Как правильно делать подвесные потолки. Как сделать навесной потолок своими руками, фото, видео, установка, монтаж

Часто бывает необходимо подумать над тем, какой в ней сделать потолок, ведь хочется, чтобы эта часть санузла была красивой, практичной и долговечной. Для потолка можно применить следующие стройматериалы:

Пластиковые панели.
Гипсокартон.
Вагонка.

Начнем с того, как сделать подвесной потолок в ванной из панелей. Здесь нет ничего сложного.

Почему в первую очередь рассматриваем панели, а не гипсокартон? Конечно, можно сделать подвесной потолок из гипсокартона. Сначала нужно привезти на грузовой машине материал, а потом и отделку сделать – покрыть сеткой швы и листы, нанести и выровнять шпатлевку, покрасить. Безусловно, такой потолок будет красивый, но, в общем, пластиковые панели смотрятся тоже отлично. Тем более что не всем по силам выполнить монтаж потолка из гипсокартона своими руками, а вот крепить панели несложно. Дальше также рассмотрим варианты потолка и из гипсокартона.

Преимущества потолка из пластиковых панелей

Немного о преимуществах пластика на потолке. Он не боится влаги и воды – и это главное требование, которое предъявляется к потолку в помещениях с высокой влажностью. Тот же гипсокартон для потолка необходимо приобретать лишь в том случае, если он влагостойкий, а такой лист будет стоить дороже обычного. В отличие от него, пластиковые панели любого типа не деформируется от влаги. В случае попадания грязи материал достаточно протереть мокрой тряпкой, а вот гипсокартон, вероятно, придется заново красить. Если даже сверху нерадивые соседи устроят потоп, пластику абсолютно ничего не будет.

Преимуществом пластиковых панелей для ванной является и то, что они не плесневеют, не нуждаются в дополнительной отделке и их при необходимости легко заменить. К тому же всегда есть широкий выбор цветов, благодаря чему ванная будет выглядеть эстетично. Такими панелями можно закрыть потолок с любыми неровностями и прочими недостатками. К тому же он не забирает так много места по высоте, как подвесной потолок из гипсокартонных листов, и при этом над панелями можно провести электропроводку или даже спрятать трубы.

Для изготовления пластиковых панелей применяют поливинилхлорид – в целом безопасное вещество для здоровья человека, которое также используется для производства одноразовых тарелок и другой подобной продукции.

Монтаж каркаса подвесного потолка

Перед тем как выполнять разметку каркаса и начать монтаж потолка, необходимо определиться с расстоянием, на котором подвесной потолок будет находиться от плит перекрытия или старого потолка. Если будут устанавливаться светильники, то необходима высота около 100 мм, а то и все 150 мм. Когда с высотой определились, можно начинать разметку на стенах для крепления профиля каркаса.

Если потолок ровный (проверить это можно строительным уровнем), то можно не делать подвесной каркас, а закрепить деревянные рейки прямо на потолок, после чего прибивать к ним скобами панели.

Как выполняется разметка? На стене в одном из углов ставится отметка, например, на 15 см вниз от потолка. Затем аналогичные отметки проставляются по другим стенам (с помощью лазерного или водяного уровня). По ним проводится одна сплошная линия, которая будет уровнем низа металлического каркаса.

По поводу профиля – будет необходим профиль двух видов – CD и UD. Профиль UD необходим для крепления на стену, а CD – как поперечный профиль. Посчитать количество профилей несложно. Настенный профиль имеет длину 3 м, значит, нужно высчитать периметр ванной комнаты и разделить полученное значение на 3. Похожим образом обстоит дело с продольным профилем. Он должен располагаться через каждые 50 см. Подсчитав общее количество осей, по которым он будет крепиться, и их длину, можно аналогичным образом узнать количество профиля CD.

Монтаж настенного профиля выполняем с помощью дюбелей, а продольного – используя саморезы по металлу небольшого размера (так называемые «блохи»). Для того чтобы просверлить стену под дюбели, понадобится перфоратор или хорошая ударная дрель со сверлом с победитовым наконечником Ø 6 мм. Шаг, которым крепятся настенные профиля саморезами, должен быть не менее 40 см.

Когда настенный профиль закреплен, монтируют продольный профиль, соединяя его с настенным и между собой «блохами». По площади потолка понадобятся специальные подвесы из спиц или полос, которыми можно закрепить профиля, чтобы они не прогибались. Учитывая небольшой вес панелей из пластика, их понадобится не так уж и много.

Когда каркас выполнен, не забываем провести электропроводку для освещения ванной. Для нее подойдет медный кабель сечением 1,5 мм², проведенный в гофре. Крепить кабель нужно к потолку, а не каркасу. На месте, где будет расположен светильник (или светильники) нужно сделать выводы длиной в 25–30 см от каркаса для удобства дальнейшего соединения проводов с патроном. Для светильников необходимо продумать крепление.

Монтаж панелей

Теперь заключительный этап монтажа потолка – крепление пластиковых панелей в ванной. Работы всегда начинают с краю. Кратко об устройстве панелей. Одна ее сторона имеет шип, а другая паз, в который своим шипом вставляется следующая панель.

Первую панель подрезают по длине (или же крепят две панели, одна из которых будет подрезана) и устанавливают шипом к стене так, чтобы они были расположены поперек профиля каркаса. После этого ее закрепляют на этом профиле, используя небольшие саморезы с шайбой, которые закручивают в шип и нижнюю часть паза. После этого вставляют следующую панель, но в ней крепят только нижнюю часть паза. По этому принципу монтируют весь потолок до самого конца. Последнюю панель обрезают (при необходимости) не только по длине, но и по ширине, затем закрепляют ее с краю возле стены.

Когда все панели набраны, на углы со стеной и потолком клеят карнизы, которые скроют швы между пластиком и стеной.

Если пластиковая панель набирается в длину, но при этом ее длины не хватает на весь потолок, то необходимо дополнять ее отрезком другой полосы. Чтобы стык в этом случае был выполнен правильно, необходимо приобрести специальное крепление, которое с двух сторон имеет пазы, чтобы в них могла свободно войти панель по ширине.

Если необходимо резать профиль, это можно сделать ножницами по металлу. Панель лучше всего аккуратно разрезать ножовкой по металлу или острым строительным ножом.

Готовый потолок можно аккуратно протереть влажной тряпкой, после чего нужно вешать светильники, закрепляя их на потолке. Подсоединив провода к патрону, в светильник закручивают лампочку. Можно сказать, что на этом монтаж потолка завершен.

Подвесной потолок из пластиковых панелей довольно легко сделать, и он долговечен – в ближайшие лет десять о ремонте потолка можно не беспокоиться. К тому же выполняя его монтаж, можно существенно сэкономить на ремонте, не теряя качества выполненной работы.

Кроме панелей, можно крепить на потолок в ванной гипсокартонные листы. Однако нужно учесть, что подойдут далеко не все листы – в ванной можно использовать исключительно влагостойкий гипсокартон, который был бы способен выдержать повышенную влажность в помещении.

Потолок из гипсокартона более сложен в монтаже, чем устройство потолка из пластиковых панелей. Зато его преимуществом является отличный дизайн и возможность создания потолка из нескольких уровней, если это позволяет высота санузла и его размеры. Итак, рассмотрим, с чего начинается монтаж потолка.

В некотором смысле каркас для потолка из гипсокартона аналогичен тому каркасу, который необходим для пластиковых панелей. Также на стену крепится направляющий профиль, в него вставляются продольные и поперечные профиля, держащиеся на подвесах. Но есть определенные требования к шагу между последними профилями. Так, размер одного листа гипсокартона обычно составляет 2,5 м в длину и 1,2 – в ширину. Создавая в ванной каркас, необходимо учитывать эти размеры.

Для монтажа гипсокартонного потолка в ванной комнате некоторые люди предпочитаю приобретать нестандартные листы или порезать имеющиеся. В таком случае каркас нужно собирать, учитывая размеры получившихся листов гипсокартона.

Листы на потолок начинают крепить с краю, на одной из стен. Следовательно, две стороны гипсокартона по длине и ширине будут крепиться к направляющему профилю, плотно примыкая к стене. Следующие профили располагаются по такой схеме: продольный профиль, как и поперечный, должен заходить на лист лишь наполовину, чтобы на его вторую половину можно было закрепить следующий лист.

Значит, расстояние от стены до центра профиля на стыке листов должно быть равно ширине листа, то есть 1,2 м, или другому значению, если заданная ширина имеет другие размеры. Однако расстояние более метра без дополнительного усиления чревато тем, что лист может начать провисать и даже трескаться. Поэтому необходимо закрепить еще один продольный профиль посередине листа, центр которого проходил бы на 60 см от стены и на такое же расстояние от профиля на стыке.

В отношении длины ситуация аналогичная. Центр профиля, которым будут стыковаться два листа, должен быть посередине, а между ним и стеной необходимо разместить еще поперечные профили – приблизительно через каждые 60 см (шаг). Стыки продольных и поперечных профилей усиливаются подвесами. Можно усиливать не все стыки, а через один – этого будет достаточно, чтобы потолок не провис. По такому принципу набирается весь каркас в ванной.

В некоторых случаях, если ванна достаточно просторная и высокая, владельцы дома могут решить сделать в своей ванной подвесной потолок из гипсокартона на нескольких уровнях . В таком случае необходимо набирать верхний ряд каркаса, а затем нижний, при этом оба уровня будут соединяться профилем в тех местах, где будут крепиться вертикальные отрезки гипсокартона. Оптимальная высота уровня – 10 см.

Перед тем как крепить гипсокартон, нужно проложить электропроводку, предварительно спрятав ее в гофре.

В последнее время немалую популярность приобрела вагонка, изготавливаемая из различных пород деревьев, например, лиственницы, кедра и другой древесины. Кроме того, что деревянная вагонка отличается прочностью и долговечностью, а также благодаря пропитке не боится воды. Можно упомянуть, что она хорошо смотрится. С помощью вагонки можно создать вид, будто потолок в ванной сделан из идеально ровных досок. А если применять фальш-брус, то создастся впечатление, будто потолок выполнен из деревянных брусьев.

Посмотрите, как сделать реечный алюминиевый потолок в ванной:

Фото

Прошло то время, когда потолки в квартире были неприметны и однообразны. Современные дизайнеры стараются не только обращать внимание на потолочные покрытия, но и делать на них акцент. Отличным решением для этого станет использование подвесного потолка.

Конструкция подвесного потолка довольно проста. В данном случае к основанию крепится металлический каркас, который можно украшать разнообразными элементами, типа панелей, реек, плит и гипсокартонными листами. Это позволяет сделать потолок не только функциональным, но и привлекательным.

Благодаря широкому выбору материалов, можно создать такой подвесной потолок, который будет полностью соответствовать стилю и общему обрамлению комнаты. При этом в оформлении можно использовать небольшие элементы декора, перекликающиеся с основной выбранной стилистикой. Вследствие такого подхода потолок не будет выделяться на общем фоне, а начнет гармонировать с ним и дополнять его.

Создание подвесного потолка – процесс творческий. Здесь можно пофантазировать на тему голубого бескрайнего неба или далекого космоса с его яркими звездами и летающими кометами. Кому-то по вкусу может прийтись стиль модерн, а кто-то больше предпочитает классику. В независимости от этого для каждой идеи можно создать стильный подвесной потолок.

Несомненным плюсом таких конструкций является функциональность. В отличие от простых потолочных покрытий, при помощи подвесного потолка можно спрятать кабели, шнуры, трубы, вентиляционные оборудования и другие важные, но не самые эстетичные вещи, под металлической конструкцией. К тому же таким образом можно закрыть неприятные изъяны основного потолка.

Такие потолочные панели способны снижать уровень внешнего шума, что позволяет сохранять внутреннюю тишину помещения. К тому же подвесной потолок предотвращает проникновение холодных воздушных потоков в комнату, благодаря чему уровень теплоизоляции весьма значительный. При помощи специального светоотражающего покрытия можно использовать меньшее количество осветительных приборов, освещенность всегда будет в норме. Такой способ позволяет снижать энергозатратность.

Высота потолка в помещении, где предполагается установка подвесной конструкции, должна быть не меньше 2,5 метров. Следует обязательно учитывать этот фактор, поскольку при установке подвесного потолка значительно уменьшается высота помещения.

Какие виды подвесного потолка существуют?

Благодаря широкому ассортименту видов подвесных потолков можно выбрать вариант, подходящий под самые разнообразные нужды и воплощающий массу различных идей и задумок.

Потолки из гипсокартона

Данный материал отлично поддается обработке, благодаря чему можно с легкостью воплощать все задуманные идеи в реальность. Для декорирования потолка гипсокартоном не потребуется много умений и знаний. Работая с таким материалом, можно создавать плавные линии и изгибы, фигурные вырезки и многое другое. Если есть желание, потолок можно сделать многоуровневым, вмонтировав в него при этом отдельные ниши и выступы. Украсить такой потолок можно подсветкой.

Многообразие вариантов отделок потолка из гипсокартона. Уникальные дизайнерские решения для разных интерьеров помещений.

Гипсокартон состоит из 2-ух листов гибкого картона, в прослойке которых содержится гипс. Именно из-за такого несложного строения становится возможным создание различных декоративных элементов. При установке гипсокартон крепят к металлическим профилям, это делается для прочности конструкции. Сюда же устанавливаются светильники, какими именно они будут, большого значения не имеет. Лучше остановиться на небольших размерах, чтобы была возможность равномерно распределить их по нужному участку потолка.

Все листы гипсокартона можно разделить на несколько видов:

ГКЛ . Стандартные листы гипсокартона. Чаще всего используются при отделке потолка гостиной или спальни;
ГКВЛ или ГВЛВ . Характеризуются как водостойкие листы гипсокартона, при этом второй тип считается более прочным. Конечно, потолки из такого материала прекрасно подойдут для помещений с повышенным уровнем влажности, например, таких, как ванная комната, бассейн и даже прачечная;
ГКЛО или ГКЛВО . Если помещение считается пожароопасным, то лучше остановить свой выбор на первом варианте. Однако в случае, когда есть риск ущерба не только от огня, но и от воды, лучше выбрать второй вариант.

Установка такого потолка – довольно сложный и трудоемкий процесс. При работе профессиональной бригады рекомендуется всем посторонним выйти из помещения, поскольку там будет много шума и пыли. В одиночку такой потолок не смонтировать. Один лист гипсокартона весит порядка 15 кг. Будет достаточно проблематично устанавливать его одному. К тому же все стыки должны быть выполнены идеально, чтобы впоследствии не появились трещины. Исходя из вышеизложенного, работы по монтажу потолка из гипсокартона лучше доверить профессиональной бригаде, которая сделает всё качественно и быстро.

Потолки из плиток

Такой вариант больше подходит для нежилых помещений, типа офисов или складов. Внешний вид здесь более строгий и лаконичный. Прямые линии подчеркивают официальность и сдержанность. Декоративные элементы редко используются при оформлении такого потолка, но зато сами плитки могут быть украшены самыми разными способами.

Чаще всего используется плитка из минерального волокна толщиной около 2-ух см. Несмотря на то, что в большинстве случаев используются квадратные плитки 60х60 см, бывают прямоугольные модели 60х120 см. По возможности можно разработать такой дизайн потолка, где будут использоваться те и другие плитки . Выглядит данный потолок весьма впечатляюще. Текстура плит может быть разных видов: стандартная гладкая, декоративная ячеистая или необычная перфорированная.

Самой популярной разновидностью плиточного потолка является система Армстронг. Изюминкой данного вида выступает открытый металлический каркас. Таким образом, профиль становится своеобразным элементом декора. Благодаря такой конструкции плиты устанавливаются легко, и при этом снимать их можно в любой момент при необходимости.

Такие потолки имеют массу достоинств: надежность, прочность, легкая установка, долгий срок годности. Кассеты не требуют особого ухода и их можно самостоятельно менять при повреждениях или смене общего дизайна. Они являются водостойкими и огнеупорными, поэтому не составит труда в случае загрязнения их помыть. Однако, несмотря на все плюсы, существенным недостатком является высокая цена на кассетный потолок.

Реечные потолки

Благодаря водостойкости, некоторые виды данной конструкции можно использовать в ванной комнате, сауне или бассейне. Из-за вытянутого продолговатого рисунка, комната визуально становится больше и вместительнее. Смотрятся реечные потолки очень эффектно и в больших помещениях, например, таких, как вокзал, аэропорт или метрополитен.

Рейки для потолка могут быть изготовлены как из металла, так и из поливинилхлорида. Алюминий предотвращает коррозию и может долго прослужить. Воздух такие рейки пропускают прекрасно, благодаря
чему могут использоваться в офисных помещениях. Так как алюминий довольно легок, такая конструкция не требует тяжелого и плотного каркаса, что значительно экономит не только денежные средства, но и время монтажа.

Пластиковые рейки легко поддаются установке и креплению к основанию каркасного профиля. К тому же их просто заменить или подправить в случае незначительных повреждений. После ремонта они без особых усилий могут быть установлены обратно. Пластиковая вагонка будет отлично смотреться на потолке не только в ванной, но и в прихожей и даже кухне. Благодаря водостойкости изделия, не стоит лишний раз беспокоиться об излишней влаге, можно даже мыть потолок в случае загрязнений.

Как сделать подвесной потолок самостоятельно?

После того, как выбран дизайн подвесного потолка, можно приступать к подготовительному этапу и производить расчетные работы. Наиболее дешевым, к тому же самым оптимальным, вариантом будет создание одноуровневого реечного потолка на каркасе из металла.

Рассмотрим процесс установки подвесного потолка в ванной. Пластиковая вагонка подойдет для этих целей лучше всего, поскольку она отлично выдерживает высокий уровень влажности и не поддается деформации.

Необходимые инструменты и материалы

Пластиковые панели ПВХ;
Направляющие и стартовые металлические профили;
Штукатурка;
Малярный скотч;
Дюбель-гвозди;
Стандартные подвесы. Если потолок необходимо отпустить чуть ниже, то лучше использовать подвесы с зажимами;
Саморезы с прессшайбой;

Широкий выбор материалов для изготовления подвесных потолков позволяет создавать и воплощать в реальность самые смелые задумки дизайнеров. Такой потолок отлично впишется в любой интерьер, при этом его установку можно сделать самостоятельно, не потратив много времени и денежных средств.

28 сентября, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Сегодня я расскажу о том, как делать подвесной потолок из гипсокартона. На мой взгляд, это один из довольно простых способов его обустройства. Инструкция, которая представлена ниже, понятна даже для самых неопытных начинающих строителей.

Воспользовавшись ею, вы сможете выполнить все работы самостоятельно, сэкономив на оплате труда строителей. А так как цена самого материала не так уж велика, стоимость всего проекта будет вполне доступной.

Устройство потолка и необходимые материалы

Конструкционно потолок из гипсокартона представляет собой каркас, который крепится к стенам и перекрытию помещения, а затем обшивается ГКЛ, после чего оформляется декоративными материалами. Каркас бывает одноуровневым и многоуровневым.

Если вы раньше не делали подвесные потолки из гипсокартона своими руками, советую остановиться на первом варианте. Именно о нем и пойдет речь дальше.

Чтобы сконструировать одноуровневый каркас, необходимы потолочные оцинкованные профили ПП (CD) 60 на 27 мм и ППН (UD) 28 на 27 мм. Для соединения их между собой используют саморезы по металлу и одноуровневые соединители («крабики»).

Подвешивать профили к потолку я буду на П-образные кронштейны («пэшки»). Можно заменить их пружинными подвесами. Кронштейны и профили к стенам будут крепится шурупами с пластиковыми дюбелями.

Рекомендую использовать гипсокартон толщиной 9,5 мм шириной в 1200 мм и длиной в 2500 мм. Если вы собираетесь обшивать помещение с повышенным уровнем влажности ( , ванную, туалет), нужно покупать влагостойкий ГКЛ зеленого цвета. Во всех остальных случаях подойдет стандартный коричневый (сероватый).

Если будете следовать перечисленным выше советам, добьетесь оптимального сочетания прочностных характеристик и веса. Нормальное значение – 13 кг на 1 квадратный метр потолка.

Что касается инструментов, то понадобится:

перфоратор для проделывания отверстий в плите перекрытия и ограждающих стенах;
шуруповерт для закручивания саморезов;
ножницы по металлу для резки профилей;
лазерный или водяной уровень для выполнения разметки;
инструменты для шпаклевания гипсокартона.

Сам же процесс монтажа ГКЛ на потолок состоит всего из трех этапов:

Начало работы

Итак, перед тем как сделать подвесной потолок из гипсокартона своими руками, необходимо должным образом подготовить перекрытие и разработать проект будущей конструкции.

Подготовка поверхности

Сразу хочу сказать, что подвесной потолок отлично скрывает все дефекты плиты перекрытия. Поэтому работы по подготовке не будут объемными. Основная их задача – обеспечить надежное закрепление каркаса на плите перекрытия и стенах.

Для этого я обычно выполняют такие действия:

Демонтирую старую отделку. Нужно содрать старые обои или краску до слоя шпаклевки или штукатурки. Кстати, если краска на потолке не отваливается, а держится очень прочно, ее тоже необязательно всю соскабливать. Достаточно удалить поврежденные участки, которые могут осыпаться.

Выполняю ремонт плиты перекрытия. До установки ГКЛ необходимо выполнить ремонт дефектов железобетонной плиты перекрытия потолка. Для этого с помощью ремонтного цементного раствора или полиуретановой монтажной пены нужно заделать большие щели и трещины.

Если вы обнаружите участки с обнаженной арматурой, то перед заделкой необходимо очистить металл от ржавчины, промазать его преобразователем ржавчины, а уже после высыхания последнего выполнять заделку щелей.

Грунтую поверхность. Эта операция позволяет обеспылить плиту потолка. Если вы собираетесь делать потолок в помещении повышенной влажности, лучше брать грунтовку с антисептическими свойствами, предназначенную для работы по минеральному основанию.

Монтирую инженерные коммуникации. До установки потолка необходимо позаботиться об установке инженерных систем. Обычно речь идет о вентиляционных каналах и электрических кабелях. Первые я рекомендую делать из пластиковых труб. А провода помещать в защитные гофры, которые уберегут от пожара в случае короткого замыкания.

Доводить потолок до идеала и выравнивать его строго по уровню не нужно. Ведь это будет сделано с помощью каркаса и гипсокартонных листов.

Разработка проекта

Теперь возьмемся за создание проекта будущего потолка. Опять же, если вы собираетесь конструировать сложный многоуровневый потолок, рекомендую воспользоваться для этого специализированными компьютерными приложениями. Они же и рассчитают количество необходимых материалов.

В описываемом же мною случае потолок будет одноуровневым, без сложных зигзагов и ступеней. Поэтому и просчитать его можно самостоятельно. Приведу примерную схему расчетов для комнаты размером 3 на 6 метров:

Для начала нужно определить периметр помещения — наше будет равно 3+3+6+6=18 метров. Именно столько понадобится потолочного направляющего профиля UD. Естественно, возьмите с небольшим запасом, на тот случай, если что-то испортится. Кроме того, их нужно будет вкладывать друг в друга, что тоже нужно учитывать.
При измерении комнаты промеряйте все стены. Бывают случаи, когда противоположные стены не равны друг с другом. Тогда берите большее значение.
Далее нужно рассчитать количество несущего потолочного профиля CD. В моем случае он будет крепится на расстоянии 50 см друг от друга поперек комнаты. Соответственно, 600 / 50 см = 12 штук. Это для того случая, когда ГКЛ будет крепится вдоль комнаты. Длина листа 2500 мм, то есть его края будут приходится как раз на несущие детали.
Если вы будете класть листы ГКЛ поперек комнаты, расстояние между несущими профилями должно быть 60 см (так как ширина листа 120 см). Тогда 600 / 60 = 10 штук.
На следующем этапе рассчитывается количество П-образных подвесов. Они крепятся к несущему профилю на расстоянии 60 см. Длина профиля в нашем случае – 3 метра. То есть 300 / 60 = 5 подвесов. Профилей у нас 12. Значит 12 * 5 = 60 подвесов.
Помните, что первый и последний подвесы нужно крепить на расстоянии в 30 см от стены, а уже остальные – на расстоянии 60 см друг от друга.
Также нужно рассчитать количество крабов. Их понадобится 24, то есть вдвое больше, чем несущих CD профилей.

Количество саморезов и дюбелей тоже можно сосчитать, но не советую вам останавливаться на этом. Купите по коробке саморезов для скрепления профилей, для прикручивания гипсокартона и шурупы с дюбелями для монтажа каркаса на стенах.

Пошаговое руководство по монтажу ГКЛ

Последовательность действий:

Выполняю разметку . Для начала нужно вооружиться лазерным или пузырьковым уровнем и отбить на ограждающих стенах комнаты линию, которая будет располагаться строго горизонтально. В моем случае плита перекрытия имеет выступы-ребра, поэтому линию я провел чуть ниже. Можно провести прямую черту или наметить ее пунктиром так, как изображено на фотографии ниже.

Эти отметки в последующем послужат ориентиром для закрепления потолочных направляющих профилей UD.

Далее беру обыкновенное сверло по металлу диаметром 7 мм и сверлю в направляющих деталях отверстия, которые в дальнейшем будут необходимы для установки шурупов с дюбелями.

Отверстия должны быть просверлены в профиле на расстоянии 50 см друг от друга. Крайние — должны отстоять от среза профиля на расстояние в 10 см. Отверстия я делаю в профиле заранее для того, чтобы потом не сверлить деталь сверлом с победитовым наконечником (которое предназначено для бетонных стен).

Монтирую направляющие профили на стены . Для этого я прикладываю профиль к сделанным на стене рисочкам (линии), после чего через заранее просверленные отверстия с помощью перфоратора сверлю отверстия в стенах. Диаметр сверла в этом случае составляет 6 мм.

После этого в проделанное в стене отверстие (естественно, с приложенным профилем) вставляю дюбель-гвоздь. Он представляет собой пластиковую деталь с утолщением на конце, куда вбивается металлический сердечник.

Размер дюбеля 6 на 50 мм. Дюбель вбивается просто молотком. Если вы совершите какую-то ошибку при монтаже, его потом можно будет выкрутить отверткой или шуруповертом.

На углах комнаты направляющие профили вкладываются друг в друга, после чего место соединения упрочняется небольшим саморезом. При необходимости срастить два элемента (если его длина недостаточна для всей комнаты), нужно будет просто вложить две направляющие одна в другую. В этом месте нужно обязательно просверлить сквозное отверстие и вбить в стену еще один дюбель-гвоздь.

Устанавливаю несущие оцинкованные профили. Как я уже упоминал, в моем случае ГКЛ будут укладываться вдоль комнаты. Соответственно расстояние между соседними деталями будет 50 см. Нужно взять рулетку и выполнить разметку стен, поставив риски на расстоянии в 50 см друг от друга.

Затем нужно подогнать профили под ширину комнаты (если они уже). Для этого я рекомендую отмерить профиль нужной длины (на 5 мм меньше, чем расстояние между стенами), после чего ножницами сделать надрезы по боковым полкам, а затем сгибая и разгибая деталь просто отломить ее. Затем верхние нужно немного подрезать по диагонали, как изображено на фотографии.

Если ширина комнаты такова, что длины одной детали профиля не хватает, необходимо использовать два изделия, срастив их друг с другом соединителем , который можно купить в магазине. Если такового под рукой не оказалось, его можно изготовить самостоятельно. Схема такая:

отрезаю от CD-детали кусочек длиной в 20 см (можно немного меньше);
после этого срезаю две коротенькие полочки, которые расположены вдоль боковых сторон профиля;
затем эта деталь сгибается ровно посередине по центральному желобу таким образом, чтобы профиль приобрел вид латинской буквы W, Это хорошо видно на иллюстрации ниже.

Затем нужно вставить подрезанные профили в направляющие. Для этого необходимо разместить один конец, после чего отвести деталь по диагонали и вставить в противоположную направляющую. При этом изделия должны располагаться так, чтобы их центр (он виден на профиле) был точно совмещен с отметкой на стене.

Если у вас расстояние между последней несущей планкой или стеной комнаты больше, чем 50 см, нужно разделить оставшееся расстояние пополам и установить в этом месте дополнительный профиль для прочности. Но учитывайте, что CD-детали должны быть расположены так, чтобы края ГКЛ обязательно размещались на них.

После того как все профили вы разместили на направляющих согласно разметке, их нужно закрепить саморезами. Я использую по одному саморезу на каждый профиль с каждой стороны. Заворачивать саморезы можно с помощью шуруповерта.

Устанавливаю поперечные элементы несущих профилей. Тут тоже начну с разметки. Учитывая, что лист гипсокартона я буду ставить вдоль, нужно от одной из стен отмерить расстояние в 1200 мм и сделать соответствующие риски на каждом несущем профиле. Для этого лучше использовать маркер, так как карандаш плохо рисует и плохо виден на оцинковке. Получится вот такая разметка.

Для соединения двух элементов каркаса на одном уровне необходима специальная деталь, которая в простонародье называется «крабом». Выглядит она следующим образом. У него есть специальные защелки, благодаря которым он надежно фиксируется на CD-профиле.

Эти крабы нужно вставить в уже установленные детали, ориентируясь по заранее нанесенным отметкам. Чтобы избежать продольного скольжения кронштейна, его желательно закрепить на несущей саморезом. Для этого на детали есть необходимые отверстия. Достаточно одного шурупа.

Затем на крабы крепятся поперечины. Для этого нужно нарезать нужное количество деталей (их длина должна соответствовать расстоянию между несущими профилями), после чего зафиксировать их двумя саморезами. Крайние поперечины вставляются в несущий профиль, установленный на стене. В итоге получится конструкция, изображенная на фото.

Если ширина комнаты больше 2,6 метра, понадобится столько рядов поперечных элементов, сколько будет мест стыка ГКЛ . В моем случае это два ряда. У вас все будет зависеть от периметра помещения. Но принцип монтажа будет оставаться одним и тем же.

Бывает так, что вы неправильно рассчитали количество крабов, и кронштейнов не хватило для монтажа. Тогда можно несколько деталей закрепить и без них. Для этого нужно правильно вырезать направляющий профиль:

для начала нужно отмерить профиль, длина которого будет на 40 мм больше, чем расстояние между направляющими;
затем следует срезать боковые полки таким образом, чтобы из широкой грани образовались язычки (их края нужно тоже обрезать под небольшим углом).

Потом эту деталь можно просто прикрутить на CD профиль с помощью одного самореза. Ориентировать нужно по центральному ребру жесткости. В принципе, воспользовавшись этим советом вы можете полностью отказаться от использования крабов. Это никак не отразится на прочности.

Фиксирую каркас на бетонном перекрытии. Без этого гипсокартонная конструкция не будет надежно держаться, так как ее длина достаточно велика. Для фиксации используются П-образные перфорированные подвесы, которые мастера называют «пэшками».

Подвесы должны удерживать длинные несущие профили на расстоянии 40-50 см друг от друга. Поэтому необходимо сначала маркером сделать на деталях отметки на таком же расстоянии друг от друга.

Над размеченными местами нужно сделать два отверстия для закрепления кронштейна. Чтобы не ошибиться, можно приложить кронштейн, после чего проделать отверстия. В итоге получится так:

Для закрепления самих подвесов можно использовать дюбель-гвозди или анкерные болты. В моем случае я использую шурупы, которые вворачиваю в чопики из сухой березы. Связано это с тем, что толщины плиты перекрытия в этом помещении недостаточно, чтобы надежно вогнать туда дюбели. Но это только особенность данного конкретного монтажа.

Затем прикручиваю подвесы. В моем случае расстояние между потолком и каркасом таково, что приходится использовать два подвеса, размещая их по обе стороны от несущего профиля. Но, как правило, подойдет и один подвес. Тогда нужно просто отогнуть его лепестки под углом в 90 градусов по отношению к плите перекрытия.

Крепление производится так, как указано на фото:

Помните, что сначала нужно закрепить все подвесы на потолке, не прикрепляя их к несущим профилям. Перед прикручиванием кронштейнов непосредственно к каркасу, последний необходимо выровнять относительно горизонтали, так как сейчас профили немного провисают под своей тяжестью.

Сейчас расскажу, как можно легко выровнять всю эту конструкцию:

Сначала следует поднять весь каркас в центре так, чтобы он заведомо был выше необходимого уровня, и закрепить его в таком состоянии к подвесам с помощью саморезов в двух-трех местах. Это будет временное крепление, которое потом уберется.
Затем нужно закрепить шнур. В направляющую у одной стены закручивается шуруп с привязанной к нему бечевой, затем она протягивается через всю комнату и прикручивается к шурупу на противоположном направляющем профиле. Если потолок вы приподняли (как описано в предыдущем пункте), то между веревкой и каркасом образуется небольшой зазор.

Если не хотите поднимать потолок, можно закрепить нить с верхней части направляющего профиля. Тогда потолок будет провисать и все равно образуется зазор, нужный для выравнивания.
После того как все нитки натянуты, можно выравнивать профиль по ориентиру и закреплять его на подвесах. Обязательно оставляйте зазор около 1 мм, чтобы уже выровненные детали не нарушили плоскости, образованной натянутыми веревочками.

Этот процесс выравнивания поверхности занимает большую часть времени, необходимого на установку потолка. Но его нужно проводить тщательно и без спешки, иначе получится кривая поверхность.

Еще один момент. Если после крепления у вас остаются выступающие части кронштейнов, их нужно просто отогнуть. Срезать необязательно.

Выполняю утепление поверхности потолка. Этот этап вы также можете опустить, если утепление потолка не требуется. Но в моем случае плита перекрытия слишком тонкая и требует теплоизоляции. Кроме того, используемый материал будет играть роль звукоизоляционной прослойки.

В качестве теплоизоляции я буду использовать пенофол фольгированный толщиной 4 мм. Дополнительный отражающий тепловой экран будет достаточно эффективен, чтобы тепловая энергия не расходовалась зря через перекрытие.

Сложность в моем случае состоит в закреплении пенофола, так как к профилю я его не буду прикреплять степплером или шурупами. Выходом из положения для меня стал сапожный клей.

Можно, кстати, заменить его и на жидкие гвозди. Ну и еще один альтернативный вариант – использование двустороннего скотча.

Я промазал клеем нижнюю поверхность профилей, а потом те участки пенофола, которые будут приклеиваться. После этого выполнил монтаж утеплителя. Помните, что клеить его нужно так, чтобы фольгированная сторона располагалась в сторону жилой комнаты. Все это наглядно видно на фото.

Закрепляю листы гипсокартона на профиле. Лучше делать это с напарником, который будет удерживать листы во время закрепления. Но я дальше расскажу вам, как можно все-таки обойтись только своими силами.

В этом случае для работы вам потребуются две подпорки, имеющие форму букв Т (ну или швабр). Их длина должна быть такой, чтобы в вертикальном положении практически упираться в поверхность каркаса потолка (даже без учета толщины гипсокартонной плиты). Подпорка простейшей конструкции изображена на фото.

Рассказываю, как этой шваброй пользоваться:

Сначала нужно установить швабру у стены таким образом, чтобы между нею и потолком образовался зазор, куда можно поместить гипсокартонный лист по толщине.
Затем нужно взять лист гипсокартона и облокотить ее на эту подпорку.
После этого следует ухватить лист за противоположный (нижний) край и поднять его к потолку. При этом противоположная кромка должна плотно утыкаться в стену и фиксироваться между каркасом и короткой частью швабры.
Подняв его от пола, нужно подсунуть под низ вторую швабру и довести лист до уровня сделанного ранее каркаса.
В итоге гипсокартонный лист будет прижат к потолку таким образом, как это изображено на фотографии.

Затем можно брать стремянку и фиксировать лист на каркасе с помощью саморезов для гипсокартона. Их нужно ввернуть по краю листа и в те участки, где под листом проходят профили. Расстояние между соседними саморезами должно составлять 30-40 см.

При вкручивании самореза обязательно рядом придерживайте ГКЛ рукой. Потому что при вворачивании самореза в профиль лист может немного отходить от поверхности. Существует опасность, что он рухнет с ваших подпорок.

Шляпка шурупа после заворачивания не должна возвышаться над уровнем листа. Ее нужно немного утопить вглубь, но при этом не разрушить полностью лист картона, который защищает гипс от разрушения.

Аналогичным образом выполняется монтаж всех остальных листов.

Выполняю финишную отделку потолка. Для этого необходимо зашпаклевать места, где видны шляпки шурупов, а также места стыка гипсокартонных листов (по швам обычно прокладывается стекловолоконная сетка – серпянка).

Хотите оживить помещение, но не знаете, с чего начать? Подвесной потолок своими руками (или навесной) – это отличный способ преобразить комнату с минимальными затратами, а пошаговая инструкция и рекомендации помогут выполнить монтаж качественно и быстро. Делая ремонт самостоятельно, вы получаете намного больше удовлетворения, как от процесса, так и от конечного результата.

Решающим фактором в интерьере является простота и красота, а также доступная цена. В нынешних условиях, когда стройматериалы бьют по кошельку, ремонт превращается в настоящее отмывание денег. Подвесной потолок требует мало затрат, а также его легко сделать своими руками, не прибегая к вызову мастеров за дополнительную плату.

Какие материалы подходят:

Гипсокартон;
ПВХ или МДФ панели;
Потолочная плитка;
Панели Армстронг;
Металлические модули;
Реечные пластины.

Последние три варианта являются самыми дорогостоящими, поэтому подробно про них рассказывать нет смысла. Зато стоит отметить облицовку из гипсокартона, ПВХ панелей (или МДФ) и потолочной плитки.

Подвесные потолки из этих материалов чаще всего можно встретить в квартирах россиян. Конструкция для всех материалов одинаковая и существенно не отличается.

Пошаговая инструкция по монтажу подвесных потолков своими руками

Ремонт следует начинать с оценки своих возможностей: как физических, так и материальных.

Монтаж подвесных потолков своими руками условно можно разделить на 4 этапа:

Проектирование;
Разметка;
Монтаж коробки (каркаса);
Финишная отделка.

Монтаж навесных потолков своими руками не требует специфических знаний в строительной сфере, но все же потребуется потратить несколько дней, чтобы сделать все правильно и качественно.

Самому выполнить монтаж не трудно, главное следовать пошаговой инструкции и знать некоторые нюансы.

Проектирование подвесных потолков

Пункты 1 и 2 нужны для примерного понимания того, в какой последовательности будет происходить монтаж, и как это будет выглядеть в конечном итоге. На первом этапе производится оценка высоты конструкции. Это нужно для того, чтобы рассчитать необходимое пространство для размещения светильников и коммуникаций. Если вы не можете себе визуально представить, что вы хотите, воспользуйтесь программами по проектированию. Их представлено великое множество в интернете.

Программы по моделированию представлены в интернете и доступны для скачивания бесплатно.

Разметка для подвесных потолков

Иметь «глаз-алмаз» – это хорошо, но лучше не доверять своему самомнению и сделать все в соответствии с технологией. Предварительная разметка на стенах нужна для определения уровня будущего потолка.

Правильно сделать отметки помогут следующие рекомендации:

Проведите линию на произвольной высоте при помощи лазерного уровня;
Найдите самую низкую точку поверхности, отмеряя расстояние от нарисованной линии до потолка;
Отложите вниз ту длину, на которую вам требуется опустить потолок, и поставьте отметку;
Начертите новую горизонтальную линию, отталкиваясь от предыдущей метки.

В ремонте все должно быть четко распланировано. Ошибки могут стоить денег, которые потребуются на восстановление или переделку. Лучше воспользоваться поговоркой «7 раз отмерь – 1 раз отрежь», чем потом жалеть о потраченных средствах и времени.

Выполняйте разметку качественно и аккуратно, следуя всем рекомендациям. Если вы неправильно начертите линии, конструкция станет кривой и придется переделывать.

Монтаж каркаса

Процесс изготовления конструкции для дальнейшей облицовки не представляет из себя ничего сложного. Необходимо приобрести необходимые материалы и приступать к установке. В данном случае речь пойдет о металлическом каркасе. Данный вид считается более прочным и долговечным, нежели деревянные рейки.

Металлический каркас – это надежно и просто. В случае установки деревянных реек требуется дополнительная обработка материала. Такой вариант не подходит для городских квартир.

Пошаговая инструкция по монтажу металлического каркаса для подвесных потолков:

Направляющие профиля крепятся к горизонтальной линии на стене (отложенная высота) при помощи дюбелей, саморезов или анкеров;
Металлический каркас устанавливается по всему периметру потолка;
Делается усиление профилей при помощи специальных подвесов, чтобы в будущем конструкция не провисла и не потеряла внешний вид;
Металлический каркас соединяется с подвесами и регулируется в одной плоскости по горизонтали;
Перед финальной облицовкой следует убедиться, что вся технология была соблюдена правильно и конструкция надежно закреплена на потолке.

Изготовление каркаса – это самое сложное во всем монтаже. Далее следует облицовка выбранным вами материалом (МДФ или ПВХ панели, гипсокартон, Армстронг или пенополистрирольные плиты) и конечная обработка (покраска, установка светильного оборудования).

Подробные видео-инструкции по монтажу представлены в интернете для наилучшего понимания, с чем придется иметь дело. Заранее просмотрите их, чтобы в процессе не возникали вопросы и спорные ситуации.

Финальные работы по монтажу подвесных потолков

вы выбрали Армстронг-панели, то они просто устанавливаются в заранее сделанные участки в конструкции. Если отдали предпочтение гипсокартону, то при помощи саморезов листы крепятся к металлическим профилям и отделываются шпатлевкой с последующей окраской. МДФ и ПВХ панели требуют закрепления на каркасе при помощи метизов. После выполнения конечных работ остается только любоваться собственным творением и принимать заслуженную похвалу.

Преимущества подвесных потолков

Решаясь делать ремонт и выбирая тот или иной вид материала, следует взвесить все «за и против» и сделать правильный выбор. Название «подвесной потолок» говорит само за себя. Его конструкция крепится к основной поверхности при помощи подвесов на определенном расстоянии.

В пользу подвесных потолков можно привести множество аргументов. Самыми значимыми плюсами являются:

Монтаж легко произвести своими руками;
Конструкция скрывает под собой недостатки потолка (неровности, трещины), а также некрасивые коммуникации и провода;
Поверхность получается идеально ровная;
Покрытие не накапливает конденсат;
Специфический уход за поверхностью не требуется (большинство материалов являются пылеотталкивающими, а значит просто не загрязняются);
Цветовая гамма покрытий позволяет подобрать вариант для любого помещения с самым разнообразным дизайном;
Возможность устанавливать в произвольном порядке осветительные приборы.

Описывая преимущества, нельзя не затронуть и самый главный недостаток таких конструкций – это существенный забор высоты. Для монтажа требуется существенно пожертвовать пространством. Конечно, это не такой уж и большой минус, но о шикарных люстрах придется забыть. Особенно данная проблема стоит остро в малогабаритках старой планировки.

Как сделать навесной потолок своими руками (видео)

Подвесные потолки – это недорогой, но красивый способ преобразить свое жилище. Учитывая количество преимуществ и незначительных недостатков, выбор в пользу такого варианта однозначно стоит делать. Огромную популярность данного способа можно объяснить тем, что монтаж конструкции легко произвести самостоятельно и без огромных материальных затрат.

Войдя в любое помещение, первое, что так или иначе попадает в поле зрения, это потолок. От его дизайна и внешнего вида зависит общее восприятие интерьера и впечатление, которое он производит. Именно по этой причине дизайнеры стараются уделить особое внимание потолку. Благодаря развитию технологий в строительстве и появлению гипсокартонных конструкций, возможности для создания уникальных подвесных потолков стали практически неограниченными. На сегодняшний день обилие и доступность строительных материалов позволяет создать подвесной потолок своими руками без особых проблем, главное – уметь пользоваться инструментом и знать, как делать подвесной потолок. Несмотря на простоту выполнения монтажа в одиночку сделать его невозможно, поэтому пригласите еще пару помощников.

Принципиальное устройство подвесного потолка

Конструкция подвесных потолков представляет собой одноуровневый или многоуровневый металлический каркас, прикрепленный к перекрытию и стенам помещения, который обшит листами гипсокартона с вмонтированными осветительными приборами.

Для создания каркаса используются оцинкованные металлические профили ПП 60/27 и ППН 28/27 (импортный аналог CD и UD), части которых соединены между собой саморезами по металлу и специальными одноуровневыми (крабами) или двухуровневыми соединителями. Для крепления каркаса к перекрытию применяют прямые или пружинные подвесы, закрепленные к перекрытию анкерами или дюбелями.

Для обшивки металлического каркаса применяется гипсокартонный лист (ГКЛ) толщиной 9,5 мм, шириной 600 или 1200 мм и длиной 1500 – 2500 мм. Фиксация ГКЛ к металлическому каркасу производится саморезами для гипсокартона. Рекомендации по выбору ГКЛ именно таких параметров обусловлены оптимальным сочетанием прочности и веса подвесного потолка. При соблюдении технологии общий вес 1 м2 конструкции составит около 13 кг.

Подготовительные работы: этапы

Как и при любых других строительных работах, пред тем как сделать подвесной потолок, придется провести некоторую подготовку. Это будет касаться поверхности старого потолка, создания дизайн-проекта и схемы подвесного, расчета необходимых материалов.

Подготовим поверхность перекрытия

Поверхность потолка необходимо тщательно подготовить: удалить старую отделку, отремонтировать

Хотя подвесной потолок и скроет поверхность перекрытия, провести ряд подготовительных работ придется. Это облегчит монтаж потолка и обеспечит надежное крепление всей конструкции. Начинаем работы с удаления старой отделки, которую полностью удаляем до шпатлевки или штукатурки, а если таковых не было, тогда до потолочного перекрытия. После чего тщательно проверяем поверхность на предмет трещин, частично или полностью отслоившейся шпатлевки или штукатурки.

Если все в порядке, тогда можно прогрунтовать и прошпатлевать поверхность, после чего приступить к дальнейшим работам. В противном случае придется выполнить более тщательный ремонт, возможно, даже заново оштукатурить потолок. В идеале должна получиться прочная и ровная поверхность, к которой будет крепиться металлический каркас.

Дизайн-проект и схема подвесного потолка

Создание подвесного потолка начинается с момента проработки его дизайн-проекта. На сегодняшний день благодаря различным архитектурным программам создание такого проекта занимает совсем мало времени. Данные программы позволяют рассмотреть и подобрать наиболее приглянувшийся будущий подвесной потолок в объеме и цвете.

О том, какие бывают подвесные потолки наш видео – обзор:

Ко всему прочему, компьютерные программы позволят создать и распечатать схему подвесного потолка со всеми необходимыми материалами и их количеством. Но тем, кто привык все делать по старинке – на бумаге, придется потрудиться немного больше. Создание схемы и расчет материалов вручную проводится следующим образом:

первое, что необходимо для расчетов, это измерить помещение и рассчитать периметр. Например, у нас есть помещение размером 3х5 м. Р=(3+5)*2=16 м. Это также будет длиной направляющего профиля ППН 28/27. Размер помещения переносим в масштабе на бумагу;

Пример схемы подвесного потолка

Важно! При замере помещения можно обнаружить, что противоположные стены имеют различную длину. В этом случае для расчетов берем наибольшее значение.

следующим шагом будет расчет каркасного профиля. Несущий каркас будет из профиля ПП 60/27, который крепится к перекрытию с шагом 600 мм. Для удобства монтажа длина одной планки профиля будет равной ширине помещения. Количество планок рассчитываем следующим образом 3000/600=8,3 и округляем до целого числа. Чтобы равномерно распределить планки, первую и последнюю размещаем на расстоянии 100 мм от стен, а все остальные с шагом в 600 мм. Такой шаг выбран не случайно. Дело в том, что ГКЛ имеет стандартную ширину 600 мм и 1200 мм, а для надежного крепления необходимо, чтобы края листов ложились на профиль. Размещение планок профиля отмечаем на схеме;

теперь необходимо рассчитать количество подвесов. Все подвесы крепятся к перекрытию с шагом в 600 мм. На все планки каркасного профиля потребуется (3000/600)*8=40 подвесов. Первый и последний подвес крепим на расстоянии от стены в 300 мм, а все остальные с шагом в 600 мм. На схеме место их крепления отмечаем крестиками;

Важно! Прямые подвесы можно использовать в двух случаях. Первый – когда высота подвесного потолка не превышает 120 мм, второй – когда поверхность перекрытия абсолютно ровная. В противном случае рекомендуется использовать пружинные подвесы и постоянно контролировать горизонт при помощи уровня.

для придания жесткости конструкции подвесного потолка потребуется дополнительно установить перемычки из профиля ПП 60/27. Сами перемычки устанавливаются между основными несущими планками с шагом 600 мм. Для их фиксации используются специальный соединитель – краб. Расчет количества соединителей проводится следующим образом ((3000/600)-1)*8=32 шт. Почему именно 32 шт., а не 40. Дело в том, что первая линия перемычек устанавливается на расстоянии в 600 мм от стены, вторая 1200 мм, третья 1800, четвертая 2400. Пятый ряд – это уже непосредственно стена. Теперь отмечаем на схеме место крепления крабов и, соединив их сплошной линией, получим место установки перемычек.

Важно! Существует два вида соединителей: одноуровневый (краб) и двухуровневый. Разница в способе крепления и в высоте конечной конструкции. Так, краб позволяет разместить все планки профиля на одном уровне, и общая высота профиля с ГКЛ будет 27+9,5=36,5 мм. Высота профиля и ГКЛ с двухуровневым соединителем будет 27+27+9,5=63,5 мм. К тому же, расход профиля во втором случае будет больше. Но какой способ выбрать, решать уже непосредственно мастеру.

Осталось рассчитать необходимое количество листов гипсокартона. Тут все предельно просто, зная площадь помещения 5*3=15 м2, и площадь одного листа, например 2,5*1,2=3 м2, получаем 15/3=5 листов.
Теперь рассчитываем количество саморезов. Делать это необходимо исходя из следующих данных:

для крепления к потолку и стенам используются дюбеля и саморезы 6х60, шаг для крепления к стенам 300 мм, для потолка 600 мм;
для фиксации профиля и подвесов, профиля и крабов потребуется самонарезающий шуруп LN 9, LN 11. Для профиля и подвеса необходимо 2 шурупа, для краба и профиля 4 шурупа;
для фиксации ГКЛ используются саморезы MN 30. Шаг между саморезами 250 мм.

В конце осталось нанести на схему место размещения осветительных приборов и рассчитать необходимое количество проводки.

Как самому сделать подвесной потолок

О том, как установить подвесной потолок с перечислением различных вариантов установки, можно написать маленький научный доклад. В рамках данной статьи мы рассмотрим самый простой вариант монтажа, который можно сделать своими силами, не обладая профессиональными навыками строителя.

Работа с маркером и рулеткой

Установка подвесных потолков начинается с разметки поверхности потолочного перекрытия. Если поверхность перекрытия ровная, берем рулетку и маркер. Отмеряем высоту будущего подвесного потолка без учета листа гипсокартона. По всей длине на каждой стене ставим 3 – 4 метки, затем берем малярную нить и соединяем метки в одну линию. Эта линия будет ориентиром для направляющего профиля ППН 28/27.

Теперь наносим разметку на потолок для основного профиля ПП 60/27 и подвесов. Отступаем от стен необходимое расстояние, ставим несколько меток и отбиваем линию при помощи малярной нити. Повторяем процедуру для всех остальных планок несущего профиля с шагом в 600 мм. На отмеченных линиях для каркасного профиля намечаем места под прямые подвесы, как это отображено на схеме.

Монтаж каркаса потолка

Закрепляем профили к стенам и потолку, формируя каркас для гипсокартонных листов

Закончив с основной разметкой, приступаем к монтажу профилей. Начинаем с направляющего профиля ППН 28/27 по периметру помещения. Берем в руки перфоратор или дрель и по ранее нанесенной линии засверливаем отверстия под дюбеля 6х60. Такие же отверстия засверливаем и на профиле. Для надежного крепления первое и последнее отверстия засверливаем в 100 мм от стены, все последующие в 300 мм от стены. В полученные отверстия вбиваем дюбеля и прикручиваем на место профиль ППН.

Важно! В процессе монтажа подвесного потолка придется много вкручивать различные саморезы и шурупы, поэтому используйте шуруповерт. Это весьма ускорит и облегчит все работы.

Следующим шагом будет фиксация подвесов. Для этого берем подвес и прикладываем его к метке на потолке. Он должен располагаться строго посередине линии и под прямым углом относительно неё. Намечаем место под дюбель и засверливаем отверстие. После чего вбиваем внутрь дюбель и прикручиваем подвес. Повторяем всю процедуре для 40 подвесов.

Важно! Подвес можно закрепить 1 или 2 дюбелями, это зависит от того, насколько надежную конструкцию хотите получить.

Теперь закрепляем основной каркас. Для этого загибаем усики подвесов вниз так, чтобы между ними свободно вошел профиль. Заводим профиль внутрь и на необходимой высоте фиксируем по бокам шурупами по металлу.

Пример: как может выглядеть каркас многоуровневого подвесного потолка

Закрепив все планки профиля, берем рулетку и отмечаем места крепления крабов. После чего заводим их сверху профиля усиками вниз и плотно прижимаем вниз, чтобы защелкнуть внутри. Сделав это, приступаем к нарезке перемычек из профиля ПП 60/27. Для этого воспользуемся болгаркой или ножницами по металлу и разрежем целый профиль на части. Размер берем из расчета, что перемычка впритирку войдет между основными планками. Нарезав необходимое количество, приступаем к монтажу. Заводим перемычку снизу под краб и плотно прижимаем их вместе, чтобы краб защелкнулся внутри. Установив таким образом все перемычки, выравниваем их по прямой согласно начерченной схемы. После чего фиксируем между собой все крабы и профили 4 шурупами.

Монтаж каркаса завершен. Можно оборудовать тепло- и звукоизоляцию, а также проложить проводку для освещения.

Правила облицовки поверхности ГКЛ

Монтируем листы ГКЛ к каркасу потолка: плиты гипсокартона крепятся к профилям саморезами

К подготовленному каркасу прикладываем листы гипсокартона и прикручиваем саморезами к профилю. Следим, чтобы края ГКЛ ложились на профиль. Для надежности все листы крепим вразбежку. Для этого придется некоторые подрезать, но это делается весьма легко. Вначале прорезается под линейку картон с одной стороны, аккуратно надламывается гипс и затем картон прорезается с другой стороны.

После монтажа сначала нужно обработать шпаклевкой стыковые швы и места установки саморезов, затем покрыть шпаклевочной смесью весь потолок

Видео-руководство: монтаж потолка Кнауф

Монтаж подвесного потолка своими руками завершен, осталось выполнить отделку. Для этого все стыки и места, где вкручены шурупы, тщательно шпатлюем и выравниваем. Ждем, пока полностью высохнет шпатлевка, после чего наносим финишный слой отделочных материалов. В завершение монтируем осветительные приборы. Все работы по монтажу подвесного потолка достаточно просты для новичков в строительном деле. Главное – соблюдать технологию работ.

Главная > Абразивы