Jak prawidłowo skonfigurować aparat cyfrowy? Przewodnik dla użytkownika amatora

Wstęp. Opcje fotograficzne. Membrana

Dla większości z nas zainteresowanie fotografią sprowadza się do korzystania z aparatu kompaktowego. Umiejętność uchwycenia obrazu, który pojawia się na naszych oczach, może wahać się od prostego zapamiętywania po mniej lub bardziej kreatywną fotografię. To właśnie w trakcie licznych zdjęć pojawia się chęć wyjścia poza zwykłe naciśnięcie spustu migawki, chcę zrozumieć sam mechanizm, aby „zarządzać” fotografią. Podobnie jak w przypadku aparatów przejściowych i lustrzanek jednoobiektywowych, wiele aparatów kompaktowych oferuje teraz również tryb automatycznej kontroli parametrów fotografowania. Ale te domyślne ustawienia często nie są oczywiste, a nawet trudniejsze do zastosowania w danej sytuacji.

Na początku artykułu wyjaśnimy, czym są te ustawienia i jaki mają one wpływ na proces fotografowania, a następnie przeanalizujemy, jak prawidłowo ustawić aparat w najbardziej typowych sytuacjach.

Większość zdjęć prezentowanych w tym artykule została wykonana konwencjonalnym aparatem kompaktowym - Canon A710 IS, co po raz kolejny potwierdza, że ​​nie trzeba mieć przy sobie pełnoprawnej lustrzanki, aby zrobić naprawdę kreatywne zdjęcie.

Przysłona, czas otwarcia migawki i światłoczułość - 3 zmienne parametry, które są obecne w absolutnie każdym aparacie, czy to filmowym, czy cyfrowym, starym lub nowym.

Strumień światła wchodzi do aparatu przez mniej więcej duży otwór (który odpowiednio przepuszcza go w większej lub mniejszej ilości) - jest to membrana. Ten przepływ wchodzi na pewien czas, który jest określony przez czas otwarcia migawki, co pozwala dostosować jego ilość. Materiał, który go otrzymuje, jest mniej lub bardziej wrażliwy na światło, które jest wyświetlane poprzez wskaźnik światłoczułości. Ekspozycja obrazu (światło, które pada na kliszę lub czujnik) jest więc określana przez 3 parametry – przysłonę, czas otwarcia migawki i ISO – które są ze sobą połączone.

Proces naświetlania obrazu można porównać do napełniania wiadra wodą za pomocą węża irygacyjnego. Przez otwarty kran zawsze przepływa ta sama ilość wody (światła). Jeśli średnica węża jest mała (mała membrana), napełnianie wiadra będzie trwało dłużej. Wręcz przeciwnie, jeśli średnica jest duża, wiadro napełni się szybciej. Czas napełnienia wiadra wodą (prędkość migawki) zależy zatem od ilości wody, która może przepłynąć przez wąż. Im mniej wody przepływa, tym dłużej trwa napełnienie wiadra. Światłoczułość materiału można porównać do wielkości wiadra, tj. jego zdolność do szybkiego napełniania. Jeśli wiadro jest małe (wysoka czułość), napełnienie go zajmuje mniej czasu i na odwrót.

Przysłona to wewnętrzny element aparatu, którego mechaniczna rola polega na regulacji przepływu światła. Mówimy o dysku składającym się z kilku (zwykle 6,8 lub 10) płatków (lameli), które obracając się, tworzą większy lub mniejszy otwór. To wielkość tej dziury określa ilość światła, jaką otrzymuje czujnik.

Aby określić rozmiar otworów membrany, stosuje się specjalne wartości, które są pierwiastkiem kwadratowym drugiego stopnia. Przysłona f/4 przepuszcza 2x więcej światła niż przysłona f/5,6. W zależności od założonych celów obowiązują następujące wartości: (f/1, f/1.4), f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 , (f/32, f/45)... Wartości w nawiasach są rzadkie. Najmniejsze wartości odpowiadają otworom, które wpuszczają więcej światła. Odwrotnie, większe wartości są przypisywane do mniej otwartych apertur. W ten sposób przysłona kontroluje ilość światła wpadającego do aparatu, aby wpłynąć na wrażliwy materiał. Dlatego w pomieszczeniach ustawiane są małe wartości (na przykład f / 2,8). W słoneczną letnią pogodę potrzebna jest bardzo zamknięta przesłona – tj. duże jego wartości (na przykład f/22).

Wielkość apertury determinuje procesy optyczne, na które wskazuje głębia ostrości. Mówimy o obszarze, który będzie ostry na zdjęciu. Skupienie pozwala dostosować tylko plan obrazu, który będzie absolutnie ostry. Powyżej i poniżej tej wartości strefa zadowalającej ostrości odpowiada głębokości ostro oddanej przestrzeni. Przy dużej przysłonie (czyli przy jej małej wartości - na przykład f/2) strefa ostrości może mieścić się w granicach 3 centymetrów. A jeśli ustawisz przysłonę na f/22, głębia ostrości będzie bardziej znacząca - na przykład 30 centymetrów.

Przysłona pozwala więc ograniczyć ilość wpadającego światła, ale również odgrywa rolę w określaniu głębi ostrości obrazu, czyli m.in. obszary ostro wyeksponowanej przestrzeni na zdjęciu.

Czas otwarcia migawki. Czułość na światło

Czas otwarcia migawki

Kolejnym elementem, który pozwala regulować przepływ światła, jest czas otwarcia migawki, czyli czas otwarcia migawki. W rzeczywistości jest to bardziej czas trwania niż prędkość. Pozwala określić czas, w którym światło może przejść przez aperturę. Wyrażone w sekundach lub ułamkach sekundy. Ogólnie w nowoczesnych kamerach stosowane są następujące prędkości w zakresie od 30s do 1/2000s:

1/2000s, 1/1000s, 1/500s, 1/250s, 1/125s, 1/60s, 1/30s, 1/15s, 1/8s, 1/4s, 1/2s, 1s, 2s, 4s, 8s, 15s, 30s

Ilość światła podwaja się przy każdej wartości. Sensowne jest, że ekspozycja 2 s pozwoliłaby wpuścić 2 razy więcej światła niż ekspozycja 1 sekundowa.

Podobnie jak w przypadku przysłony, wybór czasu otwarcia migawki również wpływa na harmonię zdjęcia. Przy niskich czasach otwarcia migawki poruszający się obiekt na zdjęciu będzie wyglądał na zamrożony. I przeciwnie, przy długim czasie otwarcia migawki poruszający się obiekt na zdjęciu będzie rozmazany.

Szybkość migawki pozwala zmieniać ilość światła wpadającego na powierzchnię światłoczułą. To właśnie połączenie tych dwóch parametrów decyduje o optymalnej ilości światła. Zmieniając czas otwarcia migawki, jednocześnie zmieniając przysłonę w przeciwnym kierunku, można uzyskać najlepszą ekspozycję.

Jeśli fotografowany obiekt jest prawidłowo naświetlony przy f/5,6 i czasie otwarcia migawki 1/8 s (wartości dostarczane przez fotokomórkę aparatu lub zewnętrzny miernik ekspozycji), możesz zmienić te ustawienia bez zmiany ekspozycji.

Jeśli ekspozycja się nie zmienia, zmiana przysłony (z f/5,6 na f/4) zmienia głębię ostrości. Ponadto zmiana czasu otwarcia migawki (z 1/8s na 1/15s) może spowodować rozmycie ruchu na zdjęciu. W takim przypadku, aby uniknąć tego problemu, należy użyć statywu.

Po ustaleniu przysłony / czasu otwarcia migawki należy dostosować czułość, aby określić, ile mniej więcej światła jest potrzebne.

Czułość na światło

Gdy ilość światła przechodzącego przez przysłonę jest określona przez ustawienia przysłony i czasu otwarcia migawki, materiał światłoczuły może je uchwycić. Niezależnie od tego, czy użyto kliszy, czy czujnika cyfrowego, rezultat jest taki sam: aby zrobić zdjęcie, musisz uchwycić strumień światła. Materiał światłoczuły może być lepszy lub gorszy w przechwytywaniu fotonów.

Weźmy ostatni przykład wiadra, wysoką światłoczułość można porównać do małego wiaderka, które szybko się napełnia. I odwrotnie, duże wiadro (niska światłoczułość) potrzebuje więcej czasu na wypełnienie.

W przypadku aparatów filmowych mówimy o czułości ISO. Film 50 ISO jest wolny i wymaga więcej światła, aby go naświetlić. Wręcz przeciwnie, film 1600 ISO jest bardzo czuły i nadaje się do fotografii w warunkach słabego oświetlenia. Ogólnie rzecz biorąc, film o niskiej czułości ISO zawiera małe ziarna srebra, ziarno jest mało kontrastowe. Przy dużej światłoczułości ziarna są większe i bardziej widoczne na zdjęciu.

W fotografii cyfrowej proces jest inny, czujnik ma własną czułość. Odebrany sygnał jest modyfikowany, aby zmienić światłoczułość. Poziomy są ustalone, aby zapewnić równoważną czułość na światło, którą można by znaleźć podczas fotografowania aparatem na kliszę. Najczęstsze wartości to 50 ISO, 100, 200, 400, 800, 1600 i 3200 ISO. Pomiędzy każdą z tych wartości ilość światła jest podwojona lub zmniejszona o połowę. W ten sposób można wpływać na ekspozycję poprzez światłoczułość.

Przykład: szum cyfrowy (800 ISO)

W fotografii filmowej wysoka światłoczułość zależy od wielkości ziarna. W fotografii cyfrowej znacznemu wzrostowi sygnału towarzyszy wzrost zakłóceń powodowanych przez szum cyfrowy. Jest to szczególnie widoczne w ciemnych partiach obrazu.

balans bieli

balans bieli

Balans bieli to podstawowe ustawienie, które umożliwia dostosowanie kolorów obrazu do warunków oświetleniowych podczas robienia zdjęcia. Domyślnym oświetleniem jest światło dzienne. Poranne światło ma zwykle chłodniejszy odcień (nazywając fotografie chłodnymi kolorami), podczas gdy wieczorne jest cieplejsze (oczywistym przykładem jest pomarańczowy zachód słońca). Jeśli za podstawę przyjmiemy biel, to za każdym razem będzie inaczej w różnych warunkach oświetleniowych.

W przypadku oświetlenia sztucznego sytuacja jest identyczna. Po oświetleniu żarówkami (lampami klasycznymi) zdjęcie ma zauważalną pomarańczową dominantę. W oświetleniu fluorescencyjnym (lampy neonowe) dominującym odcieniem jest zielonkawy. Aby rozwiązać ten problem i uzyskać oryginalne kolory na zdjęciu, musisz skorzystać z balansu bieli, automatycznego, wstępnie ustawionego lub skonfigurowanego samodzielnie.

Uwaga: ustawienie balansu bieli, które teoretycznie nie ma w tej sytuacji zastosowania, można zastosować tylko wtedy, gdy jest to konieczne do oddania szczególnego nastroju (np. zimne odcienie zdjęcia będą przypominać o zmroku).

Różnica kolorów między różnymi rodzajami oświetlenia to wartość temperatury barwowej. Jest wyrażany w kelwinach (K). Im wyższa temperatura, tym zimniejsze kolory i na odwrót. Temperatura barwowa „światła dziennego” wynosi od 5000 do 6500K. Dla zachodzącego słońca (kolory ciepłe) temperatura waha się między 2000 a 4500K, a dla błękitnego nieba (kolory chłodne) -1100K.

Ogólnie rzecz biorąc, domyślnie istnieje automatyczne ustawienie, które analizuje scenę, aby przesunąć krzywą i poprawnie wyświetlić prawdziwe kolory. Jeśli wynik jest zadowalający, musisz ustawić parametr ręcznie. Jest to szczególnie ważne podczas fotografowania w pomieszczeniach przy użyciu lamp żarowych, gdy zdjęcia są robione z pomarańczowym odcieniem. W takim przypadku wystarczy włączyć tryb ustawień wstępnych lub samodzielnie dostosować balans bieli.

Wspólne opcje ustawień wstępnych:

Słońce (światło dzienne): naturalny balans bieli dla sceny przy świetle dziennym

Cień: sceny w cieniu

Pochmurno: gdy pogoda jest pochmurna

Lampa błyskowa: Ponieważ światło lampy błyskowej jest zwykle zimne, ten tryb służy do nadania bardziej naturalnych kolorów zdjęciom.

Żarowe (wolframowe): używaj w pomieszczeniach z klasycznymi lampami, aby uniknąć pomarańczowych odcieni

Lampy fluorescencyjne (fluorescencyjne): używać pod oświetleniem neonowym

Zawsze można również samodzielnie dostosować balans bieli za pomocą białej lub neutralnej szarej kartki papieru. Celem jest pokazanie kamerze, który kolor na obrazie odpowiada bieli (lub neutralnej szarości na szarej karcie). Procedura różni się w zależności od typu aparatu: niektórzy używają już zrobionego zdjęcia, inni muszą zrobić dodatkowe w momencie konfiguracji. Najlepiej wyregulować balans bieli przed zrobieniem zdjęcia, ponieważ często trudno jest skorygować niektóre rodzaje dominujących odcieni kolorów podczas późniejszego retuszu.

Zwraca się również uwagę na mieszanie różnych źródeł światła. Lampa błyskowa (ustawiona na światło dzienne) używana w pomieszczeniach z oświetleniem żarowym nada obrazowi chłodny odcień.

Inne ustawienia (autofokus i pomiar ekspozycji)

Autofokus

W niektórych aparatach możesz również wpływać na proces ustawiania ostrości. Dostępne są 2 tryby - autofokus punktowy i autofokus ciągły.

Point - ten, który jest powszechnie używany, ogniskowanie odbywa się poprzez pierwsze naciśnięcie spustu, który pozostaje zablokowany do momentu poluzowania. Jest to tryb, który jest używany przez większość czasu i działa stosunkowo dobrze. Ale uwaga na zastosowany kolimator ogniskujący, jeśli aparat ma ich kilka. W trybie automatycznym urządzenie samo określa, na czym skupia się ostrość, a to może być obarczone rozmyciem prawdziwego obiektu fotografii z absolutną ostrością tła!

Inną możliwością jest ciągły autofokus. W tym trybie ostrość nie jest stała i zmienia się. Jego zastosowanie jest uzasadnione podczas fotografowania wydarzeń sportowych, gdzie obiekt się porusza, a ostrość musi być stale aktualizowana. Tutaj również warto zwrócić uwagę na to, jaki kolimator jest używany, aby był zawsze skierowany na obiekt i dzięki temu unikał błędów ogniskowania.

Pomiar ekspozycji

Ogólnie rzecz biorąc, kamera mierzy ilość światła na całym obrazie w wielu punktach w różnych jego częściach. W ten sposób uzyskujesz najlepszą ekspozycję. Mówimy o pomiarze matrycowym, czyli ogólnym (oznaczenie jest inne dla różnych marek aparatów). Jeśli sugerowana ekspozycja jest zwykle prawidłowa, pomiar może być fałszywy, ponieważ istnieje znaczna różnica w oświetleniu między tłem a obiektem lub w przypadku specjalnych rodzajów oświetlenia.

Aby zaradzić tej sytuacji, istnieją różne sposoby. Pierwszym z nich jest użycie funkcji niedoświetlenia lub prześwietlenia. Na przykład jest to dozwolone, gdy podczas fotografowania śnieżnego krajobrazu aparat próbuje niedoświetlić obraz, gdy widzi oślepiającą biel. Możesz zapobiec temu błędowi, korygując ekspozycję o +1 IL (wartość natężenia światła lub przysłony).

Uwaga: nowoczesne aparaty są coraz bardziej progresywne i fotokomórki nie zawsze popełniają błędy, nawet w trudnych sytuacjach, ale mimo wszystko zawsze należy najpierw zrobić zdjęcie próbne, aby wiedzieć, że aparat automatycznie radzi sobie z problemem.

Innym ustawieniem, które można zmienić, jeśli takie jest obecne, jest tryb pomiaru. Zamiast mierzyć ekspozycję na całym obrazie, jak to ma miejsce w przypadku pomiaru matrycowego, możesz skupić się bardziej na środku obrazu, aczkolwiek biorąc pod uwagę resztę obrazu.

W mgnieniu oka pomiar punktowy pozwoli Ci zmierzyć światło w jednym punkcie obrazu. Jest to funkcja ręczna, która w życiu codziennym jest niezwykle rzadka. Typowym przykładem jest scena koncertowa, na której oświetlony jest tylko jeden śpiewak. W tym przypadku pomiar punktowy, który pozwala uzyskać prawidłową ekspozycję całego obrazu.

Ostatnią opcją, jaką można zastosować, jest pamięć naświetlania, wskazująca część, którą należy prawidłowo naświetlić. Ta funkcja jest ogólnie dostępna w lustrzankach cyfrowych, ale czasami występuje również w niektórych kompaktach. Czasami ta funkcja jest używana do dostosowania intensywności błysku w stosunku do fotografowanego obiektu.

Korzystanie z lampy błyskowej. Sytuacja: krajobraz i portret

Korzystanie z lampy błyskowej

Używanie lampy błyskowej bywa czasem bardzo problematyczne. Rzeczywiście, często uzyskuje się białe obiekty na czarnym tle, ponieważ lampa błyskowa stara się oświetlić całą scenę. Nie wszystkie aparaty mają tryby regulacji błysku, ale z roku na rok jest ich coraz więcej.

Fotografowanie z lampą błyskową wymaga zrozumienia związku między dostępnym światłem naturalnym a lampą błyskową. W warunkach słabego oświetlenia czas otwarcia migawki jest tak długi, że zdjęcie jest rozmazane. Dlatego używana jest lampa błyskowa, która uzupełnia brakujące światło. Jeśli światło lampy błyskowej jest zbyt silne w stosunku do światła otoczenia, aparat wykona ekspozycję za pomocą lampy błyskowej, która oświetli możliwie najwięcej, pozostawiając inne obiekty w ciemnym obrazie.

Jeśli oświetlenie jest wystarczające, różnica między lampą błyskową a światłem otoczenia będzie mniejsza i będzie między nimi równowaga. Tak jest na przykład w przypadku fotografii w świetle dziennym, gdzie lampa błyskowa kompensuje tylko światło oświetlające scenę.

Niektóre aparaty umożliwiają wolną synchronizację. Jest to tryb, w którym aparat stosuje długi czas otwarcia migawki (stąd ryzyko rozmycia obrazu), ale z lampą błyskową, która sprawia, że ​​obiekt jest nieruchomy. Jednak nie jest to akceptowalne we wszystkich sytuacjach, chociaż użycie lampy błyskowej pomaga zachować ogólne oświetlenie sceny.

Na poniższym obrazku zdjęcie po lewej stronie zostało zrobione w naturalnym świetle. Jest wykonany pod światło, a część bliżej nas jest ciemna. Stosowanie lampy błyskowej w klasyczny sposób jak na drugim zdjęciu, tylko światło z lampy błyskowej naświetla zdjęcie. Jeśli przełączymy się na tryb wolnej synchronizacji, tak jak na ostatnim zdjęciu, lampa błyskowa dodaje światła, aby oświetlić część bliżej nas, ale zachowuje naturalne oświetlenie tła na zdjęciu.

W warunkach słabego oświetlenia należy przede wszystkim zwiększyć światłoczułość, ale nie zmieniać wartości pary ekspozycji, aby nie zepsuć jakości zdjęcia. Dlatego musisz użyć lampy błyskowej, wybierając tryb najbardziej odpowiedni dla tej sceny.

W przypadku aparatów z ręczną lampą błyskową TTL (takich jak lustrzanka cyfrowa) najlepiej jest wybrać najbliższą ekspozycję na scenę, zachowując jednocześnie czas otwarcia migawki, aby uniknąć nadmiernego rozmycia. Tak więc, jeśli pasek ekspozycji wskazuje, że należy ustawić ekspozycję na f/4 i 1/2 s przy 400 ISO, możliwe jest zablokowanie ekspozycji na f/4 i 1/8 s w celu zmniejszenia rozmycia. Lampa błyskowa zamrozi scenę, a ogólne światło zostanie zachowane.

Nie bój się używać lampy błyskowej w świetle dziennym, oprócz naturalnego światła, aby dodać więcej wartości na pierwszym planie i podkreślić cienie. Musisz tylko wiedzieć, jak działa, aby aplikować go w odpowiedniej ilości.

Zmiękczanie kolorów podczas fotografowania pod światło

Podsumowując, należy wziąć pod uwagę podstawowe ustawienia typowych sytuacji. Chodzi tylko o ustawienia typowe, jeśli sytuacja odpowiada temu typowi.

Kilka wskazówek: Ogólnie sprawność optyczna obiektywu jest lepsza przy jednym lub dwóch stopniach przysłony po maksymalnym otwarciu obiektywu. Jeśli nie ma specjalnych ograniczeń (minimalna lub maksymalna głębia ostrości lub specjalne warunki oświetleniowe), zaleca się ustawienie przysłony, która zapewni najlepszą możliwą jakość. W odniesieniu do ISO obraz jest lepszy, im niższy, wraz ze wzrostem pogarsza się jakość. Tak więc, jeśli pozwalają na to warunki, konieczne jest przestrzeganie tej wartości światłoczułości. Jeśli chodzi o szybkość migawki, można ustawić szybkość migawki na 1/ogniskową, aby uzyskać ostre obrazy. Dla ogniskowej 28 mm wyraźne zdjęcie uzyskuje się przy czasie otwarcia migawki 1/30s, a dla ogniskowej 200 mm - przy 1/200s.

Aby prawidłowo wykonać zdjęcie krajobrazu, w miarę możliwości zaleca się używanie statywu. Umożliwi to zrobienie zdjęcia z niską czułością, aby uzyskać najbardziej „czyste” zdjęcie bez martwienia się o czas otwarcia migawki. Ponadto pozwoli to uzyskać największą możliwą głębię ostrości, a co za tym idzie małą aperturę, aby wszystkie szczegóły krajobrazu były ostre i wyraźne. Korzystanie ze statywu pozwoli również na zwrócenie większej uwagi na horyzont, który na zdjęciach bez statywu często jest pod kątem.

Najczęstsze ustawienia w tym przypadku to:

Niskie ISO (na przykład 80 lub 100 ISO)

Mała przysłona (f/8 dla aparatów kompaktowych, f/16 dla lustrzanek)

Używanie statywu do poprawy ujęcia bez zmiany czasu otwarcia migawki

Portret

Portret to jeden z najpopularniejszych rodzajów fotografii. Podobnie jak w przypadku pejzażu, zasady fotografii portretowej nie są stałe i zależą od cech konkretnej fotografii i konkretnego obiektu.

Jeśli konieczne jest tylko odizolowanie obiektu od tła, stosuje się największą możliwą aperturę. Nawet jeśli jakość optyczna nie jest optymalna, następująca po niej miękkość nie jest tak niepożądana jak pozwala to ukryć niedoskonałości skóry. Aby zmniejszyć również głębię ostrości, możesz użyć aparatu przy dużej ogniskowej od obiektu. Nie jest jednak konieczne stosowanie zoomu, przy którym jakość często się pogarsza, wystarczy jedynie określić pośrednią optymalną wartość odległości.

Jeśli chodzi o światłoczułość, wszystko zależy od dostępnego oświetlenia. W pomieszczeniach musisz nieznacznie zwiększyć ją do 200-400 ISO. Jeśli powstały szum jest bardzo widoczny i zakłóca prawidłowe odwzorowanie kolorów na zdjęciu, można zastosować tryb czarno-biały.

Duża przysłona zapewniająca płytszą głębię ostrości

Niska lub średnia światłoczułość lub fotografia czarno-biała, jeśli trzeba ją znacznie zwiększyć

Długa ogniskowa dla lepszej głębi ostrości i kąta widzenia

Sytuacja: fotografia sportowa i nocna

Fotografia sportowa

Fotografia sportowa nie jest najłatwiejszym zadaniem, z jakim poradzi sobie kompaktowy aparat, biorąc pod uwagę, że czas wyzwolenia migawki jest ukryty, autofokus nie jest tak doskonały, co wydłuża czas wykonywania zdjęcia w porównaniu z lustrzanką. Ale teoretycznie jest to również możliwe, jeśli ruch nie ma szczególnie dużej prędkości.

W sporcie możliwe są 2 podejścia - użycie długiego czasu otwarcia migawki, aby całkowicie naprawić ruch i odwrotnie, krótszego czasu otwarcia migawki, aby podkreślić proces ruchu. W pierwszym przypadku zaleca się również ustawienie płytkiej głębi ostrości w celu wyeksponowania obiektu z tła. Przy niskich czasach otwarcia migawki im bardziej rozmyte zdjęcie, tym trudniej określić, co na nim jest. Jeśli ustawisz czas otwarcia migawki prawidłowo, możesz oddzielić ostrą część obrazu od części rozmytej, a tym samym ułatwić postrzeganie fotografowanego obiektu.

W sporcie mechanicznym to właśnie zastosowanie niskich czasów naświetlania umożliwia uzyskanie efektu dynamicznego ruchu. Konieczne jest wybranie krótkiego czasu otwarcia migawki, np. 1/15 s, i podążanie za trajektorią obiektu, rozpoczynając ruch wcześniej i kontynuując go później.

Dostępne są 2 tryby strojenia:

Efekt bezruchu:

Duża przysłona, długi czas otwarcia migawki

Długie ogniskowanie, jeśli obiekt jest skierowany na oś fotografa

Dynamiczny efekt ruchu:

Długi czas otwarcia migawki, mała przysłona

Ruch towarzyszący przedmiotowi, rozpoczynający się wcześniej i kończący się później

Nocne strzelanie

Aby zrobić zdjęcie w nocy, potrzebna jest długa ekspozycja, ponieważ z definicji jest mało światła. W tym przypadku niezbędny jest statyw, ponieważ czas otwarcia migawki jest często krótszy niż jedna lub dwie sekundy. Możesz wybrać optymalną przysłonę, aby uzyskać najlepszą jakość. Użycie maksymalnie zamkniętej przysłony pozwala uwydatnić świecące punkty obrazu, zwiększając ich blask im bardziej zmniejsza się wartość przysłony.

Ustawienia:

Korzystanie ze statywu

Mała lub średnia apertura

Korzystanie z samowyzwalacza, gdy tylko jest to możliwe, aby uniknąć drgań aparatu

Sytuacja: podróż

Sytuacja: podróż

Fotografia podróżnicza może łączyć wiele typowych sytuacji, od pejzaży po portrety lokalnych mieszkańców. Trzeba więc umieć poprawnie określić, co ma zastosowanie w danym momencie. Głównym problemem nie jest wybór czasu fotografowania, ale wybór dostępnego oświetlenia. Latem oświetlenie jest mocne przez cały dzień, z wyraźnymi cieniami, które nie podkreślają objętości. Generalnie zaleca się fotografować w porannym lub wieczornym oświetleniu, które jest bardziej miękkie i bardziej zwodnicze.

Kiedy nie ma wyboru, a oświetlenie jest mocne, musisz zadowolić się tym, co jest dostępne. Zamiast bezpośredniego światła słonecznego lepiej zastosować światło odbite (z ziemi, ścian itp.). Możesz także użyć lampy błyskowej, aby złagodzić kontrasty.

Przy słabym oświetleniu nie zawsze można używać statywu, w takim przypadku należy starać się zwiększyć czułość dobrze trzymając aparat (tj. unikać robienia zdjęć z wyciągniętą ręką) lub skorzystać z funkcji stabilizacji, jeśli aparat ma jeden.

Zdjęcia z podróży często nie są czymś artystycznym, a raczej wspomnieniem. Nawet jeśli czegoś nie uda ci się uchwycić z powodu złych warunków fotografowania, pozostanie przynajmniej wspomnienie, którego nawet nie da się skadrować.

Ponadto aparat cyfrowy pozwala na robienie tych samych zdjęć z różnymi ustawieniami, a także w trybie automatycznym – dla pewności. A do tego nie trzeba mieć dziesiątek kart pamięci.

Jeśli kupiłeś aparat poważniejszy niż zwykła mydelniczka, najprawdopodobniej będziesz chciał opanować ustawienia ręczne (chociaż istnieją one również w mydelniczkach). A nawet radziłbym zrobić to jak najszybciej, aby nawet jeśli strzelasz w trybie automatycznym, zrozumiesz, co się dzieje.

W aparacie jest kilka podstawowych parametrów, którymi będziesz sterować, ale wszystkie są ze sobą ściśle powiązane: czas otwarcia migawki, przysłona, ISO, balans bieli. Jest też taki parametr jak DOF (głębia ostrości), który sam w sobie nie jest w żaden sposób ustawiany, ale okazuje się, ze względu na inne parametry. Obawiam się, że przy pierwszym czytaniu wszystko to wyda się zbyt skomplikowane i przerażające, ale tutaj mogę tylko doradzić, abyś na początku spróbował jak najwięcej. Nakręć tę samą klatkę z różnymi ustawieniami, a następnie zobacz, co się stanie, szukaj relacji, analizuj. I nie zapomnij o instrukcjach dotyczących aparatu, na początku jest to praktycznie książka referencyjna.

Główne ustawienia aparatu cyfrowego to czas otwarcia migawki i przysłona, a ich związek nazywa się ekspozycją. Dlatego, gdy mówią, że musisz wybrać ekspozycję, mają na myśli, że musisz ustawić te dwie wartości.

Fragment

Zmienia się w sekundach (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 itd.) i wskazuje czas otwarcia migawki aparatu po jej zwolnieniu. Logiczne jest, że im dłużej jest otwarta, tym więcej światła padnie na matrycę. Dlatego w zależności od pory dnia, słońca, poziomu oświetlenia, będzie inny parametr ekspozycji. W przypadku korzystania z trybu automatycznego kamera sama zmierzy poziom światła i wybierze wartość.

Ale nie tylko na ekspozycję wpływa czas otwarcia migawki, ale także rozmycie poruszającego się obiektu. Im szybciej się porusza, tym krótszy powinien być czas otwarcia migawki. Chociaż w niektórych przypadkach wręcz przeciwnie, możesz uczynić go bardziej autentycznym, aby uzyskać „artystyczny” rozmaz. W ten sam sposób nawilżenie może pochodzić z drżenia rąk (potrząsania), więc zawsze należy dobierać taką wartość, aby zniwelować ten problem, no cóż, trenuj, aby mieć mniej drżenia. Dobry stabilizator na obiektywie nadal może ci w tym pomóc, pozwala na stosowanie dłuższych czasów otwarcia migawki i zapobiega drganiom.

Zasady wyboru ekspozycji:

• Aby zapobiec rozmyciu spowodowanemu drżeniem ręki, zawsze staraj się ustawić czas otwarcia migawki na nie mniej niż 1/mm, gdzie mm to milimetry aktualnej ogniskowej. Ponieważ im większa ogniskowa, tym większe prawdopodobieństwo rozmycia i tym bardziej trzeba skrócić czas otwarcia migawki. Np. czas otwarcia migawki 1/50 będzie wartością graniczną dla 50 mm, a dla pewności jeszcze lepiej byłoby ustawić go jeszcze krócej gdzieś w okolicach 1/80.
• Jeśli fotografujesz idącą osobę, czas otwarcia migawki nie powinien być dłuższy niż 1/100.
• W przypadku poruszających się dzieci lepiej ustawić szybkość migawki nie mniejszą niż 1/200.
• Bardzo szybkie obiekty (na przykład podczas fotografowania z okna autobusu) wymagają bardzo krótkich czasów otwarcia migawki 1/500 lub mniej.
• W nocy, aby fotografować obiekty statyczne, lepiej nie podnosić zbytnio ISO (zwłaszcza powyżej wartości roboczej), ale używać długich czasów otwarcia migawki (1s, 2s itd.) i statywu.
• Jeśli chcesz sfotografować pięknie płynącą wodę (ze smarowaniem), potrzebujesz czasu otwarcia migawki 2-3 sekundy (nie podoba mi się, co się dzieje dłużej). A jeśli potrzebne są rozpryski i ostrość, to 1/500 - 1/1000.

Wszystkie wartości są brane z głowy i nie udają aksjomatów, najlepiej wybrać je samemu z własnego doświadczenia, więc to tylko wskazówka.

Czas otwarcia migawki 1/80 jest zbyt długi dla takich ruchów, okazuje się nieostry

Ekspozycja 3 sek - woda jak mleko

Membrana

Oznaczony jako f22, f10, f5,6, f1,4 i oznacza, jak otwarta jest przysłona obiektywu po zwolnieniu migawki. Co więcej, im mniejsza liczba, tym większa średnica otworu, czyli jakby odwrotnie. Logiczne jest, że im większa ta dziura, tym więcej światła dostaje się do matrycy. W trybie automatycznym aparat sam dobiera tę wartość zgodnie z wszytym w nią programem.

Przysłona wpływa również na głębię ostrości (głębię ostrości):

• Jeśli fotografujesz krajobraz w ciągu dnia, możesz swobodnie przykryć przysłonę do f8-f13 (już nie warto), aby wszystko było ostre. W ciemności, przy braku statywu, wręcz przeciwnie, będziesz musiał go otworzyć i zwiększyć ISO.
• Jeśli robisz portret i chcesz uzyskać najbardziej rozmyte tło, możesz maksymalnie otworzyć przysłonę, ale pamiętaj, że jeśli twój obiektyw jest szybki, mogą mieć wartości f1.2-f1.8 być zbyt wysoko i tylko nos osoby będzie ostry, a reszta twarzy będzie niewyraźna.
• Istnieje zależność głębi ostrości od przysłony i ogniskowej, dlatego aby główny obiekt był ostry, warto stosować wartości f3-f7, ​​zwiększając je w zależności od wzrostu ogniskowej.

Przysłona f9 - wszystko jest ostre

105 mm, f5,6 – tło jest bardzo rozmyte

Czułość ISO

Oznaczone ISO 100, ISO 400, ISO 1200 itd. Jeśli kręcisz na filmie, pamiętaj, że filmy były sprzedawane z różną światłoczułością, co oznaczało wrażliwość filmu na światło. Podobnie jak w aparacie cyfrowym, można ustawić czułość matrycy. To naprawdę oznacza, że ​​twoja ramka będzie jaśniejsza, gdy zwiększysz ISO przy tych samych ustawieniach czasu otwarcia migawki i przysłony (przy tej samej ekspozycji).

Cechą dobrych i drogich aparatów jest wyższe działające ISO, sięgające nawet 12800. Teraz ta liczba nic Wam nie mówi, ale jest naprawdę fajna. Bo na ISO 100 można fotografować tylko w świetle dziennym, a ustawienie 1200 i powyżej już zmierzch nie jest przeszkodą. Budżetowe lustrzanki cyfrowe mają maksymalną roboczą czułość ISO około 400-800. Dalej jest szum koloru. Podkręć ISO i zrób zdjęcie o zmierzchu, a zobaczysz, o czym mówię. Mydelniczki z tym parametrem są bardzo złe.

ISO 12800 - szum zauważalny, ale można go częściowo usunąć podczas obróbki

ISO 800 przy tych samych ustawieniach, zdjęcie jest dużo ciemniejsze

balans bieli

Na pewno widziałeś zdjęcia, na których jest za dużo żółtości lub błękitu? Ten jest tylko z powodu niewłaściwego balansu bieli. Faktem jest, że w zależności od źródła światła (słońce, żarówka, lampa światła białego itp.) gama kolorów zdjęcia zależy. Z grubsza wyobraź sobie, że poświecimy specjalną niebieską lampą na fotel i wtedy całe zdjęcie tego fotela będzie miało sinicę. Jeśli jest to specjalny efekt artystyczny, to wszystko jest w porządku, ale jeśli potrzebujemy normalnych odcieni, to ustawienie balansu bieli nas uratuje. Wszystkie kamery mają ustawienia wstępne (automatyczne, słoneczne, pochmurne, żarowe, ręczne itp.).

Ze wstydem muszę przyznać, że zawsze strzelam na maszynie. Łatwiej mi później wszystko poprawić w programie niż ustawić balans bieli. Być może ktoś uzna to za bluźnierstwo, ale wszystko mi odpowiada i myślę, że większość też będzie pasować, więc nie będę mówił o ręcznym ustawianiu balansu bieli.

Wybór punktu ostrości

Z reguły wszystkie dobre aparaty mają możliwość wyboru punktu ostrości, a także ich automatyczny wybór (kiedy to aparat sam wybiera obiekty i decyduje, na czym i jak ustawić ostrość). Rzadko korzystam z trybu automatycznego, głównie wtedy, gdy czasu jest mało, a obiekty poruszają się, na przykład w tłumie ludzi, gdy nie ma czasu na refleksję. We wszystkich innych przypadkach używam punktu środkowego. Nacisnął przycisk, skupił się, nie puszczając przycisku, odsunął go na bok i wcisnął do końca, oddając strzał.

Punkt centralny jest zwykle najdokładniejszy, dlatego należy go używać. Ale musisz spojrzeć na konkretny model aparatu, na przykład teraz na moim obecnym aparacie wszystkie punkty działają. Chciałem też powiedzieć, że jeśli twój aparat jest matowy i nie ustawia dobrze ostrości (zmierzch, podświetlenie), to musisz poszukać granicy światła i ciemności i skupić się na niej.

Głębia pola

Głębia ostrości to zakres odległości, przy których wszystkie obiekty będą ostre. Wyobraź sobie, że fotografujesz osobę i jest na niej prosta linia: aparat – osoba – tło. Punkt ostrości znajduje się na osobie, wtedy wszystko będzie ostre w zasięgu od tej osoby do ciebie przez określoną liczbę metrów i od tej osoby w kierunku tła również przez określoną liczbę metrów. Ten zakres to głębia ostrości. W każdym przypadku będzie inaczej, ponieważ zależy to od kilku parametrów: przysłony, ogniskowej, odległości od obiektu i modelu aparatu. Istnieją specjalne kalkulatory głębi ostrości, w których możesz wprowadzić swoje wartości ​​i dowiedzieć się, jaką odległość pokonujesz. W przypadku krajobrazów potrzebna jest duża głębia ostrości, aby wszystko było ogólnie ostre, a w przypadku portretów lub podkreślania obiektów za pomocą rozmycia tła — płytka głębia ostrości.

Możesz pobawić się kalkulatorem, aby trochę zrozumieć związek tych parametrów. Ale w terenie nie będziesz miał go pod ręką, więc jeśli nie jesteś profesjonalnym fotografem, wystarczy zapamiętać pewne wartości, które są dla ciebie wygodne, a także za każdym razem patrzeć na wyświetlacz (przybliżenie zdjęcia) co zrobiłeś i czy potrzebujesz ponownego zdjęcia.

Przede wszystkim musisz pamiętać, że:

Im bardziej otwarta przysłona, tym płytsza głębia ostrości.
- Im dłuższa ogniskowa, tym płytsza głębia ostrości.
— Im bliżej obiektu, tym płytsza głębia ostrości.

Oznacza to, że fotografując z bliskiej odległości, na przykład twarz osoby przy 100 mm i aperturze 2.8, ryzykujesz tylko ostry nos, podczas gdy wszystko inne będzie rozmazane.

73 mm, f5,6, ujęcie z jak największej odległości, dlatego ostrość jest ustawiona tylko na palec

Będziesz musiał doświadczyć tego „potrójnego” związku między głębią ostrości a ogniskową, przysłoną i odległością obiektu. Na przykład:

• Fotografując krajobraz lub inne obiekty pod szerokim kątem, zawsze możesz użyć f8-f13 i wszystko będzie ostre. W rzeczywistości kalkulator mówi, że przysłonę można otworzyć znacznie szerzej, ale podobają mi się te wartości. Z reguły zawsze stawiam f10 (po południu).
• Aby uzyskać piękne rozmyte tło, nie trzeba mieć drogiego, jasnego obiektywu, za pomocą którego można bardzo otworzyć przysłonę, wystarczy zwykły zoom ze standardową przysłoną, wystarczy odsunąć się i przybliżyć osobę ( np. o 100 mm), a wtedy nawet f5.6 wystarczy, aby rozmyć tło.
• Istotną rolę odgrywa odległość od tematu fotografii do tła. Jeśli są bardzo blisko, może nie być możliwe normalne rozmycie tła, będziesz musiał użyć dużej ogniskowej i bardzo otwartej przysłony. Ale jeśli tło jest bardzo daleko, to prawie zawsze będzie rozmazane.
• Jeśli fotografujesz kwiat z bliskiej odległości i z jakiegoś powodu musisz wyostrzyć góry na horyzoncie, będziesz musiał ustawić przysłonę na maksimum do f22 lub więcej. To prawda, że ​​w tym przypadku istnieje szansa na uzyskanie wciąż nieostrego obrazu ze względu na inne cechy.

Alternatywnie możesz po prostu zapamiętać kilka rzeczy. Fotografujemy krajobrazy i podobne plany przy f10, ludzie i obiekty są wybierane przy f2,5 (50 mm) lub f5,6 (105 mm).

Związek między czasem otwarcia migawki, przysłoną, ISO i trybami półautomatycznymi

Dotarliśmy do najtrudniejszego, do związku wszystkich tych parametrów. Spróbuję wyjaśnić, co jest czym, ale nadal nie możesz się obejść bez prób. Przede wszystkim radzę używać na samym początku nie pełnego trybu manualnego (tzw. M), ale półautomatycznego (Av i Tv dla Canona lub A i S dla Nikona), bo jest to o wiele łatwiejsze myśleć o jednym parametrze, a nie o dwóch naraz.

Tak więc podałem już niektóre połączenia nieco wyższe. A jeśli na początku trudno jest określić głębię ostrości, łatwiej będzie wybrać czas otwarcia migawki i przysłonę bez odniesienia do głębi ostrości. Wszystko sprowadza się do tego, aby twój kadr był umiarkowanie jasny/ciemny, bo nawet jeśli fotografujesz w RAW, to nie jest fakt, że możesz rozciągnąć zdjęcie ze zbyt błędnymi wartościami. I dlatego jestem za trybami półautomatycznymi.

Priorytet przysłony (Av lub A)

Załóżmy, że fotografujesz krajobraz w trybie Av, a Twoja ogniskowa wynosi 24 mm. Ustaw f10, a aparat dobierze czas otwarcia migawki za Ciebie. I jedyne, co ci pozostaje, to upewnić się, że nie jest ona dłuższa niż wartość krytyczna 1/mm (pisałem o tym powyżej w akapicie Ekspozycja). Co zrobic nastepnie?

• Jeśli czas otwarcia migawki jest krótszy niż 1/24, na przykład 1/30 lub 1/50, wszystko jest w porządku.
• Jeśli czas otwarcia migawki jest dłuższy niż 1/24, będziesz musiał ustawić więcej ISO.
• Co więcej, jeśli ISO nie wystarczy, możesz zacząć otwierać przysłonę. W zasadzie można go początkowo od razu otworzyć przy f5,6-f8, a następnie zwiększyć ISO.
• Jeśli maksymalne robocze ISO jest już ustawione i nie ma gdzie otworzyć przysłony, to albo „połóż ręce na bokach”, aby jakoś zredukować drgania, albo poszukaj powierzchni, na której można włożyć lub docisnąć tuszę, albo uzyskać statyw. Ewentualnie można podnieść ISO jeszcze wyżej, ale wtedy zdjęcie będzie bardzo głośne.

Priorytet migawki (Tv lub S)

Lepiej jest fotografować poruszające się obiekty lub osoby w trybie TV, aby nie było rozmycia obiektu. Oczywiście im krótszy czas otwarcia migawki, tym lepiej, ale jeśli światła jest mało, możesz skupić się na wartościach, które podałem w akapicie dotyczącym czasu otwarcia migawki. Oznacza to, że ustawiamy czas otwarcia migawki i kontrolujemy, którą przysłonę wybierze aparat. Lepiej, żeby nie był w pełni otwarty, zwłaszcza na jasnych obiektywach. Jeśli światła jest za mało, to również zwiększamy ISO, jeśli nadal jest za mało, to staramy się wydłużyć czas otwarcia migawki.

ISO 1600 f2.8 1/50 s - parametry są na granicy, bo jest ciemno i jedziemy

Kompensacja ekspozycji

Av i Tv są tutaj również wygodne. Ponieważ aparat mierzy ekspozycję w punkcie ostrości i może być w cieniu lub odwrotnie, zbyt oświetlony, wybrana przez niego przysłona lub czas otwarcia migawki może nie odpowiadać wymaganemu. A najłatwiej je skorygować za pomocą kompensacji ekspozycji, wystarczy obrócić koło o 1-3 kroki w odpowiednim kierunku i to wszystko, czyli jeśli trzeba przyciemnić całą klatkę, to minus, jeśli jaśniej, to plus. W słabym świetle zawsze od razu strzelam z -2/3 minus, aby mieć większy zapas.

PS Mam nadzieję, że artykuł nie był zbyt skomplikowany i czytelny. Jest wiele niuansów, ale trudno je tutaj umieścić, biorąc pod uwagę, że sam nie wiem wielu rzeczy. Jeśli znajdziesz błąd, napisz w komentarzach.

Zdecydowana większość zdjęć jest wykonywana w automatyczny balans bieli. To prosty wybór, który w większości przypadków jest uzasadniony. Ale nie jest w 100% niezawodny.

Ogólnie rzecz biorąc, systemy balansu bieli mają tendencję do korygowania naturalnych odchyleń kolorów w obszarze podświetlenia, przez co obrazy wyglądają na zbyt mdłe. Na przykład ciepłe światło słoneczne wczesnym rankiem lub wieczorem może stać się zbyt zimne.

Fotografując na zewnątrz, w wielu przypadkach najlepsze rezultaty uzyskuje się przy użyciu dzień (światło dzienne) lub Słoneczne światło. Mogą dawać nawet lepsze wyniki niż ustawienie Auto w zacienionych lub pochmurnych warunkach.

Większość aparatów ma również opcje balansu bieli dla cienie lub pochmurny dzień (pochmurny), co doda Twoim zdjęciom trochę ciepła.

EEI_Tony/Depositphotos.com

W niektórych sytuacjach to przesunięcie kolorów może być nadmierne. Mimo to warto poeksperymentować z aparatem, aby zrozumieć, jak każde ustawienie balansu bieli działa w różnych warunkach.

Aby uzyskać maksymalną kontrolę, użyj ustawienie niestandardowe (Instrukcja celna) balans bieli i ustaw wartość ręcznie.

Możesz dokładnie dowiedzieć się, jak to zrobić w instrukcji aparatu, ale podstawową metodą jest sfotografowanie białego lub neutralnego szarego celu (kawałek tektury działa dobrze) w tym samym świetle co obiekt i użycie tego obrazu do ustawienia balansu bieli ... Kiedy ponownie sfotografujesz białą lub szarą tekturę po ręcznym ustawieniu balansu bieli, powinieneś zobaczyć, jak staje się neutralny.

Jeśli chcesz, możesz użyć ustawień balansu bieli aparatu, aby „ogrzać” lub „ochłodzić” swoje zdjęcia. Możesz spróbować poeksperymentować z nieneutralnym celem kalibracji.

2. Ostrość

Większość aparatów cyfrowych umożliwia dostosowanie poziomu ostrości stosowanego do przetwarzanych obrazów JPEG.

Niektórzy fotografowie sugerują, że maksymalne ustawienie to najlepsza opcja, ponieważ zapewnia najostrzejsze obrazy. Niestety to nie zawsze działa. Silnie kontrastujące krawędzie, takie jak wyraźny horyzont, mogą zostać odcięte, stając się zbyt ostre i z aureolą.

Aplikacja najmniejsza wartość z drugiej strony drobne szczegóły mogą wyglądać na nieco wyblakłe. Jednak zwykle wygląda to lepiej niż nadmiernie spiczaste krawędzie.

Najlepszym sposobem na uzyskanie dobrych wyników jest ostrożne stosowanie wyostrzania, stopniowo zwiększając od obrazu do obrazu, aż do uzyskania idealnego rezultatu. Lub przynajmniej użyj instalacja w środku zasięg dla większości strzałów.

3. Autofokus

Wielu fotografów oddaje swoje aparaty automatycznie ustaw punkt ostrości, aby fotografować szybciej i wygodniej. Jednak większość aparatów zakłada, że ​​głównym celem zdjęcia jest najbliższy obiekt i że znajduje się on blisko środka kadru.

Chociaż pozwala to uzyskać dobre wyniki przez większość czasu, jeśli fotografujesz kogoś, kto nie znajduje się w centrum, a wokół jest dużo obiektów, aparat może przesunąć ostrość.

delsolphotography.pl

Rozwiązaniem jest przejęcie kontroli nad wyborem punktu AF. Dzięki temu możesz umieścić hotspot we właściwym miejscu.

Instrukcja obsługi aparatu dokładnie wyjaśnia, który tryb wybrać, ale zwykle nazywa się to albo Pojedynczy punkt AF, lub Wybierz AF.

Po ustawieniu prawidłowego trybu użyj elementów sterujących nawigacji aparatu, aby wybrać punkt AF, który znajduje się na docelowym obiekcie w kadrze.

W niektórych przypadkach może się okazać, że nie ma punktu AF odpowiadającego żądanemu obiektowi. W takiej sytuacji należy zastosować techniki skupienia i rekompozycji. W tym celu wystarczy wybrać centralny punkt AF (ponieważ jest on zwykle najczulszy) i przesunąć aparat tak, aby znalazł się na obiekcie. Następnie lekko naciśnij przycisk migawki, aby aparat mógł ustawić ostrość obiektywu. Teraz, trzymając palec na zwolnieniu migawki, skomponuj ujęcie. Gdy kompozycja Ci odpowiada, naciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie.

4. Synchronizacja Flash

Domyślnie aparaty są ustawione na wyzwalanie lampy błyskowej na początku naświetlania. Nie stanowi to problemu przy krótkich czasach otwarcia migawki lub gdy obiekt i/lub aparat są nieruchome. Ale przy długich czasach otwarcia migawki lub w przypadku poruszających się obiektów może to prowadzić do dziwnych wyników.

Problem polega na tym, że upiorny, rozmazany obraz obiektu jest przenoszony z prawidłowo naświetlonej, wyostrzonej wersji. Sprawia to wrażenie, że obiekt porusza się w przeciwnym kierunku.

Możesz łatwo wyjść z tej sytuacji, jeśli zagłębisz się w menu aparatu (lub lampy błyskowej) i włączysz funkcję synchronizacja błysku na drugą kurtynę (Rear Sync). Spowoduje to uruchomienie lampy błyskowej pod koniec naświetlania. Wtedy ruch dowolnego obiektu zostanie zarejestrowany jako rozmycie za nim, a nie przed nim, co sprawi, że obraz będzie o wiele bardziej naturalny i może naprawdę podkreślić prędkość ruchu.

gabriel11/depositphotos.com

5. Redukcja szumów przy długiej ekspozycji

Funkcja redukcji szumów polega na porównaniu głównego obrazu z „czarną ramką” i „odejmowaniu” jego szumu, aby uzyskać ostateczne zdjęcie. „Czarna ramka” wykorzystuje dokładnie ten sam czas naświetlania, co główny obraz, tylko migawka się nie otwiera i światło nie dociera do matrycy. Chodzi o to, aby rejestrować nielosowe szumy spowodowane zmianami czułości pikseli i widoczne przy długich czasach otwarcia migawki.

W rezultacie przy korzystaniu z funkcji redukcji szumów nagranie zdjęcia trwa prawie dwa razy dłużej, co jest szczególnie irytujące przy długich ekspozycjach. Dlatego wielu fotografów kusi, aby wyłączyć tę funkcję.

jurisam/Depositphotos.com

Warto jednak poczekać na wyniki redukcji hałasu.

Oczywiście możesz samodzielnie wyodrębnić czarne klatki za pomocą oprogramowania do edycji obrazu, ale nadal dobrym pomysłem jest wykonanie przynajmniej kilku „czarnych klatek” w trakcie sesji, ponieważ poziom szumów ma tendencję do zwiększania się z powodu nagrzewania się czujnika podczas pęd intensywne użytkowanie.

Najbardziej niezawodnym podejściem jest użycie wbudowanego systemu redukcji szumów aparatu.

6. Długa ekspozycja

Wielu aspirujących fotografów przecenia umiejętność trzymania aparatu pewnie i dlatego robi dobre zdjęcia przy stosunkowo długich czasach otwarcia migawki.

www.welcomia/depositphotos.com

Ogólną zasadą uzyskania ostrego obrazu podczas robienia zdjęć z ręki pełnoklatkowym aparatem jest użycie czasu otwarcia migawki co najmniej jedna sekunda podzielona przez ogniskową obiektywu. Oznacza to, że jeśli fotografujesz obiektywem 100 mm, czas otwarcia migawki powinien wynosić co najmniej 1/100s.

Zasadę tę można dostosować do pracy z aparatami DX, biorąc pod uwagę współczynnik crop (czynnik zwiększający ogniskową). Na przykład obiektyw 100 mm w lustrzankach cyfrowych (innymi słowy lustrzankach cyfrowych) z matrycą APS-C (takim jak Canon EOS 700D) ma współczynnik przycięcia 1,6. Dlatego ostre zdjęcie będzie wymagało czasu otwarcia migawki co najmniej 1/160 s.

Przypomnę, że przesłony nowoczesnych aparatów używają standardowa skala czasu otwarcia migawki w ułamkach sekundy: dla krótkich ekspozycji licznik pomija się, a ekspozycję opisuje mianownik: 1/100 → 100; 1/250 → 250 i tak dalej.

Wiele obiektywów fotograficznych i niektóre aparaty mają teraz wbudowane systemy stabilizacji obrazu. Pozwala to na używanie dłuższych czasów otwarcia migawki podczas fotografowania z ręki.

Plus niektóre soczewki zapewniają kompensacja ekspozycji do 4eV, co pozwala na dalsze skrócenie czasu otwarcia migawki – z 1/125 do 1/16.

Załóżmy, że kupiłeś „SLR”. A masz pytanie: jak robić zdjęcia lustrzanką? Czym różni się od mydła? Porozmawiajmy o tym dzisiaj. Ten artykuł będzie pierwszym w sekcji „Nauka fotografowania”.

Różnice między „lustrem” a „mydelniczką”

Przede wszystkim omówmy różnicę między „refleksem” a „mydelniczką”. W rzeczywistości jest to różnica w fotografowaniu między tymi typami aparatów. Przy okazji omówiliśmy rodzaje aparatów w osobnym artykule.


Lustrzanka cyfrowa ma wizjer. Oznacza to, że w przeciwieństwie do kompaktów, wizjer z pryzmatem pentagonalnym lub lustrem pentagonalnym jest znacznie częściej używany do celowania w „refleksach”. Pytasz, dlaczego „patrzenie przez okno” jest lepsze niż ekran. Wszystko jest proste. Po pierwsze wizjer pomaga w kadrowaniu – masz kadr, a krawędzie kadru widzisz jeszcze przed naciśnięciem spustu migawki. Tak, ekran też ma ramkę, ale wydaje się to zupełnie inne. Po drugie, „lusterki”, paradoksalnie, mają wizjer lustrzany. Jego konstrukcja zakłada, że ​​widzisz obraz w czasie rzeczywistym. A ten obraz jest żywy, a nie cyfrowy. Dzięki temu nie ma opóźnień podczas przesuwania aparatu, migotania i innych niedogodności związanych z używaniem wyświetlaczy LCD czy wizjerów elektronicznych.

Lustrzanki obsługują ręczne ustawienia. Jest zawsze. Tak, nie ma „DSLR”, które nie mają kontroli nad przysłoną, czasem otwarcia migawki i ISO (więcej o tych parametrach poniżej). To poważnie odróżnia lustrzankę od wielu kompaktów - w końcu nawet „mydelniczki” za 10-15 tysięcy rubli nie zawsze mają możliwość ręcznej korekty ekspozycji za pomocą trzech klasycznych parametrów.


Lustrzanki mają większą matrycę. Fizycznie więcej. Matryca to najważniejszy element aparatu. Matryca w aparacie jest tak samo ważna jak np. silnik w aucie. A im większa matryca, tym więcej szczegółów może uchwycić. Czy widziałeś, o ile wyraźniejsze wychodzą zdjęcia zrobione przez „SLR”? Kolejnym plusem dużej matrycy jest możliwość uzyskania lepszych wyników podczas fotografowania w słabym świetle.

Lustrzanki mają wymienne obiektywy. Oznacza to, że tusza jest tylko częścią aparatu. Daje to ogromne możliwości kreatywnej realizacji – to jedna z głównych zalet lustrzanek jednoobiektywowych.

Jak robić zdjęcia lustrzanką? Sterowanie kamerą

Omówiliśmy więc główne różnice między dwiema klasami kamer. Teraz pora porozmawiać o głównych cechach fotografowania lustrzanką. Najpierw porozmawiajmy o sterowaniu kamerą, bez tego trudno będzie to zrozumieć.

Chwyt. Ze względu na ergonomię i duże rozmiary, lustrzankę należy trzymać inaczej niż mydelniczkę. Prawa ręka powinna leżeć na uchwycie, a lewa powinna podtrzymywać soczewkę od dołu. Pozycja dłoni na obiektywie pozwala na szybką zmianę zoomu w przypadku korzystania z obiektywu o zmiennej ogniskowej (np. standardowe obiektywy jak 18-55mm, 18-105mm, 18-135mm itp.). Czyli jeszcze raz – lustrzanki nie mają „przycisku zoom”. Powiększanie odbywa się poprzez mechaniczne obracanie pierścienia zmiany ogniskowej znajdującego się na obiektywie. I na miłość boską nie kładź ręki na obiektywie - osobiście serce krwawi, gdy tylko to zobaczę.

Po lewej - jak trzymać rękę na obiektywie, a po prawej - jak NIE

obserwacja. O wizjerze rozmawialiśmy już z Wami powyżej. Oczywiście lepiej jest użyć go do zbudowania ramy. Jednak nie zawsze jest to wygodne. Dlatego w nowoczesnych lustrzankach jednoobiektywowych celowanie za pomocą ekranu realizowane jest na odpowiednim poziomie. Ten tryb nazywa się LiveView. Należy zauważyć, że nagrywanie wideo jest możliwe tylko w tym trybie. Należy również pamiętać, że wizjer nie jest dostępny, gdy włączony jest podgląd na żywo.

Ładowanie aparatu. W przeciwieństwie do większości mydelniczek, lustrzanka nie musi być podłączana do sieci w celu ładowania – wystarczy wyjąć z niej baterię i włożyć ją do specjalnej ładowarki. Oczywiście jest to wygodniejsze niż podłączenie całej kamery do sieci.

Sterowanie kamerą. Oczywiście kamery różnych firm różnią się pod względem sterowania, ale ich zasady są w przybliżeniu takie same. Rozważ elementy lustrzanek, które odróżniają je od „mydelniczek” i mogą być nietypowe.

• Wiele lustrzanek cyfrowych ma duże pokrętło do wyboru trybów fotografowania. Zawiera klasyczne opcje: „Auto” (A +), P, A (Av), S (Tv), M. Bez nawiasów prezentowane są oznaczenia Nikona, w nawiasach są napisane różne wartości Canon . Od lewej do prawej te tryby oznaczają: tryb w pełni automatyczny, tryb automatyczny z wyborem parametrów, tryb priorytetu przysłony, tryb priorytetu migawki, tryb ręczny (ręczny). Na kole są inne tryby (historia), ale nie są to główne.
• Oprócz pokrętła trybów na korpusie aparatu, w zależności od marki i modelu, znajdują się następujące ważne elementy sterujące: przycisk uruchamiania wideo (inny niż przycisk migawki, zwykle czerwony), dźwignia przełączająca między wizjerem a ekran, przycisk ISO, przycisk ekspozycji itp.
• W zależności od modelu dostępne jest jedno lub dwa dodatkowe pokrętła sterujące, które pomagają w zmianie ustawień podczas fotografowania w trybach ręcznych. Kółka zwykle znajdują się pod kciukiem i palcem wskazującym prawej ręki (młodsza linia aparatów ma tylko 1 kółko).
• Starsze aparaty mają drugi ekran (u góry), na którym wyświetlane są główne ustawienia aparatów.
• Przełączanie między automatycznym a ręcznym ustawianiem ostrości można wykonać osobną dźwignią na korpusie (Nikon), za pomocą dźwigni na obiektywie (Nikon, Canon) lub innymi metodami. Aby wyjaśnić ten punkt, polecam zapoznać się z instrukcją, ponieważ w zależności od producenta ta funkcja jest realizowana na różne sposoby.

Po lewej stronie widać pokrętło trybu fotografowania,
po prawej stronie jest dodatkowy ekran

Tryb A + („Auto”) i tryby sceny. W pełni rozumiem, że nie każdy chce zajmować się ręcznymi ustawieniami. To dla tych, którzy nie są tym zainteresowani, ale ważny jest sam proces fotografowania, wymyślili tryb „Auto”. Jest również nazywany „zieloną strefą”, ponieważ ten tryb jest zwykle przedstawiany jako zielony aparat lub zielona litera „A +”. W tym trybie aparat sam wybiera ustawienia. W nowoczesnych aparatach ten tryb jest realizowany dość znośnie. Oczywiście „maszyna” nie jest idealna – nie jest w stanie zrozumieć Twojej twórczej intencji. Kolejną kwestią są tak zwane „tryby fabularne”. Są na amatorskich lustrzankach cyfrowych. Są to tryby takie jak „portret”, „fajerwerki”, „krajobraz” itp. Są to również tryby automatyczne, ale dostosowujące się do konkretnej sytuacji. Dobrze nadaje się również dla osób, które nie chcą rozumieć zagadnień technicznych.

Tryb A (Av) - tryb priorytetu przysłony. Ten tryb jest uważany za ręczny. Pozwala kontrolować otwarcie przysłony obiektywu. W tym przypadku im mniejsza liczba f, tym większe otwarcie. Na przykład f/1.4 to maksymalna wartość przysłony dla nowoczesnych obiektywów Nikona - przy tej wartości przysłona jest maksymalnie otwarta. Zwiększając liczbę f, zaciskamy przysłonę. Sama zasada jest tutaj dość prosta – im bardziej otwarta przysłona, tym więcej światła przechodzi przez obiektyw. Wszystko, co początkujący musi wiedzieć, to to, że do portretów i fotografowania w słabym świetle najlepiej jest użyć najszerszej przysłony dla konkretnego obiektywu, a do krajobrazów, od f/5,6 do f/11. Im bardziej otworzysz przysłonę, tym bardziej tło będzie rozmyte. Oczywiście otwarta przysłona to tylko jeden z elementów pięknego rozmycia („bokeh”), ale to już temat na inny artykuł.

Tryb S (Tv) - tryb priorytetu migawki. Mniej poszukiwany przez amatorów, ale nie mniej ważny. Umożliwia ustawienie szybkości migawki, czyli szybkości, z jaką zostanie wykonane zdjęcie. Prędkość jest zwykle mierzona w ułamkach sekundy. Na przykład 1/200 s, 1/1000 s, 1/2 s, 1 s. W praktyce w kamerach można to oznaczać inaczej - 200 (dla 1/200 s), 2 (dla 1/2 s), 1'' (dla 1 sekundy). Nie wystarczy tu powiedzieć, jeśli pokrótce istota jest taka. Jeśli fotografujesz szybko poruszające się obiekty, lepiej ustawić krótki czas otwarcia migawki (np. 1/1000 s). Jeśli fotografujesz w słabym oświetleniu, lepiej wydłużyć czas otwarcia migawki, w zależności od ogniskowej aparatu (dla aparatu 18-55 mm, na przykład podczas fotografowania przy 18 mm, możesz ustawić czas otwarcia migawki na 1/30). Im dłuższy czas otwarcia migawki, tym więcej światła dostaje się do matrycy przez obiektyw. Ponownie, mówienie o ekspozycji to temat na osobny artykuł. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że im dłuższy czas otwarcia migawki, tym bardziej rozmazany obraz, im krótszy czas otwarcia migawki, tym wyraźniejszy. To bardzo uproszczone wyjaśnienie, ale jedyne możliwe w ramach dzisiejszego artykułu.

Tryb M - ręczny, ręczny tryb fotografowania. Tutaj wszystko jest proste, zarówno czas otwarcia migawki, jak i przysłona są regulowane ręcznie.

ISO - światłoczułość matrycy. To ustawienie jest samotne. Wraz z czasem otwarcia migawki i przysłoną to ustawienie wpływa na ekspozycję obrazu. Minimalna wartość ISO to zwykle 100, maksymalna zależy od nowoczesnej technologii. Najlepsze obecnie aparaty są w stanie zapewnić akceptowalną jakość przy ISO 12800. Co oznacza „dopuszczalna jakość”? Faktem jest, że im wyższe ISO, tym z jednej strony jaśniejszy obraz, ale z drugiej tym bardziej „zaszumiony”. Myślę, że wszyscy widzieliście cyfrowy szum na zdjęciach z „mydelniczek”.

Jak robić zdjęcia lustrzanką? Kilka praktycznych przykładów

Jak zapewne już zrozumiałeś, ten temat jest nieograniczony. I dla jednego artykułu nie będziemy tego analizować. Zamiast próbować omówić wszystko na raz, podam przykłady ustawień, które należy zastosować w danej sytuacji. Będzie to przydatne dla tych, którzy dopiero rozpoczęli naukę materiałów i są tym zainteresowani. Dla tych, którzy po prostu muszą robić zdjęcia, jest tryb „Auto”, o którym pisaliśmy powyżej.

Fotografowanie portretu obiektywem 18–55 mm. Musisz zbliżyć się jak najbliżej obiektu odkręcając zoom o 55mm. W trybie A (priorytet przysłony) ustaw najniższą możliwą wartość (prawdopodobnie 5,6 dla tego obiektywu). Ustaw ISO na tryb automatyczny. Zrób ramkę. Portret może być dowolny – od pełnometrażowego po twarz. Dzięki tym ustawieniom uzyskasz maksymalne możliwe rozmycie przy minimalnych zniekształceniach. Mowa o robieniu portretu w plenerze w ciągu dnia.

Fotografowanie krajobrazu obiektywem 18–55 mm. Ogniskowa dobierana jest w zależności od okoliczności. Maksymalna ilość miejsca może zmieścić się w ramie na 18mm. W trybie A przysłonę możemy zmniejszyć do f/9. ISO lepiej ustawić minimum (100). Dzięki takim ustawieniom uzyskamy możliwie najostrzejsze ujęcie. Oczywiście mówimy o fotografowaniu krajobrazów w ciągu dnia.

Architektura fotografowania z obiektywem 18-55 mm. Dla wąskich uliczek małych miasteczek najlepiej ustawić minimalną ogniskową (18mm). W trybie priorytetu przysłony ponownie ustaw f/7,1 lub f/9. ISO najlepiej ustawić na wartość minimalną (100). Przy takich ustawieniach w ciągu dnia uzyskamy maksymalną ostrość w kadrze, co jest ważne przy fotografowaniu architektury.

Fotografujemy makro obiektywem 18-55mm. Ogniskową dobieramy w zależności od okoliczności, w zależności od tematu fotografowania. Aby uzyskać jak najwięcej ostrości w trybie priorytetu przysłony, należy ustawić wartość od f/11 do f/22. Dotyczy to zwłaszcza fotografowania z ogniskową 55 mm przy maksymalnym zbliżeniu. ISO nie powinno być ustawione powyżej 400. Oczywiście musi być dużo światła, żeby fotografować makro z dużym przybliżeniem.

Filmowanie na zawodach sportowych. Niezależnie od obiektywu, aby zamrozić ruch, należy ustawić szybki czas otwarcia migawki. Im krócej, tym lepiej. Wystarczy 1/1000. Dlatego musisz wybrać tryb S (Tv) i wybrać odpowiednią wartość. ISO można ustawić na auto, w dzień nie będzie ono zbyt wysokie.

wnioski

Być może na tym chciałbym się zatrzymać. Możesz tu pisać bardzo długo. Ale obawiam się, że w końcu będzie książka, a nie artykuł. Tak więc pozostałe kwestie, które nie zostały uwzględnione, przeanalizujemy w ramach artykułów wyjaśniających. Jeśli chodzi o ten materiał, mam nadzieję, że pomoże ci chociaż trochę zrozumieć swoją lustrzankę i zrozumieć jej główne różnice w stosunku do „mydelniczka”. Pozwól mi się za to ukłonić. Wszystkie dobre ujęcia i dobry wybór!

Wideo „Jak robić zdjęcia lustrzanką”

Na temat tego artykułu nakręcono 2 filmy. Pierwsza jest teoretyczna, w której mówię o istniejących reżimach. A drugi praktyczny, w którym chodzę po mieście i robię zdjęcia, komentując ustawienia aparatu.

Nowoczesne aparaty, od telefonów po wysokiej klasy lustrzanki cyfrowe, mają za nas podejmować decyzje. I w większości robią to całkiem dobrze. Ustaw aparat na Auto, a najczęściej będziesz mieć dość ostre, dobrze naświetlone zdjęcia. Jeśli chcesz tylko udokumentować otaczający Cię świat, zrób to, przełącz się. Wadą takich zdjęć jest to, że wyglądają podobnie - z jednolitą głębią ostrości i ekspozycją. Jeśli chcesz wyjść poza ustawienia automatyczne, musisz dobrze rozumieć swój aparat, jak go używać, a co najważniejsze, jaki wpływ na ostateczny obraz będą miały zmienione ustawienia. Oto pięć najważniejszych ustawień aparatu i ich wpływ na fotografię.

ISO

Po pierwsze, akronim ISO jest okropny, w zasadzie nie ma sensu w fotografii. Oznacza „Międzynarodową Organizację Normalizacyjną” – europejską organizację pozarządową, która zapewnia, że ​​przemysł stosuje te same normy. Jeśli chodzi o fotografię, gwarantują, że 800 ISO na Canonie jest takie samo, jak na Nikonie, Sony czy Fuji. Gdyby ten standard nie istniał, ustawienia nie mogłyby być zastosowane do wszystkich marek. Więc gdybym zrobił zdjęcie aparatem Canon z szybkością 1/100 sekundy. przy f/2.8 i ISO 400, jeśli ustawisz te same ustawienia w swoim Nikonie, nie uzyskamy takiej samej ekspozycji. Na szczęście wszyscy główni producenci przestrzegają norm ISO.

Ten nocny obraz wymagał dużej szybkości migawki, aby zachować szczegóły w ogniu, więc musiałem użyć wysokiejISO(3200). Na następnym szczegółowym ujęciu widać szum w oryginalnym plikuSUROWE. (Nawiasem mówiąc, to zdjęcie pokazuje, co się dzieje, gdy uwalniasz metan z bańki w lodzie zamarzniętego stawu w północnych lasach, a następnie go podpalasz).

Tak, tak, ale czym jest ISO? Jest to miara czułości czujnika aparatu cyfrowego na światło. Im niższa liczba, tym niższa czułość. Im wyższa liczba, tym większa czułość. Jeśli fotografujesz w warunkach słabego oświetlenia, powiedzmy w słabo oświetlonym pomieszczeniu lub o zmierzchu, wartość ISO 100 będzie wymagać więcej światła, aby dostać się do czujnika, tak jak przy wartości 400, 800 lub 1600.

Zwróć uwagę na hałas w szczegółach ubrania osoby i ciemnych obszarach.

Wady wysoki wartościISO

Dlaczego więc nie fotografować cały czas z wysokim ISO? Są dwa powody: 1. Wysokie ISO często tworzy na obrazie szum cyfrowy (chociaż czujniki aparatu są coraz lepsze) oraz 2. Czasami trzeba użyć długiego czasu naświetlania, w którym to przypadku potrzebna jest mniejsza czułość na światło. Może to mieć miejsce, gdy chcesz uchwycić rozmycie ruchu, takie jak płynąca woda, ruch wiatru, lub stworzyć ładne rozmycie w fotografii sportowej.

1. Wysokie wartości ISO często powodują powstawanie cyfrowych szumów na obrazie (chociaż czujniki aparatu są coraz lepsze).
2. Czasami trzeba użyć długiego czasu naświetlania, w którym to przypadku potrzebna jest mniejsza czułość na światło. Może to mieć miejsce, gdy chcesz uchwycić rozmycie ruchu, takie jak płynąca woda, ruch wiatru, lub stworzyć ładne rozmycie w fotografii sportowej.

Krótko mówiąc, ISO jest jednym z trzech dostępnych narzędzi, które zapewniają kontrolę nad ekspozycją.

Fragment

Czas, przez jaki czujnik aparatu jest wystawiony na działanie światła, nazywa się ekspozycją. Wiele aparatów ma mechaniczną migawkę, która otwiera się i zamyka, aby światło padało na czujnik, inne używają migawki cyfrowej, która po prostu obraca czujnik przez określony czas. Ekspozycja ma ogromny wpływ na ostateczny obraz. Długi czas otwarcia migawki spowoduje rozmycie poruszających się obiektów. Jako fotograf krajobrazu często używam długich czasów otwarcia migawki, aby rozmyć ruch wody, naświetlić światło gwiazd lub przekazać ruch wiatru.

W przypadku tego obrazu użyłem czasu otwarcia migawki 0,5 sekundy, aby trochę rozmyć fale, ale zachowałem szczegóły.

30-sekundowa ekspozycja w celu rozmycia rzeki Jukon, aby powierzchnia wyglądała jak lustro.

Krótki czas otwarcia migawki powoduje efekt zamrożenia ruchu. Użyj czasu otwarcia migawki 1/2000 sekundy, aby wyraźnie uchwycić ruch biegacza lub rowerzysty.

To zdjęcie roweru zostało zrobione przy czasie otwarcia migawki 1/500 sekundy. Wystarczyło tylko zachować ostrość przy jednoczesnym odczuciu ruchu w okolicy kół.

Użycie czasu otwarcia migawki musi być przemyślane, aby uzyskać dobry obraz. Zastanów się, jakie zdjęcie chcesz zrobić. Czy ma rozmyte elementy, czy powinien być ostry? Chcesz uchwycić lub przekazać wrażenie ruchu? Pomyśl, poeksperymentuj, a następnie zdecyduj o czasie otwarcia migawki.

Membrana

Przysłona lub liczba przysłony mogą być najbardziej mylącym aspektem fotografii dla wielu fotografów, ponieważ wpływają na obrazy w nieoczekiwany sposób. Zasadniczo apertura odnosi się do rozmiaru otworu w obiektywie. Im mniejszy otwór, tym mniej światła dostanie się do środka; im większy otwór, tym więcej światła przez niego przejdzie. Często ludzie są zdezorientowani systemem numeracji: im niższa liczba, tym większa dziura. Czyli przy f/2.8 otwór jest większy niż przy f/4, f/5.6, f/8, f/11 itd. Obiektywy o największej możliwej przysłonie (mała liczba, jak f/2) są uważane za „szybkie”, co oznacza, że ​​mogą wpuścić więcej światła.

membranyf/11w 17 mm To było wystarczająco, do robić wszystko obraz z bardzo krawędzie zanim skały daleko stąd ostry.

Ale nie chodzi tylko o światło i to, jak szeroko można otworzyć obiektyw. Przysłona wpływa również na ostrość obrazu. Większość obiektywów (ośmielę się powiedzieć, że wszystkie?) jest ostrzejsze kilka kroków w dół (to się nazywa „sweet spot”). Obiektyw o maksymalnej przysłonie f/2,8 da ostrzejszy obraz przy f/8 niż przy f/2,8. Im lepsza jakość obiektywu, tym mniejsze znaczenie, ale jest to zauważalne w przypadku większości obiektywów.

Wysoko mały głębokość ostrość w ten obraz czy ptak, ukrywanie w krzaki, w skupiać, a Środowisko Środa z gałęzie zamazany w mgła.

Głębokość ostrość oraz aplikacja

Co więcej, przysłona kontroluje również głębię ostrości. Jest to ilość obrazu, który jest ostry. Gdy obiektyw jest szeroko otwarty, np. f/2,8, obraz będzie miał mniejszą głębię ostrości niż przy f/11.

Podobnie jak w przypadku czasu otwarcia migawki, użycie przysłony powinno być przemyślane. Chcesz uzyskać obraz w orientacji poziomej, w którym wszystko będzie ostre, od przodu do tyłu? W takim razie lepiej wybierz wysoką liczbę f (np. f/11). Co powiesz na portret, w którym chcesz mieć czyste, miękkie tło, ale bardzo ostry? Następnie użyj bardzo małej liczby przysłony (np. f/2,8 lub f/4) i obserwuj punkt ostrości.

Przysłona ma bezpośredni wpływ na szybkość migawki. Duża liczba przysłony będzie wymagała użycia dłuższego czasu otwarcia migawki, aby zapewnić odpowiednią ekspozycję. Mniejsza liczba przysłony pozwoli na użycie krótkiego czasu otwarcia migawki. Te dwa parametry są całkowicie ze sobą powiązane, nie ma sposobu, aby tego uniknąć, więc MUSISZ zrozumieć oba.

Saldo Biały

Balans bieli, podobnie jak ISO, jest powiązany z matrycą, ale w tym przypadku ma więcej wspólnego z kolorem światła niż jego intensywnością.

Różne źródła światła mają różne odcienie. Nasze oczy często nie są w stanie odróżnić, ale można się założyć, że aparat tak. Czy widziałeś kiedyś zdjęcie wnętrza domu oświetlonego miękkimi białymi lampami oraz oknem? Zazwyczaj wnętrze pokoju wygląda naturalnie, gdy światło z okna jest sztucznie niebieskie. To jest balans bieli. Aparat (lub fotograf) wykorzystuje światło w pomieszczeniu (lampy w ciepłych kolorach) jako neutralny kolor, a wtedy naturalne światło z okna wygląda na niebieskie.

Gdy balans bieli jest ustawiony nieprawidłowo, kolory są zniekształcone. Wyglądają zbyt żółto, niebiesko lub pomarańczowo. Gdy balans bieli jest prawidłowy, wszystko wygląda naturalnie lub tak, jak widzą nasze oczy.

Jest to automatyczne ustawienie balansu bieli aparatu. Kolory zorzy polarnej wydają się zbyt fioletowe i żółte

W tej wersji, używając tych samych ustawień ekspozycji w przetwarzaniu końcowym, ustawiłem balans bieli na bardziej niebieski zakres, dzięki czemu kolory są bardziej naturalne i przyjemne.

Co powiesz na automatyczny balans bieli?

Muszę się wyspowiadać. Prawie zawsze używam trybu automatycznego balansu bieli. Aparaty dość dobrze rozróżniają odcienie i dobierają odpowiedni balans bieli. Gdy zostanie wykryty nieprawidłowo, sprawdzam obraz na ekranie i wprowadzam zmiany do następnego ujęcia. Po drugie, fotografuję tylko w formacie RAW, co oznacza, że ​​mogę wprowadzać poprawki na komputerze. Bardziej ufam obrazowi na monitorze komputera niż na małym ekranie aparatu.

Jednak zdarzają się sytuacje, w których należy dostosować balans bieli. Po pierwsze, jeśli fotografujesz w formacie JPEG. Ten format nie pozwoli na późniejszą regulację balansu bieli, więc musi być poprawny na początku. Po drugie, w przypadku łączenia obrazów do scen o wysokim kontraście lub panoram. Niewielka zmiana odcienia podczas łączenia ujęć HDR lub panoram sprawi, że będzie to trudniejsze lub niemożliwe. Balansu bieli można używać, gdy celowo chcesz zrobić zdjęcie w chłodnej lub ciepłej tonacji lub gdy używasz sztucznego oświetlenia. (Teraz TEN temat gwarantuje osobny artykuł...)

Pamiętaj o balansie bieli, dowiedz się, co to znaczy i jak wpływa na Twoje zdjęcia, a następnie zdecyduj, jak go używać.

Odszkodowanie narażenie

Tutaj użyłem kompensacji ekspozycji, aby upewnić się, że obraz jest wystarczająco jasny, aby pokazać szczegóły na pierwszym planie, a jasny zachód słońca w tle nie zostanie prześwietlony.

Te dwa obrazy pokazują, jak użyteczna może być kompensacja ekspozycji. Poniższe zdjęcie zostało zrobione w jasnym świetle słonecznym, ale celowo niedoświetlone o trzy stopnie, przez co góry stają się czarne, ale zachowując szczegóły na niebie, tworząc w ten sposób surrealistyczny obraz.

Poznaj dobrze swój aparat

Kompensacja ekspozycji to narzędzie, które powinieneś być w stanie dostosować nawet bez patrzenia na aparat. Kompensacja ekspozycji umożliwia bardzo szybkie dodanie lub zmniejszenie ilości światła na obrazie. Zbyt ciemno? Użyj kompensacji ekspozycji, aby dodać światło. Za lekki? Kompensacja ekspozycji szybko zmniejszy ekspozycję. Jego ustawienie zależy od aparatu.

Często korzystam z trybu Priorytet przysłony. Oznacza to, że ja wybieram przysłonę, a aparat określa czas otwarcia migawki. Jeśli ustawię kompensację ekspozycji, aparat zapisze wybraną przysłonę i po prostu przeliczy czas otwarcia migawki. Gdybym miał używać priorytetu migawki, jak to czasami robię, aparat ustawiłby przysłonę. W trybie Auto to aparat podejmuje te decyzje za mnie.

Cały czas używam kompensacji ekspozycji. To jest mój zwykły sposób dostrajania ekspozycji podczas fotografowania. W mojej lustrzance cyfrowej Canon mogę to zrobić jednym ruchem kierownicy. W innych aparatach Kompensację ekspozycji ustawia się na panelu przednim, pokrętle obok spustu migawki lub tym samym systemie przycisków na panelu tylnym. Dowiedz się, jak działa Twój aparat i dowiedz się, jak go szybko i skutecznie skonfigurować. Zrozumienie tych ważnych narzędzi oznacza, że ​​nie przegapisz szansy na zrobienie dobrego zdjęcia, niezależnie od tego, czy jesteś na zewnątrz, czy w studio.

Wniosek

Te pięć ustawień jest najważniejszych dla zrozumienia aparatu. Eksperymentuj z nimi, aby dowiedzieć się, jak wpływają na ostateczny obraz i jak szybko je zmienić i bez zbytniego zamieszania. Gdy to zrobisz, jesteś na dobrej drodze do tworzenia przemyślanych obrazów.