A ház alapja oszlopos. DIY oszlopos szalagalapozás

Nem olyan nehéz megépíteni, olcsó, és ami a legfontosabb, egy erős és tartós oszlopos alapot saját kezűleg fel lehet állítani bármilyen típusú épülethez. Általában természetesen ilyen megoldást kínálnak fából készült kis épületekhez, keretházakhoz vagy habblokkházakhoz. Ennek ellenére néha előfordul meglehetősen masszív téglaszerkezetek építése során. Ez különösen akkor fordul elő, ha elég mélyre kell alapozni, ami C esetén legalább 1,5-2-szer többe kerül.

Egyes esetekben egy meglehetősen szerény könnyű épület esetében a „felesleges luxus” kifejezés a kifejezés egyfajta szinonimájává válik. És a valóságban ez így van, mivel meglehetősen drága, és a legtöbb esetben olyan oszlopos alapot lehet építeni, amely nem kevésbé erős és tartós.

Először meg kell értened, mi az oszlopos alapítvány. Önmagában olyan támaszok, amelyek jelentősen mélyülnek a talaj felszínébe, és valamelyest kinyúlnak a talajból. Azt is meg kell jegyezni, hogy a felső szintnek ideális esetben azonosnak kell lennie minden támasztéknál. Emellett kötelező előírás a rács felszerelése, amely segíti a terhelés egyenletes elosztását.

Meg kell jegyezni, hogy a pillérek készítésekor használt anyagok meglehetősen szélesek, ezek lehetnek:

1. Fa
2. Konkrét
3. Azbesztcement
4. Törmelék kő
5. Tégla
6. Fém

Nézzük meg közelebbről az egyes típusokat.

Fa oszlopok az alapozáshoz

Ma olyan anyagot, mint a fa, ritkán lehet oszlopos alapítványok gyártására használni, ami az alacsony tartósságának köszönhető.

Különösen kis faépületek elrendezésében vagy teraszok építésénél használják. Ebben az esetben az egyes oszlopok átmérőjének 15-20 centiméternek kell lennie. Ezen túlmenően, mielőtt a talajba merítené, minden támasztékot védővegyületekkel kezelnek, amelyek fokozzák a nedvességgel, korrózióval és égéssel szembeni ellenállást. Az anyag további vízszigetelése is biztosított, ehhez gyakran használnak bitumen alapú masztixet.

Tégla oszlopos alapozás

A következő típus a téglából készült tartóoszlopok elrendezése. Különösen a vasérc téglát használják széles körben.

Ezt az anyagot sekély és sekély alapok építésére használják, amelyeket könnyű épületek építése során használnak kemény sziklatalajokon. Előfeltétel, hogy az oszlopok legalább 38 centiméter szélesek legyenek (maga az oszlop négyzet alakú).

Beton megerősített oszlopok

Ez az opció a leggyakoribb az oszlopos alapozás elrendezésekor, amelyet a megbízhatósága határoz meg. Az ilyen oszlopok típusának mérlegelésekor meg kell jegyezni, hogy lehetnek monolit szerkezetek vagy már előkészített betontömbökből készülhetnek. Az ilyen oszlop szélességének legalább 40 centiméternek kell lennie.

Csőoszlopok

És az utolsó lehetőség a fémből vagy azbesztcement csövekből készült oszlopok. Ebben a helyzetben többnyire maguk a csövek töltik be az állandó zsaluzat szerepét. Mert a belsejét megerősítik, majd betonnal töltik fel.

Oszlopos alapozás mélysége

Maga a fektetési mélység kiszámítása közvetlenül függ a talaj típusától, a fagyás mértékén kívül. Így két típusra osztható:

1. Sekély, melynek mélysége 40 centiméter.
2. Süllyesztett, amely a fagypont alatt 20-25 centiméterrel a talajba merül.

Meg kell jegyezni, hogy az eltemetett alapot gyakran használják olyan területeken, ahol a talaj fagyásának szintje eléri a két métert, mivel ebben a helyzetben más típusú alapok biztosítása nem lehetséges. Ebben az esetben egy oszlopos alapot a szokásos módon építenek, 15-25 centiméterrel a fagypont alatt.

Ebben az esetben figyelembe kell venni a támasztékok közötti optimális távolságot is, amely szintén a talaj jellemzőitől függ, és egy-két és fél méter között mozog.

Rácsozat

Figyelembe véve a rács elrendezését, amely a támasztékok teljes felszerelése után történik, beton felhasználása esetén szigorúan egy hónappal az öntési munka befejezése után. Meg kell jegyezni, hogy fa vagy fém gerendákat használnak hozzá, amelyek később jelzálogcsavarként működnek.

Az utóbbi időben gyakran látunk monolit betonrácsot, amelyet a pillérekre öntenek fa zsaluzatba.

Maga az oszlopos alapozás rácsa kétféle lehet:

1. Alacsony, azaz közvetlenül a talajon kell elhelyezni.
2. Magas, amely legalább 35 centiméterrel emelkedik ki a talajszint felett.

Pincék rendezése

Meglehetősen fontos tényezővé válik ez is, viszont hátrányt jelent a pincerendezési lehetőség hiánya. Egyes esetekben az oszlopok között kerítések vannak kialakítva a tér elkerítésének megszervezésére. Téglából készülnek, és meglehetősen fontos feltétel a tartószerkezetekkel való kapcsolat hiánya, hogy elkerüljék épségük károsodását.

Az alagsor szellőztetéséhez jó minőségű szigetelést és szellőzést is fel kell szerelni. De ez a megvalósítás csak egyedi esetekben lehetséges, mivel gyakran az ilyen típusú alapokra építkező épületeket úgy hajtják végre, hogy az épületet 1-2 méter magasra emelik.

Oszlopos alapozás számítása, diagramok és rajzok

Kezdetben teljes számítást kell végezni és tervdokumentációt kell készíteni. A legjobb megoldás az lenne, ha ezt nem saját maga csinálja, hanem szakemberekre bízza ezt a kérdést.

Az oszlopos alapítvány hozzávetőleges diagramja így néz ki:

Kezdetben elvégzik az alap teljes kiszámítását, amely végül lehetővé teszi a szükséges oszlopok számának, méreteinek, mélységének és beépítési helyének kiszámítását.

A legpontosabb adatok megszerzéséhez teljes körűen meg kell vizsgálnia a talajt, meg kell találnia annak típusát, fagyási szintjét és egyéb jellemzőit. Ha saját maga végez ilyen számítást, ajánlatos online számológépeket használni.

A tanulmány és a számítások során kapott összes adat bekerül a tervdokumentációba.

Tehát itt az ideje, hogy közvetlenül megvizsgáljuk az oszlopos alapozás technológiáit

Csináld magad tartóoszlopos alapozás: lépésről lépésre

Ez a fajta alapozás tisztán oszlopos szerkezet, rácsozattal. Egy ilyen teherhordó elem elrendezése a legmegfelelőbb könnyű szerkezetek homokos talajon történő építéséhez.

Minden munka több szakaszra oszlik, beleértve:

1. Földmunkák elvégzése.
2. Alappillérek építése.
3. A grillsütő elrendezése.

Folytassuk közvetlenül a munka kezdetével.

Feltárás

Az első szakasz az ásatási munkák elvégzése. Kezdetben fel kell készítenie a területet. Ehhez a felesleges talajt eltávolítják, és a felületet kiegyenlítik.

Különös figyelmet fordítanak az agyagos talajokra, ebben a helyzetben meglehetősen nagy talajréteget kell eltávolítani, majd egy réteg homokot kell elhelyezni.

A következő lépés a terület megjelölése. Csapokat és építőcérnát használnak. Segítségével a jelöléseket a munkarajzoknak megfelelően végezzük. A szálat két, egymással párhuzamos csíkra húzzuk, és a köztük lévő távolságnak meg kell egyeznie a tartók és ennek megfelelően a rács méretével. Különös figyelmet kell fordítani a sarkokra, ezeknek teljesen egyenletesnek (azaz 90 fokosnak) kell lenniük. Ezenkívül meg kell jelölni a falakat, azok metszéspontjait és csomópontjait.

A munkarajzok alapján azokon a helyeken, ahol az oszlopokat fel kell szerelni, fúróval kutat készítenek. Átmérője 15-40 centiméter lehet. Ugyanakkor, ha az oszlopok mélysége több mint egy méter, akkor a talaj további rögzítését kell végezni a morzsolódás elkerülése érdekében. Esetünkben amellett, hogy a gödröket kézzel fúróval rendezzük el, négyzet alakúra kell hozni őket az oszlopok lerakásához.

Ezután a kút alját homokkal borítják, rétegének körülbelül 10 centiméternek kell lennie. Ezután ellenőrzik a kutak elhelyezkedését a tengelyekhez viszonyítva és egyenletességét.

Az ilyen előkészítés utolsó lépése egy 10-15 centiméteres betonréteg öntése, amely szilárd alapot jelent az ilyen típusú alapozás elrendezéséhez. A beton teljes megszáradása után azonnal elkezdheti a munkát, ami 28-30 napot vesz igénybe.

Oszlopos alapozás építése

Most pedig térjünk át az építkezésre. Ebben az esetben téglát használnak az oszlopok felépítéséhez.

Tehát lefektetjük az alapot, amely alapján egyenlőek leszünk. Négyzet alakú, 38*38 centiméteres paraméterekkel. Ezután magát az oszlopot fektetjük ki rá, legfeljebb 50 centiméterrel a talaj felett.

Magát az oszlopot egy kontúrral alakítjuk ki, hogy legyen benne szabad hely. Ezután a megerősítést hajtják végre, legalább 1-2 rúddal összekötve és behelyezve (ideális esetben ez 3-4 rúd). A keret felszerelése után a teret betonnal töltjük ki.

Miután a betonközpont teljesen megszáradt, szükséges a tartószerkezet vízszigetelése. Azt is ellenőrizni kell, hogy minden pillér egy szinten van-e. Ezt követően az árkokat megtöltik talajjal.

Ezen kívül egyedülálló technológiájának köszönhetően az oszlopos alapozás azbesztcement csövek segítségével is elvégezhető. A telepítés a következőképpen történik:

1. A csövet leeresztik az előkészített kútba, majd betonnal töltik fel.
2. A következő lépés az, hogy a csövet kissé megemeljük, hogy a beton szétterüljön. Ez jó alapot és tartást biztosít.
3. A következő lépés, amely nem éri el a 10-15 centimétert a szélétől, a cső feltöltése egy további betonrészlettel.

Grillezés elrendezése

Most áttérünk a grillezés elrendezésére. Meg lehet tenni fagerendák segítségével. Ebben az esetben mindegyiknek támaszkodnia kell az oszlopra a szélével, és egy másik gerendához kell kapcsolódnia.

Ezenkívül gyakran használnak vasbeton rácsot. Ebben az esetben a pillérek tetejére egy fa zsaluzat van felszerelve, és benne van a megerősítés, ugyanolyan típusú, mint a szalagalap esetében. Ezután betonnal töltjük fel.

Csináld magad oszlopos alapozó: videó utasítások

Következtetés

Mindenekelőtt meg kell jegyezni, hogy az ilyen típusú alapozás megépítése jelentős megtakarításokat eredményez. Mivel néhány nap alatt saját kezűleg is elkészítheti, kevesebb anyagra lesz szükség, mint más típusú alapok építésekor. Ezenkívül nincs szükség építőipari személyzet felvételére.

Egy kis tanács: jobb az építkezést a fagy beállta előtt befejezni, vagy betonlapokat használni, mivel elfogadhatatlan, hogy az alapot télre teher nélkül hagyják. Ez azzal járhat, hogy az oszlopokat ki kell lökni a talajból, aminek következtében az alapot teljesen át kell alakítani.

Ami az épületeket illeti, ez a fajta alapozás alkalmas garázsok, teraszok, kis és könnyű házak építésére. Ez minden, további cikkeinkben megismerkedhet más alapozási technológiával és megértheti azok típusait.

A pillér alapozás univerzális lehetőség. Egy ilyen alapot a talaj típusának figyelembevétele nélkül építenek, és nem igényel komoly vízszigetelési és szigetelési munkát. Ezért kétség nélkül úgy döntenek, hogy oszlopos alapot építenek, méghozzá építő ismerete nélkül.

Egyedi alapozó „rudakból”

Ahhoz, hogy megértsük, mi az oszlopos alap, érdemes részletesen megvizsgálni előnyeit és hátrányait, feladatait és felépítését.

Az oszlopalapozás jelentősen eltér a szalagalaptól, mivel nem az épület teljes kerülete mentén épül fel

Az oszlopos alap előnyei és hátrányai

A tartóoszlopokból álló alapozás vitathatatlan előnyei:

Az oszlopos alapítvány hátrányai a következők:

Az oszlopokból álló alapítvány összes hátránya nem tekinthető fontosnak, ha ezt a szerkezetet a rendeltetésének figyelembevételével építi fel.

A pillérépítés kihívásai

Célszerű oszlopos alapot építeni az alábbi objektumok számára:

• pince nélküli ház könnyű anyagokból készült falakkal;
• téglaépület, amely gazdasági okokból nem építhető szalagalapzatra, ezért 2 méter mélyen földbe ásott pillérekre épül;
• olyan területen épült épület, ahol az alacsony hőmérséklet miatt hajlamos a talaj felborulása, és ennek következtében az oszlopos alapokon kívül minden alapot negatívan érint.

Célszerű csak könnyű anyagokból készült kis házakat oszlopokra helyezni, mert a támasztékok nem bírják el más épületek súlyát

A következő esetekben jobb teljesen elhagyni a tartóoszlopokból álló szerkezet felépítését:

• az építkezésen a talaj gyenge vagy mozgékony, ami a nem kellően stabil alap felborulását okozhatja;
• a telephely földje nagy mennyiségű tőzeget, üledékes kőzeteket vagy vízzel telített agyagot tartalmaz;
• a házat nehéz nyersanyagokból tervezik, például 5 cm-nél vastagabb téglákból vagy szabványos vasbeton födémekből;
• jelentősen csökken a pénzügyek és az alap elrendezésének ideje (oszlopos alapozás létrehozásakor az alap nem jön létre magától, mint a szalagalap építése során);
• A ház építésének helyén lévő talajt éles magasságkülönbség jellemzi (2 métertől).

Oszlopos alapot csak szilárd és sík talajra lehet építeni, mivel nem ideálisan stabil

Egyedi támasztékokból készült alap nézete

A ház oszlopos tartószerkezete a sarkokban elhelyezett pillérrendszer, ahol a falak metszik egymást, és ahol teherhordó válaszfalak vagy gerendák helyezkednek el, amelyek az egész épület súlyát viselik. Annak érdekében, hogy az oszlopok egységes szerkezetként működjenek, és a lehető legstabilabbak legyenek, rácsos - pántoló gerendákkal kombinálják őket.

A leggyakrabban épített oszlopos alapozás monolit vasbeton tömbökből készült szerkezet.

Az alapozás betontömbből, a rács pedig fából készülhet

Általában az oszlopokat úgy helyezik el, hogy 2-2,5 méter üres hely marad közöttük. De bizonyos esetekben az építők túlmutatnak a támaszok elrendezésének hagyományos lehetőségén.

Ha az oszlopokat 2–2,5 méterenként a talajba helyezik, a rácsot szabványos megerősített áthidalóként alakítják ki. Ugyanakkor a házhoz kapcsolódó veranda, veranda és terasz nem egyesül egyetlen együttesben.

Az olyan helyeken, mint a veranda, külön alapok vannak elrendezve, amelyeket egy tágulási hézag választ el. Ez szükséges intézkedés, mert a további helyiségek súlya mindig eltér a ház súlyától, ezért ezeknek az épületeknek a zsugorodása nem lehet azonos.

Az oszlopokat általában 2–2,5 m távolságra helyezik el egymástól

Az oszlopok közötti távolság nagy (2,5-3 méter), ami a hevedergerendák jelentős erejére utal. A legmegbízhatóbb rácsot egyetlen vagy előre gyártott gerenda formájában hozzák létre. A tartókat összekötő egyszerű szerkezet készülhet fém alkatrészekből, például csatornákból vagy profilokból.

A pillér alapjának változatai

Hogy milyen lesz az oszlopos alapítvány, azt a pénzügyek összege és az önálló építkezési képesség alapján döntik el.

Blokktámaszok

Az oszlopos alapozás betonból vagy vasbeton tömbökből állhat, amelyeket külön kell gyártani, és közvetlenül az épület tartószerkezetének kialakításakor kell beépíteni.

A szerkezet minden oszlopa különálló blokkokból összeállítható - ez egy nagyon megbízható anyag

A GOST kimondja, hogy az alapozáshoz használt blokkokat M-100-nál nem alacsonyabb minőségű betonból kell készíteni. Ami a blokkok méretét illeti, a magánfejlesztők hozzászoktak ahhoz, hogy 20 * 20 * 40 cm-es és 32 kg tömegű alapanyagokat vegyenek fel. A hőhatásoknak ellenálló anyagból, duzzasztott agyagbetonból készült alaptömbök viszonylag könnyűek.

A vasbetonból készült nagyméretű tömbszerkezeteket csak építődaru rakhatja le, mert súlyuk akár két tonnát is elérhet. Az ilyen blokkokat 9-15 mm átmérőjű speciális vasalással erősítik meg, és kizárólag hatalmas téglaépületek szalag- és födémalapjainak építésére használják.

Leggyakrabban az oszlopos alapozás független felépítéséhez könnyű kis blokkokat vesznek, mivel nagy nyersanyagokból csak technológia segítségével lehet támaszt építeni.

A tömboszlop talajba történő rögzítésének legjobb mélysége 50 cm és 1 méter között van. Ha a talaj típusa és az épület tömege más követelményeket diktál, akkor ésszerűbb nem tömbös alapozást építeni, hanem betonnal feltöltött azbesztcement csövekből készült alapot. Túl nehéz a tömbök 1 méternél mélyebbre fektetése.

Tégla oszlopok

Miután úgy döntött, hogy oszlopos alapot épít téglából, csak vörös szilárd kerámia építőanyagot kell vásárolnia. Ez az anyag minden szükséges követelménynek megfelel: vízálló, rendkívül tartós és fagyálló.

A téglának ezt a tulajdonságát, például a fagyállóságot rendkívül fontosnak tartják. Minél magasabb az alacsony hőmérséklettel szembeni ellenálló képesség mutatója, annál tovább tart az építőanyag. Például a 70 fagyállóság azt jelzi, hogy a tégla legkorábban 70 év elteltével romlik.

Az alapozáshoz vörös tömör kerámia téglát szokás használni, mert ez a legtartósabb

A téglák mind sekély, mind süllyesztett oszlopos alapozás készítésére használhatók. Az alapozás első változatának mélysége 40 és 70 cm között változik, az eltemetett alapot pedig mindig 30-50 cm-rel a talaj fagyszintje alá kell beépíteni.

A tartószerkezetet a föld felszínétől jelentős távolságra kell elhelyezni, ha az építkezésen a talaj hullámzik és a talajvíz szintje instabil.

Az alapozás megbízhatósága érdekében az oszlopos alap téglatartóit 2 téglában kell kialakítani

A fő alappillérek (a külső falak sarkában és a belső válaszfalak metszéspontjában elhelyezkedő támaszok) általában 2 vagy 2,5 téglából készülnek. Más esetekben megengedett, hogy az oszlopokat másfél téglából készítsék, és egymástól másfél vagy két méter távolságra helyezzék el.

"Lábak" fából

A fa „lábakból” készült alap a leggazdaságosabb lehetőség. Az alapozásra alkalmas rönkök önállóan könnyen kivághatók és feldolgozhatók.

Nyáron lakható házhoz vagy egy apró faszerkezethez fatartókból oszlopos alapozást szokás építeni.

A faoszlopokat csak a legkönnyebb ideiglenes szerkezetekhez szánják, mivel túlzott nyomás hatására eltörhetnek

A fatartók készítésének legjobb alapanyaga a fenyő, tölgy vagy vörösfenyő. A 2-40 cm átmérőjű rönk farrészéből „rudakat” vágnak ki, amelyek lyukakba helyezve a faoszlopokat oldalról téglával, kövekkel vagy tömörített zúzottkő töltésekkel rögzítik.

Néha a fa támasztékokat betonhabarccsal rögzítik a helyükre. Ebben az esetben a pillérek 10 cm-re folyékony betonba merülnek, fa támasztékokhoz egy másik jó rögzítés lehet a két 0,8 méter hosszú, keresztben elhelyezett lemezből készült kereszt.

Az oszlopnak a kereszttartóhoz való rögzítéséhez az alsó részébe egy tüskét vágnak ki. A kereszt középső részén kialakított horonyba van behelyezve. Ezután a rudat egyfajta platformra rögzítik sállal.

A rúd biztonságos talajba rögzítéséhez használjon keresztet és orrokat.

A fa támasztékokat speciális módon kell védeni a rothadás ellen. Először agyaggal borítják be, hogy 1 cm vastag réteg alakuljon ki, majd forró szénnel elégetik. Az utolsó feladatot lassan hajtsa végre, ügyelve arra, hogy szó szerint 1,5 cm fa elszenesedjen. Az elégetett oszlopokat felmelegített bitumennel vagy kátránnyal kezelik és szárítják.

A külső falak alatt 70-120 cm mélységig fatartókat merítenek a talajba. A házon belüli válaszfalakat tartó oszlopok pedig 50 cm mélységben vannak elhelyezve.

A fából készült alapok fő pilléreit 70-120 cm mélységig kell bemeríteni

Monolit

A 2 vagy 3 emeletes épületeket célszerű oszlopos monolit alapra építeni. Egy ilyen alapítvány még jelentős nyomás alatt sem fog megereszkedni.

Az oszlopos monolit alap több mint 100 évig problémamentesen szolgálhat. Ennek a tartószerkezetnek minden pillére egy 100 tonnás tárgy megtámasztására alkalmas.

A monolit alapot a legnépszerűbb kialakításnak tekintik a többi oszlopos alappal összehasonlítva

Az oszlopok monolitalapot betonból készítik, fémrudakkal megerősítik, és speciális formákba öntik - csövekbe vagy zsaluzatokba. Ez az alapítvány szokatlanul tartósnak bizonyul, mivel teljesen mentes a varratoktól.

Csináld magad oszlopos alapozó: lépésről lépésre

A ház oszlopos szerkezetének építése csak a számítások elvégzése és az építési terület előkészítése után kezdődik.

Szükséges számítások

Számításra van szükség, hogy megtudjuk, hány oszlopra van szükség, és milyen méretűnek kell lenniük.

A számítási műveletek elvégzése előtt meg kell vizsgálni a talajt az építkezésen - fúrjon egy kutat, amelynek mélysége 60 cm-rel az alappillérek felszerelésének tervezett szintje alatt van. Ha talaj található a teherbíró talaj alatt, amely vízzel telített és ezért gyenge, akkor jobb, ha visszavonja az oszlopos alapozásról szóló döntést. A terhelés alatt álló oszlopok valószínűleg nem tudnak megállni instabil talajban.

Az építkezésen az első kút próbakút legyen - a talaj állapotának ellenőrzésére

Talajterhelés meghatározása

Miután megbizonyosodott arról, hogy a helyszínen oszlopos alapot lehet építeni, meg kell tudnia, milyen nyomást fog gyakorolni a föld. Ehhez meg kell határoznia a jövő ház súlyát.

A ház építése után a talajra nehezedő nyomás kiszámításakor hozzá kell adni az alap súlyát a szerkezet súlyához. Ehhez meg kell határozni a szerkezet hozzávetőleges térfogatát, és meg kell szorozni a kapott számot az anyag fajsúlyával. Például vasbeton esetében ez az érték 2500 kg/m³.

Táblázat: az épületelemek hozzávetőleges fajsúlyértékei

Építmények	Fajsúly, kg/m²
Falak
Téglafalak (fél tégla vastagság)	200–250
30 cm vastag falak hab betonból vagy pórusbeton tömbökből	180
24 cm átmérőjű rönkből készült falak	135
15 cm vastag fa falak	120
15 cm vastag keretes szigetelt falak	50
Padlók
Pince és padlók között fagerendákon (max. 200 kg/m³ sűrűségű anyaggal szigetelve)	100
Tetőtér fagerendákon (max. 200 kg/m³ sűrűségű anyaggal szigetelve)	150
Beton üreges födémek	350
Monolit (vasbetonból készült)	500
Alagsori és padlóközi födémek üzemi terhelése	210
105
Tető szarufákkal, burkolattal és tetőfedő anyaggal
Acéllemezből, fémcserépből vagy hullámlemezből készült tetővel	30
Tetőfilccel 2 rétegben	40
Palatetővel	50
Természetes kerámia cserép tetővel	80
100
50
190

*Ha a tető lejtése 60 foknál nagyobb, a hóterhelés nullára csökken.

A pillér alapjainak teljes területe

Amint kiderül, mekkora lesz a leendő ház súlya, megtudják az összes pillér alapjainak minimálisan szükséges összterületét. A paraméter meghatározásához használja az S = 1,3 * P/R 0 képletet. Az 1, 3 szám a biztonsági tényezőt jelöli, P az épület össztömege kg-ban (alapozással együtt), R0 pedig a teherbíró talaj számított ellenállása kg/cm²-ben.

Táblázat: a talaj teherbírásának hozzávetőleges értékei 1,5 méter mélységben

Példa az alappillérek számának meghatározására

Próbáljuk meg kiszámítani, hogy hány kerek támasztékra lesz szükség egy oszlopos alapozás megépítéséhez egy 5x6 méteres kis keretes panel házhoz. Ugyanakkor figyelembe vesszük, hogy az első emelet magassága 2,7 m, és ugyanez a paraméter az oromfalnál 2,5 m. Nem feledkezünk meg olyan adatokról sem, mint a tetőfedő anyag (pala), a terhelés típusa -termő talaj (agyag) és fagymélység (1,3 m).

A keretház 10 pillérre szerelhető

Az épület tömegét a következőképpen kell kiszámítani:

1. Az összes fal területét az oromfalak (72 m²) és tömegük (72 × 50 = 3600 kg) figyelembevételével határozzák meg.
2. A teljes terület és az emeletek tömege megtalálható. Mivel a ház pincés és közbenső emeletes, ezek területe 60 m², súlyuk 6000 kg (60 × 100 = 6000 kg).
3. Az üzemi terhelés az 1. és a tetőtérben is jelen van. Értéke 12600 kg (60 × 210 = 12600 kg) lesz.
4. Példánkban a tetőterület körülbelül 46 m². Súlya palatetővel együtt 2300 kg (46 × 50 = 2300 kg).
5. A hóterhelést nullának vesszük, mivel a tető lejtésének dőlésszöge nagyobb, mint 60˚.
6. Határozzuk meg az alapozás előzetes tömegét. Ehhez feltételesen kiválasztjuk a jövőbeli oszlopok átmérőjét és számát. Tegyük fel, hogy van egy 400 mm átmérőjű fúrónk, vegyük ezt az értéket. Az oszlopok számát előzetesen a feltétel alapján határozzák meg - egy oszlop az alap kerületének 2 méterenként. 22/2 = 11 darabot kapunk. Most kiszámítjuk egy 2 méter magas oszlop térfogatát (0,2 méterrel a fagymélység alatt + 0,5 méterrel a talaj felett): π × 0,2² × 2 = 0,24 m³. Egy oszlop tömege 600 kg (0,24 × 2500 = 600 kg), a teljes alapzat tömege 6600 kg (600 × 11 = 6600 kg).
7. Összefoglaljuk az összes kapott értéket, és meghatározzuk a ház teljes tömegét: P = 31100 kg.
8. Az összes pillér alapjainak minimálisan szükséges összterülete 11550 cm² (S = 1,3 × 31100/3,5 = 11550 cm²).
9. Egy 400 mm átmérőjű oszlop alapterülete 1250 cm² lesz. Ezért alapítványunknak legalább 10 pillérrel kell rendelkeznie (11550/1250 = 10).

Ha csökkenti az alaptámaszok átmérőjét, számuk növekedni fog. Például egy fúróval felfegyverkezve, amely 30 cm-es lyukakat hoz létre, legalább 16 oszlopot kell telepítenie.

Építkezés előkészítése

Mielőtt oszlopos alapot öntene a helyszínen, ügyelnie kell a következőkre:

1. Tisztítsa meg a helyet a törmeléktől, és távolítsa el a termékeny talajréteget 30 cm vastagságban.
2. Az alapozás alapjául vegyen az eltávolított talaj alatt található durva vagy közepes homokot, és az agyagos talajt, amely nem ritkábban található, mint a homokos talaj, két anyag - homok és kavics - réteggel erősíti meg.
3. Az építési területet vízszintbe állítsa, kiküszöbölve az ütéseket és lyukakat, és ellenőrizze annak vízszintességét egy két méteres lapos deszkára helyezett vízszintező segítségével.

   Az előkészített terület egyenletességét fogasléccel ellenőrizzük

4. Vigyen fel építési anyagokat a helyszínre, és helyezzen el leválasztásokat a leendő szerkezet kerülete mentén (pillérek az épülettől 2 m távolságra, és rájuk szegezett deszkák a lyukak és támasztékok méretének jelölésével). A középvonalak helyességét mérőszalaggal történő távolságméréssel kell ellenőrizni. Ezenkívül ellenőriznie kell, hogy a téglalap vagy négyzet alakú alap sarkai egyenesek-e.
5. Tervezze meg a jövőbeli ház tervét a helyszínen, azaz jelölje meg annak paramétereit csapokkal.
6. Hozzon létre lyukakat az oszlopok felszereléséhez (szükség esetén fúróval készíthet lyukakat a fatartókhoz, vasbeton oszlopok felszerelése esetén pedig lapáttal kell felfegyverezni magát).
7. Töltse fel a lyukak alját kaviccsal és homokkal, majd nedvesítse meg. A kész „párnákat” tömöríteni kell, és polietilénnel vagy tetőfedővel kell lefedni.

   A fúrt furatok alja kemény anyaggal van megerősítve, például Proce kaviccsal

Zsaluzat készítése pillérekhez

Kiváló lehetőség a ház alatti támasztékok zsaluzására egy ideiglenes szerkezet, amely az egyik oldalon gyalult (a gyalult rész a beton felé van felszerelve) bármilyen típusú fa deszkából, vastagsága 25-40 mm, szélessége kb. 12-15 cm és a páratartalom legfeljebb 25%.

Deszkák helyett zsaluzat építésekor használhat forgácslapokat, vízálló rétegelt lemezt vagy fémlemezeket. Érdemes azonban táblákat választani, mivel azok kevésbé tapadnak a betonhabarcshoz.

A fából készült oszlopos alapozó zsaluzat standard opció

Az ideiglenes segédszerkezetet az ásott kút falaihoz közel, az alapra merőlegesen kell felszerelni. Az elvégzett feladat helyességét mérőzsinórral javasolt ellenőrizni.

Ha a zsaluzat anyagaként táblákat választottak, akkor szem előtt kell tartani, hogy ezeket alaposan meg kell nedvesíteni vízzel. Ha figyelmen kívül hagyja ezt a feltételt, gyenge oszlopokat kaphat, mert a száraz fa szivacsként szívja fel a nedvességet, és emiatt rontja a beton tulajdonságait.

A tetőfedő zsaluzat újítás

Az oszlopos alapozás építésénél segédszerkezet lehet tetőfedőből készült állandó zsaluzat is. Ez az anyag egyidejűleg több feladatot is ellát: betonöntési formaként szolgál, és megvédi a tartókat a nedvességtől.

A tetőfedő zsaluzat akkor jó megoldás, ha a kialakított kútban a talaj sűrű és nem omlós.

A tetőfedőből készült segédszerkezet elkészítéséhez a következőképpen járjon el:

Az alapozás öntésének jellemzői

Ha egy házi kézműves a hagyományos alapozási módszer híve, akkor a küldetés teljesítéséhez a következőket kell tennie:

Aki nem idegenkedik a ház alapozásának alternatív módszereitől, az alapozást készíthet TISE fúróval. Az eszköz lehetővé teszi oszlopos szerkezet létrehozását az alapnál szélesítéssel, amely egyedülálló lehetőséget biztosít egy nehezebb épület tartókra való alátámasztására vagy a pillérek számának csökkentésére.

A kiszélesedő oszlopot (TISE technológiával) szakaszosan alakítják ki:

Videó: példa oszlopos alapozás megépítésére TISE technológiával

Még egy ember is megbirkózik az oszlopos alapozás felépítésével. Ehhez a munkához nem kell felszerelést, bérmunkást vagy nagy mennyiségű anyagot keresnie.

Az oszlopos alap egy nem szilárd szerkezet változata, amelyet könnyű épületek, keret- és panelházak építésére használnak. Fő előnye az építés gyorsasága és egyszerűsége, az építőanyagok minimális költségei. Az oszlopos alapítvány saját kezű megépítésére vonatkozó lépésről lépésre több fő szakaszból áll: az oszlopok számának kiszámítása, a helyszín lebontása, az ásatási munka és az alapozás építése.

1. számú táblázat A pillérek számának számítása

A számítás két mutatón alapul:

• talajállóság,
• támasztékok teherbírása.

Az első érték táblázatos, ezért az építési hely talajtípusának figyelembevételével kerül kiválasztásra (lásd 1. számú táblázat). Attól függ, milyen keresztmetszetűek lesznek az oszlopok. A második számít, ahol elsősorban az épület súlyát veszik figyelembe. De mivel a tartóoszlopos alapot könnyű egyszintes épületekre építik, a számítások egyszerűsíthetők, ha a támasztékok helyét veszik alapul. Ezeket az épület sarkainál, valamint válaszfalak és külső falak találkozásánál kell felállítani. A közbenső pillérek a keresztmetszettől függően 1-2 m távolságra helyezkednek el egymástól.

Például, ha a tartók építéséhez 390x180x190 mm méretű tömör betontömböt használnak, párban rakva, akkor az oszlopok közötti távolság 2 m maradhat. Ha másfél téglából falazatot használnak, akkor a a távolságot 1,5 m-re kell csökkenteni.

Anyagok oszlopos alapozáshoz

Sűrű talajon pillérből álló alapszerkezetet építenek, hullámos talajon cölöp típusú, sávos vagy födémes kialakítást kell alkalmazni. Ezért az oszlopos alapzat vagy sekély szerkezet, vagy olyan, amelyet 20-30 cm-rel a talaj fagyáspontja alatt fektetnek le.

Tömb anyagokból (tégla, beton vagy gázszilikát tömbök, rönkök vagy fűrészáru) vagy monolit elemként betonhabarcs zsaluzatba öntésével állítják fel. A zsaluzat lehet összecsukható vagy csőről le nem szerelhető (műanyag, acél, azbesztcement).

Az oszlopok helyének megjelölése, például egy téglalap alakú alapozás, a szerkezet kerületének pontos megjelölése az építkezés síkján. Itt a lényeg az, hogy az épület sarkait 90°-ban állítsa be. Könnyű megtenni. Az „arany háromszög” szabályát, más néven Pitagorasz-tételt kell alapul venni. Vagyis a szög egyik oldala 3 m, a másik 4 m legyen, és az oldalak végei közötti távolság, amely egyben egy derékszögű háromszög befogója is, 5 m legyen.

Az épület kerülete erős zsineggel vagy zsineggel van kijelölve, amelyet az épület sarkainál földbe vert ékek között feszítenek ki. Végül az átlók mérésével ellenőrizheti az alkalmazott jelölések helyességét. Hosszúságuknak egyenlőnek kell lenniük.

Feltárás

Itt minden attól függ, hogy milyen anyagból döntenek az oszlopos alapot építeni:

1. Ha ezek blokkanyagok, akkor egy lapáttal téglalap alakú lyukat ásnak alájuk. A mélységet a számítási szakaszban határozzák meg. A blokkfajta jellemzően sekély vagy felszíni szerkezet.
2. Ha konkrét megoldásról van szó, akkor az oszlopok alá kerek lyukakat fúrunk, amelyekhez kerti fúrót használhatunk. Például egy 200 mm² keresztmetszetű és 1 m mélységű monolit tartó a talaj típusától függően 3-7,5 tonna terhelést képes elviselni.
3. Egy monolit szerkezet lehet téglalap keresztmetszetű is, amelyhez minden pillér alá megfelelő alakú zsaluzatot kell kialakítani. Ebben az esetben nagymértékben megnő a földmunkák volumene, mert a zsaluzat felszereléséhez hely kell. Ezért a gödrök mérete mindkét oldalon 40-50 cm-rel nő.

Oszlopos alapozás építése

Tekintsünk minden fajtát külön-külön, figyelembe véve a felhasznált építőanyagokat.

Négyzet keresztmetszetű gödröket ástak, ezekbe 30 cm vastag homokpárnát kell készíteni, ezt a méretet nem hiába választják. Az ilyen vastagságú homok emellett vízszigetelő funkciókat is ellát. Egy ilyen rétegen keresztül a víz alulról nem éri el az alappilléreket.

Most a blokkok összeszereléséről:

1. Egyszerre egy-egy betontömböt helyeznek el az épület sarkaiban található gödrökben. A külső falhoz közelebb vannak elhelyezve.
2. A blokkok közé kifeszített zsinór és egy szint segítségével a blokkokat ugyanabba a vízszintes síkban igazítják. Általában homokot öntenek az alacsonyabbak alá, megemelve őket a kívánt szintre (a csipkékig).
3. A már lerakott tömbök mellé még egyet rakunk úgy, hogy mindkét elem egyetlen felső síkot képezzen, amely pontosan a horizont mentén helyezkedik el.
4. A közbenső oszlopokat a kifeszített fűzők mentén helyezik el és helyezik el.
5. Ezt követően a második sor tömböt a falazóhabarcsra fektetik az első sor tetejére, csak keresztben, hogy szalagot képezzenek. Itt a sorrend pontosan ugyanaz: a sarokelemeket összeszerelik, a csipkét vízszintes elrendezéssel közéjük húzzuk, és a közbenső pilléreket felépítjük.

Ha az oszlopos alapot téglából építik, akkor az összeszerelési technológia nem különbözik az előzőtől.

A kövek lerakását hevederrel nemcsak függőlegesen, hanem vízszintesen is kell elvégezni.

Két öntési módszer létezik, amelyek zsaluzat jelenlétében vagy hiányában különböznek egymástól. Ha a helyszínen a talaj sűrű agyagos, akkor nem kell csöveket telepíteni az előkészített kutakba. Egy csődarabra csak az alaprész kialakításához lesz szükség (a talaj felett). Fontos, hogy a csöveket vízszintesen illessze egymáshoz.

Ezt pontosan ugyanúgy kell megtenni, mint a blokkanyagokból készült oszlopok felállításakor:

1. Ehhez homokot öntünk a kútba és tömörítjük.
2. Egy darab tetőfedőt csavarnak a kút átmérőjével megegyező átmérőjű csőbe, amelybe behelyezik.
3. A kút tetejére egy cső van felszerelve, amelynek magassága megegyezik a tartóoszlop külső részének magasságával.
4. Belül vasalásból készült megerősítő keret szerelhető. Ha a szerkezet könnyű, például egy pavilon vagy egy nyári terasz, akkor a megerősített keret nem használható.
5. A betonoldatot szabotázs segítségével öntik ki.
6. 28 nap elteltével lehet terhelni az alapozót.

Ha a helyszínen a talaj puha (laza), például sok homokkal, akkor jobb, ha csöveket telepít a kutakba. Beépítésüket, vízszintes síkban történő igazításukat és a betonhabarcs öntését ugyanúgy hajtják végre, mint az előző esetben.

Ez egy bonyolultabb folyamat, mert zsaluzat összeszerelését foglalja magában, amelyet a betonozás után 7 nappal szét kell szerelni és el kell távolítani.

1. Az előkészített lyukakba homokpárnát öntünk.
2. A négyzet alakú zsaluzatot táblákból vagy lapos, tartós anyagokból állítják össze: rétegelt lemez, OSB, fémlemez, hullámkarton stb. A szerkezet fő követelménye a szilárdság, mert a belsejébe öntött betonoldat súlyával nyomást gyakorol a zsaluzat falaira.
3. Acél merevítésből megerősítő keret van beépítve, amely ketrec alakú, a rudak közötti osztás 10-20 cm-en belül van.
4. A betont öntik és tömörítik.
5. Egy hét elteltével a zsaluzat szétszedhető, a tartóoszlopok 28 nap múlva terhelhetők. Ez idő alatt a beton elnyeri eredeti szilárdságát.
6. A formázás után az oszlopokat szabotázs segítségével talajjal borítják.

Kőoszlopok

A természetes követ gyakran használják anyagként oszlopos alapok építéséhez. A belőle készült szerkezetek erősek és megbízhatóak. Tisztán technológiailag a kőoszlopokat két technológiával állítják fel:

A falazati technológia összetettnek tekinthető, mert az anyagdarabokat méret szerint kell kiválasztani. Nagy köveket raknak le. Ahogy az oszlop emelkedik, a méreteik csökkenthetők, de jobb, ha minden blokk egyforma. Ugyanakkor a kövek töredezett felülete megnehezíti az egyik elem egymáshoz illesztését. A kivitelezőnek tapasztalattal kell rendelkeznie az oszlopokba való kőrakás terén.

Ebből a szempontból a törmelékbeton módszer egyszerűbb, de a betonoldat-felhasználás szempontjából veszteséges, mert a keveréknek ki kell töltenie a kövek közötti üregeket. És ez egy nagy kötet. A törmelékbeton oszlopok a következő technológiával készülnek:

• a zsaluzat össze van szerelve;
• homokpárnát öntünk bele;
• a köveket egy sorban helyezik el;
• betont öntünk az üregek kitöltésére;
• a második kősort lerakják;
• betont öntünk;
• És így a tartóoszlop kívánt magasságáig, vagy inkább a zsaluzat felső széleiig.

Bármilyen zsaluzási módszer a tartópillérek építésére, megköveteli a zsaluzat pontos beállítását, mind az egyes elemek magasságában, mind vízszintesen az összes között. Az oszlopok magasságának beállításához az utolsó kőréteget kis darabokból vagy vastag betonréteg öntésével lehet lerakni.

Videó: Oszlopzsaluzat, megerősített keret felszerelése és oszlopos alap sarkának öntése

2. videó: Az oszlop visszatöltése és öntése

A ponttartó alapozók családjában az oszlopos szerkezet úgy néz ki, mint a fekete bárány. Ellentétben a cölöpcsavaros sémákkal vagy a fúrt cölöpök opcióival, az oszlopos alapozás nem tudja biztosítani az épület stabilitását lejtőn vagy tőzeges talajon. Még a legkétségbeesettebb amatőr házépítők sem próbálnak oszlopos szerkezeteket telepíteni mocsárra vagy hullámzó alapra.

Hogyan szereljünk fel egy oszlopos alapot

Valójában azonban az oszlopos változatnak két figyelemre méltó tulajdonsága van. Az oszlopos alapítvány saját kezű építése még az építőiparban kezdők számára is elérhető, és a költség körülbelül a fele a sekély mélységű szalag becslésének. Ha kunyhót kell építeni egy homokos területen, egy fenyőerdő közelében vagy kemény meszes talajon, akkor az alapozási probléma legegyszerűbb módja a következő módok egyike:

A fenti listából az első két lehetőség építőipari berendezések és kezelőberendezések használatát teszi szükségessé, a téglavázhoz pedig a kőműves készsége szükséges. A fenti listából az utolsó módszer csak időt és egy kis türelmet igényel a saját kezű munkához és a gyakorlati útmutató ajánlásainak követéséhez.

Fontos! Az öntött oszlopos alapot biztonságosan univerzálisnak nevezhetjük, ha a helyszínen vízelvezetés és vízelvezetés van, akkor még kis lejtőkön is elhelyezhető anélkül, hogy egy gréderrel kellene kiegyenlítenie a horizontot a helyszínrajzon.

Valójában az oszlopos alapítvány a legjobb megoldás egy kis nyári konyha, pavilon vagy fürdőház saját kezű építésére egy vidéki telken. Nagy és nehéz épületeknél az oszlopos alapozás gyenge és veszélyes.

Hogyan készítsünk saját kezűleg oszlopos alapot gyorsan és egyszerűen

A betonoszlopos szerkezetek öntése hosszadalmas és meglehetősen piszkos munkát igényel cementhabarcs keverésével, oszlopzsaluzat felszerelésével és megerősítésével, munkafelületek kiegyenlítésével és tisztításával. Választhat egyszerűbb utat is, és vásárolhat 40 cm hosszú, 20x20 cm keresztmetszetű kész blokkokat, amelyek közül a legmegfelelőbb a D1200 szerkezeti minőségű habbeton blokk vagy a nehéz duzzasztott agyagbeton.

A ház nehezebb változataihoz gránittömbök készíthetők. Ehhez a blokkokat egy kézi gépen öntik nehéz kővel töltött salaktömbök préselésére. Egy ilyen blokk képes lesz ellenállni a 300-400 kg-os terhelésnek, amely megfelel egy gerendaház falainak súlyának. Ha van tapasztalata saját kezűleg cementhabarcsos kőlerakással, akkor fél műszakban 6-8 oszlopos támaszt építhet.

A szabványos téglalap alakú blokkok mellett a gépre masszív üreges blokkokat öntenek csonka piramis formájában, erősítő kerettel. A piramisoszlopos tartó felső aljába egy csapot vagy menetes rudat helyeznek el, amely lehetővé teszi a telepített oszlopok fagerendával vagy acélprofillal történő rögzítését. Elegendő a vízszintes platform tömörítése és kitöltése ahhoz, hogy az oszlopos támaszok kész alapmezőjét feszített zsinórok mentén helyezzék el.

Csináld magad oszlopos alapozó lépésről lépésre

Az alapítványok cementből öntése nem nehezebb, mint egy sekély mélységű szalaggal dolgozni, de a beton és a földmunka térfogata háromszor kisebb. A legtöbb időt az első oszlopos támasztékra fordítják, amelyet saját kezűleg készítettek. A gyakorlatból kiderül, hogy a következő két oszloptartó ugyanannyi időt vesz igénybe, mint az előző. Az oszlopos alapozás elrendezésének teljes technológiája öt egyszerű műveletből áll:

• A párna és a gödör előkészítése az oszloptartó jelölésének helyén;
• A betonnal öntendő zsaluzat összeszerelése;
• Vasalás beépítése a zsaluzatba és beton öntése a formába;
• Az alapozás összeszerelése, bekötése.

Tanács! Az alapozómező elkészítéséhez legalább három napra és három-négy osztott zsaluzatra van szükség. Ha feltételezzük, hogy egy oszlopos támasztékhoz három napra van szükség a beton kikeményítéséhez, akkor egy hét alatt saját kezűleg készíthet 8 támaszból álló oszlopos alapot.

Optimális lehetőség egy oszlopos blokk alapjának elrendezésére

Az oszlopos alapoknál nem a támasztékok gyenge teherbíró képessége a legsúlyosabb probléma, hanem a terhelés oldalsó komponensének növekedésével a felborulási hajlam. Az erős szél és az alapozás egyenetlen süllyedése, amikor egyes támaszok a talajba süllyednek, míg másokat gerendák szakadnak le a párnáról, az alappillérek megdöntéséhez és felborulásához vezet, mint a képen.

Ezért az oszlopos alapítvány párnája elkészítésekor figyelni kell a megerősítés jelenlétére kavics és talaj feltöltése formájában. Felületre vagy enyhe bemélyedésbe szerelt oszlopos támaszok esetén javasolt a bázis megerősítése a támaszpont bővítésével vagy gombás típusú pillérek alkalmazása. Utóbbi esetben az alapozás két független elemből készülhet: egy kerek, 10-15 cm-re földbe temetett betonplatform és egy kerek vagy téglalap keresztmetszetű függőleges támaszték, a platformhoz egy erősítőketrec köti össze.

Mindenesetre az oszlopos alap tartóinak felszereléséhez gödröt kell ásni a merülési mélységig, plusz 20 cm homok- és kavicspárnát, valamint 20-25 cm nagy törmelék- vagy zúzott kőréteget. A töltőmasszát legfeljebb 10 cm-es rétegekben a gödör aljára helyezzük, minden réteget kézi vagy elektromos szerszámmal tömörítve.

Nyilvánvaló, hogy a tartók gyártásához leggyakrabban pontosan azonos méretű zsaluzatos dobozokat használnak. Ez lehetővé teszi azonos magasságú oszlopos alaptartók beszerzését, de csak egy feltétellel - ha a zúzottkő párna minden gödörben azonos magasságú. Ezért helyes lenne a következőket tenni:

1. Ássuk ki a szükséges számú minigödröt az alaptartókhoz, vágjuk le és vízszintesítsük ki a falakat úgy, hogy a talaj és a termékeny réteg ne essen a kavicságyra;
2. Vezessen be egy merevítőrudat a leendő oszlop alapozógödörének aljának közepébe, és igazítsa a kifeszített alapozási jelzőzsinórokhoz;
3. Tömörítő segítségével öntse a kavics-homok keveréket a párnára. A párna tömörítését a legnagyobb körültekintéssel kell végezni, a lényeg, hogy a központosító rúd ne mozduljon el, ne mozduljon el. Folyamatosan ellenőrizzük a párna magasságát a zsinór és a kitöltés síkja közötti távolság alapján egy eltömődött erősítődarab segítségével.

Zsaluzat és merevítő keret szerelése

A homogén, hibamentes betonöntvény elkészítéséhez doboz alakú vagy csőszerű szerkezetű összecsukható, újrafelhasználható zsaluzatot kell készíteni. Egy ilyen doboz belső felületét műanyag fóliával borítják, vagy laminált felületű anyagokat használnak. Így sima és egyenletes falú támaszt kapunk. Ezenkívül a zsaluzat belső bevonata jelentősen csökkenti a fa szerkezet duzzadását és segít megőrizni az alappillérek eredeti alakját.

A zsaluzat beépítése előtt javasolt a méretzsinórok meghúzása, melyek segítségével minimális hibával igazítható és rögzíthető a forma faváza. A falak vízszintes támaszain kívül további rögzítő ékek felszerelésére lesz szükség, hogy megakadályozzák a zsaluzat lebegését a betonnyomás hatására a fa forma alsó részén.

A következő szakaszban egy megerősítő keretet kell beépíteni a faformába, amelyet 4 vagy 6 rúdból hegesztenek, amelyek átmérője 8-10 mm, fotó. A zsaluzathoz hasonlóan a megerősítést az űrlapon belül igazítják és függőleges helyzetben rögzítik, majd folytathatja a betonkeverék öntését a tartóba.

Kiegyenlítés és betonöntés

A zsaluzat betonozását a lehető leggondosabb módon kell elvégezni, hogy elkerüljük a beépített tartóelemek elmozdulását. A hosszú alapozóoszlopokat több részletben öntik ki, mindegyik réteget vibrátorral vagy kézi tamperrel „lyukasztottak” a tartó belsejébe 10-15 percig. Összesen 35-40 percet vesz igénybe egy támogatási űrlap kitöltése. Az oszlop felső részének betonfelületébe 2-4 csap van beágyazva, lehetővé téve a hevedergerendák utólagos rögzítését a tartó betonfelületéhez. Az öntött zsaluzatot műanyag zacskóval borítják, hogy csökkentsék a nedvességveszteséget és megakadályozzák az alapbeton csapadékvíz általi elmosását.

Fontos! Ha a zsaluzatdobozokat magasra, de nem kellően merevre és erősre tette, különösen a középső vagy az alsó részen, akkor olyan helyzet állhat elő, hogy a betonmassza összetöri és kitágítja az alapforma alsó részét.

Az eredmény nem egy téglalap alakú tartó, hanem egy hordó alakú. Minden rendben lenne, de a forma térfogata nő, és a beton szintje csökken, ami azt jelenti, hogy az alaposzlop magassága csökken. Ezért a zsaluzatot több milliméterrel magasabbra kell önteni, mint a számított. Körülbelül néhány óra elteltével a felületet megszórhatjuk nedves homokkal, hogy csökkentsük az alaposzlopok repedését és zsugorodását.

A betontömeg megkötése után a zsaluzatot szétszereljük és eltávolítjuk, majd a tartófelületnek azt a részét, amely a talajréteg alatt lesz, vízszigetelő bitumenes bevonattal kell kezelni. 7-8 óra elteltével az oszlopalap körüli teret kavics, duzzasztott agyag és homok keverékével lehet bevonni.

Következtetés

Bármennyire is próbálkozik, az oszlopos alapnak nincs tökéletesen sík és vízszintes felső felülete. Körülbelül pár nap elteltével, amíg a beton el nem éri a tervezett szilárdságot, az egyes támasztékok síkját vízszintesen és függőlegesen le kell vágni darálóval vagy darálóval. Az oszlopos alaptartók lekötése előtt kezelje azokat öntött anyaggal, és fektesse le a tekercses vízszigetelést. Ezután lefektethet egy fagerendát, és rögzítheti az oszlopos alap tartóihoz, de a falak építése és a további építés legkorábban egy hónappal később megengedett.

Ha tudja, hogyan kell saját kezűleg oszlopos alapot építeni, biztonságosan elkezdheti bármely épület építését vidéki telkén, a kis üvegháztól vagy pavilontól a hatalmas faházig.

Oszlopos alapozás - jellemzők és fajták

Ha fából készült lakóházat, bármely melléképületet, fürdőházat vagy garázst tervez építeni, felmerül a kérdés, hogy milyen típusú alapot válasszon nekik. Bárki szeretne kevesebb pénzt költeni egy ilyen eseményre, és egyúttal valóban megbízható alapot szeretne kapni a jövőbeli építkezéshez. Ebben az esetben a legjobb megoldás egy oszlopos alapozás. Ez a legegyszerűbben megvalósítható és viszonylag olcsó.

A minket érdeklő alapozás alkalmas más objektumra, amely nem gyakorol erős nyomást a talajra, és nincs pincéje.

Nem ajánlott nehéz beton vagy tégla szerkezeteket felállítani ilyen alapra.

Ennek az alapnak a szerkezete meglehetősen egyszerű - számos tartóoszlopot helyeznek el a talajon olyan helyeken, ahol a fő terhelés egy ház vagy más objektum építésének befejezése után irányul. Ilyen helyek a következők:

• mólók;
• a szerkezet sarkai;
• falkereszteződések szakaszai;
• nehéz teherhordó gerendák.

A barkácsoló oszlopalapok természetes kőből és fából, törmelékbetonból, téglából, betonból, acél- és azbesztcsövekből, fúrt cölöpökből készülhetnek. Lehet előregyártott vagy monolit. Az első esetben az építkezés alapanyaga kövek, téglák és vasbeton blokkok „keveréke”. A monolit alap vasbetonból készül, ami fokozott alapszilárdságot biztosít.

Az oszlopos szerkezeteket is általában két típusra osztják, figyelembe véve a talaj fagyási fokát, amelyre telepítik, és magának a talajnak a típusát. Ebből a szempontból az alap a következő:

• Sekély - az oszlopokat 0,4–0,7 m mélységben a talajba szerelik. A szakértők azt tanácsolják, hogy ilyen alapot használjon, ha sziklás vagy homokos talajon építkezik.
• Süllyesztett - a támasztékok fektetését olyan mélységben végzik, amely 0,5–1 m-rel a talaj fagyáspontja alatt van egy adott területen. Az ilyen alapozás kiöntése és beépítése vizes és agyagos talajokhoz javasolt, ahol mindig fennáll az alap kimosásának veszélye.

Vegye figyelembe, hogy az oszlopos alapot saját kezűleg építik, ugyanazzal a technológiával. Ezután megvizsgáljuk, hogyan készítsünk oszlopos alapot különféle anyagok felhasználásával.

Felkészülés az oszlopos alapítvány elrendezésére - fontos tippek

Először is el kell döntenie, hogy milyen típusú talaj áll rendelkezésre az Ön webhelyén, ahol építési munkákat terveznek. Elemzése után kiválaszthatja a tartóoszlopok alaptípusát és beépítési mélységét (lásd fent). Egy könnyű pavilonhoz elegendő az alapot 0,4–0,5 m-rel mélyíteni, és fából vagy azbesztcsőből készíteni. De egy viszonylag nagy faházat mélyebb (körülbelül 1 m) és erős alapra kell helyezni, például betonból.

Ezt követően ki kell számítania az alapítvány felépítéséhez szükséges oszlopok számát. Minden épület közepén és minden sarkában jelen kell lenniük (még akkor is, ha az Ön véleménye szerint nagyon kicsi). Garantáltan megbízható alapot biztosít az épülethez, ha a szerkezet 2 méterenként (függőlegesen és vízszintesen) pilléreket helyez el. A támasztékok magasságát általában 0,3-0,5 m-rel a talajszint felett veszik. Ez növelhető, ha nagy mennyiségű csapadék és árvíz valószínű.

Ezután elkezdjük megtisztítani azt a területet, ahol az alapot tervezik önteni. Ezeket a munkákat a lehető leggondosabban végezzük - eltávolítjuk a talaj minden egyenetlenségét, eltávolítjuk a törmeléket, kavicsot adunk az agyagos talajhoz. Ezután elkészítjük a tervezett alapozás ponttervét, és megjelöljük rajta az összes pillér helyét.

A leendő épület kerületétől négy oldalról 2 méterrel távolodjon el, hogy megjelölje azt a területet, ahonnan a felszíni földréteget teljesen el kell távolítani (20-30 centiméter). Ez azért történik, hogy kiküszöböljük a szerkezet alatti növényzet növekedésének veszélyét. És az építkezéshez kiválasztott helyen kavicsot kell önteni, vagy elkezdheti ásni a lyukakat az oszlopos alap tartóinak felszereléséhez.

Az alapítvány zsaluzata - hogyan kell gyorsan és helyesen csinálni?

A legelterjedtebb és leggazdaságosabb a tetőfedő zsaluzat. Ez az, amit leggyakrabban magántanyákon telepítenek különféle szerkezetek építése során. Egyszerűen megtörténik:

1. Vegyünk egy megfelelő hosszúságú tetőfedőt (az oszlop hosszára fókuszálunk, és a szintnek megfelelően egy kis hosszt is adunk a törmelékhez), és két rétegben csőbe csavarjuk. A legjobb, ha az anyagot sablonra, például fémcsőre tekerjük (keresztmetszete körülbelül 20 cm).
2. A kapott csavart széles csomagolószalaggal biztonságosan rögzítjük. Előfordul, hogy ezt megelőzően a tetőfedő anyag nyersdarabját sztreccsfóliával is becsomagolják, ami növeli a zsaluzat merevségét.
3. A kapott csőből kivesszük a sablont. Valójában a tetőfedő zsaluzat készen áll!

Tetőfedő helyett használhat pergamint. A műveletek sorrendje ebben az esetben hasonló lesz a fent leírtakhoz. A zsaluzatot gyakran 15 cm széles és 4 cm vastag deszkákból álló fapanelekből készítik, amelyek megbízhatónak és jó minőségűnek bizonyulnak, de költsége természetesen sokkal magasabb, mint egy tetőfedő szerkezeté. Az állandó zsaluzat készülhet azbesztcementből vagy acélcsövekből. Átmérőjük 10-20 cm legyen.

Ezt követően megkezdjük az oszlopos alap megerősítésének folyamatát. A megerősítéshez 1,2-1,4 cm átmérőjű vasalást kell használni, amelyet hosszirányban kell felszerelni. A vízszintes jumperek funkcióját fémhuzal látja el.

Ha az alapot ráccsal készítik (speciális födémek vagy gerendák - a jövőbeli épület támaszai), körülbelül 20 cm-es merevítőrudak maradnak az oszlopok felett. Segítségükkel a betonkeverék kiöntése után könnyedén csatlakoztathatja a rácsot az oszloptartókhoz.

Oszlopos alapot készítünk azbesztből vagy acélcsövekből - meg tudod csinálni!

Ebben az esetben megfelelő keresztmetszetű csőtermékekből készült állandó zsaluzat szükséges. Egy ilyen alap építése ajánlott minden épülethez, beleértve a faházakat is. A munkához körülbelül 200 mm-es vagy nagyobb keresztmetszetű csövekre lesz szükség, ha az épület nagy terhelésű (több emelet, nagy terület).

Lépésről lépésre az alapítvány felépítésére vonatkozó utasítások a következők:

1. Megtisztítjuk az oldalt.
2. Hengeres gödröket készítünk, amelyekbe erősítőketrecet vagy csöveket szerelünk, és földdel töltjük fel, biztosítva a támasztékok rögzítését.
3. Az alkalmazott csőszerkezeteket hosszuk harmadáig betonoldattal töltjük fel. Ez az eljárás kötelező, ez hozza létre a szükséges hidraulikus párnát az alaphoz.
4. A csöveket a magasság harmadára emeljük és újra öntjük a betonkeveréket úgy, hogy a tetején körülbelül 15 cm üres helyet hagyunk.
5. A csöveket teljesen eltávolítjuk, a furatban maradó betonoldatot tömörítjük, és egy megerősített rudat helyezünk a közepébe.
6. Megvárjuk a beton megszilárdulását.

Az alap és a szerkezet felállított falai közötti kapcsolat fém horgonyokkal történik. Az alsó falgerendákhoz kell rögzíteni, és a bal oldali 15 cm-es üregbe süllyeszteni. Megbízható és tartós alapot készített csövekből. Csak a szerkezetet végre kell betonozni.

Betontömbökből és fából készült alapozás építése - utasítások

Keretes magánházakhoz, külvárosi területeken található különféle pavilonokhoz, szaunákhoz és melléképületekhez blokkokból alapot készíthet. Ebben az esetben a tartóoszlop alapot saját kezűleg készítik el 20x20x40 cm geometriai paraméterekkel rendelkező betonelemekből.

A blokk alapkészülék a következő szakaszokat tartalmazza:

1. A helyszín előkészítése.
2. Lyukakat ásni, zúzott kővel letakarni és az alján homokpárnát kialakítani.
3. Betontömbök beépítése (cement alapú habarccsal).
4. Vízszigetelési intézkedések végrehajtása (betonoszlopok felületére fektetett közönséges tetőfedővel).
5. A blokkok felületének vakolása.

Tömb alapozás vízszintesen mozgó talajon, vízzel telített és tőzeges talajon nem építhető. Nem kívánatos túlzottan masszív épületek és építmények elhelyezése is.

Fából készült alapot is készíthet. De egy ilyen alapítvány élettartama objektíven rövid lesz. A fa speciális antiszeptikus oldatokkal történő impregnálásával növelhető. De ebben az esetben is az alapozás legfeljebb néhány évtizedig tart.

Egy ilyen alapítványhoz tűlevelű vagy tölgy cölöpök használata helyes. Az oszlopokat 0,5–1,5 m-rel a talajba merítik. A cölöpök keresztmetszetét nagyobbnak kell megválasztani - 20 cm-től. Az építkezés egy egyszerű séma szerint történik:

1. Megtisztítjuk a területet az alapozáshoz.
2. Gödröket ásunk. Keresztmetszetüket a felhasznált fatartók átmérőjének másfélszeresére vesszük.
3. A tervezett épület sarkaiba, kerülete mentén (2 méterenként) és az építmény falainak metszéspontjaira faoszlopokat szerelünk.
4. Helyezzen egy réteg (15-20 cm) homokot az aljára, és tömörítse a lehető legpontosabban.
5. Elvégezzük a fatartók alsó részének vízszigetelését (olajos impregnálás, 2-3 réteg tetőfedőbe vagy közönséges tetőfedőbe „pakolás”, melyet bitumen alapú öntettel célszerű ragasztani).
6. Az oszlopokat függőlegesen rögzítjük és igazítjuk (épületszintet használjunk).
7. A gödör és a pillér közötti üregeket törött téglával, nagy zúzott kővel és homokkal töltjük ki. Ezeket az anyagokat rétegesen kell önteni és folyamatosan tömöríteni. Minden réteg vastagsága legalább 10 cm.
8. Kiegyenlítjük (most magasságban) a beépített támasztékokat - levágjuk a tetejüket, hogy teljesen vízszintes síkot kapjunk. Ezt az eljárást könnyű elvégezni, ha egy zsinórt feszít az oszlopokra.
9. Az oszloptartók végeire tetőfedő anyagot vagy speciális vízszigetelő fóliát viszünk fel.

A fa alapítvány készen áll! Nyugodtan szerelj rá fa szerkezetet.