Kako pravilno postaviti svoj digitalni fotoaparat? Vodič za amaterske korisnike

Uvod. Mogućnosti fotografiranja. Dijafragma

Za većinu nas zanimanje za fotografiju svodi se samo na korištenje kompaktnog fotoaparata. Sposobnost snimanja slike koja se pojavljuje pred našim očima može varirati od jednostavnog pamćenja do više ili manje kreativne fotografije. Upravo u procesu brojnih fotografija postoji želja da se ide dalje od jednostavnog pritiska na okidač, želim razumjeti sam mehanizam kako bih “upravljao” fotografijom. Poput prijelaznih i SLR fotoaparata, mnogi kompaktni fotoaparati sada također nude način automatskog upravljanja za parametre fotografiranja. Ali ove zadane postavke često nisu očite, a još ih je teže primijeniti u određenoj situaciji.

Na početku članka razjasnit ćemo koje su to postavke i kakav učinak imaju na proces fotografiranja, a zatim ćemo analizirati kako pravilno postaviti svoj fotoaparat u najtipičnijim situacijama.

Većina fotografija predstavljenih u ovom članku snimljena je konvencionalnim kompaktnim fotoaparatom - Canon A710 IS, što još jednom potvrđuje da nije potrebno sa sobom imati punopravni SLR fotoaparat da biste snimili uistinu kreativnu fotografiju.

Otvor blende, brzina zatvarača i osjetljivost na svjetlo - 3 varijabilna parametra koja su prisutna u apsolutno svakom fotoaparatu, bilo da je filmski ili digitalni, stari ili novi.

Svjetlosni tok ulazi u kameru kroz manje ili više veliku rupu (koja je, sukladno tome, prolazi u većoj ili manjoj količini) - ovo je dijafragma. Ovaj protok ulazi na određeno vremensko razdoblje, koje je određeno brzinom zatvarača, što vam omogućuje da prilagodite njegovu količinu. Materijal koji ga prima manje-više je osjetljiv na svjetlost, što se prikazuje kroz indeks fotoosjetljivosti. Ekspoziciju slike (svjetlo koje pogađa film ili senzor) tako određuju 3 parametra – otvor blende, brzina zatvarača i ISO – koji se međusobno kombiniraju.

Proces izlaganja slike može se usporediti s punjenjem kante vodom pomoću crijeva za navodnjavanje. Kroz otvorenu slavinu uvijek teče ista količina vode (svjetla). Ako je promjer crijeva mali (mala dijafragma), kanti će trebati dulje da se napuni. Naprotiv, ako je promjer velik, tada će se kanta brže puniti. Vrijeme punjenja kante vodom (brzina zatvarača) tako ovisi o količini vode koja može proći kroz crijevo. Što manje vode prolazi, to je dulje potrebno za punjenje kante. Osjetljivost materijala na svjetlo može se usporediti s veličinom kante, t.j. sposobnost brzog punjenja. Ako je kanta mala (visoka osjetljivost), potrebno je manje vremena da se napuni i obrnuto.

Otvor blende je unutarnji element kamere čija je mehanička uloga reguliranje protoka svjetlosti. Riječ je o disku koji se sastoji od nekoliko (obično 6,8 ili 10) latica (lamela), koje, okrećući se, čine veću ili manju rupu. Veličina ove rupe određuje količinu svjetlosti koju senzor prima.

Za određivanje veličine otvora dijafragme koriste se posebne vrijednosti, a to su kvadratni korijen 2. stupnja. Otvor blende f/4 propušta 2x više svjetla od otvora blende f/5.6. Sljedeće vrijednosti se primjenjuju ovisno o ciljevima kojima se teži: (f/1, f/1.4), f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 , (f/32, f/45)... Vrijednosti u zagradama su rijetke. Najmanje vrijednosti odgovaraju rupama koje propuštaju više svjetla. Suprotno tome, veće vrijednosti se dodjeljuju manje otvorenim otvorima. Dakle, otvor blende kontrolira količinu svjetlosti koja ulazi u kameru kako bi utjecala na osjetljivi materijal. Stoga se u zatvorenom prostoru postavljaju male vrijednosti (f / 2,8, na primjer). Za sunčanog ljetnog vremena potreban je vrlo zatvoren otvor - t.j. velike vrijednosti toga (na primjer, f / 22).

Veličina otvora blende određuje optičke procese, koji su naznačeni dubinom polja. Govorimo o području koje će biti oštro na fotografiji. Fokusiranje vam omogućuje da prilagodite samo plan slike, koji će biti apsolutno oštar. Iznad i ispod ove vrijednosti, zona zadovoljavajuće oštrine odgovara dubini oštro prikazanog prostora. S velikim otvorom blende (to jest, s njegovom malom vrijednošću - f / 2, na primjer), zona oštrine može biti unutar 3 centimetra. A ako postavite otvor blende na f / 22, dubina polja će biti značajnija - na primjer, 30 centimetara.

Otvor blende vam tako omogućuje ograničavanje količine dolaznog svjetla, ali također igra ulogu u određivanju dubine polja slike, t.j. područja oštro prikazanog prostora na fotografiji.

Brzina zatvarača. Osjetljivost na svjetlost

Brzina zatvarača

Sljedeći element koji vam omogućuje podešavanje protoka svjetlosti je brzina zatvarača, odnosno brzina zatvarača. To je zapravo više trajanje nego brzina. Omogućuje vam da odredite vrijeme tijekom kojeg svjetlost može proći kroz otvor blende. Izraženo u sekundama ili dijelovima sekunde. Općenito, sljedeće brzine se koriste u modernim kamerama u rasponu od 30s do 1/2000s:

1/2000 s, 1/1000 s, 1/500 s, 1/250 s, 1/125 s, 1/60 s, 1/30 s, 1/15 s, 1/8 s, 1/4 s, 1/2 s, 1 s, 2 s, 4 s, 8s, 15s, 30s

Količina svjetlosti se udvostručuje pri svakoj vrijednosti. Logično je da bi ekspozicija od 2s dopustila 2x više svjetla od ekspozicije od 1 sekunde.

Kao i kod otvora blende, izbor brzine zatvarača također utječe na sklad fotografije. Pri malim brzinama zatvarača, pokretni subjekt na fotografiji izgledat će zamrznut. I, naprotiv, pri maloj brzini zatvarača, pokretni objekt na fotografiji bit će mutan.

Brzina zatvarača vam omogućuje da mijenjate količinu svjetlosti koja ulazi u površinu osjetljivu na svjetlost. Kombinacija ova dva parametra određuje optimalnu količinu svjetlosti. Promjenom brzine zatvarača uz promjenu otvora blende u suprotnom smjeru, može se postići najbolja ekspozicija.

Ako je vaš objekt ispravno eksponiran pri f/5.6 i brzini zatvarača od 1/8 s (vrijednosti koje daje fotoćelija fotoaparata ili vanjski mjerač ekspozicije), možete promijeniti ove postavke bez promjene ekspozicije.

Ako se ekspozicija ne promijeni, promjenom otvora blende (s f / 5,6 na f / 4) mijenja se dubina polja. Također, promjena brzine zatvarača (od 1/8s do 1/15s) može uzrokovati zamućenje pokreta na fotografiji. U tom slučaju, da biste izbjegli ovaj problem, morate koristiti stativ.

Nakon što ste jednom odredili otvor blende/brzinu zatvarača, tada morate podesiti osjetljivost kako biste odredili koliko je svjetla, više ili manje, potrebno.

Osjetljivost na svjetlost

Kada je količina svjetlosti koja prolazi kroz otvor blende određena postavkama otvora blende i brzine zatvarača, fotoosjetljivi materijal može je uhvatiti. Što god da se koristi - film ili digitalni senzor - rezultat je isti: trebate uhvatiti svjetlosni tok da biste dobili fotografiju. Materijal osjetljiv na svjetlost može biti bolji ili lošiji u hvatanju fotona.

Uzmimo li nedavni primjer kante, visoka osjetljivost na svjetlo može se usporediti s malom kantom koja se brzo puni. S druge strane, velika kanta (niska fotoosjetljivost) treba više vremena za punjenje.

U slučaju filmskih kamera, govorimo o ISO osjetljivosti. 50 ISO film je spor i treba mu više svjetla da ga izloži. Naprotiv, 1600 ISO film je vrlo osjetljiv i prikladan za fotografiranje u uvjetima slabog osvjetljenja. Općenito, niski ISO film sadrži mala zrna srebra, zrnastost je niska u kontrastu. Uz visoku svjetlosnu osjetljivost, zrna su veća i vidljivija na fotografiji.

U digitalnoj fotografiji proces je drugačiji, senzor ima svoju osjetljivost. Primljeni signal se mijenja radi promjene fotoosjetljivosti. Razine su fiksne kako bi se dobila ekvivalentna svjetlosna osjetljivost koja bi se mogla naći pri snimanju filmskom kamerom. Najčešće vrijednosti su 50 ISO, 100, 200, 400, 800, 1600 i 3200 ISO. Između svake od ovih vrijednosti, količina svjetlosti se udvostručuje ili prepolovi. Tako je moguće utjecati na ekspoziciju kroz fotoosjetljivost.

Primjer: digitalni šum (800 ISO)

U filmskoj fotografiji visoka svjetlosna osjetljivost ovisi o veličini zrna. U digitalnoj fotografiji značajno povećanje signala popraćeno je povećanjem smetnji uzrokovanih digitalnim šumom. To je posebno vidljivo u tamnim dijelovima slike.

balans bijele boje

balans bijele boje

Balans bijele je temeljna postavka koja vam omogućuje da prilagodite boje slike kako bi odgovarale uvjetima osvjetljenja prilikom snimanja fotografije. Zadana rasvjeta je dnevno svjetlo. Jutarnje svjetlo obično ima hladniju nijansu (što se odnosi na fotografije kao hladne boje), dok je večernje svjetlo obično toplije (očigledan primjer je narančasti zalazak sunca). Ako uzmemo bijelu boju kao osnovu, onda će ona svaki put biti drugačija u različitim uvjetima osvjetljenja.

U slučaju umjetne rasvjete situacija je identična. Kada je osvijetljena žaruljama sa žarnom niti (klasične svjetiljke), fotografija ima zamjetnu narančastu dominantu. Pod fluorescentnom rasvjetom (neonske svjetiljke), prevladavajući ton boje je zelenkast. Da biste riješili ovaj problem i dobili izvorne boje na fotografiji, trebate pribjeći balansu bijele boje, automatski, unaprijed ili sami konfigurirati.

Pažnja: možete koristiti postavku balansa bijele boje koja teoretski nije primjenjiva u ovoj situaciji, samo ako je potrebno prenijeti posebno raspoloženje (na primjer, hladni tonovi fotografije podsjetit će vas na vrijeme pada noći).

Razlika u boji između različitih vrsta rasvjete je vrijednost temperature boje. Izražava se u Kelvinu (K). Što je ova temperatura viša, boje su hladnije i obrnuto. Temperatura boje "dnevnog svjetla" je između 5000 i 6500K. Za sunce na zalasku (tople boje) temperatura varira između 2000 i 4500K, a za plavo nebo (hladne boje) -1100K.

Općenito, postoji automatska postavka, prema zadanim postavkama, koja će analizirati scenu kako bi pomaknula krivulju i ispravno prikazala prave boje. Ako je rezultat zadovoljavajući, parametar morate postaviti ručno. To je osobito istinito kada se snima u zatvorenom prostoru sa žaruljama sa žarnom niti, kada su fotografije snimljene s narančastom nijansom. U tom slučaju trebate samo uključiti unaprijed postavljeni način rada ili sami podesiti ravnotežu bijele boje.

Uobičajene unaprijed postavljene opcije:

Sunce (dnevno svjetlo): prirodna ravnoteža bijele boje za scenu na dnevnom svjetlu

Sjena: scene u sjeni

Oblačno: kada je vrijeme oblačno

Bljeskalica: Budući da je svjetlo bljeskalice obično hladno, ovaj način rada koristi se kako bi boje fotografije bile prirodnije.

Žarulje sa žarnom niti (volfram): koristite u zatvorenom prostoru s klasičnim svjetiljkama kako biste izbjegli narančaste nijanse

Fluorescentne svjetiljke (fluorescentne): koristite pod neonskom rasvjetom

Također je uvijek moguće sami podesiti balans bijele boje pomoću bijelog ili neutralno sivog lista papira. Cilj je pokazati kameri koja boja na slici odgovara bijeloj (ili neutralno sivoj na sivoj kartici). Postupak se razlikuje ovisno o vrsti kamere: neki koriste već snimljenu fotografiju, drugi trebaju snimiti dodatnu u trenutku postavljanja. Najbolje je prilagoditi balans bijele prije snimanja fotografije, jer je često teško ispraviti određene vrste dominantnih tonova boja prilikom naknadnog retuširanja.

Pozornost je također na miješanju različitih izvora svjetlosti. Bljeskalica (podešena na dnevno svjetlo) koja se koristi u zatvorenom prostoru sa žarnom rasvjetom dat će slici hladnu nijansu.

Ostale postavke (autofokus i mjerenje ekspozicije)

Autofokus

Na nekim fotoaparatima također možete utjecati na proces fokusiranja. Postoje 2 načina rada - točkasti autofokus i kontinuirani autofokus.

Točka - ona koja se uobičajeno koristi, fokusiranje se izvodi tako da se prvo pritisne okidač, koji ostaje blokiran dok se ne olabavi. Ovo je način koji se koristi većinu vremena i radi relativno dobro. Ali obratite pozornost na korišteni kolimator za fokusiranje, ako ih kamera ima nekoliko. U automatskom načinu rada, uređaj sam određuje što je predmet fokusa, a to može biti ispunjeno zamagljivanjem pravog subjekta fotografije s apsolutnom oštrinom pozadine!

Druga mogućnost je kontinuirani autofokus. U ovom načinu rada fokus nije fiksiran i mijenja se. Njegova uporaba je opravdana kod snimanja sportskih događaja, gdje se subjekt kreće i fokus mora biti stalno ažuriran. Ovdje također vrijedi obratiti pozornost na to koji se kolimator koristi kako bi uvijek bio usmjeren prema objektu i tako izbjegle pogreške fokusiranja.

Mjerenje ekspozicije

Općenito, kamera mjeri količinu svjetlosti u cijeloj slici, u mnogim točkama u različitim njezinim dijelovima. Tako dobivate najbolju ekspoziciju. Riječ je o matričnom ili općem mjerenju (oznaka je različita za različite marke kamera). Ako je predložena ekspozicija obično točna, mjerenje može biti pogrešno kao postoji značajna razlika u osvjetljenju između pozadine i subjekta, odnosno u slučaju posebnih vrsta osvjetljenja.

Da biste popravili situaciju, postoje različiti načini. Prvi je korištenje značajke pod- ili prekomjerne ekspozicije. Na primjer, to je dopušteno kada, prilikom snimanja snježnog krajolika, fotoaparat pokušava podeksponirati sliku kada vidi zasljepljujuću bijelu boju. Ovu pogrešku možete spriječiti ispravljanjem ekspozicije za +1 IL (vrijednost intenziteta svjetla ili otvora blende).

Pažnja: moderni fotoaparati su sve progresivniji i fotoćelije ne griješe uvijek, čak ni u teškim situacijama, ali ipak, uvijek prvo trebate napraviti probnu fotografiju da biste znali da se kamera automatski nosi s problemom.

Još jedna postavka koja se može promijeniti, ako postoji takva postavka, je način mjerenja. Umjesto mjerenja ekspozicije preko cijele slike, kao što se radi s matričnim mjerenjem, možete se više fokusirati na središte slike, iako uzimajući u obzir ostatak slike.

U krajnjoj liniji, točkasto mjerenje omogućit će vam mjerenje svjetlosti u jednoj točki na slici. Ovo je ručna funkcija, što je iznimno rijetko u svakodnevnom životu. Tipičan primjer je koncertna pozornica na kojoj je osvijetljen samo jedan pjevač. U ovom slučaju, točkovno mjerenje, koje vam omogućuje da dobijete ispravnu ekspoziciju cijele slike.

Posljednja opcija koja se može koristiti je memorija ekspozicije, koja označava dio koji treba ispravno eksponirati. Ova se značajka općenito nalazi na DSLR-ima, ali se povremeno nalazi i na nekim kompaktima. Ponekad se ova funkcija koristi za podešavanje intenziteta bljeskalice u odnosu na predmet fotografije.

Korištenje bljeskalice. Situacija: pejzaž i portret

Korištenje bljeskalice

Korištenje bljeskalice ponekad je vrlo problematično. Doista, često se dobivaju bijeli objekti na crnoj pozadini jer bljeskalica pokušava osvijetliti cijeli prizor. Nemaju sve kamere načine podešavanja bljeskalice, ali svake je godine sve više takvih kamera.

Fotografija s bljeskalicom zahtijeva razumijevanje odnosa između dostupnog prirodnog svjetla i bljeskalice. U uvjetima slabog osvjetljenja, brzina zatvarača postaje toliko spora da je fotografija zamućena. Zato se koristi bljeskalica koja nadopunjuje svjetlo koje nedostaje. Ako je svjetlo bljeskalice prejako u odnosu na ambijentalno svjetlo, fotoaparat će eksponirati bljeskalicom, koja će osvijetliti što je više moguće, dok će ostale subjekte na slici ostaviti tamnim.

Ako je prisutno dovoljno osvjetljenja, razlika između svjetla bljeskalice i ambijentalnog svjetla bit će manja i između njih će postojati ravnoteža. To je slučaj, na primjer, u fotografiji dnevnog svjetla gdje bljeskalica samo kompenzira svjetlo koje osvjetljava scenu.

Neke kamere omogućuju sporu sinkronizaciju. Ovo je način rada u kojem fotoaparat koristi malu brzinu zatvarača (stoga postoji rizik od zamućenja slike), ali s bljeskalicom koja čini objekt mirnim. Međutim, to nije prihvatljivo u svim situacijama, iako korištenje bljeskalice pomaže zadržati cjelokupno svjetlo scene.

Na sljedećoj slici, fotografija s lijeve strane snimljena je u prirodnom svjetlu. Napravljen je protiv svjetla, a dio koji nam je bliži je taman. Primjenom bljeskalice na klasičan način kao na drugoj fotografiji, samo svjetlo iz bljeskalice eksponira fotografiju. Prebacimo li se u način usporene sinkronizacije, kao na posljednjoj fotografiji, bljeskalica dodaje svjetlo kako bi osvijetlila dio koji nam je najbliži, ali zadržava prirodno osvjetljenje pozadine na fotografiji.

U uvjetima slabog osvjetljenja, prije svega, potrebno je povećati fotoosjetljivost, ali ostaviti vrijednosti para ekspozicije nepromijenjene kako se ne bi pokvarila kvaliteta fotografije. Zato morate koristiti bljeskalicu, birajući način rada koji je najprikladniji za ovu scenu.

Za fotoaparate s ručnom TTL bljeskalicom (poput DSLR-a) najbolje je odabrati ekspoziciju najbližu sceni uz zadržavanje brzine zatvarača kako biste izbjegli pretjerano zamućenje. Dakle, ako traka ekspozicije pokazuje da biste trebali postaviti ekspoziciju na f/4 i 1/2s na 400 ISO, moguće je zaključati ekspoziciju na f/4 i 1/8s kako biste smanjili zamućenje. Bljeskalica će zamrznuti scenu i cjelokupno svjetlo će biti očuvano.

Nemojte se bojati koristiti bljeskalicu na dnevnom svjetlu, uz prirodno svjetlo, kako biste dodali više vrijednosti prednjem planu i naglasili sjene. Samo trebate znati kako funkcionira kako biste ga primijenili u pravoj količini.

Umekšavanje boja pri snimanju uz pozadinsko osvjetljenje

Zaključno, potrebno je razmotriti osnovne postavke tipičnih situacija. Riječ je samo o tipičnim postavkama, ako situacija odgovara ovoj vrsti.

Nekoliko savjeta: Općenito, optička izvedba objektiva je bolja pri jednom ili dva f-stopa nakon što je leća maksimalno otvorena. Ako ne postoje posebna ograničenja (minimalna ili maksimalna dubina polja ili posebni uvjeti osvjetljenja), tada se preporuča postaviti otvor blende koji će dati najbolju moguću kvalitetu. Što se tiče ISO, slika je bolja, što je niža, kako se povećava, kvaliteta se pogoršava. Dakle, ako uvjeti to dopuštaju, potrebno je pridržavati se ove vrijednosti fotoosjetljivosti. Što se tiče brzine zatvarača, možete postaviti brzinu zatvarača na 1/žarišna duljina kako biste dobili oštre slike. Za žarišnu duljinu od 28 mm, jasna se fotografija dobiva pri brzini zatvarača od 1/30s, a za žarišnu duljinu od 200 mm - pri 1/200s.

Za pravilno snimanje pejzažne fotografije preporučljivo je koristiti stativ kad god je to moguće. To će vam omogućiti da snimite fotografiju pri niskoj osjetljivosti kako biste dobili "najčistiju" fotografiju bez brige o brzinama zatvarača. Osim toga, to će omogućiti najveću moguću dubinu polja, a time i mali otvor blende, kako bi svi detalji krajolika bili oštri i jasni. Korištenje stativa također će vam omogućiti da više pažnje posvetite horizontu, koji je na fotografijama bez stativa često pod kutom.

Najčešće postavke u ovom slučaju su:

Nizak ISO (80 ili 100 ISO na primjer)

Mali otvor blende (f/8 za kompaktne fotoaparate, f/16 za SLR)

Korištenje stativa za poboljšanje snimke bez promjene brzine zatvarača

Portret

Portret je jedna od najpopularnijih vrsta fotografije. Kao i za krajolik, pravila portretne fotografije nisu fiksna i ovise o karakteristikama pojedine fotografije i pojedinog objekta.

Ako je potrebno samo izolirati objekt od pozadine, koristi se najveći mogući otvor blende. Čak i ako optička kvaliteta nije optimalna, mekoća koja slijedi nije toliko nepoželjna kao to vam omogućuje da sakrijete nesavršenosti kože. Da biste smanjili i dubinsku oštrinu, možete koristiti fotoaparat na velikoj žarišnoj duljini od objekta. Ali nije potrebno koristiti zum, pri kojem se kvaliteta često pogoršava, potrebno je samo odrediti srednju optimalnu vrijednost udaljenosti.

Što se tiče osjetljivosti na svjetlo, sve ovisi o dostupnoj rasvjeti. U zatvorenom prostoru, morate ga malo povećati na 200-400 ISO. Ako je rezultirajući šum vrlo vidljiv i ometa ispravnu reprodukciju boja na fotografiji, možete primijeniti crno-bijeli način rada.

Veliki otvor blende za manju dubinu polja

Niska ili srednja osjetljivost na svjetlo ili crno-bijela fotografija ako je trebate značajno povećati

Duga žarišna duljina za bolju dubinu polja i kut gledanja

Situacija: sportsko i noćno fotografiranje

Sportska fotografija

Sportsko fotografiranje nije najlakši zadatak s kojim se kompaktni fotoaparat može nositi, s obzirom na to da je period okidanja latentan, autofokus nije tako savršen, što produžuje trajanje fotografije u odnosu na SLR fotoaparat. No, teoretski, to je također moguće ako kretanje nema osobito veliku brzinu.

U sportu su moguća 2 pristupa - korištenje duge brzine zatvarača za potpuno fiksiranje pokreta i, obrnuto, kraće brzine zatvarača za naglašavanje procesa kretanja. U prvom slučaju preporuča se postaviti i plitku dubinu polja kako bi se objekt istaknuo iz pozadine. Pri malim brzinama zatvarača, što je fotografija zamućenija, to je teže odrediti što je na njoj. Ako ispravno postavite brzinu zatvarača, možete odvojiti oštar dio slike od mutnog dijela i na taj način olakšati percepciju subjekta fotografije.

U mehaničkim sportovima korištenje malih brzina zatvarača omogućuje postizanje efekta dinamičkog kretanja. Potrebno je odabrati veliku brzinu zatvarača, kao što je 1/15s, te pratiti putanju objekta, započinjući kretanje ranije i nastavljajući ga nakon.

Postoje 2 načina podešavanja:

Efekt mirovanja:

Veliki otvor blende, duga brzina zatvarača

Dugi fokus ako je objekt usmjeren na os fotografa

Efekt dinamičkog kretanja:

Mala brzina zatvarača, mali otvor blende

Kretanje koje prati objekt, počinje ranije i završava kasnije

Noćno snimanje

Da biste fotografirali noću, potrebna vam je duga ekspozicija, jer je po definiciji malo svjetla. Stativ je u ovom slučaju neophodan jer su brzine zatvarača često veće od jedne ili dvije sekunde. Možete odabrati optimalni otvor blende za najbolju kvalitetu. Korištenje maksimalno zatvorenog otvora blende omogućuje vam da naglasite svjetleće točke na slici, povećavajući njihov sjaj što je više, što je vrijednost otvora manja.

Postavke:

Korištenje stativa

Mali ili srednji otvor blende

Koristite samookidač kad god je to moguće kako biste izbjegli podrhtavanje fotoaparata

Situacija: putovanje

Situacija: putovanje

Putna fotografija može kombinirati mnoge tipične situacije, od krajolika do portreta lokalnog stanovništva. Stoga se mora moći ispravno odrediti što je primjenjivo na određeni trenutak. Glavni problem nije izbor vremena fotografiranja, već izbor raspoložive rasvjete. Ljeti je osvjetljenje jako tijekom cijelog dana, s jasnim sjenama koje ne naglašavaju volumene. Općenito, preporuča se snimanje pri jutarnjem ili večernjem osvjetljenju, koje je mekše i varljivije.

Kada nema izbora, a rasvjeta je jaka, onda se morate zadovoljiti onim što je dostupno. Umjesto izravnog sunčevog svjetla, bolje je koristiti reflektirano svjetlo (od tla, zidova i sl.). Također možete koristiti bljeskalicu za ublažavanje kontrasta.

Pri slabom osvjetljenju daleko je od uvijek moguće koristiti stativ, u tom slučaju trebate pokušati povećati osjetljivost tako da dobro držite fotoaparat (tj. izbjegavajte fotografiranje s ispruženom rukom) ili pomoću funkcije stabilizacije, ako fotoaparat ima jedan.

Fotografije s putovanja često nisu nešto umjetničko, već samo uspomena. Čak i ako nešto ne snimite zbog loših uvjeta snimanja, postojat će barem memorija koja, čak i ako se ne može kadrirati.

Osim toga, digitalni fotoaparat omogućuje snimanje istih slika s različitim postavkama, kao iu automatskom načinu rada - da budete sigurni. A za to nije potrebno imati desetke memorijskih kartica.

Ako ste kupili kameru ozbiljniju od obične posude za sapun, najvjerojatnije ćete htjeti svladati ručne postavke (iako postoje i na posudama za sapun). Čak bih vam savjetovao da to učinite što prije, kako biste i kad snimate u automatskom načinu razumjeli što se događa.

Nekoliko je osnovnih parametara na fotoaparatu koje ćete kontrolirati, ali svi su međusobno usko povezani: brzina zatvarača, otvor blende, ISO, balans bijele boje. Postoji i takav parametar kao što je DOF (dubina polja), koji sam po sebi nije postavljen ni na koji način, ali ispada zbog drugih parametara. Bojim se da će vam se na prvo čitanje sve ovo činiti previše komplicirano i zastrašujuće, ali ovdje vam mogu samo savjetovati da na prvu pokušate što više. Snimite isti kadar s različitim postavkama, a zatim pogledajte što se događa, potražite odnose, analizirajte. I ne zaboravite na upute za kameru, ovo je u početku praktički referentna knjiga.

Glavne postavke digitalnog fotoaparata su brzina zatvarača i otvor blende, a njihov odnos se naziva ekspozicija. Stoga, kada kažu da trebate odabrati ekspoziciju, oni misle da trebate postaviti ove dvije vrijednosti.

Izvod

Promjene u sekundama (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10, itd.) i označava vrijeme kada se zatvarač fotoaparata otvara kada se okidač otpusti. Logično je da što je duže otvoren, to će više svjetla pasti na matricu. Stoga će, ovisno o dobu dana, suncu, razini osvjetljenja, postojati drugačiji parametar ekspozicije. Ako koristite automatski način rada, kamera će sama izmjeriti razinu svjetla i odabrati vrijednost.

No ne samo da na ekspoziciju utječe brzina zatvarača, već i zamućenost objekta u pokretu. Što se brže kreće, brzina zatvarača bi trebala biti kraća. Iako ga u nekim slučajevima, naprotiv, možete učiniti autentičnijim kako biste dobili “umjetnički” bris. Na isti način, podmazivanje može doći i od drhtanja ruku (tresanja), tako da uvijek treba odabrati takvu vrijednost da izravnate ovaj problem, dobro, trenirajte da imate manje drhtanja. Dobar stabilizator na objektivu i dalje vam može pomoći u tome, omogućuje vam korištenje manjih brzina zatvarača i sprječava potresanje.

Pravila odabira ekspozicije:

• Kako biste spriječili zamućenje uslijed podrhtavanja ruke, uvijek pokušajte postaviti brzinu zatvarača na ne sporiju od 1/mm, gdje je mm milimetar vaše trenutne žarišne duljine. Jer što je veća žarišna duljina, veća je vjerojatnost zamućenja i potrebno je više skratiti brzinu zatvarača. Primjerice, brzina zatvarača od 1/50 bit će granična vrijednost za 50 mm, a još bi bilo bolje da je još kraću namjestite negdje oko 1/80, da budemo sigurni.
• Ako snimate osobu koja hoda, brzina zatvarača ne smije biti manja od 1/100.
• Za djecu koja se kreću, bolje je postaviti brzinu zatvarača na ne sporiju od 1/200.
• Vrlo brzi objekti (na primjer, pri snimanju iz prozora autobusa) zahtijevaju vrlo velike brzine zatvarača od 1/500 ili manje.
• Noću, za snimanje statičnih objekata, bolje je ne dizati previše ISO (osobito iznad radne vrijednosti), već koristiti male brzine zatvarača (1s, 2s itd.) i stativ.
• U slučaju da želite snimati lijepo tekuću vodu (s podmazivanjem), tada su vam potrebne brzine zatvarača od 2-3 sekunde (ne sviđa mi se što se događa duže). A ako su potrebne prskanje i oštrina, onda 1/500 - 1/1000.

Vrijednosti su sve preuzete iz glave i ne pretvaraju se da su aksiomi, najbolje ih je odabrati sami iz osobnog iskustva, tako da je ovo samo za smjernicu.

Brzina zatvarača 1/80 je preduga za takve pokrete, ispada mutna

Ekspozicija 3 sekunde - voda kao mlijeko

Dijafragma

Označava se kao f22, f10, f5.6, f1.4 i znači koliko je otvoren otvor blende kada se okidač otpusti. Štoviše, što je manji broj, to je veći promjer rupe, to jest, kao da je obrnuto. Logično je da što je ova rupa veća, to više svjetlosti ulazi u matricu. U automatskom načinu rada, kamera sama odabire ovu vrijednost prema programu koji je u nju ušiven.

Otvor blende također utječe na dubinu polja (dubina polja):

• Ako tijekom dana snimate krajolik, onda slobodno pokrijte otvor blende na f8-f13 (više se ne isplati) kako bi sve bilo oštro. U mraku, u nedostatku stativa, naprotiv, morat ćete ga otvoriti i povećati ISO.
• Ako snimate portret i želite najmutniju pozadinu, tada možete otvoriti otvor blende do maksimuma, ali imajte na umu da ako je vaš objektiv brz, vrijednosti f1.2-f1.8 mogu biti previsoko i samo će nos osobe biti u fokusu, a ostatak lica zamagljen.
• Dubina polja ovisi o otvoru blende i žarišnoj duljini, stoga, kako bi glavni objekt bio oštar, ima smisla koristiti vrijednosti f3-f7, ​​povećavajući ga ovisno o povećanju žarišne duljine.

Otvor blende f9 - sve je oštro

105 mm, f5.6 - pozadina je vrlo zamućena

ISO osjetljivost

Označeno kao ISO 100, ISO 400, ISO 1200, itd. Ako ste snimali na film, zapamtite da su se filmovi prodavali s različitom osjetljivošću na svjetlost, što je značilo osjetljivost filma na svjetlo. Isto za digitalni fotoaparat, možete podesiti osjetljivost matrice. To zapravo znači da će vaš okvir biti lakši dok povećavate ISO pri istoj brzini zatvarača i postavkama otvora blende (pri istoj ekspoziciji).

Značajka dobrih i skupih kamera je veći radni ISO, koji doseže i do 12800. Sada vam ova brojka ne govori ništa, ali je stvarno cool. Jer na ISO 100 možete snimati samo na dnevnom svjetlu, a postavljanje 1200 i više već sumrak nije prepreka. Povoljni DSLR-i imaju maksimalnu radnu ISO vrijednost od oko 400-800. Slijede šum boja. Pojačajte ISO i snimite u sumrak i vidjet ćete o čemu govorim. Posude za sapun s ovim parametrom su vrlo loše.

ISO 12800 - primjetan šum, ali se može djelomično ukloniti tijekom obrade

ISO 800 pri istim postavkama, fotografija je puno tamnija

balans bijele boje

Sigurno ste vidjeli fotografije na kojima ima previše žutila ili plavetnila? Ovo je samo zbog pogrešnog balansa bijele boje. Činjenica je da ovisno o izvoru svjetlosti (sunce, žarulja sa žarnom niti, bijela svjetiljka itd.), raspon boja fotografije ovisi. Grubo govoreći, zamislite da ćemo posebnom plavom lampom osvijetliti fotelju i tada će cijela fotografija ove fotelje biti cijanotična. Ako je ovo poseban umjetnički efekt, onda je sve u redu, ali ako su nam potrebne normalne nijanse, tada će nas spasiti postavljanje balansa bijele boje. Sve kamere imaju unaprijed postavljene postavke (automatsko, sunce, oblačno, žarulje, ručno, itd.).

Na moju sramotu, moram priznati da uvijek pucam na stroj. Lakše mi je kasnije sve ispraviti u programu nego postaviti balans bijele boje. Možda će netko to smatrati blasfemijom, ali meni sve odgovara, a mislim da će odgovarati i većina, pa neću govoriti o ručnom postavljanju balansa bijele boje.

Odabir fokusne točke

U pravilu sve dobre kamere imaju mogućnost odabira točke fokusa, kao i njihov automatski odabir (kada kamera sama odabire objekte i odlučuje na što će i kako fokusirati). Rijetko koristim automatski način rada, uglavnom kada je malo vremena i predmeti se kreću, na primjer, u gomili ljudi, kada nema vremena za razmišljanje. U svim ostalim slučajevima koristim središnju točku. Pritisnuo je gumb, usredotočio se, ne puštajući gumb, odveo ga u stranu, i pritisnuo do kraja, pucajući.

Središnja točka je obično najtočnija, zbog čega je treba koristiti. Ali trebate pogledati određeni model kamere, na primjer, sada na mojoj trenutnoj kameri sve točke rade. Također sam htio reći da ako vam je kamera dosadna i ne fokusira dobro (sumrak, pozadinsko osvjetljenje), onda trebate tražiti granicu svjetla i tame i fokusirati se na nju.

Dubina polja

Dubina polja je raspon udaljenosti na kojima će svi objekti biti oštri. Zamislite da fotografirate osobu i postoji ravna linija: kamera - osoba - pozadina. Fokusna točka je na osobi, tada će sve biti oštro u rasponu od ove osobe do vas za određeni broj metara i od ove osobe prema pozadini također za određeni broj metara. Ovaj raspon je dubina polja. U svakom slučaju bit će drugačije, jer ovisi o nekoliko parametara: otvoru blende, žarišnoj duljini, udaljenosti do objekta te o modelu vašeg fotoaparata. Postoje posebni kalkulatori dubine polja u koje možete unijeti svoje vrijednosti ​​​​i saznati koju udaljenost dobivate. Za pejzaže vam je potrebna velika dubina polja kako bi općenito sve bilo oštro, a za portrete ili isticanje objekata pomoću zamućenja pozadine, plitka dubina polja.

Možete se poigrati s kalkulatorom kako biste malo razumjeli odnos ovih parametara. Ali na terenu ga nećete imati pri ruci, stoga, ako niste profesionalni fotograf, bit će dovoljno zapamtiti neke vrijednosti koje su vam prikladne, kao i svaki put pogledati zaslon (zumiranje fotografije) što ste radili i trebate li preslikati.

Prije svega, morate zapamtiti da:

Što je otvor blende otvoren, dubina polja je plića.
- Što je žarišna duljina veća, dubina polja je plića.
— Što je objekt bliže, dubina polja je plića.

Odnosno, kada snimate iz blizine, na primjer, lice osobe na 100 mm i otvor blende 2,8, riskirate da dobijete samo oštar nos, dok će sve ostalo biti mutno.

73 mm, f5.6, snimljen što bliže, pa je stoga samo prst u fokusu

Morat ćete iskusiti ovaj "trostruki" odnos između dubine polja i žarišne duljine, otvora blende i udaljenosti subjekta. Na primjer:

• Kada fotografirate krajolik ili druge objekte pod širokim kutom, uvijek možete koristiti f8-f13 i sve će biti oštro. Zapravo, kalkulator kaže da otvor blende možete otvoriti puno šire, ali meni se sviđaju ove vrijednosti. U pravilu uvijek stavljam f10 (poslijepodne).
• Za prekrasnu zamućenu pozadinu ne treba imati skupi brzi objektiv s kojim možete jako otvoriti otvor blende, dovoljan je običan zum sa standardnim otvorom blende, samo se trebate odmaknuti i zumirati osobu ( npr. za 100 mm) i tada će vam čak i f5.6 biti dovoljan da zamutite pozadinu.
• Udaljenost od subjekta fotografije do pozadine igra ulogu. Ako su vrlo blizu, možda neće biti moguće normalno zamutiti pozadinu, morat ćete koristiti veliku žarišnu duljinu i vrlo otvoren otvor blende. Ali ako je pozadina vrlo udaljena, tada će gotovo uvijek ispasti mutna.
• Ako fotografirate cvijet iz neposredne blizine, a iz nekog razloga trebate izoštriti planine na horizontu, tada ćete morati stegnuti otvor blende do maksimuma na f22 ili više. Istina, u ovom slučaju postoji šansa za dobivanje još uvijek neoštre slike zbog drugih značajki.

Alternativno, možete se sjetiti samo nekoliko stvari. Krajolike i slične planove snimamo na f10, ljudi i objekti se biraju na f2.5 (50 mm) ili f5.6 (105 mm).

Odnos između brzine zatvarača, otvora blende, ISO i poluautomatskih načina rada

Došli smo do najtežeg, do odnosa svih ovih parametara. Pokušat ću objasniti što je što, ali ipak ne možete bez suđenja. Prije svega, želim vam savjetovati da na samom početku koristite ne puni ručni način rada (zvan M), već poluautomatski (Av i Tv za Canon, ili A i S za Nikon), jer je to puno lakše razmišljati o jednom parametru, a ne o dva odjednom.

Dakle, već sam dao neke međuveze malo više. A ako je u početku prilično teško odrediti dubinu polja, tada će odabir brzine zatvarača i otvora blende bez obzira na dubinu polja biti lakši. Sve se svodi na to da vaš okvir bude umjereno svijetao/taman, jer čak i ako snimate u RAW formatu, nije činjenica da možete rastegnuti fotografiju s previše pogrešnim vrijednostima. I zato sam za poluautomatske načine rada.

Prioritet otvora blende (Av ili A)

Recimo da fotografirate krajolik u Av načinu rada i vaša žarišna duljina je 24 mm. Postavite f10 i kamera odabire brzinu zatvarača umjesto vas. I sve što vam preostaje je da se uvjerite da nije duži od kritične vrijednosti od 1 / mm (o tome sam pisao gore u odlomku Ekspozicija). Što dalje?

• Ako je brzina zatvarača manja od 1/24, na primjer 1/30 ili 1/50, onda je sve u redu.
• Ako je brzina zatvarača duža od 1/24, morat ćete postaviti više ISO.
• Nadalje, ako ISO nije dovoljan, možete početi otvarati otvor blende. U principu, možete ga u početku odmah otvoriti na f5.6-f8, a zatim povećati ISO.
• Ako je maksimalni radni ISO već postavljen i nema gdje otvoriti otvor blende, onda ili "stavite ruke na svoje strane" kako biste nekako smanjili podrhtavanje, ili potražite površinu na koju možete staviti ili pritisnuti trup, ili dobiti tronožac. Alternativno, ISO možete podići još više, ali tada će fotografija biti vrlo bučna.

Prioritet zatvarača (Tv ili S)

Bolje je snimati pokretne objekte ili ljude u Tv modu kako ne bi došlo do zamućenja objekta. Naravno, što je kraća brzina zatvarača, to bolje, ali ako nema puno svjetla, onda se možete usredotočiti na vrijednosti koje sam dao u odlomku o brzini zatvarača. Odnosno, postavljamo brzinu zatvarača i kontroliramo koji će otvor blende kamera odabrati. Bolje je da nije potpuno otvoren, pogotovo na brzim lećama. Ako nema dovoljno svjetla, tada također povećavamo ISO, ako još uvijek nije dovoljno, onda pokušavamo produljiti brzinu zatvarača.

ISO 1600 f2.8 1/50 sec - parametri su na granici, jer je mrak i mi se krećemo

Kompenzacija ekspozicije

Av i TV su također pogodni ovdje. Budući da fotoaparat mjeri ekspoziciju na točki fokusa, a može biti u sjeni ili obrnuto, previše osvijetljen, odabrani otvor blende ili brzina zatvarača možda neće odgovarati traženoj. A najlakši način da ih ispravite je kompenzacijom ekspozicije, samo okrenite kotačić 1-3 koraka u pravom smjeru i to je to, odnosno, ako trebate učiniti cijeli kadar tamnijim, onda minus, ako je svjetliji, onda plus. Pri slabom osvjetljenju uvijek snimam na -2/3 minus odmah da imam više prostora za glavu.

p.s. Nadam se da članak nije bio previše kompliciran i čitljiv. Mnogo je nijansi, ali ih je teško ovdje smjestiti, s obzirom na to da ni sam mnogo toga ne znam. Ako nađete grešku, napišite u komentarima.

Velika većina fotografija je snimljena automatski balans bijele boje. Ovo je jednostavan izbor koji je u većini slučajeva opravdan. Ali nije 100% pouzdan.

Općenito, sustavi balansa bijele boje obično ispravljaju prirodna odstupanja boja u području isticanja, zbog čega slike izgledaju previše blijedo. Na primjer, toplo sunčevo svjetlo u rano jutro ili navečer može postati previše hladno.

Prilikom snimanja na otvorenom, u mnogim slučajevima najbolji rezultati se postižu korištenjem dan (dnevno svjetlo) ili Sunčano svjetlo. Mogu dati čak i bolje rezultate od postavke Auto u sjenovitom ili oblačnom vremenu.

Većina kamera također ima opcije za balans bijele sjene ili oblačan dan (oblačan), što će dodati malo topline vašim slikama.

EEI_Tony/Depositphotos.com

U nekim situacijama ovaj pomak boje može biti pretjeran. Međutim, vrijedno je eksperimentirati s kamerom kako biste razumjeli kako svaka postavka balansa bijele boje radi u različitim uvjetima.

Za maksimalnu kontrolu, koristite prilagođena postavka (priručnik za korisnike) balans bijele i ručno postavite vrijednost.

Točno kako to učiniti možete pronaći u priručniku za vaš fotoaparat, ali osnovna metoda je fotografirati bijelu ili neutralno sivu metu (komad kartona dobro funkcionira) u istom svjetlu kao i subjekt i upotrijebiti tu sliku za postavljanje balansa bijele boje . Kada ponovno fotografirate bijeli ili sivi karton nakon ručnog postavljanja balansa bijele boje, trebali biste vidjeti da postaje neutralan.

Ako želite, možete koristiti postavke balansa bijele kamere za "zagrijavanje" ili "hlađenje" vaših fotografija. Možete pokušati eksperimentirati s neneutralnim kalibracijskim ciljem.

2. Oštrina

Većina digitalnih fotoaparata omogućuje podešavanje razine oštrine koja se primjenjuje na JPEG slike kada se obrađuju.

Neki fotografi to sugeriraju maksimalno podešavanje je najbolja opcija jer će dati najoštrije slike. Nažalost, ovo ne funkcionira uvijek. Vrlo kontrastni rubovi, kao što je jasan horizont, mogu biti odsječeni, postati previše oštri i s oreolom.

Primjena najmanju vrijednost, s druge strane, može uzrokovati da mali detalji izgledaju pomalo isprano. Međutim, to obično izgleda bolje od pretjerano šiljastih rubova.

Najbolji način da postignete dobre rezultate je pažljivo primijeniti izoštravanje, postupno povećavajući od slike do slike dok se ne postigne savršen rezultat. Ili barem koristiti instalacija u sredini domet za većinu snimaka.

3. Auto fokus

Mnogi fotografi puštaju svoje fotoaparate automatski postavite točku fokusa za brže i praktičnije snimanje. Međutim, većina kamera pretpostavlja da je glavna meta fotografije najbliži objekt i da je blizu središta kadra.

Iako vam to omogućuje postizanje dobrih rezultata većinu vremena, ako snimate nekoga tko nije u sredini i s puno objekata uokolo, kamera može pogrešno postaviti fokus.

delsolphotography.com

Rješenje je preuzeti kontrolu nad odabirom AF točke. Tako možete postaviti žarišnu točku na pravo mjesto.

Priručnik za vaš fotoaparat će točno objasniti koji način odabrati, ali obično se zove i jedan AF u jednoj točki, ili Odaberite AF.

Nakon što je postavljen ispravan način rada, upotrijebite navigacijske kontrole fotoaparata za odabir AF točke koja se nalazi na ciljanom objektu u kadru.

U nekim slučajevima možete otkriti da nema AF točke u skladu sa željenim objektom. U takvoj situaciji treba koristiti tehnike fokusiranja i rekomponiranja. Da biste to učinili, jednostavno odaberite središnju AF točku (jer je obično najosjetljivija) i pomaknite fotoaparat tako da bude na objektu. Zatim lagano pritisnite okidač da fotoaparat fokusira objektiv. Sada, s prstom na okidaču, složite kadar. Kada vam kompozicija odgovara, pritisnite okidač do kraja kako biste snimili fotografiju.

4. Flash sinkronizacija

Prema zadanim postavkama, kamere su postavljene da aktiviraju bljeskalicu na početku ekspozicije. To ne predstavlja problem pri velikim brzinama zatvarača ili kada subjekt i/ili fotoaparat miruje. Ali s malim brzinama zatvarača ili u slučaju pokretnih objekata, to može dovesti do čudnih rezultata.

Problem je u tome što se sablasna, zamućena slika subjekta prenosi naprijed od ispravno eksponirane, izoštrene verzije. To daje dojam da se objekt kreće u suprotnom smjeru.

Lako se možete izvući iz ove situacije ako zadubite u izbornik kamere (ili bljeskalice) i uključite funkciju sinkronizacija bljeskalice druge zavjese (stražnja sinkronizacija). To će uzrokovati aktiviranje bljeskalice na kraju ekspozicije. Tada će se kretanje bilo kojeg subjekta zabilježiti kao zamućenje iza njega, a ne ispred njega, što će sliku učiniti mnogo prirodnijom i može stvarno naglasiti brzinu kretanja.

gabriel11/depositphotos.com

5. Smanjenje šuma pri dugoj ekspoziciji

Funkcija smanjenja šuma je usporedba glavne slike s "crnim okvirom" i "oduzimanje" njezine buke kako bi se dobila konačna fotografija. “Crni okvir” koristi točno isto vrijeme ekspozicije kao i glavna slika, samo što se zatvarač ne otvara i svjetlost ne dopire do senzora. Ideja je snimiti nenasumični šum uzrokovan promjenama u osjetljivosti piksela i vidljiv pri malim brzinama zatvarača.

Kao rezultat toga, kada koristite funkciju smanjenja šuma, potrebno je gotovo dvostruko duže za snimanje slike, što je posebno neugodno kod dugih ekspozicija. Stoga su mnogi fotografi u iskušenju onemogućiti ovu značajku.

jurisam/Depositphotos.com

Međutim, rezultati smanjenja buke su vrijedni čekanja.

Naravno, možete sami napraviti ekstrakciju crnog kadra pomoću softvera za uređivanje slika, ali ipak je dobra ideja napraviti barem nekoliko "crnih kadrova" tijekom snimanja, jer se razina buke povećava zbog zagrijavanja senzora tijekom snimanja. snimanje.intenzivna uporaba.

Najpouzdaniji pristup je korištenje ugrađenog sustava za smanjenje šuma u fotoaparatu.

6. Duga ekspozicija

Mnogi ambiciozni fotografi precjenjuju svoju sposobnost čvrstog držanja fotoaparata i stoga dobro snimaju pri relativno malim brzinama zatvarača.

www.welcomia/depositphotos.com

Opće pravilo za dobivanje oštre slike pri snimanju iz ruke fotoaparatom punog formata je korištenje brzine zatvarača od najmanje jedna sekunda podijeljena sa žarišnom duljinom leće. To znači da ako snimate s objektivom od 100 mm, brzina zatvarača treba biti najmanje 1/100 s.

Ovo pravilo se može prilagoditi za rad s DX kamerama uzimajući u obzir faktor izrezivanja (faktor povećanja žarišne duljine). Na primjer, objektiv od 100 mm na digitalnim fotoaparatima tipa SLR (drugim riječima, DSLR-ima) s APS-C senzorom (kao što je Canon EOS 700D) ima faktor izrezivanja 1,6. Stoga će za oštar snimak potrebna brzina zatvarača od najmanje 1/160 s.

Dopustite mi da vas podsjetim da se zatvarači modernih fotoaparata koriste standardna skala brzine zatvarača u djelićima sekunde: za kratke ekspozicije brojnik se izostavlja, a ekspozicija se opisuje nazivnikom: 1/100 → 100; 1/250 → 250 i tako dalje.

Mnogi fotografski objektivi i neki fotoaparati sada imaju ugrađene sustavi za stabilizaciju slike. To vam omogućuje da koristite manje brzine zatvarača kada snimate iz ruke.

Plus neke leće pružaju kompenzacija ekspozicije do 4eV, što vam omogućuje daljnje smanjenje brzine zatvarača - sa 1/125 na 1/16.

Pretpostavimo da ste kupili "SLR". I imate pitanje: kako slikati SLR fotoaparatom? Po čemu se razlikuje od sapuna? Razgovarajmo o ovom pitanju danas. Ovaj će članak biti prvi u odjeljku "Učenje fotografiranja".

Razlike između "ogledala" i "kutije za sapun"

Prije svega, razgovarajmo o razlici između "refleksne kamere" i "kutije za sapun". Zapravo, to je razlika u snimanju između ovih tipova kamera. Usput, o vrstama kamera razgovarali smo u zasebnom članku.


DSLR ima tražilo. Odnosno, za razliku od kompakta, tražilo pentaprizma ili pentamirror puno se češće koristi za nišanje u "refleksnim kamerama". Zašto je "gledanje kroz prozor" bolje od ekrana, pitate se. Sve je jednostavno. Prvo, tražilo pomaže pri kadriranju - imate okvir, a granice okvira možete vidjeti i prije nego što pritisnete okidač. Da, zaslon također ima okvir, ali je potpuno drugačiji osjećaj. Drugo, "refleksne kamere", paradoksalno, imaju zrcalno tražilo. Njegov dizajn pretpostavlja da sliku vidite u stvarnom vremenu. A ova slika je živa, nije digitalizirana. Dakle, nema kašnjenja pri pomicanju kamere, nema treperenja i drugih smetnji povezanih s korištenjem LCD-a ili elektroničkih tražila.

SLR fotoaparati podržavaju ručne postavke. Stalno. Da, nema “DSLR-a” koji nemaju kontrolu nad otvorom blende, brzinom zatvarača i ISO (više o ovim parametrima u nastavku). To ozbiljno razlikuje SLR od mnogih kompakta - uostalom, čak ni "posude za sapun" za 10-15 tisuća rubalja nemaju uvijek mogućnost ručnog ispravljanja ekspozicije pomoću tri klasična parametra.


SLR fotoaparati imaju veću matricu. Fizički više. Matrica je najvažniji element kamere. Matrica u kameri je važna kao, na primjer, motor u automobilu. I što je matrica veća, više detalja može uhvatiti. Jeste li vidjeli koliko jasnije izlaze slike snimljene "SLR-om"? Još jedan plus velikog senzora je mogućnost postizanja boljih rezultata pri snimanju pri slabom osvjetljenju.

SLR fotoaparati imaju izmjenjive leće. Odnosno, lešina je samo dio kamere. To daje velike mogućnosti za kreativnu implementaciju - to je jedna od glavnih prednosti SLR fotoaparata.

Kako slikati SLR fotoaparatom? Upravljanje kamerom

Dakle, raspravljali smo o glavnim razlikama između dvije klase kamera. Sada je vrijeme da razgovaramo o glavnim značajkama snimanja SLR fotoaparatom. Prvo, razgovarajmo o kontroli kamere, bez toga će biti teško razumjeti.

Zahvat. Zbog ergonomije i velike veličine, SLR fotoaparat morate držati drugačije od posude za sapun. Desna ruka treba ležati na ručki, a lijeva treba poduprijeti leću odozdo. Položaj ruke na objektivu omogućuje vam brzu promjenu zuma u slučaju da koristite objektiv s promjenjivom žarišnom duljinom (na primjer, standardni objektivi poput 18-55 mm, 18-105 mm, 18-135 mm, itd.). Odnosno, još jednom - SLR fotoaparati nemaju "gumb za zumiranje". Zumiranje se vrši mehaničkim okretanjem prstena za zumiranje koji se nalazi na objektivu. I, zaboga, ne stavljaj ruku na objektiv – osobno mi srce prokrvari čim ovo vidim.

S lijeve strane – kako držati ruku na objektivu, a s desne strane – kako NE

uočavanje. O tražilu smo već razgovarali s vama. Poželjno je, naravno, koristiti ga za izgradnju okvira. Međutim, to nije uvijek prikladno. Stoga je u modernim SLR fotoaparatima promatranje pomoću zaslona implementirano na odgovarajućoj razini. Ovaj način rada naziva se LiveView. Treba napomenuti da je snimanje videa moguće samo u ovom načinu rada. Također imajte na umu da tražilo nije dostupno kada je LiveView omogućen.

Punjenje kamere. Za razliku od većine posuda za sapun, SLR fotoaparat ne mora biti priključen na električnu mrežu za punjenje – baterija se jednostavno izvadi iz njega i umetne u poseban punjač. Naravno, ovo je praktičnije od povezivanja cijele kamere na mrežu.

Kontrole kamere. Naravno, kamere različitih tvrtki razlikuju se u pogledu upravljanja, ali su im principi približno isti. Razmotrite elemente SLR fotoaparata koji ih razlikuju od "posuda za sapun" i koji mogu biti neobični.

• Mnogi "DSLR" imaju veliki kotačić za odabir načina snimanja. Sadrži klasične opcije: "Auto" (A +), P, A (Av), S (Tv), M. Bez zagrada, prikazane su oznake za Nikon, različite vrijednosti Canona su napisane u zagradama . S lijeva na desno, ovi načini označavaju: potpuno automatski način rada, automatski način rada s izborom parametara, način prioriteta otvora blende, način prioriteta zatvarača, ručni (ručni) način rada. Postoje i drugi modovi (priča) na kotaču, ali oni nisu glavni.
• Osim kotačića za izbor načina rada na tijelu fotoaparata, ovisno o marki i modelu, postoje sljedeće važne kontrole: tipka za pokretanje videozapisa (različit od okidača, obično crvena), poluga prekidača između tražila i zaslon, gumb ISO, gumb za ekspoziciju itd.
• Ovisno o modelu, postoje jedan ili dva dodatna kontrolna kotačića koji pomažu pri promjeni postavki prilikom snimanja u ručnim načinima rada. Kotači se obično nalaze ispod palca i kažiprsta desne ruke (mlađa linija kamera ima samo 1 kotač).
• Starije kamere imaju drugi zaslon (gore), koji prikazuje glavne postavke kamera.
• Prebacivanje između automatskog i ručnog fokusa može se izvršiti pomoću zasebne poluge na tijelu (Nikon), pomoću poluge na objektivu (Nikon, Canon) ili drugim metodama. Da bismo razjasnili ovu točku, preporučujem da pročitate upute, jer se, ovisno o proizvođaču, ova funkcija drugačije implementira.

Na lijevoj strani možete vidjeti kotačić za upravljanje načinom snimanja,
s desne strane je dodatni zaslon

Način rada A + ("Auto") i načini scene. Potpuno razumijem da se ne žele svi baviti ručnim postavkama. To je za one koje to ne zanima, ali bitan je samo sam proces snimanja, osmislili su način rada "Auto". Naziva se i "Zelena zona", jer se ovaj način obično prikazuje kao zelena kamera ili zeleno slovo "A +". U ovom načinu rada kamera sama bira postavke. U modernim fotoaparatima ovaj se način rada provodi prilično podnošljivo. Naravno, "stroj" nije savršen - nije u stanju razumjeti vašu kreativnu namjeru. Drugi problem su takozvani "načini priče". Oni su na amaterskim "DSLR-ima". To su načini poput "portret", "vatromet", "pejzaž" itd. To su također automatski načini rada, ali koji se prilagođavaju specifičnoj situaciji. Također dobro prikladan za ljude koji ne žele razumjeti tehničke probleme.

Mode A (Av) - način prioriteta otvora blende. Ovaj način rada smatra se ručnim. Omogućuje vam kontrolu otvaranja otvora objektiva. U ovom slučaju, što je manji f-broj, to je veći otvor. Na primjer, f / 1,4 je maksimalna vrijednost otvora blende za moderne Nikonove objektive - pri toj vrijednosti otvor blende je maksimalno otvoren. Povećanjem f-broja stisnemo otvor blende. Sam princip je ovdje prilično jednostavan – što je otvor blende otvoren, više svjetlosti prolazi kroz leću. Sve što početnik treba znati je da je za portrete i snimanje pri slabom osvjetljenju najbolje koristiti najširi otvor blende za određeni objektiv, a za pejzaže otvor blende između f/5,6 i f/11. Što više otvorite otvor blende, pozadina će biti zamućenija. Naravno, otvoreni otvor blende samo je jedna od komponenti lijepog zamućenja (“bokeh”), ali ovo je tema za drugi članak.

Mode S (Tv) - način prioriteta zatvarača. Manje traženi od amatera, ali ništa manje važni. Omogućuje postavljanje brzine zatvarača, odnosno brzine kojom će se slika snimati. Brzina se obično mjeri u dijelovima sekunde. Na primjer, 1/200 s, 1/1000 s, 1/2 s, 1 s. U praksi se u kamerama to može drugačije označiti - 200 (za 1/200 s), 2 (za 1/2 s), 1 '' (za 1 sekundu). Ovdje je malo za reći, ako je ukratko suština ovo. Ako snimate objekte koji se brzo kreću, poželjno je postaviti veliku brzinu zatvarača (na primjer, 1/1000 s). Ako snimate pri slabom osvjetljenju, bolje je povećati brzinu zatvarača, ovisno o žarišnoj duljini fotoaparata (za fotoaparat od 18-55 mm, na primjer, kada snimate na 18 mm, možete postaviti brzinu zatvarača na 1/30). Što je dulja brzina zatvarača, više svjetla ulazi u matricu kroz leću. Opet, razgovor o izloženosti tema je za poseban članak. Glavna stvar koju treba zapamtiti je da što je dulja brzina zatvarača, slika će biti mutnija, što je brzina zatvarača kraća, to će biti jasnije. Ovo je vrlo pojednostavljeno objašnjenje, ali jedino moguće u okviru današnjeg članka.

Način M - ručni, ručni način snimanja. Ovdje je sve jednostavno, i brzina zatvarača i otvor blende se podešavaju ručno.

ISO - matrična svjetlosna osjetljivost. Ova postavka stoji sama. Zajedno sa brzinom zatvarača i otvorom blende, ova postavka utječe na ekspoziciju slike. Minimalni ISO je obično 100, a maksimum ovisi o modernoj tehnologiji. Najbolji fotoaparati danas sposobne su proizvesti prihvatljivu kvalitetu na ISO 12800. Što znači "prihvatljiva kvaliteta"? Činjenica je da što je veći ISO, to je slika svjetlija, s jedne strane, ali s druge strane, "bučnija" je. Mislim da ste svi vidjeli digitalni šum na fotografijama iz "sapuna".

Kako slikati SLR fotoaparatom? Nekoliko praktičnih primjera

Kao što ste vjerojatno već shvatili, ova tema je neograničena. I za jedan članak nećemo ga analizirati. Umjesto da pokušavam pokriti sve odjednom, navest ću primjere postavki koje treba koristiti u danoj situaciji. Ovo će biti korisno za one koji su tek počeli proučavati materijale i koji su zainteresirani za to. Za one koji samo trebaju slikati, tu je "Auto" način rada, o kojem je gore pisano.

Snimanje portreta objektivom od 18-55 mm. Morate se što više približiti objektu tako što ćete odvrnuti zum za 55 mm. U načinu rada A (prioritet otvora blende) postavite na najnižu moguću vrijednost (vjerojatno 5,6 za ovaj objektiv). Postavite ISO na automatski način rada. Napravite okvir. Portret može biti bilo što - od cijele dužine do lica. S ovim postavkama dobit ćete maksimalno moguće zamućenje uz minimalno izobličenje. Govorimo o snimanju portreta na otvorenom tijekom dana.

Snimanje krajolika objektivom od 18-55 mm. Žarišna duljina se bira prema okolnostima. Maksimalna količina prostora može stati u okvir na 18 mm. U načinu rada A, otvor blende se može smanjiti na f/9. ISO je bolje postaviti na minimum (100). S ovim postavkama dobit ćemo najoštriji mogući snimak. Naravno, riječ je o snimanju krajolika tijekom dana.

Arhitektura snimanja s objektivom od 18-55 mm. Za uske ulice malih gradova najbolje je postaviti minimalnu žarišnu duljinu (18 mm). U načinu prioriteta otvora blende ponovno postavite f / 7.1 ili f / 9. ISO je najbolje postaviti na minimalnu vrijednost (100). S ovim postavkama tijekom dana dobit ćemo maksimalnu oštrinu u kadru, što je važno kod snimanja arhitekture.

Makro snimamo objektivom od 18-55 mm. Žarišnu duljinu biramo prema okolnostima, ovisno o objektu snimanja. Kako biste dobili što veću oštrinu u načinu prioriteta otvora blende, trebate postaviti vrijednost od f / 11 do f / 22. To posebno vrijedi za snimanje na 55 mm pri maksimalnom zumiranju. ISO ne bi trebao biti postavljen iznad 400. Naravno, mora biti puno svjetla za snimanje makroa u jakoj aproksimaciji.

Snimanje na sportskim natjecanjima. Bez obzira na objektiv, da biste zamrznuli pokret, morate postaviti veliku brzinu zatvarača. Što kraće to bolje. 1/1000 je dovoljno. Stoga morate odabrati način rada S (Tv) i odabrati odgovarajuću vrijednost. ISO se može postaviti na auto, tijekom dana neće biti previsok.

nalazima

Možda bih ovdje htio stati. Ovdje možete pisati jako dugo. Ali bojim se da će na kraju biti knjiga, a ne članak. Dakle, preostala pitanja koja se ne razmatraju, analizirat ćemo u okviru razjašnjavajućih članaka. Što se tiče ovog materijala, nadam se da će vam barem malo pomoći da shvatite svoj SLR fotoaparat i shvatite njegove glavne razlike od "kutije za sapun". Dopustite mi da se naklonim za ovo. Sve dobre snimke i dobar izbor!

Video "Kako slikati SLR fotoaparatom"

Na temu ovog članka snimljena su 2 videa. Prvi je teorijski, u kojem govorim o režimima koji postoje. A drugi je praktičan, u kojem hodam gradom i slikam, komentirajući postavke fotoaparata.

Moderni fotoaparati od telefona do vrhunskih DSLR-a dizajnirani su da donose odluke umjesto nas. I uglavnom, posao rade prilično dobro. Postavite kameru na Auto i češće nego ne, dobit ćete prilično oštre, dobro eksponirane fotografije. Ako samo želite dokumentirati svijet oko sebe, učinite to, prebacite se. Nedostatak takvih slika je to što izgledaju slično jedna drugoj - s ujednačenom dubinom polja i ekspozicijom. Ako želite ići dalje od automatskih postavki, morate dobro razumjeti svoj fotoaparat, kako ga koristiti, i što je najvažnije, kakav će učinak promijenjene postavke imati na konačnu sliku. Evo pet najvažnijih postavki fotoaparata i kako one utječu na fotografiju.

ISO

Kao prvo, akronim ISO je užasan, u osnovi nema smisla u smislu fotografije. To je skraćenica od "International Standards Organization" - europska nevladina organizacija koja osigurava da industrije koriste iste standarde. Što se tiče fotografije, jamče da je 800 ISO na Canonu isto kao i na Nikonu, Sonyju ili Fujiju. Ako ovaj standard nije postojao, tada se postavke ne bi mogle primijeniti na sve robne marke. Dakle, ako sam snimio sliku svojim Canon fotoaparatom pri 1/100 sek. na f/2.8 i ISO 400 i postavite iste postavke na svoj Nikon, ne bismo dobili istu ekspoziciju. Srećom, svi veći proizvođači pridržavaju se ISO standarda.

Ova noćna slika zahtijevala je veliku brzinu zatvarača da zadrži detalje u vatri, pa sam morao upotrijebiti visoku brzinuISO(3200). U sljedećoj detaljnoj snimci možete vidjeti šum u izvornoj datoteciRAW. (Usput, ova fotografija pokazuje što se događa kada pustite metan iz mjehura u ledu zaleđenog ribnjaka u sjevernim šumama, a zatim ga zapalite).

Da, da, ali što je ISO? Ovo je mjera osjetljivosti senzora digitalnog fotoaparata na svjetlost. Što je broj manji, to je niža osjetljivost. Što je broj veći, to je veća osjetljivost. Ako fotografirate u uvjetima slabog osvjetljenja, recimo u slabo osvijetljenoj sobi ili u sumrak, ISO vrijednost od 100 zahtijevat će više svjetla da uđe u senzor, kao da koristite vrijednost od 400, 800 ili 1600.

Primijetite buku u detaljima odjeće osobe i tamnim područjima.

nedostatke visoka vrijednostiISO

Pa zašto ne biste stalno snimali na visokoj ISO osjetljivosti? Dva su razloga: 1. Visok ISO često stvara digitalni šum na slici (iako senzori kamere postaju sve bolji i bolji) i 2. Ponekad trebate koristiti malu brzinu zatvarača, u tom slučaju trebate manje osjetljivosti na svjetlost. To može biti slučaj kada želite snimiti zamućenje pokreta kao što je voda koja teče, kretanje vjetra ili stvoriti lijepo zamućenje u sportskoj fotografiji.

1. Visoki ISO često stvaraju digitalni šum na slici (iako senzori kamere postaju sve bolji i bolji).
2. Ponekad trebate koristiti malu brzinu zatvarača, u tom slučaju trebate nižu osjetljivost na svjetlost. To može biti slučaj kada želite snimiti zamućenje pokreta kao što je voda koja teče, kretanje vjetra ili stvoriti lijepo zamućenje u sportskoj fotografiji.

Ukratko, ISO je jedan od tri alata na raspolaganju koji vam daju kontrolu nad ekspozicijom.

Izvod

Duljina vremena u kojem je senzor kamere izložen svjetlu naziva se ekspozicijom. Mnoge kamere imaju mehanički zatvarač koji se otvara i zatvara kako bi svjetlost pogodila senzor, drugi koriste digitalni zatvarač koji jednostavno rotira senzor na određeno vrijeme. Ekspozicija ima veliki utjecaj na konačnu sliku. Mala brzina zatvarača zamutit će pokretne objekte. Kao pejzažni fotograf, često koristim male brzine zatvarača kako bih zamaglio kretanje vode, izložio svjetlost zvijezda ili prenio kretanje vjetra.

Za ovu sliku koristio sam brzinu zatvarača od 0,5 sekundi da malo zamutim valove, ali zadržim detalje.

Ekspozicija od 30 sekundi za zamagljivanje rijeke Yukon kako bi površina izgledala kao zrcalo.

Velika brzina zatvarača ima učinak zamrzavanja pokreta. Koristite brzinu zatvarača od 1/2000 sekunde kako biste jasno snimili kretanje trkača ili biciklista.

Ova slika bicikla snimljena je brzinom zatvarača od 1/500 sekunde. Bilo je dovoljno da se istovremeno zadrži oštrina kao i osjećaj kretanja u području kotača.

Upotreba brzine zatvarača mora biti namjerna kako bi se stvorila dobra slika. Razmislite kakvu fotografiju želite snimiti. Ima li mutne komponente ili bi trebao biti oštar? Želite li uhvatiti ili prenijeti osjećaj pokreta? Razmislite, eksperimentirajte, a zatim odlučite o brzini zatvarača.

Dijafragma

Otvor blende ili f-broj mogu biti najzbunjujući aspekt fotografije za mnoge fotografe jer utječu na slike na neočekivane načine. U osnovi, otvor blende se odnosi na veličinu rupe u objektivu. Što je rupa manja, to će manje svjetla ući unutra; što je rupa veća, to će više svjetlosti proći kroz nju. Često su ljudi zbunjeni sustavom numeriranja: što je broj manji, to je rupa veća. Dakle, pri f / 2.8, otvor je veći nego na f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11, itd. Objektivi s najvećim mogućim otvorom blende (mali broj, poput f/2) smatraju se "brzima", što znači da mogu propuštati više svjetla.

dijafragmef/11na 17 mm Bilo je dovoljno, do čini svi slika iz najviše rubovi prije stijene daleko oštar.

Ali ne radi se samo o svjetlu i o tome koliko se leća može široko otvoriti. Otvor blende također utječe na oštrinu slike. Većina leća (usuđujem se reći sve?) oštrija je nekoliko koraka niže (to se zove "sweet spot"). Objektiv s maksimalnim otvorom blende od f/2,8 dat će oštriju sliku pri f/8 nego pri f/2.8. Što je bolja kvaliteta leće, to je manje bitno, no to je primjetno kod većine leća.

Visoko mali dubina oštrina u ovaj slika čini ptica, skrivanje u grmlje, u usredotočenost, a Okoliš srijeda iz grane zamagljen u izmaglica.

Dubina oštrina i primjena

Nadalje, otvor blende također kontrolira dubinu polja. Ovo je količina slike koja je u fokusu. Kada je leća širom otvorena, kao što je f/2,8, slika će imati manju dubinu polja nego pri f/11.

Kao i kod brzine zatvarača, vaše korištenje otvora blende treba biti namjerno. Želite li dobiti pejzažnu sliku koja ima sve u fokusu od naprijed prema natrag? Tada je bolje da odaberete visoki f-broj (kao što je f/11). Što kažete na portret na kojem želite čistu, meku pozadinu, ali vrlo oštar izgled? Zatim upotrijebite vrlo mali f-broj (poput f/2.8 ili f/4) i pazite na točku fokusa.

Otvor blende ima izravan utjecaj na brzinu zatvarača. Veliki f-broj zahtijevat će korištenje manje brzine zatvarača kako bi se osigurala odgovarajuća ekspozicija. Manji f-broj omogućit će vam korištenje velike brzine zatvarača. Ova dva parametra su u potpunosti međusobno povezana, ne postoji način da se to izbjegne, pa MORATE razumjeti oba.

Ravnoteža Bijeli

Balans bijele boje, kao i ISO, povezan je sa senzorom, ali u ovom slučaju ima više veze s bojom svjetla nego s njegovim intenzitetom.

Različiti izvori svjetlosti imaju različite nijanse. Naše oči često ne mogu uočiti razliku, ali možete se kladiti da kamera zna. Jeste li ikada vidjeli fotografiju kućnog interijera osvijetljenog mekim bijelim svjetiljkama, kao i prozor? Obično unutrašnjost sobe izgleda prirodno kada je svjetlost s prozora umjetno plava. Ovo je balans bijele boje. Kamera (ili fotograf) koristi sobno svjetlo (svjetle tople boje) kao neutralnu boju, a onda prirodno svjetlo s prozora izgleda plavo.

Kada je balans bijele boje pogrešno postavljen, boje su izobličene. Izgledaju previše žuto, plavo ili narančasto. Kada je ravnoteža bijele boje ispravna, sve izgleda prirodno ili kako naše oči vide.

Ovo je automatska postavka bijelog balansa fotoaparata. Boje sjevernog svjetla djeluju previše ljubičasto i žuto

U ovoj verziji, koristeći iste postavke ekspozicije u naknadnoj obradi, postavio sam White Balance na plaviji raspon, čime sam boje učinio prirodnijim i ugodnijim.

Što je s automatskim balansom bijele boje?

Moram se priznati. Gotovo uvijek koristim način automatskog balansa bijele boje. Kamere prilično dobro razlikuju nijanse i odabiru pravi balans bijele boje. Kada se pogrešno otkrije, provjeravam sliku na ekranu i unosim promjene za sljedeći snimak. Drugo, snimam samo u RAW formatu, što znači da mogu vršiti podešavanja na računalu. Više vjerujem slici na monitoru računala nego na malom ekranu fotoaparata.

Međutim, postoje slučajevi kada je potrebno prilagoditi balans bijele boje. Prvo, ako snimate u JPEG formatu. Ovaj format vam neće dopustiti da kasnije prilagodite balans bijele boje, tako da u početku mora biti ispravan. Drugo, u slučaju kombiniranja slika za scene ili panorame visokog kontrasta. Lagana promjena nijanse pri kombiniranju HDR snimaka ili panorama to će otežati ili onemogućiti. Balans bijele boje možete koristiti kada namjerno želite snimiti sliku u hladnim ili toplim tonovima ili kada koristite umjetnu rasvjetu. (Sada OVA tema zahtijeva poseban članak...)

Vodite računa o balansu bijele boje, naučite što to znači i kako utječe na vaše slike, a zatim odlučite kako ga koristiti.

Naknada izlaganje

Ovdje sam koristio kompenzaciju ekspozicije kako bih se uvjerio da je slika dovoljno svijetla da prikaže detalje u prvom planu i da svijetli zalazak sunca u pozadini ne bude preeksponiran.

Ove dvije slike pokazuju koliko korisna može biti kompenzacija ekspozicije. Slika ispod snimljena je na jakom suncu, ali namjerno nedovoljno eksponirana za tri zaustavljanja, pretvarajući planine u crno, ali zadržavajući detalje u području neba, stvarajući tako nadrealnu sliku.

Dobro upoznajte svoj fotoaparat

Kompenzacija ekspozicije je alat koji biste trebali moći prilagoditi čak i bez gledanja u kameru. Kompenzacija ekspozicije omogućuje vam da vrlo brzo dodate ili smanjite količinu svjetla na slici. Pretamno? Koristite kompenzaciju ekspozicije za dodavanje svjetla. Previše lagan? Kompenzacija ekspozicije brzo će smanjiti ekspoziciju. Njegova postavka ovisi o vašoj kameri.

Često koristim način rada prioriteta blende. To znači da ja biram otvor blende, a kamera određuje brzinu zatvarača. Ako postavim kompenzaciju ekspozicije, fotoaparat će spremiti odabrani otvor blende i jednostavno ponovno izračunati brzinu zatvarača. Kad bih koristio prioritet okidača, kao što to ponekad radim, fotoaparat bi namjestio otvor blende. U automatskom načinu rada, kamera donosi ove odluke umjesto mene.

Koristim kompenzaciju ekspozicije cijelo vrijeme. Ovo je moj uobičajeni način finog podešavanja ekspozicije tijekom snimanja. Na svom Canon DSLR-u to mogu učiniti jednostavnim okretanjem kotača. Na drugim fotoaparatima Kompenzacija ekspozicije je postavljena na prednjoj ploči, kotačiću pored okidača ili na istom sustavu gumba na stražnjoj ploči. Saznajte kako vaša kamera radi i naučite kako je postaviti brzo i učinkovito. Razumijevanje ovih važnih alata znači da nećete propustiti priliku za dobar snimak, bilo da ste na otvorenom ili u studiju.

Zaključak

Ovih pet postavki najvažniji su za razumijevanje kamere. Eksperimentirajte s njima kako biste saznali kako utječu na konačnu sliku i kako ih promijeniti brzo i bez previše buke. Nakon što to učinite, na putu ste za stvaranje promišljenih slika.