Ինչպես պատրաստել հրթիռային վառելիք տանը: DIY հրթիռային վառելիք Ինչպես պատրաստել հրթիռային վառելիք

Սկսելու համար, կարծում եմ, խելամիտ կլինի փոքրիկ տնական շարժիչ սարքել, այսպես ասած ընտելանալ... Գտեք կալիումի նիտրատ, որտեղ չգիտեմ, ամոնիումն ու նատրիումը չեն աշխատի: Սպիրտը գրում է, որ նրանք ուղղակի ազատորեն վաճառում են Ուրալի խանութներում։60% սելիտրա և 40% շաքար։Կափարիչներից, թելերից և փայտից պատրաստեք տնական կշեռք։ Քաշը պղնձե սովետական ​​մետաղադրամներ են (1,2,5 կոպեկ)՝ համապատասխան գրամ։ Մոտ 10 գրամը գնում է Շարժիչ. Բաղադրիչները խառնում ենք թղթի թերթիկի վրա կողքից կողք լցնելով: Այսպիսով, հիմա պետք է այս տնտեսությունը տաքացնենք ինչ-որ տեղ մինչև 150 աստիճան: Սկզբունքորեն, մենք ԱՅՍՔԱՆ ՔԱՆԱԿՆԵՐԸ տաքացրել ենք ուղղակի էլեկտրական վառարանի վրա, բայց մեզ անհրաժեշտ է հավաքածու - վերև udine խառնուրդները շատ ակտիվ են: ԽԱՌՆԴԻ ՎՐԱ ՉԹԵՌՆԵԼ ԵՎ Գրեթե ընդլայնված ՁԵՌՔԵՐԻ ՎՐԱ ԱՇԽԱՏԵԼԸ ՊԵՏՔ Է ԲՆԱԶԴ ԼԻՆԻ: դրա համար բռնակ, ավելի լավ է տապակել մանկական խոհանոցի հավաքածուից: Այսօր ես փորձեցի շաքարավազը հալեցնել շրջված արդուկի վրա: հալվել: Սկզբունքորեն, ես գրեթե համոզված եմ, որ երկաթի կողմից տրված ջերմաստիճանը ավելի քիչ է, քան խառնուրդի բռնկման կետը: Ստուգեք ձեր արդուկը, լուցկի դրեք դրա վրա, սպասեք 15 րոպե, այն չի բռնկվի O.K. Շարժիչի վարդակ, կոնի վրա պետք է փայտ մտցնել. օգտագործել փայտե մանկական վրձին, կտրատել այնպես, որ վարդակի մեջ լավ տեղավորվելուց հետո մոտ 2 սմ դեպի ներս դուրս գա և քսել պարաֆինով: Այսպիսով, տաքացնում ես խառնուրդ, սկզբում այն ​​կսկսի թափանցիկ դառնալ եզրերի շուրջը, առհասարակ ստացված ապակե զանգվածը պետք է փայտե փայտով մտցնել թևի մեջ, դա մանրամասն չես բացատրի, պետք է ինքդ փորձես։ , արագ ցեխը սառչում է:Արդյունքում կանալով լիցքավորում կլինի ինչ-որ տեղ մինչև կեսը:Խորհուրդ եմ տալիս այս ամենը անել նույն համամասնությամբ խառնուրդով, բայց սելիտրայի փոխարեն վերցնել սեղանի աղ (Վարբանի միտքը. ընդամենը հինգ!), Այնուհետև կոտրեք թեւը և տեսեք, թե ինչպես է լիցքավորումը: Կա՞ն շա՞տ փոսեր և անհամասեռություններ: Թևի մնացած մասը պինդ լցրեք թղթով: Ամեն ինչ պատրաստ է, բռնկեք՝ լարերի վրա նիկրոմի մետաղալար մտցնելով վարդակի մեջ, ինչպես MRD-ում Հաջողություն:
Միայն նման շարժիչների արտադրությունը հաջողությամբ յուրացնելուց հետո կարելի է խոսել մի քանի մեծ լիցքերի մասին, այլապես դժվար է ասել, որ մարդը չի փորձել դա՝ հավատալով, որ խառնուրդը կարելի է լցնել շարժիչի մեջ (ձագարով): Ձեր վնասվածքները կլինի իմ խղճի վրա:

| | | | ր-ներ | t-y | զ-ց | շ-ի

Կազմ թիվ 1՝ 60% (9KNO 3) + 30% (9SORBIT) + 10% (9S) 9 -ավելի բարձր պլաստիկություն

Կազմ թիվ 2՝ 63% (KNO 3) + 27% (SORBIT) + 10% (S) -առավելագույն հատուկ մղում

Այս շարժիչը սորբիտոլ շարժիչի նոր և շատ բարելավված տարբերակն է: Դրա ավելի արագ այրման արագությունը և բարձր հատուկ իմպուլսը դարձնում են այն հարմար օգտագործման համար ինչպես միջին, այնպես էլ մեծ հրթիռային շարժիչներում: Այն մշակվել է իմ կողմից վերջերս, այսինքն. բարելավվել է, քանի որ Սորբիտոլը որպես կապող նյութ օգտագործելը իմ գաղափարը չէր: Սակայն դրան նման ստեղծագործություններ հրապարակվել են համացանցի որոշ վեբ էջերում։ Բայց նրանք երբեք հայտնի չեն դարձել հրթիռային գիտնականների կողմից: Եվ կարծում եմ, դուք գիտեք, թե ինչու:

Սորբիտոլի նոր վառելիքի բաղադրությունը ներառում է ծծումբ, որը մասնակցում է այրման ռեակցիային.

6C 6 H 14 O 6 + 26KNO 3 + 13S = 13K 2 S + 36CO 2 + 13N 2 + 42H 2 O (տեսականորեն)

Իրականում ռեակցիան ընթանում է ավելի բարդ մեխանիզմով, ըստ տարրերի ռեդոքսային հատկությունների, կարելի է պնդել, որ հենց սկզբում ռեակցիան ընթանալու է հենց պարզ մեխանիզմի համաձայն, և միայն դրանից հետո ռեակցիայի արտադրանքները փոխազդում են միմյանց հետ՝ տալով արդեն այլ միացություններ։ Բաղադրիչների ճիշտ հարաբերակցությունը ապահովում է այս վառելիքի բարձր արդյունավետությունը: Այս վառելիքն ունի համեմատաբար բարձր էներգիայի բնութագրեր: Փաստն այն է, որ ծծումբն այստեղ ներգրավված է որպես վերականգնող նյութ և տեղափոխում է թթվածնի մնացած ատոմը մոլեկուլից: K2O, որի արդյունքում ավելանում է ռեակցիայի էներգիայի ելքը։ Բացի այդ Կ 2 Սչի վերցնում CO2ինչպես է դա անում K2O. Ազատված էներգիան բավական է հավասարակշռությունը տեղափոխելու այնպիսի ցածր մոլեկուլային քաշի արտադրանքների ձևավորման համար, ինչպիսիք են COև Հ2. Սա նպաստում է վառելիքի հատուկ մղման զգալի աճին: Այսպիսով, շարժիչի արդյունավետությունը միջինում բարձրանում է 15 - 20% (ըստ կոպիտ գնահատականների), և գուցե ավելին։ Այսպիսով, կարելի է ասել, որ հրթիռի այս վառելիքը արժանի փոխարինում է վառոդին և սովորական կարամելին։

Այս վառելիքի թերությունները, համեմատած սովորական սորբիտոլի հետ, հետևյալն են. արտադրության բարդությունը, ցածր ճկունությունը, բաղադրությունը շարժիչի պատյանում լցնելու անհնարինությունը, արագ պնդացման արագությունը, սորբիտոլի անբավարար ջեռուցմամբ, վառելիքը արագ ամրանում է: Փորձը ցույց է տվել, որ այս վառելիքը լավ պատրաստված է և օգտագործվում է ցուրտ սեզոնին, քանի որ օդում խոնավությունը շատ ավելի ցածր է, քան ամռանը։ Թերևս այս վառելիքի հիմնական խնդիրը արագ ամրացման արագությունն է և վառելիքը ուղղակիորեն շարժիչի պատյան լցնելու անհնարինությունը: Այս վառելիքն ունի նաև մի շատ տհաճ բան՝ եթե զանգվածը բավականաչափ սեղմված չէ, ապա վառելիքի լիցքավորման ներսում առաջանում են դատարկություններ, ինչը մեծապես ազդում է ամբողջ լիցքի այրման միատեսակության վրա։ Պարզ ասած՝ կառուցվածքը դառնում է ծակոտկեն, ինչը նպաստում է գոյացմանը աննորմալ այրում- անկայուն ընդհատվող այրում, որն առաջանում է չազդող վառելիքի ջերմամատակարարման նվազմամբ, որը տևում է մի քանի ֆրակցիաներից մինչև 2 վայրկյան. Այս խնդիրը հատկապես բնորոշ է միայն փոքր շարժիչներին՝ վառելիքի լիցքավորմամբ 30-35 գրամ- սեղմելով «Հզոր կարամել» նման շարժիչների մեջ - աշխատանքը շատ տքնաջան և բարդ է, բայց նման բանը գործնականում չի ազդում մեծ շարժիչների վրա, քանի որ օդի բացերը աննշան են վառելիքի ամբողջ ծավալի համեմատ: Չնայած այս վառելիքը արագ է ամրանում, սակայն այս խնդիրը հեշտությամբ կարելի է վերացնել՝ վառելիքով տարա դնելով տաքացվող ավազի բաղնիքում: Սա շատ հարմար միջոց է, լավ, մի չափազանցեք ջերմաստիճանը, այլապես վառելիքի ծծումբը կհալվի, և խառնուրդը կդառնա անհամասեռ։

ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սկզբում դրա արտադրության մեջ լուրջ խնդիրներ կային։ Դժվար էր հավասարակշռություն գտնել սորբիտոլի հալման կետի և ծծմբի հալման կետի միջև, և երբ երկու բաղադրիչների հալոցքները խառնվում էին, վառելիքը չափազանց անհամասեռ էր։ Դիտարկվել է գլիցերին օգտագործելու տարբերակ, որպեսզի զանգվածը երկար ժամանակ պահպանի պլաստիկությունը։ Բայց գլիցերինի օգտագործումը հանգեցրեց վառելիքի գնդիկի ամրության նվազմանը և հիգրոսկոպիկության բարձրացմանը:

Սորբիտոլը ուժեղ ջեռուցմամբ և հետագա սառեցմամբ անմիջապես չի կարծրանում և բավական երկար ժամանակ պահպանում է պլաստիկությունը, ինչը բավարար է լիցքավորման համար: 2 - 3 փոքր շարժիչներ. Սորբիտոլը պետք է տաքացվի բավականաչափ բարձր ջերմաստիճանի (մոտ t kip): Երբ տաքացնում եմ այս ջերմաստիճանը, մի քիչ ծխում է, դառնում է թափանցիկ (մի փոքր դեղնավուն), իսկ ներքեւում փոքրիկ պղպջակներ են առաջանում, որը ցույց է տալիս եռման սկիզբը։

Նախքան սորբիտոլը հալեցնելը, դուք պետք է նախապես պատրաստեք բոլոր բաղադրիչները:

1. Նախ, կշռեք սորբիտոլի անհրաժեշտ չափաբաժինը և դրեք այն աշխատանքի վայրից

2. Հաջորդը, դուք պետք է մանրացնել կալիումի նիտրատը: Աղալուց առաջ այն պետք է լավ չորացնել, հնարավոր է մարտկոցի վրա, բայց ես չորացրել եմ ջեռոցում ժ. t ≈ 200 0 C, այս ջերմաստիճանից ավելին անհնար է, քանի որ սկսվում է հալումը, ապա քայքայումը: Չորացրած կալիումի նիտրատն ավելի հեշտ է մանրացնում և ավելի քիչ կպչում էլեկտրական սուրճի սրճաղացի պատերին, քան թաց: Էլեկտրական սուրճի սրճաղացով մոտ վայրկյան մանրացրի 40 . Եթե ​​այն կպչում է պատերին, ապա այն կարելի է քերել բամբակյա շվաբրերով կամ ձեռքերով, բայց ոչ մերկ, այլ միանգամյա օգտագործման ձեռնոցներով:

3. Աղալուց հետո կշռել սելիտրայի անհրաժեշտ չափաբաժինը և դնել մաքուր տարայի մեջ, ես օգտագործել եմ պլաստիկ, քանի որ. Կպչում է բաժակիս։

Ծծումբը, որը ես օգտագործում եմ վառելիքի մեջ, պարունակում է ածուխ հետևյալ հարաբերակցությամբ. 100% (S) + 5% (C) (ըստ զանգվածի).
Ածուխ օգտագործելիս զանգվածն ավելի քիչ կտորներ է կազմում, դառնում է ավելի փխրուն և գործնականում չի կպչում էլեկտրական սուրճի սրճաղացի պատերին հղկման ժամանակ։ Սակայն անհրաժեշտ է ընդհատումներով մանրացնել, որպեսզի ծծումբը չհալվի ավելորդ շփումից։ Մանրացնելուց հետո այն մնում է խիստ էլեկտրիֆիկացված և գոյանում է գնդիկներ: Ինչպես նշեցի, բավականին երկար ժամանակ է պահանջվում, որպեսզի ծծումբը փխրուն դառնա մանրացնելուց հետո, ուստի այն պետք է նախապես աղացվի։ ()

5. Միայն ամեն ինչ չափելուց հետո կարող եք հալեցնել սորբիտոլը: Այդ նպատակների համար ես օգտագործեցի իմ սիրելի մանրանկարչական վառարանը, բայց երբ չունեի, բավարարվեցի վառարանով։ Սորբիտոլը տեղադրվում է մետաղյա տարայի մեջ և նախընտրելի է չժանգոտվող պողպատից տարայի մեջ (ես անձամբ օգտագործում եմ չժանգոտվող պողպատից գավաթ, որը գնել եմ խանութից «Ամեն ինչ ձկնորսության և որսի համար») և տաքացվում է մինչև իր եռման կետին մոտ ջերմաստիճան:

6. Այնուհետև դրան ավելացնում են մանր աղացած և չորացրած կալիումի նիտրատ (կալիումի նիտրատ)։ Նախքան քնելը, սելիտրայի սրվակը լավ թափահարեք, որպեսզի այն ավելի փխրուն դառնա։

7. Խառնուրդը հարում են մինչև ամբողջովին համասեռ դառնալը։ Սելիտրայի և սորբիտոլի այս հարաբերակցությամբ խառնուրդը սկսում է արագ պնդանալ, ուստի ստիպված կլինեք նորից տաքացնել բաժակի պարունակությունը, մինչև խառնուրդը պատրաստ լինի հարելու:

8. Այն բանից հետո, երբ խառնուրդը սառչում է մինչև ծծմբի հալման կետից ցածր ջերմաստիճանի, դրան ավելացվում է ծծումբ: Ջերմաստիճանը կարելի է ստուգել՝ փոքր քանակությամբ ծծումբ գցելով վերը նշված սելիտրայի և սորբիտոլի խառնուրդի մեջ, եթե ջերմաստիճանը շատ բարձր է, ծծումբը կհալվի և մակերեսի վրա կձևավորի փոքր, փայլուն կաթիլներ։ Բոլոր բաղադրիչները շատ արագ խառնեք, որպեսզի խառնուրդը չհասցնի պնդանալ։

10. Դրանից հետո պլաստմասսե զանգվածը (ցանկալի է օգտագործել միանգամյա օգտագործման պոլիէթիլենային ձեռնոցներ) դանակով կամ մետաղական այլ առարկայով։ Խառնուրդը պետք է նաև քերել բաժակի պատերից և նորից ձեռքերով հունցել՝ ավելի մեծ միատեսակության համար (օգտագործեք պլաստիկ ձեռնոցներ):

Ուզում եմ նշել, որ վառելիքը սկսում է արագ պնդանալ, ուստի այն նորից տեղադրում եմ բաժակի մեջ և դնում տաքացվող ջեռոցի մեջ, բայց միայն անջատում եմ, քանի որ. այն ինքնին պահպանում է ջերմությունը և հիանալի կերպով օգնում է պահպանել վառելիքի հալման ջերմաստիճանը և երկար ժամանակ պլաստիկ չի մնում: Կարող եք նաև ջեռոցում դնել ջերմային ինտենսիվ նյութեր՝ մաքուր չոր ավազ, մետաղական ընկույզ, մեխ, կապարը կատարյալ է: Անհրաժեշտության դեպքում վառելիքի կտորները հանվում են հիմնական զանգվածից և զգուշորեն սեղմվում շարժիչի պատյանում:

Վառելիքը պետք է սեղմվի փոքր չափաբաժիններով, քանի որ եթե վառելիքը չի սեղմվում բավարար ճնշման տակ, ապա վառելիքի բլոկի ներսում շատ օդային փուչիկներ կմնան: Ինչպես ցույց է տվել փորձը, սեղմման համար ավելի լավ է օգտագործել պարաֆինով ներծծված գրաֆիտի ձողիկ և փայլեցված ծայրով։ Այս նպատակների համար ֆտորոպլաստիկը նույնպես հարմար է, բայց վառելիքը դեռ կպչում է դրան, և խորհուրդ է տրվում ձեռքի տակ ունենալ մի կտոր, որով դուք կհեռացնեք ափսեը: Ցանկալի է, որ բոլոր աշխատանքները կատարվեն չոր սենյակում: Ինչպես արդեն նշեցի, այս վառելիքն ավելի հարմար է վառելիքի մեծ լիցքեր պատրաստելու համար (ից 70 գ) խոշոր շարժիչների համար:

Հեղինակից.Ես չգիտեմ, թե արդյոք այս վառելիքը հայտնի կդառնա հրթիռային գիտնականների և քիմիկոսների կողմից, բայց դրա հետ երկար աշխատանքի ընթացքում ես եկել եմ այն ​​եզրակացության, որ սա միակ հզոր վառելիքն է, որը կարելի է ձեռք բերել առանց մեծ դժվարության, համեմատած պերքլորատ. Իսկ սորբիտոլի ցածր պարունակությունը մի փոքր ավելի շահավետ է դարձնում դրա օգտագործումը, եթե իհարկե ձեր ծծումբն ավելի էժան չէ, քան սորբիտոլը: Առաջին անգամից դուք չեք կարողանա այն պատրաստել այնպես, ինչպես պետք է, բայց դրա հետ երկար աշխատելու ընթացքում դուք իսկապես կտեսնեք տարբերությունը։ Ձեզ կարող է թվալ, որ այս վառելիքի պատրաստման այս մեթոդը անվտանգ չէ, բայց իմ ամբողջ պրակտիկայում ոչ մի անգամ չի եղել. արտակարգ դրություն, քանի որ ես խստորեն պահպանում եմ ռեագենտների մաքրությունը և թույլ չեմ տալիս նյութեր, որոնք բոցավառվում են ներքեւում 2000C. Աշխատավայրի մաքրության խստիվ պահպանմամբ այս մեթոդը համեմատաբար անվտանգ է։

Ուշադրություն. Եթե ​​ունեք որևէ մեկնաբանություն, հարց կամ առաջարկ այս թեմայի վերաբերյալ, խնդրում եմ տեղեկացնել ինձ:

Շարժիչի դիագրամը ներկայացված է Նկ.1-ում: Եվ հիմա առաջին կանոնը.

1) ոչինչ չանել «աչքով».

Ձեզ անհրաժեշտ է չափիչ և նկարչական գործիքների պարզ հավաքածու՝ քանոն, տրամաչափ, մատիտ:

Շարժիչի պատյանը պատրաստված է 10 շերտ բարձրորակ գրասենյակային թղթից։ Դա անելու համար ստանդարտ A4 թերթիկից 69 մմ լայնությամբ երկու ժապավեն կտրված են երկարությամբ: Հաջորդը վերցվում է մանդրել՝ հարթ, հարթ և դիմացկուն, գերադասելի է մետաղական, 80 մմ-ից ավելի երկարությամբ և 15 մմ տրամագծով ձող (կամ խողովակ): Որպեսզի մարմինը չկպչի մանդրին, կարող եք կտրել լայն ժապավենի կտորը մանդրելի երկարությամբ և գլորել այն մանդրելի վրա՝ լայնակի ուղղությամբ: Այնուհետև թղթի շերտերը հաջորդաբար փաթաթվում են մանդրելի վրա, որոնք ոլորելու ընթացքում առատորեն, առանց բացերի, քսվում են սիլիկատային սոսինձով։ Իհարկե, պարտադիր չէ սոսինձով պատել մանդրելին հարող առաջին շրջադարձի կողմը։

Պետք է փաթաթել, ավելի ճիշտ՝ թուղթը փաթաթել կոշտ, հարթ մակերևույթի վրա, որպեսզի պտույտները քիչ կամ առանց տեղաշարժով և շատ ամուր, առանց փուչիկների ընկնեն իրար վրա։ Թերթի թերթիկը դրեք՝ ոչ միայն մակերեսը մաքուր պահելու, այլև ծռմռելու գործընթացում արձակված ավելորդ սոսինձը հեռացնելու համար: Շրջադարձերը տեղաշարժելուց խուսափելու համար խորհուրդ եմ տալիս նախ շերտը «չոր» գլորել, որպեսզի այն ճիշտ գնա, այնուհետև կոկիկ «վերադարձ» կատարեք առաջին շրջադարձին՝ առանց մանդրելը սեղանից բարձրացնելու, այնուհետև նորից սկսեք գլորվել սոսինձով: Համոզվեք, որ շերտի սկզբնական եզրը ծածկեք այնպես, որ այն հստակ կպչի առաջին հերթին: Իհարկե, որոշակի փորձ է անհրաժեշտ, որպեսզի այս վիրահատությունը հաջողվի։ Այնուամենայնիվ, մի նետեք անորակ պատյանները: Դրանք օգտակար են վարդակի, խրոցի տրամագիծը կարգավորելու, տարբեր հաղորդիչների և ամրացնող օղակների արտադրության համար։ Շերտերը սոսնձվելուց հետո կարող եք մարմինը հարթ տախտակով գլորել մանդրելի վրա՝ պտույտները կնքելու համար: Դա պետք է արվի միայն ոլորման ուղղությամբ:

Դրանից հետո լավ գաղափար է, որ դեռևս չմշակված պատյանը վարեք արտաքին մանդրալի միջով՝ 18 մմ ներքին տրամագծով մետաղական գլան: Շարժիչի մարմինը պետք է բավականաչափ սերտորեն անցնի այս մանդրելի միջով, դրան պետք է հասնել առանց ձախողման, քանի որ ապագայում անհրաժեշտ կլինի մարմինը լցնել վառելիքով, ինչը հնարավոր չէ անել առանց ամուր նստած արտաքին մանդրիլի: Եթե ​​այդպիսի խողովակ չգտնվի, ապա անհրաժեշտ կլինի արտաքին մանդրել պատրաստել՝ ոլորելով առնվազն 15 շերտ գրասենյակային թուղթ արդեն պատրաստի շարժիչի պատյանի, նաև սիլիկատային սոսինձի վրա։ Գործը թեթևակի չորացնելով, անհրաժեշտ է այն հանել մանդրիլից՝ նախ շրջելով այն ոլորուն դեմ։ Այնուհետև, մինչև մարմինը ամբողջովին չորանա, անհրաժեշտ է մի կողմից տեղադրել պատրաստի վարդակը: Դրա համար, իհարկե, անհրաժեշտ է, որ վարդակն արդեն պատրաստված լինի։
Այսպիսով, մենք պատրաստում ենք վարդակ: Խորհուրդ եմ տալիս միանգամից երկու վարդակ պատրաստել, հետո պարզ կլինի, թե ինչու։ Սովորաբար հեշտ է գտնել 16-18 մմ տրամագծով փայտե ձող, գերադասելի է կոշտ փայտից, ինչպես հաճարենին կամ բոխին: Մենք զգուշորեն ավարտում ենք այն, այսինքն. մի ծայրով առանցքին ուղղահայաց հարթ կտրվածք ենք անում։ Դա անելու համար անհրաժեշտ է կտրել 100 մմ լայնությամբ գծագրության թղթի հավասար շերտը և այն ամուր փաթաթել գավազանի վրա, ճիշտ կծիկով կծիկի վրա: Այս ոլորման եզրին, աստիճանաբար պտտելով ձողը և պահելով թուղթը, մենք շրջանաձև կտրվածք ենք անում: Թեթև ավազով հղկելով սղոցի կտրվածքի տեղը, մենք ստանում ենք հստակ հետույք: Այստեղ մենք մոտենում ենք երկրորդ կանոնին, որն ուղղակիորեն բխում է առաջինից.

2) երկրաչափական ճշգրտություն պահանջող ցանկացած գործողությունների համար օգտագործել բոլոր տեսակի մանդրելներ, կաղապարներ, հաղորդիչներ:

Տորթանավ ունենալով փայտի կտոր, ըստ նույն սխեմայի, մենք դրանից 12 մմ բարձրությամբ գլան հանեցինք։ Այս դատարկ հատվածում, առանցքի երկայնքով կենտրոնում, մենք 4,0 մմ տրամագծով անցք ենք փորում: Ավելի լավ է դա անել հորատման մեքենայի վրա, որը գոնե պատրաստված է հատուկ հորատման տակդիրով հորատումից: Այն շատ թանկ չէ, բայց թույլ է տալիս կատարել ուղղահայաց հորատում: Եթե ​​նման սարք չկա, կարող եք օգտագործել ցանկացած պարզ ջիգ, վերջում հորատումը կատարեք ձեռքով։ Այս դեպքում հատուկ ճշգրտություն պետք չէ, քանի որ չիպը գտնվում է հետևյալ տեխնոլոգիայի մեջ. Աշխատանքային կտորը կենտրոնում հնարավոր չի լինի փորել նույնիսկ հորատման մեքենայի վրա: Հետևաբար, ես պարզապես տեղադրում եմ աշխատանքային մասը M4 գամասեղի վրա և սեղմում այն ​​երկու կողմից ընկույզներով:
Այնուհետ, գայլիկոնը չակի մեջ պահելով, ֆայլով և հղկաթուղթով մանրացնում եմ մինչև ցանկալի տրամագիծը (15 մմ): Եթե ​​ծայրամասային մակերևույթների առանցքի նկատմամբ ուղղահայաց ուղղությունից շեղումներ կան, դա կարող է շտկվել նաև շրջադարձի ժամանակ: Դրա համար փորվածքը, իհարկե, ինչ-որ կերպ պետք է ամրացվի սեղանի վրա, նման սարքերը նույնպես վաճառվում են: Նման գործողությունից հետո վարդակ բացվածքը գտնվում է հենց կենտրոնում։ Ծծակի կողային մակերեսին, նաև գայլիկոնի վրա, կենտրոնում ակոս ենք պատրաստում 1,0-1,5 մմ խորությամբ քառակուսի կամ կլոր ասեղային լարիով։ Տրամագծի ճշգրտումը լավագույնս արվում է՝ ունենալով շարժիչի պատյան դատարկ, որը կարող է անորակ լինել, որը դուք կունենաք արտադրության գործընթացում: Վերջապես վարդակը պատրաստ է։ Այն չի տարբերվում ջերմակայունությամբ և շարժիչի աշխատանքի ընթացքում այրվում է մինչև 6 - 6,5 մմ տրամագծով: Ոմանք նման շարժիչներն անվանում են նույնիսկ առանց վարդակ: Ես լիովին համաձայն չէի սրա հետ, քանի որ այս ամենապարզ վարդակը դեռևս ապահովում է հստակ ուղղորդված մեկնարկային մղման վեկտոր: Բացի այդ, նման վարդակը «ավտոմատ կերպով» կարգավորում է ճնշումը շարժիչում՝ թույլ տալով ներել սկսնակ հրթիռ մոդելավորողների որոշ սխալներ:
Այժմ մենք պետք է կոճղ պատրաստենք: Սա նույն վարդակն է, բայց առանց կենտրոնական անցքի: Այստեղ դուք կարող եք հանդես գալ տարբեր արտադրական տեխնոլոգիաներով: Ամենահեշտ ձևը մեկ այլ վարդակ օգտագործելն է որպես խցան, միայն դրա տակ հավաքման ժամանակ դուք պետք է դնեք, օրինակ, սովետական ​​կոպեկ, դրա տրամագիծը ընդամենը 15 մմ է, կամ պատյանում տեղադրվելուց հետո փոսը լցնել էպոքսիդով: Բացի այդ, այն օգտակար է հիմնական վարդակը կենտրոնացնելու համար:

Շարժիչի հավաքման առաջին քայլը վարդակի տեղադրումն է: Դա պետք է արվի, քանի դեռ գործը դեռ չորացած չէ, այսինքն. գրեթե անմիջապես հետո ոլորուն. Ծայրակալը մարմնի մեջ տեղադրվում է մի ծայրից՝ մարմնի եզրին սիլիկատային սոսինձի վրա:
Այստեղ մենք հասնում ենք երրորդ կանոնին.

3) խստորեն պահպանել բոլոր կենտրոնական ալիքների դասավորվածությունը և հրթիռի բոլոր մասերի առանցքային համաչափությունը..

Իհարկե, այս կանոնը ինտուիտիվ է, բայց հաճախ մոռացվում է դրա մասին:

Երաշխիքներ չկան, որ վարդակային ալիքն ուղղված է խստորեն առանցքի երկայնքով, ուստի մենք պատրաստում ենք ամենապարզ ջիգը: Դա անելու համար շարժիչի պատյանի հակառակ կողմում տեղադրում ենք մեկ այլ վարդակ (որը պատրաստել ենք խրոցակի համար), իհարկե, առանց սոսինձի, և երկու վարդակները միացնում ենք 4,0 մմ տրամագծով մետաղյա ձողով: Հետևողականությունը երաշխավորված է։
Նման պարզ շարժիչով աշխատելիս ճնշումը կարող է հասնել 10 մթնոլորտի, ուստի մենք հույս չենք ունենա, որ սոսինձը կպահի վարդակը, բայց մենք կանենք այսպես կոչված «սեղմումը»: Դա անելու համար թափքի վրա շրջանաձև գիծ ենք անում՝ շարժիչի եզրից 6 մմ նահանջելով վարդակի կողքից՝ այդպիսով նշելով վարդակի կողային ակոսի դիրքը։

Այնուհետև մենք վերցնում ենք 3-4 մմ հաստությամբ ամուր նեյլոնե պարան, կապում այն ​​ամուր ամրացված ինչ-որ բանի վրա, օրինակ, 20 կգ քաշի վրա, որը ես դեռ պահում եմ ոտքով: Նշված գծով պարանի մեկ պտույտ ենք անում և, պարանին ուղղահայաց պահելով սահիկը, ամուր քաշում ենք այն։ Ձեռքդ չկտրելու համար կարելի է պարանի ծայրին փայտ կապել։ Գործողությունը կրկնում ենք մի քանի անգամ՝ շարժիչը պտտելով առանցքի համեմատ, մինչև ձևավորվի հստակ սեղմող ակոս։ Սոսինձով պատում ենք և քամում 10 պտույտ թիվ 10 բամբակյա թելից։ Վերևից թելը կրկին սոսինձով քսել։ Թելը կապելու համար շատ հարմար է ձկնորսական հանգույց օգտագործել։ Այժմ մենք կարող ենք համարել վարդակն ամբողջությամբ տեղադրված, պարզապես անհրաժեշտ է առնվազն մեկ օր մանրակրկիտ չորացնել շարժիչի պատյանը:

Հրթիռային մոդելավորողները վերաբերում են դասական վառելիքին, որը բաղկացած է 35% սորբիտոլից և 65% կալիումի նիտրատից՝ ըստ քաշի, առանց որևէ հավելումների: Այս շարժիչը բավականին լավ ուսումնասիրված է, ունի բնութագրեր ոչ ավելի վատ, քան սև փոշին, բայց այն շատ ավելի հեշտ է պատրաստել, քան ճիշտ վառոդը:
Դասականների համար հարմար է միայն կալիումի նիտրատը: Եթե ​​դուք չեք գտնում այն ​​վաճառքում, ապա ստիպված կլինեք այն ինքներդ պատրաստել նատրիումի կամ ամոնիակից և կալիումի սուլֆատից կամ քլորիդից: Այս ամենը հեշտ է գնել խանութներում,
հանքային պարարտանյութերի վաճառք. Նախկինում լուսանկարչական խանութներում վաճառվում էր նաև պոտաշ (կալիումի կարբոնատ), այն հարմար է նաև ամոնիումի նիտրատից կալիումի նիտրատ ստանալու համար։ Նատրիումի նիտրատի և կալիումի քլորիդի տաք հագեցած լուծույթները խառնելիս կալիումի նիտրատն անմիջապես նստվածք կառաջացնի: Տնական սելիտրան պետք է մաքրվի վերաբյուրեղացման միջոցով, դրա համար այն պետք է լուծարվի փոքր քանակությամբ տաք եռացրած ջրի մեջ, զտվի բամբակի բուրդի միջով և դրվի սառնարան։ Այնուհետև դատարկեք լուծույթը, չորացրեք սելիտրաը մարտկոցի վրա, այնուհետև ջեռոցում մոտ 150 ° C ջերմաստիճանում մեկից երկու ժամ: Այստեղ գլխավորը ջերմաստիճանի ռեժիմի պահպանումն է։ Ավելի բարձր ջերմաստիճանի դեպքում սելիտրան կհալվի և կդառնա ոչ պիտանի հետագա գործընթացի համար։ Սորբիտոլ (շաքարի փոխարինող) վաճառվում է ինչպես դեղատներում, այնպես էլ մթերային սուպերմարկետներում: Մաքուր սորբիտոլի հալման ջերմաստիճանը 125 ° C է, և այս ջերմաստիճանում այն ​​կարելի է տարբերել սորբիտոլ մոնոհիդրատից, որը երբեմն վաճառվում է նաև սորբիտոլի անվան տակ: Մոնոհիդրատ հալվում է 84 ° C ջերմաստիճանում և լավ չէ վառելիքի համար:
Չնայած անլուրջ անվանմանը, կարամելային հրթիռային վառելիքը հիմնականում հրթիռային վառելիք է և պետք է հարգանքով վերաբերվել դրան: Անվտանգության առաջին և ամենակարևոր կանոնը՝ ոչ մի դեպքում բաց կրակի վրա կարամել մի՛ եփեք: Միայն էլեկտրական վառարան փակ վառարանով և ջերմաստիճանի կարգավորիչով։ Եթե ​​չկա համապատասխան էլեկտրական վառարան, կարող եք սովորական արդուկ օգտագործել, պարզապես պետք է այն տակդիր պահող տակդիր պատրաստել՝ տակացին վեր։ Երեք կետանոց պարամետրը հիանալի է կարամել պատրաստելու համար:
Մի չափեք բաղադրիչները աչքով կամ ծավալով` միայն կշեռքի վրա: Արտաքինից 35 գ սորբիտոլի և 65 գ կալիումի նիտրատի կույտերը ծավալով գրեթե նույնն են։ Եվ դա մեզ ձեռնտու է, քանի որ վառելիքը խառնելն ավելի հեշտ է։ Եթե ​​սելիտրան մեծ է, ապա այն պետք է մանրացնել հավանգի մեջ կամ աղալ սրճաղացով։ Բայց մի չափազանցեք. բյուրեղները պետք է նման լինեն մանր աղի. եթե սելիտրան փոշու վերածեք, դժվար կլինի աշխատել վառելիքի հետ, քանի որ այն չափազանց մածուցիկ կդառնա: 20 վայրկյանն այն է, ինչ ձեզ հարկավոր է:
Այժմ դուք կարող եք խառնել սելիտրայի և սորբիտոլի փոշիները և թավայի մեջ դնել մեկ սանտիմետրից ոչ ավելի հաստությամբ շերտ։ Ցանկալի է խառնուրդն անընդհատ հարել։ Խառնելու համար հարմար է օգտագործել փայտե կպչուն ձողիկ։ Աստիճանաբար սորբիտոլը կսկսի հալվել, որոշ ժամանակ անց, երբ այն խառնվում է, փոշին կվերածվի միատարր նյութի, որը նման է հեղուկ ձավարին։ Սելիտրայի մի մասը լուծվում է հալված սորբիտում, ուստի պատրաստի վառելիքը մնում է բավականին հեղուկ նույնիսկ 95°C ջերմաստիճանում: Վառելիքը չպետք է գերտաքացվի, քանի որ 140 ° C ջերմաստիճանում նիտրատի լուծելիությունը կտրուկ մեծանում է, և այս բաղադրության մածուցիկությունը նույնպես կտրուկ մեծանում է:
Հենց որ սելիտրայի վերջին կտորները խառնվեն, վառելիքը պատրաստ է, հիմա այն պետք է լցնել կաղապարի մեջ։ Կատարյալ պարզություն! Լավ կլինի, որ շարժիչը հնարավորինս պարզ լինի, և նման տարբերակ կա. եթե ռեկորդային պարամետրերը չեն պահանջվում, նախընտրելի է դառնում առանց վարդակ: Այն բաղկացած է միայն գործից և մեղադրանքից։ Թեև վառելիքի էներգիայի մի մասը վատնում է առանց վարդակի, խնայելով մարմնի և վարդակի քաշը, կարելի է ավելի շատ վառելիք լցնել և փոխհատուցել կորուստները:
Գործի համար ձեզ հարկավոր է ստվարաթղթե խողովակ 1-2 մմ պատի հաստությամբ: Դրա տրամագիծը կարող է լինել մեկ սանտիմետրից մինչև երեք, բայց առաջին փորձերի համար ավելի լավ է վերցնել ոչ ամենափոքրը, քանի որ անհարմար է աշխատել փոքր շարժիչներով, և վառելիքն ավելի արագ է ամրանում, և դժվար է այն փաթեթավորել փոքրի մեջ: խողովակ. Դրա երկարությունը պետք է լինի 7-15 անգամ տրամագծից։ 20-ում հնարավոր է, բայց արդեն շատ անհարմար է վառելիք լցնել։
Վառելիքի մեջ ալիք ձևավորելու համար ձեզ հարկավոր կլինի նաև ձող. Իսկ ձողը կենտրոնացնելու համար ձեզ հարկավոր է փայտե կամ պլաստմասե շեֆ, որը տրամագծով հարմար է ինչպես ստվարաթղթե խողովակի, այնպես էլ կենտրոնական ձողի համար: Կապուղու տրամագիծը պետք է մոտավորապես երեք անգամ փոքր լինի խողովակի ներքին տրամագծից:
Շեֆը խողովակի ստորին ծայրի մեջ դնելով, իսկ ձողը դրա մեջ, մնացած տարածքը լցրեք սելիտրայից և սորբիտոլից «սեմոլինե շիլաով»: Վառելիքը սառչում և ամրանում է, բայց ոչ ամբողջությամբ: Նրա մնացորդներից անհրաժեշտ է փաթաթել նմուշի փայտիկը՝ սովորաբար տղամարդու փոքր մատի չափով: Այն օգտագործվում է ստացված վառելիքի այրման արագությունը չափելու համար - դրա համար այն նկարահանվում է և ժամանակը գրանցվում է տեսանյութում: Իհարկե, բոցավառումից առաջ փայտի երկարությունը պետք է չափվի։ Սովորական պատրաստված սորբիտոլ կարամելը պետք է այրվի 2,6-ից 2,8 մմ/վ արագությամբ, այսինքն՝ 5 սմ երկարությամբ փայտիկը կվառվի 17-19 վայրկյանում։
Մոտ վեց ժամ հետո, քանի դեռ վառելիքը դեռ փափուկ է, դուք պետք է հանեք շեֆը և ձողը: Մնում է էպոքսիդային խեժից խցան սարքել այնտեղ, որտեղ շեֆն էր. վառելիքի բաց մակերևույթի վրա կպցրեք կպչուն ժապավենը, որպեսզի ծածկի ալիքը, իսկ ստվարաթղթե խողովակի շուրջը կպչուն ժապավենից մի կողմ պատրաստեք, այնուհետև լցնել էպոքսիդային խեժը: կարծրացուցիչ դրա մեջ: Խեժի մակարդակը պետք է լինի խողովակի եզրից 0,5 սմ բարձրության վրա, որպեսզի խեժը ներծծվի ծայրին: Երբեմն նրանք անում են
խողովակի առանց վառելիքի մասում երեք կամ չորս անցք՝ էպոքսիդային խցանն ավելի լավ պահելու համար:
Սոսինձը կարծրանալուց հետո շարժիչը պատրաստ է գործարկվել: Առցանց խանութներում վաճառվող չինական «էլեկտրական լուցկիները» հիանալի են այն բռնկելու համար, պարզապես անհրաժեշտ է երկարացնել լարերը և ապահովիչը մինչև վերջ մտցնել շարժիչի մեջ, մինչև էպոքսիդային խրոցակը. եթե շարժիչը վառվի մեջտեղում, ապա այն չի ամբողջ թափ տալ.
Բայց, թռչելով «դասականով», հրթիռի սիրահարը հաճախ զգում է այն ինչ-որ կերպ բարելավելու անհրաժեշտությունը: Այստեղից է սկսվում տարբեր կոմպոզիցիաների ու տեխնոլոգիաների գյուտը։ Կախարդական «պերքլորատ» բառը հուզում է տնական դիզայներների սրտերը: Բայց ուղղակիորեն կալիումի նիտրատը կալիումի պերքլորատով փոխարինելը չի ​​աշխատի. վառելիքը կունենա տարբեր բնութագրեր: Առանց երրորդ բաղադրիչի՝ կատալիզատորի, կազմը ցույց է տալիս պուլսացիոն այրում մինչև պայթյունը: Իսկ վառելիքը կատալիզատորով հալեցնելը վտանգավոր է, ուստի պետք է օգտագործել տաքացվող վակուումային մամլիչ և այլ էկզոտիկ իրեր։