PCB փորագրումը էժան է: Տպագիր տպատախտակները փորագրելու պարզ և էժան միջոց

Տպագիր տպատախտակ- սա դիէլեկտրիկ հիմք է, որի մակերեսի վրա և ծավալի վրա կիրառվում են հաղորդիչ ուղիները էլեկտրական սխեմայի համաձայն: Տպագիր տպատախտակը նախատեսված է միմյանց միջև մեխանիկական ամրացման և էլեկտրական միացման համար՝ դրա վրա տեղադրված էլեկտրոնային և էլեկտրական արտադրանքի կապարները զոդելու միջոցով:

Աշխատանքային կտոր ապակեպլաստեից կտրելու, անցքեր հորատելու և տպագիր տպատախտակ փորագրելու գործողությունները՝ հոսանք կրող հետքեր ստանալու համար, անկախ տպագիր տպատախտակի վրա նախշ գծելու եղանակից, կատարվում են նույն տեխնոլոգիայով:

Ձեռնարկի կիրառման տեխնոլոգիա
PCB հետքեր

Կաղապարի պատրաստում

Թուղթը, որի վրա գծված է PCB-ի դասավորությունը, սովորաբար բարակ է և անցքերն ավելի ճշգրիտ հորատելու համար, հատկապես, երբ օգտագործվում է ձեռքով պատրաստված տնական գայլիկոն, որպեսզի փորվածքը կողք չտանի, պահանջվում է այն ավելի խիտ դարձնել: Դա անելու համար հարկավոր է տպագիր տպատախտակի նախշը սոսնձել ավելի հաստ թղթի կամ բարակ հաստ ստվարաթղթի վրա՝ օգտագործելով ցանկացած սոսինձ, օրինակ՝ PVA կամ Moment:

Աշխատանքային մասի կտրում

Ընտրվում է համապատասխան չափի փայլաթիթեղով պատված ապակեպլաստե կտոր, տպագիր տպատախտակի ձևանմուշը կիրառվում է դատարկի վրա և ուրվագծվում է պարագծի շուրջը մարկերով, փափուկ պարզ մատիտով կամ սուր առարկայով գիծ գծելով:

Հաջորդը, ապակեպլաստիկը կտրված է նշված գծերի երկայնքով, օգտագործելով մետաղական մկրատ կամ կտրված է սղոցով: Մկրատը կտրում է ավելի արագ և առանց փոշու: Բայց պետք է հաշվի առնել, որ մկրատով կտրելիս ապակեպլաստե ապակեպլաստեը խիստ թեքված է, ինչը որոշակիորեն վատթարանում է պղնձե փայլաթիթեղի սոսնձման ուժը, և եթե անհրաժեշտ է տարրերի նորից զոդում, ապա հետքերը կարող են կեղևվել: Հետևաբար, եթե տախտակը մեծ է և շատ բարակ հետքերով, ապա ավելի լավ է այն կտրել սղոցով:

Տպագիր տպատախտակի ձևանմուշը սոսնձված է կտրված դատարկի վրա՝ օգտագործելով Moment սոսինձ, որի չորս կաթիլները կիրառվում են դատարկի անկյուններում:

Քանի որ սոսինձը ամրանում է ընդամենը մի քանի րոպեում, դուք կարող եք անմիջապես սկսել ռադիո բաղադրիչների համար անցքեր հորատել:

Փոս հորատում

Լավագույնն այն է, որ անցքեր փորեք հատուկ մինի հորատման մեքենա օգտագործելով 0,7-0,8 մմ կարբիդային փորվածքով: Եթե մինի հորատման մեքենա չկա, ապա դուք կարող եք անցքեր հորատել ցածր հզորության գայլիկոնով պարզ գայլիկոնով: Բայց երբ աշխատում եք ունիվերսալ ձեռքի գայլիկոնով, կոտրված փորվածքների քանակը կախված կլինի ձեր ձեռքի կարծրությունից: Մեկ վարժանքը հաստատ բավարար չէ։

Եթե հորատումը հնարավոր չէ սեղմել, ապա դրա սրունքը կարելի է փաթաթել մի քանի շերտ թղթով կամ մեկ շերտ հղկաթուղթով: Հնարավոր է բարակ մետաղական մետաղալարից պինդ փաթաթել սրունքի վրա:

Հորատման ավարտից հետո ստուգվում է, թե արդյոք բոլոր անցքերը փորված են: Սա հստակ տեսանելի է, եթե լույսի միջով նայեք տպագիր տպատախտակին: Ինչպես տեսնում եք, բացակայող անցքեր չկան։

Տեղագրական գծագրի գծում

Ապակեպլաստե ապակեպատման վրա փայլաթիթեղի տեղերը, որոնք հաղորդիչ ուղիներ են լինելու, փորագրման ժամանակ քայքայվելուց պաշտպանելու համար դրանք պետք է ծածկվեն ջրային լուծույթում լուծարման դիմացկուն դիմակով։ Հետքերը նկարելու հարմարության համար ավելի լավ է դրանք նախապես նշել փափուկ, պարզ մատիտով կամ մարկերով:

Նշելուց առաջ անհրաժեշտ է հեռացնել Moment սոսինձի հետքերը, որը սոսնձել է տպագիր տպատախտակի կաղապարը։ Քանի որ սոսինձը շատ չի պնդացել, այն հեշտությամբ կարելի է հեռացնել՝ մատով գլորելով։ Փայլաթիթեղի մակերեսը նույնպես պետք է յուղազերծվի ցանկացած նյութով, օրինակ՝ ացետոնով կամ սպիտակ սպիրտով (ինչպես կոչվում է զտված բենզինը), ինչպես նաև կարելի է օգտագործել ցանկացած աման լվացող միջոց, ինչպիսին է Ferry-ն:

Տպագիր տպատախտակի հետքերը նշելուց հետո կարող եք սկսել կիրառել դրանց օրինակը: Ցանկացած անջրանցիկ էմալ հարմար է հետքեր նկարելու համար, օրինակ՝ PF շարքի ալկիդային էմալը, որը նոսրացված է սպիտակ սպիրտի լուծիչով համապատասխան խտության: Դուք կարող եք հետքեր նկարել տարբեր գործիքներով՝ ապակյա կամ մետաղական գրիչով, բժշկական ասեղով և նույնիսկ ատամի մածուկով: Այս հոդվածում ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես կարելի է նկարել PCB-ի հետքերը՝ օգտագործելով նկարչական գրիչ և բալերինա, որոնք նախատեսված են թանաքով թղթի վրա նկարելու համար:

Նախկինում համակարգիչներ չկային, և բոլոր գծագրերը գծվում էին պարզ մատիտներով Whatman թղթի վրա, այնուհետև թանաքով տեղափոխվում էին հետագծող թղթի վրա, որտեղից պատճենահանվում էին պատճենահանող սարքերի միջոցով:

Նկար նկարելը սկսվում է կոնտակտային բարձիկներով, որոնք գծված են բալերինայի միջոցով։ Դա անելու համար անհրաժեշտ է բալերինայի գզրոցի լոգարիթմական ծնոտների բացը հարմարեցնել գծի պահանջվող լայնությանը և շրջանակի տրամագիծը սահմանելու համար կարգավորել երկրորդ պտուտակը` գզրոցը պտտման առանցքից տեղափոխելով:

Հաջորդը, 5-10 մմ երկարությամբ բալերինայի դարակը խոզանակով լցվում է ներկով: Տպագիր տպատախտակի վրա պաշտպանիչ շերտ կիրառելու համար PF կամ GF ապրանքանիշի ներկը լավագույնս համապատասխանում է, քանի որ այն դանդաղ է չորանում և թույլ է տալիս հանգիստ աշխատել: NC ապրանքանիշի ներկը նույնպես կարելի է օգտագործել, սակայն դժվար է աշխատել դրա հետ, քանի որ այն արագ չորանում է։ Ներկը պետք է լավ պառկի և չտարածվի։ Նկարելուց առաջ ներկը պետք է նոսրացնել մինչև հեղուկ խտություն, դրան ավելացնելով համապատասխան լուծիչ՝ եռանդուն խառնելով և փորձելով նկարել ապակեպլաստե մնացորդների վրա: Ներկի հետ աշխատելու համար ամենահարմարն է այն լցնել եղունգների լաքի շշի մեջ, որի ոլորում տեղադրված է լուծիչին դիմացկուն խոզանակ։

Բալերինայի գզրոցը կարգավորելուց և գծի պահանջվող պարամետրերը ձեռք բերելուց հետո կարող եք սկսել կիրառել կոնտակտային բարձիկներ: Դրա համար առանցքի սուր հատվածը մտցնում են անցքի մեջ, իսկ բալերինայի հիմքը շրջանաձև պտտվում է։

Նկարչական գրիչի ճիշտ տեղադրմամբ և տպագիր տպատախտակի վրա անցքերի շուրջ ներկի ցանկալի հետևողականությամբ ստացվում են կատարյալ կլոր ձևի շրջանակներ: Երբ բալերինան սկսում է վատ նկարել, չորացած ներկի մնացորդները կտորով հանվում են դարակի բացից և դարակը լցվում թարմ ներկով։ Այս տպագիր տպատախտակի բոլոր անցքերը շրջանագծերով ուրվագծելու համար պահանջվեց նկարչական գրիչի ընդամենը երկու լիցքավորում և ոչ ավելի, քան երկու րոպե ժամանակ:

Երբ տախտակի վրա կլոր կոնտակտային բարձիկները գծված են, դուք կարող եք սկսել հաղորդիչ ուղիներ նկարել՝ օգտագործելով ձեռքով նկարչական գրիչ: Ձեռքով նկարչական գրիչի պատրաստումն ու կարգավորումը ոչնչով չի տարբերվում բալերինայի պատրաստումից։

Միակ բանը, որ հավելյալ անհրաժեշտ է, հարթ քանոն է՝ եզրերի երկայնքով մի կողմից սոսնձված ռետինե կտորներով, 2,5-3 մմ հաստությամբ, որպեսզի քանոնը չսահի շահագործման ընթացքում, իսկ ապակեպլաստե ապակեպլաստե, առանց քանոնի դիպչելու, կարող է ազատ անցնել դրա տակով։ Փայտե եռանկյունին լավագույնս համապատասխանում է որպես քանոն, այն կայուն է և միևնույն ժամանակ կարող է ձեռքի հենարան ծառայել տպագիր տպատախտակ նկարելիս:

Որպեսզի տպագիր տպատախտակը հետքեր գծելիս չսահի, խորհուրդ է տրվում տեղադրել այն հղկաթղթի վրա, որը երկու հղկաթուղթ է, որոնք գամված են թղթե կողմերի հետ միասին:

Եթե արահետներ ու շրջանակներ գծելիս նրանք շոշափել են, ապա ոչ մի գործողություն չպետք է ձեռնարկվի։ Անհրաժեշտ է թույլ տալ, որ տպագիր տպատախտակի վրա ներկը չորանա, մինչև այն չբիծվի, երբ դիպչել է, և դանակի եզրով հեռացնել նախշի ավելորդ մասը: Որպեսզի ներկն ավելի արագ չորանա, տախտակը պետք է դնել տաք տեղում, օրինակ՝ ձմռանը՝ ռադիատորի վրա։ Ամառային սեզոնին `արևի ճառագայթների տակ:

Երբ տպագիր տպատախտակի վրա նախշը ամբողջությամբ կիրառվի, և բոլոր թերությունները շտկվեն, կարող եք անցնել դրա փորագրմանը:

Տպագիր տպատախտակի գծագրման տեխնոլոգիա
օգտագործելով լազերային տպիչ

Լազերային տպիչի վրա տպելիս տոների միջոցով ձևավորված պատկերը էլեկտրաստատիկ կերպով փոխանցվում է լուսանկարչական թմբուկից, որի վրա լազերային ճառագայթը նկարել է պատկերը, թղթի վրա: Տոները պահվում է թղթի վրա՝ պահպանելով պատկերը միայն էլեկտրաստատիկ պատճառով։ Տոները ֆիքսելու համար թուղթը գլորում են գլանափաթեթների արանքում, որոնցից մեկը 180-220°C ջերմաստիճանում տաքացվող ջերմային վառարան է։ Տոնիկը հալչում է և թափանցում թղթի հյուսվածքի մեջ։ Սառչելուց հետո տոնիկը կարծրանում է և ամուր կպչում թղթին։ Եթե թուղթը նորից տաքացվի մինչև 180-220°C, ապա տոները կրկին հեղուկ կդառնա: Տոների այս հատկությունն օգտագործվում է հոսանք կրող հետքերի պատկերը տան տպագիր տպատախտակին փոխանցելու համար:

Տպագիր տպատախտակի գծագրով ֆայլը պատրաստ լինելուց հետո անհրաժեշտ է այն տպել լազերային տպիչի միջոցով թղթի վրա: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այս տեխնոլոգիայի համար տպագիր տպատախտակի գծագրի պատկերը պետք է դիտվի մասերի տեղադրման կողմից: Inkjet տպիչը հարմար չէ այս նպատակների համար, քանի որ այն աշխատում է այլ սկզբունքով:

Թղթի կաղապարի պատրաստում տպագիր տպատախտակին նախշը փոխանցելու համար

Եթե դուք տպագիր տպատախտակի նախշ եք տպում սովորական թղթի վրա գրասենյակային սարքավորումների համար, ապա իր ծակոտկեն կառուցվածքի պատճառով տոները խորը կներթափանցի թղթի մարմնի մեջ և երբ տոները տեղափոխվի տպագիր տպատախտակ, դրա մեծ մասը կմնա: թղթի մեջ։ Բացի այդ, դժվարություններ կլինեն տպագիր տպատախտակից թուղթը հեռացնելու հետ կապված: Դուք ստիպված կլինեք այն երկար թրջել ջրի մեջ։ Հետևաբար, ֆոտոդիմակ պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր է ծակոտկեն կառուցվածք չունեցող թուղթ, օրինակ՝ լուսանկարչական թուղթ, ինքնասոսնձվող թաղանթներից և պիտակներից պատրաստված ենթաշերտ, հետագծող թուղթ, էջեր փայլուն ամսագրերից:

Որպես PCB դիզայնի տպագրության թուղթ, ես օգտագործում եմ հին պաշարների հետագծող թուղթ: Հետագծող թուղթը շատ բարակ է և անհնար է ուղղակիորեն դրա վրա կաղապար տպել, այն խցանում է տպիչի մեջ։ Այս խնդիրը լուծելու համար, նախքան պահանջվող չափի թղթի վրա տպելը, անկյուններում մի կաթիլ սոսինձ քսեք և կպցրեք A4 գրասենյակային թղթի վրա:

Այս տեխնիկան թույլ է տալիս տպագիր տպատախտակի նախշը տպել նույնիսկ ամենաբարակ թղթի կամ թաղանթի վրա: Որպեսզի նախշի տոների հաստությունը լինի առավելագույնը, նախքան տպելը, դուք պետք է կարգավորեք «Տպիչի հատկությունները»՝ անջատելով տնտեսական տպագրության ռեժիմը, և եթե այս գործառույթը հասանելի չէ, ապա ընտրեք թղթի ամենակոպիտ տեսակը, օրինակ. որպես ստվարաթուղթ կամ նման բան: Միանգամայն հնարավոր է, որ առաջին անգամ լավ տպագիր չստանաք, և ստիպված լինեք մի փոքր փորձարկել՝ ընտրելով լազերային տպիչի լավագույն տպման ռեժիմը։ Նախշի արդյունքում ստացված տպագրության մեջ տպագիր տպատախտակի հետքերը և կոնտակտային բարձիկները պետք է լինեն խիտ, առանց բացերի և քսելու, քանի որ այս տեխնոլոգիական փուլում ռետուշն անօգուտ է:

Մնում է ուրվագծային թուղթը կտրել եզրագծի երկայնքով, և տպագիր տպատախտակի պատրաստման ձևանմուշը պատրաստ կլինի, և դուք կարող եք անցնել հաջորդ քայլին՝ պատկերը փոխանցելով ապակեպլաստե ապակեպատին:

Նախշի փոխանցում թղթից ապակեպլաստե

PCB-ի օրինաչափության փոխանցումը ամենակարևոր քայլն է: Տեխնոլոգիայի էությունը պարզ է, թուղթը, տպագիր տպատախտակի հետքերի տպագիր օրինակի կողքով, կիրառվում է ապակեպլաստե պղնձե փայլաթիթեղի վրա և սեղմվում մեծ ջանքերով: Այնուհետև այս սենդվիչը տաքացնում են մինչև 180-220°C ջերմաստիճանի, այնուհետև սառչում են մինչև սենյակային ջերմաստիճանը: Թուղթը պոկվում է, և նախշը մնում է տպագիր տպատախտակի վրա:

Որոշ արհեստավորներ առաջարկում են նախշը թղթից տեղափոխել տպագիր տպատախտակ՝ օգտագործելով էլեկտրական արդուկ։ Ես փորձեցի այս մեթոդը, բայց արդյունքն անկայուն էր: Դժվար է միաժամանակ տաքացնել տոները մինչև ցանկալի ջերմաստիճանը և հավասարաչափ սեղմել թուղթը տպագիր տպատախտակի ամբողջ մակերեսին, երբ տոները ամրանում է: Արդյունքում, նախշը ամբողջությամբ չի փոխանցվում, և PCB-ի հետքերում կան բացեր: Հնարավոր է, որ արդուկը բավականաչափ չի տաքացել, չնայած կարգավորիչը դրված էր արդուկի առավելագույն տաքացման վրա: Ես չէի ուզում բացել արդուկը և վերակազմավորել թերմոստատը: Ուստի ես օգտագործեցի մեկ այլ տեխնոլոգիա, որն ավելի քիչ աշխատատար է և ապահովում է 100% արդյունք։

Չափերով կտրված և ացետոնով յուղազերծված տպագիր տպատախտակի վրա փայլաթիթեղի ապակեպլաստե մի կտոր սոսնձված էր հետագծող թղթի անկյուններին, որի վրա տպված էր օրինակ: Հետագծման թղթի վրա ավելի միատեսակ ճնշման համար դրեք գրասենյակային թղթի թերթերի կրունկներ: Ստացված փաթեթը դրվել է նրբատախտակի թերթիկի վրա և վերևում ծածկվել է նույն չափի թերթիկով։ Այս ամբողջ սենդվիչը սեղմված էր սեղմակների մեջ առավելագույն ուժով:

Մնում է պատրաստված սենդվիչը տաքացնել 200 ° C ջերմաստիճանի և սառեցնել: Ջերմաստիճանի կարգավորիչով էլեկտրական վառարանը իդեալական է ջեռուցման համար: Բավական է ստեղծված կառույցը տեղադրել պահարանում, սպասել, որ սահմանված ջերմաստիճանը հասնի, իսկ կես ժամ հետո հանել տախտակը սառչելու համար։

Եթե էլեկտրական վառարան չկա, ապա կարող եք օգտագործել նաև գազօջախ՝ կարգավորելով ջերմաստիճանը գազի մատակարարման կոճակով ներկառուցված ջերմաչափի համաձայն։ Եթե ջերմաչափ չկա, կամ այն անսարք է, ապա կանայք կարող են օգնել, կարգավորիչի բռնակի դիրքը, որի վրա թխում են կարկանդակները, լավ կլինի։

Քանի որ նրբատախտակի ծայրերը ծռված էին, ամեն դեպքում ես դրանք սեղմեցի լրացուցիչ սեղմիչներով։ Այս երեւույթից խուսափելու համար ավելի լավ է սեղմել տպագիր տպատախտակը 5-6 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղների միջև: Դուք կարող եք դրանց անկյուններում անցքեր փորել և սեղմել տպագիր տպատախտակները, ամրացնել թիթեղները պտուտակներով և ընկույզներով: M10-ը բավական կլինի:

Կես ժամ անց դիզայնը բավականաչափ սառչել է, որպեսզի տոնիկը կարծրանա, տախտակը կարելի է հեռացնել: Հեռացված տպագիր տպատախտակի առաջին հայացքից պարզ է դառնում, որ տոները կատարյալ կերպով փոխանցվել է հետագծող թղթից տախտակին: Հետագծման թուղթը սերտորեն և հավասարապես տեղավորվում է տպագրված գծերի, բարձիկների օղակների և գծանշման տառերի երկայնքով:

Հետագծող թուղթը հեշտությամբ դուրս եկավ տպագիր տպատախտակի գրեթե բոլոր հետքերից, հետագծող թղթի մնացորդները հանվեցին խոնավ շորով: Բայց, այնուամենայնիվ, տպագրված գծերի մի քանի տեղերում բացեր կային։ Դա կարող է տեղի ունենալ տպիչի անհավասար տպագրության կամ ապակեպլաստե փայլաթիթեղի վրա մնացած կեղտի կամ կոռոզիայի հետևանքով: Բացերը կարելի է լրացնել ցանկացած անջրանցիկ ներկով, եղունգների լաքով կամ ռետուշ անել մարկերով։

Տպագիր տպատախտակի ռետուշավորման համար մարկերի համապատասխանությունը ստուգելու համար հարկավոր է դրանով գծեր գծել թղթի վրա և թրջել թուղթը ջրով։ Եթե գծերը չեն լղոզվում, ապա ռետուշի մարկերը հարմար է:

Տանը տպագիր տպատախտակ փորագրելը լավագույնն է կիտրոնաթթուով երկաթի քլորիդի կամ ջրածնի պերօքսիդի լուծույթում: Փորագրումից հետո տպված հետքերից տոնիկը հեշտությամբ հեռացվում է ացետոնի մեջ թաթախված շվաբրով:

Այնուհետև անցքեր են փորվում, հաղորդիչ ուղիները և կոնտակտային բարձիկներն են թիթեղապատվում, իսկ ռադիոտարրերը զոդվում են:

Այս ձևը վերցվել է տպագիր տպատախտակի միջոցով, որի վրա տեղադրված են ռադիո բաղադրիչներ: Արդյունքը եղավ էլեկտրամատակարարման և անջատիչ միավոր էլեկտրոնային համակարգի համար, որը լրացնում է սովորական զուգարանակոնքը բիդե ֆունկցիայով:

PCB փորագրություն

Տանը տպագիր տպատախտակների արտադրության մեջ փայլաթիթեղի ապակեպլաստե անպաշտպան տարածքներից պղնձե փայլաթիթեղը հեռացնելու համար ռադիոսիրողները սովորաբար օգտագործում են քիմիական մեթոդ: Տպագիր տպատախտակը դրվում է փորագրող լուծույթի մեջ և քիմիական ռեակցիայի արդյունքում դիմակով չպաշտպանված պղինձը լուծվում է։

Փորագրման լուծույթի բաղադրատոմսեր

Կախված բաղադրիչների առկայությունից, ռադիոսիրողները օգտագործում են ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված լուծումներից մեկը: Փորագրման լուծումները թվարկված են ըստ ժողովրդականության՝ տանը ռադիոսիրողների կողմից դրանց օգտագործման համար:

Լուծման անվանումը	Բաղադրյալ	Քանակ	Խոհարարության տեխնոլոգիա	Առավելությունները	թերությունները
Ջրածնի պերօքսիդ գումարած կիտրոնաթթու	Ջրածնի պերօքսիդ (H 2 O 2)	100 մլ	Կիտրոնաթթուն և կերակրի աղը լուծեք ջրածնի պերօքսիդի 3%-անոց լուծույթում	Բաղադրիչների առկայություն, թթուների բարձր մակարդակ, անվտանգություն	Պահպանված չէ
	Կիտրոնաթթու (C 6 H 8 O 7)	30 գ
	Աղ (NaCl)	5 գ
Երկաթի քլորիդի ջրային լուծույթ	Ջուր (H2O)	300 մլ	Տաք ջրի մեջ լուծեք երկաթի քլորիդը	Բավարար փորագրման արագություն, վերօգտագործելի	Երկաթի քլորիդի ցածր հասանելիություն
Երկաթի քլորիդի ջրային լուծույթ	երկաթի քլորիդ (FeCl 3)	100 գ	Տաք ջրի մեջ լուծեք երկաթի քլորիդը	Բավարար փորագրման արագություն, վերօգտագործելի	Երկաթի քլորիդի ցածր հասանելիություն
Ջրածնի պերօքսիդ գումարած աղաթթու	Ջրածնի պերօքսիդ (H 2 O 2)	200 մլ	Լցնել 10% աղաթթու 3% ջրածնի պերօքսիդի լուծույթի մեջ	Մարինացման բարձր արագություն, բազմակի օգտագործման	Պահանջում է բարձր ճշգրտություն
Ջրածնի պերօքսիդ գումարած աղաթթու	Հիդրոքլորային թթու (HCl)	200 մլ	Լցնել 10% աղաթթու 3% ջրածնի պերօքսիդի լուծույթի մեջ	Մարինացման բարձր արագություն, բազմակի օգտագործման	Պահանջում է բարձր ճշգրտություն
Պղնձի սուլֆատի ջրային լուծույթ	Ջուր (H2O)	500 մլ	Տաք ջրի մեջ (50-80 ° C) լուծեք կերակրի աղ, ապա կապույտ վիտրիոլ	Բաղադրիչի առկայությունը	Պղնձի սուլֆատի թունավորությունը և դանդաղ փորագրումը, մինչև 4 ժամ
	Պղնձի սուլֆատ (CuSO 4)	50 գ
	Աղ (NaCl)	100 գ

Փորագրեք տպագիր տպատախտակները մետաղական սպասք չի թույլատրվում. Դա անելու համար օգտագործեք ապակուց, կերամիկական կամ պլաստմասսայից պատրաստված տարա: Թույլատրվում է ծախսված թթու լուծույթը թափել կոյուղու մեջ։

Ջրածնի պերօքսիդի և կիտրոնաթթվի փորագրման լուծույթ

Ջրածնի պերօքսիդի վրա հիմնված լուծույթը՝ դրանում լուծված կիտրոնաթթուով, ամենաանվտանգ, մատչելի և ամենաարագ աշխատողն է: Բոլոր թվարկված լուծումներից, բոլոր չափանիշներով, սա լավագույնն է։

Ջրածնի պերօքսիդը կարելի է ձեռք բերել ցանկացած դեղատնից: Վաճառվում է 3% հեղուկ լուծույթի կամ հաբերի տեսքով, որը կոչվում է հիդրոպերիտ: Հիդրոպերիտից ջրածնի պերօքսիդի հեղուկ 3%-անոց լուծույթ ստանալու համար անհրաժեշտ է 100 մլ ջրի մեջ լուծել 1,5 գրամ կշռող 6 հաբ։

Կիտրոնաթթուն բյուրեղների տեսքով վաճառվում է ցանկացած մթերային խանութում՝ փաթեթավորված 30 կամ 50 գրամ կշռող պարկերով։ Սեղանի աղ կարելի է գտնել ցանկացած տանը: 100 մլ թթու լուծույթը բավական է 100 սմ2 տպագիր տպատախտակից 35 մկմ հաստությամբ պղնձե փայլաթիթեղից հեռացնելու համար: Օգտագործված լուծույթը չի պահվում և չի կարող կրկին օգտագործվել: Ի դեպ, կիտրոնաթթուն կարելի է փոխարինել քացախաթթվով, սակայն դրա սուր հոտի պատճառով ստիպված կլինեք թթու դնել տպագիր տպատախտակը բաց երկնքի տակ։

Երկաթի քլորիդի հիման վրա թթու լուծույթ

Երկրորդ ամենատարածված թթու լուծույթը երկաթի քլորիդի ջրային լուծույթն է: Նախկինում այն ամենատարածվածն էր, քանի որ երկաթի քլորիդը հեշտ էր ձեռք բերել ցանկացած արդյունաբերական ձեռնարկությունում:

Օֆորտային լուծույթը ջերմաստիճանի նկատմամբ բծախնդիր չէ, այն բավականին արագ է փորագրվում, բայց փորագրման արագությունը նվազում է, քանի որ լուծույթում առկա երկաթի քլորիդը սպառվում է:

Երկաթի քլորիդը շատ հիգրոսկոպիկ է և, հետևաբար, արագորեն կլանում է ջուրը օդից: Արդյունքում բանկայի հատակին դեղին հեղուկ է հայտնվում։ Սա չի ազդում բաղադրիչի որակի վրա, և նման երկաթի քլորիդը հարմար է փորագրման լուծույթ պատրաստելու համար:

Եթե երկաթի քլորիդի օգտագործված լուծույթը պահվում է հերմետիկ տարայի մեջ, ապա այն կարելի է բազմիցս օգտագործել։ Վերականգնվելու համար բավական է լուծույթի մեջ լցնել երկաթյա մեխեր (դրանք անմիջապես կծածկվեն պղնձի չամրացված շերտով)։ Ցանկացած մակերեսի հետ շփվելիս թողնում է դժվար հեռացվող դեղին բծեր: Ներկայումս տպագիր տպատախտակների արտադրության համար երկաթի քլորիդի լուծույթն ավելի հազվադեպ է օգտագործվում՝ բարձր արժեքի պատճառով:

Փորագրման լուծույթ, որը հիմնված է ջրածնի պերօքսիդի և աղաթթվի վրա

Գերազանց թթու լուծում, ապահովում է թթու թթուների բարձր արագություն: Աղաթթուն, ուժեղ խառնելով, բարակ հոսքով լցվում է ջրածնի պերօքսիդի 3% ջրային լուծույթի մեջ։ Ջրածնի պերօքսիդը թթվի մեջ լցնելն անընդունելի է: Բայց փորագրման լուծույթում աղաթթվի առկայության պատճառով տախտակը փորագրելիս պետք է մեծ զգույշ լինել, քանի որ լուծույթը կոռոզիայի է ենթարկում ձեռքերի մաշկը և փչացնում այն ամենը, ինչի վրա հայտնվում է։ Այդ իսկ պատճառով տանը աղաթթվով փորագրման լուծույթը խորհուրդ չի տրվում:

Պղնձի սուլֆատի հիման վրա փորագրող լուծույթ

Պղնձի սուլֆատի օգտագործմամբ տպագիր տպատախտակների արտադրության մեթոդը սովորաբար օգտագործվում է, եթե անհնար է այլ բաղադրիչների վրա հիմնված փորագրման լուծույթ արտադրել դրանց անհասանելիության պատճառով: Պղնձի սուլֆատը թունաքիմիկատ է և լայնորեն օգտագործվում է գյուղատնտեսության մեջ վնասատուների դեմ պայքարի համար: Բացի այդ, PCB-ի փորագրման ժամանակը մինչև 4 ժամ է, մինչդեռ անհրաժեշտ է պահպանել լուծույթի ջերմաստիճանը 50-80°C և ապահովել, որ լուծույթը անընդհատ փոխվի փորագրված մակերեսի վրա:

PCB փորագրման տեխնոլոգիա

Տախտակը վերը նշված փորագրման լուծույթներից որևէ մեկում փորագրելու համար հարմար են ապակյա, կերամիկական կամ պլաստմասե պարագաներ, օրինակ՝ կաթնամթերք: Եթե ձեռքի տակ չկար հարմար տարայի չափս, ապա կարող եք վերցնել ցանկացած տուփ, որը պատրաստված է հաստ թղթից կամ համապատասխան չափի ստվարաթղթից և դրա ներսը ծածկել պոլիէթիլենային թաղանթով: Օֆորտային լուծույթը լցվում է տարայի մեջ, և տպագիր տպատախտակը զգուշորեն դրվում է դրա մակերեսին՝ ներքև նախշով: Հեղուկի մակերեւութային լարվածության ուժերի և ցածր քաշի շնորհիվ տախտակը լողալու է։

Հարմարության համար պլաստիկ շշից խցան կարելի է սոսինձով սոսնձել տախտակի կենտրոնում: Խցանափայտը միաժամանակ կծառայի որպես բռնակ և բոց: Բայց վտանգ կա, որ տախտակի վրա օդային պղպջակներ առաջանան, և այս վայրերում պղինձը չի կոռոզիայի ենթարկվի։

Պղնձի միատեսակ փորագրումն ապահովելու համար դուք կարող եք տպագիր տպատախտակը դնել տանկի ներքևի մասում՝ նախշով վերև և պարբերաբար թափահարել լոգանքը ձեր ձեռքով: Որոշ ժամանակ անց, կախված թթու լուծույթից, կսկսեն հայտնվել առանց պղնձի տարածքներ, այնուհետև պղինձը ամբողջությամբ կլուծվի տպագիր տպատախտակի ամբողջ մակերեսի վրա:

Թթու լուծույթում պղնձի վերջնական լուծարումից հետո տպագիր տպատախտակը հանվում է լոգանքից և մանրակրկիտ լվանում հոսող ջրի տակ: Տոնիկը հեռացվում է հետքերից ացետոնով թաթախված կտորով, իսկ ներկը լավ հանվում է լուծիչով թաթախված կտորով, որն ավելացվել է ներկին՝ ցանկալի խտությունը ստանալու համար:

Տպագիր տպատախտակի պատրաստում ռադիո բաղադրիչների տեղադրման համար

Հաջորդ քայլը ռադիո տարրերի տեղադրման համար տպագիր տպատախտակի պատրաստումն է: Ներկը տախտակից հանելուց հետո հետքերը պետք է շրջանաձև մշակել նուրբ հղկաթուղթով։ Պետք չէ տարվել, քանի որ պղնձի հետքերը բարակ են և հեշտությամբ կարելի է մանրացնել: Բավական է ընդամենը մի քանի անցում ցածր ճնշման հղկող նյութով:

Այնուհետև, տպագիր տպատախտակի հոսանք կրող հետքերը և կոնտակտային բարձիկները ծածկված են սպիրտ-ռոզինային հոսքով և ծածկված են փափուկ զոդով էլեկտրական զոդման երկաթով: որպեսզի տպագիր տպատախտակի վրայի անցքերը զոդով չխստացվեն, անհրաժեշտ է դրանից մի փոքր վերցնել զոդման երկաթի ծայրին:

Տպագիր տպատախտակի արտադրությունն ավարտելուց հետո մնում է միայն ռադիո բաղադրամասերը ներդնել նախատեսված դիրքերում և դրանց լարերը զոդել տեղամասերին: Զոդումից առաջ մասերի ոտքերը պետք է խոնավացվեն սպիրտ-ռոզինային հոսքով։ Եթե ռադիոյի բաղադրիչների ոտքերը երկար են, ապա դրանք պետք է կտրվեն կողային կտրիչներով, նախքան տպագիր տպատախտակի մակերեսից 1-1,5 մմ ելուստ երկարությամբ զոդելը: Մասերի տեղադրումն ավարտելուց հետո անհրաժեշտ է հեռացնել ռոսինի մնացորդները՝ օգտագործելով ցանկացած լուծիչ՝ սպիրտ, սպիտակ սպիրտ կամ ացետոն: Նրանք բոլորն էլ հաջողությամբ լուծարում են ռոզինը:

Այս պարզ կոնդենսիվ ռելեի միացումը տևեց ոչ ավելի, քան հինգ ժամ, որպեսզի ավարտվի PCB-ի հետքերից մինչև աշխատանքային նախատիպ, շատ ավելի քիչ, քան այս էջի դասավորությունը:

Բարձրորակ տեղադրումը սարքի հուսալի և երկարաժամկետ շահագործման բանալին է: Այս հոդվածում ես կփորձեմ հակիրճ և մանրամասն բացատրել տպագիր տպատախտակների ստեղծման ողջ գործընթացը: LUT մեթոդը բոլոր գոյություն ունեցողներից ամենահասանելին է, շատերը հավանաբար լսել են անունը, և շատերը ծանոթ են դրան, քանի որ էլեկտրոնիկայով կրքոտ մարդկանց կեսից ավելին օգտագործում է այս տեխնոլոգիան՝ տանը տպագիր տպատախտակներ ստեղծելու համար:

Տանը բավականին բարձրորակ տպագիր տպատախտակներ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է միայն լազերային տպիչ, արդուկ՝ ցանկալի է կենցաղային և, իհարկե, փայլաթիթեղի ապակեպլաստե կտոր: Ճշգրիտ չափսերով կաղապարը պետք է տպվի լազերային տպիչի վրա (մասնավորապես՝ լազերային տպիչի վրա), համոզվեք, որ ունենաք հնարավորինս մուգ երանգ, այնուհետև զգուշորեն կտրեք կաղապարը:

Միևնույն ժամանակ, շատերը խորհուրդ են տալիս ձևանմուշը տպել լուսանկարչական թղթի վրա, բայց ես անձամբ երբեք լուսանկարչական թուղթ չեմ օգտագործել (և լազերային տպիչ չունեմ, ամեն անգամ պետք է վազեմ մոտակա ինտերնետային ակումբ), իմ դեպքում, սովորական A4 թուղթ:

Այս գործողությունից հետո դուք պետք է պատրաստեք տախտակը, և դրա համար առաջին քայլն այն է, որ ապակեպլաստե ապակեպլաստե սալիկը կտրատեք ձեր տախտակի չափով, այնուհետև նրբաթիթեղի մակերեսը մանր հղկաթուղթով զգուշորեն մաքրեք մինչև փայլը, ապա ողողեք փայլաթիթեղը: լուծիչով կամ ացետոնով: Դրանից հետո մենք անմիջապես սկսում ենք գործընթացը:

Եկեք տաքացնենք մեր երկաթը: Սկզբում ես խորհուրդ էի տալիս օգտագործել կենցաղայինները, պատճառը բավականին պարզ է. բրենդային արդուկների հատակը հարթ չէ, և նրանց քաշը այնքան էլ լավ չէ, բայց կենցաղայինն այն է, ինչ ձեզ հարկավոր է: Կաղապարը հավասարաչափ դնում ենք տախտակի վրա, որպեսզի տոնիկը նայվի փայլաթիթեղի կողքին, այնուհետև զգուշորեն սկսում ենք արդուկել տախտակը: Նրանք, ովքեր առաջին անգամ են պրոցեսը անում, խորհուրդ եմ տալիս կաղապարը ֆիքսել տախտակի համեմատ, որպեսզի վերջում կոր տախտակ դուրս չգա։

Պետք է 90 վայրկյան արդուկել (ես անձամբ եմ դա անում), որից հետո կտրում ենք արդուկը և թույլ ենք տալիս, որ տախտակը սառչի մեկ-երկու րոպե, այնուհետև բերում ենք ջրով անոթ և մի քանի րոպե տախտակն այնտեղ գցում, հետո։ որը մենք զգուշորեն հեռացնում ենք թուղթը:

Արդյունքը գրեթե պատրաստ կիսաֆաբրիկատ է, այն վայրերում, որտեղ տոնիկը լավ չի կպել կամ բացակայում է, այն կարող եք ծածկել սովորական եղունգների լաքով կամ մատնահարդարմամբ։ Դա անելու համար վերցրեք լաք, ատամի մածուկ և ավարտեք տախտակը: Թողեք, որ մատնահարդարումը կամ լաքը արտաշնչի 15-30 րոպե (կախված կոնկրետ լաքից): Հաջորդը, դուք պետք է պատրաստվեք վերջին փուլին `փորագրություն, և մենք կխոսենք այս մասին հետագա ...

Կաղապարից հետո կիրառվում է փայլաթիթեղի ապակեպլաստե մակերեսի վրա, ժամանակն է սկսել տախտակի փորագրման գործընթացը. այս փուլը ամենահեշտն է: Ինչ-որ մեկը օգտագործում է պղնձի սուլֆատ փորագրման համար, մյուսները երկաթի քլորիդ, իմ տարածքում այս ամենը շքեղություն է, ուստի ես ստիպված եմ օգտագործել տպագիր տպատախտակները փորագրելու այլընտրանքային մեթոդ:
Նախ, մի փոքր բաղադրիչների մասին: Մեզ անհրաժեշտ է ընդամենը մեկ թեյի գդալ կերակրի աղ, կիտրոնաթթու (2 պարկ 40գ), և ջրածնի պերօքսիդ՝ 3% լուծույթ։

Որտեղի՞ց ստանալ այս ամենը: Սեղանի աղը կարելի է գողանալ ձեր սեփական խոհանոցից, ջրածնի պերօքսիդը վաճառվում է 100 մգ շշով ցանկացած դեղատանը (մեզ անհրաժեշտ է 2 շիշ), իսկ կիտրոնաթթուն կարելի է գնել ցանկացած մթերային խանութից:

Հաջորդը, դուք պետք է փնտրեք հարմար անոթ `պլաստմասե, ապակյա կամ էմալապատ: Այս տարայի մեջ խառնում ենք մեր բոլոր բաղադրիչները և լուծույթին ավելացնում 20-50 մլ սովորական ծորակ ջուր։ Վերջում մնում է մեր տախտակը լուծույթի մեջ գցել:

40-60 րոպե հետո տախտակը կփորագրվի։ Այս լուծման թերությունն այն է, որ այն բավարար է ծխախոտի տուփի չափ 2-3 տախտակի համար, իրականում գրեթե մեկանգամյա լուծում, բայց հասանելի բոլորին։

Այն ամենը, ինչ մնում է հաջորդը, դուք ինքներդ ինձնից լավ գիտեք, բաղադրիչների համար անցքեր հորատելը, հետքերը թիթեղելը (եթե ցանկանում եք, բայց խորհուրդ եմ տալիս, թիթեղյա շերտը փրկում է պղնձի հետքերը օքսիդացումից) և էլեկտրոնային բաղադրիչների վերջնական հավաքումը:

LUT մեթոդը թույլ է տալիս ստանալ բավականին բարձրորակ հետքեր մինչև 0,3-0,5 մմ հաստությամբ, հետևաբար, այն կարող է օգտագործվել գրեթե արդյունաբերական որակի տպագիր տպատախտակներ ստեղծելու համար, բայց եթե տախտակ եք պատրաստում, ասենք մակերեսային մոնտաժման համար: (այս կամ այն տեսակի թվային սարքերի հավաքման դեպքում), որտեղ ներգրավված են պրոցեսորներ և բազմաթիվ փոքր կապանքներով ինտեգրալ սխեմաներ, ապա LUT մեթոդը լավագույն տարբերակը չէ, այնուհետև տպագիր միացում ստեղծելու ավելի ժամանակակից և որակյալ մեթոդ: տախտակներ, ֆոտոռեզիստ, գալիս է օգնության:

Ձեռնարկի կիրառման տեխնոլոգիա
PCB հետքեր

Կաղապարի պատրաստում

Աշխատանքային մասի կտրում

Փոս հորատում

Տեղագրական գծագրի գծում

Տպագիր տպատախտակի գծագրման տեխնոլոգիա
օգտագործելով լազերային տպիչ

Թղթի կաղապարի պատրաստում տպագիր տպատախտակին նախշը փոխանցելու համար

Նախշի փոխանցում թղթից ապակեպլաստե

PCB փորագրություն

Փորագրման լուծույթի բաղադրատոմսեր

Լուծման անվանումը	Բաղադրյալ	Քանակ	Խոհարարության տեխնոլոգիա	Առավելությունները	թերությունները
Ջրածնի պերօքսիդ գումարած կիտրոնաթթու	Ջրածնի պերօքսիդ (H 2 O 2)	100 մլ	Կիտրոնաթթուն և կերակրի աղը լուծեք ջրածնի պերօքսիդի 3%-անոց լուծույթում	Բաղադրիչների առկայություն, թթուների բարձր մակարդակ, անվտանգություն	Պահպանված չէ
	Կիտրոնաթթու (C 6 H 8 O 7)	30 գ
	Աղ (NaCl)	5 գ
Երկաթի քլորիդի ջրային լուծույթ	Ջուր (H2O)	300 մլ	Տաք ջրի մեջ լուծեք երկաթի քլորիդը	Բավարար փորագրման արագություն, վերօգտագործելի	Երկաթի քլորիդի ցածր հասանելիություն
Երկաթի քլորիդի ջրային լուծույթ	երկաթի քլորիդ (FeCl 3)	100 գ	Տաք ջրի մեջ լուծեք երկաթի քլորիդը	Բավարար փորագրման արագություն, վերօգտագործելի	Երկաթի քլորիդի ցածր հասանելիություն
Ջրածնի պերօքսիդ գումարած աղաթթու	Ջրածնի պերօքսիդ (H 2 O 2)	200 մլ	Լցնել 10% աղաթթու 3% ջրածնի պերօքսիդի լուծույթի մեջ	Մարինացման բարձր արագություն, բազմակի օգտագործման	Պահանջում է բարձր ճշգրտություն
Ջրածնի պերօքսիդ գումարած աղաթթու	Հիդրոքլորային թթու (HCl)	200 մլ	Լցնել 10% աղաթթու 3% ջրածնի պերօքսիդի լուծույթի մեջ	Մարինացման բարձր արագություն, բազմակի օգտագործման	Պահանջում է բարձր ճշգրտություն
Պղնձի սուլֆատի ջրային լուծույթ	Ջուր (H2O)	500 մլ	Տաք ջրի մեջ (50-80 ° C) լուծեք կերակրի աղ, ապա կապույտ վիտրիոլ	Բաղադրիչի առկայությունը	Պղնձի սուլֆատի թունավորությունը և դանդաղ փորագրումը, մինչև 4 ժամ
	Պղնձի սուլֆատ (CuSO 4)	50 գ
	Աղ (NaCl)	100 գ

Ջրածնի պերօքսիդի և կիտրոնաթթվի փորագրման լուծույթ

Երկաթի քլորիդի հիման վրա թթու լուծույթ

Փորագրման լուծույթ, որը հիմնված է ջրածնի պերօքսիդի և աղաթթվի վրա

Պղնձի սուլֆատի հիման վրա փորագրող լուծույթ

PCB փորագրման տեխնոլոգիա

Տպագիր տպատախտակի պատրաստում ռադիո բաղադրիչների տեղադրման համար

պայմաններ, օգտագործելով ջրածնի պերօքսիդ. Ամեն ինչ շատ պարզ է և մեծ ջանք չի պահանջում։

Աշխատանքի համար մեզ անհրաժեշտ է գործիքների հետևյալ ցանկը.
- Ծրագիր - դասավորություն 6.0.exe (հնարավոր է այլ փոփոխություն)
- Photoresist նեգատիվ (սա հատուկ ֆիլմ է)
- Լազերային տպիչ
- Թափանցիկ ֆիլմ տպագրության համար
- PCB մարկեր (եթե ոչ, կարող եք օգտագործել նիտրո լաք կամ եղունգների լաք)
- փայլաթիթեղի տեքստոլիտ
- Ուլտրամանուշակագույն լամպ (եթե լամպ չկա, մենք սպասում ենք արևոտ եղանակին և օգտագործում ենք արևի ճառագայթները, ես դա բազմիցս արել եմ, ամեն ինչ ստացվում է)
- Երկու կտոր plexiglass (դուք կարող եք օգտագործել մեկը, բայց ես երկուսը պատրաստել եմ ինձ համար) կարող եք նաև օգտագործել CD տուփ:
- Գրենական պիտույքների դանակ
- Ջրածնի պերօքսիդ 100 մլ
- Կիտրոնաթթու
- սոդա
- Աղ
- Հարթ ձեռքեր (պարտադիր)

Դասավորության ծրագրում մենք կազմում ենք տախտակի դասավորությունը

Մենք ուշադիր ստուգում ենք այն, որպեսզի ոչ մի բան չշփոթենք ու դնում ենք տպագրության

Համոզվեք, որ ձախ կողմում դրեք բոլոր ստուգանշանները, ինչպես լուսանկարում: Լուսանկարը ցույց է տալիս, որ մենք ունենք գծանկար բացասական պատկերով, քանի որ ունենք բացասական ֆոտոռեզիստ, այդ հատվածները, որոնց ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները հարվածում են, կլինեն ճանապարհներ, իսկ մնացածը կմաքրվեն, բայց դրա մասին ավելի ուշ:

Այնուհետև լազերային տպիչի վրա տպագրության համար թափանցիկ թաղանթ ենք վերցնում (վաճառվում է), դրա մի կողմը մի փոքր փայլատ է, իսկ մյուսը փայլուն, այնպես որ թաղանթը դնում ենք այնպես, որ նախշը փայլատ կողմում լինի։

Վերցնում ենք տեքստոլիտը և կտրում անհրաժեշտ տախտակի չափով

Կտրեք ֆոտոռեզիստը ըստ չափի (ֆոտոռեզիստի հետ աշխատելիս խուսափեք արևի ուղիղ ճառագայթներից, քանի որ դրանք կփչացնեն ֆոտոռեզիստը)

Տեքստոլիտը մաքրում ենք ռետինով և սրբում, որպեսզի բեկորներ չմնան

Հաջորդը, պոկեք ֆոտոռեսիստի պաշտպանիչ թափանցիկ թաղանթը

Եվ զգուշորեն կպցրեք այն տեքստոլիտին, կարևոր է, որ փուչիկներ չլինեն։ Լավ արդուկում ենք, որ ամեն ինչ լավ կպչի

Հաջորդը, մեզ անհրաժեշտ է երկու կտոր plexiglass և երկու հագուստի մածուկ, կարող եք օգտագործել CD տուփ

Մենք մեր տպած ձևանմուշը դնում ենք տախտակի վրա, անպայման տպած կողմով կաղապարը դնում ենք տեքստոլիտի վրա և սեղմում այն պլեքսիգլասի երկու կեսերի միջև, որպեսզի ամեն ինչ սերտորեն տեղավորվի։

Այն բանից հետո, երբ մեզ պետք է ուլտրամանուշակագույն լամպ (կամ պարզ արև արևոտ օրը)

Մենք լամպը պտտում ենք ցանկացած լամպի մեջ և դնում այն մեր տախտակի վերևում մոտ 10-20 սմ բարձրության վրա: Եվ միացնում ենք այն, լուսավորության ժամանակը այնպիսի լամպից, ինչպիսին լուսանկարում է 15 սմ բարձրության վրա, 2,5 րոպե է: Ես ավելի երկար խորհուրդ չեմ տալիս, դուք կարող եք փչացնել ֆոտոռեզիստը

2 րոպե անց անջատեք լամպը և տեսեք, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Ճանապարհները պետք է հստակ տեսանելի լինեն

Եթե ամեն ինչ լավ է թվում, անցեք հաջորդ քայլին:

Մենք վերցնում ենք նշված բաղադրիչները
- պերօքսիդ
- Կիտրոնաթթու
- Աղ
- սոդա

Այժմ մենք պետք է հեռացնել չբացահայտված ֆոտոռեզիստը տախտակից, այն պետք է հեռացվի սոդայի մոխրի լուծույթում: Եթե այն գոյություն չունի, ապա դուք պետք է այն պատրաստեք: Ջուրը կաթսայի մեջ եռացրեք և լցրեք տարայի մեջ

Լցնել սովորական խմորի սոդա: 100-200 մլ 1-2 ճաշի գդալ սոդայի համար շատ բան պետք չէ և լավ խառնել, ռեակցիան պետք է սկսվի:

Թող լուծույթը սառչի մինչև 20-35 աստիճան (չի կարելի տախտակն անմիջապես դնել տաք լուծույթի մեջ, ամբողջ ֆոտոռեզիստը դուրս կգա)
Մենք վերցնում ենք մեր տախտակը և հանում երկրորդ պաշտպանիչ թաղանթը ՊԱՐՏԱԴԻՐ

Իսկ տախտակը 1-1,5 րոպեով դնում ենք ՍՈՎԱԾ լուծույթի մեջ

Պարբերաբար հանում ենք տախտակը և ողողում հոսող ջրի տակ՝ նրբորեն մաքրելով այն մատով կամ փափուկ խոհանոցային սպունգով։ Երբ ամբողջ ավելցուկը լվանում է, այդպիսի վճարը պետք է մնա

Լուսանկարում երևում է, որ այն լվացվել է անհրաժեշտից մի փոքր ավելին, հավանաբար լուծույթի մեջ (ինչը խորհուրդ չի տրվում)

Բայց ոչինչ: պարզապես վերցրեք տպագիր տպատախտակների կամ եղունգների լաքի մարկեր և դրանով ծածկեք բոլոր սխալ քայլերը

Այնուհետև մեկ այլ տարայի մեջ լցնել 100 մլ պերօքսիդ, 3-4 ճաշի գդալ կիտրոնաթթու և 2 ճաշի գդալ աղ:

Ես չգիտեմ ձեր մասին, բայց ես կատաղի ատել եմ դասական տպատախտակների նկատմամբ: Մոնտաժը նման անհեթեթություն է անցքերով, որտեղ դուք կարող եք տեղադրել մասեր և զոդել, որտեղ բոլոր միացումները կատարվում են լարերի միջոցով: Թվում է, թե պարզ է, բայց այնպիսի խառնաշփոթ է ստացվում, որ դրա մեջ ինչ-որ բան հասկանալը շատ խնդրահարույց է։ Հետեւաբար, սխալներ եւ այրված մասեր, անհասկանալի անսարքություններ: Դե, ջարդիր նրան: Միայն նյարդերը փչացնելու համար։ Ինձ համար շատ ավելի հեշտ է նկարել սխեմա իմ սիրելիի մեջ և անմիջապես փորագրել այն տպագիր տպատախտակի տեսքով: Օգտագործելով լազերային արդուկման մեթոդամեն ինչ դուրս է գալիս այդ մեկուկես ժամ հեշտ աշխատանքի համար։ Եվ, իհարկե, այս մեթոդը հիանալի է վերջնական սարքի պատրաստման համար, քանի որ այս մեթոդով ստացված տպագիր տպատախտակների որակը շատ բարձր է: Եվ քանի որ այս մեթոդը շատ դժվար է անփորձների համար, ես հաճույքով կկիսվեմ իմ ապացուցված տեխնոլոգիայով, որը թույլ է տալիս ստանալ տպագիր տպատախտակներ առաջին անգամ և առանց որևէ լարվածության: հետքերով 0,3 մմ և նրանց միջև հեռավորությունը մինչև 0,2 մմ. Որպես օրինակ, ես կստեղծեմ վրիպազերծման տախտակ իմ վերահսկիչի ձեռնարկի համար: AVR. Մուտքում դուք կգտնեք հիմնականը, և

Տախտակի վրա կա ցուցադրական դիագրամ, ինչպես նաև բազմաթիվ պղնձե պատիչներ, որոնք նույնպես կարող են փորվել և օգտագործել ձեր կարիքների համար, ինչպես սովորական տպատախտակը:

▌Տնային պայմաններում բարձրորակ տպագիր տպատախտակների արտադրության տեխնոլոգիա։

Տպագիր տպատախտակների արտադրության մեթոդի էությունն այն է, որ փայլաթիթեղի տեքստոլիտի վրա կիրառվում է պաշտպանիչ նախշ, որը կանխում է պղնձի փորագրումը: Արդյունքում, փորագրումից հետո տախտակի վրա մնում են հաղորդիչների հետքերը։ Պաշտպանիչ գծագրերի կիրառման բազմաթիվ եղանակներ կան: Նախկինում դրանք գծվում էին նիտրո ներկով՝ օգտագործելով ապակե խողովակ, այնուհետև դրանք սկսեցին քսել անջրանցիկ մարկերներով կամ նույնիսկ կտրել կպչուն ժապավենից և փակցնել տախտակի վրա։ Հասանելի է նաև սիրողական օգտագործման համար ֆոտոռեզիստ, որը կիրառվում է տախտակի վրա, այնուհետև լուսավորվում է: Լուսավորված տարածքները դառնում են լուծվող ալկալիների մեջ և լվանում: Բայց օգտագործման հեշտության, ցածր գնի և արտադրության արագության առումով այս բոլոր մեթոդները շատ բան են կորցնում: լազերային արդուկման մեթոդ(Հետագա ԼՈՒՏ).

LUT մեթոդը հիմնված է այն փաստի վրա, որ պաշտպանիչ նախշը ձևավորվում է տոնիկով, որը տաքացնելով տեղափոխվում է տեքստոլիտ։
Այսպիսով, մեզ անհրաժեշտ է լազերային տպիչ, քանի որ դրանք այժմ հազվադեպ չեն: Ես օգտագործում եմ տպիչ Samsung ML1520օրիգինալ քարթրիջով։ Վերալիցքավորված փամփուշտները չափազանց վատ են տեղավորվում, քանի որ բացակայում են տոներ տրամադրելու խտությունը և միատեսակությունը: Տպման հատկություններում դուք պետք է սահմանեք տոնիկի առավելագույն խտությունը և հակադրությունը, համոզվեք, որ անջատեք խնայողության բոլոր ռեժիմները. դա այդպես չէ:

▌Գործիք և նյութեր
Բացի փայլաթիթեղի տեքստոլիտից մեզ անհրաժեշտ է նաև լազերային տպիչ, արդուկ, լուսանկարչական թուղթ, ացետոն, նուրբ հղկաթուղթ, թավշե վրձին մետաղապլաստե կույտով,

▌Գործընթաց
Այնուհետև մենք մեզ հարմար ցանկացած ծրագրաշարի մեջ նկարում ենք տախտակի նկարը և տպում այն։ Sprint դասավորությունը. Պարզ նկարչություն տախտակների համար. Նորմալ տպելու համար հարկավոր է ձախ կողմում շերտերի գույները դնել սևի: Հակառակ դեպքում դա հիմարություն կլինի։

Տպագիր, երկու օրինակ։ Դուք երբեք չգիտեք, հանկարծ մենք խառնաշփոթ ենք մեկին:

Այստեղ է կայանում տեխնոլոգիայի հիմնական նրբությունը ԼՈՒՏինչի պատճառով շատերը խնդիրներ են ունենում բարձրորակ տախտակների թողարկման հետ կապված և թողնում են այս բիզնեսը: Բազմաթիվ փորձերի միջոցով պարզվել է, որ լավագույն արդյունքը ձեռք է բերվում փայլուն թանաքային ֆոտոթղթի վրա տպելիս։ Ես լուսանկարչական թուղթը կանվանեի իդեալական LOMOND 120գ/մ2

Այն էժան է, վաճառվում է ամենուր, և որ ամենակարևորը տալիս է գերազանց և կրկնվող արդյունք, և իր փայլուն շերտով չի այրվում տպիչի վառարանին։ Սա շատ կարևոր է, քանի որ ես լսել եմ այնպիսի դեպքերի մասին, երբ տպիչի վառարանը փայլուն թղթի վրա էր:

Մենք թուղթ ենք լցնում տպիչի մեջ և համարձակորեն տպում փայլուն կողմում. Պետք է տպել հայելային պատկերով, որպեսզի տեղափոխելուց հետո նկարը ճիշտ լինի։ Քանի անգամ եմ սխալվել և սխալ տպումներ արել, մի հաշվեք :) Հետևաբար, առաջին անգամ ավելի լավ է տպել սովորական թղթի վրա՝ թեստավորման համար և ստուգել, որ ամեն ինչ ճիշտ է։ Միևնույն ժամանակ տաքացրեք տպիչի վառարանը:

Նկարը տպելուց հետո ոչ մի դեպքում չի կարելի ձեռքերով բռնել և ցանկալի է պաշտպանել փոշուց. Որպեսզի ոչինչ չխանգարի տոնիկի և պղնձի շփմանը: Հաջորդը, կտրեք տախտակի նախշը հենց եզրագծի երկայնքով: Առանց որևէ պաշարի - թուղթը թունդ է, ուստի ամեն ինչ լավ կլինի:

Հիմա եկեք զբաղվենք տեքստոլիտով: Մենք անմիջապես կկտրենք ցանկալի չափի մի կտոր, առանց թույլատրելիության և թույլատրելիության: Որքան պետք է։

Այն պետք է լավ հղկվի: Զգուշորեն, փորձելով պոկել ամբողջ օքսիդը, գերադասելի է շրջանաձև շարժումներով: Մի փոքր կոպտությունը չի վնասի, տոնիկն ավելի լավ կպչունանա: Դուք կարող եք վերցնել ոչ թե մաշկ, այլ հղկող սպունգի «էֆեկտ»: Պարզապես պետք է նորը վերցնել, ոչ յուղոտ:

Ավելի լավ է վերցնել ամենափոքր մաշկը, որը կարող եք գտնել: Ես ունեմ այս մեկը:

Հղկելուց հետո այն նույն կերպ պետք է զգուշորեն յուղազերծել։ Ես սովորաբար քսում եմ կնոջս վրայի բամբակյա բարձիկը և, պատշաճ կերպով թրջելով այն ացետոնով, զգուշորեն քայլում եմ ամբողջ մակերեսով։ Կրկին, յուղազերծումից հետո ոչ մի դեպքում չպետք է բռնեք այն ձեր մատներով։

Մենք մեր նկարը պարտադրում ենք գրատախտակին, բնականաբար, տոնիկն իջեցրած: տաքանալ երկաթե առավելագույնը, թուղթը մատով պահելով, լավ սեղմեք և կեսը արդուկեք։ Անհրաժեշտ է, որ տոնիկը կպչի պղնձին։

Հաջորդը, թուղթը չթողնելով շարժվել, արդուկում ենք ամբողջ մակերեսը։ Ամբողջ ուժով սեղմում ենք, փայլեցնում և արդուկում տախտակը։ Փորձելով բաց չթողնել մակերեսի մեկ միլիմետրը: Սա ամենակարեւոր գործողությունն է, ամբողջ տախտակի որակը կախված է դրանից: Մի վախեցեք սեղմել որքան կարող եք ուժեղ, տոնիկը չի լողանա և չի լղոզվի, քանի որ լուսանկարչական թուղթը հաստ է և հիանալի պաշտպանում է այն տարածվելուց:

Արդուկում ենք այնքան, մինչև թուղթը դեղին դառնա։ Այնուամենայնիվ, դա կախված է երկաթի ջերմաստիճանից: Այն գրեթե չի դեղնում իմ նոր արդուկի վրա, բայց հնի վրա այն գրեթե ածխացած է. արդյունքը նույնքան լավ էր ամենուր:

Դրանից հետո կարող եք թույլ տալ, որ տախտակը մի փոքր սառչի: Իսկ հետո պինցետով բռնելով՝ դնում ենք ջրի տակ։ Եվ որոշ ժամանակ պահեք ջրի մեջ, սովորաբար երկու կամ երեք րոպե:

Թավշի համար խոզանակ վերցնելով, ջրի ուժեղ հոսքի տակ, մենք սկսում ենք կատաղորեն բարձրացնել թղթի արտաքին մակերեսը: Այն պետք է ծածկենք բազմաթիվ քերծվածքներով, որպեսզի ջուրը խորը թափանցի թղթի մեջ։ Հաստատելով ձեր գործողությունները, հաստ թղթի միջոցով գծագրության դրսևորում կլինի:

Եվ այս խոզանակով մենք չորացնում ենք տախտակը, մինչև վերին շերտը հանենք։

Երբ ամբողջ գծագիրը հստակ երևում է, առանց սպիտակ բծերի, ապա կարող եք սկսել զգուշորեն՝ թերթը կենտրոնից դեպի ծայրերը գլորելով։ Թուղթ լոմոնդհիանալի գլանափաթեթներ՝ գրեթե անմիջապես թողնելով 100% տոնիկ և մաքուր պղինձ:

Ամբողջ նախշը ձեր մատներով գլորելով՝ կարող եք ատամի խոզանակով մանրակրկիտ քերել ամբողջ տախտակը, որպեսզի մաքրեք փայլուն շերտի մնացորդները և թղթի մնացորդները: Մի վախեցեք, ատամի խոզանակով գրեթե անհնար է հեռացնել լավ համեմված տոնիկը։

Մենք սրբում ենք տախտակը և թողնում, որ այն չորանա: Երբ տոները չորանա և մոխրագույն դառնա, հստակ տեսանելի կլինի, թե որտեղ է մնացել թուղթը, և որտեղ ամեն ինչ մաքուր է: Հետքերի միջև սպիտակավուն թաղանթները պետք է հեռացվեն: Դուք կարող եք դրանք ոչնչացնել ասեղով, կամ կարող եք պոկել ատամի խոզանակով հոսող ջրի տակ։ Ընդհանուր առմամբ, օգտակար է արահետների երկայնքով խոզանակը: Սպիտակավուն փայլը կարելի է դուրս հանել նեղ անցքերից էլեկտրական ժապավենով կամ դիմակավոր ժապավենով: Այն կպչում է ոչ այնքան դաժան, ինչպես սովորաբար, և չի կոտրում տոնիկը: Բայց փայլի մնացորդները պատռվում են առանց հետքի և անմիջապես:

Պայծառ լամպի լույսի ներքո ուշադիր ուսումնասիրեք տոնիկի շերտերը ընդմիջումների համար: Փաստն այն է, որ երբ սառչում է, այն կարող է ճաքել, ապա այս տեղում կմնա նեղ ճեղք: Ճեղքերը փայլում են լամպի լույսի տակ։ Այս տարածքները պետք է շոշափվեն ձայնասկավառակների համար մշտական մարկերով: Նույնիսկ եթե կա միայն կասկած, միեւնույն է, ավելի լավ է նկարել: Նույն մարկերով կարող եք նաև նկարել ցածրորակ հետքեր, եթե այդպիսիք կան: Ես խորհուրդ եմ տալիս նշիչը Centropen 2846- այն տալիս է ներկի հաստ շերտ և, փաստորեն, նրանք կարող են հիմար ճանապարհներ գծել:

Երբ տախտակը պատրաստ է, կարող եք բոդիազել երկաթի քլորիդի լուծույթ:

Տեխնիկական շեղում, ցանկության դեպքում կարող եք բաց թողնել
Ընդհանրապես շատ բան կարող ես թունավորել։ Ինչ-որ մեկը թունավորում է կապույտ վիտրիոլում, մեկը՝ թթվային լուծույթներում, իսկ ես՝ երկաթի քլորիդով: Որովհետեւ այն վաճառվում է ցանկացած ռադիոխանութում, թունավորում է արագ և մաքուր։
Բայց երկաթի քլորիդը սարսափելի թերություն ունի՝ այն պարզապես կեղտոտվում է գրագրի հետ: Այն կհայտնվի հագուստի կամ ցանկացած ծակոտկեն մակերեսի վրա, ինչպիսին է փայտը կամ թուղթը, ամեն ինչ, հաշվի առեք բիծը կյանքի համար: Այսպիսով, սուզեք ձեր Dolce Gabana սպորտային վերնաշապիկները կամ Gucci-ի կոշիկները պահարանի մեջ և փաթեթավորեք երեք ժապավեն ժապավենը դրանց շուրջը: Իսկ երկաթի քլորիդը ամենադաժան կերպով ոչնչացնում է գրեթե բոլոր մետաղները։ Հատկապես արագ ալյումին և պղինձ: Այսպիսով, փորագրող սպասքը պետք է լինի ապակյա կամ պլաստմասե:

նետում եմ 250 գրամ երկաթի քլորիդի փաթեթ մեկ լիտր ջրի համար. Եվ ստացված լուծույթով ես թունավորում եմ տասնյակ տախտակներ, մինչև այն դադարեցնի թունավորումը:
Փոշը պետք է լցնել ջրի մեջ։ Եվ համոզվեք, որ ջուրը չտաքանա, հակառակ դեպքում ռեակցիան ընթանում է մեծ քանակությամբ ջերմության արձակմամբ։

Երբ փոշին ամբողջությամբ լուծվում է, և լուծումը ձեռք է բերում միատեսակ գույն, կարող եք այնտեղ տախտակ գցել: Ցանկալի է, որ տախտակը լողանա մակերեսի վրա, պղնձի ներքեւ: Այնուհետև նստվածքը կընկնի տանկի հատակը՝ չխանգարելով պղնձի ավելի խորը շերտերի փորագրմանը:
Որպեսզի տախտակը չխորտակվի, կարող եք մի կտոր փրփուր կպցնել դրա վրա երկկողմանի ժապավենի վրա: Ես հենց այդպես էլ արեցի: Շատ հարմար է ստացվել։ Պտուտակը հարմարության համար պտտեցի՝ բռնակի պես բռնելու համար։

Ավելի լավ է տախտակը մի քանի անգամ թաթախել լուծույթի մեջ, և այն իջեցնել ոչ թե հարթ, այլ անկյան տակ, որպեսզի օդային փուչիկները չմնան պղնձի մակերեսին, հակառակ դեպքում խցանումներ կլինեն։ Պարբերաբար անհրաժեշտ է դուրս գալ լուծումից և վերահսկել գործընթացը։ Միջին հաշվով, տախտակի փորագրումը տևում է տաս րոպեից մինչև մեկ ժամ: Ամեն ինչ կախված է լուծույթի ջերմաստիճանից, ուժից և թարմությունից:

Փորագրման գործընթացը շատ կտրուկ արագանում է, եթե գուլպանը իջեցնեք ակվարիումի կոմպրեսորից տախտակի տակ և փչեք փուչիկները: Փուչիկները խառնում են լուծույթը և նրբորեն դուրս հանում արձագանքած պղինձը տախտակից: Կարող եք նաև թափահարել տախտակը կամ տարան, գլխավորը այն չթափելն է, այլապես հետո չեք լվացվի։

Երբ ամբողջ պղինձը փորագրվի, ապա զգուշորեն հանեք տախտակը և լվացեք հոսող ջրի տակ: Այնուհետև մենք նայում ենք բացատին, որպեսզի ոչ մի տեղ մռութ ու գետնախոտ չլինի։ Եթե կա բծախնդրություն, ապա լուծույթի մեջ գցում ենք ևս տասը րոպե։ Եթե հետքերը փորագրված են կամ կան կոտրվածքներ, ապա տոները ծուռ է, և այդ տեղերը պետք է զոդել պղնձե մետաղալարով:

Եթե ամեն ինչ լավ է, ապա դուք կարող եք լվանալ տոնիկից: Դա անելու համար մեզ անհրաժեշտ է ացետոն՝ թմրամոլի իսկական ընկեր: Թեեւ հիմա ացետոն գնելն ավելի է դժվարանում, քանի որ. Պետական թմրամիջոցների հսկողության մի ապուշ որոշեց, որ ացետոնը թմրանյութ պատրաստելու համար օգտագործվող նյութ է, ինչը նշանակում է, որ դրա ազատ վաճառքը պետք է արգելվի։ Լավ է աշխատում ացետոնի փոխարեն 646 լուծիչ.

Մենք վերցնում ենք վիրակապի մի կտոր և այն մանրակրկիտ թրջելով ացետոնով, սկսում ենք լվանալ տոնիկից։ Պետք չէ ուժեղ սեղմել, գլխավորը շատ արագ չշարժվելն է, որպեսզի լուծիչը ժամանակ ունենա ներծծվելու տոնիկի ծակոտիների մեջ՝ քայքայելով այն ներսից։ Տոնիկը լվանալու համար պահանջվում է երկու կամ երեք րոպե: Այս ընթացքում նույնիսկ առաստաղի տակ գտնվող կանաչ շները չեն հասցնի հայտնվել, բայց պատուհանը բացելը դեռ չի վնասում։

Լվացված տախտակը կարող է փորվել: Այս նպատակների համար ես երկար տարիներ օգտագործել եմ մագնիտոֆոնի շարժիչ, որը սնուցվում է 12 վոլտով: Հրեշի մեքենան, թեև դրա ռեսուրսը բավարար է մոտ 2000 անցքերի համար, որից հետո խոզանակներն ամբողջությամբ այրվում են։ Եվ դուք նաև պետք է դրանից պոկեք կայունացման սխեման՝ լարերը զոդելով անմիջապես խոզանակներին:

Հորատման ժամանակ փորձեք հորատումը պահել խիստ ուղղահայաց: Հակառակ դեպքում, դուք այնտեղ կդնեք անիծյալ չիպը: Իսկ երկկողմանի տախտակներով այս սկզբունքը դառնում է հիմնական:

Տեղի է ունենում նաև երկկողմանի տախտակի արտադրություն, միայն այստեղ կատարվում են երեք հղման անցք՝ հնարավորինս փոքր տրամագծով: Եվ մի կողմը փորագրելուց հետո (մյուսն այս պահին փակվում է կպչուն ժապավենով, որպեսզի չփորվի), երկրորդ կողմը միացնում են այս անցքերով և գլորում։ Առաջինը սերտորեն կնքվում է կպչուն ժապավենով, իսկ երկրորդը թունավորվում է:

Առջևի մասում դուք կարող եք կիրառել ռադիոյի բաղադրիչների նշանակումը նույն LUT մեթոդով, գեղեցկության և տեղադրման հեշտության համար: Այնուամենայնիվ, ես այդպես չեմ անհանգստանում, բայց ընկեր Woodocat LJ համայնքից ru_radio_electricայդպես է անում միշտ, ինչի նկատմամբ նա մեծ հարգանք է տածում:

Շուտով ես հավանաբար կհրապարակեմ նաև ֆոտոռեզիստի մասին հոդված։ Մեթոդն ավելի շփոթեցնող է, բայց միևնույն ժամանակ, ինձ համար ավելի զվարճալի է դա անել. ես սիրում եմ հիմարացնել ռեագենտներով: Չնայած ես դեռ տախտակների 90%-ն եմ անում LUT-ով։

Ի դեպ, լազերային արդուկման մեթոդով պատրաստված տախտակների ճշգրտության ու որակի մասին։ Վերահսկիչ P89LPC936շենքում ԾՍՕՊ28. Երթուղիների միջև հեռավորությունը 0,3 մմ է, գծերի լայնությունը՝ 0,3 մմ։