Torce LED potenti. Realizza la tua torcia a LED Come assemblare una torcia a LED

Le sorgenti luminose a LED sono di gran lunga le più apprezzate dai consumatori. Le luci a LED sono particolarmente apprezzate. Esistono diversi modi per ottenere una torcia a LED: puoi acquistarla in un negozio o realizzarla da solo.

Torcia portatile a LED

Molte persone che capiscono almeno un po' di elettronica, per vari motivi, preferiscono sempre più realizzare tali dispositivi di illuminazione con le proprie mani. Pertanto, in questo articolo verranno discusse diverse opzioni su come realizzare la propria torcia portatile a diodi.

Vantaggi delle lampade a LED

Oggi il LED è considerato una delle fonti di luce efficienti più redditizie. È in grado di creare un flusso luminoso brillante a basse potenze e ha anche molte altre caratteristiche tecniche positive.
Vale la pena realizzare la propria torcia con i diodi per i seguenti motivi:

• i singoli LED non sono costosi;
• tutti gli aspetti dell'assemblaggio possono essere facilmente realizzati con le tue mani;
• un dispositivo di illuminazione fatto in casa può funzionare a batterie (due o una);

Nota! A causa del basso consumo energetico dei LED durante il funzionamento, esistono molti schemi in cui una sola batteria alimenta il dispositivo. Se necessario può essere sostituita con una batteria di dimensioni adeguate.

• disponibilità di semplici schemi per il montaggio.

I LED e il loro bagliore

Inoltre, la lampada risultante durerà molto più a lungo dei suoi analoghi. In questo caso, puoi scegliere qualsiasi colore del bagliore (bianco, giallo, verde, ecc.). Naturalmente, i colori più rilevanti qui saranno il giallo e il bianco. Ma se hai bisogno di realizzare un'illuminazione speciale per qualche celebrazione, puoi utilizzare i LED con un colore luminoso più stravagante.

Dove può essere utilizzata la lampada e caratteristiche

Molto spesso c'è una situazione in cui è necessaria la luce, ma non è possibile installare un sistema di illuminazione e apparecchi di illuminazione fissi. In una situazione del genere, una lampada portatile verrà in soccorso. Una torcia portatile a LED, che può essere realizzata con una o più batterie, troverà ampia applicazione nella vita di tutti i giorni:

• può essere utilizzato per lavori in giardino;
• illuminare armadi e altre stanze dove non c'è illuminazione;
• utilizzare in un garage durante l'ispezione di un veicolo in una fossa di ispezione.

Nota! Se lo si desidera, per analogia con una torcia portatile, è possibile realizzare un modello di lampada che possa essere facilmente installato su qualsiasi superficie. In questo caso la torcia non sarà più portatile, ma una fonte di luce stazionaria.

Per realizzare una torcia a LED portatile con le tue mani, devi ricordare, prima di tutto, gli svantaggi dei diodi. La distribuzione veramente capillare dei prodotti LED è ostacolata da carenze come la caratteristica corrente-tensione non lineare o la caratteristica corrente-tensione, nonché la presenza di una tensione "scomoda" per l'alimentazione. A questo proposito, tutte le lampade a LED contengono speciali convertitori di tensione che funzionano da dispositivi di accumulo di energia induttivi o trasformatori. A questo proposito, prima di iniziare ad assemblare autonomamente una lampada del genere con le proprie mani, è necessario selezionare lo schema necessario.
Quando si pianifica di realizzare una torcia portatile con LED, è imperativo pensare alla sua alimentazione. Puoi realizzare una lampada del genere utilizzando le batterie (due o una).
Diamo un'occhiata a diverse opzioni su come realizzare una torcia portatile a diodi.

Circuito con LED superluminoso DFL-OSPW5111Р

Questo circuito sarà alimentato da due batterie, anziché una. Lo schema di montaggio per questa tipologia di apparecchio di illuminazione è il seguente:

Schema di montaggio della torcia

Questo circuito presuppone che la lampada sia alimentata da batterie AA. In questo caso, come sorgente luminosa verrà preso il LED ultraluminoso DFL-OSPW5111P con un tipo di bagliore bianco, con una luminosità di 30 Cd e un consumo di corrente di 80 mA.
Per realizzare la tua mini-torcia con LED alimentati a batteria, devi fare scorta dei seguenti materiali:

• due batterie. Sarà sufficiente un normale “tablet”, ma si possono utilizzare anche altri tipi di batterie;
• “tasca” per l'alimentatore;

Nota! La scelta migliore sarebbe una “tasca” per batteria realizzata su una vecchia scheda madre.

• diodo super luminoso;

Diodo super luminoso per torcia

• un pulsante che accenderà una lampada fatta in casa;
• colla.

Gli strumenti di cui avrai bisogno in questa situazione sono:

• pistola a colla;
• saldatore e saldatore.

Una volta raccolti tutti i materiali e gli strumenti, puoi iniziare a lavorare:

• Innanzitutto, rimuovi la tasca della batteria dalla vecchia scheda madre. Per questo abbiamo bisogno di un saldatore;

Nota! La saldatura della parte deve essere eseguita con molta attenzione per non danneggiare i contatti della tasca durante il processo.

• il pulsante per accendere la torcia va saldato al polo positivo della tasca. Solo dopo verrà saldata la gamba del LED;
• la seconda gamba del diodo deve essere saldata al polo negativo;
• il risultato è un semplice circuito elettrico. Si chiuderà quando si preme il pulsante, il che farà illuminare la sorgente luminosa;
• Dopo aver assemblato il circuito, installare la batteria e verificarne la funzionalità.

Lanterna pronta

Se il circuito è stato assemblato correttamente, quando si preme il pulsante il LED si accenderà. Dopo il controllo, per aumentare la robustezza del circuito, le saldature elettriche dei contatti possono essere riempite con colla a caldo. Dopodiché, posizioniamo le catene nella custodia (puoi usarla da una vecchia torcia) e usiamola per la tua salute.
Il vantaggio di questo metodo di assemblaggio sono le dimensioni ridotte della lampada, che può stare facilmente in tasca.

Seconda opzione di assemblaggio

Un altro modo per realizzare una torcia a LED fatta in casa è utilizzare una vecchia lampada la cui lampadina è bruciata. In questo caso puoi anche alimentare il dispositivo con una batteria. Qui per il montaggio verrà utilizzato il seguente schema:

Schema per assemblare una torcia

L'assemblaggio secondo questo schema procede come segue:

• Prendiamo un anello di ferrite (può essere rimosso da una lampada fluorescente) e avvolgiamo attorno ad esso 10 giri di filo. Il filo dovrebbe avere una sezione trasversale di 0,5-0,3 mm;
• dopo aver avvolto 10 spire, facciamo un tap o loop e avvolgiamo nuovamente 10 spire;

Anello in ferrite avvolto

• Successivamente, secondo lo schema, colleghiamo un trasformatore, un LED, una batteria (sarà sufficiente una batteria a dito) e un transistor KT315. Puoi anche aggiungere un condensatore per aumentare la luminosità.

Circuito assemblato

Se il diodo non si accende, è necessario cambiare la polarità della batteria. Se il problema persiste, il problema non riguardava la batteria ed è necessario verificare la corretta connessione del transistor e della sorgente luminosa. Ora integriamo il nostro diagramma con i dettagli rimanenti. Il diagramma ora dovrebbe assomigliare a questo:

Schema con aggiunte

Quando il condensatore C1 e il diodo VD1 sono inclusi nel circuito, il diodo inizierà a brillare molto più luminoso.

Visualizzazione del diagramma con aggiunte

Ora non resta che scegliere un resistore. È meglio installare un resistore variabile da 1,5 kOhm. Successivamente, è necessario trovare il punto in cui il LED brillerà più luminoso. Successivamente, l'assemblaggio di una torcia con una batteria prevede i seguenti passaggi:

• Adesso smontiamo la vecchia lampada;
• Ritagliamo un cerchio da una stretta fibra di vetro unilaterale che dovrebbe corrispondere al diametro del tubo dell'apparecchio di illuminazione;

Nota! Vale la pena selezionare tutte le parti del circuito elettrico in modo che corrispondano al diametro appropriato del tubo.

Parti della giusta dimensione

• Successivamente segniamo il tabellone. Successivamente, tagliamo la pellicola con un coltello e stagnamo la tavola. Per fare ciò, il saldatore deve avere una punta speciale. Puoi farlo da solo avvolgendo un filo largo 1-1,5 mm sull'estremità dello strumento. L'estremità del filo deve essere affilata e stagnata. Dovrebbe assomigliare a qualcosa di simile a questo;

Punta del saldatore preparata

• Saldare le parti sulla scheda preparata. Dovrebbe sembrare come questo:

Tavola finita

• Successivamente, colleghiamo la scheda saldata al circuito originale e ne controlliamo la funzionalità.

Verifica della funzionalità del circuito

Dopo il controllo, è necessario saldare bene tutte le parti. È particolarmente importante saldare correttamente il LED. Vale anche la pena prestare attenzione ai contatti che vanno a una batteria. Il risultato dovrebbe essere il seguente:

Scheda con LED saldato

Adesso non resta che inserire il tutto nella torcia. Successivamente i bordi della tavola possono essere verniciati.

Torcia LED già pronta

Questa torcia può essere alimentata anche da una batteria scarica.

Varietà di schemi di assemblaggio

Per assemblare una torcia a LED con le tue mani, puoi utilizzare un'ampia varietà di circuiti e opzioni di assemblaggio. Scegliendo il circuito giusto, puoi persino realizzare un apparecchio di illuminazione lampeggiante. In una situazione del genere, è necessario utilizzare uno speciale LED lampeggiante. Tali circuiti solitamente includono transistor e diversi diodi collegati a varie fonti di alimentazione, comprese le batterie.
Esistono opzioni per assemblare una lampada a diodi portatile, quando puoi fare a meno delle batterie. Ad esempio, in una situazione del genere è possibile utilizzare il seguente schema:

Ormai le strisce LED vengono utilizzate ovunque e talvolta ci si ritrova con pezzi di tali strisce o strisce con LED che si sono bruciati in alcuni punti. Ma ci sono molti LED interi e funzionanti, ed è un peccato buttare via cose così buone, voglio usarle da qualche parte. Ci sono anche varie celle della batteria. In particolare, esamineremo gli elementi di una batteria Ni-Cd (nichel-cadmio) “morta”. Da tutta questa spazzatura puoi costruire una buona torcia fatta in casa, molto probabilmente migliore di quella di fabbrica.

Striscia LED, come controllare

Di norma, le strisce LED sono progettate per una tensione di 12 volt e sono costituite da numerosi segmenti indipendenti collegati in parallelo per formare una striscia. Ciò significa che se qualsiasi elemento si guasta, solo l'elemento corrispondente perde funzionalità, i restanti segmenti della striscia LED continuano a funzionare.

In realtà è sufficiente applicare una tensione di alimentazione di 12 volt agli appositi punti di contatto che si trovano su ciascun pezzo di nastro. Allo stesso tempo, la tensione verrà fornita a tutti i segmenti del nastro e diventerà chiaro dove si trovano le aree non funzionanti.

Ogni segmento è composto da 3 LED e un resistore limitatore di corrente collegati in serie. Se dividiamo 12 volt per 3 (il numero di LED), otteniamo 4 volt per LED. Questa è la tensione di alimentazione di un LED: 4 volt. Vorrei sottolineare che, poiché l'intero circuito è limitato da un resistore, per il diodo è sufficiente una tensione di 3,5 volt. Conoscendo questa tensione, possiamo testare direttamente individualmente qualsiasi LED sulla striscia. Questo può essere fatto toccando i terminali del LED con sonde collegate ad un alimentatore con una tensione di 3,5 volt.

A tal fine è possibile utilizzare un laboratorio, un alimentatore regolato o un caricabatterie per cellulare. Non è consigliabile collegare il caricabatterie direttamente al LED, perché la sua tensione è di circa 5 volt e teoricamente il LED potrebbe bruciarsi a causa della corrente elevata. Per evitare che ciò accada, è necessario collegare il caricabatterie tramite una resistenza da 100 Ohm, questo limiterà la corrente.

Mi sono realizzato un dispositivo così semplice: ricaricare da un telefono cellulare con coccodrilli invece che da una presa. Molto comodo per accendere i cellulari senza batteria, ricaricare le batterie invece della “rana”, e così via. È utile anche per controllare i LED.

Per un LED è importante la polarità della tensione: se confondi il più con il meno il diodo non si accenderà. Questo non è un problema; la polarità di ciascun LED è solitamente indicata sul nastro; in caso contrario, è necessario provare in entrambi i modi. Il diodo non si deteriorerà a causa di vantaggi o svantaggi mescolati.

Lampada a LED

Per una torcia è necessario realizzare un'unità emittente luce, una lampada. Infatti è necessario smontare i led dalla strip e raggrupparli secondo il proprio gusto e colore, secondo quantità, luminosità e tensione di alimentazione.

Per rimuoverlo dal nastro ho utilizzato un taglierino, tagliando con cura i LED direttamente con pezzi di fili conduttori del nastro. Ho provato a saldarlo, ma in qualche modo non sono riuscito a farlo bene. Dopo aver raccolto circa 30-40 pezzi, mi sono fermato: ce n'erano più che sufficienti per una torcia e altri lavori manuali.

I LED dovrebbero essere collegati secondo una semplice regola: 4 volt per 1 o più diodi paralleli. Cioè, se l'assieme verrà alimentato da una fonte non superiore a 5 volt, non importa quanti LED ci siano, dovranno essere saldati in parallelo. Se prevedi di alimentare il gruppo da 12 volt, devi raggruppare 3 segmenti consecutivi con lo stesso numero di diodi in ciascuno. Ecco un esempio di assemblaggio in cui ho saldato 24 LED, dividendoli in 3 sezioni consecutive da 8 pezzi. È progettato per 12 volt.

Ciascuna delle tre sezioni di questo elemento è progettata per una tensione di circa 4 volt. Le sezioni sono collegate in serie, quindi l'intero assieme è alimentato a 12 volt.

Qualcuno scrive che i LED non dovrebbero essere collegati in parallelo senza un resistore limitatore individuale. Forse è corretto, ma non mi concentro su queste sciocchezze. Per una lunga durata, a mio avviso, è più importante selezionare un resistore limitatore di corrente per l'intero elemento e dovrebbe essere selezionato non misurando la corrente, ma sentendo i LED di funzionamento per il riscaldamento. Ma ne parleremo più avanti.

Ho deciso di realizzare una torcia alimentata da 3 celle al nichel-cadmio da una batteria di cacciavite usata. La tensione di ciascun elemento è di 1,2 volt, quindi 3 elementi collegati in serie danno 3,6 volt. Ci concentreremo su questa tensione.

Collegando 3 celle della batteria a 8 diodi paralleli, ho misurato la corrente: circa 180 milliampere. Si è deciso di realizzare un elemento che emette luce da 8 LED, che si adatterà bene al riflettore di un faretto alogeno.

Come base, ho preso un pezzo di pellicola in fibra di vetro di circa 1 cmX1 cm, su cui si adatteranno 8 LED su due file. Ho tagliato 2 strisce di separazione nella pellicola: il contatto centrale sarà “-”, i due estremi saranno “+”.

Per saldare pezzi così piccoli il mio saldatore da 15 watt è troppo, o meglio la punta è troppo grande. Puoi creare una punta per saldare componenti SMD da un pezzo di filo elettrico da 2,5 mm. Per garantire che la nuova punta rimanga nel foro grande del riscaldatore, puoi piegare il filo a metà o aggiungere altri pezzi di filo nel foro grande.

La base è stagnata con lega per saldatura e colofonia e i LED sono saldati rispettando la polarità. I catodi (“-”) sono saldati alla striscia centrale e gli anodi (“+”) sono saldati alle strisce esterne. I fili di collegamento sono saldati, le strisce esterne sono collegate con un ponticello.

È necessario controllare la struttura saldata collegandola a una fonte da 3,5-4 volt o tramite un resistore al caricabatterie del telefono. Non dimenticare la polarità di commutazione. Non resta che inventare un riflettore per la torcia, ho preso un riflettore da una lampada alogena. L'elemento luminoso deve essere fissato saldamente nel riflettore, ad esempio con colla.

Purtroppo la foto non riesce a rendere la luminosità del bagliore della struttura assemblata, ma lo dirò da solo: l'abbagliamento non è affatto male!

Batteria

Per alimentare la torcia, ho deciso di utilizzare le celle di una batteria di cacciavite “morta”. Ho estratto tutti i 10 elementi dalla custodia. Il cacciavite ha funzionato con questa batteria per 5-10 minuti ed è morto, secondo la mia versione, gli elementi di questa batteria potrebbero essere adatti per il funzionamento della torcia. Dopotutto, una torcia elettrica richiede correnti molto inferiori rispetto a un cacciavite.

Ho sganciato immediatamente tre elementi dalla connessione comune, produrranno solo una tensione di 3,6 volt.

Ho misurato la tensione su ciascun elemento separatamente: tutti erano circa 1,1 V, solo uno mostrava 0. Apparentemente si tratta di un barattolo difettoso, è nella spazzatura. Il resto servirà comunque. Per il mio assemblaggio LED saranno sufficienti tre lattine.

Dopo aver esplorato Internet, ho scoperto informazioni importanti sulle batterie al nichel-cadmio: la tensione nominale di ciascun elemento è di 1,2 volt, la batteria deve essere caricata a una tensione di 1,4 volt (tensione della batteria senza carico), scarica non dovrebbe essere inferiore superiore a 0,9 volt - se più elementi sono impilati in serie, non inferiore a 1 volt per elemento. Puoi caricare con una corrente pari a un decimo della capacità (nel mio caso 1,2 A/h = 0,12 A), ma in realtà può essere superiore (l'avvitatore si carica non più di un'ora, il che significa che la corrente di carica è a almeno 1,2 A). Per l'allenamento/recupero è utile scaricare la batteria a 1 V con un certo carico e ricaricarla più volte. Allo stesso tempo, stimare il tempo di funzionamento approssimativo della torcia.

Quindi, per tre elementi collegati in serie, i parametri sono i seguenti: tensione di carica 1,4X3 = 4,2 volt, tensione nominale 1,2X3 = 3,6 volt, corrente di carica: cosa darà un caricabatterie mobile con uno stabilizzatore realizzato da me.

L'unico punto poco chiaro è come misurare la tensione minima sulle batterie scariche. Prima di collegare la mia lampada, la tensione sui tre elementi era di 3,5 volt, quando collegata era di 2,8 volt, la tensione si ripristinava rapidamente quando veniva scollegata nuovamente a 3,5 volt. Ho deciso questo: con un carico la tensione non deve scendere sotto i 2,7 volt (0,9 V per elemento), senza carico è auspicabile che sia 3 volt (1 V per elemento). Tuttavia, ci vorrà molto tempo per scaricarsi; più a lungo si scarica, più stabile sarà la tensione e smetterà di diminuire rapidamente quando i LED sono accesi!

Ho scaricato le batterie già scariche per diverse ore, a volte spegnendo la lampada per qualche minuto. Il risultato è stato 2,71 V con la lampada collegata e 3,45 V senza carico; non ho osato scaricare ulteriormente. Noto che i led continuavano a brillare, anche se debolmente.

Caricabatterie per batterie al nichel-cadmio

Ora devi costruire un caricabatterie per la torcia. Il requisito principale è che la tensione di uscita non superi 4,2 V.

Se si prevede di alimentare il caricabatterie da qualsiasi fonte superiore a 6 volt, è rilevante un semplice circuito basato su KR142EN12A; questo è un microcircuito molto comune per l'alimentazione regolata e stabilizzata. Analogo straniero di LM317. Ecco uno schema del caricabatterie su questo chip:

Ma questo schema non rientrava nella mia idea: versatilità e massima comodità di ricarica. Dopotutto, per questo dispositivo dovrai realizzare un trasformatore con un raddrizzatore o utilizzare un alimentatore già pronto. Ho deciso di rendere possibile la ricarica delle batterie dal caricabatterie del cellulare e dalla porta USB del computer. Per implementarlo, avrai bisogno di un circuito più complicato:

Il transistor ad effetto di campo per questo circuito può essere preso da una scheda madre difettosa e da altre periferiche del computer; l'ho tagliato da una vecchia scheda video. Ci sono molti di questi transistor sulla scheda madre vicino al processore e non solo. Per essere sicuri della vostra scelta dovete inserire nella ricerca il numero del transistor e accertarvi dai datasheet che sia ad effetto di campo con canale N.

Come diodo zener ho utilizzato il microcircuito TL431, che si trova in quasi tutti i caricatori di telefoni cellulari o altri alimentatori a commutazione. I pin di questo microcircuito devono essere collegati come in figura:

Ho assemblato il circuito su un pezzo di PCB e ho fornito una presa USB per il collegamento. Oltre al circuito, ho saldato un LED vicino alla presa per indicare la ricarica (la tensione viene fornita alla porta USB).

Alcune spiegazioni sul diagramma Poiché il circuito di carica sarà sempre collegato alla batteria, il diodo VD2 è necessario affinché la batteria non si scarichi attraverso gli elementi stabilizzatori. Selezionando R4 è necessario raggiungere una tensione di 4,4 V al punto di misura specificato, è necessario misurarla con batteria scollegata, 0,2 Volt è la riserva per il prelievo. E in generale, 4,4 V non supera la tensione consigliata per tre celle della batteria.

Il circuito del caricabatterie può essere notevolmente semplificato, ma dovrai caricare solo da una fonte di 5 V (la porta USB del computer soddisfa questo requisito); se il caricabatterie del telefono produce una tensione maggiore, non può essere utilizzato. Secondo uno schema semplificato, in teoria le batterie possono essere ricaricate, in pratica è così che vengono caricate le batterie in molti prodotti di fabbrica.

Limitazione di corrente dei LED

Per evitare il surriscaldamento dei LED e allo stesso tempo ridurre il consumo di corrente della batteria, è necessario selezionare un resistore limitatore di corrente. L'ho selezionato senza strumenti, valutando il riscaldamento al tatto e controllando a occhio la luminosità del bagliore. La selezione deve essere effettuata a batteria carica; occorre trovare il valore ottimale tra riscaldamento e luminosità. Ho una resistenza da 5,1 Ohm.

Ore lavorative

Ho eseguito diverse cariche e scariche e ho ottenuto i seguenti risultati: tempo di ricarica - 7-8 ore, con la lampada sempre accesa, la batteria si scarica a 2,7 V in circa 5 ore. Tuttavia, quando viene spenta per qualche minuto, la batteria recupera un po' la carica e può funzionare per un'altra mezz'ora, e così via più volte. Ciò significa che la torcia funzionerà a lungo se la luce non è sempre accesa, ma in pratica è così. Anche se lo usi praticamente senza spegnerlo, dovrebbe bastare per un paio di notti.

Naturalmente era previsto un tempo di funzionamento più lungo senza interruzioni, ma non dimenticare che le batterie sono state prelevate da una batteria di cacciavite “scarica”.

Custodia per torcia

Il dispositivo risultante deve essere posizionato da qualche parte, per creare una sorta di custodia conveniente.

Volevo inserire le batterie con una torcia a LED in un tubo dell'acqua in polipropilene, ma le lattine non entravano nemmeno in un tubo da 32 mm, perché il diametro interno del tubo è molto più piccolo. Alla fine ho optato per giunti per polipropilene da 32 mm. Ho preso 4 giunti e 1 spina e li ho incollati insieme con la colla.

Incollando tutto in un'unica struttura, abbiamo ottenuto una lanterna molto massiccia, di circa 4 cm di diametro, se utilizzi qualsiasi altro tubo puoi ridurre notevolmente le dimensioni della lanterna.

Dopo aver avvolto il tutto con del nastro isolante per un aspetto migliore, abbiamo ottenuto questa lanterna:

Epilogo

In conclusione, vorrei spendere alcune parole sulla revisione risultante. Non tutte le porte USB del computer possono caricare questa torcia, tutto dipende dalla sua capacità di carico, 0,5 A dovrebbero essere sufficienti. Per fare un confronto, i telefoni cellulari potrebbero mostrare la carica quando sono collegati ad alcuni computer, ma in realtà non c'è carica. In altre parole, se il computer carica il telefono, si caricherà anche la torcia.

Il circuito a transistor ad effetto di campo può essere utilizzato per caricare 1 o 2 celle della batteria tramite USB, è sufficiente regolare la tensione di conseguenza.

Per la sicurezza e la capacità di continuare le attività attive al buio, una persona ha bisogno dell'illuminazione artificiale. I primitivi respingevano l'oscurità dando fuoco ai rami degli alberi, poi inventarono una torcia e una stufa a cherosene. E solo dopo l'invenzione del prototipo di una batteria moderna da parte dell'inventore francese Georges Leclanche nel 1866, e della lampada a incandescenza nel 1879 da parte di Thomson Edison, David Mizell ebbe l'opportunità di brevettare la prima torcia elettrica nel 1896.

Da allora, nulla è cambiato nel circuito elettrico dei nuovi campioni di torce elettriche, fino a quando nel 1923, lo scienziato russo Oleg Vladimirovich Losev scoprì una connessione tra la luminescenza nel carburo di silicio e la giunzione p-n, e nel 1990 gli scienziati riuscirono a creare un LED con maggiore luminosità efficienza, consentendo loro di sostituire una lampadina a incandescenza L'uso dei LED al posto delle lampade a incandescenza, grazie al basso consumo energetico dei LED, ha permesso di aumentare ripetutamente il tempo di funzionamento delle torce con la stessa capacità di batterie e accumulatori, aumentare l'affidabilità delle torce e rimuovere praticamente tutte le restrizioni su l'area del loro utilizzo.

La torcia a LED ricaricabile che vedi nella fotografia è venuta da me per la riparazione lamentandomi che la torcia cinese Lentel GL01 che ho comprato l'altro giorno per $ 3 non si accende, anche se l'indicatore di carica della batteria è acceso.

L'ispezione esterna della lanterna ha fatto un'impressione positiva. Fusione di alta qualità della custodia, comoda maniglia e interruttore. Le aste di connessione per il collegamento alla rete domestica per caricare la batteria sono retrattili, eliminando la necessità di riporre il cavo di alimentazione.

Attenzione! Quando si smonta e si ripara la torcia, se è connessa alla rete, è necessario prestare attenzione. Il contatto con parti del corpo non protette e fili e parti non isolati può provocare scosse elettriche.

Come smontare la torcia ricaricabile Lentel GL01 LED

Sebbene la torcia fosse soggetta a riparazione in garanzia, ricordando le mie esperienze durante la riparazione in garanzia di un bollitore elettrico difettoso (il bollitore era costoso e l'elemento riscaldante al suo interno si è bruciato, quindi non è stato possibile ripararlo con le mie mani), ho ho deciso di fare la riparazione da solo.

È stato facile smontare la lanterna. È sufficiente ruotare di un piccolo angolo in senso antiorario l'anello che fissa il vetro protettivo ed estrarlo, quindi svitare diverse viti. Si è scoperto che l'anello è fissato al corpo mediante una connessione a baionetta.

Dopo aver rimosso una delle metà del corpo della torcia, è apparso l'accesso a tutti i suoi componenti. A sinistra nella foto puoi vedere un circuito stampato con LED, al quale è fissato un riflettore (riflettore di luce) tramite tre viti. Al centro c'è una batteria nera con parametri sconosciuti, c'è solo un segno della polarità dei terminali. A destra della batteria è presente un circuito stampato per il caricabatterie e l'indicazione. Sulla destra c'è una presa di corrente con aste retrattili.

Dopo un esame più attento dei LED, si è scoperto che sulle superfici di emissione dei cristalli di tutti i LED erano presenti punti o punti neri. È diventato chiaro anche senza controllare i LED con un multimetro che la torcia non si accendeva a causa del loro esaurimento.

Erano inoltre presenti zone annerite sui cristalli di due LED installati come retroilluminazione sul pannello indicatore di carica della batteria. Nelle lampade e strisce LED, solitamente un LED si guasta e, agendo come un fusibile, protegge gli altri dalla bruciatura. E tutti e nove i LED della torcia si sono guastati contemporaneamente. La tensione sulla batteria non può aumentare fino a un valore tale da danneggiare i LED. Per scoprirne il motivo ho dovuto disegnare uno schema elettrico.

Trovare la causa del guasto della torcia

Il circuito elettrico della torcia è composto da due parti funzionalmente complete. La parte del circuito situata a sinistra dell'interruttore SA1 funge da caricabatterie. E la parte del circuito mostrata a destra dell'interruttore fornisce la luce.

Il caricabatterie funziona come segue. La tensione della rete domestica a 220 V viene fornita al condensatore limitatore di corrente C1, quindi al raddrizzatore a ponte assemblato sui diodi VD1-VD4. Dal raddrizzatore, la tensione viene fornita ai terminali della batteria. Il resistore R1 serve a scaricare il condensatore dopo aver rimosso la spina della torcia dalla rete. Ciò impedisce la scossa elettrica dovuta alla scarica del condensatore nel caso in cui la mano tocchi accidentalmente due poli della spina contemporaneamente.

Il LED HL1, collegato in serie con il resistore limitatore di corrente R2 nella direzione opposta al diodo in alto a destra del ponte, a quanto pare si accende sempre quando la spina viene inserita nella rete, anche se la batteria è difettosa o scollegata dal circuito.

Il commutatore della modalità operativa SA1 viene utilizzato per collegare gruppi separati di LED alla batteria. Come puoi vedere dallo schema, risulta che se la torcia è collegata alla rete per la ricarica e l'interruttore a scorrimento è in posizione 3 o 4, anche la tensione dal caricabatteria va ai LED.

Se una persona accende la torcia e scopre che non funziona e, non sapendo che l'interruttore a scorrimento deve essere impostato sulla posizione "off", di cui non si dice nulla nelle istruzioni per l'uso della torcia, collega la torcia alla rete per la ricarica, quindi a spese. Se si verifica un picco di tensione all'uscita del caricabatterie, i LED riceveranno una tensione significativamente superiore a quella calcolata. Una corrente superiore a quella consentita fluirà attraverso i LED e questi si bruceranno. Quando una batteria ad acido invecchia a causa della solfatazione delle piastre di piombo, la tensione di carica della batteria aumenta, il che porta anche alla bruciatura dei LED.

Un'altra soluzione circuitale che mi ha sorpreso è stata il collegamento in parallelo di sette LED, cosa inaccettabile in quanto le caratteristiche corrente-tensione anche di LED dello stesso tipo sono diverse e quindi anche la corrente che passa nei LED non sarà la stessa. Per questo motivo, quando si sceglie il valore del resistore R4 in base alla corrente massima consentita che scorre attraverso i LED, uno di essi potrebbe sovraccaricarsi e guastarsi, e ciò porterà a una sovracorrente dei LED collegati in parallelo e si bruceranno.

Rielaborazione (ammodernamento) del circuito elettrico della torcia

È diventato evidente che il guasto della torcia era dovuto a errori commessi dagli sviluppatori del suo schema elettrico. Per riparare la torcia ed evitare che si rompa nuovamente è necessario rifarla, sostituendo i led e apportando piccole modifiche al circuito elettrico.

Affinché l'indicatore di carica della batteria segnali effettivamente che è in carica, il LED HL1 deve essere collegato in serie alla batteria. Per accendere un LED è necessaria una corrente di diversi milliampere e la corrente fornita dal caricabatterie dovrebbe essere di circa 100 mA.

Per garantire queste condizioni è sufficiente scollegare la catena HL1-R2 dal circuito nei punti indicati dalle croci rosse e installare in parallelo ad essa un ulteriore resistore Rd del valore nominale di 47 Ohm e della potenza di almeno 0,5 W . La corrente di carica che scorre attraverso Rd creerà una caduta di tensione di circa 3 V ai suoi capi, che fornirà la corrente necessaria per l'accensione dell'indicatore HL1. Allo stesso tempo, il punto di connessione tra HL1 e Rd deve essere collegato al pin 1 dello switch SA1. In questo modo semplice non sarà possibile fornire tensione dal caricabatterie ai LED EL1-EL10 durante la ricarica della batteria.

Per equalizzare l'entità delle correnti che fluiscono attraverso i LED EL3-EL10, è necessario escludere il resistore R4 dal circuito e collegare in serie a ciascun LED un resistore separato con un valore nominale di 47-56 Ohm.

Schema elettrico dopo la modifica

Piccole modifiche apportate al circuito hanno aumentato il contenuto informativo dell'indicatore di carica di una torcia a LED cinese economica e ne hanno notevolmente aumentato l'affidabilità. Spero che i produttori di torce a LED apportino modifiche ai circuiti elettrici dei loro prodotti dopo aver letto questo articolo.

Dopo la modernizzazione, lo schema elettrico ha assunto la forma come nel disegno sopra. Se è necessario illuminare la torcia per un lungo periodo e non è necessaria un'elevata luminosità del suo bagliore, è inoltre possibile installare un resistore limitatore di corrente R5, grazie al quale il tempo di funzionamento della torcia senza ricarica raddoppierà.

Riparazione torcia a batteria LED

Dopo lo smontaggio, la prima cosa che devi fare è ripristinare la funzionalità della torcia, quindi iniziare ad aggiornarla.

Il controllo dei LED con un multimetro ha confermato che erano difettosi. Pertanto, è stato necessario dissaldare tutti i LED e liberare i fori dalla saldatura per installare nuovi diodi.

A giudicare dall'aspetto, la scheda era dotata di tubi LED della serie HL-508H con un diametro di 5 mm. Erano disponibili LED del tipo HK5H4U di una lampada LED lineare con caratteristiche tecniche simili. Sono tornati utili per riparare la lanterna. Quando si saldano i LED alla scheda, è necessario ricordarsi di rispettare la polarità; l'anodo deve essere collegato al terminale positivo della batteria o della batteria.

Dopo aver sostituito i LED, il PCB è stato collegato al circuito. La luminosità di alcuni LED era leggermente diversa da altri a causa della comune resistenza di limitazione della corrente. Per eliminare questo inconveniente è necessario rimuovere il resistore R4 e sostituirlo con sette resistori, collegati in serie a ciascun LED.

Per selezionare un resistore che garantisca un funzionamento ottimale del LED, è stata misurata la dipendenza della corrente che scorre attraverso il LED dal valore della resistenza collegata in serie ad una tensione di 3,6 V, pari alla tensione della batteria della torcia.

In base alle condizioni di utilizzo della torcia (in caso di interruzioni dell'alimentazione elettrica all'appartamento), non erano richieste elevata luminosità e portata di illuminazione, quindi è stato scelto il resistore con un valore nominale di 56 Ohm. Con un tale resistore di limitazione della corrente, il LED funzionerà in modalità luce e il consumo di energia sarà economico. Se è necessario ottenere la massima luminosità dalla torcia, è necessario utilizzare un resistore, come si può vedere dalla tabella, con un valore nominale di 33 Ohm e creare due modalità di funzionamento della torcia accendendo un'altra corrente comune- resistore limitatore (nello schema R5) con un valore nominale di 5,6 Ohm.

Per collegare una resistenza in serie a ciascun LED è necessario prima preparare il circuito stampato. Per fare ciò, è necessario tagliare su di esso qualsiasi percorso che trasporta corrente, adatto a ciascun LED, e creare cuscinetti di contatto aggiuntivi. I percorsi di corrente sulla scheda sono protetti da uno strato di vernice, che deve essere raschiato via con la lama di un coltello dal rame, come nella fotografia. Quindi stagnare i contatti nudi con la saldatura.

È meglio e più conveniente preparare un circuito stampato per montare resistori e saldarli se la scheda è montata su un riflettore standard. In questo caso, la superficie delle lenti LED non verrà graffiata e sarà più comodo lavorare.

Collegando la scheda diodi dopo la riparazione e la modernizzazione alla batteria della torcia è stato dimostrato che la luminosità di tutti i LED era sufficiente per l'illuminazione e la stessa luminosità.

Prima che avessi il tempo di riparare la lampada precedente, ne è stata riparata una seconda, con lo stesso guasto. Non ho trovato informazioni sul produttore o specifiche tecniche sul corpo della torcia, ma a giudicare dallo stile di fabbricazione e dalla causa del guasto, il produttore è lo stesso, Chinese Lentel.

In base alla data riportata sul corpo della torcia e sulla batteria è stato possibile stabilire che la torcia aveva già quattro anni e, secondo il suo proprietario, la torcia funzionava perfettamente. È evidente che la torcia è durata a lungo grazie al cartello di avvertimento “Non accendere durante la ricarica!” su un coperchio incernierato che copre un vano in cui è nascosta una spina per collegare la torcia alla rete elettrica per caricare la batteria.

In questo modello di torcia i LED sono inseriti nel circuito secondo le regole; in serie ad ognuno di essi è installata una resistenza da 33 Ohm. Il valore del resistore può essere facilmente riconosciuto mediante codifica a colori utilizzando un calcolatore online. Un controllo con un multimetro ha mostrato che tutti i LED erano difettosi e anche i resistori erano rotti.

Un'analisi della causa del guasto dei LED ha mostrato che a causa della solfatazione delle piastre acide della batteria, la sua resistenza interna è aumentata e, di conseguenza, la sua tensione di carica è aumentata più volte. Durante la ricarica, la torcia è stata accesa, la corrente attraverso i LED e i resistori ha superato il limite, causandone il guasto. Ho dovuto sostituire non solo i led, ma anche tutte le resistenze. In base alle condizioni operative della torcia sopra menzionate, sono stati scelti per la sostituzione resistori con un valore nominale di 47 Ohm. Il valore della resistenza per qualsiasi tipo di LED può essere calcolato utilizzando un calcolatore online.

Riprogettazione del circuito di indicazione della modalità di ricarica della batteria

La torcia è stata riparata e puoi iniziare ad apportare modifiche al circuito di indicazione di carica della batteria. Per fare ciò è necessario tagliare la traccia sul circuito stampato del caricabatterie e dell'indicazione in modo tale che la catena HL1-R2 sul lato LED sia scollegata dal circuito.

La batteria AGM al piombo era completamente scarica e il tentativo di caricarla con un caricabatterie standard non ha avuto successo. Ho dovuto caricare la batteria utilizzando un alimentatore stazionario con funzione di limitazione della corrente di carico. Alla batteria è stata applicata una tensione di 30 V, mentre all'inizio consumava solo pochi mA di corrente. Nel tempo, la corrente ha iniziato ad aumentare e dopo alcune ore è aumentata fino a 100 mA. Dopo la ricarica completa, la batteria è stata installata nella torcia.

La ricarica di batterie AGM al piombo-acido profondamente scariche con una tensione maggiore a seguito di una conservazione a lungo termine consente di ripristinarne la funzionalità. Ho testato il metodo sulle batterie AGM più di una dozzina di volte. Le nuove batterie che non vogliono essere caricate dai caricabatterie standard vengono ripristinate quasi alla loro capacità originale quando vengono caricate da una fonte costante con una tensione di 30 V.

La batteria è stata scaricata più volte accendendo la torcia in modalità operativa e caricata utilizzando un caricabatterie standard. La corrente di carica misurata è stata di 123 mA, con una tensione ai terminali della batteria di 6,9 V. Purtroppo la batteria era esaurita ed è stata sufficiente per far funzionare la torcia per 2 ore. Cioè, la capacità della batteria era di circa 0,2 Ah e per il funzionamento a lungo termine della torcia è necessario sostituirla.

La catena HL1-R2 sul circuito stampato è stata posizionata con successo ed è stato necessario tagliare solo un percorso di corrente ad angolo, come nella foto. La larghezza di taglio deve essere di almeno 1 mm. Il calcolo del valore della resistenza e i test pratici hanno dimostrato che per un funzionamento stabile dell'indicatore di carica della batteria è necessaria una resistenza da 47 Ohm con una potenza di almeno 0,5 W.

La foto mostra un circuito stampato con un resistore di limitazione della corrente saldato. Dopo questa modifica l'indicatore di carica della batteria si accende solo se la batteria è effettivamente in carica.

Modernizzazione del cambio della modalità operativa

Per completare la riparazione e l'ammodernamento delle luci, è necessario risaldare i fili ai terminali dell'interruttore.

Nei modelli di torce in riparazione, per l'accensione viene utilizzato un interruttore a scorrimento a quattro posizioni. Il perno centrale nella foto mostrata è generale. Quando la slitta dell'interruttore è nella posizione estrema sinistra, il terminale comune è collegato al terminale sinistro dell'interruttore. Quando si sposta il cursore dell'interruttore dalla posizione di estrema sinistra a una posizione a destra, il suo pin comune è collegato al secondo pin e, con ulteriore movimento del cursore, in sequenza ai pin 4 e 5.

Al terminale comune centrale (vedi foto sopra) è necessario saldare un filo proveniente dal terminale positivo della batteria. Pertanto, sarà possibile collegare la batteria a un caricabatterie o ai LED. Al primo pin è possibile saldare il filo proveniente dalla scheda principale con LED, al secondo è possibile saldare un resistore limitatore di corrente R5 da 5,6 Ohm per poter commutare la torcia in modalità di funzionamento a risparmio energetico. Saldare il conduttore proveniente dal caricabatterie al pin più a destra. Ciò ti impedirà di accendere la torcia mentre la batteria è in carica.

Riparazione e modernizzazione
Faretto LED ricaricabile "Foton PB-0303"

Ho ricevuto un'altra copia di una serie di torce a LED di fabbricazione cinese chiamate faretti a LED Photon PB-0303 per la riparazione. La torcia non ha risposto quando è stato premuto il pulsante di accensione; il tentativo di caricare la batteria della torcia utilizzando un caricabatterie non ha avuto successo.

La torcia è potente, costosa, costa circa $ 20. Secondo il produttore, il flusso luminoso della torcia raggiunge i 200 metri, il corpo è realizzato in plastica ABS resistente agli urti e il kit comprende un caricabatterie separato e una tracolla.

La torcia LED Photon ha una buona manutenibilità. Per accedere al circuito elettrico è sufficiente svitare l'anello in plastica che fissa il vetro protettivo, ruotando l'anello in senso antiorario guardando i LED.

Quando si riparano apparecchi elettrici, la risoluzione dei problemi inizia sempre dalla fonte di alimentazione. Pertanto, il primo passo è stato misurare la tensione ai terminali della batteria ad acido utilizzando un multimetro acceso in modalità. Era 2,3 V, invece dei 4,4 V richiesti. La batteria era completamente scarica.

Quando si collega il caricabatterie, la tensione ai terminali della batteria non è cambiata, è diventato evidente che il caricabatterie non funzionava. La torcia è stata utilizzata fino a quando la batteria non è stata completamente scarica, quindi non è stata utilizzata per un lungo periodo, il che ha portato a uno scaricamento profondo della batteria.

Resta da verificare la funzionalità dei LED e di altri elementi. Per fare ciò, è stato rimosso il riflettore, per il quale sono state svitate sei viti. Sul circuito stampato c'erano solo tre LED, un chip (chip) a forma di goccia, un transistor e un diodo.

Cinque fili andavano dalla scheda e dalla batteria alla maniglia. Per comprendere la loro connessione è stato necessario smontarlo. Per fare ciò, utilizzare un cacciavite Phillips per svitare le due viti all'interno della torcia, che si trovavano accanto al foro in cui passavano i fili.

Per staccare l'impugnatura della torcia dal suo corpo è necessario allontanarla dalle viti di montaggio. Questo deve essere fatto con attenzione per non strappare i fili dalla scheda.

Come si è scoperto, nella penna non c'erano elementi radioelettronici. Due fili bianchi sono stati saldati ai terminali del pulsante di accensione/spegnimento della torcia, ed il resto al connettore per il collegamento del caricabatterie. Un filo rosso è stato saldato al pin 1 del connettore (la numerazione è condizionata), l'altra estremità è stata saldata all'ingresso positivo del circuito stampato. Al secondo contatto è stato saldato un conduttore bianco-blu, l'altra estremità del quale è stata saldata al pad negativo del circuito stampato. Al pin 3 è stato saldato un filo verde, la cui seconda estremità è stata saldata al terminale negativo della batteria.

Schema del circuito elettrico

Dopo aver affrontato i fili nascosti nella maniglia, puoi disegnare uno schema elettrico della torcia Photon.

Dal terminale negativo della batteria GB1 viene fornita tensione al pin 3 del connettore X1 e poi dal suo pin 2 attraverso un conduttore bianco-blu viene fornita al circuito stampato.

Il connettore X1 è progettato in modo tale che quando la spina del caricabatterie non è inserita in esso, i pin 2 e 3 sono collegati tra loro. Quando la spina è inserita, i pin 2 e 3 sono scollegati. Ciò garantisce la disconnessione automatica della parte elettronica del circuito dal caricabatterie, eliminando la possibilità di accendere accidentalmente la torcia durante la ricarica della batteria.

Dal terminale positivo della batteria GB1 viene fornita tensione a D1 (microcircuito-chip) e all'emettitore di un transistor bipolare tipo S8550. Il CHIP svolge solo la funzione di trigger, consentendo a un pulsante di accendere o spegnere la luce dei LED EL (⌀8 mm, colore della luce - bianco, potenza 0,5 W, consumo di corrente 100 mA, caduta di tensione 3 V.). Quando si preme per la prima volta il pulsante S1 dal chip D1, viene applicata una tensione positiva alla base del transistor Q1, si apre e la tensione di alimentazione viene fornita ai LED EL1-EL3, la torcia si accende. Premendo nuovamente il pulsante S1, il transistor si chiude e la torcia si spegne.

Da un punto di vista tecnico, una tale soluzione circuitale è analfabeta, poiché aumenta il costo della torcia, ne riduce l'affidabilità e inoltre, a causa della caduta di tensione alla giunzione del transistor Q1, fino al 20% della batteria la capacità è persa. Tale soluzione circuitale è giustificata se è possibile regolare la luminosità del fascio luminoso. In questo modello, al posto del pulsante, è stato sufficiente installare un interruttore meccanico.

È stato sorprendente che nel circuito i LED EL1-EL3 siano collegati in parallelo alla batteria come lampadine a incandescenza, senza elementi limitatori di corrente. Di conseguenza, all'accensione, attraverso i LED passa una corrente, la cui entità è limitata solo dalla resistenza interna della batteria e quando è completamente carica, la corrente può superare il valore consentito per i LED, il che porterà al loro fallimento.

Controllo della funzionalità del circuito elettrico

Per verificare la funzionalità del microcircuito, del transistor e dei LED, una tensione di 4,4 V CC è stata applicata da una fonte di alimentazione esterna con una funzione di limitazione di corrente, mantenendo la polarità, direttamente ai pin di alimentazione del circuito stampato. Il valore limite di corrente è stato fissato a 0,5 A.

Dopo aver premuto il pulsante di accensione, i LED si accendono. Dopo aver premuto nuovamente, uscirono. I LED e il microcircuito con il transistor si sono rivelati riparabili. Resta solo da capire la batteria e il caricabatterie.

Recupero batterie acide

Dato che la batteria ad acido da 1,7 A era completamente scarica e il caricabatterie standard era difettoso, ho deciso di caricarla da una fonte di alimentazione fissa. Collegando la batteria per la ricarica ad un alimentatore con una tensione impostata di 9 V, la corrente di carica era inferiore a 1 mA. La tensione è stata aumentata a 30 V: la corrente è aumentata a 5 mA e dopo un'ora a questa tensione era già 44 mA. Successivamente, la tensione è stata ridotta a 12 V, la corrente è scesa a 7 mA. Dopo 12 ore di ricarica della batteria con una tensione di 12 V, la corrente è salita a 100 mA e la batteria è stata caricata con questa corrente per 15 ore.

La temperatura della custodia della batteria rientrava nei limiti normali, il che indicava che la corrente di carica non veniva utilizzata per generare calore, ma per accumulare energia. Dopo aver caricato la batteria e finalizzato il circuito, di cui parleremo di seguito, sono stati eseguiti i test. La torcia con batteria ripristinata si è illuminata ininterrottamente per 16 ore, dopodiché la luminosità del fascio ha iniziato a diminuire e quindi è stata spenta.

Utilizzando il metodo sopra descritto, ho dovuto ripristinare ripetutamente la funzionalità di batterie ad acido di piccole dimensioni profondamente scariche. Come ha dimostrato la pratica, è possibile ripristinare solo le batterie riparabili che sono state dimenticate per qualche tempo. Le batterie acide che hanno esaurito la loro durata non possono essere ripristinate.

Riparazione del caricabatterie

Misurando il valore della tensione con un multimetro ai contatti del connettore di uscita del caricabatterie ne è stata evidenziata l'assenza.

A giudicare dall'adesivo incollato sul corpo dell'adattatore, si trattava di un alimentatore che emette una tensione continua non stabilizzata di 12 V con una corrente di carico massima di 0,5 A. Nel circuito elettrico non c'erano elementi che limitassero la quantità di corrente di carica, quindi è sorta la domanda: perché nel caricabatterie di qualità hai utilizzato un normale alimentatore?

Quando l'adattatore è stato aperto, è apparso un odore caratteristico di cavi elettrici bruciati, che indicava che l'avvolgimento del trasformatore era bruciato.

Un test di continuità dell'avvolgimento primario del trasformatore ha evidenziato che era rotto. Dopo aver tagliato il primo strato di nastro isolante dell'avvolgimento primario del trasformatore, è stato scoperto un fusibile termico, progettato per una temperatura di esercizio di 130°C. I test hanno dimostrato che sia l'avvolgimento primario che il fusibile termico erano difettosi.

La riparazione dell'adattatore non era economicamente fattibile, poiché era necessario riavvolgere l'avvolgimento primario del trasformatore e installare un nuovo fusibile termico. L'ho sostituito con uno simile che era a portata di mano, con una tensione continua di 9 V. Il cavo flessibile con connettore doveva essere risaldato da un adattatore bruciato.

La foto mostra un disegno del circuito elettrico di un alimentatore bruciato (adattatore) della torcia LED Photon. L'adattatore sostitutivo è stato assemblato secondo lo stesso schema, solo con una tensione di uscita di 9 V. Questa tensione è abbastanza sufficiente per fornire la corrente di carica della batteria richiesta con una tensione di 4,4 V.

Per puro divertimento ho collegato la torcia a un nuovo alimentatore e ho misurato la corrente di carica. Il suo valore era 620 mA, e questo era ad una tensione di 9 V. Ad una tensione di 12 V, la corrente era di circa 900 mA, superando significativamente la capacità di carico dell'adattatore e la corrente di carica della batteria consigliata. Per questo motivo l'avvolgimento primario del trasformatore si è bruciato a causa del surriscaldamento.

Finalizzazione dello schema elettrico
Torcia LED ricaricabile "Photon"

Per eliminare le violazioni del circuito e garantire un funzionamento affidabile e a lungo termine, sono state apportate modifiche al circuito della torcia e il circuito stampato è stato modificato.

La foto mostra lo schema elettrico della torcia LED Photon convertita. Gli ulteriori elementi radio installati sono visualizzati in blu. Il resistore R2 limita la corrente di carica della batteria a 120 mA. Per aumentare la corrente di carica è necessario ridurre il valore del resistore. I resistori R3-R5 limitano ed equalizzano la corrente che scorre attraverso i LED EL1-EL3 quando la torcia è illuminata. Il LED EL4 con un resistore limitatore di corrente R1 collegato in serie è installato per indicare il processo di ricarica della batteria, poiché gli sviluppatori della torcia non se ne sono occupati.

Per installare resistori limitatori di corrente sulla scheda, le tracce stampate sono state tagliate, come mostrato nella foto. Il resistore limitatore di corrente di carica R2 è stato saldato ad un'estremità al cuscinetto di contatto, a cui era stato precedentemente saldato il filo positivo proveniente dal caricabatterie, e il filo saldato è stato saldato al secondo terminale del resistore. Allo stesso pad di contatto è stato saldato un ulteriore filo (giallo nella foto), destinato a collegare l'indicatore di carica della batteria.

Il resistore R1 e l'indicatore LED EL4 sono stati posizionati nell'impugnatura della torcia, accanto al connettore per il collegamento del caricabatterie X1. Il pin dell'anodo del LED è stato saldato al pin 1 del connettore X1 e un resistore di limitazione della corrente R1 è stato saldato al secondo pin, il catodo del LED. Un filo (giallo nella foto) è stato saldato al secondo terminale del resistore, collegandolo al terminale del resistore R2, saldato al circuito stampato. Il resistore R2, per comodità di installazione, potrebbe essere posizionato anche nell'impugnatura della torcia, ma poiché si scalda durante la ricarica, ho deciso di posizionarlo in uno spazio più libero.

Durante la finalizzazione del circuito sono stati utilizzati resistori di tipo MLT con una potenza di 0,25 W, ad eccezione di R2, che è progettato per 0,5 W. Il LED EL4 è adatto a qualsiasi tipo e colore di luce.

Questa foto mostra l'indicatore di carica mentre la batteria è in carica. L'installazione di un indicatore ha permesso non solo di monitorare il processo di ricarica della batteria, ma anche di monitorare la presenza di tensione nella rete, lo stato dell'alimentatore e l'affidabilità della sua connessione.

Come sostituire un CHIP bruciato

Se improvvisamente un CHIP - un microcircuito specializzato non contrassegnato in una torcia LED Photon o uno simile assemblato secondo un circuito simile - si guasta, per ripristinare la funzionalità della torcia può essere sostituito con successo con un interruttore meccanico.

Per fare ciò, è necessario rimuovere il chip D1 dalla scheda e collegare un normale interruttore meccanico al posto dell'interruttore a transistor Q1, come mostrato nello schema elettrico sopra. L'interruttore sul corpo della torcia può essere installato al posto del pulsante S1 o in qualsiasi altro luogo adatto.

Riparazione e alterazione della torcia a LED
14Led Smartbuy Colorado

La torcia LED Smartbuy Colorado ha smesso di accendersi, sebbene siano state installate tre nuove batterie AAA.

Il corpo impermeabile era realizzato in lega di alluminio anodizzato e aveva una lunghezza di 12 cm.La torcia aveva un aspetto elegante ed era facile da usare.

Come verificare l'idoneità delle batterie in una torcia a LED

La riparazione di qualsiasi dispositivo elettrico inizia con il controllo della fonte di alimentazione, pertanto, nonostante nella torcia siano state installate nuove batterie, le riparazioni dovrebbero iniziare con il loro controllo. Nella torcia Smartbuy, le batterie sono installate in un contenitore speciale, nel quale sono collegate in serie tramite ponticelli. Per poter accedere alle batterie della torcia è necessario smontarla ruotando il coperchio posteriore in senso antiorario.

Le batterie devono essere installate nel contenitore, rispettando la polarità su di esso indicata. La polarità è indicata anche sul contenitore, quindi va inserita nel corpo della torcia con il lato su cui è segnato il segno “+”.

Prima di tutto è necessario controllare visivamente tutti i contatti del contenitore. Se sono presenti tracce di ossido su di essi, i contatti devono essere puliti fino a renderli lucidi utilizzando carta vetrata oppure l'ossido deve essere raschiato via con una lama di coltello. Per prevenire la riossidazione dei contatti, è possibile lubrificarli con uno strato sottile di qualsiasi olio per macchine.

Successivamente è necessario verificare l'idoneità delle batterie. Per fare ciò, toccando le sonde di un multimetro acceso in modalità di misurazione della tensione continua, è necessario misurare la tensione ai contatti del contenitore. Si collegano tre batterie in serie e ciascuna di esse deve produrre una tensione di 1,5 V, quindi la tensione ai terminali del contenitore dovrebbe essere di 4,5 V.

Se la tensione è inferiore a quella specificata, è necessario verificare la corretta polarità delle batterie nel contenitore e misurare la tensione di ciascuna di esse singolarmente. Forse solo uno di loro si è seduto.

Se tutto è in ordine con le batterie, allora è necessario inserire il contenitore nel corpo della torcia, rispettando la polarità, avvitare il tappo e verificarne la funzionalità. In questo caso bisogna prestare attenzione alla molla presente nel coperchio, attraverso la quale la tensione di alimentazione viene trasmessa al corpo della torcia e da essa direttamente ai LED. Non dovrebbero esserci tracce di corrosione alla sua estremità.

Come verificare se l'interruttore funziona correttamente

Se le batterie sono buone e i contatti sono puliti, ma i LED non si accendono, è necessario controllare l'interruttore.

La torcia Smartbuy Colorado è dotata di un interruttore a pulsante sigillato con due posizioni fisse, che chiude il filo proveniente dal terminale positivo del contenitore della batteria. Quando si preme il pulsante dell'interruttore per la prima volta, i suoi contatti si chiudono e quando lo si preme nuovamente si aprono.

Poiché la torcia contiene batterie, puoi anche controllare l'interruttore utilizzando un multimetro acceso in modalità voltmetro. Per fare ciò è necessario ruotarlo in senso antiorario, se guardi i LED, svita la sua parte anteriore e mettila da parte. Successivamente, tocca il corpo della torcia con una sonda del multimetro e con la seconda tocca il contatto, che si trova in profondità al centro della parte in plastica mostrata nella foto.

Il voltmetro dovrebbe mostrare una tensione di 4,5 V. Se non c'è tensione, premere il pulsante dell'interruttore. Se funziona correttamente, verrà visualizzata la tensione. Altrimenti, l'interruttore deve essere riparato.

Controllo dello stato dei LED

Se i passaggi di ricerca precedenti non sono riusciti a rilevare un guasto, nella fase successiva è necessario verificare l'affidabilità dei contatti che forniscono la tensione di alimentazione alla scheda con LED, l'affidabilità della loro saldatura e la manutenibilità.

Un circuito stampato con i LED sigillati al suo interno è fissato nella testa della torcia tramite un anello in acciaio caricato a molla, attraverso il quale la tensione di alimentazione dal terminale negativo del contenitore della batteria viene fornita contemporaneamente ai LED lungo il corpo della torcia. La foto mostra l'anello dal lato in cui preme contro il circuito stampato.

L'anello di sicurezza è fissato abbastanza saldamente ed è stato possibile rimuoverlo solo utilizzando il dispositivo mostrato nella foto. Puoi piegare un gancio del genere da una striscia di acciaio con le tue mani.

Dopo aver rimosso l'anello di ritegno, il circuito stampato con i LED, visibile in foto, è stato facilmente rimosso dalla testa della torcia. L'assenza di resistenze limitatrici di corrente ha subito attirato la mia attenzione: tutti i 14 LED erano collegati in parallelo e direttamente alle batterie tramite un interruttore. Collegare i LED direttamente alla batteria è inaccettabile, poiché la quantità di corrente che scorre attraverso i LED è limitata solo dalla resistenza interna delle batterie e può danneggiare i LED. Nella migliore delle ipotesi, ridurrà notevolmente la loro durata.

Poiché tutti i LED della torcia erano collegati in parallelo, non è stato possibile controllarli con un multimetro acceso in modalità di misurazione della resistenza. Pertanto il circuito stampato è stato alimentato con una tensione di alimentazione CC da una fonte esterna di 4,5 V con un limite di corrente di 200 mA. Tutti i LED si accesero. È diventato evidente che il problema con la torcia era lo scarso contatto tra il circuito stampato e l'anello di ritenzione.

Consumo attuale della torcia a LED

Per divertimento, ho misurato il consumo di corrente dei LED delle batterie quando erano accesi senza resistore limitatore di corrente.

La corrente era superiore a 627 mA. La torcia è dotata di LED di tipo HL-508H, la cui corrente operativa non deve superare i 20 mA. 14 LED sono collegati in parallelo, pertanto il consumo di corrente totale non deve superare 280 mA. Pertanto, la corrente che scorre attraverso i LED è più che raddoppiata rispetto alla corrente nominale.

Una modalità così forzata di funzionamento dei LED è inaccettabile, poiché porta al surriscaldamento del cristallo e, di conseguenza, al guasto prematuro dei LED. Un ulteriore svantaggio è che le batterie si scaricano rapidamente. Saranno sufficienti, se non si bruciano prima i led, per non più di un'ora di funzionamento.

Il design della torcia non consentiva di saldare resistori di limitazione della corrente in serie con ciascun LED, quindi abbiamo dovuto installarne uno comune per tutti i LED. Il valore del resistore doveva essere determinato sperimentalmente. Per fare ciò, la torcia è stata alimentata da batterie pantaloni e un amperometro è stato collegato all'intercapedine del filo positivo in serie con una resistenza da 5,1 Ohm. La corrente era di circa 200 mA. Quando si installa una resistenza da 8,2 Ohm, il consumo di corrente è stato di 160 mA, che, come hanno dimostrato i test, è abbastanza sufficiente per una buona illuminazione ad una distanza di almeno 5 metri. Il resistore non si è surriscaldato al tatto, quindi va bene qualsiasi potenza.

Riprogettazione della struttura

Dopo lo studio, è diventato evidente che per un funzionamento affidabile e duraturo della torcia è necessario installare inoltre un resistore limitatore di corrente e duplicare la connessione del circuito stampato con i LED e l'anello di fissaggio con un conduttore aggiuntivo.

Se in precedenza era necessario che il bus negativo del circuito stampato toccasse il corpo della torcia, allora a causa dell'installazione del resistore è stato necessario eliminare il contatto. A tale scopo è stato tagliato un angolo del circuito stampato lungo tutta la sua circonferenza, dal lato dei percorsi di corrente, utilizzando una lima ad ago.

Per evitare che l'anello di serraggio tocchi le piste che trasportano corrente durante il fissaggio del circuito stampato, su di esso sono stati incollati quattro isolanti di gomma spessi circa due millimetri con la colla Moment, come mostrato nella fotografia. Gli isolanti possono essere realizzati con qualsiasi materiale dielettrico, come plastica o cartone spesso.

Il resistore è stato pre-saldato all'anello di serraggio e un pezzo di filo è stato saldato alla pista più esterna del circuito stampato. Un tubo isolante è stato posizionato sopra il conduttore, quindi il filo è stato saldato al secondo terminale del resistore.

Dopo aver semplicemente aggiornato la torcia con le proprie mani, ha iniziato ad accendersi stabilmente e il raggio luminoso ha illuminato bene gli oggetti a una distanza di oltre otto metri. Inoltre, la durata della batteria è più che triplicata e l’affidabilità dei LED è aumentata molte volte.

Un'analisi delle cause di guasto delle luci a LED cinesi riparate ha dimostrato che tutte si sono guastate a causa di circuiti elettrici mal progettati. Resta solo da scoprire se ciò è stato fatto intenzionalmente per risparmiare sui componenti e abbreviare la vita delle torce elettriche (in modo che più persone ne acquistassero di nuove), o come risultato dell'analfabetismo degli sviluppatori. Io propendo per la prima ipotesi.

Riparazione della torcia LED RED 110

È stata riparata una torcia con batteria ad acido incorporata del produttore cinese RED. La torcia aveva due emettitori: uno con un fascio a forma di fascio stretto e uno che emetteva luce diffusa.

La foto mostra l'aspetto della torcia RED 110. La torcia mi è subito piaciuta. Comoda forma del corpo, due modalità operative, un passante per appenderlo al collo, una spina retrattile per il collegamento alla rete per la ricarica. Nella torcia brillava la sezione LED a luce diffusa, ma il fascio stretto no.

Per effettuare la riparazione, abbiamo prima svitato l'anello nero che fissa il riflettore e poi una vite autofilettante nella zona della cerniera. La custodia si separa facilmente in due metà. Tutte le parti sono state fissate con viti autofilettanti e sono state facilmente rimosse.

Il circuito del caricabatterie è stato realizzato secondo lo schema classico. Dalla rete, attraverso un condensatore limitatore di corrente con una capacità di 1 μF, la tensione veniva fornita al ponte raddrizzatore di quattro diodi e quindi ai terminali della batteria. La tensione dalla batteria al LED a fascio stretto veniva fornita tramite un resistore limitatore di corrente da 460 Ohm.

Tutte le parti sono state montate su un circuito stampato a lato singolo. I fili sono stati saldati direttamente ai cuscinetti di contatto. L'aspetto del circuito stampato è mostrato nella fotografia.

10 LED delle luci laterali sono stati collegati in parallelo. La tensione di alimentazione è stata fornita loro tramite un resistore limitatore di corrente comune 3R3 (3,3 Ohm), sebbene secondo le regole sia necessario installare un resistore separato per ciascun LED.

Durante un controllo esterno del LED a fascio stretto non sono stati riscontrati difetti. Quando l'alimentazione veniva fornita tramite l'interruttore della torcia dalla batteria, la tensione era presente sui terminali del LED e si riscaldava. È apparso evidente che il cristallo era rotto e ciò è stato confermato da un test di continuità con un multimetro. La resistenza era di 46 ohm per l'eventuale collegamento delle sonde ai terminali del LED. Il LED era difettoso e doveva essere sostituito.

Per facilità d'uso, i fili sono stati dissaldati dalla scheda LED. Dopo aver liberato i cavi del LED dalla saldatura, si è scoperto che il LED era tenuto saldamente dall'intero piano del retro del circuito stampato. Per separarlo abbiamo dovuto fissare la tavola nelle aste della scrivania. Successivamente, posiziona l'estremità affilata del coltello alla giunzione tra il LED e la scheda e colpisci leggermente il manico del coltello con un martello. Il LED rimbalzò.

Come al solito, non c'erano indicazioni sull'alloggiamento del LED. Pertanto, è stato necessario determinarne i parametri e selezionare un sostituto adeguato. In base alle dimensioni complessive del LED, alla tensione della batteria e alla dimensione della resistenza di limitazione della corrente, è stato stabilito che un LED da 1 W (corrente 350 mA, caduta di tensione 3 V) sarebbe adatto per la sostituzione. Dalla "Tabella di riferimento dei parametri dei LED SMD più diffusi", è stato selezionato per la riparazione un LED bianco LED6000Am1W-A120.

Il circuito stampato su cui è installato il LED è in alluminio e allo stesso tempo serve a sottrarre calore al LED. Pertanto, durante l'installazione, è necessario garantire un buon contatto termico grazie alla perfetta aderenza del piano posteriore del LED al circuito stampato. Per fare ciò, prima di sigillare, sulle aree di contatto delle superfici è stata applicata la pasta termica, che viene utilizzata quando si installa un radiatore sul processore di un computer.

Per garantire una perfetta aderenza del piano LED alla scheda, è necessario prima posizionarlo sul piano e piegare leggermente i cavi verso l'alto in modo che si discostino dal piano di 0,5 mm. Successivamente, stagnare i terminali con saldatura, applicare la pasta termica e installare il LED sulla scheda. Quindi, premilo sulla scheda (è conveniente farlo con un cacciavite con la punta rimossa) e scalda i cavi con un saldatore. Successivamente, rimuovere il cacciavite, premerlo con un coltello sulla piega del cavo sulla scheda e scaldarlo con un saldatore. Dopo che la saldatura si è indurita, rimuovere il coltello. A causa delle proprietà elastiche dei cavi, il LED verrà premuto saldamente sulla scheda.

Quando si installa il LED è necessario rispettare la polarità. È vero, in questo caso, se si commette un errore, sarà possibile scambiare i fili di alimentazione. Il LED è saldato ed è possibile verificarne il funzionamento e misurare la corrente assorbita e la caduta di tensione.

La corrente che scorreva attraverso il LED era di 250 mA, la caduta di tensione era di 3,2 V. Quindi il consumo energetico (è necessario moltiplicare la corrente per la tensione) era di 0,8 W. Era possibile aumentare la corrente operativa del LED diminuendo la resistenza a 460 Ohm, ma non l'ho fatto, poiché la luminosità del bagliore era sufficiente. Ma il LED funzionerà in una modalità più leggera, si scalderà meno e il tempo di funzionamento della torcia con una singola carica aumenterà.

Il controllo del riscaldamento del LED dopo un'ora di funzionamento ha mostrato un'efficace dissipazione del calore. Si è riscaldato fino a una temperatura non superiore a 45°C. Le prove in mare hanno mostrato una portata di illuminazione sufficiente al buio, superiore a 30 metri.

Sostituzione di una batteria al piombo in una torcia a LED

Una batteria ad acido guasta in una torcia a LED può essere sostituita con una batteria ad acido simile o con una batteria AA o AAA agli ioni di litio (Li-ion) o nichel-metallo idruro (Ni-MH).

Le lanterne cinesi in riparazione erano dotate di batterie AGM al piombo di varie dimensioni senza contrassegni con una tensione di 3,6 V. Secondo i calcoli, la capacità di queste batterie varia da 1,2 a 2 A×ora.

In vendita puoi trovare una batteria all'acido simile di un produttore russo per l'UPS Delta DT 401 da 4 V 1 Ah, che ha una tensione di uscita di 4 V con una capacità di 1 Ah, che costa un paio di dollari. Per sostituirlo è sufficiente risaldare i due fili rispettando la polarità.

Dopo diversi anni di funzionamento, la torcia LED Lentel GL01, la cui riparazione è stata descritta all'inizio dell'articolo, mi è stata nuovamente portata per la riparazione. La diagnostica ha mostrato che la batteria ad acido aveva esaurito la sua durata utile.

In sostituzione è stata acquistata una batteria Delta DT 401, ma si è scoperto che le sue dimensioni geometriche erano maggiori di quella difettosa. La batteria della torcia standard aveva dimensioni di 21x30x54 mm ed era più alta di 10 mm. Ho dovuto modificare il corpo della torcia. Pertanto, prima di acquistare una nuova batteria, assicurarsi che si adatti al corpo della torcia.

Il fermo della custodia è stato rimosso e con un seghetto è stata tagliata una parte del circuito stampato a cui erano stati precedentemente saldati un resistore e un LED.

Dopo la modifica, la nuova batteria si è installata bene nel corpo della torcia e ora, spero, durerà per molti anni.

Sostituzione di una batteria al piombo
batterie AA o AAA

Se non è possibile acquistare una batteria Delta DT 401 da 4 V 1 Ah, è possibile sostituirla con successo con tre batterie a penna AA o AAA di tipo AA o AAA qualsiasi, che hanno una tensione di 1,2 V. Per questo è sufficiente collegare tre batterie in serie, rispettando la polarità, utilizzando fili di saldatura. Tuttavia, tale sostituzione non è economicamente fattibile, poiché il costo di tre batterie AA di alta qualità potrebbe superare il costo di acquisto di una nuova torcia a LED.

Ma dov'è la garanzia che non ci siano errori nel circuito elettrico della nuova torcia a LED e che non dovrà nemmeno essere modificato. Pertanto, ritengo che sia consigliabile sostituire la batteria al piombo in una torcia modificata, poiché garantirà un funzionamento affidabile della torcia per molti altri anni. E sarà sempre un piacere utilizzare una torcia che hai riparato e modernizzato tu stesso.

Durante la mia passione per il turismo, ho acquistato una torcia Duracell con una potente lampada al kripton su due grandi batterie D (nella versione sovietica, tipo 373). La luce era ottima, ma scaricava le batterie in 3-4 ore.

Inoltre, il problema si è verificato due volte: le batterie perdevano liquido e l'elettrolito allagava tutto all'interno della torcia. I contatti erano ossidati, coperti di ruggine e, anche dopo aver pulito e installato nuove batterie, la torcia non ispirava più fiducia, tanto meno le batterie. È stato un peccato buttarla via, ma non avere la possibilità di usarla mi ha dato l'idea di convertire la torcia all'ormai di moda batteria al litio e LED. Per sei mesi ho avuto nei contenitori una batteria al litio Sanyo 18650 con una capacità di 2600 mAh e dai miei compagni cinesi ho ordinato questo LED (presumibilmente Cree XML T6 U2) con una tensione operativa di 3-3,6 V, una corrente di 0,3-3 A (sempre con una potenza presumibilmente di 10 W), un flusso luminoso di 1000-1155 lumen, una temperatura di colore di 5500-6500 K e un angolo di dispersione di 170 gradi.

Dato che avevo già esperienza nella conversione delle torce per essere alimentate da batterie al litio (e), ho deciso di fare lo stesso: utilizzare una combinazione ben collaudata: batteria 18650 e controller di carica TP4056. Restava solo un problema da risolvere: quale driver utilizzare per il LED? Non puoi farla franca con un semplice resistore limitatore di corrente: la potenza del LED potrebbe non essere di 10 Watt, come affermano i compagni cinesi, ma comunque. Mentre studiavo materiale sullo "sviluppo di driver per LED ad alta potenza", mi sono imbattuto in un microcircuito AMC7135 molto interessante e, come si è scoperto, utilizzato di frequente. Sulla base di questo microcircuito, i cinesi hanno riempito con successo e a lungo il pianeta con le loro lanterne). Diagramma schematico dell'alimentatore per un LED ad alta potenza basato su AMC7135.

Come puoi vedere, l'alimentazione è consentita nell'intervallo 2,7...6 V, e si tratta di una gamma abbastanza ampia di fonti di alimentazione, comprese le batterie al litio. Il compito del chip è limitare la corrente che scorre attraverso il LED a 350 mA.
Secondo il produttore del chip, il condensatore Co dovrebbe essere utilizzato se:

• la lunghezza del conduttore tra AMC7135 e il LED è superiore a 3 cm;
• la lunghezza del conduttore tra il LED e la fonte di alimentazione è superiore a 10 cm;
• Il LED e il chip non sono installati sulla stessa scheda.

In realtà, i produttori di torce spesso trascurano queste condizioni ed escludono i condensatori dal circuito. Ma come ha dimostrato l'esperimento, è stato vano, di cui parleremo più avanti. Ulteriori vantaggi del circuito integrato di tipo AMC7135 includono la presenza di protezione integrata in caso di interruzione, cortocircuito del LED e un intervallo di temperatura operativa di -4O...85°C. La documentazione dettagliata per il chip AMC7135 può essere trovata qui.

Circuito elettrico della torcia

Un'altra caratteristica importante ed estremamente utile di questo chip è che possono essere installati in parallelo per aumentare la corrente che scorre attraverso il LED. Di conseguenza è nato il seguente schema:

Sulla base di ciò, la corrente che scorre attraverso il LED sarà di 1050 mA, che, a mio avviso, è più che sufficiente per una torcia non tattica, ma di utilità. Quindi ho iniziato a installare tutto in un unico sistema. Utilizzando un Dremel ho rimosso le guide della batteria e le barre di contatto dal corpo della torcia:

Ho anche rimosso la base di montaggio della lampada al cripto con un Dremel e ho formato una piattaforma per il LED

Dato che un potente LED genera molto calore durante il funzionamento, ho deciso di utilizzare un dissipatore di calore rimosso dalla scheda madre per dissiparlo.

Come previsto, il LED, il dissipatore di calore e la parte della testa della torcia con riflettore formeranno un tutt'uno e, una volta avvitati al corpo della torcia, non dovranno aderire a nulla. Per fare questo, ho tagliato i bordi del dissipatore di calore, ho praticato dei fori per i fili e ho incollato il LED al dissipatore di calore con colla a caldo.

Quasi tutti i pescatori, cacciatori o giardinieri dilettanti dovevano spesso affrontare la necessità di spostarsi o svolgere vari lavori al buio. Le torce tascabili compatte non sempre riescono a “fendere l'oscurità” completamente... Presento alla vostra attenzione questo miracolo LED da 100 W che può essere realizzato loro mani.

Per cominciare, ho frugato nei “bidoni della mia terra natale” e ho trovato un radiatore per raffreddare il processore. Idealmente, sarebbe una buona idea montare il LED su un elemento Peltier (per un raffreddamento più efficiente). Poi sono andato al negozio di costruzioni locale e ho acquistato il necessario prodotti fatti in casa dettagli.

Lungo il percorso è sorta la domanda riguardo al futuro alloggiamento della torcia... Non aveva senso "reinventare la ruota", quindi ho deciso di prendere l'alloggiamento già pronto di una vecchia torcia da 6 V

Passo 1:

La prima cosa che devi fare è assemblare la batteria.

Passo 2:

Installiamo il LED e colleghiamo i fili. Il cablaggio è stato installato secondo lo schema mostrato nel video.

Passaggio 3: preparare il corpo della torcia

A causa del fatto che quando funziona una sorgente luminosa ad alta potenza, viene generata una quantità significativa di calore, è necessario tagliare i fori di ventilazione nell'alloggiamento. Li chiuderemo con griglie di ventilazione.

Passaggio 4: prova di funzionamento