Alasan penulisan materi ini adalah artikel yang dibaca di situs www.ixbt.com. "Kontrol termal kipas dalam praktik" (http://www.ixbt.com/cpu/fan-thermal-control.shtml). Artikel ini didasarkan pada masalah pengurangan kebisingan dari kipas di PC. Saya juga tertarik untuk membangun sistem pendingin untuk radiator berbagai perangkat. Dalam hal ini, sirkuit harus memiliki sifat pengaturan sendiri.

Sirkuit termostat dasar

Pada awal semua percobaan, skema dasar termostat versi pertama diulang. Sirkuitnya ternyata cukup efisien dan kipas di dalamnya ternyata sangat rendah kebisingan dan menyala ketika sensor suhu memanas sampai batas tertentu. Namun, ada juga kelemahannya di sini, yaitu, pemanasan yang kuat pada casing komparator kontrol pada LM311 dan aliran udara yang lemah dari kipas. Tidak ada yang cocok untukku. Selain itu, ketika pengontrol suhu dipasang di stasiun radio VHF, itu menyala setiap kali stasiun dialihkan ke transmisi.

Rangkaian pengontrol sedikit diubah dengan menghubungkan ke output komparator pada LM311 tahap penyangga berdasarkan transistor bipolar KT817. Input komparator didorong dengan kapasitor keramik. Logika tegangan yang dibandingkan pada input telah diubah (karena koneksi tahap buffer pada output). Kapasitor C2 dilepas karena menyebabkan penundaan yang lama dalam menghidupkan dan mematikan kipas. Akibatnya, sirkuit mulai merespon lebih cepat terhadap perubahan suhu radiator. Saat dihidupkan, kipas segera memperoleh momentum pada daya maksimum dan memberikan pendinginan yang efektif. Tidak ada lagi keheningan!

Mengubah sirkuit termostat

Perbedaan juga terjadi pada tidak adanya pengaturan kecepatan putaran yang mulus. Bekerja berdasarkan prinsip on - off. Pada tegangan +13.8 V, termostat juga bekerja dengan stabil.

Penjelasan lengkap tentang prinsip operasi rangkaian dapat ditemukan pada diagram di atas. Dalam skema modern, itu tidak berubah.

Dalam versi final, perangkat dirakit pada papan sirkuit cetak satu sisi berdasarkan fiberglass dengan dimensi 45,72 x 29,21 mm. Jika Anda menggunakan pemasangan planar, Anda dapat secara signifikan mengurangi dimensi geometris. Perangkat ini dirancang untuk bekerja dalam sistem pendingin transistor kontrol yang kuat dalam catu daya, transistor keluaran di amplifier daya AF, HF, UHF, termasuk pengenalan sistem pendingin ke radio mobil dari berbagai kelas (jika Anda tahu cara bekerja dengannya besi solder dan tidak takut untuk "masuk ke" perangkat keras yang diimpor). Meskipun setiap peralatan tingkat ini dipanaskan "seperti besi yang bagus." Saya mengalami masalah serupa dengan Alinco DR-130 saya.

Daftar komponen radio bekas

R1 - 3,3 kOhm
R2 - 20 kOhm
R3 - 2 kOhm
R4 - 2 kOhm
R5 - 15 kOhm
R6 - 10 kOhm (pemangkasan)
R7 - 33 kOhm
R8 - 330 kOhm
R9 - 2,2 kOhm
R10 - 5,1 kOhm

C1 - 0,068 mikrofarad
C2 - 1000 pF
C3 - 0,1 mikrofarad
C4 - 0,068 mikrofarad

VD1 - dioda zener dengan Ustab = 7,5 V
VT1 - KT814
VT2 - KT817

DA1 - LM311 (komparator dengan buffer)

Contoh Perakitan Sirkuit

Contoh modernisasi stasiun radio Alinco DR-130

Tampilan atas Tampilan bawah

Sensor termal dipasang langsung pada radiator dari dalam. Pastikan untuk menggunakan pasta termal. Bantalan isolasi listrik tambahan tidak digunakan. Papan cocok dengan bebas di kompartemen utama stasiun radio. Perhatian khusus diberikan pada isolasi listrik papan dari node lain. Sirkuit itu sendiri tidak memerlukan penyesuaian, dengan pengecualian pengaturan ke suhu switching tertentu (penyesuaian dari 40 hingga 80 derajat Celcius). Posisi tengah penggeser pemangkas sesuai dengan suhu ruangan reaksi rangkaian. Belokan ekstrem ke kiri (bila dilihat dari atas) sesuai dengan reaksi sirkuit terhadap pemanasan hingga 80 derajat.

Kami mengontrol pendingin (kontrol termal kipas dalam praktik)

Bagi mereka yang menggunakan komputer setiap hari (dan terutama setiap malam), ide tentang PC Senyap sangat dekat. Banyak publikasi dikhususkan untuk topik ini, tetapi hari ini masalah kebisingan komputer masih jauh dari penyelesaian. Salah satu sumber utama kebisingan di komputer adalah pendingin CPU.

Saat menggunakan alat pendingin perangkat lunak seperti CpuIdle, Waterfall, dan lainnya, atau saat bekerja di sistem operasi Windows NT/2000/XP dan Windows 98SE, suhu prosesor rata-rata dalam mode Idle turun secara signifikan. Namun, kipas pendingin tidak mengetahui hal ini dan terus bekerja dengan kecepatan penuh dengan tingkat kebisingan maksimum. Tentu saja, ada utilitas khusus (SpeedFan, misalnya) yang dapat mengontrol kecepatan kipas. Namun, program tersebut tidak bekerja pada semua motherboard. Tetapi bahkan jika mereka bekerja, dapat dikatakan bahwa itu sangat tidak masuk akal. Jadi, pada tahap boot komputer, bahkan dengan prosesor yang relatif dingin, kipas bekerja dengan kecepatan maksimumnya.

Jalan keluarnya sangat sederhana: untuk mengontrol kecepatan baling-baling kipas, Anda dapat membuat pengontrol analog dengan sensor suhu terpisah yang dipasang pada radiator pendingin. Secara umum, ada banyak solusi sirkuit untuk pengontrol suhu seperti itu. Tetapi dua skema kontrol termal paling sederhana patut mendapat perhatian kita, yang sekarang akan kita tangani.

Keterangan

Jika pendingin tidak memiliki output tachometer (atau output ini tidak digunakan), Anda dapat membangun sirkuit paling sederhana yang berisi jumlah komponen minimum (Gbr. 1).

Beras. 1. Diagram skema termostat versi pertama

Sejak saat "merangkak", regulator yang dirakit sesuai dengan skema seperti itu telah digunakan. Itu dibangun berdasarkan chip komparator LM311 (analog domestik adalah KR554CA3). Terlepas dari kenyataan bahwa komparator digunakan, regulator menyediakan linier daripada regulasi kunci. Sebuah pertanyaan yang masuk akal mungkin muncul: "Bagaimana bisa terjadi bahwa komparator digunakan untuk regulasi linier, dan bukan penguat operasional?". Nah, ada beberapa alasan untuk ini. Pertama, komparator ini memiliki output kolektor terbuka yang relatif kuat, yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan kipas tanpa transistor tambahan. Kedua, karena fakta bahwa tahap input dibangun di atas transistor p-n-p, yang terhubung sesuai dengan rangkaian kolektor umum, bahkan dengan catu daya unipolar, dimungkinkan untuk bekerja dengan tegangan input rendah yang praktis pada potensial ground. Jadi, saat menggunakan dioda sebagai sensor suhu, Anda harus bekerja pada potensi input hanya 0,7 V, yang tidak diizinkan oleh sebagian besar penguat operasional. Ketiga, komparator apa pun dapat ditutupi dengan umpan balik negatif, maka ia akan bekerja dengan cara kerja penguat operasional (omong-omong, ini adalah penyertaan yang digunakan).

Dioda sering digunakan sebagai sensor suhu. Sambungan p-n dioda silikon memiliki koefisien suhu tegangan sekitar -2,3 mV / ° C, dan penurunan tegangan maju sekitar 0,7 V. Sebagian besar dioda memiliki rumahan yang sama sekali tidak cocok untuk dipasang pada unit pendingin. Pada saat yang sama, beberapa transistor secara khusus disesuaikan untuk ini. Salah satunya adalah transistor domestik KT814 dan KT815. Jika transistor seperti itu disekrup ke heatsink, kolektor transistor akan terhubung secara elektrik ke sana. Untuk menghindari masalah, dalam rangkaian di mana transistor ini digunakan, kolektor harus diarde. Berdasarkan ini, sensor suhu kami membutuhkan transistor p-n-p, misalnya, KT814.

Anda tentu saja dapat menggunakan salah satu sambungan transistor sebagai dioda. Tapi di sini kita bisa menjadi pintar dan bertindak lebih licik :) Faktanya adalah bahwa koefisien suhu dioda relatif rendah, dan cukup sulit untuk mengukur perubahan tegangan yang kecil. Berikut campur tangan dan kebisingan, dan gangguan, dan ketidakstabilan tegangan suplai. Oleh karena itu, seringkali, untuk meningkatkan koefisien suhu sensor suhu, digunakan rantai dioda yang dihubungkan secara seri. Dalam rangkaian seperti itu, koefisien suhu dan penurunan tegangan maju meningkat sebanding dengan jumlah dioda yang dihidupkan. Tetapi kami tidak memiliki dioda, tetapi seluruh transistor! Memang, dengan menambahkan hanya dua resistor, dimungkinkan untuk membangun perangkat dua terminal pada transistor, yang perilakunya akan setara dengan perilaku rantai dioda. Apa yang dilakukan di termostat yang dijelaskan.

Koefisien suhu dari sensor semacam itu ditentukan oleh rasio resistor R2 dan R3 dan sama dengan T cvd *(R3/R2+1), di mana T cvd adalah koefisien suhu dari satu sambungan p-n. Tidak mungkin untuk meningkatkan rasio resistor hingga tak terbatas, karena seiring dengan koefisien suhu, penurunan tegangan langsung juga tumbuh, yang dapat dengan mudah mencapai tegangan suplai, dan kemudian sirkuit tidak akan berfungsi lagi. Dalam pengontrol yang dijelaskan, koefisien suhu dipilih kira-kira -20 mV / ° C, sedangkan drop tegangan maju sekitar 6 V.

Sensor suhu VT1R2R3 termasuk dalam jembatan pengukur, yang dibentuk oleh resistor R1, R4, R5, R6. Jembatan ini didukung oleh regulator tegangan parametrik VD1R7. Kebutuhan untuk menggunakan stabilizer disebabkan oleh fakta bahwa tegangan suplai +12 V di dalam komputer agak tidak stabil (dalam catu daya switching, hanya stabilisasi grup dari level output +5 V dan +12 V yang dilakukan).

Tegangan ketidakseimbangan jembatan pengukur diterapkan ke input komparator, yang digunakan dalam mode linier karena aksi umpan balik negatif. Resistor penyetelan R5 memungkinkan Anda untuk mengubah karakteristik kontrol, dan mengubah nilai resistor umpan balik R8 memungkinkan Anda untuk mengubah kemiringannya. Kapasitansi C1 dan C2 memastikan stabilitas regulator.

Regulator dipasang pada papan tempat memotong roti, yang merupakan sepotong fiberglass foil satu sisi (Gbr. 2).

Beras. 2. Diagram pengkabelan versi pertama termostat

Untuk mengurangi dimensi papan, diinginkan untuk menggunakan elemen SMD. Meskipun, pada prinsipnya, Anda bisa bertahan dengan elemen biasa. Papan dipasang pada radiator pendingin dengan bantuan sekrup pengencang transistor VT1. Untuk melakukan ini, lubang harus dibuat di radiator, di mana diinginkan untuk memotong ulir M3. Dalam kasus ekstrim, Anda dapat menggunakan sekrup dan mur. Saat memilih tempat di unit pendingin untuk mengamankan papan, Anda harus memperhatikan ketersediaan pemangkas saat unit pendingin berada di dalam komputer. Dengan cara ini, Anda dapat memasang papan hanya ke radiator dengan desain "klasik", tetapi memasangnya ke radiator silinder (misalnya, seperti Orb) dapat menyebabkan masalah. Kontak termal yang baik dengan heatsink seharusnya hanya memiliki transistor sensor termal. Karena itu, jika seluruh papan tidak muat di radiator, Anda dapat membatasi diri untuk memasang satu transistor di atasnya, yang dalam hal ini dihubungkan ke papan dengan kabel. Papan itu sendiri dapat ditempatkan di tempat yang nyaman. Tidak sulit untuk memperbaiki transistor pada radiator, Anda bahkan dapat dengan mudah memasukkannya di antara sirip, memberikan kontak termal dengan bantuan pasta penghantar panas. Metode pengikatan lainnya adalah penggunaan lem dengan konduktivitas termal yang baik.

Saat memasang transistor sensor suhu pada radiator, yang terakhir terhubung ke ground. Namun dalam praktiknya, ini tidak menimbulkan kesulitan khusus, setidaknya dalam sistem dengan prosesor Celeron dan PentiumIII (bagian kristal mereka yang bersentuhan dengan heatsink tidak memiliki konduktivitas listrik).

Secara elektrik, papan termasuk dalam celah kabel kipas. Jika diinginkan, Anda bahkan dapat memasang konektor agar tidak memotong kabel. Sirkuit yang dirakit dengan benar praktis tidak memerlukan penyetelan: Anda hanya perlu mengatur kecepatan impeller kipas yang diperlukan sesuai dengan suhu saat ini dengan resistor pemangkasan R5. Dalam praktiknya, setiap kipas tertentu memiliki tegangan suplai minimum di mana impeller mulai berputar. Dengan menyesuaikan regulator, adalah mungkin untuk mencapai putaran kipas pada kecepatan serendah mungkin pada suhu radiator, katakanlah, mendekati suhu lingkungan. Namun, mengingat bahwa ketahanan termal dari heatsink yang berbeda sangat berbeda, mungkin perlu untuk memperbaiki kemiringan karakteristik kontrol. Kemiringan karakteristik diatur oleh nilai resistor R8. Nilai resistor dapat berkisar dari 100 K hingga 1 M. Semakin besar nilai ini, semakin rendah suhu radiator, kipas akan mencapai kecepatan maksimum. Dalam praktiknya, seringkali beban prosesor hanya beberapa persen. Ini diamati, misalnya, ketika bekerja di editor teks. Saat menggunakan pendingin perangkat lunak pada saat seperti itu, kipas dapat beroperasi dengan kecepatan yang berkurang secara signifikan. Inilah tepatnya yang harus disediakan oleh regulator. Namun, saat beban prosesor meningkat, suhunya naik, dan regulator harus secara bertahap meningkatkan tegangan suplai kipas ke maksimum, mencegah prosesor dari panas berlebih. Suhu heatsink saat kecepatan kipas penuh tercapai tidak boleh terlalu tinggi. Sulit untuk memberikan rekomendasi khusus, tetapi setidaknya suhu ini harus "tertinggal" 5 - 10 derajat dari suhu kritis, ketika stabilitas sistem sudah dilanggar.

Ya, satu hal lagi. Diinginkan untuk membuat pengaktifan sirkuit pertama dari sumber daya eksternal apa pun. Jika tidak, jika ada korsleting di sirkuit, menghubungkan sirkuit ke konektor motherboard dapat menyebabkan kerusakan.

Sekarang versi kedua dari skema. Jika kipas dilengkapi dengan tachometer, maka tidak mungkin lagi memasukkan transistor kontrol ke kabel "arde" kipas. Oleh karena itu, transistor internal komparator tidak cocok di sini. Dalam hal ini, diperlukan transistor tambahan, yang akan mengatur rangkaian kipas +12 V. Pada prinsipnya, dimungkinkan untuk sedikit memodifikasi sirkuit pada komparator, tetapi untuk perubahan, sirkuit yang dipasang pada transistor dibuat, yang ternyata lebih kecil volumenya (Gbr. 3).

Beras. 3. Diagram skema termostat versi kedua

Karena papan yang ditempatkan pada radiator memanas secara keseluruhan, cukup sulit untuk memprediksi perilaku rangkaian transistor. Oleh karena itu, dibutuhkan simulasi awal rangkaian menggunakan paket PSpice. Hasil simulasi ditunjukkan pada gambar. 4.

Beras. 4. Hasil simulasi rangkaian pada paket PSpice

Seperti yang Anda lihat dari gambar, tegangan suplai kipas meningkat secara linier dari 4V pada 25 °C menjadi 12V pada 58 °C. Perilaku regulator ini, secara umum, memenuhi persyaratan kami, dan pada titik ini tahap pemodelan telah selesai.

Diagram skema kedua versi termostat ini memiliki banyak kesamaan. Secara khusus, sensor suhu dan jembatan pengukur benar-benar identik. Satu-satunya perbedaan adalah penguat tegangan jembatan ketidakseimbangan. Pada versi kedua, tegangan ini disuplai ke kaskade pada transistor VT2. Basis transistor adalah input pembalik dari penguat, dan emitor adalah input non-pembalik. Selanjutnya sinyal masuk ke tahap penguat kedua pada transistor VT3, kemudian ke tahap keluaran pada transistor VT4. Tujuan wadah sama seperti pada varian pertama. Nah, diagram pengkabelan regulator ditunjukkan pada Gambar. 5.

Beras. 5. Diagram pengkabelan versi kedua termostat

Desainnya mirip dengan opsi pertama, hanya saja papannya berukuran sedikit lebih kecil. Anda dapat menggunakan elemen biasa (bukan SMD) di sirkuit, dan transistor berdaya rendah apa pun, karena arus yang dikonsumsi oleh kipas biasanya tidak melebihi 100 mA. Saya perhatikan bahwa sirkuit ini juga dapat digunakan untuk mengontrol kipas dengan konsumsi arus yang besar, tetapi dalam kasus ini, transistor VT4 harus diganti dengan yang lebih kuat. Sedangkan untuk keluaran tachometer, sinyal TG tachogenerator langsung melewati papan regulator dan masuk ke konektor motherboard. Tata cara penyetelan regulator versi kedua tidak berbeda dengan cara yang diberikan untuk versi pertama. Hanya dalam varian ini, pengaturan dibuat oleh resistor penyetelan R7, dan kemiringan karakteristik diatur oleh nilai resistor R12.

temuan

Penggunaan termostat secara praktis (bersama dengan perangkat lunak pendingin) menunjukkan efisiensi tinggi dalam hal mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh pendingin. Namun, pendingin itu sendiri harus cukup efisien. Misalnya, dalam sistem dengan prosesor Celeron566 yang berjalan pada 850 MHz, kotak pendingin tidak lagi memberikan efisiensi pendinginan yang cukup, sehingga bahkan dengan beban prosesor rata-rata, regulator menaikkan tegangan suplai pendingin ke nilai maksimum. Situasi diperbaiki setelah penggantian kipas dengan yang lebih efisien, dengan diameter bilah yang lebih besar. Sekarang kipas memperoleh kecepatan penuh hanya ketika prosesor berjalan untuk waktu yang lama dengan beban hampir 100%.

Latar Belakang

Saatnya untuk menertibkan di dalam unit sistem. Kebisingan dari kipas sistem pendingin prosesor dan kartu video sudah lama mulai mengganggu dengan pentingnya, terutama di malam hari. Bahkan dengan pemeliharaan sistematis kipas (pembersihan, pelumasan, dll.), Selama 3 tahun operasi mereka, mereka menjadi usang baik secara fisik maupun moral, langkah-langkah utama diperlukan untuk modernisasi.

Dimungkinkan untuk melepas kipas dari sistem pendingin hanya dengan memasang sistem pendingin air (WCS), tetapi tidak dalam kasus ini. Tidak masuk akal untuk memasang sistem pendingin udara pada mobil usang, mari kita upgrade sistem pendingin udara. Anda tidak bisa menghapus penggemar begitu saja. Seperti yang Anda ketahui, prosesor Pentium 4, bahkan model junior, memancarkan panas dalam jumlah besar, tidak ada gunanya untuk komputer, kecuali untuk menghangatkannya, seperti yang dilakukan kucing saya :)

Selama musim salju, kucing tidur di unit sistem. Jadi, semuanya berjuang melawan panas dan kebisingan!

Strategi:

Kurangi kebisingan kipas dengan mengurangi kecepatan kipas. Dalam hal ini, para penggemar harus lebih efisien. Kami akan menggunakan kipas 92x92 mm.
Rencana kerja:

Mengganti kotak pendingin Socket 478 dengan pendingin Socket 775

Implementasi sistem kontrol termal

Sistem manajemen termal tidak didukung oleh motherboard, catu daya, atau kartu video saya. Karena itu, Anda harus melakukannya sendiri. Setengah jam berselancar di internet menghasilkan beberapa artikel tentang masalah ini. Saya harus segera mengatakan bahwa sirkuit termistor tidak dipertimbangkan, untuk beberapa alasan saya memiliki keengganan internal terhadap termistor. Dari semua opsi yang memungkinkan untuk kontrol termal, artikel yang ditulis oleh Mikhail Naumov "Opsi lain untuk kontrol termal kipas" diambil sebagai dasar.

Saya memiliki satu komparator LM311 (rekan domestiknya) dan untuk menguji kinerja sirkuit, itu dengan cepat dipasang di papan tempat memotong roti.

Papan Kontrol Termal Kipas Selesai

Papan mulai bekerja segera, pemangkas mengatur kecepatan dengan transistor dingin. Kami mengatur kecepatan minimum - kipas tidak terdengar. Tegangan keluaran sekitar 5.5V. Setelah transistor dipanaskan dengan korek api sehingga tidak bisa disentuh, kipas berputar hingga hampir penuh, tegangannya sekitar 8.9V.

Setelah memeriksa kinerja sirkuit, Anda perlu membuat beberapa sistem: satu untuk prosesor, yang kedua untuk catu daya, dan yang ada di papan tempat memotong roti akan muat di kartu video.

Jadi, kami membuat papan sirkuit tercetak.

Untuk tata letak PCB, saya menggunakan program Tata Letak Sprint 4.0. Program gratis yang sangat bagus dengan antarmuka Rusia dan opsi pencetakan yang luas. Diunduh dari tautan http://vrtp.ru/screenshots/161_Plata.zip. Setelah 15-20 menit, kami mendapatkan papan cerai untuk komponen SMD. Anda dapat mengunduh skema saya di sini (file board.lay)

Untuk pembuatan papan, saya menggunakan teknologi "aseton" alih-alih "besi". Toner printer laser, selain meleleh, larut dengan sangat baik dalam aseton dan pada saat yang sama menempel pada tembaga (dan tidak hanya pada itu). Agar tidak membeli setengah liter aseton, Anda dapat membeli penghapus cat kuku, yang digunakan oleh separuh umat manusia yang cantik untuk membersihkan cat kuku. Anda dapat mengambilnya dari pacar, istri, ibu, keponakan Anda (garis bawahi yang sesuai).

Pertama, gambar cermin dari tata letak papan (untungnya program ini memungkinkan) dicetak pada lembaran berlapis. Majalah bekerja dengan baik untuk tujuan ini, meskipun kertas faks juga dapat digunakan.

Kami membutuhkan: papan kabel tercetak pada printer laser, aseton, kapas, foil textolite dibersihkan dengan amplas halus.

Selanjutnya, potong gambar yang dicetak, bersihkan tembaga dengan kapas yang banyak dibasahi dengan aseton. Kami menunggu sampai kering. Kami menerapkan gambar ke tembaga dengan toner dan membasahi kertas dengan kapas yang sama sampai kami melihat pola papan "dimanifestasikan" melalui itu. Anda perlu membasahi seluruh gambar secara merata. Juga tidak mungkin untuk menuangkan dengan kuat, jika tidak maka akan mengapung.

Basahi kertas dengan aseton. Setelah gambar "muncul", Anda harus membiarkan aseton menguap. Dalam hal ini, "gambar akan hilang." Selanjutnya, sandwich textolite kering dan gambar yang menempel di bawah kertas dibasahi dengan air dingin.

Kertas akan basah dan mulai "firasat", yang artinya cukup. Selanjutnya, sobek kertasnya, dan tonernya tetap ada. Bulu dari kertas akan tertinggal di toner, mereka harus dihilangkan dengan menggosok dengan tangan Anda.

Setelah benda kerja mengering, itu akan menjadi putih. Itu dari aseton. Tidak apa-apa. Selanjutnya, Anda perlu mengetsa tembaga yang tidak perlu. Untuk melakukan ini, Anda dapat menggunakan beberapa resep.

Salah satu pilihan adalah larutan tembaga sulfat dan garam meja dalam air dengan perbandingan satu sendok makan vitriol dengan dua sendok makan garam dalam setengah liter air. Kekurangan: dalam larutan seperti itu, prosesnya memakan waktu lama, sekitar 2,5 jam, bahkan jika suhu dipertahankan tinggi atau konsentrasi komponen ditingkatkan. Keuntungan: ketersediaan, vitriol biru dapat dibeli di toko perangkat keras mana pun, garam - tanpa kata-kata. Opsi kedua adalah larutan besi klorida dalam air dengan perbandingan 1:2. Suhu etsa ~ 60-70ºС. Untuk menjaga suhu tetap hangat, saya memasukkan toples larutan ke dalam bak mandi dan mengalirkan air panas dari selang shower untuk mencuci toples. Kekurangan: asap berbahaya yang dikeluarkan selama proses pengawetan, serta fakta bahwa jika larutan masuk ke tangan Anda atau kamar mandi, bintik-bintik kuning tetap ada, jadi Anda harus berhati-hati. Keuntungan: dalam larutan besi klorida, etsa terjadi lebih cepat ~ 20 menit, asalkan suhu tinggi dipertahankan. Saya menggunakan cara kedua.

Sebelum etsa, kami memotong bagian yang diinginkan dari papan masa depan dengan gunting logam dan membuangnya ke dalam larutan. Selama etsa dengan pinset plastik, kami mengeluarkan papan dari larutan dan mengamati prosesnya. Setelah selesai etsa, papan jadi harus dicuci dengan air dan dikeringkan.

Proses perakitan papan tidak menimbulkan pertanyaan. Besi solder dengan ujung tipis, ditambah pasta solder dan timah leleh rendah, minus tangan gemetar, dan setelah 20 menit kami mendapatkan produk jadi. Setelah menyolder, gunakan aseton yang sama untuk membersihkan sisa pasta dari papan.

Setelah perakitan selesai, solder kipas dan periksa kinerjanya.

Sebelum menyalakan daya, periksa korsleting. Setelah terhubung, kami memeriksa tegangan di input, di dioda zener, di kipas. Memutar pemangkas, kami menyalakan kipas dengan kecepatan minimum. Kami memanaskan transistor dengan korek api dan melihat bagaimana katup berputar, mendinginkannya, kipas melambat.

Tidak ada transistor keluaran di foto, tetapi dalam kehidupan nyata digunakan. Selama operasi, sirkuit mikro dalam paket SMD memanas hingga 80ºС, saya harus memasang transistor keluaran. Meskipun, ketika merakit pada montase pada sirkuit mikro dalam paket DIP, tidak ada pemanasan seperti itu, lebih baik untuk "mendandani" transistor input dalam heat shrink.

Kami akan menggunakan papan ini untuk mengontrol kipas prosesor dan catu daya, untuk kartu video kami akan menggunakan papan yang dirakit di rakitan.

Mengganti kotak pendingin Socket 478 dengan pendingin dari LGA775

Untuk mengurangi kebisingan dari pendingin CPU sesuai dengan strategi yang dipilih, perlu dialihkan ke kipas 92mm. Tidak ada pendingin untuk Socket 478 dengan kipas 92x92 mm yang dijual, yang terbesar adalah 80x80 mm. Tiba-tiba muncul ide untuk memasang pendingin dari LGA 775.

Kami melihat: ... tidak cocok. Selanjutnya, mari kita lihat ukuran pendingin untuk Socket 775, hanya 4 mm lebih besar di satu sisi daripada bingkai Socket 478. Ada kapasitor di sana, tetapi bisa dimiringkan dengan menyolder salah satu kakinya. Kami pergi ke toko dan membeli GlicialTech Igloo 5050 untuk Prescott 3,40 GHz, pendingin Socket LGA775. Ini adalah salah satu pendingin Socket 775 murah dengan kipas 92mm RPM 2800 rpm; kebisingan 32dBA.

Jadi mari kita mulai. Keluarkan motherboard dari casing.

Kotak pendingin yang dilepas berbeda dari yang dibeli, tetapi akan terlalu mudah untuk mengambil dan mengganti pendingin tanpa modifikasi.

Perbedaannya signifikan. Pengencangnya juga berbeda. Selanjutnya, lepaskan bingkai dari soket kami. Peras pengencang dari pengencang. Sekarang kapasitor di sebelah kanan perlu dimiringkan sedikit. Untuk melakukan ini, kami menyolder salah satu kakinya sehingga kapasitor berdiri miring dan tidak mengganggu pendingin baru.

Selanjutnya, kita membutuhkan gergaji ukir dan akrilik. Jigsaw adalah sepotong besi dalam bentuk busur dengan pegangan dan kikir kuku yang diregangkan untuk memotong detail keriting. Akrilik dapat diganti dengan aluminium, tetapi akan lebih sulit untuk diproses.

Seperti yang dapat Anda lihat dari gambar Intel, lubang pemasangan tidak terlalu cocok sehingga tempat untuk memasang pendingin pada Soket 478 berada di antara kaki pendingin Soket 775. Ini adalah keuntungan bagi kita. Kami memotong pelat akrilik yang akan menghubungkan kaki pendingin baru dan menggunakan pelat ini untuk menariknya ke motherboard. Untuk mengurangi tegangan pada motherboard, pada saat yang sama kami memotong lapisan untuk dudukan pendingin.

Di kaki kami membuat lekukan di bawah sekrup dengan kepala kerucut sehingga tidak mencapai motherboard.

Kami mengencangkan pelat yang dipotong ke kaki yang lebih dingin.

Dan pasang pendingin baru pada motherboard. Dari bawah, di bawah prosesor, kami meletakkan piring untuk membongkar. Kami mengencangkan sekrup secara diagonal untuk mendistribusikan beban secara merata dan untuk menghindari kelebihan beban.

Jadi, inilah hasilnya: pendingin dari Socket 775 "cocok" pada Socket 478 seperti yang asli, dan kapasitor hampir tidak mengganggu. Anda perlu mengencangkannya secukupnya agar tidak merusak motherboard, tetapi juga untuk mencegah kendur. Pendinginan yang longgar ke prosesor dapat berdampak buruk pada pendinginan.

Sebelum memasang pendingin, permukaan prosesor sedikit dipoles dengan kulit dan pasta GOI ke lapisan cermin. Pasta termal yang digunakan adalah pasta yang diaplikasikan pada pendingin oleh pabrikannya. Hasilnya adalah pendingin yang lebih efisien dengan kipas 92 mm dan sistem kontrol termal. Suhu prosesor saat istirahat adalah 44ºС, kecepatan kipas adalah 1000 rpm. Selama pemuatan prosesor, suhu tidak naik di atas 59ºС, sementara kipas berputar pada kecepatan 2300 rpm. Dalam mode ini, sudah terdengar, tetapi kurang dari 2800rpm maksimum. Jadi, dalam hal ini menjadi terasa lebih tenang.

Mengganti heatsink dan kipas di catu daya

Bersama dengan casing neo, saya mendapatkan catu daya Golden Power 250W. Kekuatannya cukup untuk sistem saya, tetapi menghasilkan banyak suara dan sangat panas. Suhu di salah satu heatsink di dalam catu daya mencapai 80ºС. Setelah dibongkar, menjadi jelas bahwa itu (radiator) kecil, dan transistor "panas" menggantung di atasnya.

Saya harus mengirimnya (radiator) ke istirahat yang memang layak. Dan untuk memasang yang baru, saya harus memiringkan kapasitor, yang berdiri di dekatnya.

Diputuskan untuk memotong radiator yang dibebaskan dari kotak pendingin Intel Socket 478. Satu "bagian" digergaji darinya di satu sisi dan dua "bagian" di sisi lain. Setelah memoles radiator yang dihasilkan, transistor yang disolder "menetap" di atasnya. Kesimpulan mereka perlu diperpanjang, karena radiator akan berdiri di "posisi berbeda".

Kami memasang papan kontrol termal ke sirip radiator yang lebih besar. Untuk insulasi, sekrup diikat melalui mesin cuci textolite. Kipas yang dipasang di catu daya masuk ke kotak sampah, akibatnya catu daya menjadi lebih bebas. Mengikuti strategi yang dipilih, lubang untuk kipas 92 × 92 mm dipotong di penutup atas catu daya. Lubang yang dipotong tidak terlalu estetis, jadi panel dekoratif dipotong dari akrilik merah, yang membuat catu daya terlihat lebih menarik dan melapisi lubang untuk kipas.

Kipas terletak di atas radiator terpanas. Setelah upgrade, suhu radiator baru tidak naik di atas 50ºС. Dan kemudian, pada suhu seperti itu, ia memanas dengan beban penuh. Dan seperti inilah subjek tes saya dalam kasus ini.

Mengganti heatsink dan kipas pada kartu grafis

Sebelum upgrade, kartu GeForce4 MX 440 saya didinginkan oleh pendingin Socket 370, tetapi kipas di dalamnya jauh lebih tua daripada kipas catu daya saya. Od bahkan dimulai hanya setelah pelumasan. Diputuskan untuk meninggalkan radiator, cukup pasang dengan benar, dan kirim kipas ke tempat pembuangan sampah. Heatsink, atau lebih tepatnya, apa yang tersisa dari heatsink kotak Socket 478 dipotong menjadi kartu video kecil untuk mendinginkan memori, karena dengan pendinginan yang baik Anda dapat menggerakkan kartu. Setelah digergaji, mereka diampelas dan solnya dipoles.

Prosesor grafis diolesi dengan lem super, pengrajin dari pusat layanan menempelkan pendingin dari chipset beberapa motherboard ke atasnya dengan lem super. Saya harus mengampelasnya dengan amplas halus dan memolesnya dengan pasta GOI. Setelah persiapan, heatsink dipasang pada chip memori melalui pasta termal. Cincin dari jepitan digunakan sebagai pengencang, mereka menekan radiator dengan sangat baik dan tidak menimbulkan masalah selama pemasangan.

Heatsink dari Socket 370 dimasukkan kembali ke tempatnya melalui pasta termal. Untuk mengencangkan, alur dan lubang untuk mur dipotong di dalamnya. Memasang heatsink yang agak besar di atas chip grafis terhambat oleh dua kapasitor di sudut-sudut heatsink. Mereka telah dipindahkan ke sisi berlawanan dari peta. Untuk pemasangan 92mm. kipas harus terbuat dari pengencang akrilik yang sesuai.

Untuk merekatkan telinga di bawah kipas dengan benar, perekatan dilakukan langsung pada kipas, untuk menghindari kesalahpahaman.

Setelah lem mengering, kami melanjutkan ke perakitan. Braket dipasang pada kipas. Kemudian seluruh struktur diletakkan pada kartu dan diperbaiki dengan sekrup. Saya pikir itu akan membutuhkan 2 sekrup, tetapi satu sudah cukup. Yang kedua digantikan oleh dasi yang menahan kabel dari kipas. Di antara sirip radiator, transistor papan kontrol termal kipas (yang dipasang di papan tempat memotong roti) dipasang.

Dan seperti inilah monster yang baru dicetak di unit sistem.

Setelah memasang pendingin seperti itu, adalah dosa untuk tidak mencoba menggerakkan kartu. Tidak masuk akal untuk overclock terlalu banyak, bagaimanapun, tidak akan ada lebih banyak saluran di dalamnya, dan dukungan perangkat keras untuk DirectX9.0 juga tidak akan muncul. Dengan demikian, frekuensi GPU dan memori sedikit dinaikkan. Frekuensi inti grafis dinaikkan dari 270 menjadi 312 MHz, dan frekuensi memori dari 400 menjadi 472 MHz. Akselerasi seperti itu tidak menimbulkan konsekuensi negatif.

QNAP QSW-1208-8C Universal 10 Gigabit Switch Ikhtisar

Switch ini tidak memiliki pesaing dengan jumlah port yang sama dan dukungan untuk 2.5GBase-T dan 5GBase-T. Kami menguji model ini untuk kompatibilitas dengan kartu jaringan dan kabel yang ada, serta kinerja yang terukur.

Kami mengontrol kipas di komputer - pendingin (kontrol termal - dalam praktiknya)

Bagi mereka yang menggunakan komputer setiap hari (dan terutama setiap malam), ide tentang PC Senyap sangat dekat. Banyak publikasi dikhususkan untuk topik ini, tetapi hari ini masalah kebisingan komputer masih jauh dari penyelesaian. Salah satu sumber utama kebisingan di komputer adalah pendingin CPU.

Saat menggunakan alat pendingin perangkat lunak seperti CpuIdle, Waterfall, dan lainnya, atau saat bekerja di sistem operasi Windows NT/2000/XP dan Windows 98SE, suhu prosesor rata-rata dalam mode Idle turun secara signifikan. Namun, kipas pendingin tidak mengetahui hal ini dan terus bekerja dengan kecepatan penuh dengan tingkat kebisingan maksimum. Tentu saja, ada utilitas khusus (SpeedFan, misalnya) yang dapat mengontrol kecepatan kipas. Namun, program tersebut tidak bekerja pada semua motherboard. Tetapi bahkan jika mereka bekerja, dapat dikatakan bahwa itu sangat tidak masuk akal. Jadi, pada tahap boot komputer, bahkan dengan prosesor yang relatif dingin, kipas bekerja dengan kecepatan maksimumnya.

Jalan keluarnya sangat sederhana: untuk mengontrol kecepatan baling-baling kipas, Anda dapat membuat pengontrol analog dengan sensor suhu terpisah yang dipasang pada radiator pendingin. Secara umum, ada banyak solusi sirkuit untuk pengontrol suhu seperti itu. Tetapi dua skema kontrol termal paling sederhana patut mendapat perhatian kita, yang sekarang akan kita tangani.

Keterangan

Jika pendingin tidak memiliki output tachometer (atau output ini tidak digunakan), Anda dapat membangun sirkuit paling sederhana yang berisi jumlah komponen minimum (Gbr. 1).

Beras. 1. Diagram skema termostat versi pertama

Sejak saat "merangkak", regulator yang dirakit sesuai dengan skema seperti itu telah digunakan. Itu dibangun berdasarkan chip komparator LM311 (analog domestik adalah KR554CA3). Terlepas dari kenyataan bahwa komparator digunakan, regulator menyediakan linier daripada regulasi kunci. Sebuah pertanyaan yang masuk akal mungkin muncul: "Bagaimana bisa terjadi bahwa komparator digunakan untuk regulasi linier, dan bukan penguat operasional?". Nah, ada beberapa alasan untuk ini. Pertama, komparator ini memiliki output kolektor terbuka yang relatif kuat, yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan kipas tanpa transistor tambahan. Kedua, karena fakta bahwa tahap input dibangun di atas transistor p-n-p, yang terhubung sesuai dengan rangkaian kolektor umum, bahkan dengan catu daya unipolar, dimungkinkan untuk bekerja dengan tegangan input rendah yang praktis pada potensial ground. Jadi, saat menggunakan dioda sebagai sensor suhu, Anda harus bekerja pada potensi input hanya 0,7 V, yang tidak diizinkan oleh sebagian besar penguat operasional. Ketiga, komparator apa pun dapat ditutupi dengan umpan balik negatif, maka ia akan bekerja dengan cara kerja penguat operasional (omong-omong, ini adalah penyertaan yang digunakan).

Dioda sering digunakan sebagai sensor suhu. Sambungan p-n dioda silikon memiliki koefisien suhu tegangan sekitar -2,3 mV / ° C, dan penurunan tegangan maju sekitar 0,7 V. Sebagian besar dioda memiliki rumahan yang sama sekali tidak cocok untuk dipasang pada unit pendingin. Pada saat yang sama, beberapa transistor secara khusus disesuaikan untuk ini. Salah satunya adalah transistor domestik KT814 dan KT815. Jika transistor seperti itu disekrup ke heatsink, kolektor transistor akan terhubung secara elektrik ke sana. Untuk menghindari masalah, dalam rangkaian di mana transistor ini digunakan, kolektor harus diarde. Berdasarkan ini, sensor suhu kami membutuhkan transistor p-n-p, misalnya, KT814.

Anda tentu saja dapat menggunakan salah satu sambungan transistor sebagai dioda. Tapi di sini kita bisa menjadi pintar dan bertindak lebih licik :) Faktanya adalah bahwa koefisien suhu dioda relatif rendah, dan cukup sulit untuk mengukur perubahan tegangan yang kecil. Berikut campur tangan dan kebisingan, dan gangguan, dan ketidakstabilan tegangan suplai. Oleh karena itu, seringkali, untuk meningkatkan koefisien suhu sensor suhu, digunakan rantai dioda yang dihubungkan secara seri. Dalam rangkaian seperti itu, koefisien suhu dan penurunan tegangan maju meningkat sebanding dengan jumlah dioda yang dihidupkan. Tetapi kami tidak memiliki dioda, tetapi seluruh transistor! Memang, dengan menambahkan hanya dua resistor, dimungkinkan untuk membangun perangkat dua terminal pada transistor, yang perilakunya akan setara dengan perilaku rantai dioda. Apa yang dilakukan di termostat yang dijelaskan.

Koefisien suhu sensor semacam itu ditentukan oleh rasio resistor R2 dan R3 dan sama dengan Tcvd * (R3 / R2 + 1), di mana Tcvd adalah koefisien suhu satu p-n junction. Tidak mungkin untuk meningkatkan rasio resistor hingga tak terbatas, karena seiring dengan koefisien suhu, penurunan tegangan langsung juga tumbuh, yang dapat dengan mudah mencapai tegangan suplai, dan kemudian sirkuit tidak akan berfungsi lagi. Dalam pengontrol yang dijelaskan, koefisien suhu dipilih kira-kira -20 mV / ° C, sedangkan drop tegangan maju sekitar 6 V.

Sensor suhu VT1R2R3 termasuk dalam jembatan pengukur, yang dibentuk oleh resistor R1, R4, R5, R6. Jembatan ini didukung oleh regulator tegangan parametrik VD1R7. Kebutuhan untuk menggunakan stabilizer disebabkan oleh fakta bahwa tegangan suplai +12 V di dalam komputer agak tidak stabil (dalam catu daya switching, hanya stabilisasi grup dari level output +5 V dan +12 V yang dilakukan).

Tegangan ketidakseimbangan jembatan pengukur diterapkan ke input komparator, yang digunakan dalam mode linier karena aksi umpan balik negatif. Resistor penyetelan R5 memungkinkan Anda untuk mengubah karakteristik kontrol, dan mengubah nilai resistor umpan balik R8 memungkinkan Anda untuk mengubah kemiringannya. Kapasitansi C1 dan C2 memastikan stabilitas regulator.

Regulator dipasang pada papan tempat memotong roti, yang merupakan sepotong fiberglass foil satu sisi (Gbr. 2).

Beras. 2. Diagram pengkabelan versi pertama termostat

Untuk mengurangi dimensi papan, diinginkan untuk menggunakan elemen SMD. Meskipun, pada prinsipnya, Anda bisa bertahan dengan elemen biasa. Papan dipasang pada radiator pendingin dengan bantuan sekrup pengencang transistor VT1. Untuk melakukan ini, lubang harus dibuat di radiator, di mana diinginkan untuk memotong ulir M3. Dalam kasus ekstrim, Anda dapat menggunakan sekrup dan mur. Saat memilih tempat di unit pendingin untuk mengamankan papan, Anda harus memperhatikan ketersediaan pemangkas saat unit pendingin berada di dalam komputer. Dengan cara ini, Anda dapat memasang papan hanya ke radiator dengan desain "klasik", tetapi memasangnya ke radiator silinder (misalnya, seperti Orb) dapat menyebabkan masalah. Kontak termal yang baik dengan heatsink seharusnya hanya memiliki transistor sensor termal. Karena itu, jika seluruh papan tidak muat di radiator, Anda dapat membatasi diri untuk memasang satu transistor di atasnya, yang dalam hal ini dihubungkan ke papan dengan kabel. Papan itu sendiri dapat ditempatkan di tempat yang nyaman. Tidak sulit untuk memperbaiki transistor pada radiator, Anda bahkan dapat dengan mudah memasukkannya di antara sirip, memberikan kontak termal dengan bantuan pasta penghantar panas. Metode pengikatan lainnya adalah penggunaan lem dengan konduktivitas termal yang baik.

Saat memasang transistor sensor suhu pada radiator, yang terakhir terhubung ke ground. Namun dalam praktiknya, ini tidak menimbulkan kesulitan khusus, setidaknya dalam sistem dengan prosesor Celeron dan PentiumIII (bagian kristal mereka yang bersentuhan dengan heatsink tidak memiliki konduktivitas listrik).

Secara elektrik, papan termasuk dalam celah kabel kipas. Jika diinginkan, Anda bahkan dapat memasang konektor agar tidak memotong kabel. Sirkuit yang dirakit dengan benar praktis tidak memerlukan penyetelan: Anda hanya perlu mengatur kecepatan impeller kipas yang diperlukan sesuai dengan suhu saat ini dengan resistor pemangkasan R5. Dalam praktiknya, setiap kipas tertentu memiliki tegangan suplai minimum di mana impeller mulai berputar. Dengan menyesuaikan regulator, adalah mungkin untuk mencapai putaran kipas pada kecepatan serendah mungkin pada suhu radiator, katakanlah, mendekati suhu lingkungan. Namun, mengingat bahwa ketahanan termal dari heatsink yang berbeda sangat berbeda, mungkin perlu untuk memperbaiki kemiringan karakteristik kontrol. Kemiringan karakteristik diatur oleh nilai resistor R8. Nilai resistor dapat berkisar dari 100 K hingga 1 M. Semakin besar nilai ini, semakin rendah suhu radiator, kipas akan mencapai kecepatan maksimum. Dalam praktiknya, seringkali beban prosesor hanya beberapa persen. Ini diamati, misalnya, ketika bekerja di editor teks. Saat menggunakan pendingin perangkat lunak pada saat seperti itu, kipas dapat beroperasi dengan kecepatan yang berkurang secara signifikan. Inilah tepatnya yang harus disediakan oleh regulator. Namun, saat beban prosesor meningkat, suhunya naik, dan regulator harus secara bertahap meningkatkan tegangan suplai kipas ke maksimum, mencegah prosesor dari panas berlebih. Suhu heatsink saat kecepatan kipas penuh tercapai tidak boleh terlalu tinggi. Sulit untuk memberikan rekomendasi khusus, tetapi setidaknya suhu ini harus "tertinggal" 5 - 10 derajat dari suhu kritis, ketika stabilitas sistem sudah dilanggar.

Ya, satu hal lagi. Diinginkan untuk membuat pengaktifan sirkuit pertama dari sumber daya eksternal apa pun. Jika tidak, jika ada korsleting di sirkuit, menghubungkan sirkuit ke konektor motherboard dapat menyebabkan kerusakan.

Sekarang versi kedua dari skema. Jika kipas dilengkapi dengan tachometer, maka tidak mungkin lagi memasukkan transistor kontrol ke kabel "arde" kipas. Oleh karena itu, transistor internal komparator tidak cocok di sini. Dalam hal ini, diperlukan transistor tambahan, yang akan mengatur rangkaian kipas +12 V. Pada prinsipnya, dimungkinkan untuk sedikit memodifikasi sirkuit pada komparator, tetapi untuk perubahan, sirkuit yang dipasang pada transistor dibuat, yang ternyata lebih kecil volumenya (Gbr. 3).

Beras. 3. Diagram skema termostat versi kedua

Diagram skema kedua versi termostat ini memiliki banyak kesamaan. Secara khusus, sensor suhu dan jembatan pengukur benar-benar identik. Satu-satunya perbedaan adalah penguat tegangan jembatan ketidakseimbangan. Pada versi kedua, tegangan ini disuplai ke kaskade pada transistor VT2. Basis transistor adalah input pembalik dari penguat, dan emitor adalah input non-pembalik. Selanjutnya sinyal masuk ke tahap penguat kedua pada transistor VT3, kemudian ke tahap keluaran pada transistor VT4. Tujuan wadah sama seperti pada varian pertama. Nah, diagram pengkabelan regulator ditunjukkan pada Gambar. 5.

Beras. 5. Diagram pengkabelan versi kedua termostat

Desainnya mirip dengan opsi pertama, hanya saja papannya berukuran sedikit lebih kecil. Anda dapat menggunakan elemen biasa (bukan SMD) di sirkuit, dan transistor berdaya rendah apa pun, karena arus yang dikonsumsi oleh kipas biasanya tidak melebihi 100 mA. Saya perhatikan bahwa sirkuit ini juga dapat digunakan untuk mengontrol kipas dengan konsumsi arus yang besar, tetapi dalam kasus ini, transistor VT4 harus diganti dengan yang lebih kuat. Sedangkan untuk keluaran tachometer, sinyal TG tachogenerator langsung melewati papan regulator dan masuk ke konektor motherboard. Tata cara penyetelan regulator versi kedua tidak berbeda dengan cara yang diberikan untuk versi pertama. Hanya dalam varian ini, pengaturan dibuat oleh resistor penyetelan R7, dan kemiringan karakteristik diatur oleh nilai resistor R12.

temuan

Penggunaan termostat secara praktis (bersama dengan perangkat lunak pendingin) menunjukkan efisiensi tinggi dalam hal mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh pendingin. Namun, pendingin itu sendiri harus cukup efisien. Misalnya, dalam sistem dengan prosesor Celeron566 yang berjalan pada 850 MHz, kotak pendingin tidak lagi memberikan efisiensi pendinginan yang cukup, sehingga bahkan dengan beban prosesor rata-rata, regulator menaikkan tegangan suplai pendingin ke nilai maksimum. Situasi diperbaiki setelah penggantian kipas dengan yang lebih efisien, dengan diameter bilah yang lebih besar. Sekarang kipas memperoleh kecepatan penuh hanya ketika prosesor berjalan untuk waktu yang lama dengan beban hampir 100%.

Halo)
Hari ini dari saya adalah ulasan tentang besi solder yang bagus dengan kontrol suhu.
Siapa yang peduli - selamat datang di bawah kucing.
Dan ada pembongkaran, pengukuran dan sedikit penyempurnaan ...
Besi solder disediakan untuk ditinjau, item 18…

Spesifikasi besi solder:

Daya: 40W
Suhu: 200...450 °C
Tegangan masukan: 220...240V
Panjang: 250mm

Set pengiriman, penampilan.

Disediakan dalam blister, kecuali untuk besi solder, tidak ada apa-apa di dalam kit.


Beberapa sengatan tambahan dari berbagai jenis tidak akan terlalu menyakitkan ...

Ukurannya mirip dengan Gj-907


Pengatur suhu lebih kecil, terletak lebih dekat ke kabel, yang jauh lebih nyaman. Di 907, ini lebih besar dan terletak tepat di zona pegangan pegangan, sering kali terlepas secara tidak sengaja.

Panjang kawat 140 cm, di ujung colokan "musuh".


Kawat itu sendiri tebal, keras dan berat. Persis seperti dari manajer sistem. Keandalan tentu bagus, tetapi tidak dalam kasus ini.


Di bawah insulasi luar - 3 inti, landasan sengatan digunakan "langsung dari stopkontak". Sebagai perbandingan, di 907, kabelnya dua kabel, pembumian harus dihubungkan secara terpisah dengan buaya.


Saya mengganti steker, dan memang, untuk orang yang membeli besi solder, prosedur ini tidak sulit. Nanti saya akan menemukan kabel yang cocok - saya akan menggantinya, akan jauh lebih nyaman untuk bekerja dengan yang lebih tipis.

Sengatan, elemen pemanas

Ujung besi solder dapat dilepas, tidak mudah terbakar.


Di halaman produk, ada ujung kerucut yang tajam, dan saya menerima besi solder dengan yang mirip dengan 2CR dari gambar ini



Secara pribadi, lebih nyaman bagi saya untuk menggunakan sengatan seperti itu saat menyolder komponen keluaran, kabel daripada yang tajam. Apalagi saya punya besi solder dengan yang tajam. Siapa yang butuh sengatan persis sama seperti di gambar toko - ingatlah ini.


Ujung ujungnya termagnetisasi dengan baik, dan bagian tempat pemanas masuk sangat lemah.
Di bawah lapisan tahan api - tembaga (diasah sedikit dengan file)

Sangat mudah untuk mengubah, Anda perlu membuka tutup casing.


Elemen pemanas - nichrome dalam tabung keramik


Diameter - 5,2 mm, panjang - 73 mm.


Ada 4 kabel yang keluar dari pemanas - 2 kabel untuk elemen pemanas dan 2 kabel untuk sensor suhu. Resistansi elemen pemanas 950 Ohm (dua kabel putih).




Sengatan "duduk" sampai akhir, selongsong pembatas selama pemasangan tidak mengangkatnya di atas ujung pemanas.

Diameter bagian dalam ujung adalah 5,5 mm, dan diameter pemanas adalah 5,2 mm, mis. ada celah.
Pada prinsipnya, besi solder bekerja di luar kotak, tetapi setelah satu atau dua jam bekerja, saya memeriksa pemanas dan menemukan tempat kontak dengan ujungnya.


Celah udara jelas tidak berkontribusi pada transfer panas ke sengatan.
Jadi saya membungkus 3 lapis aluminium foil tipis agar lebih pas.

Penyelesaiannya sangat sederhana dan efektif, hanya butuh beberapa menit. Pengukuran selanjutnya sudah dilakukan bersamanya.

Papan kontrol termal

Dilihat oleh papan dan 4 kabel dari pemanas, umpan balik termokopel diterapkan di sini, dan bukan hanya penyesuaian daya yang disuplai ke pemanas. Itu. itu harus mempertahankan persis suhu yang disetel, dan bukan daya pemanas, yang akan kita periksa nanti.

Basis elemen sangat mirip dengan CT-96, yang telah membuktikan dirinya di antara besi solder yang murah.
Penguat operasional

Triac untuk kontrol pemanas

Ada pemangkas di papan untuk kontrol suhu yang lebih tepat, tetapi saya tidak menyentuhnya, saya tidak perlu melakukannya)
Dalam hal perawatan, besi soldernya bagus, tidak ada suku cadang yang langka, juga tidak ada suku cadang dalam kasus SMD. Jika terjadi kegagalan, Anda dapat dengan mudah mengganti bagian yang terbakar.

Pengukuran suhu

Jadi kita sampai pada bagian terpenting dari review.
Beberapa kata tentang metode pengukuran.
Ada perangkat khusus untuk tujuan seperti itu, tetapi sayangnya saya tidak memilikinya.


Tapi kemudian ada termometer non-kontak biasa, juga dikenal sebagai pirometer. Ini tidak sepenuhnya cocok, tentu saja, untuk pengukuran seperti itu, karena terletak sangat kuat pada permukaan logam mengkilap dan titik pengukuran jauh lebih besar daripada ujung sengatan.
Saya mencoba melepas penutup sengat dan mengecat bagian sengat yang tebal dengan spidol. Tapi ini pun tidak cukup, masih lebih sempit dari lubang sensor. Nilainya sekitar 40 persen lebih rendah.
Kemudian saya harus memindahkan lilitan saya dan mencari cara untuk membuatnya mengukur suhu sengatan. Saya tidak memikirkan sesuatu yang lebih baik daripada cara memotong lingkaran kecil dari kertas timah (sesuai dengan diameter lubang di pirometer, itu akan terlalu besar untuk radiator), dan mengecatnya dengan spidol nitro hitam. Kemudian dia meletakkannya di bagian sengatan yang tebal dan sedikit membulatkannya di sepanjang jari-jari sengatan (untuk area kontak yang lebih besar dan konduktivitas termal yang lebih baik). Itulah yang terjadi


Selama pemanasan, LED merah menyala, ketika nilai yang ditetapkan tercapai, itu padam.
Waktu pemanasan dari suhu kamar ke suhu yang disetel 200°C adalah sekitar satu menit.
Untuk memulainya, saya mengaturnya ke 200 derajat, menunggu sampai foil menghangat dengan baik, lalu mengukurnya.
Mohon maaf sebelumnya untuk fotonya, karena nilai-nilai pada pirometer bertahan beberapa detik, Anda harus punya waktu untuk membawanya ke besi solder dan memfokuskan kamera.



Sekarang 250 °C



dan 300 °C

Seperti yang Anda lihat, besi solder dikalibrasi dengan sempurna dari pabrik (saya bahkan tidak menyentuh pemangkas) dan juga menjaga suhu yang disetel dengan sempurna! Apalagi hasil yang didapat dari pertama kali, saya set suhu, menunggu, diukur, difoto. Kemudian nilai berikutnya, dan seterusnya. Sejujurnya, saya tidak mengharapkan harga seperti itu ... terkejut. Membaca ulasan tentang besi solder serupa yang dirakit dari komponen yang hampir sama, saya siap untuk overheating, underheating, penyimpangan dari suhu yang disetel sebesar 30-50 derajat dan kalibrasi dengan resistor penyetelan. Tapi semua ini tidak terjadi, dan tidak perlu melakukannya.
Tapi, saya ulangi, pengukuran sudah dilakukan dengan foil pada pemanas, yang meningkatkan perpindahan panas antara ujung dan pemanas.

Kesimpulan:

Saya akan singkat, semuanya sudah terperinci dalam ulasan.
Besi solder yang cukup bagus, dengan kontrol suhu yang jujur, dikalibrasi dengan baik dari pabrik. Saya juga suka bekerja dengan sengatan lengkap dan lokasi regulator. Keuntungan lain adalah pemeliharaan yang tinggi.
Namun, untuk pekerjaan yang lebih nyaman dengan steker, disarankan untuk mengganti kabel keras, serta melakukan revisi yang sangat sederhana dalam bentuk gulungan foil pada pemanas.

P.S. pertanyaan tentang sengatan tambahan tetap terbuka, saya menduga mereka akan cocok di sini