawania. W takich przypadkach bezużyteczne jest stosowanie różnych uszczelniaczy lub kleju do naprawy wycieku.

Zawsze odłączaj grzejnik od gniazdka- przed przystąpieniem do prac przy demontażu lub wybieraniu elementów urządzenia za pomocą multimetru.

Aby szybko i skutecznie znaleźć i naprawić usterkę, musisz znać urządzenie urządzenia elektrycznego, a także jak sprawdzić wszystkie jego elementy pod kątem serwisowania. Dla wygody dalej od razu opowiem o urządzeniu nagrzewnicy elektrycznej, a następnie o sprawdzeniu i naprawie wszystkich elementów w kolejności.

Jak działa grzejnik elektryczny?

Praktycznie grzałki rozmieszczone są podobnie. Dostępne są zarówno prostsze, jak i bardziej złożone modele. Rozważymy urządzenie najbardziej złożonej wersji. W prostszych modelach bezpiecznik termiczny i czujnik przechyłu mogą nie znajdować się w obwodzie.

Rozważmy bardziej uproszczoną wersję z przełącznikiem jednoklawiszowym i jedną żarówką. Często nagrzewnice wyposażone są w wyłącznik dwuklawiszowy i kilka lampek sygnalizacyjnych, schemat działania będzie podobny, z tą różnicą, że zamiast jednego klawisza będą dwa, a jeden element grzejny będą jakby dwa W jednym przypadku. Wersje konwekcyjne często mają wbudowany czujnik ochrony, ale łączy i odłącza zasilanie w taki sam sposób, jak czujnik położenia.

Każdy nowoczesny grzejnik elektryczny składa się z z wtyczki z kablem zasilającym, która poprzez termostat i wyłącznik jest podłączona do zainstalowanego w obudowie elementu grzejnego - Teng. Bardzo często element grzejny ma nie 2, ale 3 styki do podłączenia. Pierwszy przewód zasilający jest podłączony do jednego, a drugi z gniazda, dwa inne przewody połączone z dwubiegunowym przełącznikiem, co pozwala włączyć jedną lub dwie spirale na raz - z pełną mocą.

W obwodzie może być bezpiecznik termiczny który automatycznie wyłącza urządzenie w celu ochrony przed przegrzaniem. Można również zainstalować czujnik przechyłu, który otwiera obwód, gdy grzałka jest pochylona powyżej dopuszczalnego kąta. W drogich modelach konwekcyjnych instalowane są również inne czujniki. Na przykład ochrona przed wnikaniem przedmiotów do wnętrza urządzenia.

W niektórych modelach może być bezpiecznik chroniący przed prądami przeciążeniowymi lub zwarciami, który działa w sytuacjach awaryjnych.

Instrukcje krok po kroku dotyczące naprawy nagrzewnicy elektrycznej

1. Pierwsza rzecz, Przed przystąpieniem do naprawy własnymi rękami odłącz grzejnik od gniazdka.
2. Odkręcamy śruby lub wkrętów samogwintujących i wyjmij panel sterowania z wyłącznikiem i termostatem lub termostatem.
   
3. Jeśli urządzenie w ogóle nie działa a żarówki nie świecą, to sprawdzamy obecność 220 woltów na żyłach kabla podłączonego do gniazdka. Uszkodzony kabel lub wtyczkę wymieniamy na nowy. Tylko bądź ostrożny- gniazdko elektryczne mogło przestać działać, a grzałka będzie w pełni sprawna.
4. Dalej urządzenie odłączone od gniazdka sprawdź przydatność wszystkich kluczy przełączników. W pozycji włączonej powinno być zwarcie na stykach, a w pozycji wyłączonej rezystancja powinna być nieskończenie duża (obwód otwarty).
5. Na kolejnym etapie naprawy sprawdź termostat. Multimetr powinien wykazywać zero (zwarcie) lub małą rezystancję na stykach.
6. Jeśli poprawka nadal nie zostanie znaleziona, będziesz musiał całkowicie zdemontować grzejnik elektryczny własnymi rękami, aby dostać się do innych jego elementów.
7. Czasami przyczyna awarii może być dość prosta.- jest to słaby lub brakujący kontakt na styku przewodów z zaciskami. Niezawodność sprawdza się przez oględziny, ale w tym celu lepiej jest użyć multimetru.
8. Śledzony przez sprawdź integralność elementu grzejnego lub element grzejny z reguły składający się z dwóch obwodów. Do jego podłączenia używa się jednego wspólnego przewodu i dwóch wychodzących z dwubiegunowego przełącznika. Aby to sprawdzić, ustaw multimetr w trybie pomiaru rezystancji. Na przykład w moim osobistym grzejniku jeden element grzejny wykazuje rezystancję 50 omów, a drugi 100 omów. Bardzo często nagrzewnica przestaje grzać z pełną mocą z powodu awarii jednego z obwodów nagrzewnicy, której nie można naprawić i jest wymieniana na nową o podobnych właściwościach.
9. Bardzo często przyczyną awarii grzałki jest awaria bezpiecznika termicznego., które można zainstalować kilka w obudowie. Jeśli co najmniej jeden pęknie, wszystkie elementy grzejne przestaną działać. Bezpiecznik termiczny jest sprawdzany po prostu (na zdjęciu jest oznaczony jako TP) - między jego stykami musi być zerowa rezystancja lub zwarcie. Jeśli urządzenie ma więcej niż jeden bezpiecznik termiczny, po prostu usuwamy wadliwy i łączymy ze sobą przewody, nie zapominając o zastosowaniu do izolacji materiałów żaroodpornych. Należy pamiętać, że czasami bezpieczniki termiczne mogą być dobre, a przyczyną ich działania może być przegrzanie grzałki konwekcyjnej z powodu zatkanych filtrów lub otworów wymiany powietrza.
10. Następnym krokiem jest sprawdzenie czujnika położenia., składający się z obciążnika, który podczas przechylania urządzenia naciska mikroprzełącznik i otwiera obwód. W pozycji pionowej między stykami powinna być zerowa rezystancja lub zwarcie.
11. W nagrzewnicach i niektórych innych typów grzałek elektrycznych montowany jest dodatkowy wentylator, jeśli podczas pracy zacznie hałasować lub w ogóle nie działa, przeczytaj nasze