초보 모델러를 위한 팁 - 가이드: 좋은 모델을 조립하는 방법. 종이 조각 조립 지침 종이 스캔이 필요한 이유 프로젝트

모델의 세부 사항을 인쇄하기 전에 주의 깊게 검토하고 인쇄할 페이지와 용지 두께를 결정하십시오.

작은 직경의 튜브로 말려야 하는 부품의 경우 밀도가 80g/m2인 일반 사무용 용지가 적합합니다.
대부분의 부품을 밀도가 160-200g/m2인 종이에 인쇄하는 것이 좋습니다.
개별 부품은 240-320g/m2 용지에 인쇄할 수 있습니다.
유약의 경우 레이저 프린터용 필름을 사용할 수 있습니다.

다운로드한 PDF 또는 DJVU 파일을 프린터로 A4 용지에 인쇄하세요.

절단

1 단계부품 자르기를 시작하기 전에 작은 부품을 잃지 않도록 작업 공간에서 불필요한 물건과 종이를 정리하십시오.
시트의 일부를 자르기 전에 끝이 마른 볼펜 등으로 접힌 부분을 가볍게 누르십시오. 가장 중요한 것은 종이 표면을 긁지 않는 것입니다.
이렇게 하면 선을 따라 더 깔끔한 곡선을 만드는 데 도움이 됩니다.

2 단계가장자리 주위에 충분한 여백을 남기고 각 샘플을 개별적으로 자릅니다.

3단계조각을 잘라낸 후에는 뒷면에 번호를 주의 깊게 적어서 어떤 조각이 있는지 추적할 수 있습니다.

4단계각 조각의 여분의 여백을 조심스럽게 잘라냅니다.

5단계항상 검은색 선의 바깥쪽 가장자리를 따라 자르세요. 그렇게 하면 조각들을 조립하기 시작할 때 서로 잘 맞을 것입니다.

벤딩 부품.

직선 부분을 구부릴 때는 자를 사용하세요. 안쪽 접기의 경우 접힌 선을 따라 눈금자를 배치합니다. 그런 다음 종이를 들어 올려 눈금자의 가장자리에 대고 누릅니다.

외부 굴곡. 바깥쪽으로 구부리려면 테이블 가장자리에 눈금자를 놓고 그 위에 템플릿을 놓습니다. 접힌 선을 눈금자의 가장자리에 조심스럽게 맞추고 종이를 아래로 접습니다.

곡선 부분 부분을 자연스럽게 구부리려면 테이블 모서리에 문질러야 합니다. 이렇게 하면 접착이 더 쉬워집니다.
부품을 연필로 감은 다음 펼쳐서 부품에 원하는 반올림 반경을 지정할 수도 있습니다.

접착.

좋은 모델 조립 결과를 보장하려면 접착제가 완전히 마를 때까지 기다리는 것이 중요합니다.
손에 접착제가 묻으면 모델이 망가질 수 있으니 항상 손을 깨끗하게 유지하고 즉시 손을 씻거나 젖은 수건으로 물기를 닦아주세요.

1 단계투명하고 속건성 접착제를 사용하세요. PVA(두꺼울수록 좋습니다. 종이가 덜 휘어집니다), "super Moment Profi", "TITAN", "DRAGON", "Moment Crystal"을 사용할 수 있습니다.
판지나 플라스틱 조각에 소량의 접착제를 짜냅니다.

2 단계그런 다음 공작용 종이 조각이나 주걱 같은 판지를 사용하여 접착제를 퍼내세요. 주걱의 한쪽 면에만 접착제를 바르는 것을 잊지 마세요.

3단계이 주걱을 사용하여 접착을 위해 플랩에 균일하고 얇은 접착제 층을 바르십시오.

4단계접착제가 완전히 마를 때까지 접착 부분에 부품을 단단히 고정하십시오.

5단계부품을 따로 조립하고 완전히 건조될 때까지 기다린 후 전체 모델을 조립하세요!

모델을 조립하려면 모델 자체와 접착제가 전혀 부족합니다. 모델을 잘 조립하려면 많은 도구, 주로 저렴한 도구, 즉 모델 칼이 필요합니다. 핀셋, 사포, 접착제, 마스킹 테이프 및 페인트.

모델 나이프 및 커터

모든 도구 중에서 가장 중요한 것은 좋은 칼입니다. 비행기 모델 작업에는 칼날이 좁은 칼이 더 적합합니다. 칼의 품질은 매우 좋아야 작업 중에 칼날을 갈 필요가 없습니다. 수술용 메스는 칼로서의 역할도 잘 입증되었습니다.

피부

조립된 모델을 청소하려면 최소한 두 가지 유형의 사포가 필요합니다. 초기 처리를 위한 거친 사포와 마무리를 위한 매우 미세한 사포입니다. 낡은 플라스틱으로 인해 입자가 빨리 막히기 때문에 방수 사포를 사용하는 것이 좋습니다. 방수 사포는 때때로 물에 담가서 플라스틱 파일을 씻어내야 합니다.

접착제

모델을 조립하는 가장 쉬운 방법은 액체 속건성 접착제를 사용하는 것입니다. 투명한 부품을 접합하기 위한 특수 접착제가 있으면 문제가 되지 않습니다.

퍼티

접착, 표면 평탄화 등 후에 발생하는 모든 종류의 균열을 밀봉하려면 특수 모델 퍼티가 절대적으로 필요합니다.

마스킹 테이프

마스킹 테이프는 모델을 조립할 때 널리 사용됩니다. 페인팅이나 퍼티 작업 시 표면을 보호할 수 있을 뿐만 아니라 접착 중에 부품을 함께 고정할 수도 있습니다. 가능하면 얇은 테이프를 사용하는 것이 좋습니다.

먹이다

마이터부터 수성 아크릴 페인트까지 다양한 모델 페인트를 사용할 수 있습니다. 아크릴이나 유성 페인트로 마무리하는 것이 좋습니다. 후자의 경우 완성된 모델에 반무광 바니시를 뿌려 전체 표면이 균질해져야 합니다. 유성 페인트는 무광택 표면을 제공하지만 비행기 모형은 약간의 광택이 있어야 합니다.

브러쉬

그림을 그리려면 얇은 브러시, 중간 크기 브러시, 큰 플랫 브러시 등 세 가지 브러시가 필요합니다. 검은 담비 털로 예술적인 브러시를 구입하는 것이 좋습니다. 사용 후에는 브러시를 철저히 세척하고 건조시켜야 합니다.

브러시 "Revell", 담비, No. 4/0

브러시 "Revell", No. 2

적절하게 조직된 직장은 큰 문제입니다. 모델링을 위해서는 별도의 큰 테이블을 두는 것이 바람직하지만, 여유가 있을 때에는 주방 테이블에서 작업할 수도 있습니다. 조명은 중요한 역할을합니다. 어두운 조명에서는 모델의 결함을 발견하지 못할 수도 있습니다.

도구 위치

전체 도구는 깔끔하고 동시에 배치되어야 합니다. 그래서 그것은 가까이에 있습니다. 조립 과정에서 잃어버린 칼을 찾는 것보다 더 나쁜 것은 없습니다.

파일과 CP

분리된 작은 부품은 투명한 플라스틱 파일에 보관하는 것이 좋습니다. 모든 것이 눈에 보이고 분실되지 않습니다. 파일용 앨범이 있으면 나쁠 것 없습니다.

족집게

완전한 모델 키트에는 모델러의 손길이 닿기에는 너무 작은 부품이 항상 존재합니다. 이 경우 핀셋은 필수 불가결합니다. 일반 핀셋과 팁이 구부러진 핀셋 두 개를 사용하는 것이 좋습니다.

에어브러쉬와 압축기

대다수의 모델러는 에어브러시와 압축기가 없는 페인팅 과정을 상상할 수 없습니다. 어쨌든 어느 정도 진지하게 모델링에 참여하려면 에어브러시와 압축기를 구입해야 합니다. 에어브러시와 압축기에는 가족 예산과 별개로 가장 큰 재정 할당이 필요합니다. 이에 대해 스스로 준비하고 배우자를 준비시키십시오(후자가 가장 중요합니다!!!). 일반적으로 에어브러시를 사용하면 브러시를 사용하는 것보다 그림을 그리는 것이 더 쉽다고 알려져 있습니다. 문제는 논쟁의 여지가 있지만 어쨌든 다른 모든 조건이 동일할 때(모델러의 경험) 에어브러시로 페인팅한 결과가 브러시로 작업한 결과보다 우수합니다. 또한, 제2차 세계 대전 당시 항공기(이탈리아, 독일)의 다양한 위장 도색은 에어브러시로만 수행할 수 있습니다.

칼 세트

하나의 모델 칼로는 충분하지 않은 경우가 있으므로 날카롭고 잘리고 둥근 칼날이 있는 세 가지 칼을 구입하는 것이 좋습니다.

그리고 모형 칼을 만들려면 반드시 예비 칼날이 필요합니다. Tools Store 또는 Aliexpress에서 구입할 수 있습니다.

"추가 손"

작은 금속 악어 클립이 큰 도움이 됩니다. 라디오 설치자가 사용합니다. 접착이나 페인팅 시 작은 부품을 고정하는 데 좋습니다.

조립할 때, 특히 모델을 수정할 때 구멍을 뚫어야 하는 경우가 많기 때문에 전기 마이크로 드릴과 작은 직경의 드릴 세트를 구입하는 것이 좋습니다. 드릴을 사용하여 다양한 부착물을 사용하여 모델의 표면을 처리할 수도 있습니다.

와이어 커터

프레임에서 부품을 분리하고 버를 물어뜯는 등의 작업을 수행합니다. 라디오 아마추어의 무기고에서 빌린 작은 사이드 커터를 사용하는 것이 가장 좋습니다.

파일

제어 표면이 잘려진 모델은 방향타와 에일러론의 윤곽이 연결되어 있는 모델보다 훨씬 더 사실적으로 보입니다. 소형 톱으로 자르는 것이 가장 좋습니다. 면도날로 만들어졌습니다.

천공기

직경이 다른 구멍 펀처는 일본의 "떠오르는 태양" 원과 같은 식별 표시용 스텐실을 만드는 데 유용합니다. 데칼보다 페인팅된 표시가 더 좋습니다.

모델을 조립하는 데 필요한 모든 도구를 나열하는 것은 거의 불가능합니다. 객관적인 요소 외에 주관적인 요소도 있습니다.

우리는 모델을 구입하고 있습니다

도구를 얻었으니 이제 모델을 선택할 수 있습니다. 처음에 가장 현명한 결정은 예를 들어 2차 세계 대전의 단일 엔진 전투기 중 하나인 북미 P-51 Mustang, Mitsubishi Zero 또는 R-47 Thunderbolt와 같은 간단한 것을 고수하는 것입니다. 이러한 모델을 조립함으로써 기본적인 조립 및 페인팅 기술을 습득할 수 있습니다.

이 항공기의 모델은 비교적 간단합니다. 48번째와 72번째 스케일 모두에는 그다지 많은 세부 사항이 포함되어 있지 않습니다. 대부분의 경우 Thunderbolt와 같습니다. Mustang과 Zero는 모두 일반 상단과 일반 하단의 두 가지 색상으로만 도색되었습니다. 48 스케일에 비해 가격이 저렴하기 때문에 72 스케일부터 시작하는 것이 좋습니다. 경험이 없다면 값싼 모델을 망칠 수 있는데 왜 비싼 모델을 망칠까요?

여러 개의 단일 엔진 프로펠러 구동 단일 비행기를 조립한 후 1:48 이상의 규모로 다중 엔진 기계, "제트기", 복엽 비행기 및 "고래"에 대한 실험을 진행할 수 있습니다(원하는 경우). 기성 모델을 위한 별도의 아파트가 있습니다).

시험

판매자로부터 모델을 받으면 서두르지 말고 감사 인사를 하세요. 상자를 열고 지침에 명시된 모든 부품, 데칼, 특히 조종석 캐노피가 있는지 확인하십시오. 상자에 명시된 항공기와 주조물을 비교하는 것이 유용할 것입니다. 중국 제조업체는 메서슈미트를 스핏파이어 상자에 넣을 수 있습니다. Bf.109E를 Bf.l09G로 교체하는 것은 말할 것도 없습니다. 주물의 품질을 확인하십시오. 언더필이 있습니다.

키트가 완벽하게 준수되는 경우 판매자에게 감사를 표하고 집으로 돌아가 모델을 조립하십시오. 집에서 필요한 도구를 선택하고 작업대 위에 조심스럽게 올려놓으세요. 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다.

지시 사항을 연구하고 있습니다.

아마도 도중에 지침을 공부하기 시작할 것입니다. 이는 결코 금지되지 않습니다(그러나 권장되지도 않습니다. 차에 치일 수 있습니다). 지침을 비판적으로 평가하십시오. 저자는 모델을 조립하는 과정에 대한 자신의 견해를 가지고 있으며 귀하도 자신의 견해를 가질 수 있습니다. 때로는 빌드 순서를 변경하는 것이 합리적일 때도 있습니다. 하지만. 마음에 들지 않는 것이 있으면 서둘러 저자를 꾸짖지 마십시오. 기술자가 이 특정 조립 순서를 채택하게 된 아이디어를 자세히 살펴보십시오. 어쩌면 그 사람이 맞을 수도 있고 당신은 아니겠죠?

이가 있는지 확인 중

모델의 전반적인 품질을 확인하는 것은 매우 쉽습니다. 여러 개의 큰 부품(동체 또는 날개 평면의 절반)을 분리하여 서로 부착합니다. 변위 없이 쉽게 작동했다면 Thing을 구입한 것입니다. 그렇지 않은 경우 퍼티, 사포 및 인내심을 비축하십시오. 절단된 부품을 분실하지 않도록 전용 상자에 보관하는 것이 좋습니다. 부품은 칼이나 사이드 커터를 사용하여 스프루에서 분리해야 하지만 어떤 경우에도 부러져서는 안 됩니다. 필요한 경우 프레임에 부품이 부착된 부분을 분리 후 청소해야 합니다.

동체 조립

그래서 당신은 모델을 조사했습니다. 행복감이 지나갔고 사업을 시작할 수 있습니다. 동체부터 시작해 보겠습니다.

부품 청소

주물에 금형 그리스 및 기타 그리스 얼룩의 흔적이 있을 수 있으므로 제거해야 합니다. 스프루 또는 이미 절단된 부품을 따뜻한 물에 약 10분 동안 담근 후 비누와 오래된 칫솔을 사용하여 철저히 문지릅니다. 흐르는 물에 헹구고 말리세요.

스트리핑

부품이 건조된 후 큰 사포 조각으로 평평한 표면을 청소하고 동체 반쪽 끝으로 사포를 닦습니다. 작업에는 두 가지 목표가 있습니다. 가능한 큰 불규칙성을 제거하고 반쪽이 완전히 평평하게 접착되는 곳을 만들고 푸셔의 흔적(있는 경우)을 제거하고 접착제의 더 나은 접착을 위해 약간 거칠게 만드는 것입니다. 부품이 스프루에 부착되는 곳도 청소합니다.

동체 절반 중 하나가 예를 들어 꼬리 랜딩 기어와 같이 돌출 부분으로 주조되는 경우가 있습니다. 두 가지 방법이 있습니다. 첫 번째는 동체를 조립한 후 부품을 잘라서 접착하는 것입니다. 두 번째 방법은 작은 나무 블록을 가져다가 사포로 싸서 동체 깔개 끝 부분을 모래로 덮는 것입니다. 특히 튀어 나온 부분을 조심스럽게 샌딩합니다. 사포가 아닌 면도날 반으로 부품 자체를 긁는 것이 가장 좋습니다. 모델링 나이프를 사용하여 플래시를 제거합니다. 공장 외에도 샌딩시 작은 "버스트"가 나타날 수 있습니다. 일부 플라스틱은 벗겨질 수 있습니다. 플래시는 끝 부분뿐만 아니라 조종석 캐노피 컷아웃 영역, 공기 흡입구, 안정 장치와 날개 평면이 접착되는 부분에도 주의하세요. 기억하세요: 페인팅 중에 결함이 "나타나면"(확실히 "나타날" 경우) 수정하기에는 너무 늦습니다.

랜턴 조정하기

동체를 반으로 접습니다. 서로 완벽하게 맞아야 합니다. 필요한 경우 사포를 사용하여 반쪽을 반복하여 샌딩합니다. 접힌 동체에 손전등을 부착합니다(고무밴드로 고정할 수 있음). 랜턴은 역시 "제자리에" 완벽하게 맞아야 합니다. 그렇지 않으면 조심스럽게 샌딩하여 동체에 맞춥니다. "치명적인"옵션이 있습니다. 캐노피가 동체보다 두껍습니다. 글쎄요, 플렉시글래스를 모래로 덮은 다음 GOI 주입을 위해 가게로 달려가세요. GOI 페이스트를 사용하면 손전등의 투명도를 허용 가능한 수준 이상으로 복원하는 것이 가능합니다.

현대 모델러가 사용하는 퓨처 플로어 마감(플로어 왁스)- 미국식 바닥 광택제. 클리어 데칼에 투명도와 광택을 더해줍니다.

캐노피와 동체 사이에 틈이 생기고 캐노피 상단이 동체 후면에 완벽하게 맞으면 훨씬 더 나쁩니다. 이러한 결함은 퍼티로 "처리"할 수 있습니다. 문제는 퍼티의 색상(흰색 또는 밝은 회색)입니다. 객실 내부는 완전히 다른 색상을 가지고 있습니다. 접착 랜턴으로 퍼티 내부를 칠하는 것은 병에 담긴 배 모형을 조립하는 것보다 더 어려운 작업입니다. 이 과정은 한 가지 경우에만 기본입니다. 동체 바닥에 중앙 부분을 위한 거대한 컷아웃이 있는 경우입니다.

객실 내부 맞춤 설정

이제 조종석 내부 요소를 스프루(대시보드, 바닥, 후면 벽)에서 분리할 차례입니다. 부품을 갈아서 동체 절반에 삽입하여 적합하도록 조정합니다. 바닥과 계기판이 동체 반쪽을 접착하기에는 너무 넓은 경우가 많습니다. 일부 모델에서는 캐빈의 측면 패널이 동체 절반과 일체로 주조되고, 일부 모델에서는 캐빈 바닥이 측면 패널과 함께 일종의 욕조를 형성합니다. 욕실도 필요 이상으로 넓은 경우가 많습니다. 맞게 조정하세요.

이제 스프루(제어 핸들)에서 객실 내부의 작은 부분을 잘라냅니다. 페달, 조종석. 잃어버리지 않도록 껍질을 벗겨 상자에 넣어주세요.

객실 내부 페인팅

때로는 모델을 제작하는 동안 개별 부품이나 하위 어셈블리, 특히 캐빈을 도색해야 하는 경우가 있습니다. 작은 부품은 대형 부품과 동일한 방식으로 조립 및 페인팅을 위해 준비해야 합니다. 즉, 파손된 부품 제거, 푸시로드 흔적, 주조 이음새 청소, 세척, 건조 및 탈지 등을 수행해야 합니다.

객실 내부 페인트 선택에 세심한 주의를 기울이십시오. 색상별로 조각을 그룹화하십시오. 다양한 색상으로 칠해진 부품은 "악어"로 편리하게 고정됩니다. 악어의 "이빨"이 부품을 단단히 고정하는지 확인하십시오. 압축 공기의 흐름은 제대로 고정되지 않은 부품을 쓸어버릴 수 있습니다. 우선, 조종석 자체는 기본 색상으로 칠해져 있습니다 (대부분 동체 반쪽의 안쪽입니다). 기본 톤이 완전히 건조된 후 브러시로 객실 "장식" 요소(무선 리모컨, 트리머 제어 장치, 산소 공급 밸브 등)를 "페인팅"합니다. 대부분 이러한 요소는 검은색으로 칠해져 있지만 다른 색상도 발견됩니다.

조립하기 전에 공기 흡입구와 엔진 실린더의 눈에 보이는 내부 표면을 칠하는 것도 좋습니다.

대시보드 트림

가장 쉬운 방법은 포함된 데칼을 대시보드로 옮기는 것입니다. 거의 모든 모델에는 이러한 데칼이 장착되어 있으며 거의 모든 데칼은 기껏해야 현실과 20-30% 일치합니다. 대시보드를 수성 또는 유성 페인트로 닦으면 훨씬 더 사실감을 얻을 수 있습니다. 데칼을 사용하는 경우에도 대시를 기본 색상으로 칠하는 것이 필요합니다. 주조 중에 개별 악기를 모방한 계기판을 칠하는 것이 더 쉽습니다. 특히 Mustang이나 Zero와 같이 보드의 기본 색상이 검은색인 경우 더욱 그렇습니다. 부품은 무광택 검정색 페인트로 완전히 칠해진 다음 도구의 가장자리에 납 연필로 윤곽이 그려집니다. 마지막으로 액체 유리 한 방울 또는 최악의 경우 무색 매니큐어를 장치 스케일 위에 놓고 건조 후 바니시 또는 유리를 가볍게 광택 처리합니다.

Thunderbolt의 계기판은 검은색으로 칠해졌고, 계기판 다이얼은 흰색으로 칠해졌습니다. 이번에도 대시보드를 무광 검정색으로 칠하는 것부터 시작해야 합니다. 완전히 건조된 후 흰색 페인트 한 방울을 모조 도구 스케일 중앙에 바르고 도구 가장자리에 "번짐"합니다. 건조 후 - 바니시 또는 유리에 광택을 더합니다.

사실주의를 향한 다음 단계는 기기 스케일 자체를 모방하는 것입니다. 이 작업에는 경험과 정확성이 필요합니다. 비늘은 얇은 브러시로 그려집니다.

캐빈 내부 조립

캐빈 내부 요소를 페인팅한 후 조립을 시작할 수 있습니다. 부품이 미리 장착되어 있다면 어떤 어려움도 발생하지 않을 것입니다. 접점의 페인트를 닦아야 합니다. 물리학 과정에서 알려진 모세관 효과를 사용하여 부품을 액체 접착제로 연결하는 것이 가장 좋습니다. 두 부분을 서로 단단히 누르고 액체 접착제 한 방울을 조인트에 바릅니다. 드롭은 조인트의 가장 작은 기공을 채우고 연결은 강력하고 깔끔합니다. 접착할 때 접착제가 칠해진 표면, 특히 대시보드에 묻지 않는 것이 중요합니다. 힘든 작업은 배수구로 내려갈 것입니다.

썬더볼트 모델처럼 객실 내부를 '욕조' 형태로 제작했을 때 가장 편리하다. 욕조는 동체와 별도로 조립되며 접착 후 적어도 밤새 건조되어야 합니다. 떠오르는 태양의 첫 번째 광선으로 동체에 조립된 모듈을 시험해 볼 수 있습니다. 모듈이 맞으면 동체의 절반에 붙이고 침대에 가서 채우십시오. 그렇지 않은 경우 샌딩, 절단 및 여분의 플라스틱을 정리하는 익숙한 방법을 사용하여 조정하십시오. "욕조"를 접착하고 접착제가 약간 굳은 후 최종 점검을 수행하십시오. 동체 반쪽을 다시 한 번 조립하십시오. 그 중 하나에는 이미 캐빈이 접착되어 있습니다.

동체 반쪽 조립

일반적으로 지침에서는 동체 절반의 결합 표면에 접착제를 바르는 것이 좋습니다. 대부분의 사람들은 이 작업을 수행하지만 이 경우 어셈블리 외부 표면에 과도한 접착제가 통제할 수 없이 압착될 가능성이 높습니다. 이미 익숙한 모세관 효과를 사용하는 것이 좋습니다. 반쪽을 접어 윤곽선을 따라 액체 접착제로 코팅하고 브러시로 조심스럽게 접착제를 바르십시오. 사실, 이 경우에도 함정이 있습니다. 접착제는 손끝에 쉽게 닿을 수 있고 후자는 동체 표면에 제거하기 어려운 흔적을 남길 수 있습니다. 접착제를 바를 때 기체 이음새에 손가락이 닿지 않도록 하십시오. 접착된 반쪽은 무언가(고무줄, 빨래집게)로 고정하고 건조되도록 두어야 합니다.

몇 시간 동안 건조시킨 후에는 이전에 테이프로 톱밥으로부터 조종석을 보호한 후 접착 이음매 플러시를 청소해야 합니다. 때로는 솔기를 퍼팅해야 할 때도 있습니다. 퍼티도 완전히 건조될 시간을 주어야 합니다. 솔기는 다양한 입자 크기(중간에서 미세까지)의 사포로 청소됩니다.

항공기 모델 조립의 첫 번째 단계가 완료되었습니다. 당신은 당신의 성취에 대해 자랑스럽게 웃을 수 있습니다.

날개와 꼬리를 추가해 봅시다

꼬리부터 시작하는 것이 합리적입니다. 날개가 안정판과 방향타에 접착될 때까지 높이는 접근하기 쉽습니다.

잔인한 꼬리의 결함 수정

대부분의 소규모 Mustang, Thunderbolt 및 Zero 전투기 모델에서는 안정 장치 절반이 일체형으로 주조됩니다(상단과 하단이 함께). 대부분 결함이 없습니다. 결함이 있는 경우에는 "핫 클리닝"을 사용하는 것이 좋습니다.

물을 끓여서 가열하고 불필요하게 구부러진 부분을 몇 초 동안 낮추십시오. 냉각되기 전에 부품을 제거하고 곧게 펴십시오. 결함이 사라질 때까지 작업(가열-굽힘)을 반복합니다.

얇은 부품에는 열이 덜 필요합니다. 모든 꼬리 표면은 앞뒤 가장자리가 상당히 얇기 때문에 단순히 뜨거운 물에 담가서 결함을 제거하면 가장자리가 쉽게 손상될 수 있습니다. 두꺼운 안정 장치 층만 구부리는 것이 좋습니다.

샌딩, 세척, 건조 및 탈지 등 접착을 위해 안정제 절반을 준비합니다.

꼬리 표면 조정

안정 장치 절반을 동체에 삽입합니다. 일반적으로 좋은 모델이라 할지라도 접합 위치는 조정이 필요합니다. 접착 후 간격을 메워야 하지만 그 동안 안정 장치의 표면이 동체의 처짐과 얼마나 정확하게 일치하는지 평가해야 합니다. 비드가 더 두꺼우면 스태빌라이저의 프로파일에 맞게 조정해야 하지만, 스태빌라이저가 더 두꺼우면 스태빌라이저의 절반을 붙인 후 퍼티로 비드 프로파일을 늘리는 것이 더 나을 것입니다.

꼬리 표면 정렬 및 부착

이제 테일 유닛을 제자리에 조정했으므로 접착을 시작할 수 있습니다. 방향타가 별도로 제공되는 경우 방향타부터 시작하십시오. 결합 표면에 단풍나무를 바르고 방향타를 동체에 누릅니다. 대부분의 경우 러더는 중립 위치에 있는 것처럼 접착되어 있으므로 모델을 전면, 후면, 상단에서 검사하여 여러 번 확인하여 러더가 올바른 위치에 있는지 확인하십시오.

방향타와 동체의 접착 이음새가 경화된 후 수평 절반을 부착하기 시작할 수 있습니다. 각 절반은 동체의 대칭 평면에 직각으로 엄격하게 접착되어야 합니다. 90도 회전하여 후면에서 어셈블리를 엄격하게 검사하여 스태빌라이저가 올바르게 접착되었는지 눈으로 확인하는 것이 가장 좋습니다. 이 경우 스태빌라이저는 수직 위치를 취하고 절반의 상대적 위치를 정신적으로 비교하는 것이 더 쉽습니다. 절반은 동일한 축에 있어야 합니다. 직각을 설정한 후 접착제가 완전히 마를 때까지 안정 장치의 절반을 무언가(예: 마스킹 테이프)로 고정합니다.

날개

날개 평면은 때때로 상단과 하단의 두 부분으로 제공되며 때로는 오른쪽과 왼쪽 상단 부분과 오른쪽 및 왼쪽 평면에 대한 공통 하단 부분으로 제공됩니다. 날개 평면이 한 조각으로 주조된 경우도 있습니다. 날개에 발생할 수 있는 문제는 안정 장치 문제와 유사합니다.

견고한 날개 정렬 및 접착

견고한 날개의 결함은 이미 익숙한 "가열 굽힘" 방법을 사용하여 제거됩니다. 그런 다음 평면이 중앙 섹션으로 조정됩니다. 대패를 접착할 때 가로 "V" 각도와 설치 공격 각도를 제어해야 합니다. 두 비행기 모두 동일한 공격 각도와 "V"를 유지하는 것이 중요합니다. 평면 각도의 작은 불일치도 조립된 모델에서 명확하게 표시됩니다. 평면과 중앙부 사이의 간격 폭으로 횡각의 균일성을 제어하는 것이 편리합니다. 비행기를 접착합니다. 설치 각도를 확인하고 마스킹 테이프나 테이프로 날개 위치를 고정해 주세요. 접착제가 굳은 후 균열을 퍼팅하고 샌딩합니다. 비행기와 동체의 교차점에서 에머리 작업은 매우 불편하며 작업 중에 접합부가 거의 항상 손상됩니다. 하지만 할 수 있는 게 아무것도 없으니, 틈을 두지 마세요. 적절한 기술을 사용하면 접합부를 복원하는 것이 가능합니다.

두 부분의 날개 평면 정렬 및 접착

첫 번째 단계는 사포를 사용하여 비행기 절반의 끝을 연마하는 것입니다. 동체 절반에 대해 유사한 작업이 이미 수행되었습니다. 한 평면의 절반을 접어서주의 깊게 살펴 보겠습니다. 이상적으로는 절반의 끝, 끝 및 연결선이 수렴되어야 합니다. 실제로 우리는 “꼬리는 나가고 코는 막힌다”는 말을 흔히 기억해야 한다. 하이랜더를 결합한 후 엔딩 중 하나가 어딘가에 "떠나"면 연결 선이 일치하지 않습니다. 접착할 때 기준점으로 위쪽과 아래쪽 절반의 접합선 일치를 취하는 것이 가장 좋습니다. 접착 준비는 평소와 같이 수행됩니다. 절반은 다시 접혀 있고 위장 데이터의 좁은 스트립으로 고정됩니다. 접착은 모세관 효과로 인해 발생하지만 평면의 둘레는 액체 접착제가 포함된 브러시로 통과됩니다. 접착제가 굳은 후 고정 스트립을 제거하고 접착제를 덮은 접합부에 떨어뜨립니다. 한 비행기가 건조되는 동안 두 번째 비행기에서 작업할 수 있습니다. 표면 마무리, 특히 평면 가장자리 마무리는 접착제가 완전히 건조된 후에만 수행됩니다. 조립된 평면은 단단한 반쪽과 같은 방식으로 동체에 접착됩니다. 다시 한 번 말씀드리지만 설치 각도, 우선 가로 "V" 각도를 제어하는 것이 좋습니다.

3피스 날개 정렬 및 접착

세 부분(평면의 위쪽 절반 2개와 아래쪽 부분 1개, 중앙 부분의 아래쪽 표면과 일체형으로 주조)으로 날개를 조립하는 과정은 네 부분과 두 부분으로 날개를 조립하는 과정과 다릅니다.

평소처럼 접착할 부품을 준비합니다. 날개 하단 부분을 교체하고 마스킹 테이프로 고정합니다. 설치 각도를 확인하세요. 그런 다음 비행기의 위쪽 국자를 제자리에 놓고 테이프로 고정합니다(4부분으로 구성된 날개의 위쪽과 아래쪽 절반을 연결할 때와 동일한 문제가 발생할 수 있습니다: 끝과 연결 선이 일치하지 않음). 십자형 "V"를 다시 확인하세요. 각도를 줄여야 하는 경우 동체와 상부 절반 사이의 틈에 동일한 두께의 얇은 플라스틱 스페이서를 삽입합니다. 하단 날개 부분을 동체에 붙입니다. 건조 후 가로 "V"와 평면의 위쪽 절반이 올바르게 맞는지 다시 한 번 확인하십시오. 모든 것이 괜찮다면 위쪽 절반을 아래쪽 부분에 붙이는 좋은 원인으로 모세관 효과가 작동하도록하십시오. 주요 접착 솔기가 고정된 후 테이프를 제거하고 이전에 마스킹 테이프로 덮었던 접합부에 접착제를 바릅니다.

퍼티 및 청소 전에 어셈블리를 완전히 건조시켜야 합니다. 날개 가장자리와 평면과 중앙 섹션의 교차점을 샌딩하면 모델 조립의 중요한 단계가 완료됩니다. 이제 모델은 이미 비행기처럼 보입니다.

이 질문은 새로운 유형의 활동을 원하는 사람들 앞에 항상 발생합니다. 같은 질문이 초보 종이 모델러를 괴롭힐 것입니다.

선택한 경로의 정확성에 대해 초보 "골판지 제작자"를 종종 괴롭히는 정신적 고통을 제쳐두자. 고품질 모델은 종이로 만들 수 있다는 점만 언급하겠습니다. 이를 위해서는 세 가지 구성 요소가 필요합니다.

정확성
인내(인내)

따라서 활동 방향을 결정했으며 이제 다음 단계는 관심 영역을 선택하는 것이며 자신의 성격 특성도 고려해야 합니다. 아래에서는 판지 모델링의 주요 추세를 고려하고 간략하게 설명합니다.

비행. 판지 모델의 주요 규모는 1/33이며 덜 일반적으로 1/24, 1/32, 1/48, 1/50, 1/72, 1/100, 1/144를 찾을 수 있습니다. 일반적으로 비행기 모델은 조립하는 데 시간이 오래 걸리지 않으므로 참을성이 없는 사람들의 관심을 끌 것입니다(그러나 아무도 정확성을 취소하지 않았습니다). 비행기 모델을 조립할 때 섹션의 원활한 전환이 매우 중요합니다. 모든 단계 전환으로 인해 모델이 종이 장난감으로 변할 수 있기 때문입니다(합리화는 항공기 설계자가 추구하는 핵심 품질 중 하나입니다). 투명랜턴을 조립할 때 약간의 어려움이 발생할 수 있습니다.
지상 장비. 판지 모델의 주요 규모는 1/25이며 덜 자주 1/16, 1/35, 1/72, 1/100입니다. 지상 차량, 특히 장갑 차량의 조립은 가장 인기 있는 것 중 하나입니다. BTT 어셈블리의 특징에는 상대적으로 단순한 형태가 포함되어 있어 의심할 여지없이 모델러의 작업이 더 쉬워집니다. 반면에 많은 샘플에는 트랙이 있으며 이는 여전히 별도의 트랙(대부분의 모델에서 표시됨)에서 만들거나 레이저 절단을 사용하여 만드는 것이 권장됩니다. (별도 판매). 이러한 "거위"를 만드는 과정은 긴 과정이며 여러 단조로운 작업으로 구성됩니다(탱크 애벌레는 일반적으로 70-100개의 트랙으로 구성되며 그 중 2개가 있습니다). 이는 많은 모델러, 특히 초보자를 기쁘게 하지 않을 수 있습니다. (이 과정에서 대부분이 깨달음에 도달한다고 말하지만). 종이 테이프로 만든 트랙은 가볍게 표현하면 부자연스럽고 모델의 인상을 망칠 수 있습니다. 초보자는 다양한 바퀴 달린 장갑차와 차량을 통해 장갑차에 대해 알아가는 것이 좋습니다. 제 생각에는 지루하지 않을 것입니다.
함대. 주요 스케일은 1/200입니다(범선의 경우 1/96입니다). 자주 발견되는 스케일은 1/25, 1/50(다양한 유형의 보트 및 소형 잠수함), 1/72, 1/100(구축함, 어뢰정 등과 같은 소형 선박에 매우 인기 있는 스케일), 1/300, 1350, 1/700. 특히 주목할만한 것은 1/250 및 1/400 스케일입니다. 이는 흘수선을 따라 널리 사용되는 선박 모델 스케일입니다. 수중 부분 없이. 선박 모델링은 판지 세계에서 가장 노동 집약적인 분야 중 하나이기 때문에 초보 모델러에게 선박 조립을 권장할 수 있는지조차 모르겠습니다. 조립을 복잡하게 만드는 것은 우선 작은 규모, 다양한 메커니즘을 갖춘 선박의 높은 채도, 요소의 빈번한 반복입니다. 중요한 단계는 꼬임과 날카로운 경계가 없는 깔끔한 수중 부품을 생산하는 것입니다(대부분의 모델러는 바닥을 퍼티하고 모래로 덮고 페인트를 칠하므로 노동 강도가 크게 증가하고 어떤 방식으로든 종이 모델의 매력이 감소합니다). 또한 배를 조립하는 데는 한 달 이상이 걸리기 때문에 바쁘거나 담이 많은 사람은 종이 선단 작업을 자제해야 합니다. 반면에 깔끔하게 조립된 배는 정말 놀랍습니다.

의심할 여지 없이 가장 인기 있는 이러한 트렌드 외에도 건축 모델, 철도 모델, 판타지 및 공상 과학 인물 및 액세서리의 존재에 대해 이야기할 수 있습니다. 아마 여기에도 표준이나 기능이 있을 텐데, 이런 분야에 관심이 없는 나로서는 이런 표준이나 기능을 잘 모른다.

그래서 관심 있는 부위가 선택됐고, 다시 가위를 들고 싶어 손이 가렵습니다. 천천히 시간을 갖고, 그 과정과 결과를 즐기고 싶겠죠? 따라서 첫 번째 모델을 선택하는 것은 매우 책임감 있고 어려운 단계입니다. 문제가 발생하지 않도록 고려해야 할 기준은 무엇입니까?

수렴– 이는 특히 첫 번째 모델의 경우 가장 중요한 기준입니다. 인접한 부품이 서로 맞지 않으면 경험 없이 정확한 모델을 만드는 것이 매우 어렵습니다. 따라서 컴퓨터 개발을 통해 모델을 선택하는 것이 좋습니다(거의 모든 새 모델은 컴퓨터에서 개발됩니다). 판매 및 인터넷에는 손으로 그린 모델이 많이 있으므로 장남으로 선택할 가치가 없습니다. 포럼에서 관심 있는 모델의 어셈블리를 살펴보며 융합에 대해 배울 수 있고, 이를 사용하여 험난하고 미끄러운 모델링 경로에서 여러분을 기다리는 인건비를 추정할 수 있습니다. 한 모델이 완벽하게 조립되면 이 작성자가 만든 다른 모델도 나쁘지 않을 것이라고 가정할 수 있으므로 좋아하는 모델의 작성자를 찾아보세요.
모델 복잡성– 또한 중요한 요소는 첫 번째 모델은 가능한 한 단순해야 한다는 것입니다. 하지만 대부분의 모델러는 화려하게 만들고 싶어하는 경향이 있습니다(따라서 첫 번째 모델은 상식과 모델러의 초자아 사이의 절충안입니다). 나는 첫 번째 모델을 인쇄된 잡지에서 조립할 것을 강력히 권장합니다. 일반적으로 일반 출판물에서는 용지와 색 구성표가 올바르게 선택되며 접착제, 젖은 손가락 등에 닿아도 뜨지 않습니다. 누군가는 인터넷에 무료(도덕적 원칙에 의해 제한되지 않으면 불법 복제) 모델이 많이 있으며 왜 구매하는지, 무료로 무엇을 얻을 수 있는지, 게다가 사본 하나를 망치면 다음과 같이 할 수 있다고 주장할 수 있습니다. 항상 다른 것을 더 인쇄하십시오. 그 과정에서 당신을 기다리는 모든 어려움을 명심해야하며 그 중 상당수가 있다는 것을 즉시 말하고 싶습니다. 더 자세히 살펴보겠습니다.
- 컬러 프린터의 필요성, 바람직하게는 고품질 사진 인쇄 및 고품질 소모품 모드를 사용하는 것이 좋습니다. 아마도 대부분의 사람들은 컬러 잉크젯 프린터를 가지고 있으며 밀도가 160~180g/m2인 인화지도 필요할 것입니다(대부분의 모델은 정확히 이 밀도의 용지에 인쇄됩니다).
- 올바른 색상 렌더링. 무료 모델을 사용하면 전자 모델의 다른 시트에서 동일한 색상을 보장하는 디지털이기 때문에 작업이 조금 더 쉽습니다. 일부 프린터 모델(특히 색상이 소진된 경우)은 다른 색상을 제공하기 때문에 모델을 인쇄할 때 모든 보증이 사라지며, 장기간에 걸쳐 두께와 제조업체가 다른 용지 또는 인쇄 시트를 사용하는 경우 더욱 그렇습니다. . 스캔한 모델에서는 매우 나쁜 상황이 발생할 수 있습니다. 스캔하면 색상이 심각하게 왜곡될 수 있으며 여기서는 Photoshop이나 브러시를 마스터해야 하기 때문입니다.
- 기하학과 규모의 올바른 전달. 모델의 수렴이 이에 따라 달라지기 때문에 이는 또한 중요합니다. 인쇄 설정을 간과한 경우 배율이 다른 시트 세트로 끝날 수 있지만 거의 모든 프린터는 기하학적 왜곡을 도입하려고 시도하며 이 체인에 스캐너를 포함하면 확실히 나타납니다.
- 인쇄 후 처리의 필요성. 잉크젯 잉크(대부분 잉크젯 프린터에서만 인쇄됨)는 습기(젖은 손, 수성 접착제 등)에 노출되면 흐려지는 경향이 있습니다. 작업 중 패턴과 완성된 모델을 보호하려면 인쇄된 시트를 무광 아크릴 광택제(자동 광택제 또는 미술품 상점에서 판매되는 광택제)로 덮는 것이 좋습니다.
  요약하자면, 모델 프린팅을 시작하기 전에 신중하게 생각하고 인건비뿐만 아니라 프린팅 비용도 계산해 보세요. 출판된 모델을 구입하는 것이 더 저렴할 가능성이 높습니다.
지침 및 조립 도면의 세부 사항. 첫 번째 모델에 대한 경험이 부족하여 간단한 부품과 부품을 조립할 때도 끊임없이 질문이 발생합니다. 어떤 사람들은 주저하지 않고 포럼에 질문하고 다른 사람들은 스스로 알아낼 것입니다. 그러나 배선 다이어그램을 많이 갖는 것이 여전히 바람직합니다. 조립 지침을 직접 확인하세요). 대부분의 모델은 폴란드(종이 모델링의 메카)에서 출판되므로 지침 언어는 폴란드어(때때로 영어)인 경우가 많으며, 모델 작성자가 작성한 내용을 이해하려면 가장 쉬운 방법은 다음을 찾는 것입니다. 러시아어 출판물(다행히도 이용 가능)
프로토타입과의 역사적 정확성 또는 유사성. 모든 사람이 역사적 진정성에 대한 자신만의 기준을 가지고 있기 때문에 이것은 아마도 가장 논란의 여지가 있는 점일 것입니다. 하나는 외관의 유사성으로 충분하고 다른 하나는 솔기의 리벳 수에 대한 불만을 표현하지만 어쨌든 프로토 타입과 유사한 모델을 조립하는 것이 훨씬 더 즐겁습니다.

첫 번째 모델을 선택할 때 주저하지 말고 포럼 등을 통해 경험이 풍부한 모델러에게 문의하세요. 정중하고 잘 알려진 질문은 언제나 답변을 드릴 것입니다.

글쎄, 이제 선택한 모델이 당신의 손에 있습니까? 그런 다음 도구를 가져갈 수 있습니다!

종이 모델이 매끄럽고 규칙적인 접는 선을 가지려면 접기 직전에 일종의 무딘 물체(샤프펜슬, 비필기 볼펜 등)를 사용하여 그림을 따라 그려야 합니다. 선을 접어서 작은 홈을 만듭니다.

일반적으로 이 절차는 종이 모델의 일부를 자르기 전에 수행됩니다. 접힌 선을 따라 무딘 도구를 수행하여 작은 홈을 만듭니다. 따라서 접는 선을 따라 구부리려고 하면 도구를 통과한 위치에서 부품이 정확히 구부러집니다.

두꺼운 종이(판지)로 모델을 만들 때 매우 날카로운 모서리를 얻으려면 종이 칼을 사용하여 접힌 선을 따라갈 수 있지만 종이의 맨 위 레이어만 자르면 됩니다. 다음에 구부리면 가장자리가 날카로워집니다.

절단

가위나 종이 칼을 사용하여 종이 모델의 세부 사항을 잘라냅니다. 가위는 큰 조각에 적합하며 사용할 수 있는 가위에는 두 가지 유형이 있습니다. 즉 날이 직선인 큰 가위와 날이 작은 곡선 가위입니다. 직선 가위는 큰 조각을 자르는 데 유용하고, 손톱 가위는 작고 구부러진 조각을 자르는 데 유용합니다. 종이 절단기는 매우 작은 부품을 절단하고 내부 구멍을 자르는 데도 좋습니다.

시작하기 전에 작업하려는 테이블 영역의 조명이 밝은지 확인하십시오. 절단선을 명확하게 볼 수 있도록 하는 것이 중요합니다. 종이 절단기를 사용할 때는 칼 자체는 물론 테이블도 보호할 수 있도록 잘림 방지 매트를 깔아두는 것이 좋다.

항상 날카로운 칼날을 사용하고 칼을 너무 세게 누르지 않는 것이 중요합니다. 그러면 종이를 자르는 것이 매우 쉬울 것입니다.

복잡한 모양을 잘라내기 위해 선의 모든 곡선을 따라 손을 비틀지 마십시오. 시트를 비틀 필요가 있습니다. 이렇게 하면 더 빠르고 정확하게 할 수 있습니다.

한 번에 하나의 부품을 자르고, 특정 부품이 필요할 때 정확하게 작업하십시오. 모든 세부 사항을 잘라내는 것은 의미가 없습니다. 왜냐하면 그것들은 단순히 길을 잃을 수도 있기 때문입니다. 이렇게 했다면(모든 부품을 한 번에 잘라내기), 각 부품 뒷면에 일련번호를 기재하는 것을 잊지 마세요.

겹

굽힘에는 외부 및 내부의 두 가지 유형이 있습니다.

바깥쪽으로 접으려면 접힌 면 위에 오도록 접는 선을 따라 접어야 합니다. 결과는 소위 볼록해야 하며, 영어로 바깥쪽 접힌 부분이 Mountain Fold처럼 들리고 영어로 Mountain이 산을 의미하는 것은 아무것도 아닙니다.

안쪽으로 접으려면 접힌 부분 아래에 오도록 접는 선을 따라 접어야 합니다. 그것은 노치처럼 보일 것입니다. 영어로 내부 접힌 부분이 Valley Fold, 영어로 번역 된 계곡-노치, 홈통처럼 들리는 것은 아무것도 아닙니다.

종이 모델에서 가장 일반적으로 사용되는 접기 유형은 외부 접기입니다.

일반적으로 모델 부품의 각 굽힘 유형에는 고유한 기호가 있습니다. 일반적으로 점선(_ _ _ _ _)은 바깥쪽 접힘에 사용되며 점선(_ . _ . _ . _)은 안쪽 접힘에 사용됩니다. 선을 자르는 데는 일반적으로 실선(______)이 사용됩니다.

접착

접착은 종이 모델링의 가장 중요한 단계 중 하나입니다. 모델의 모양과 조립의 정확성은 올바른 접착에 따라 달라집니다. 이 단계에 큰 관심을 기울이십시오.

대부분의 종이 모델 부품에는 접착제 도포를 위한 특수 탭이 있으므로 두 부품을 함께 접착하려면 탭에 접착제를 바르고 부품을 함께 눌러야 합니다.

중요한 팁: 접착제를 너무 많이 사용하지 마세요! 부품에 접착제 한 방울만 바르고 브러시나 손가락으로 표면에 펴 바르면 충분합니다. 접착제를 많이 사용하면 모델 자체에 묻어나기 때문에 이때는 천이나 손가락으로 닦아서 빠르게 떼어내야 합니다. 모델 자체에 자국이 남지 않는 접착제를 사용하는 것이 중요합니다.

어떤 상황에서는 특수 탭이 아닌 접착되는 부품에 접착제를 바르는 것이 필요합니다. 이는 한 부품이 다른 부품 내부에 배치될 때 내부 접착에 적용됩니다. 이 경우 측면 가장자리에 접착제가 도포됩니다(그림 참조).