욕조에서 스스로 하수도 - 배치 계획 및 기본 권장 사항. 목욕용 하수도 : 우리는 우리 손으로 시스템을 장착합니다. 화장실이있는 욕조의 하수도 가능한 계획

기초를 쏟은 직후에 목욕을 위해 내부 하수도를하는 것이 좋습니다. 평면도가 있습니까? 세면기, 샤워 시설, 화장실, 자두와 같이 배관 요소가 설 위치를 표시하십시오.

트렌치는 50cm 깊이로 만들어지며 배수구가 특정 경사로 청소 시스템으로 연결되기 때문에 아래를 파낼 가치가 없습니다. 파이프용 히터를 적용하는 것이 예상됩니다. 파이프를 트렌치에 놓고 라이저를 각 노드로 가져오고 파이프 위에 단열재를 놓은 다음 토목 섬유를 채우고 채 웁니다.

욕조 출구에서 티가 파이프에 삽입되어 배기관이 올라가 정화조로 나옵니다.

후드는 욕조의 벽을 따라 흐르고 정화조 섬프의 박테리아 활동에서 가스를 제거합니다. 그런 다음 외부 하수도가 완료됩니다.

중앙 집중식, 지역 (자율)의 두 가지 하수도 시스템이 있습니다.

첫 번째 장점은 폐기물을 처리할 필요가 없다는 것입니다. 시스템에 연결하고 정기적으로 사용료를 지불하면 충분합니다. 통신 설치는 간단한 정화조를 배치하는 것보다 저렴할 수 없습니다. 그러나 이러한 시스템은 작동 시 안정적이고 유지 관리 비용이 저렴하며 환경에 해를 끼치지 않습니다.

하수관은 경사가있는 트렌치에 놓여 있습니다.

중요한! 내경이 110mm인 파이프의 경우 1p/m당 10~15mm의 높이 차이.

적합한 파이프는 PP(폴리프로필렌) 또는 PVC(폴리염화비닐)입니다. 그들은 장착하기 쉽습니다. 파이프의 한쪽에는 고무 씰이 있는 소켓이 있습니다. 다음 파이프의 매끄러운 끝은 실리콘으로 윤활되고 소켓에 삽입됩니다. 그것은 단단한 연결로 밝혀졌습니다.

경사는 중앙 시스템에 대한 연결 웰까지 유지되어야 합니다. 권장되는 부설 깊이는 해당 지역의 동결 지역 아래 0.5m입니다. 이 경우 파이프를 단열할 필요가 없습니다. 이 조건이 실현 가능하지 않은 경우 단열재를 단열해야 합니다.

하수관용 단열재.

절연 사용:

현무암 섬유;
발포 폴리스티렌;
미네랄 울;
발포 폴리에틸렌;
페노이졸;
팽창 된 점토.

반원통형 패널(쉘) - 폴리스티렌 폼 및 기타 폴리머로 단열하는 것이 쉽고 효과적입니다. 그들은 파이프에 올려 놓고 테이프로 고정합니다.

지역 하수도는 처리 시설의 형태로 현장에 직접 장착됩니다.

불결한 장소;
잘 걸러내다;
정화조.

목욕을 위한 처리장 유형 선택

계절 사용의 시골 목욕에는 가장 간단한 여과 하수구 (FC)가 적합합니다. 먼저 토양의 구성과 지하수 수준(GWL)을 결정해야 합니다. 필터 우물에 대해 선호되는 옵션은 낮은 지하수 수준입니다. 여과 - 암석이 일정 기간 동안 일정량의 물을 흡수하는 능력.

구성에 대한 토양 여과의 의존성 (1m2의 토양을 통해)

모래 100 l/일부터;
사질양토 50 ~ 600 l/일;
양토 5 ~ 300 l/일;
점토 최대 5 l/일;

중요한! 여과된 물은 지하수로 들어가기 전에 최소 1미터 두께의 필터 층을 통과해야 합니다. 세척 및 세척 배수구 만 여과하려면 우물의 여과 표면의 총 면적이 4-6 인 가족의 경우 최소 4m2이면 충분합니다.

필터 웰 장치

건설 재료는 다음과 같습니다.

바닥이없는 일반 금속 또는 플라스틱 배럴;
벽돌 (우물의 벽을 놓기 위해);
콘크리트 링;
골판지 PVC 파이프 "Korsis"(직경 600mm).

FC 용 광산은 취수구에서 20m 이내로 파야합니다 (우물, 우물). 광산의 깊이는 엄격하게 규제되지 않습니다. 가장 중요한 것은 토양의 필터 층을 찾는 것입니다. 지하수의 발생이 적기 때문에 필터 층의 면적이 가능한 한 커야합니다. 우리는 광산 바닥을 10cm 크기의 잔해 층으로 채 웁니다.

우리는 광산 바닥을 평평하게하고 램니다. 우리는 바닥에 바닥이없는 용기를 설치합니다. 샤프트의 여과 벽 반대편에 천공 된 구멍이있는 큰 금속 또는 내구성있는 플라스틱 배럴입니다. 어떤 강한 용기라도 할 것입니다.

우리는 배럴의 벽과 샤프트 사이의 공간을 미세한 자갈 또는 쇄석으로 상부 구멍 수준까지 채 웁니다. 그런 다음 점토와 숫양 층을 붓습니다. 다음 - 비옥한 토양층. 4m2 이상의 모래 토양에서 여과 면적이 크면 일일 여과량은 600 ~ 1000 l / day입니다. 이것은 욕조 배수구뿐만 아니라 일년 내내 시골집 생활 쓰레기 정화조에서 폐기물을 여과하기에 충분합니다.

중요한! 하수관, FC 및 정화조는 단열되어야 합니다. 지면에 설치된 컨테이너는 고정해야 합니다. 구덩이 바닥의 밸러스트에 고정됩니다. 콘크리트 스크 리드, 콘크리트 파이프, 콘크리트 슬래브가 될 수 있습니다. 클램프, 케이블, 기술 슬링으로 고정됩니다. 이렇게 하면 용기가 팽창성 토양에 뜨는 것을 방지할 수 있습니다.

GWL이 높을 때 상황은 더 복잡합니다. 지하 여과 방법은 작동하지 않습니다. 봉인된 저장 장치는 높은 GWL을 가진 탈출구입니다. 이러한 드라이브는 SNiP(위생 규범 및 규칙)에 따라 만들어진 cesspool이 될 수 있습니다. 이 표준에 따르면 우물과 우물에서 20m 이상 떨어져서는 안됩니다. 구덩이는 밀봉되어야 합니다.

세스풀 장치

작동 원리는 간단합니다. 폐기물은 밀폐된 용기에 쌓이고 쌓이면 하수구로 펌핑됩니다. 차를 부르는 빈도는 배수구와 구덩이의 양에 따라 다릅니다. 전제 조건은 유지 관리를 위한 무료 액세스입니다.

cesspool의 최신 버전은 두 개의 구획으로 구성된 가장 단순한 정화조입니다. 첫 번째 구획은 섬프이고 두 번째 구획은 섬프에서 처리된 폐기물을 받아 최대 GWL까지의 필터 층 두께가 1미터 이상인 경우 토양으로 여과합니다. 이 조건이 실현 가능하지 않은 경우, 두 번째 구획에 추가 펌핑 시스템이 구축되며, 이는 배설물 펌프와 레벨 플로트에 연결된 자동화로 구성됩니다. 폐기물은 배출 라인을 통해 여과장으로 펌핑됩니다.

콘크리트 링으로 만든 정화조

링을 주문하기 전에 정화조의 필요한 부피를 계산해야 합니다. 샤워, 욕조, 세면대, 화장실과 같은 여러 배관 설비를 포함하여 자주 사용하는 욕조의 경우 적절한 사용 가능한 부피의 다중 챔버 정화조를 구축해야 합니다(펌핑 수준으로 표시). 가족당 소비량은 하루에 약 1000리터입니다. 3 챔버 정화조가 적합합니다 (3 줄의 링, 2 개 / 줄).

중요한! 링의 깊이가 아닌 챔버의 수로 인해 정화조의 부피를 늘리는 것이 좋습니다. GWL로 인해 제한이 있습니다.

자체 조립의 경우 콘크리트 링을 주문할 수 있습니다.

섬프 - 두 개의 링, 바닥, 덮개;
청소 및 소독용 챔버 - 섬프와 같이;
필터 웰 - 뚜껑이 있는 두 개의 링;
링(높이 선택용);
PVC 티 110mm;
PVC 파이프;
해치.

내경이 1000mm이고 높이가 800mm인 링은 우물이 있는 2챔버 정화조를 배치하는 데 적합합니다. 정화조의 작업량은 3.5 입방 미터 이상이 될 것이며 이는 충분합니다.

정화조 샤프트 바로 근처에서 링을 언로드 할 장소를 선택하십시오. 일반적으로 링은 크레인 조작기가 있는 트럭으로 가져옵니다. 샤프트를 준비하고 샤프트에 링을 설치하여 직접 언로드합니다. 이렇게 하면 추가 크레인 호출 비용을 절약할 수 있습니다. 광산은 고리의 깊이까지 파고 있습니다. 모래와 자갈 쿠션을 위해 20cm를 추가하고 해치의 목을 정렬하기 위해 50cm를 추가합니다. 결과적으로 2미터가 됩니다. GWL이 더 높으면 더 작은 높이의 링을 선택하십시오.

수조에서 배수 파이프가 첫 번째 침전실로 들어갑니다. 중력의 영향으로 고체 폐기물이 바닥으로 가라앉습니다. 첫 번째에서 두 번째로의 유체 전환은 티를 통해 발생합니다. 이러한 시스템은 첫 번째 용기의 버블링 가스 캡을 차단합니다.

탁한 물과 작은 부유 입자는 박테리아에 의해 처리되는 두 번째로 들어갑니다. 60-70% 정화된 폐수는 여과실로 들어갑니다. 또한 가능하면 세 번째 탱크의 폐수는 토양으로 직접 여과되거나 배수관을 통해 여과장으로 펌핑됩니다.

챔버의 하부 링 1 및 2에는 바닥이 있습니다. 일반적으로 필터 웰에는 바닥이 없습니다(더 큰 여과 영역용). GWL이 우물 3의 바닥에 가까우면 바닥이 모래, 자갈, 점토 베개로부터 단열됩니다. 탱크 벽 사이의 공간은 고운 모래로 덮여 있고 물을 뿌리고 부딪칩니다. 모래 충전물의 높이는 1m입니다. 그런 다음 그들은 평범한 굴착 된 흙으로 잠들고 위에서 점토를 부수고 비옥 한 토양 층을 붓습니다.

여과 구역의 세 번째 용기에는 우물의 벽이 천공되어 있습니다. 자연 여과가 폐수 제거에 대처할 수 없으면 펌프가 연결됩니다. 이러한 시스템의 효율성은 박테리아의 활동에 따라 달라지며, 이는 탱크의 액체가 저전력 압축기 장치로 폭기되면 증가합니다.

여기에서 욕조의 배수관이 섬프에 들어갑니다.

입구는 조심스럽게 밀봉되고 파이프와 트렌치는 단열됩니다. 배수관 끝에 티가 놓여 있습니다. 보정기의 역할을 하며 이를 통해 환기 파이프를 꺼낼 수 있습니다.

티는 클램프로 벽에 고정됩니다. 챔버에서 전환은 110mm PVC 파이프로 이루어집니다. 배기 파이프는 청소 챔버에 설치할 수 있습니다.

두 번째 탱크에서 FK로 전환됩니다. 전체 시스템은 덮개로 닫혀 있습니다. 해치가 있는 넥은 별도로 판매됩니다. 폴리머-모래 소재로 만들어졌으며 주철보다 저렴하며 3~120톤의 하중을 견디며 10mm 앵커 볼트로 콘크리트 커버에 쉽게 부착됩니다.

2개의 구획이 있는 특정 부피의 금속 또는 플라스틱 용기를 주문할 수 있습니다. 시골 목욕탕의 경우 큰 플라스틱 배럴로 만든 정화조가 매우 적합합니다.

이러한 구조는 높은 건축 기술 없이도 지을 수 있습니다. 두 번째 탱크의 배출구는 흡수성 트렌치로 향할 수 있습니다.

흡수성 트렌치 건설

이것은 정화조에서 폐기물을 청소하기 위한 추가 인공 시스템입니다. FC가 수조의 폐수를 걸러낼 시간이 없으면 트렌치로 들어가 토양으로 들어갑니다. 물 소비량이 적은 목욕의 경우 하나의 트렌치로 충분합니다. 트렌치의 바닥은 지하수 수준에서 1보다 가깝지 않아야합니다.

다음은 트렌치 레이아웃입니다.

방수.
파편.
흙을 채우십시오.

욕조에서 배수구를 배수하려면 6m 길이의 트렌치가 충분합니다. 스프레이 파이프 끝에 90도 노즐과 환기 파이프가 삽입됩니다. 방수 (지오텍 스타일 패브릭)는 잔해 위에 놓여지고 트렌치 벽에 겹칩니다.

스프레이 파이프는 110mm PVC 하수관으로 만들어집니다. 전체 길이를 따라 파이프의 전체 길이를 따라 5mm의 구멍이 만들어지며 파이프가 동결 지역에 있으면 쇄석의 최상층에 석재 단열재를 깔고 지오텍 스타일을 놓을 필요가 있습니다.

지역 청소 시스템이 아무리 완벽하더라도 주기적인 유지 관리가 필요합니다. 정화조를위한 장소를 계획 할 때 특수 장비에 방해받지 않고 접근 할 가능성을 고려해야합니다. 하수도 배치 작업은 독립적으로 수행 할 수 있습니다. 최신 파이프 재료 및 피팅은 피팅 및 연결을 단순화합니다. 진정하세요, 그러면 괜찮을 겁니다.

아마도 여름 별장과 교외 개인 주택 소유자의 대다수는 그러한 구조가 고대 러시아 전통의 필수적인 부분이기 때문에 자신의 삶이 없으면 상상할 수 없습니다. 목욕은 씻는 장소 일뿐만 아니라 필요한 주기적 휴식을 위해 소유자의 힘과 건강을 회복시키기 위해 노력하는 일종의 가정 "약국"입니다. 그러나 즐거운 감각만을 가져 오려면 배치, 특히 필요한 모든 통신이 모든 규칙에 따라 수행되어야합니다.

목욕 시스템의 전통적으로 문제가 되는 구성 요소 중 하나는 사용한 물의 폐기이므로 제거 및 수집 지점을 적절하게 구성하는 것이 매우 중요합니다. 오염되고 처리되지 않은 폐수를 지상이나 자연 수역에 방류하는 것은 엄격히 금지되며, 이러한 접근 방식은 불가피하게 환경 감독 당국의 처벌을 받게 됩니다. 따라서 중앙 집중식 하수 시스템이 없는 경우(가장 자주 발생함) 이러한 목적을 위해 일반적으로 저장 또는 배수 작업의 특수 구덩이가 만들어집니다. 그리고 욕조의 배수구가 효과적으로 작동하려면 건설을 시작하기 전에 설계를 연구하고 배치 작업 기간 동안 숙련 된 장인의 권장 사항을 따라야합니다.

배수구의 주요 유형

배수 구덩이의 배열은 구덩이를 수동으로 파야 할 가능성이 높기 때문에 다소 힘든 과정입니다. 동시에 이러한 수력 구조는 설계의 복잡성이 다르지 않으므로 토공에 대한 충분한 강도가있는 경우 물론 조수를 포함하지 않고도 사이트 소유자는 자체적으로 건물을 짓고 장비 할 수 있습니다.

배수구는 밀봉된 용기, 배수 용량이 있는 구덩이 및 여러 개의 챔버로 구성된 세 가지 주요 유형으로 나눌 수 있습니다.

우선 각 품종이 원칙적으로 무엇인지 알아 봅시다.

밀폐형 배수구는 지하 대수층이 얕은 건설 현장에서 가장 흔히 설치됩니다. 그것은 종종 cesspool이라고합니다. 즉, 수집 된 양의 더러운 물을 주기적으로 비워야합니다.

건설을 위해 충분히 큰 용기가 설치된 구덩이를 파냅니다. 그것은 하수를 수집합니다. 탱크가 특정 임계 수준까지 채워지면 폐기물은 하수 기계에 의해 펌핑됩니다.

이 옵션은 오염 물질과 화학 세척 용액이 토양과 지하수에 들어가지 않아 현장의 비옥한 토양 상태에 부정적인 영향을 미칠 뿐만 아니라 고지대 대수층에 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문에 환경 친화적입니다. 그러나이 옵션은 탱크의 충전 수준을 지속적으로 모니터링하고 종종 특수 차량을 호출해야하기 때문에 편리하고 비용 효율적이지 않으며 이러한 서비스는 저렴하지 않습니다.

정화조 가격

배수 배수구에는 완전히 닫힌 바닥이 생성되지 않습니다. 필터 건축 자재의 벌크 층으로 사용되기 때문에 가장 자주 쇄석이나 자갈이 이러한 목적으로 선택됩니다.

또한, 종종 물이 토양으로 흡수되는 특정 높이의 배수구 벽에 구멍이 만들어집니다. 이 옵션은 목욕에 적합하며 현장의 토양 특성이 허용하는 경우 가장 쉽게 구축할 수 있습니다.

정화조는 목적이 다른 두 개 이상의 챔버로 구성된 전체 시스템입니다.

모든 옵션에서 첫 번째 챔버는 가장 자주 밀봉된 디자인을 가지고 있으며 폐기물을 수집, 1차 여과 및 처리하는 역할을 합니다. 고체 성분은 바닥에 가라앉고 액체 성분은 정화되며 호기성 미생물. 이 용기는 특수 오버플로 파이프로 두 번째 챔버에 연결됩니다. 정화된 액체 폐기물은 배수정의 원리에 따라 이미 구성된 다음 구획으로 흐릅니다. 물은 배수구를 통과하고 정화되어 토양으로 흡수됩니다.

세 개의 탱크로 구성된 정화조가 계획되면 세 번째 챔버가 배수됩니다. 두 번째 것은 현탁액의 최종 침전, 혐기성 미생물의 작용을 통한 더 깊은 물 정화에 사용됩니다. 그리고 여기에서 정화된 액체가 배수정으로 넘쳐납니다.

정화조는 주거용 건물과 목욕탕에서 모두 상당한 양의 액체 폐기물을 수집해야하는 경우 가장 자주 장착됩니다.

정화조 장비의 설계 및 규칙에 대해 알아야 할 중요한 사항은 무엇입니까?

정화조는 이미 다소 복잡한 엔지니어링 구조이며, 그 생성은 특정 규칙을 따라야 합니다. 종종 주택 소유자는 조립식 조립식 시스템을 설치하는 것을 선호합니다. 그러한 처리장을 배치하기위한 규칙은 무엇이며 언제 특히주의해야합니까? 포털의 특별 간행물에서 읽으십시오.

목욕용 배수구 배치 재료

다양한 재료를 사용하여 배수형 욕조 배수구를 만들 수 있습니다. 그들의 선택은 예상 폐수량, 부지 소유자의 재정 능력 및 건설 편의성에 직접적으로 달려 있습니다.

배럴에서 배수 구덩이

이 배수 시스템을 만들기 위해 다양한 크기의 금속 또는 플라스틱 배럴이 사용됩니다. 그러나 이러한 배수구는 다른 방식으로 장착할 수 있습니다.

첫 번째 옵션입니다. 굴착 된 구덩이의 바닥에는 300 ÷ 400 mm 두께의 배수 물질 - 쇄석 또는 거친 자갈로 덮여 있으며 탬핑 후 천공 벽과 절단 바닥이있는 배럴이 설치됩니다. 이것은 배럴의 벽과 구덩이 사이에 배수 백필로 채워진 최소 100mm의 공간이 있어야한다는 사실을 고려합니다.

파이프는 필요한 경사각으로 배럴로 가져와서 욕조에서 사용한 물이 용기로 흘러 들어갑니다. 이 배수관은 벽의 구멍과 바닥 부분을 통해 점차적으로 배수층으로 스며들어 청소된 다음 주변 토양으로 흡수됩니다. 어떤 경우에는 구덩이의 여유 공간이 배수 재료로 채워져있을뿐만 아니라 배럴 자체, 즉 물이 즉시 배수층으로 흘러 들어간 다음 땅으로 흘러 들어갑니다. 이렇게 하면 배럴이 채워지지 않습니다.

그러한 계획은 주거용 건물에서 다른 유형의 폐수를 수집하는 데 적합하지 않다는 것을 올바르게 이해해야합니다. 일주일에 한 번 또는 두 번 의도 된 목적으로 사용되는 목욕의 경우 이러한 구덩이가 최상의 옵션 중 하나가됩니다.

두 번째 옵션. 이 구덩이를 배치하는 방법에서는 두 개의 배럴이 사용되며 다른 레벨에 설치됩니다. 하나는 다른 것보다 약 200mm 높습니다. 그들은 상단에서 오버플로 파이프로 상호 연결됩니다. 욕조의 물은 첫 번째 상부 용기로 들어가고 비눗물과 고체 현탁액이 그 안에 침전되며 채워지면 물이 두 번째 배럴로 흘러 들어가 구멍이 뚫린 벽이있는 하나 또는 두 개의 긴 배수관이 부착됩니다.

두 번째 탱크의 출구 파이프는 자갈 또는 쇄석이 채워진 배수 트렌치에 놓여지며, 이를 통해 화학적 침전으로 정화된 물이 분포되어 토양을 적십니다. 참호는 약 500mm 두께의 비옥 한 토양 층으로 위에서 덮여 있으며 지속적으로 물을 공급받을 관상용 관목으로 심을 수 있습니다. 따라서 욕조에서 물을 제거하고 현장에서 식물을 관개하는 두 가지 문제가 한 번에 해결됩니다.

배수구를 배치하기 위한 이 옵션은 아래에서 자세히 설명합니다.

벽돌 배수구

배수 구덩이의 벽 배열은 간격이 있는 벽돌을 사용하여 수행할 수 있습니다. 이를 통해 물은 배수 백필로 그리고 더 땅으로 배수됩니다. 이 구덩이와 배럴로 만든 첫 번째 버전의 차이점은 재료 만 다르지만 작동 원리는 동일합니다. 배수 층이 토양과 벽돌 벽 사이의 틈에 부어지면 물을 정화하고 구덩이 전체에 분배하여 땅으로 우회시킵니다.

벽돌로 만든 구덩이는 더 내구성이 있고 더 많은 양의 물을 위해 설계되었습니다. 또한 구덩이를 충분히 깊게 파고 벽의 바닥과 하부를 기밀하게 만들면 이 디자인을 사용하여 다른 폐기물을 배출할 수 있지만 이 경우 구덩이를 주기적으로 청소해야 합니다.

배수 구덩이의 이러한 변형을 장비하려면 새 벽돌을 사용할 필요가 전혀 없습니다. 사용 된 재료도 매우 적합합니다.

금속 배럴 가격

금속 배럴

콘크리트 링으로 만든 배수구

재정적 및 기술적 가능성이 있다면 배수 구덩이는 준비된 구덩이에 설치된 콘크리트 천공 링으로 만들 수 있습니다. 이러한 우물의 바닥에 링을 설치한 후 배수 백필이 배치됩니다.

이 옵션에서는 이전의 경우와 같이 벽 사이의 전체 공간도 배수재로 덮여 있으므로 입욕에만 사용되는 구덩이는 절대로 물로 채워지지 않습니다. 같은 경우 구덩이가 충분히 깊고 우물의 바닥이 시멘트되면 그러한 구덩이는 욕조뿐만 아니라 일반 욕조에도 적합합니다. 사실, 이것은 추가 계산, 인접한 토양의 흡수 특성 및 대수층의 위치에 대한 평가가 필요합니다.

오래된 자동차 타이어의 구덩이

폐차 타이어로 만든 배수구는 액체 폐기물에만 사용할 수 있으므로 욕조에서 주기적으로 들어오는 물을 수집하는 데 가장 적합합니다.

타이어는 다른 방식으로 설치됩니다. 어떤 경우에는 측벽에 구멍이 뚫리고 다른 경우에는 슬로프 사이에 작은 간격이 제공되고 다른 경우에는 외벽이 거의 완전히 차단되지만 배수 장치의 작동 원리 구덩이는 그대로 유지됩니다.

욕조에서 물을 빼내기 위한 이 옵션은 준비하기 쉽고 저렴하며(타이어는 무료로 쉽게 찾을 수 있음) 실용적이기 때문에 가장 인기가 있습니다.

다이어그램에서 숫자는 다음을 나타냅니다.

1 - 250 ÷ 300 mm 두께의 층을 가진 쇄석 또는 큰 부분의 자갈 - 배수 백필.

2 - 오래된 자동차 타이어.

3 - 욕조의 배수관(두 개일 수 있음)

4 - 덮개를 놓기 위한 크로스바.

5 - 덮개 또는 해치.

배치 된 바퀴 더미 주위와 때로는 결과 우물 내부에 배수 쿠션이 채워져 욕조에서 나오는 물을 유지하고 정화 할 수 있습니다. 토양의 배수 능력이 좋고 욕조를 주기적으로 사용하면 구덩이가 넘치지 않습니다.

높은 습도에 대한 노출을 견딜 수 있는 다른 재료도 배수조 구덩이를 만드는 데 적합하다는 점에 유의해야 합니다.

욕조에 배수구를 독립적으로 장비하는 방법

계획된 배수구 부지의 토양 조사

욕조의 배수 시스템이 효과적이기 위해서는 계획된 구덩이의 대략적인 깊이에서 해당 지역의 토양 유형을 결정해야 합니다. 이를 위해 트렌치 또는 테스트 구멍을 파냅니다. 겨울에 목욕을 하려면 깊이가 흙의 빙점 이하이어야 합니다. 특정 지역의 토양 동결에 대한 정보는 인터넷에서 쉽게 찾을 수 있거나 오랫동안 그러한 배수 하수 시스템을 사용해 온 이웃 플롯의 소유자와 상담할 수 있습니다.

콘크리트 링 가격

콘크리트 링

사질토, 사질양토(돌이 포함된 토양 포함)는 배수 능력이 좋습니다.

그러나 조밀한 점토층이 문제를 일으킬 수 있습니다. 습도가 높으면 물에 잘 포화되고 팽창하며 실질적으로 방수가 되며 건조되면 수축합니다. 또한, 그들은 서리 팽창에 매우 취약합니다. 이러한 토양의 이러한 특성은 트렌치에 파이프를 놓을 때와 트렌치에 파이프를 놓을 때 모두 바람직하지 않습니다. 이는 시스템의 자체 및 기타 요소에 변형 및 손상을 초래할 수 있기 때문입니다.

그런 흙에 배수구를 만든다는 것은 깊이가 깊다면 거의 무의미한 일이다. 글쎄, 흡수성이 높은 토양 깊이에 도달하는 배수 구덩이에 이러한 층을 통해 파이프를 놓을 필요가 있다면 트렌치 바닥에 100 ÷ 120 mm 두께의 모래 쿠션이 늘어서 있어야합니다. 배수 시스템의 요소에 대한지면 진동의 강한 영향.

지하수(GWL)의 발생 수준도 중요합니다. 배수구로 들어가는 물의 흡수 정도도 이에 직접적으로 의존하기 때문입니다. 따라서 구덩이 바닥과 안정적인 대수층 위치 사이에는 약 1000mm의 거리가 있어야합니다. 지하수가 표면 가까이에 있으면 오염 된 물이 배수구로 잘 들어가지 않고 그러한 우물은 끊임없이 채워지기 때문에 곧 악취가 나는 구덩이로 변합니다. 이 경우 점토 토양과 마찬가지로 배수구 옵션이 작동하지 않습니다. 주기적으로 비워야 하는 밀폐 용기를 설치하거나 특수 표면 여과 필드로 배수를 구성해야 합니다.

구덩이 건설을위한 재료를 선택한 후에는 시스템의 효율성이 좌우하는 배치의 몇 가지 더 중요한 점, 현장 자체와 거주자의 환경 안전을 결정해야합니다.

우선, 구덩이가 위치 할 장소를 결정해야합니다.

종종 소유자는 건물 바로 아래에 배수구를 가지고 있지만 다음과 같은 경우에만 가능합니다.

- 구덩이는 건설 자체 전에 장비됩니다.

- 건물은 방수가 잘 되어야 하는 기둥 또는 말뚝 기초 위에 지면 위로 솟아 있습니다.

- 욕실 건물 아래에는 통풍이 잘 되어야 합니다.

- 욕조의 배수구와 구덩이를 연결하는 하수관은 효과적인 단열이 필요합니다.

구덩이가 목욕탕에서 따로 떨어져있는 경우 식수, 자연 저수지, 주거 및 별채, 나무, 부지 경계 및 인근을 지나가는 도로에서 필요한 거리에 있어야합니다. . 필요한 표준은 아래 다이어그램에 나와 있습니다.

구덩이는 욕조 바닥의 배수구 높이보다 최소 150 ÷ 200 mm 아래에 위치해야하며 욕실 건물과의 권장 거리는 3 ÷ 5 미터입니다.

배수 구덩이가 수조 구조에 충분히 가깝게 위치해야 하는 경우:

- 구덩이의 바닥은 건물 벽에서 물을 전환시키는 20 ÷ 25도의 경사를 가져야합니다.

- 배럴 벽, 콘크리트 링 또는 타이어의 천공은 욕조 벽에서 더 멀리 떨어진 쪽에서 수행해야 합니다.

더러운 물이 채널 내부에 정체되지 않고 즉시 배수구로 들어가도록 하수관의 올바른 경사를 관찰하는 것이 매우 중요합니다. 겨울철에 목욕탕을 사용할 때 동결의 위험이 없습니다. 구덩이를 욕조에서 충분히 멀리 배치하기로 결정한 경우 이것을 기억하는 것이 특히 필요합니다. 필요한 경사의 양은 선택한 파이프 직경에 따라 다릅니다. 이는 아래 다이어그램에 매우 명확하게 표시되어 있습니다.

화장실이없는 작은 욕조에서 물의 배수를 구성하려면 일반적으로 직경 50mm의 파이프로 충분합니다. 원하는 경사를 유지하려면 연결 트렌치를 파낼 때와 모래 "쿠션"을 추가할 때 건물 수준을 사용하여 깊이의 차이를 제어하십시오.

배수구 배수구 배치 - 단계별

간행물의 이 섹션에서는 독립적으로 장착할 수 있는 배수 구덩이에 대한 두 가지 옵션을 고려할 것입니다.

기존 배수구

이 배수구 버전은 위에서 논의한 다양한 재료로 만들 수 있는 디자인을 가지고 있습니다.

삽화
	배수구의 위치를 결정한 후 구덩이 파기를 진행할 수 있습니다. 욕조 배수 우물의 경우 구덩이 깊이 2500 ÷ 3000 mm이면 충분합니다. 단면이 원형 또는 정사각형일 수 있습니다. 벽을 배치하기 위해 선택한 재료에 따라 다릅니다. 예를 들어 구덩이가 벽돌로 만들어진 경우 정사각형 또는 직사각형 모양을 배치하는 것이 더 편리하지만 어떤 경우에는 둥근 우물도 완전히 형성됩니다. 구덩이의 지름은 준비된 용기보다 150÷200 mm 커야 합니다.
	구덩이가 준비되면 배수관을 놓기 위해 트렌치를 직각으로 욕조 건물까지 파냅니다. 트렌치의 너비는 300 ÷ 500 mm가 될 수 있으며 깊이는 목욕탕이 지어진 지역의 토양 동결 수준에 따라 다르지만 우물 입구에서는 500 mm 이상입니다.
	완성 된 구덩이의 바닥은 중간 부분의 돌로 덮여 있습니다. 자갈, 쇄석, 부서진 벽돌 또는 깨진 슬레이트입니다. 배수층은 더러운 물을 유지하고 청소하도록 설계되었으므로 최소 300mm이어야 합니다. 즉, 수분은 모세관 작용에 의해 토양으로 흘러야 빠르게 흡수됩니다.
	또한, 그들은 다르게 행동합니다. 즉시 하수관을 놓은 다음 취수구의 벽돌 벽에서 작업하거나 먼저 컨테이너를 설치하거나 만들 수 있으며 건설 과정에서 배수관이 특수 구멍 중 하나에 삽입됩니다. 대부분의 경우 파이프는 벽이 트렌치 깊이 수준으로 나올 때 배치됩니다. 그렇지 않으면 단순히 작업을 방해합니다.
	따라서 배수구의 벽은 벽돌로 만들 수 있습니다. 벽돌은 40 ÷ 50 mm 행의 인접한 벽돌 사이의 간격에 따라 수행됩니다. 벽의 두께는 벽돌 반 또는 벽돌 한 개일 수 있습니다. 이 매개변수는 건축업자가 선택하며 준비된 재료의 양에 따라 크게 달라집니다. 우물의 벽을 200 ÷ 300 mm 더 높이면 토양 벽과 벽돌 벽 사이의 공간이 배수 백필로 채워집니다.
	콘크리트 천공 링을 사용하여 벽을 형성하는 경우 각각의 중량이 인상적이고 설치 중에 왜곡이 허용되어서는 안되기 때문에 특수 장비가 설치에 포함되어야 합니다. 설치 후 토양과 콘크리트 사이의 거리도 배수 백필로 채워야 합니다. 구덩이에 콘크리트 링을 사용하는 경우 하수관 벽을 구멍에 설치하기 위해 서두르지 않아야합니다. 무게로 인해 바닥에 다소 가라 앉을 수 있기 때문입니다. 100 ÷ 150mm. 따라서 완성된 콘크리트 우물은 수축될 수 있도록 일정 시간 동안 그대로 두는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 플라스틱 파이프가 발생하는 압력과 응력으로 인해 균열이 생기거나 파손될 수 있습니다.
	구덩이에 금속 배럴을 사용할 때 바닥과 뚜껑이 잘리고 측벽은 그라인더를 사용하여 간단히자를 수 있습니다. 절단은 수평으로 200÷250 mm, 높이가 100÷120 mm씩 서로 떨어진 거리에서 이루어집니다. 두 개의 배럴을 사용하는 경우 하나를 다른 배럴 위에 놓습니다. 아래쪽을 설치하면 벽 주위의 여유 공간이 배수로 채워집니다. 그 후, 그 중 두 번째에서 상단에 구멍이 표시되고 배수 파이프가 배럴에 설치되는 구멍이 잘립니다. 마킹 구멍은 그라인더로자를 수 있지만 전기 퍼즐로 만든 구멍은 여전히 정확합니다. 이렇게하려면 도구의 못 파일이 자유롭게 들어가야하는 표시된 원의 지점 중 하나에 구멍이 뚫립니다.
	배수구에 플라스틱 배럴이 준비되면 금속 배럴과 거의 같은 방식으로 장착되지만 배수관은 컨테이너의 상단 덮개를 통해 연결되는 경우가 많습니다. 플라스틱 배럴에서는 바닥을 자르거나 직경이 100 ÷ 120 mm 인 여러 개의 둥근 구멍을자를 수 있습니다.
	직경 10mm의 구멍이 수평 및 수직으로 100 ÷ 150 mm의 빈도로 폴리머 용기의 전체 둘레를 따라 측벽에 뚫립니다. 배럴 주위와 그 아래에는 쇄석이나 자갈이 채워져 있으며 이전의 경우와 마찬가지로 물이 배럴의 구멍에서 흘러 나와 청소되고 땅으로 들어갑니다.
	욕조의 배수정을 배치하는 데 가장 일반적으로 사용되는 재료는 자동차 타이어로, 하나를 다른 것 위에 쌓습니다. 내부의 타이어 가장자리의 3 ~ 4 곳에서 직경 10mm의 구멍이 뚫려 있습니다.이 구멍을 통해 예를 들어 플라스틱 클램프 퍼프로 고정됩니다. 하수관은 두 개의 타이어 사이에 끼울 수 있습니다. 이 경우 강조를 위해 플라스틱 파이프의 가장자리를 따라 그리고 통과 장소의 타이어 사이 3-4개 더 위치에 상부 경사면에서 플라스틱에서 하중을 제거하는 벽돌이 설치됩니다.
	파이프를 구동하는 또 다른 옵션은 타이어 측벽에 뚫린 구멍에 파이프를 설치하는 것입니다. 이 방법을 선택할 때 파이프 직경보다 큰 구멍을 70 ÷ 80 mm 절단하여 구조물의 수축 가능성을 예측해야 합니다.
	종종 배수 욕조 구덩이는 배럴이나 타이어 주변의 배수 물질로 채워지지 않고 2/3로 채워져 있습니다. 이렇게하면 물이 천천히 토양 벽으로 흘러 천천히 스며들 수 있습니다.
	콘크리트 플랫폼에 해치 구멍을 장착하여 벽돌 벽으로 구덩이의 상단을 강화하는 것이 좋습니다. 이를 위해 보강 그리드가 놓인 우물 주위에 거푸집 공사를 만든 다음 70 ÷ 80 mm 두께의 콘크리트 모르타르를 부어 넣습니다.
	콘크리트가 경화되면 강판으로 만든 수제 덮개와 모서리가 구멍에 설치됩니다. 공장에서 만든 해치(금속 또는 플라스틱)도 상당히 적용 가능합니다.
	특수 플라스틱 하수 맨홀은 다양한 모양과 선형 매개변수를 가질 수 있습니다. 따라서이 특정 옵션을 설치할 계획이라면 해치를 미리 구매하고 배수구의 상단 덮개는 크기에 따라 이미 장착되어 있습니다.
	콘크리트 링으로 만든 우물은 일반적으로 플라스틱 또는 주철 해치를 위해 기성품 구멍이있는 동일한 재료로 만든 특수 덮개로 덮여 있습니다.
	타이어 또는 배럴로 만든 우물의 벽은 벽돌이나 콘크리트보다 강성이 낮기 때문에 쇄석과 혼합 된 시멘트 모르타르로 강화하는 것이 가장 좋습니다. 우물의 벽과 토양 사이에 배수구가 채워진 경우 120 ÷ 150 mm 높이의 상층은 위에서 언급한 용액으로 만드는 것이 좋습니다. 또한 구멍에 해치를 설치하기만 하면 구덩이의 상단을 이 상태로 두거나 구조물 위에 콘크리트 플랫폼을 장착하여 후속 백필을 할 수 있습니다.

여과장으로 배출되는 2챔버 정화조의 원리에 따른 구덩이

두 번째 옵션은 디자인이 더 복잡하지만 기능은 훨씬 높습니다. 이 시스템은 깊은 구덩이가 필요하지 않기 때문에 지표면에 가까운 지하수가 있는 지역에 배치하는 데 적합합니다. 또한 이러한 디자인은 현장의 선형 빗물 유입구 또는 집 지붕 처마의 홈통에서 채워진 빗물 우물에서 기초에서 배수수를 구성하는 솔루션이 될 수도 있습니다.

이러한 수력구조물의 배치에 어떻게 대처할 것인가를 알기 위해서는 이 과정을 구체적으로 고려해야 한다.

삽화	수행된 작업에 대한 간략한 설명
	이 시스템에는 설치 작업을 준비하고 동일한 재료의 하수관에 연결하기 쉬운 두 개의 플라스틱 배럴이 사용됩니다. 일반적으로 작은 욕조의 배수구에는 200 ÷ 250 리터의 용기 2~3개면 충분합니다.
	배럴 설치를위한 구덩이도 직경보다 100 ÷ 150mm 크게 파며 동일한 크기의 용기가 다른 수준에 설치된다는 사실 때문에 구덩이는 계단식 구성을 가져야합니다. 이 시스템의 구덩이 깊이는 배럴 높이보다 450 ÷ 500 mm 커야합니다. 이 거리는 배럴 아래에 배수 쿠션을 장착하고 파이프에 들어가는 파이프용 홈을 설치하는 데 필요합니다. 탱크의 설치 높이의 차이는 150÷200mm이어야 하며, 탱크 사이의 거리는 200~300mm로 다양합니다. 배럴은 한 줄에 설치됩니다. 구덩이의 바닥은 압축되고 80 ÷ 100 mm 두께의 중간 부분의 잔해로 덮여 있으며 압축해야합니다.
	다음으로 컨테이너 준비 작업을 진행할 수 있습니다. 위에 설치된 배럴은 1차 챔버, 즉 더러운 물을 저장하는 섬프 역할을 합니다. 배수관이 설치될 상부 덮개에 깔끔한 구멍이 뚫려 있습니다. 측벽의 뚜껑 구멍 반대쪽에는 첫 번째 배럴을 두 번째 배럴에 연결하는 파이프 구멍이 약간 아래쪽에 설치되어 있습니다. 플라스틱 파이프를 뚜껑이나 배럴의 벽에 삽입하려면 배관 상점에서 그림과 같은 특수 플랜지를 찾을 수 있습니다.
	그렇지 않은 경우 최대 정확도로 구멍을 자른 다음 밀봉을 위해 고품질 실리콘 밀봉 제를 아끼지 마십시오.
	또한, 환풍관을 설치하기 위한 구멍을 40 ÷ 50 mm 직경으로 뚫거나 그림과 같이 T자형으로 설치하는 것을 권장합니다. 다른 하나는 환기 파이프용 수직입니다.
	두 번째 배럴에는 3개의 구멍이 있으며 그 중 하나는 상단 덮개에, 2개는 측벽에 상단 가장자리 아래 100÷120mm입니다. 이러한 측면 창의 축은 중앙 구멍의 축에서 반경 방향으로 45도 회전해야 합니다.
	45도 굽힘이 설치된 분기 파이프를 측면 구멍으로 절단하고 밀봉합니다. 결과적으로 배수관을 연결하는 파이프는 그림과 같이 서로 평행하게 됩니다.
	또한 설치되는 두 번째 배럴의 벽 하단 부분에는 입구 반대쪽에 서로 150 ÷ 170 mm의 거리에 직경 5mm의 작은 구멍이 뚫려 있습니다. 이것은 배럴 주변의 배수 백필에 대한 추가 물 배출구입니다. 그러나 강력한 필터 필드가 작업에 확실히 대처할 수 있고 이러한 정화조를 욕조 바로 근처에 설치해야 하는 경우에는 이 작업이 필수가 아닙니다.
	결과는 그림과 같은 디자인이어야 합니다. 배럴과 노즐 시스템을 장착하면 여과 배수 필드 생성을 진행할 수 있습니다.
	설치된 배럴의 경사면에 위치한 배수 플랫폼의 경우 폭이 1200 ÷ 1500 mm이고 위의 첫 번째 배럴이 묻힌 깊이와 동일한 트렌치를 파냅니다. 원하는 경우 배수 필터 필드가 전체 지역에 걸쳐 확장될 수 있는데, 이는 일년생 작물을 위한 침대 배열이나 그 위에 관목을 심기 위한 침대 배열을 방해하지 않기 때문입니다. 지오텍 스타일 시트는 결과 채널의 바닥에 놓여지고 그 위에 배수 장치가 놓입니다. 쇄석으로 트렌치를 채우는 것은 층으로 이루어지며, 각 층은 사전 설정된 못을 따라 경사 아래에 조심스럽게 다져지고 분배되어야 합니다. 트렌치의 기울기는 선형 미터당 약 25mm여야 합니다. 필요한 높이 차이가 미리 설치된 못은 배수층의 올바른 백필을 위한 일종의 표지가 됩니다.
	배수 물질이 하부 배럴 주위에서 잠들면서 물이 주입됩니다. 그렇지 않으면 토양의 외부 압력이 토양을 변형시킬 수 있습니다. 배럴 벽 사이의 공간을 자갈이나 거친 모래로 채우는 것이 좋습니다. 물을 흘려서 압축해야합니다. 또한, 구멍이 뚫린 벽이 있는 파이프가 노즐에 연결되어 이를 통해 물이 배수 구역으로 분배됩니다. 구멍은 파이프의 바닥과 측면을 따라 150÷180 mm 증분으로 뚫립니다. 드릴링 후 파이프는 지오텍 스타일로 만든 필터 "케이싱"으로 드레싱되어 파이프 내부가 침사되지 않습니다.
	파이프의 다음 단계와 트렌치의 전체 공간은 모래가 섞인 중간 부분의 쇄석으로 덮여 있습니다. 이러한 층은 아래에 설치된 배럴의 뚜껑에 도달해야 합니다. 즉, 위에서부터 파이프를 100 ÷ 120 mm 이상의 층으로 완전히 덮어야 합니다. 잔해 위에 여러 층의 토양을 되메우는 것이 가장 좋습니다. 따라서 쇄석은 먼저 지오텍 스타일로 덮여 있으며 그 위에 70 ÷ 80 mm 두께의 축축한 모래 층이 놓여 있고 나머지 공간은 비옥 한 토양으로 채워질 수 있습니다. 이 사이트에서는 화단, 연간 야채 작물 또는 작은 관목에 얕은 섬유질 뿌리 시스템을 갖추는 것이 가능합니다.

간행물의 말미에는 마당에서 오래된 재고품이나 겉보기에 불필요한 쓰레기 사이에서 때때로 발견할 수 있는 다른 자재가 있다는 점에 유의해야 합니다. 이 자재는 실제로 욕조용 배수구를 만드는 데 적합할 수 있습니다. 예를 들어, 웨이브 또는 매끄러운 슬레이트의 오래된 시트 또는 지붕 작업 후 남은 골판지 트리밍의 용도를 찾을 수 있습니다.

시골집의 일부 수완있는 소유자는 모래로 채워진 유리 또는 플라스틱 병으로 배수구 벽을 배치하고 다른 매우 흥미로운 솔루션을 찾습니다. 따라서 돈을 절약하고 동시에 오래된 자재에서 마당이나 창고의 일부를 확보하려는 경우 환상을 "최대한"켜고 행동해야합니다! 창의적인 마스터가 포털 페이지에서 그의 혁신을 공유하면 기쁠 것입니다.

목욕을 위한 간단한 배수구의 또 다른 예가 아래 비디오에 나와 있습니다.

비디오 : 최소한의 비용으로 목욕용 배수구를 만드는 방법

2016년 7월 7일
전문화: 석고보드 구조의 건설, 마무리 작업 및 바닥 깔기의 마스터. 도어 및 창 블록 설치, 정면 마감, 전기 설치, 배관 및 난방 - 모든 유형의 작업에 대해 자세한 조언을 드릴 수 있습니다.

욕실의 고품질 하수는 좋은 찜질방과 편안한 화장실 못지않게 중요합니다. 그러나 종종 개발자가 무지로 인해 실수를 저지르고 결과적으로 작동 중에 겨울에 막힘 및 동결 형태로 문제가 발생하는 상황이 있습니다. 이를 피하려면 이 기사를 주의 깊게 읽으십시오. 이 기사에는 가장 유용한 권장 사항이 포함되어 있으며 신뢰할 수 있는 시스템을 구축할 수 있습니다.

워크플로에 대한 설명

건설 단계에서도 작업을 수행해야하므로 이후에 스크 리드를 깨거나 기존 조건에 적응할 필요가 없다는 점을 즉시 지적하고 싶습니다. 나는 그것이 일어나야 하는 형태로 프로세스를 분석할 것이고, 나는 당신이 이 옵션을 고수할 것을 조언한다. 모든 것이 올바르게 수행되면 작업에 많은 시간과 노력이 필요하지 않으며 결과가 우수합니다.

준비 단계

이 단계는 기초를 다진 후에 하는 단계로 콘크리트가 굳는데 4주가 걸리며 이 시간 동안 작업이 멈추지 않도록 유용한 일을 많이 할 수 있습니다.

먼저 프로세스 다이어그램을 제시하고 아래에서 더 자세히 분석하겠습니다.

다이어그램을 그리고 배수 구멍, 세면대, 변기 및 기타 하수 요소(있는 경우)가 위치할 위치를 정확히 표시해야 합니다. 모든 구성 요소의 위치를 명확하게 이해하는 것이 중요합니다. 이것은 파이프 라인의 길이와 위치를 계산하는 데 도움이됩니다. 계획에 15 분을 보내고 전체 그림을 보는 것이 이미 모든 것을 생각하는 것보다 낫습니다. 작업 과정, 이 경우 실수를 할 수 있습니다.
다음으로 필요한 모든 것이 계산되며 바닥의 배수구에는 특수 trapiki가 사용됩니다. 변기 위치에 라이저가 조립되어 있고 세면대에서 본선까지 가는 파이프가 연결되어 있습니다. 사실, 모든 것이 매우 간단하며 상세한 계획이 있다면 필요한 요소의 목록을 만들고 파이프의 길이를 계산하기만 하면 됩니다.

도면으로 배관 상점의 컨설턴트에게 연락하면 필요한 모든 것을 계산하거나 목록을 다시 확인하는 데 도움을 주어 오산 및 오류 가능성이 최소화됩니다.

구매할 때 약간의 여유가있는 파이프를 구입하십시오. 필요한 경우 여분의 조각을자를 수 있지만 5-10cm가 충분하지 않으면 어떤 식 으로든 문제를 해결할 수 없습니다. 도로 아래에 놓일 시스템의 외부 부분에는 주황색 파이프를 사용하는 것이 좋으며 가격은 더 높지만 스트레스에 더 강합니다.

건물 내부에 통신 배치

기초가 강화되는 동안 내부 시스템을 놓을 수 있습니다. 일반적으로 다른 하수 시스템이 욕조에 사용됩니다. 자신의 손으로 여러 옵션을 구현할 수 있습니다. 나는 그들 중 가장 현대적이고 가장 신뢰할 수있는 것에 대해 이야기 할 것입니다. 또한 우수한 성능은 물론 조립도 간편해 이 분야에 경험이 없는 이들에게 중요하다.

작업은 다음 순서로 수행됩니다.

건물 내부에서 우리는 파이프를 깔기위한 트렌치를 파고 그 깊이는 70-80cm 여야하며 시스템이 최소한의 회전과 굴곡을 갖도록 파이프 위치를 계획하십시오.이 장소에서 막힘이 가장 자주 발생하기 때문입니다. 파이프를 놓을 때 선형 미터당 2-3cm가되어야하는 경사가 관찰되는 방식으로 트렌치를 파는 것이 중요합니다.
그런 다음 10-15cm 두께의 모래 쿠션을 바닥에 붓고 조심스럽게 압축하고 수평을 유지합니다. 기초를 안정적으로 만들어야 파이프 연결에 최소 하중이 가해집니다.
기초 내부에 상당한 홈이 있으면 수직 파이프가 바닥의 미래 위치 수준으로 가져옵니다. 실제로 바닥이 계획된 선보다 약간 높거나 낮을 수 있다고 걱정하지 마십시오. 작은 여백으로 설정하면 초과분을 간단히 잘라낼 수 있습니다.

요소의 연결과 관련하여 작업의 이 부분에는 별도의 설명이 필요합니다. 실링 껌의 무결성과 시트의 적절한 위치를 주의 깊게 검사합니다. 씰을 손상시키지 않으려면 액체 비누로 조인트에 윤활유를 바르거나 적어도 물로 적시십시오.
모래로 덮고 콘크리트로 덮을 모든 요소가 노출되고 외부 부분이 조립 된 후이 단계에서 통신의 숨겨진 부분을 조립하는 것이 중요합니다.

기초를 부을 때 더 큰 직경의 파이프 조각을 삽입하여 하수구 구멍을 남길 수 있습니다.
안그러면 구멍을 뚫어야 하는 번거로움이 있으니 이 부분은 미리미리 생각하시는게 좋습니다.

또한 공간은 모래로 덮여 있고 콘크리트 스크 리드가 부어집니다.이 과정은 설명하지 않겠습니다. 리뷰는 다른 것에 관한 것입니다. 이 단계에서 해야 할 일은 사다리가 올바른 높이에 있고 바닥의 경사가 사다리로 이어지도록 사다리의 위치를 정확하게 설정하는 것입니다. 모든 것이 올바르게 완료되면 작업이 성공적으로 완료된 것으로 간주 될 수 있으며 나중에 배관을 설치하고 연결하는 것만 남아 있습니다.

시스템의 외부 부분

중앙 집중식 통신 시스템에 연결되지 않은 욕조에서 하수구를 만드는 방법을 알아낼 것입니다. 즉, 자신의 손으로 축적 시스템을 구축해야하며 몇 가지 옵션이있을 수 있으며 각각 고유 한 특성이 있습니다.

그러나 이 과정에서 매우 중요한 부분이므로 먼저 우물에 파이프를 놓는 것부터 시작하겠습니다.

파이프 라인의 깊이는 토양의 동결 수준보다 낮아야합니다., 각 지역에서 이 표시기는 다르며 60cm에서 2미터까지 다양할 수 있습니다. 평균 120cm는 대부분의 지역에 적합하며 많은 사람들이 작업을 수행할 때 기준으로 사용합니다.
트렌치 바닥에 다시 모래 쿠션을 부을 필요가 있습니다.베이스가 안정적이고 표준 기울기가 선형 미터당 2cm이므로 배수구를 방해받지 않고 제거하기에 충분합니다. 또한 파이프가 이것을 기반으로 놓여지며 모든 요소는 처음부터 끝까지 조심스럽게 연결됩니다.

토양 문제 또는 기타 요인으로 인해 원하는 깊이까지 파이프를 놓을 수 없는 경우 단열재를 사용할 수 있습니다. 단열재는 특수 폴리 우레탄 폼 요소를 사용하여 만들어지며 파이프에 간단히 올려 놓고 가장 낮은 온도에서도 얼지 않도록 완벽하게 보호합니다.

하수관이 기초를 빠져 나가는 장소에 특별한주의를 기울이십시오. 가장 자주 얼어 붙는 부분이이 부분이므로 미네랄 울로 감싸 추가로 단열 할 수 있습니다.

이제 욕조에서 나오는 폐수 축적 시스템을 다루겠습니다. 저장 우물과 배수 시스템의 두 가지 주요 옵션이 있습니다. 두 옵션 모두 고유한 특성이 있으며 각각에 대해 설명하겠습니다. 스토리지 용량, 주요 이점부터 시작하겠습니다.

이 옵션에는 다음과 같은 단점도 있습니다.

펌핑을 위해 주기적으로 하수도를 호출해야 할 필요성;
우물에 특수 장비의 입구를 장비해야합니다.
탱크는 지하수로 채울 수 있습니다.

워크플로는 간단합니다.

우물 링 아래에 구멍이 뚫려 있으며 그 수는 배수구의 양에 따라 2에서 5까지입니다.
다음으로 요소가 놓여지고 필요한 경우 조인트가 시멘트 모르타르로 추가로 밀봉됩니다.
모래와 자갈 쿠션을 바닥에 붓고 콘크리트 용액을 부어 결과적으로 배수구가 나오지 않는 밀폐 된 용기를 얻습니다. 해치가 상단에 배치되고 시스템을 사용할 수 있습니다.

배수 우물에는 고유 한 차이점이 있으며 장점은 다음과 같습니다.

저렴한 배치 비용으로 다양한 재료를 사용할 수 있습니다.
작업의 단순성 - 아래에서 프로세스를 설명하고 복잡한 것이 없음을 알 수 있습니다.
배수구를 펌핑할 필요가 없으므로 시스템 유지 관리 비용이 절감됩니다.

단점 중 하나는 필터 층을 1-2년마다 교체해야 한다는 점입니다.

배수정 장치에 대한 작업은 다음과 같습니다.

우선, 컨테이너를 만들어야 합니다. 이를 위해 특수 우물 링이나 트럭이나 트랙터의 바퀴를 사용할 수 있습니다. 또는 벽돌 구조를 전혀 배치할 수도 있습니다. 아래 사진은 그러한 옵션을 보여줍니다.

다음으로 30 ~ 40cm의 층으로 쇄석의 배수층을 부어야합니다. 이것은 폐수를 여과하는 데 매우 중요합니다.이 작업은 완료된 것으로 간주 될 수 있습니다. 트랩도어나 기타 견고한 구조로 상단을 닫는 것을 잊지 마십시오.

보시다시피 작업 수행 지침은 매우 간단합니다. 모든 것을 신중하고 안정적으로 수행하는 것이 중요하며 파이프의 품질을 절약하지 마십시오. 시스템은 매우 오래 지속됩니다.

하수도의 단순화 된 버전

여름에만 건물을 사용하는 경우 목욕을위한 DIY 하수도를 다음과 같이 구현할 수 있습니다.

바닥 아래에 구덩이가 건설되고 있습니다. 이것은 너비 50-70cm, 깊이 50-60cm의 오목한 이름입니다.
바닥은 경사로 만들어지며 물이 배수되는 트렌치 위의 중간에 화격자 또는 트라픽이 배치됩니다.
다음으로 구덩이는 잔해로 반쯤 채워져 있고 물을 걸러내고 땅으로 내보냅니다. 여과액은 2~3년에 한 번 교체해야 합니다.

당연히이 옵션은 소량의 물에만 적합하며 시스템은 잘 흡수되는 토양에서만 잘 작동합니다.

목욕을위한 하수도 구성 (화장실 유무에 관계없이)은 다소 책임있는 작업이며, 그 해결책은이 방을 얼마나 편리하고 편안하게 사용할 수 있는지에 달려 있습니다. 그러한 작업이 비교적 간단하다는 사실에도 불구하고 많은 뉘앙스가 있으며 그 없이는 수용 가능한 결과를 얻을 수 없습니다.

목욕의 자율 하수도 시스템이 원활하게 작동하도록 신뢰할 수있는 시스템을 자신의 손으로 만드는 방법을 자세히 설명하는 단계별 가이드를 제공합니다. 그러나 프로세스를 진행하기 전에 다음과 같은 기본 사항을 명확히 할 필요가 있습니다.:

물과 하수도를 욕조에 가져 오는 방법을 결정하십시오.
토양 동결의 깊이와 토양 유형을 확인하십시오 (후자는 배수 시스템을 구성하는 데 필요합니다).
욕조에 화장실이 있는지 여부를 결정하십시오.
위생 요구 사항을 고려하여 배수구를위한 장소를 선택하십시오.
욕조는 몇 명을 위해 설계됩니까?

하수도 시스템 유형의 선택은 마지막 지점에 직접적으로 의존하며 원칙적으로 개인 주택이나 별장의 목욕탕은 소수의 방문자가 사용한다고 가정합니다.

이 경우 이상적인 솔루션은 배수 유형의 하수도에서 멈추는 것입니다.

이 프로세스에는 여러 단계가 포함됩니다.

크기가 1x1m 인 배수 유형을 잘 파낼 필요가 있으며 일반적으로 이것으로 충분합니다. 목욕이 많은 방문객의 기대로 계획된다면 더 큰 우물이 필요할 것입니다.

구덩이의 깊이는 이러한 유형의 지형 특성의 토양 동결 수준에 따라 다릅니다. 예를 들어, 토양이 50-60센티미터 얼면 구덩이는 최소 1.5미터 깊이로 만들어야 합니다.

점토 용액을 트렌치의 바닥과 기계, 구덩이에 도포하여 약 10cm 두께의 코팅을 형성합니다. 이 경우 우물쪽으로 경사를 만들어야합니다.
우물 자체에서 필터 패드는 모래, 쇄석, 자갈 또는 배수 특성이 있는 기타 재료로 만들어집니다. 그러한 "베개"의 두께는 적어도 0.5미터 이상이어야 하며, 그 상부는 토양 동결 수준보다 높아야 합니다.
천장은 토양으로 덮인 상단 (예방 청소를위한 해치 포함)에 설치됩니다.

이러한 중요한 점에주의를 기울일 필요가 있습니다. 급수 시스템과 같이 배수구가 흐르는 파이프에는 단열재가 필요합니다. 그렇지 않으면 추운 계절에 파이프가 동결될 위험이 높아집니다. 파이프에서 물이 얼면 배수 시스템이 작동을 멈춥니다. 사이트가 따뜻한 지역에 있으면 단열재를 생략 할 수 있습니다.

관련 동영상:

사질토에 부지가 있는 사람은 수평 배수형 방석 배치에 국한할 수 있습니다. 다음과 같이 설정됩니다.

트렌치는 깊이 -1m, 너비 -0.3m, 길이 -1m의 치수로 파고 있습니다.
트렌치에 20cm 두께의 배수 쿠션이 생성됩니다.
하수관을 (베개에 직접) 가져온 후 토양을 위에서 붓습니다.

구덩이 배열

현장의 토양이 배수 특성이 좋지 않은 경우 배수구가 미리 결정된 수준에 도달 할 때까지 배수구가 축적 된 후 배출되는 구덩이를 만들어야합니다. 구덩이 디자인의 예가 그림에 나와 있습니다.

출구 파이프는 폐수 흐름 방향의 경사로 배치해야합니다.

구덩이 제조의 경우 방수 특성이 있는 모든 재료를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 적절한 크기의 타이어로 탱크를 만들 수 있습니다.

배수 시스템에서 욕조로 불쾌한 냄새가 침투하는 것을 방지하려면 그 위에 물개를 설치해야하며 작동 원리는 아래 그림에 명확하게 표시되어 있습니다.

층 구성 옵션

욕실 바닥은 두 가지 버전으로 배치할 수 있습니다.

먼저 바닥이 새지 않도록 합니다. 이 경우 보드를 약 5-10mm의 간격으로 놓고 장선에 부착합니다. 이러한 바닥재는 언제든지 들어 올리고 건조할 수 있습니다.

두 번째 : 바닥은 수도로 만들어졌으며 배수구쪽으로 약간의 경사가있어 배수구가 구덩이로 향하거나 배수를 위해 우물로 직접 연결됩니다.

제거 및 청소

많은 방문객을 대상으로 목욕을 계획하는 경우 하수도 시스템의 배수 유형은 적합하지 않습니다. 이상적으로는 폐수를 중앙 하수구로 전환하는 것이 좋습니다. 이것이 가능하지 않은 경우 폐수 처리 시스템 설치를 처리해야 합니다.

정화조는 처리장으로 사용할 수 있으며 설치 규칙과 방법은 배수정과 거의 동일합니다. 위생 규범을 간단히 상기해 보겠습니다.

배수, 저장 및 처리 시설은 음용수를 취하는 장소에서 30m 이내의 거리에 설치할 수 없습니다.
자율 처리 공장은 현장 경계에서 5m 이상, 집에서 3m 이상 떨어져 있어야합니다.
개방된 저수지 또는 강까지의 거리는 50m 이상이어야 합니다.

출구 파이프

이 시스템을 통해 플라스틱, 주철, 콘크리트, 석면-시멘트 및 세라믹 파이프를 사용할 수 있습니다. 철강 제품은 부식으로 인한 빠른 파손으로 인해 사용을 권장하지 않습니다.

직경은 시스템의 부하에 따라 다르며 일반적으로 내경 100-120mm의 파이프가 설치됩니다. 누워는 토양의 동결 수준 아래에서 수행되는 반면, 경사는 우물 또는 정화조쪽으로 만들어집니다.

파이프가 회전하거나 분기하는 곳, 특수 검사형 우물을 설치해야 하는 장소에 대해 더 자세히 이야기하겠습니다.

맨홀 설치

이러한 우물의 임무는 가능한 막힘 (회전, 분기) 장소에서 파이프에 대한 액세스를 제공하는 것입니다.

목욕용 하수도 시스템의 경우 큰 직경의 맨홀을 만드는 것은 의미가 없습니다. 실습에서 알 수 있듯이 1미터면 충분합니다. 재료에 대한 제한은 없으며 방수만 제공하면 됩니다.

기성품 플라스틱 구조를 구입할 수 있으며 가격이 상대적으로 낮으며 다양한 유사한 제품을 통해 하수 시스템의 거의 모든 구성에 대한 디자인을 선택할 수 있습니다.

우물에는 겨울에 파이프가 얼지 않도록 안정적인 단열재가 제공되어야합니다. 맨홀의 설치는 배수정 및 정화조와 동일한 원리에 따라 수행됩니다.

이 기사에서 볼 수 있듯이이 시스템의 장치는 어렵지 않습니다. 건축 기술이 거의없고 자유 시간이있는 사람들에게는 하수도 시스템을 가져오고 목욕탕에 물을 공급하는 것이 어렵지 않을 것입니다.

당신의 능력이 의심된다면 그러한 작업을 전문가에게 맡기는 것이 낫지 만이 경우 프로젝트 비용이 크게 증가합니다.

자신의 사이트에 욕조를 건설하는 것은 다양한 재료와 다양한 기술을 사용하여 만들 수 있지만 모든 건설 방법에는 욕조의 하수도 장치가 필요합니다. 자신의 손으로 욕조에서 하수구를 만드는 방법을 이해하면 재정적 절약과 편안한 추가 사용에 크게 기여할 것입니다.

욕조에 하수도 건설을위한 기존 옵션

욕조의 배수구 설계

기본 규칙에 따라 수행되는 적절한 기술 건설 및 배수는 내부 통신 시스템을 자주 유지 관리할 필요 없이 욕조를 장기간 사용할 수 있습니다.

자신의 사이트에서 시작하여 적절한 프로젝트를 고려하여 욕조에서 하수구를 올바르게 만드는 방법을 즉시 해결해야합니다. 이것은 주로 조직의 모든 방법으로 폐수 처리 시스템을 놓는 것이 단계에서 수행되기 때문입니다.

욕조의 하수도는 두 가지 방법으로 구성 할 수 있습니다.

특수 목적을 위한 펌핑 장비를 설치한 압력식으로 하수 선택이 가능합니다. 이 방법은 예를 들어 지하실과 같이 토양 수준 아래에 욕실을 배치할 때 사용하는 것이 좋습니다.
부설된 배관의 경사로 인해 폐수가 배출되는 무압유량으로 가장 일반적으로 적용 가능하다.

욕조의 자유 흐름 배수 설계 계획

목욕 하수 통신을 설계할 때 다음 구성 요소의 배열을 고려해야 합니다.

또는 폐수의 축적 및 처리 장소;
외부 및 내부 파이프라인;
세탁실의 배수 장치(사다리, 거터);
냄새 제거 시스템(환기 출구, 사이펀).

하수도 시스템 선택 기준

욕조에서 하수도 시스템을 설계 할 때 가장 최적의 장치 선택이 의존하는 몇 가지 주요 사항을 고려해야합니다.

욕실 콘센트 옵션

하수 저장 탱크 건설

폐수 수집 및 처리는 근처에 중앙 집중식 하수도 시스템이 없을 때 목욕 하수구 건설에 대한 전체 작업 범위의 주요 활동 중 하나입니다. 이 경우 폐수를 자체적으로 수집 할 용기를 장비해야합니다. 이것은 건설의 기술적 특징과 재정적 기회의 가용성에 따라 여러 가지 방법으로 수행할 수 있습니다.