Istálló építése saját kezűleg fából lépésről lépésre. Hogyan építsünk fészert: hely kiválasztása, anyagok és elrendezés, telepítési szakaszok, ár-összehasonlítás

Ez az épület nem ámulatba ejti a képzeletet építészeti formáival. A jó pajta igénye azonban minden tanyatulajdonosnál felmerül. Valaki raktárt szeretne beszerezni háztartási tárgyaknak vagy műhelynek, valaki csirkét vagy nyulakat fog nevelni.

Jó, ha egy lakóépület építésénél eszünkbe jut egy melléképület gondolata. Az anyaggal jelenleg nincs probléma. Felesleges tömbök, fa, fémlemez - minden használható.

De amikor később megjelenik a mosdó ötlete, azon kell törnie a fejét, hogy miből építse fel.

Ebben a cikkben áttekintést adunk a gyakorlatban tesztelt lehetőségekről. Reméljük, hogy megismerésük segít eldönteni, hogy milyen fészert építsen vidéki házába.

A keretépítési technológia bármilyen szerkezetre alkalmazható. A pajták sem kivételek a szabály alól. A fő ötlet egy merev térbeli „csontváz” létrehozása, amely elnyeli a terheléseket. Összeszerelhető fa gerendából vagy profilcsőből. Burkolásra bármilyen lap és öntött anyag alkalmas.

Fa (lap, deszka)

Olcsó lehetőség bármilyen feladatra: állattartás, garázsok, raktárak, műhelyek. Egy jó tulajdonosnak mindig van raktáron egy-két faanyaga, pár kocka deszka vagy tábla. Ezek felhasználhatók egy ilyen épület felépítésére.

A favázas oszlopokat nem szabad a földbe ásni. Még az antiszeptikus impregnálás sem képes hosszú ideig megvédeni őket a rothadástól. Ezért a keret összeszerelésének megkezdése előtt gondolnia kell az alapra. A legjobb, ha oszlopos vagy halom. Miután elkészítették, elkezdik felszerelni a fából készült tartókeretet. Állványok vannak ráerősítve. A ferde tető szarufái a felső vége mentén helyezkednek el. A fa „csontváz” összeszerelése után deszkával vagy lappal burkolják.

Idővel repedések jelennek meg a közönséges szélű deszkákból készült burkolaton. Ezért jobb, ha a munkavégzéshez nyelves anyagot használunk. Ha nincs ott, akkor az illesztéseket fa deszkákkal kell kitölteni.

A falak fújás elleni védelmének másik egyszerű módja a halszálkás burkolat felszerelése, amikor minden felső deszkasor átfedi az alsót a szélével.

Ahhoz, hogy meleg istállót építsünk át telelő állatok számára, egy szél-nedvességálló fóliát kell az oszlopokra rögzíteni, és függőleges rudakat kell ráhelyezni a burkolat rögzítésére. Ezt követően kezdődik a szigetelés, szigetelés (ásványgyapot, polisztirolhab) fektetése a keret belsejébe.

Favázas melléképületek szigetelése

OSB lap

Amikor azon gondolkodnak, hogy miből építsenek egy fészert, sokan az OSB lapokat választják. 1 m2-es áron ez az anyag valamivel drágább, mint a táblák, de a vágás és a beszerelés kevesebb gondot okoz.

A minőség fő feltétele, hogy a keretoszlopokat úgy helyezzék el, hogy a burkolólapok illesztései a középpontjukban legyenek. Ha minden pontosan és egyenletesen történik, akkor a burkolás minimális időt vesz igénybe.

Az OSB lap gyakorlatilag nem rothad és nem vetemedik a nedvességtől. A falakat azonban ki kell festeni. Nem csak esztétikai okokból, hanem kiegészítő védelemként is.

Fém (hullámlemez)

A kerítés felszerelése után visszamaradt fém felhasználható az istállóban. A keret a legjobban profilcsőből készül, de egy fa gerenda is alkalmas erre a célra.

A régi vízcsöveket használják. A földbe betonozásukkal megbízható állványokat kap. A burkolat rögzítésére szolgáló szelemenek vannak rájuk rögzítve (hegesztéssel vagy csavarozással).

Acélcsövek használata oszlopként

Hűtőraktárban a szigetelés nélküli fémlemez egy lehetőség. Ha az épületet műhelynek vagy állatok tartására szánják, akkor a falait belülről szigeteléssel kell bélelni.

Polikarbonát

Célszerű ezt az anyagot a keret burkolására használni, ha zárt baromfi kifutóval rendelkező közműblokkot építenek. Raktárakba, garázsokba és műhelyekbe nincs szükség átlátszó falakra, bár ha nincs alternatíva, akkor ez is használható.

A keretre történő felszerelés technológiája szerint a méhsejt-műanyag hasonló az OSB-lemezhez. Mindkét esetben önmetsző csavarokat használnak a rögzítéshez. Csak a polikarbonáthoz kell speciálisakat vásárolni széles kupakkal és tömítő alátéttel.

Pala

Népszerű rögtönzött anyag melléképületekhez. A tetőcsere után visszamaradt régi hullámpala felhasználható. Rögzítésének legjobb alapja a faoszlopok és szelemenek.

Esztétikusabb megoldás a lapos azbesztcement lemez. A nagy felület csökkenti a telepítési időt. A fagy-, nedvesség- és napellenállás többszörösen növeli az ilyen szerkezetek élettartamát a deszkákhoz képest.

Szalma

Az istálló építéséhez szükséges anyagok mérlegelésekor kevesen veszik észre, hogy ebben a minőségben közönséges szalma használható. Pontosabban blokkokat préselt belőle. Vidéken mindig olcsón megvásárolhatja ezt az olcsó és környezetbarát anyagot.

A szalma „tégla” nem ég. Elég tartósak és jól tartják a hőt. Igaz, elég nehéz belőlük falakat összeállítani közbülső oszlopok használata nélkül. Ezért a tömörített szalmatömböket leggyakrabban fakeret réseinek kitöltésére használják.

Az ilyen falak befejezésének legjobb módja az agyagvakolat permetezése egy acélhálóra.

A nádfedeles épület költsége minimális. Termikus tulajdonságait tekintve lényegesen felülmúlja a téglából és cellás blokkokból épült fészereket.

Fűrészpor beton

Kiegészítő épületeknél használhatja a keretes zsaluzati monolit technológiáját. A legolcsóbb anyag ehhez a munkához a fűrészporos beton. A legközelebbi fűrésztelepről elhozni pár teherautónyi fahulladékot és cementet vásárolni nem probléma.

A minőség fő feltétele ebben a kérdésben az erős és egyenletes zsaluzat. Szóval ne spórolj vele. Készítsen pajzsokat OSB-ből, és rögzítse őket biztonságosan a kerethez. Ezt követően megkezdheti a fűrészpor és a cementhabarcs keverékének rétegenkénti öntését.

Raklapok

Bármely nagykereskedelmi központban olcsón megvásárolhatja őket. A raklapokat nem használják burkolatként. A táblák közötti hézagok túl nagyok. A falak fa raklapokból épültek. Ehhez egy alapra helyezik, és csavarokkal vagy menetes rudakkal meghúzzák.

A falak összeszerelése és a szarufák felszerelése után elkezdték burkolni. Ehhez a munkához OSB lapok használatát javasoljuk.

Tűzifa és agyag

Bárki, aki olcsó istállót szeretne készíteni disznók és egyéb háziállatok számára, átveheti az úgynevezett ökotechnológiát. A fa, agyag vagy cement-homok habarcs kombinációja kiváló eredményeket ad.

Ennek a technológiának két változata létezik: a falak rönkökből agyaghabarcsba fektetése a varratok téglaszerű lekötésével, és a keretoszlopok közötti rések kitöltése ezekkel.

Az agyag-fa szerkezetek nagy szilárdsága optimálisan párosul jó energiamegtakarítási mutatókkal.

Téglákból, téglákból és kövekből épült fészerek

A cellás habból és pórusbetonból készült blokkokat leggyakrabban tömör melléképületek építésére használják. Fő előnyük az alacsony ár, a nagy méret, a precíz élgeometria és az alacsony hővezető képesség.

Az egész éves működéshez a lejtős tető alatti mennyezetet ásványgyapottal kell hőszigetelni. Nyomfalú tető használatakor további szigetelés nélkül is megteheti.

Az arbolit blokkok egy másik népszerű anyag a háztartási helyiségekhez. Nem olyan törékenyek, mint a pórusbeton, ugyanakkor tartósak és melegek. A vakolat tökéletesen tapad a fabeton érdes felületére. Ezért leggyakrabban a befejezéshez választják.

A teljes egészében téglából készült téli istállók ma már ritkák. Ennek fő oka a munka magas munkaintenzitása. Ezért a gyakorlatban ezt az anyagot blokkokkal (arbolit, gázszilikát) kombinálják, külső burkolásra használják.

A kőbányából az alapozás után megmaradt kő a közműtömb falai között találja meg a helyét. Egy ilyen épületet nem lehet melegnek nevezni. Téli használatra belülről ásványgyapot lemezzel kell szigetelni és lapos pala vagy fa béléssel burkolni.

A lapos formájú meszes kő, a lapos kő a legalkalmasabb a falak lerakására.

Fa, rönk és talpfa

Ha rönkből vagy gerendából házat építünk, azokat úgy kell megvásárolni, hogy elegendő legyen egy istállóhoz. Az azonos anyagból készült épületek sokkal jobban néznek ki, mint a különböző típusú épületek.

Jobb, ha az összeszerelést szakemberekre bízza. Sokan azok közül, akik saját kezükkel végezték ezt a munkát, később őszintén beismerik hibáikat és hibáikat.

A fából vagy rönkből készült rönkház, mint istálló, optimális megoldás az egész éves állattartásra és műhelyrendezésre. Hideg raktár esetén olcsóbb és egyszerűbb lesz egy normál keret összeszerelése, amely pala, deszka vagy fémprofilokkal borítja.

A birtokokon időnként régi talpfákból épült melléképületek találhatók. Manapság fát ritkán használnak gyártásukhoz, mivel azt vasbeton váltotta fel. Oroszország távoli sarkaiban azonban még mindig találhatunk talpfák lerakódásait, amelyek megfeleltek a céljuknak.

Ha véletlenül sikerül megvásárolnia őket, akkor nem lesz különösebb probléma a melléképületek építésével. Egy ilyen szerkezet nem nevezhető szépnek, de nem tagadható meg a jó minőség és a tartósság.

A falak összeszerelése egyszerű: a talpfákat egymásra fektetik, a sarkoknál összekötve. A falak magasságát a gerendák oldalsó éleibe vert acél konzolokkal biztosítják. A sarokkötéseknél a nagyobb merevség érdekében a kapcsokat felülről hajtják be, összekötve velük az összeillesztett felniket.

Van egy másik telepítési mód is. Ebben az esetben az épület kerülete mentén lévő talpfák egy részét függőlegesen a talajba ásják. A többit láncfűrésszel vágják úgy, hogy a végein kiemelkedés képződjön - egy tüske. A pilléreken hornyot alakítanak ki úgy, hogy két rudat a talpfákra hajtanak.

Ezt követően a talpfákat rétegenként helyezik be az előkészített hornyokba, rögzítve azokat kapcsokkal.

Előre gyártott ólak

Az előregyártott építkezés progresszív módszertana a melléképületekre is alkalmazható. A fészer „kivitelezője” a házkészlet vásárlásával együtt rendelhető, illetve akkor is megtehető, ha a háztartási helyiség igénye merül fel.

Három tervezési lehetőség van előre gyártott épületekhez:

• SIP panelek;
• szendvics (fém-szigetelő-fém);
• műanyag panelek.

Ebből a listából csak saját kezűleg készíthet SIP paneleket. Ehhez OSB lapra, ragasztóra, polisztirolhabra és fagerendákra lesz szüksége. Az összeszerelés a „szendvics” elv szerint történik. Miután egy forgácslaplapot síkra fektettünk, ragasztóanyagot alkalmazunk rá, és habot helyezünk úgy, hogy a kontúr mentén legyen hely az összekötő gerenda felszereléséhez. Ezt követően egy második lapot ragasztanak a szigetelésre, és a terhelést egyenletesen elhelyezik.

A panelek felszerelése összekötő rudak behelyezésével történik. Önmetsző csavarokkal vannak a födémek széleihez csavarozva. A fújás megakadályozására habot használnak a csatlakozási területeken.

A szendvicspaneleket mindenki ismeri, aki látott már modern építési házváltást. Kialakításuk hasonló az OSB lapokhoz. A polisztirolhab mellett merev ásványgyapot is használható bennük. A külső burkolat acél hullámlemezből készül. A telepítéshez az ilyen panelekhez fém keretre van szükség.

Meg kell jegyezni, hogy a SIP-panelekből és szendvicsből készült fészerek ára magasabb, mint a keret- és blokkszerkezetek ára. A teljesen összeszerelt változat fő előnyei a nagy telepítési sebesség és a mobilitás.

A mindenütt jelenlévő kompozit műanyag a melléképületekbe is eljutott. Ma már házak készülnek belőle, amelyekben kerti szerszámokat tárolhatunk, vagy kis műhelyt alakíthatunk ki. Háziállat tartására nem alkalmasak. Ennek oka a kis terület és a szigetelés hiánya.

A műanyag „tartályokat” nem lehet olcsónak nevezni. Ennek ellenére a könnyű összeszerelés, a tartósság, az esztétikus megjelenés és a korrózió hiánya vonzza a magánterületek és nyaralók tulajdonosainak figyelmét.

Előszó

Mindent arról, hogy fából és deszkából meleg faházat építsünk. Hely kiválasztása, épület szerkezetének kialakítása, alapozás rendezése, váz összeállítása, fészer szigetelése, burkolása.

A fészernek sokféle felhasználása van. És tőlük függ a hely megválasztása a helyszínen, valamint a méret, a kialakítás és az anyagok, amelyekből készül. Ezért, mielőtt elkezdene fészert építeni a nyaralójához, azonnal döntenie kell a céljáról. És nem csak a közeljövőben, hanem hosszú távon is, hogy a későbbiekben ne kelljen a segédépületet javítani, befejezni, vagy akár teljesen lebontani az újbóli építkezéshez.

Meleg istálló csirkéknek

Ha a dacha fészerét csak kerti szerszámok és felszerelések tárolására használják, akkor a hely kiválasztásakor elegendő betartani a következő kritériumokat:

1. A melléképület az év bármely szakában kényelmesen megközelíthető.
2. Az építkezésen a talaj nem vagy egyáltalán nem alkalmas növények termesztésére.
3. Gyümölcs- és/vagy dísznövények nem elegendő természetes megvilágítása.
4. Nem szabad alacsony helyen fészert építeni, mivel általában ott gyűlik össze az eső és az olvadékvíz. A szerkezet gyorsan használhatatlanná válik, vagy építése során védőintézkedéseket kell tenni (magasabb alapozás, lehetőség szerint vízszigetelés és vízelvezetés biztosítása, az egész épület nedvességszigetelésének megerősítése stb.), további erőfeszítést, időt és költségeket igényel.
5. Nem tanácsos a melléképületeket olyan helyen elhelyezni, ahol télen sok a hó. Lehet, hogy ebben az évszakban nehéz bejutni (meg kell tisztítani az utat és az ajtók megközelítését, hogy kinyissa őket), tavasszal pedig több havat kell eltávolítani a falakról, így hogy megint nem árasztanak el.
6. Ha fontos a telek megjelenése az elülső bejárat felől, és nincs szándék az istálló bármilyen díszítésére (jó minőségű építőanyagok felhasználásával vagy olcsón végzett befejezéssel vagy dísznövényekkel), akkor jobb, ha mögé helyezzük. a házat, vagy rejtse el magas növények mögé, vagy a kert mélyébe, ahol láthatatlan lesz.

Kizárólag szerszámok tárolására szolgáló fészer, főleg egy kis telekkel rendelkező vidéki házban, igen szerény méretben építhető. Leggyakrabban az épületek 2x2,5 m-esek.

Ha a dacha istállóját valami másra használják, vagy teljesen más célt szolgálnak, akkor ezt figyelembe kell venni. Ha fáskamrát (tűzifa hely) vagy szénégetőt (szénnek) tartalmaz, akkor is jobb, ha közelebb építi a házhoz.

Ha van egy műhely az istállóban, akkor egyrészt, amikor zajos berendezések vannak benne, jobb az épületet a háztól távolabb elhelyezni, másrészt a szükséges kommunikáció (villany, áram, áram) biztosításának költségét. vízellátás, fűtés) hosszuktól függ. Nem szabad megfeledkeznünk a természetes fény, valamint a téli naphő fontosságáról. Jobb, ha egy műhelyt nyitott térben építünk, és nem fák vagy más épületek árnyékában, és úgy, hogy ablakai a déli vagy keleti falakon legyenek.

Ha az istálló házi kedvencek tartására szolgál, akkor figyelembe kell venni a tartási feltételeket is. Például úgy, hogy egyáltalán semmi sem zavarja a vendégeit.

Általában a hely kiválasztásakor figyelembe kell vennie az istálló használatának minden árnyalatát. Az épület szerkezetének kialakításakor is támaszkodnia kell rájuk: milyen méretek lesznek a falak külső kerülete mentén és magassága; hány belső teret kell kialakítani, ha van ilyen, és mekkora lesz a területük; ablakok és kiegészítő ajtók (kapuk) jelenléte és így tovább.

A leendő szerkezet alapméretekkel ellátott vázlatának elkészítése után célszerű részletesebb rajzokat készíteni. Meg kell jelölniük a kerti fészer összes elemének méretét. Ebben az esetben az alábbi algoritmus használata javasolt az összes munka elvégzéséhez. A részletes rajzok alapján többé-kevésbé pontosan meg lehet határozni a szükséges építőanyagok mennyiségét és elkészíteni az előzetes költségbecslést.

Az optimális alapozási lehetőség oszlopos vagy cölöpös. Könnyű alapozási típusokhoz tartoznak, kifejezetten könnyű épületekhez, például fából készültekhez. Az oszlopot könnyebb elkészíteni, mint bármely mást. A cölöpalapok minden típusú talajra alkalmasak, kivéve a sziklás talajokat. Általában nehéz és nehéz talajon történő építkezések esetén használják, mivel a cölöpök felszereléséhez speciális berendezések vagy gépek szükségesek. Ha nincs komoly aggodalom, hogy a talaj állapota miatt hamarosan megsérülhet egy oszlopos alapzatú épület, akkor nincs szükség cölöpalapozásra.

Oszlopos alapozás elrendezése

Mindkét alapozástípus, a cölöp- és oszlopos, befejezett formában oszlopsorok az épület kerülete mentén, és szükség esetén annak belsejében. A támasztékokat az épület sarkainál, valamint a belső falak (válaszfalak) és a külső falak találkozásánál kell elhelyezni. A pillérek beépítési emelkedése általában 1,5-2,5 m között változik, és a következő pontoktól függ:

• fészer mérete;
• milyen rönkök (milyen vastagságú és szélességű) beépítését tervezik.

Minél nagyobb a lemaradás keresztmetszete, annál nagyobb lehet a tartók közötti fesztáv. Például 2x2 m építéséhez elegendő oszlopokat csak a sarkokba helyezni, és a rönkök 150x50 (extrém esetben 150x40) mm-esek lesznek. Ha az istálló 3x3 m-es, akkor a deszkát ugyanazzal a résszel hagyva köztes támasztékokat kell felszerelni, vagy 150x70 mm-es rönköket kell használni.

Ha 100 mm széles táblát használ, akkor nemcsak az oszlopok beépítési lépését kell 1–1,5 m-re csökkentenie, hanem magukat a rönköket is 30 cm-re (0,5–1 m helyett). Ellenkező esetben a láb alatti padló észrevehetően megereszkedik.

A támasztékok (cölöpökből vagy pillérekből) kialakítása után az istálló további építése sem különbözik. Ezért, és mivel a cölöpalap beépítése továbbra is szakemberek bevonását igényli, részletesebben megfontoljuk az oszlopos alapozás elrendezését.

Különböző anyagokból és különböző módon készülhet. Az oszlopos alapozás leggyakoribb lehetőségei:

• csövekből (fém, azbeszt vagy műanyag), amelyeket beszerelés után betonnal töltenek meg;
• téglákból vagy kis kockákból;
• vasbeton blokkokból.

Oszlopos alapozás pajta számára

Az első lehetőséghez vegyünk 15-20 cm átmérőjű és 1,8-1,9 m hosszú csöveket Az azbeszt vagy műanyag oszlopok beépítési helyén 1,5 m mély kutakat ásunk, amelyekbe csöveket vezetünk. Mindegyiknek 30-40 cm-en belül egyforma magasságban kell kinyúlnia a talajból.Ha lejtős helyen történik az építkezés, akkor ezt figyelembe kell venni. Különböző hosszúságú csöveket kell venni - 1,8–1,9 m a fészer helyének legtetejéig, alatta pedig hosszabb lesz, a beépítési szintek különbségével arányosan.

Az összes oszlop tetejének azonos vízszintes szinten kell lennie.

Ezután két merevítőrudat kell vezetnie a csövek belsejében, egymástól 6-8 cm távolságra. Ez megerősíti az oszlopokat, és felső részükben megkapja az istálló alsó keretének rögzítéséhez szükséges elemeket. A vasalást a csőszerelési szintnél 25-30 cm-rel mélyebbre kell vezetni a kutak alján, és úgy, hogy felül a rudak ugyanannyira nyúljanak ki a támasztékok fölé. Ezt követően a csövet kívülről és belülről is betonnal töltjük fel.

Ha a csövek fémek, akkor korróziógátló kezelésnek vetjük alá őket. Ezeket szinte ugyanúgy szereljük be, mint az azbesztet és a műanyagot. Csak a kutak átmérője több milliméterrel kisebb, mint a fémcsöveké. Vagyis a csöveket be kell vezetni a lyukakba. Ezt követően öntjük a betont. Nem szükséges szerelvényeket és csapokat behelyezni. A favázas épület elég könnyű ahhoz, hogy fémcsőoszlopokat tartson. Az alsó burkolat rögzítéséhez pedig a kiálló megerősítés vagy csapok helyett jobb hegesztett profilt, például sarkot használni.

A harmadik típus oszlopos alapozásának leggyorsabb módja a kész vasbeton blokkok, például FBS 600x300x200 használata. Gödröket kell ásni alattuk. Szélességük és hosszuk valamivel nagyobb legyen, mint a tömböké, mélységük pedig az utóbbiak magasságától függ. A gödrök alját homok-kavicspárnával megtöltjük, majd tömörítjük, ezután a vastagsága 20-30 cm legyen.Az ágyazatra tömböket szerelünk. A talajfelszín felett legalább 15-20 cm-rel ki kell emelkedniük, a tömbök és a gödrök fala közötti réseket az utóbbiból kinyert talajjal töltik ki, amelyet azután szorosan tömörítenek.

Az oszlopos alapozás nagyjából ugyanúgy készül téglából vagy kis tömbökből, mint az előző típus, csak a támasztékok kompozitok. Először legalább 40 cm mélységű gödröket ásunk alájuk, az aljukat homok-kavicspárnával megtöltjük, majd tömörítjük. Vastagsága ezután legalább 25 cm legyen A párnára cementhabarccsal téglákat vagy tömböket rakunk.

Az így létrejövő oszlopok átmérője legalább kétszerese legyen a tégla vagy blokkok szélességének. A támasztékok magassága olyan legyen, hogy legalább 15-20 cm-rel kinyúljanak a talaj felszíne felett A sarok- és középső pillérek közepére acélcsapokat (megerősítést) vagy menetes csapokat kell beépíteni a kihelyezés során a tetejüket. Hasznosak az alsó kárpitok és/vagy a gerendákból készült függőleges állványok pontos és megbízható rögzítéséhez. Jobb, ha betont öntünk az oszlopok és a gödrök falai közötti résbe, nem pedig földdel.

Vízszigetelést fektetünk az előkészített alapra. Ez lehet közönséges tetőfedő. Annak érdekében, hogy jobban feküdjön és megbízhatóbb legyen a vízszigetelés, érdemes nem közvetlenül az alapra fektetni, hanem bitumen masztixra, amivel az utóbbi tetejét kell lefedni.

Az alsó burkolatot a vízszigetelésre szereljük fel. 150×150 mm-es fából készítjük. Ezt a fűrészárut a leendő fészer sarkainál és a közbenső illesztéseknél, ha vannak, egy fél fához kötjük - ez a legegyszerűbb módja. Vagyis a fát az egymáshoz csatlakozó gerendák találkozásánál a keresztmetszetük közepéig vágjuk ki úgy, hogy az egyik tábla szorosan ráférjen a másikra. Ha az alapítvány szegecsekkel vagy kiálló merevítőrudakkal rendelkezik, akkor beszerelésük előtt lyukakat kell fúrni a fémtermékekkel azonos átmérőjű fűrészáruba. A fúrási helyeket úgy ellenőrizzük, hogy a gerendákat a beépítés helyén a kiálló rögzítőelemekhez helyezzük.

Hevederek és rönkök felszerelése

Ezután a hevederes fűrészárut a helyére szereljük az alapozás tetejére. Az illesztéseknél szögekkel szögezzük egymáshoz a fát, lehetőleg száz négyzetméteres, például 100×4 mm-es. A csatlakozások nagyobb megbízhatósága érdekében belül megerősített sarkok, kívül pedig szerelőlemez szögezhető. Ezt követően, ha az alapítvány csapok nélkül volt, azaz általában tömbökből készült, akkor hozzá kell rögzíteni a pántot. Ehhez lyukakat fúrunk egy 10-14 mm átmérőjű csaphoz a gerendákon keresztül az alapba. Behajtjuk az előkészített helyre és meghúzzuk a szerelőcsavarral. Hogy ez utóbbi feje ne nyúljon ki a gerenda fölé, először lyukat kell fúrni hozzá.

Térjünk át a gerendák rögzítésére. Legjobb 150x60 mm-es táblákat venni hozzájuk. A gerendák belső oldalán (és nem azokon) speciális kapcsokkal vagy megfelelő méretű sarkokkal rögzítjük őket élre, és rögzítjük a hevederhez. A rögzítőanyagot körmöljük. A rönkök alapos rögzítése előtt azokat a lehető legpontosabban kell beállítani a burkolat felső széle mentén. Ellenkező esetben a padló lerakásakor sokat kell szenvednie, valamit állítva vagy újrakészítve, sík és egyéb eszközök segítségével.

Az alsó vázgerendák és gerendadeszkák felszerelése előtt ezeket a fűrészárut ajánlott tűzvédelmi anyagokkal kezelni. Akkor az istálló sokáig kitart.

A lemaradás után a munka talán legérdekesebb része a falkeret összeszerelése. Ezt kétféleképpen lehet megtenni. Az első a következő munkarend. Az egyes falak keretét közvetlenül a gerendákra vagy a leendő épület melletti talajra szerelik fel. A lényeg az, hogy a kiválasztott helyszín vízszintes legyen. A kereteket egymás után, egyenként kell összeállítani. Egyszerre nem éri meg.

Csűrkeret építése

A falkeret összeszereléséhez először az alsó és felső kárpit és sarokoszlopok gerendáit kell a talajra helyezni, szabályos téglalapot képezve belőlük. Ezután a fűrészárut ismét egymáshoz viszonyítva egy négyzet és szükség esetén szintező segítségével szintezzük el, ügyelve arra, hogy minden szög megfelelő legyen, és a keret gerendái ugyanabban a síkban legyenek. Ezt követően minden illesztés mentén megfelelő méretű szögeket verünk és/vagy rögzítő szögeket, szalagokat használunk rögzítésként. Ezután a kapott dobozt a megfelelő fal helyére szereljük fel az alsó keretre, egy szintben a külső oldalával. Ezután kiegyenlítjük a keretet, derékszöget állítunk be és az alap közé, és rögzítjük ütközőkkel, lejtőkkel, távtartókkal, miközben egyidejűleg 200x4 mm-es szögekkel felszegezzük az alsó díszgerendára.

Ezt követően a dobozon belül az ablak-, ajtó- és kapunyílások, valamint a belső válaszfalak (falak) csomópontjaira köztes oszlopokat rögzítünk. Nem fából, hanem 100×50 vagy 100×40 mm-es táblákból készülhetnek, 2 darabban összeütve. szögekkel, amiket sakktáblás mintázatban 20 cm-es lépésekben beütünk.Ezt követően a keretdoboz fennmaradó nyílásaiba ugyanazokból a deszkákból további állványokat szerelünk fel. A köztük lévő távolságnak meg kell felelnie a kiválasztott falszigetelés szélességének. Az optimális lépés 0,6 m.

Először a leghosszabb falak 2 keretét szereljük össze, azaz az elülső és a hátsó falat. A lejtős tető későbbi elrendezésének biztosítása érdekében különböző magasságúaknak kell lenniük. Ha a leendő istálló szélessége 3 m, akkor az elülső fal legalább 0,5-0,6 m-rel legyen magasabb a hátsó falnál, miután ezt a két keretet az alsó keretre szereltük, és közbenső oszlopokat szereltünk fel bennük, továbblépünk a végfalakhoz. . Dobozukat deszkából is elkészíthetik, és két összeszerelési lehetőség van. Az oldalsó kereteket a fent leírtak szerint állíthatja össze. Ebben az esetben a legyártott első dobozt nem azonnal telepítjük, hanem sablonként használjuk a másodikhoz. Így mindkét keret pontosan egyforma méretű lesz.

Ennek az opciónak azonban van egy hátránya - nagy a valószínűsége annak, hogy az oldaldobozokat az elülső és a hátsó fal közé szerelve kissé hozzá kell igazítani a nyílás méretéhez egy síkkal vagy akár egy fejszével, hogy gyorsabb legyen. . Ez általában akkor fordul elő, ha nem tartották be a kívánt méreteket és/vagy a fűrészáru túl egyenetlen volt.

Ezért jobb, ha az oldalfaldobozokat közvetlenül az első és a hátsó keret közötti nyílásba szerelik össze. Először az alsó kárpit gerendáját vagy deszkáját szögezzük alul. Ezután rögzítjük hozzá a fűrészárut és az első és a hátsó fal sarokoszlopait a végkeret oldalaihoz. Ezt követően a felső kárpit gerendáját vagy deszkáját a tetejére szögezzük. Ezután köztes állványokat szerelünk fel.

A fészerkeret összeszerelésének második módja bonyolultabb és időigényesebb. Akkor kell használni, ha a falak hosszúak és/vagy masszív fűrészárut (nagy keresztmetszetű és/vagy nehéz fát) használnak a keretük elkészítéséhez. Ebben az esetben az összeszerelt keretdobozokat nehéz vagy lehetetlen felszerelni az alsó keretre, ezért közvetlenül a leendő falak helyére készülnek.

Először mind a 4 keret alsó szegélyét szögezzük le. Ezután egymás után felszereljük a sarokoszlopokat, igazítjuk, az alaphoz képest derékszöget beállítva minden síkban, majd az alsó kerethez szögezzük és rézsúttal rögzítjük, hogy a gerenda ne dőljön meg a keret összeszereléséig. Ezt követően a sarokoszlopok közé zsineget (zsineget) feszítünk, és ennek mentén egyenként felszereljük és rögzítjük a fő közbenső oszlopokat (ahol az ajtó ablakai és a szomszédos falak lesznek). Ha nincs, akkor az elülső és a hátsó fal keretéhez középre szerelünk egyet, a végeken pedig nélkülözzük. Ezután felszögezzük a felső díszítést, majd az összes többi köztes oszlopot.

Ezzel a fészer-összeállítási módszerrel az összes falat párhuzamosan, szakaszosan vagy egyenként, sorosan építheti. Először teljes egészében a homlokzat keretét, majd az épület egyik végét, majd saját belátásunk szerint készítjük el.

A szarufarendszert 150×40 (100×40) mm-es deszkákból szereljük össze. Hosszuknak nagyobbnak kell lennie, mint a fészer szélessége, hogy a tetőn mindkét oldalon legyen túlnyúlás. Általában 30-50 cm-rel az elülső és a hátsó falak felett készül. Vagyis egy 3 m-es végfalú épületnél a szarufák hossza 3,6-4 m legyen.

A deszkákat élre fordítjuk és így lefektetjük, majd a falak felső keretére szögekkel felszegezzük, amit ferdén, az istálló mindkét oldalán 2-2 szögelünk. Ezek után nem szükséges, de nem árt megerősíteni a szarufák rögzítését rögzítési szögek beépítésével. Ez lehetővé teszi, hogy a tető ellenálljon a jelentős hó- és szélterheléseknek.

Tetőburkolat szerelése

Ezt követően azonnal megkezdheti a burkolat beépítését a tetőfedő anyag alá, de ajánlatos gondoskodni a tetőszellőztetésről. Ehhez vízszigetelő anyagot (speciális fóliát vagy közönséges tetőfedő anyagot) helyezünk a szarufák fölé. 40x40-es gerendákkal rögzítjük, melyeket a szarufák mentén és közvetlenül fölé helyezünk, majd szögezzük. Ilyen módon telepítve ezeket ellenrudaknak nevezik. A tetejükre 100×25 mm-es táblák burkolatát szegezzük. Az ellengerendák beépítésével keletkező rés biztosítja a tetőfedés, a burkolat és a vízszigetelés szellőzését.

A burkolat beépítési lépése a választott tetőfedés típusától függ. Puha, kicsi és sérülékeny anyagokhoz (például tetőfedő, cserép, lapos pala és hasonlók) szilárd anyagból készül. Vagyis 1 cm-nél kisebb lesz a rés a táblák között.Ondulinnál a gyártója 40 cm-es lépést javasol.A bevonat típusától függetlenül nem érdemes 50 cm-nél kevesebbet burkolólapokat lerakni.

A végfalakon is előtetőt kell biztosítani. Ehhez a deszkákat úgy fektetjük le, hogy a burkolat 20-30 centiméterrel túlnyúljon a külső szarufákon.

Egy kicsit spórolhatsz a burkolaton, ha szélezetlen deszkából készíted. 1,5-2-szer olcsóbbak, mint a szélezettek. Csak körültekintőbben kell kiválasztania ezt a fűrészárut, mert olyan szélezetlen deszkákkal találkozhat, amelyek viselkednek (mint egy légcsavar) és nagyon görbék. És még egy szempontot figyelembe kell venni. A tetőfedő anyagokat, például tetőfedőt és hasonlókat a szélezetlen deszkák károsíthatják. Gondoskodnunk kell a védelméről.

Lefektetjük a tetőfedő anyagot. Ezután a tető kerületére szélvédő rendszert szögelünk, amely megvédi a tetőt az erős széltől és az alatta áramló víztől. Ehhez az épület elülső és hátsó oldalától azonos szélességű deszkákat szögelünk a szarufák végére. Ezután ugyanazt a fűrészárut telepítjük a tető oldalára. Sarkokkal rögzítjük az első és hátsó széldeszkákhoz. Ezt követően alulról burkoljuk a szarufákat. Ehhez nemcsak táblákat, hanem nedvességálló fából készült építőanyagokat is használhat.

Pajta falainak szigetelése

Külső falburkolatot készítünk. Használhat hozzá iparvágányt, bélést, profilozott vagy normál deszkát. A lemezanyagok jók és könnyen felszerelhetők: rétegelt lemez, forgácslap, OSB stb. Jobb, ha nedvességállóak. Ügyeljen arra, hogy a táblákat vízszintesen szögezze be. Ez nagyobb merevséget biztosít a fészer szerkezetének.

Ismét megtakaríthat egy kis pénzt. Ha nem mindegy, milyen lesz a fészer megjelenése, akkor kívülről szélezetlen deszkákkal burkolható. Csak figyelembe véve, hogy ennek az anyagnak a szélei egyenetlenek, átfedéssel kell szögezni. Alulról kell kezdeni. 2-3 cm-es átfedést készítünk, és ha a fűrészáru túl egyenetlen, akkor többet. Ugyanígy szegélyezett deszkákkal is vághatod. A megjelenés pedig vonzóbb, a burkolat száradása után pedig nem képződnek rések.

A külső burkolat alá feltétlenül víz-szélszigetelést kell felszerelni. Ez lehet tetőfedő vagy speciális fólia. Először szigeteljük a keretoszlopokat, ideiglenesen rögzítjük vagy rögzítjük valahogy, majd egymás után ráhelyezzük a burkolóanyagot.

Fedjük le a padlót. Szigetelhető és vízszigeteléssel is készíthető. Ehhez deszkákat kell elhelyezni a gerendák alá, használhatunk szélezetleneket, és sarkokkal rögzíthetjük. Ez egy burkolat lesz a vízszigeteléshez és a szigeteléshez. A beépítési lépést 20 cm-ig kell megtenni, ellenkező esetben a szigetelőanyagok idővel erősen megereszkednek és kevésbé hatékonyak. Ezután az istállóban a gerendák közötti burkolatra víz-, majd hőszigetelést fektetünk. A párazáró réteget közvetlenül a gerendákra szereljük (a szokásos műanyag fólia megteszi). Ezt követően lefektetjük a padlót. Fából készült deszkákat vagy lapanyagokat használunk.

Belső falburkolatot szerelünk. A keretoszlopok közé hőszigetelést fektetünk. A keret gerendáira és lapjaira párazáró réteget szerelünk fel. Ezután felszereljük a belső burkolóanyagot - a fentiek bármelyikét a külsőhöz.

A mennyezetet szinte ugyanúgy fedjük le, mint a falakat. A szarufák közé hőszigetelést fektetünk, ezzel egyidejűleg a belső burkolatot is szögezzük. Megakadályozza a szigetelőanyag kiesését. Ezután párazáró réteget fektetünk a burkolólapokra, és ezzel egyidejűleg felhelyezzük a belső burkolóanyagot - bármit is használnak a falakhoz.

A külvárosi terület mindenekelőtt egy külvárosi farm. És minden háztartásban szükség van tárolóhelyre a szerszámok, anyagok, tűzifa és egyéb, a mindennapi élethez és a munkához szükséges dolgok számára. Szeretnénk elmondani Önnek, hogyan építsen saját maga fészert a nyaralójában.

Készítmény

Hely kiválasztása és jelölése

Az épület rendeltetésétől függően meg kell határozni a méreteit, és meg kell találni a megfelelő helyet a helyszínen.

Itt a logika a következő:

• ha a helyiséget csak berendezések és anyagok tárolására tervezi használni, akkor a 3x4 vagy 3x3 méteres méret elegendő lesz az Ön számára;
• ha műhely építését is tervezi, akkor jobb, ha 3x6 métert vesz.

Építési anyagnak a fát választottuk, mert elégedettek voltunk az árával és a könnyű feldolgozhatósággal. Figyelembe vették azt is, hogy az építkezés nem igényel nedves eljárásokat, ehelyett gyorsan, szögekkel és csavarokkal szerelik össze az alkatrészeket.

Ha az oldal új, dízel generátort kell bérelnie a dachához. Ez megoldja az elektromos kéziszerszám tápellátásának és a világításnak a problémáját.

Fontos! Célszerű, hogy az istálló közelében állva lássa a ház küszöbét és a bejáratot. Ezenkívül a közműblokk ne legyen túl messze a háztól, mert oda kell futnia tűzifáért és egyéb készletekért, néha esőben, néha éjszaka.

Most meg kell jelölnie a webhelyet. Ehhez beütjük a csapokat, és meghúzzuk a cérnát, ügyelve arra, hogy minden szög megfelelő legyen, és az átlók hosszában megegyezzenek. Jobb a sarkalatos pontokhoz igazítani úgy, hogy az ablakos falak délre, délkeletre vagy délnyugatra nézzenek.

Ezután el kell távolítania a termékeny talajréteget a fűvel és a gyeppel együtt. Az így kapott megtisztított területet ki kell egyenlíteni, meg kell tisztítani a felesleges talajtól és törmeléktől, és enyhén tömöríteni kell.

Feltárás és alapozás

Tehát minden épületnek megbízható alapra van szüksége. Az országban pajtát építünk, nem kastélyt, ezért az alapozás legyen könnyű és sekély.

Fontos! Ha az Ön régiójában a talaj nem hullámos, és a talajvíz szintje nem túl magas, akkor a legmegfelelőbb egy oszlopos alapozás alkalmazása. Ha a talajok hullámosak, vagy a talajvíz szintje 1 méternél magasabb, akkor érdemesebb szalagszerkezetet választani.

Feltételezzük, hogy talajunk átlagos Oroszország középső részének, és megállunk az oszlopoknál. Egy 3x4 méteres épülethez elegendő 6 – 9 pillér felszerelése (ez függ a váz vastagságától és az alsó emelet gerendáitól). 9 pillért fogunk felállítani.

1. Tehát 4 oszlop a sarkokban, egy pontosan a téglalap mindkét oldalának közepén és egy az átlók metszéspontjában. Ezeken a pontokon 40x40 cm méretű és 50 cm mély lyukakat ásunk;

1. Öntsön kavics-homok keveréket minden lyuk aljába, és öntse ki vízzel.. Ezután 30x30 cm-es rétegelt lemezből készült zsaluzatot építünk be, legalább 30-40 cm-es terepszint feletti meghosszabbítással. A zsaluzatba 8 mm-es merevítésű keretet helyezünk, és függőleges csapokat kötünk menettel a fa huzalos rögzítéséhez, betonozunk. ;

1. A betonozás előtt hidraulikus szintezővel minden zsaluzaton belül megjelöljük a betonöntési szintet úgy, hogy a legrövidebb oszlop legalább 15 cm-re legyen a talaj felett, és minden oszlop (felső vége) ugyanabban a vízszintes síkban legyen.. A betonozás után három napot várunk, majd eltávolítjuk a zsaluzatot;

1. Az oszlopokat bitumenes alapozóval fedjük le, majd száradás után - bitumenes masztixszal 2 rétegben. Két nap múlva a lyukakat agyaggal lehet kitölteni. Jobb, ha a terület felületét homok-kavics keverékkel szórjuk meg a korábban kiválasztott termékeny réteg vastagságáig.

Fontos! Beton helyett használhat kerámia téglát, de a vasbeton szerkezet erősebb és tartósabb lesz.

Pajta építése

Most elkezdheti magának az istállónak az építését.

Saját kezűleg kell dolgoznia, de fával való megmunkálás esetén ez csak plusz:

1. Elkészítjük az alsó burkolatot: 150x150 mm-es fát fektetünk a pillérek kerületére és keresztben a platform belsejébe a középső oszlopon keresztül. Tetőfedőt teszünk bele, beleillesztjük a fa felébe, ráhelyezzük a csapokra és anyákkal meghúzzuk, aminek bele kell illeszkednie az előre kivágott süllyesztőbe;

1. Elöl 3 méter magas, hátul 2 méter magas állványokat (gerenda 100x100 mm) szerelünk. Alsó végükkel ráhelyezzük a csapokra, szintbe állítjuk, és ideiglenes gémekre rögzítjük;

1. Elkészítjük a felső burkolatot, ehhez az állványokat a kerület mentén 100x100 mm-es fából készült keresztlécekkel 2 méter magasságban összekötjük, az elülső állványokat pedig 3 méter magasságban külön-külön összekötjük egymással. A gerendát fém saroklapokkal rögzítjük önmetsző csavarokon azon a helyen, ahol magasabb pillérekkel csatlakozik, más helyeken szögekkel rögzítjük félig a fába;

Elkészítjük a felső díszítést.

Minden nyári lakos jól tudja, hogy nem nélkülözheti fészert az ingatlanán. Ez az épület lehet kerti szerszámok vagy tűzifa tárolóhelye, kis műhely, csirkeól vagy nyúlól. Gyakran a pajta lesz az első olyan építmény, amely az újonnan vásárolt telken épül fel, de közműtömb is felhúzható az elkészülte alatt vagy után. Mindenesetre ki kell választani a fészer anyagát, és itt hatalmas választék várja a nyári lakost: a szokásos könnyűbeton tömböktől és deszkáktól a kész konténerekig. Megértjük a különböző anyagok jellemzőit, az alapok és tetők típusait, és meghatározzuk, hogy melyik fészert építsük az országban.

1. sz. Vidéken keresek helyet fészernek

A nyaraló tervezésének szakaszában jobb előre kiválasztani a fészer helyét. A diagramon meg kell jelölni a ház, a fürdő és más épületek elhelyezkedését, hogy megtalálják a fészer optimális helyét, és megértsék, hogyan lehet a legjobban elhelyezni az összes szerkezetet egymáshoz képest.

Az istálló általában a következő helyen található:

3. sz. Fedő anyagok

A modern nyári lakosok fészereket építenek bármiből: hagyományos anyagokat és rögtönzött anyagokat is használnak. Feltételesen Anyag és építési technológia szerint a fészereket a következőkre lehet osztani:

4. sz. Keretes fészer nyári rezidenciának

Habblokkokból készült fészer

Gázblokkokból épült fészer

6. sz. Kész konténer istálló

Ha a közmű megépítésének időkerete kritikusan rövid, akkor a vásárlással jelentősen leegyszerűsítheti életét kész fészer. Az ilyen szerkezetek fémkereten alapulnak, fémbevonattal és szigetelőréteggel. Minden szükséges kommunikációt a szigetelésben helyeztek el. Úgy néz ki, mint egy istálló úgy néz ki, mint egy konténer, felszereltsége pedig nagyon változatos lehet: egy kis tárolóból, majd egy teljes értékű közműblokk WC-vel és még pihenőhellyel és előtetővel is. A legfunkcionálisabb konténerek kis vidéki házként használhatók, miközben a fő épül.

Általában az ilyen szerkezeteket már összeszerelve hozzák a helyszínre - csak az összes szükséges kommunikációt kell csatlakoztatni. Ezek tartós szerkezetek, amelyek elrendezése minimális időt igényel. Csak az alapozással kell foglalkozni, de egy rendes oszlopos alap vagy egy egyszerű betonlap is megteszi. Az ilyen fészerek nem olcsók és nem is néznek ki túl vonzóak, de tartósságuk és szilárdságuk miatt a szerkezetet el lehet adni, ha már nincs rá szükség.

7. sz. Előre gyártott ólak

Külön csoportba kell sorolni az előregyártott ólakokat, annak ellenére, hogy valójában egy keretes fészer típusról van szó. Ugyanazon a technológián alapulnak, csak a gyártó annyira leegyszerűsíti a nyári lakos dolgát, hogy a fészer építését olyanná változtatja, mint egy építőkészlet összeállítása.

Az előregyártott ólakat a következők alapján állítják elő:

Kezdetben egy keretet készítenek, amelyre előre gyártott szabványos elemeket rögzítenek. A nyári lakosnak csak követnie kell az utasításokat, és egyik elemet a másik után kell telepítenie, hogy teljes értékű fészert kapjon. Jelentősen csökkennek az időköltségek, a panelek kialakításának köszönhetően nincs szükség szigetelésre vagy külső befejezésre. A SIP panelek két réteg falemezből állnak, amelyek között van egy szigetelőréteg - ugyanaz, de a szigetelés oldalain fémlemezek vannak. A kész előregyártott istálló költsége magasabb, mint a keretes vagy tömbös istállóé, de az építési sebesség és a mobilitás magasabb.

Érdemes kiemelni műanyag ólak. Felépítésükhöz szükséges elemek kompozit műanyagból készülnek. Az ilyen épületek nem nevezhetők rendkívül tartósnak, de megbirkóznak a kerti szerszámok tárolásával, jól néznek ki, gyorsan összeszerelhetők, és nem igényelnek megerősített alapot. Ez a kialakítás a szigetelés hiánya miatt nem alkalmas állattartásra.

8. sz. Egy istálló alapítványa

Nem számít, milyen egyszerű az építés, egy fészer minden esetben szükséges. Ha pénzt takarít meg, vagy enged a lustaság meggyőzésének, és kihagyja a dachában a fészer építésének ezt a fontos szakaszát, akkor hamarosan rozoga falakkal kell szembenéznie. Természetesen nem mindig szükséges egy erős, munkaigényes alap - minden az építőiparban használt anyagtól függ. Általában a következő típusú alapítványokat használják:

9. sz. Egy pajta tetejének rendezése a dachában

Az istálló teteje lehet:

• egylejtős;
• csúcs.

Más lehetőségek (sátor, kerek, csípős) nagyon ritkák. A legolcsóbb megszervezni ferde tető, tehát ez a leggyakoribb lehetőség. Előnye a jobb természeti adottságokban rejlik, ami különösen fontos, ha az istállót tenyészállattartásra használják. A ferde tető beépítésekor ügyelni kell arra, hogy a lejtése ne legyen az ajtó felé, különben esőkor tócsák gyűlnek össze a bejárat előtt.

Nyomfalu tető Csak külsőre jobb. Alatta a természetes szellőzés rosszabb, de a tető alatt szénapadlás is elhelyezhető. Mindenesetre biztosítani kell a tető legalább 25 fokos lejtését.

Általában a következő anyagokat használják az istálló tetejének elrendezéséhez:

• - a leginkább költségvetési lehetőség, és még más vidéki házak építése vagy felújítása után is a legtöbb nyári lakos rendelkezik vele. Az anyag strapabíró, jó szilárdságú, időjárásálló, de megbízható lécezést igényel és túl sérülékeny. Alacsony esztétikai tulajdonságai pajta építésénél nem annyira fontosak;
• - könnyű, olcsó anyag, amely szintén gyakran visszamarad egy vidéki ház teteje vagy tetőfedő, más néven puha pala, kis súlyú, jól néz ki, rugalmas, könnyen felszerelhető, de gyúlékony;
• Kiváló esztétikai és teljesítményi tulajdonságokkal rendelkezik, de magas ára miatt ritkán használják tetőfedéshez.

A pajta külső dekorációja bármi lehet - kívánság szerint a melléképület nem csak szervesen illeszkedik bele, hanem kiemelheti.