Comment pouvez-vous isoler les murs à l'intérieur. Nous isolons les murs d'une maison privée de l'intérieur de nos propres mains

Isolation des murs par l'intérieur : comment et avec quoi

Si vous regardez l'image de l'imageur thermique, il devient clair que la part du lion de la perte de chaleur des pièces chauffées se produit à travers les murs extérieurs. Le niveau requis de résistance au transfert de chaleur est obtenu en utilisant des appareils de chauffage qui, au stade de la construction d'une maison, sont montés à l'intérieur d'enveloppes de bâtiment multicouches - entre des châssis, sur la façade, sous forme de maçonnerie en couches, etc.

Beaucoup de nos compatriotes sont tombés pour vivre dans des bâtiments construits à une époque de chauffage bon marché et de faibles normes d'efficacité énergétique. Cela s'applique aussi bien aux immeubles à appartements qu'aux maisons du secteur privé. Dans les deux cas, il est nécessaire de faire face à une isolation thermique supplémentaire, mais cela ne peut pas toujours être fait du «bon» côté rue. Dans les maisons privées, il y a des difficultés avec l'isolation des sous-sols et des planchers de "sous-sol" en retrait. Derrière le mur froid de l'appartement, il peut y avoir un escalier, un puits, un écart de température ... ou les autorités peuvent tout simplement ne pas autoriser l'isolation des façades.

Pourquoi faut-il éviter d'isoler les murs de l'intérieur ?

Toutes les règles écrites et non écrites stipulent que dans les murs extérieurs, les couches "plus chaudes" doivent être situées plus près de la rue et les couches "plus froides" plus près de la pièce. Une isolation thermique supplémentaire des murs du côté des pièces n'est pas recommandée, mais ... est acceptable. Le Code de règles "Conception de la protection thermique des bâtiments" (SP 23-101-2004) stipule ce qui suit :

"Il n'est pas recommandé d'appliquer une isolation thermique de l'intérieur en raison de l'accumulation possible d'humidité dans la couche d'isolation thermique, cependant, si une telle application est nécessaire, la surface du côté de la pièce doit avoir un pare-vapeur continu et durable couche." Noter: Pare-vapeur solide et durable!

Les facteurs d'interdiction indirects sont appelés: la perte de surface utilisable, la pénibilité et le coût élevé de cette entreprise. Cependant, le principal problème de l'isolation interne réside dans le mauvais fonctionnement ultérieur des structures enveloppantes.

Après avoir installé des matériaux isolants à l'intérieur du mur, nous déplaçons artificiellement la ligne de démarcation entre le froid extérieur et l'énergie générée par le système de chauffage. Dans de telles conditions, en hiver, notre isolation devient une barrière à l'air chaud, de sorte que le reste du mur gèle assez rapidement.

Si l'air est saturé à un certain niveau de vapeur d'eau, des gouttes d'humidité sous forme de condensat peuvent apparaître sur les surfaces froides. C'est cet effet que l'on peut observer lorsque de mauvaises fenêtres en PVC « pleurent ». La condensation est possible à condition que la température de la surface problématique corresponde à la température de l'air dans la pièce et à l'humidité relative spécifique. Cette dépendance (ainsi que le processus lui-même) est appelée le terme « POINT DE ROSÉE ».

Dans les codes de règles actuels pour la conception de l'isolation thermique des maisons, des tableaux avec des nombres exacts sont affichés.

Dans notre cas, la surface froide est très proche de la pièce. La zone de point de rosée lors de la mise en œuvre de l'isolation interne tombe généralement directement entre le mur porteur et l'isolation. Par conséquent, très souvent, sous la couche calorifuge, le mur commence à se mouiller, à la suite de quoi les structures sont progressivement détruites; le radiateur, saturé d'eau, cesse de fonctionner; la moisissure se développe dans le milieu nutritif, les champignons se développent. La seule option pour éviter cela serait un pare-vapeur maximal pour empêcher l'humidité de pénétrer dans le mur refroidi.

Dans le manuel (PZ-2000) du SNiP 3.03.01-87 "Conception et installation de l'isolation thermique des structures enveloppantes des bâtiments résidentiels", il y a le paragraphe 7.2.2, qui dit:

« Les systèmes d'isolation doivent être installés à partir de la surface extérieure (froide) du mur. L'isolation interne des murs extérieurs peut être réalisée dans des appartements séparés d'immeubles à plusieurs étages, dont la sécurité des façades est soumise à des exigences particulières des autorités de l'État en matière d'architecture et d'urbanisme. Dans le même temps, des mesures constructives doivent être développées pour éviter la condensation à la jonction des couches isolantes et du matériau des murs, aux intersections de la couche isolante avec les dalles de plancher et les murs transversaux internes, ainsi qu'aux bords des ouvertures, qui doit être confirmée par le calcul des champs de température.

Cette citation est particulièrement intéressante car les développeurs sont attentifs à la nécessité de protéger non seulement l'avion lui-même de l'humidité, mais également les bords de l'isolant, les joints, les jonctions...

Quelle méthode d'isolation thermique choisir et quel isolant acheter

Une isolation thermique supplémentaire du côté des locaux peut être réalisée de deux manières:

Comme sur la façade, la méthode de l'isolation thermique collée est parfois utilisée, lorsqu'un isolant dense est collé à la base, percé au mur avec des chevilles en forme de cuvette, puis un treillis d'armature est appliqué en surface et le tout est recouvert d'un couche de finition protectrice et décorative sur le dessus (il doit s'agir d'une couche étanche à la vapeur - plâtre polymère, carrelage, etc.).
Une ossature murale est assemblée à côté de la structure d'enceinte. Les radiateurs sont posés dans la cavité du faux mur résultant.

La deuxième option est plus populaire car, malgré la plus grande épaisseur du gâteau fini, nous obtenons un mur plus résistant aux dommages mécaniques, nous pouvons utiliser n'importe quelle finition, y compris la peinture avec des peintures d'intérieur ou du papier peint. En utilisant l'isolation à l'intérieur du cadre mural, il n'est pas nécessaire de s'appuyer sur la densité la plus élevée de matériaux d'isolation thermique, mais dans tous les cas, il devrait s'agir de PLAQUES (par exemple, ISOROC P-75). Vous ne pouvez travailler qu'avec des matériaux qui ont été conçus pour fonctionner en position verticale sans charge directe sur eux. Autrement dit, les modèles de rouleaux de laine minérale doivent être immédiatement exclus.

Les isolants en laine de basalte et en fibre de verre sont confortables en raison de leur résilience et de leur élasticité. Ils s'ajustent facilement à la taille, tiennent bien en place lorsqu'ils sont fixés entre les racks par surprise. Mais comme l'isolation des murs de l'intérieur est associée à la possibilité d'humidifier le réseau en raison de la condensation, les matériaux en coton fibreux ne seront pas la meilleure option ici. Ils ont la capacité d'absorber l'eau, c'est pourquoi, après avoir été mouillés, ils deviennent conducteurs de chaleur. Dans ce contexte, les plus préférables sont : le polystyrène et l'EPPS (Penoplex-confort).

La couche d'isolation thermique sur le côté de la pièce est exactement l'endroit où le manque habituel de polystyrènes en dalles se transforme en un plus pour l'utilisateur. EPPS, peut-être, est hors compétition ici.

Premièrement, la mousse de polystyrène extrudée n'a pratiquement aucune absorption d'eau en raison de la structure à pores fermés.
Deuxièmement, le XPS est un matériau étanche à la vapeur. En soi, il ne permettra pas à l'humidité de passer dans la zone où se trouve le "point de rosée".
Troisièmement, les panneaux XPS d'une épaisseur supérieure à 30 mm peuvent généralement être achetés avec un bord étagé, ce qui permet de mieux sceller les joints de l'isolation thermique.
Quatrièmement, la mousse de polystyrène extrudée affiche certains des meilleurs chiffres en termes de conductivité thermique parmi les autres appareils de chauffage.

Une autre option qui mérite particulièrement d'être envisagée est les types d'isolation thermique pulvérisés. Les mousses de polyuréthane sous pression créent une couche isolante sans coutures, elles comblent bien les irrégularités, sont solidement fixées à la base et aux structures adjacentes, et scellent (à elles seules) les adjonctions. Si l'isolant pulvérisé n'est pas davantage endommagé, ses pores resteront fermés et il ne laissera pas passer la vapeur d'eau, il ne sera pas saturé d'humidité.

La procédure d'isolation des murs de l'intérieur

Préparation de la fondation

Le mur porteur doit être nettoyé avant de commencer les travaux. Après cela, toutes les fissures et trous traversants possibles doivent être réparés. Lors de l'isolation du côté de la pièce, il est recommandé de traiter la base avec des agents antifongiques. Pour une maison en bois, la composition Nortex-Lux est bien adaptée. Avec le même nom, il existe un agent antiseptique conçu pour traiter les murs en béton et en pierre d'un type différent.

Accrocher le mur

Avant de commencer l'installation du cadre, il est nécessaire de déterminer d'éventuelles irrégularités sur le mur porteur. À l'intérieur de la pièce, cela peut être fait à l'aide d'une longue règle de 2,5 à 3 mètres de long, dans laquelle des niveaux à bulle sont intégrés. Si le mur est trop long, les gouttes sont faciles à trouver en tirant sur les cordons de commande. Le cordon est tiré le long de la base examinée près du sol, près du plafond et en diagonale.

Lors de l'identification de zones "saillantes" localisées, l'indentation du cadre doit en être extraite. Dans certains cas, si le défaut de la base est petit, il est plus facile de l'abattre que d'aller trop loin dans la pièce avec un faux mur.

Supports de montage

Lors de l'isolation latérale de la pièce, les cadres sont assemblés à partir de profilés "plafond" galvanisés. Dans une maison en bois, il peut s'agir de barres à bords secs d'une section de 50x50 mm, qui ont subi un traitement antiseptique approfondi. Dans les deux cas, des supports perforés "suspension droite" sont utilisés.

Pour installer les supports sur le mur, vous devez d'abord marquer leur emplacement. Étant donné que les profils seront espacés à des intervalles de 400 ou 600 mm (un multiple de la largeur des plaques de plâtre), c'est avec de telles distances que les rangées de fixations le long des axes seront situées. Dans chaque rangée verticale, la distance entre les supports en forme de U doit être d'environ 600 à 750 mm.

La fixation des suspensions directes sur le mur s'effectue au moyen de chevilles "montage rapide" de dimension 6x40 mm (pour le béton), 6x60 ou 6x80 - pour la brique. Les «pions» sont fixés à un mur en bois avec des vis autotaraudeuses en acier inoxydable à grosse tête plate de 45 mm de long. Il y a deux visserie pour chaque support, elles doivent passer par les pattes latérales.

Important! Il est recommandé d'effectuer l'installation de suspensions directes sur le mur à travers un joint thermiquement isolant, il sera alors possible d'interrompre le transfert de chaleur à travers le métal et de minimiser les ponts thermiques.

Pose d'isolant

Très souvent, l'isolation thermique est montée après l'assemblage de l'ensemble du cadre. C'est-à-dire que de la laine minérale, du polystyrène ou du PSE éclate entre les racks, mais qu'il n'y a pas d'isolation derrière les profilés. Dans ce cas, il est préférable de perdre 3 à 5 centimètres supplémentaires, mais d'isoler de manière fiable le mur avec une couche continue. Pour ce faire, les panneaux isolants sont "piques" sur les supports et s'enracinent dans le mur.

Évidemment, une certaine fixation du matériau isolant sera nécessaire. Pour cela, il est préférable d'utiliser la méthode adhésive. Parmi les différents types d'adhésifs, l'adhésif polyuréthane en cylindre sera le plus préférable, mais des mélanges secs mélangés à de l'eau peuvent également être utilisés, conçus pour la méthode d'isolation thermique collée.

Important! Lors de l'installation de l'isolant sur le mur, nous vous recommandons de le presser au maximum afin d'éliminer l'espace par lequel l'air humide pourrait circuler. Pour la même raison, il est préférable d'appliquer de la colle sur les balises, et avec une truelle-peigne crantée. Si la colle d'un cylindre est utilisée, il est souhaitable d'en faire une bande continue sous la forme d'un contour fermé le long du périmètre des plaques.

Les espaces entre les panneaux de mousse ou XPS sont mieux moussés. Avec la mousse, il est judicieux de colmater les fissures près du passage des supports, ainsi que les interstices aux jonctions de l'isolant avec le sol, le plafond et les autres structures.

Pose de pare-vapeur

Comme vous vous en souvenez, notre tâche importante est d'empêcher l'humidité (sous toutes ses manifestations) de pénétrer jusqu'au point de rosée. Par conséquent, il est nécessaire de suspendre une feuille de construction pare-vapeur sur l'isolant. Il peut s'agir soit de polyéthylène renforcé ordinaire, soit de membranes plus avancées sur le plan technologique, soit de polyéthylène expansé.

Les chiffons peuvent être pré-fixés avec du ruban adhésif double face. Peu importe comment les bandes seront placées (verticalement ou horizontalement), mais elles doivent être suspendues avec un chevauchement les unes par rapport aux autres d'au moins 100 mm.

Important! Le pare-vapeur doit pénétrer dans les structures adjacentes afin que la couche d'isolation soit protégée de manière fiable, y compris depuis les extrémités. Les joints des bandes et la jonction du pare-vapeur aux autres structures doivent être collés avec du ruban de construction étanche.

Installation de profilés de cadre

Désormais, les profilés peuvent être installés au-dessus de la couche d'isolation thermique. Dans tous les cas, nous avons besoin d'une combinaison de CD et UD. Tout d'abord, les profilés de guidage UD sont fixés le long du périmètre du mur avec des chevilles. Ensuite, les profilés muraux extrêmes sont placés dans les supports et strictement fixés verticalement avec des vis autotaraudeuses LN 9 mm.

Lorsque les profils extrêmes du CD sont exposés, plusieurs cordons de commande sont tirés dans la cible avec leurs surfaces avant. Ceux-ci seront des cordons de phare, le long desquels le reste des profils de sous-système est défini à son tour.

Si la hauteur des plafonds est supérieure à la hauteur des panneaux de revêtement, il sera alors nécessaire d'assembler des cavaliers pour assurer une jonction fiable des plaques de plâtre sur le côté court. Les cavaliers sont fabriqués à partir de restes du profil CD, ils sont fixés avec des supports "à un niveau" (ce sont les soi-disant "crabes" et similaires).

Fixation de plaques de plâtre

Il serait possible d'utiliser ici des matériaux tels qu'un blockhaus, imitation de bois ou de doublage. Mais les matériaux en plaque sont mieux adaptés pour créer une étanchéité. Lors de l'isolation des murs d'une maison / d'un appartement de l'intérieur, il est hautement souhaitable d'acheter des cloisons sèches résistantes à l'humidité de 12,5 mm d'épaisseur. Il s'agit d'une plaque verte avec marquage GKLV

Collage EPS

Les dalles sont montées sur l'ossature selon les règles générales des systèmes de plaques de plâtre. La fixation s'effectue avec des vis autotaraudeuses de longueur 25 mm pour le métal, avec un pas traditionnel entre les vis et avec un déport traditionnel du bord de la plaque.

Important! Après avoir installé toutes les feuilles de cloison sèche, les espaces entre le revêtement et les autres structures doivent être remplis de scellants résistants à l'eau. Il peut s'agir d'un matériau à base de silicone ou d'acrylique.

Il n'y a pas d'exigences particulières pour le masticage et la finition, seules les exigences générales de construction standard doivent être respectées ici. Mais si des options sont disponibles, il est préférable de privilégier les matériaux perméables à la vapeur offrant une meilleure résistance à l'humidité.

À quoi d'autre faire attention

Il ne serait pas superflu de dire que l'isolation doit être réalisée de manière complexe. Dans notre cas, lors de l'exécution de travaux depuis le côté des locaux, il est recommandé d'isoler (avec un bon pare-vapeur) également les sols et les plafonds, au moins dans de petites zones près du mur problématique. S'il y a une fenêtre sur le mur, il est très important de bien isoler thermiquement les pentes et la zone autour du rebord de la fenêtre.

Le scellement d'un mur ainsi isolé (et il peut y en avoir plusieurs dans une pièce) provoque parfois une forte augmentation de l'humidité de l'air dans une habitation. Par conséquent, la ventilation doit être soigneusement étudiée. La solution est d'installer un ventilateur d'extraction sur le conduit de sortie, d'installer des vannes d'entrée sur le mur ou sur la fenêtre, de maintenir l'espace requis sous les vantaux intérieurs de la porte, ce qui assurera une circulation d'air normale.

Lorsque les conditions de vie dans une maison de campagne cessent d'être confortables, des mesures urgentes doivent être prises. Il s'agit principalement d'abaisser la température de l'air à l'intérieur. Si le bâtiment gèle, il sera nécessaire de réaliser des travaux d'isolation thermique.

L'isolation des murs de l'intérieur n'est pas très bien accueillie par les professionnels modernes, mais il est parfois impossible de le faire de l'extérieur. Afin d'être satisfaits de leur propre travail et de ne pas douter de la durabilité de l'isolation thermique de la maison, les constructeurs novices doivent acheter des matériaux de haute qualité, préparer judicieusement le bâtiment et également respecter un certain nombre d'exigences lors du processus d'installation.

Le besoin d'isolation de la surface intérieure

Si la conception d'une maison de campagne vous permet d'effectuer des travaux d'isolation thermique à l'extérieur et à l'intérieur, il est préférable de mettre en œuvre les deux méthodes. Hélas, certaines circonstances obligent les habitants des immeubles privés à négliger l'isolation par l'extérieur. Ceux-ci inclus:

emplacement immédiatement derrière le mur d'un autre bâtiment ou d'un autre objet, dont la distance ne permettra pas de placer une couche d'isolant thermique;
passage sur ou à l'intérieur de parois de câbles d'énergie et d'équipements similaires inamovibles ;
la présence d'un joint de dilatation entre les bâtiments derrière le mur ;
l'interdiction des autorités de modifier la façade (par exemple, un objet du patrimoine culturel) ;
réticence aiguë des résidents à changer l'apparence du bâtiment.

Si au moins une des conditions ci-dessus se produit, vous pouvez vous limiter à isoler les murs à l'intérieur.

Exigences réglementaires pour les paramètres du microclimat

Il n'y a pas de consensus parmi les gens sur ce qui est considéré comme des conditions confortables. Cependant, en se référant à GOST 20494-96 («Bâtiments résidentiels et publics. Paramètres du microclimat intérieur»), les résidents trouveront les caractéristiques prescrites suivantes:

température de l'air à l'intérieur de la maison - de 20 à 22, sol - de 22 à 24, murs - de 16 à 18 degrés;
la pièce doit accumuler et économiser de la chaleur;
l'humidité de l'air varie de 50 à 60%;
absence totale de courants d'air (la vitesse du vent dans les pièces peut atteindre 0,2 m / s).

La présence d'écarts par rapport aux paramètres prescrits par GOST est une raison suffisante pour effectuer des travaux d'isolation de l'intérieur.

Caractéristiques du revêtement de la surface intérieure de la maison

L'impossibilité d'une isolation thermique extérieure des murs est en soi un inconvénient de la structure. Vous pouvez y ajouter les inconvénients suivants de la peau à l'intérieur:

réduction de la surface utile de la pièce (dans le cas de l'isolation du sol et du plafond - également du volume);
bien que la température augmente, il n'y a pas d'accumulation de chaleur dans les murs - ils restent froids ;
le fait précédent contribue à la formation de condensat, qui provoque l'humidité, la moisissure, la corrosion et l'apparition de micro-organismes.

Heureusement, il y a aussi des avantages, et le principal est la normalisation du microclimat des locaux.

Les caractéristiques distinctives de l'isolation thermique interne des murs d'une maison privée, quel que soit le matériau de cette dernière, sont:

La présence de deux couches supplémentaires - hydro et pare-vapeur. Le premier réduit la probabilité que de l'humidité pénètre sur l'isolant de l'extérieur, le second - de l'intérieur (du côté des pièces).
Changement rapide de température dans la pièce lors de l'ouverture des évents, des fenêtres, des portes.
Lors de l'utilisation de certains appareils de chauffage, des «ponts froids» peuvent apparaître - des sections des murs où le condensat avec de l'air froid est concentré.
Si possible, il vaut la peine d'utiliser un matériau respectueux de l'environnement pour le revêtement de l'intérieur.
Vous pouvez économiser sur l'isolation des murs, ce qui ne vaut pas pour les travaux extérieurs.
Effectuer des travaux à l'intérieur de la maison dans des conditions confortables toute l'année - le processus ne sera pas affecté par des facteurs naturels.
La présence d'assistants n'est pas nécessaire - toutes les étapes peuvent être facilement réalisées par vous-même.

Des exigences importantes sont imposées à la conception au stade préparatoire de la doublure à l'intérieur. La clé est la sécheresse maximale des murs.

Matériaux préférés pour l'isolation thermique interne

La gamme de radiateurs présentée dans les quincailleries est large. Voici les matériaux de qualité qui conviennent le mieux au revêtement intérieur des maisons.

Le matériau est relativement bon marché, possède de bonnes caractéristiques d'isolation thermique. Convient à tous les types de maisons, sauf la brique. Le coefficient de conductivité thermique n'est pas le plus élevé - il existe des analogues avec de meilleures performances. Les autres avantages de l'utilisation de la mousse de polystyrène sont :

durabilité (30 à 50 ans selon la région où se trouve la maison);
légèreté du matériau (fourni en dalles pesant quelques centaines de grammes);
facilité d'installation.

Les inconvénients sont :

sensibilité au feu;
vous pouvez casser ou émietter le matériau en cas de mauvaise manipulation ;
mauvaise perméabilité à la vapeur;
attraction pour les rongeurs;
des matériaux synthétiques sont utilisés dans la production.

Une bonne alternative à l'isolant ci-dessus, qui est de la mousse de polystyrène extrudée. Il est plus dense que le polystyrène, il est autorisé à isoler toutes les surfaces de la maison, mais il coûte cher. Il est préférable pour eux de recouvrir de petites zones de l'intérieur des bâtiments - planchers de grenier, caissons, sous-sols.

faible coefficient de conductivité thermique;
tendance minimale à s'enflammer;
absorbe mal l'eau;
haute résistance.

coût élevé;
mauvaise perméabilité à la vapeur.

Laine minérale

Un matériau moderne qui gagne en popularité sur le marché russe. Livré en plaques ou en rouleaux de différentes densités et épaisseurs (de 2 à 10 cm). En termes de respect de l'environnement, il vaut mieux que les deux appareils de chauffage décrits précédemment, adaptés à toute maison, aient un faible coefficient de conductivité thermique (approximativement égal à la mousse).

faible inflammabilité;
résistance aux rongeurs, insectes;
excellente perméabilité à la vapeur et à l'air;
agit en outre comme un bon isolant acoustique.

absorbe l'humidité (si plus de 2% de la surface de la plaque est humide, vous pouvez remplacer l'isolant en toute sécurité);
un pare-vapeur est requis (lors du revêtement du PPS de l'intérieur, il est permis de négliger la règle);
le matériau rétrécit, nécessitant un remplacement après 10-15 ans;
pour l'installation, vous devrez fabriquer une caisse, qui volera un grand volume interne de la maison.

Écolaine

Le matériau le plus préféré en termes de sécurité environnementale. Il est constitué de granulés élastiques qui ne permettent pas à l'isolant de se rétracter, ce qui le distingue de la laine minérale.

ne s'enflamme pas ;
durable (jusqu'à 50 ans);
propreté écologique;
l'insonorisation s'apparente à de la laine minérale;
faible conductivité thermique.

prix élevé.

Ecowool (recommandé en premier).
Laine minérale.
Styrofoam (mousse de polystyrène extrudé).

Les partisans de la diversité et des solutions inhabituelles peuvent rechercher une isolation de l'intérieur parmi les options énumérées ci-dessous :

Écologique, sûr; en même temps, ils peuvent être utilisés comme chauffage et garniture décorative. Hélas, en raison de la faible couche, ils sont inefficaces, ils ne conviennent que pour les régions du sud.

Papier peint en polystyrène.

Ils ont une épaisseur de 3 à 10 mm (plus que le liège), peuvent couvrir les défauts des murs, ne réduisent presque pas la surface des locaux, sont appliqués comme du papier peint ordinaire, uniquement avec de la colle spéciale. Ils ne sentent pas, ils sont sûrs, ils protègent bien du bruit, ils résistent à l'humidité - ils protègent les murs de la moisissure. Le seul inconvénient est l'inflammabilité.

Isoplat.

Un matériau innovant composé de deux couches - panneaux de fibres d'une épaisseur de 10 à 25 mm et lin pressé. Il est mécaniquement solide, respectueux de l'environnement, mais la conductivité thermique est inférieure à celle des appareils de chauffage recommandés.

Le matériau est obtenu en séchant des copeaux de bois, ensuite mélangés avec un liant et pressés. La couche protectrice met mieux en garde contre les rongeurs, les insectes, ainsi que les moisissures ou les champignons. Mais il ne convient pas à l'isolation de l'intérieur de la plupart des maisons privées, car il commence à se détériorer à partir d'un taux d'humidité supérieur à 35 %.

Pour parvenir à la normalisation du microclimat dans la maison grâce à l'isolation des murs, il est préférable de faire pencher la balance en faveur de matériaux éprouvés - laine minérale, ecowool, polystyrène. Vous ne devez pas penser que l'impossibilité d'une isolation thermique externe réduira la chaleur dans les locaux, car un choix judicieux du matériau et le respect de la technologie d'installation conduiront certainement au résultat souhaité.

Comment résoudre avec compétence le problème de l'isolation d'un bâtiment, d'une maison ou d'un chalet après l'achèvement des travaux de construction principaux? Tout constructeur expérimenté répondra sans équivoque: il n'y a pas que l'isolation extérieure qui est nécessaire, surtout si le bâtiment est en brique et en d'autres matériaux qui conduisent bien la chaleur.

Les causes de l'humidité

En hiver, avec l'arrivée du gel, les murs de nos maisons gèlent. Dans une épaisseur de paroi correctement calculée, le point de transition de la température négative à la température positive, appelé point de rosée, est situé à l'intérieur du mur et il ne se produit pas de condensation. C'est pourquoi ils construisaient des maisons avec des murs en pierre d'au moins 80 cm d'épaisseur.Aujourd'hui, grâce à l'utilisation des dernières technologies de construction et de matériaux innovants, il est devenu possible de construire des maisons avec des murs plus minces, mais de tels bâtiments nécessitent l'installation de structures d'isolation thermique supplémentaires.

La question se pose : de l'extérieur ou de l'intérieur pour réaliser l'isolation ?

La question des finitions extérieures disparaît lorsque la maison est en bois et ne nécessite pas de finition extérieure. Si la maison est en pierre, il sera alors plus compétent d'isoler la façade, mais cela n'exclut pas la réalisation de travaux internes.

Il y a la seule exception - l'isolation interne des murs d'un appartement dans un immeuble résidentiel à plusieurs étages, où l'utilisation de tout type de matériau calorifuge ne donnera pas de résultats tangibles.

Comment isoler sa maison

S'il est décidé d'abandonner l'isolation des façades, alors comment isoler la maison de l'intérieur pour éviter la condensation ? Après tout, c'est lui qui conduit à l'apparition de formations fongiques, à la destruction des matériaux d'isolation thermique. Chaque propriétaire a besoin de toute la structure interne d'isolation thermique pour fonctionner de manière efficace et fonctionnelle. Il existe plusieurs technologies d'isolation domestique largement utilisées.

L'isolation d'une maison en rondins ou en bois a ses propres caractéristiques. La conductivité thermique du bois est bien sûr inférieure à celle de la pierre, et le bois retient bien la chaleur, cependant, lorsque les murs sont isolés par l'intérieur, de l'humidité peut se former entre la surface intérieure du mur et la surface de l'isolant. Pour éviter cela, une lame d'air est réalisée pour souffler le bois et l'isolant. Techniquement, le problème est résolu en utilisant une caisse à ossature en bois avec une largeur d'ossature égale à la largeur des panneaux isolants. La caisse est montée à une distance de plusieurs centimètres du mur pour fournir un effet de ventilation.

Du côté du mur, une membrane coupe-vent est tirée sur le cadre, qui remplit une double fonction : elle protège la lame d'air du chevauchement avec les fibres de l'isolant thermique et limite les mouvements d'air excédentaires à l'intérieur de l'isolant. Dans ce cas, il est plus opportun d'isoler les murs de l'intérieur avec des matériaux naturels respectueux de l'environnement. Il existe un large choix d'isolants en laine minérale. En Russie, les fabricants les plus célèbres sont: URSA, ISOVER, ROCKWOOL, KNAUF et autres. Du côté de la pièce, l'isolation est recouverte hermétiquement d'un matériau qui protège contre la pénétration de vapeur dans les couches internes de l'isolant thermique.

La technologie d'isolation des murs en béton ou en pierre est similaire à la conception précédente, mais dans ce cas, il est nécessaire de prévoir un plus grand nombre d'ouvertures technologiques pour que l'air puisse entrer. Beaucoup plus de condensat apparaîtra que dans le premier cas, et l'entrefer doit être suffisamment large pour une ventilation intensive. En fait, il est nécessaire de construire un mur intérieur supplémentaire.

Lors de travaux d'isolation thermique à l'intérieur, il faut comprendre que les processus physiques naturels affecteront l'ensemble de la structure. Ce travail nécessite une solution professionnelle compétente.

En conséquence, plusieurs conclusions principales peuvent être tirées :

Lors de l'installation d'une isolation thermique à l'intérieur des murs de la maison, le point de rosée se déplace inévitablement vers la surface intérieure du mur. Cela se produira même avec des calculs corrects de l'épaisseur de l'isolant thermique. En conséquence, la durée de vie de l'ensemble de la structure d'isolation thermique est réduite.
La structure d'isolation thermique doit obligatoirement comporter une membrane pare-vapeur. En conséquence, il est nécessaire de résoudre le problème de la normalisation de l'humidité dans la pièce (augmentation du coût des systèmes de chauffage et de ventilation).
L'isolation à l'intérieur de la pièce réduit le volume des pièces.
Étant donné que toute la structure est installée à l'intérieur de la maison, la question de la sécurité humaine devient la plus importante. Il est important de comprendre lequel des appareils de chauffage répond le mieux à cette exigence. Les matériaux à base de matières premières naturelles sont le meilleur choix. Les dalles souples ou les rouleaux de laine minérale, qui ont des propriétés élevées de protection thermique et d'insonorisation, conviennent bien. Tous les matériaux ayant une bonne perméabilité à la vapeur et une bonne capacité à absorber l'humidité perdent leurs propriétés fonctionnelles avec le temps.
L'utilisation de polystyrène expansé ou de polystyrène, en tant que matériaux qui n'absorbent pratiquement pas l'humidité, est plus avantageuse. Dans ce cas, il faut tenir compte de l'ajustement hermétique des plaques entre elles. Le principal inconvénient de cette option est un matériau entièrement synthétique, et ils devront respirer.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de mousse de polyuréthane, qui durcit lorsqu'elle est appliquée sur la surface et, bien sûr, donne une forte adhérence à la surface intérieure du mur. La condensation ne se forme pas, mais pour le travail, il est nécessaire de construire un coffrage technologique. Ce processus est assez long, alors que le mur ne respire pas.

Il existe de nombreux radiateurs muraux, il y a beaucoup de choix, mais la décision doit être prise correctement. Les gens vivront, travailleront et respireront dans cette maison.

Tutoriel vidéo sur l'isolation intérieure

Vous pouvez vous-même isoler la maison de l'intérieur. Pour ce faire, il est préférable de se familiariser avec le matériel vidéo:

Si vous devez payer des sommes rondes pour le chauffage ou si l'appartement est froid et humide, le problème est que la chaleur ne persiste pas à l'intérieur. La chose la plus logique serait d'isoler le mur de l'appartement de l'intérieur, et pour un simple profane, cela est associé à des travaux d'installation complexes. Cependant, il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser des outils spéciaux.

Avantages et inconvénients d'isoler un appartement de l'intérieur

Les constructeurs professionnels ne se lassent pas de se disputer sur la façon d'isoler les murs de l'appartement. Certains d'entre eux affirment qu'isoler de l'intérieur est un gaspillage d'argent, tandis que d'autres affirment que les matériaux d'isolation thermique donnent de bons résultats. Cependant, les deux conviennent que l'isolation des murs de l'extérieur est beaucoup plus efficace que de l'intérieur.

Mais comment isoler un mur dans un appartement pour ceux qui vivent dans des immeubles de grande hauteur, où les parois minces gèlent en hiver ? Après tout, il est souvent tout simplement impossible d'isoler une telle maison de l'extérieur. De plus, il est impossible d'isoler les maisons du centre historique, lorsque l'appartement est proche de la cage d'ascenseur, et de nombreuses autres raisons sont des contre-indications à ce type d'isolation. Par conséquent, il n'y a qu'une seule option, dont les avantages et les inconvénients sont connus depuis longtemps.

Les inconvénients de l'isolation à l'intérieur comprennent le plus souvent:

en moyenne, la superficie de l'appartement est réduite de 0,5 à 2 mètres carrés;
au moment des travaux, il est nécessaire de quitter complètement les lieux;
il faut prévoir de nombreuses mesures supplémentaires : aération, protection de l'isolant thermique, etc. ;
la formation de champignons ou de moisissures.

Les avantages de ce type d'isolation sont :

faible coût;
la capacité de travailler à tout moment de l'année;
l'accessibilité (vous pouvez l'installer vous-même).

La bonne nouvelle est que si l'isolation est réalisée dans le respect de toutes les règles, la plupart des inconvénients indiqués peuvent être évités.

Comment éviter d'abîmer les finitions intérieures ?

Avant de commencer à traiter les conséquences d'une mauvaise isolation, vous devez comprendre les causes des problèmes.

À une certaine température, la vapeur d'eau se condense à partir de l'air. Cette température est appelée "point de rosée de construction", à laquelle la condensation se produit sur les surfaces froides c'est-à-dire des gouttelettes d'eau.

Selon les normes, la température de l'air dans les locaux d'habitation doit être d'au moins 22 et pas plus de 27 degrés Celsius. Dans ce cas, le point de rosée est de 10,7 degrés Celsius. En termes simples, si vous isolez les murs et qu'ils atteignent le point de rosée, de la condensation apparaîtra à coup sûr. L'emplacement exact dépend de nombreux facteurs. Par exemple, s'il fait froid dehors, il s'éloignera de la façade.

La condensation annule l'effet de l'isolation, de plus, de la moisissure apparaît sur les murs. Donc, la tâche numéro un est les murs secs. Pour y parvenir c'est assez réaliste, l'essentiel est de suivre quelques règles :

pour se réchauffer choisissez les matériaux de la plus haute qualité, lors de la connexion du film pare-vapeur, sceller les joints;
faites attention à la perméabilité à la vapeur de l'isolant, plus elle est faible, mieux c'est. Si la perméabilité à la vapeur du mur est supérieure à celle de l'isolant thermique, la vapeur ira à l'extérieur;
lors du collage de l'isolant, il ne doit pas rester derrière le mur. Pour ce faire, il est préférable d'utiliser un peigne ;
mettre des vannes aux fenêtres pour réduire l'humidité dans la pièce;
calculer l'épaisseur de la couche isolante en tenant compte des caractéristiques de la zone climatique. L'isolant ne doit pas être plus fin que cette valeur ;
avant de réchauffer traiter les murs avec un composé spécial qui prévient la moisissure et le mildiou. Commencez à chauffer une fois que les murs sont secs.

Il convient de noter que lorsque les sols sont reliés à des murs porteurs, il est impossible de réaliser une isolation. Un isolant thermique est appliqué à ces endroits à l'aide d'un pare-vapeur, puis ils sont masqués à l'aide de fausses colonnes, etc.

Comment choisir un radiateur ?

Chaque année, de plus en plus de nouveaux matériaux de construction sont produits. Certains d'entre eux conviennent au chauffage des appartements, mais il existe trois appareils de chauffage éprouvés, dont les avantages et les inconvénients sont bien étudiés:

laine minérale;
polystyrène expansé;
mousse de polyurethane.

Beaucoup d'entre nous ont entendu dire qu'il est possible d'isoler un appartement de l'intérieur avec de la laine minérale. Pas étonnant, après tout ce matériau est assez facile à travailler: il suffit de le poser à l'intérieur de la construction en cloison sèche. Le plus souvent, les travaux sont effectués rapidement, le matériau est choisi le moins cher, le pare-vapeur est négligé. Le résultat est le même : cela fait plus de mal que de bien. La laine minérale ordinaire en rouleaux a un très faible coefficient de résistance thermique.

Le point positif est qu'elle semble "respirer". D'autre part, l'humidité pénètre à travers les fibres de laine jusqu'au point de rosée, puis elle est absorbée par le matériau. Bien sûr, il existe des options plus chères et de haute qualité, mais si vous isolez avec de la laine minérale ordinaire bon marché, cela ne garantit pas la sécheresse.

Pour réduire le risque d'infiltration d'humidité, ne lésinez pas sur l'isolation et collez avec de la colle de la plus haute qualité. Si des taches apparaissent sur les murs, ou, plus encore, un champignon, alors tous les travaux d'isolation seront à refaire.

polystyrène

Le polystyrène expansé est considéré comme l'un des meilleurs isolants pour les murs de l'intérieur. Il est de plus en plus utilisé en Russie et à l'étranger. Ce matériau possède toutes les propriétés nécessaires pour remplacer la laine minérale et devenir l'isolant le plus populaire de tous.

Le polystyrène expansé ne conduit pas bien la chaleur et n'absorbe pas l'humidité, alors qu'il a une faible perméabilité à la vapeur. Il supporte facilement les charges, résiste aux fortes compressions et aux déchirures, tout en étant très léger et malléable : il peut même être coupé au couteau. Par conséquent, l'installation de l'isolation ne sera pas un problème.

Respectivement, une fine couche de polystyrène expansé résoudra le problème d'isolation et ne permettra pas à l'humidité d'atteindre le point de rosée. Le seul point négatif est qu'il ne protège pas du bruit et qu'il est détruit à des températures supérieures à 80 degrés Celsius. Ce dernier, en règle générale, n'est pas pertinent pour les conditions météorologiques en Russie.

mousse de polyurethane

La mousse de polyuréthane est le dernier matériau conçu pour résoudre rapidement et efficacement le problème de l'isolation des murs de l'intérieur. L'humidité ne peut pas pénétrer dans le matériau, il ne se mouille donc pas. De plus, il n'a pas besoin d'être collé, il suffit de vaporiser sur le mur. Grâce à cela, les coutures et les joints ne se forment pas, même une pièce avec des coins incurvés aura l'air parfaite.

Bien sûr, le matériau a ses inconvénients. Le plus souvent, la première chose à laquelle les consommateurs prêtent attention est le prix. Mousse de polyurethane - chauffage assez cher De plus, les travaux d'installation sont également coûteux. De plus, s'il prend feu, il fumera beaucoup et dégagera diverses substances toxiques. Lorsqu'il est exposé aux UV, il se décompose rapidement en produits qui peuvent causer de grands dommages à la santé en quelques années.

Auto-isolation du mur de l'intérieur

Le polystyrène expansé étant un matériau abordable et de haute qualité, il sera utilisé comme exemple. Avant de commencer à isoler les murs, vous devez préparer leurs surfaces. Selon que les murs sont recouverts de quelque chose ou non, vous devez effectuer quelques étapes simples.

Si les murs sont déjà collés, peints ou recouverts de matériaux de finition, vous devez:

enlever le papier peint ou la peinture ;
apprêté ;
attendez que l'apprêt sèche;
mastic;
laisser sécher le mastic.

Si les murs ne sont recouverts de rien, alors:

apprêté ;
niveler le mur avec du plâtre;
mastic;
laisser sécher le mastic.

Il est possible d'isoler les murs uniquement après que le mastic soit complètement sec. Cela prend généralement de 2 à 6 heures, l'heure exacte est indiquée sur l'emballage. Ensuite, vous devez pétrir la colle, il y a toujours une instruction sur le mélange. Prenez ensuite une truelle crantée et appliquer de la colle sur la mousse de polystyrène, assurez-vous que le calque est uniforme. Installez l'isolant dans la position souhaitée et vérifiez qu'il n'y a pas de poches d'air. Le mastic est appliqué aux extrémités. Ensuite, lorsque toutes les feuilles sont prêtes, la colle doit durcir.

Commencez maintenant à appliquer la couche de finition :

appliquer une fine couche de mélange de construction d'une épaisseur d'environ 2 à 5 mm ;
jusqu'à ce que le mélange se solidifie fixer le treillis d'armature; il doit s'enfoncer dans le mélange, vous pouvez utiliser une truelle crantée. Le treillis protégera les murs en plâtre des fissures;
appliquer la solution et niveler la surface avec une spatule;
poncez le mur tous les deux jours pour qu'il n'y ait pas de bosses. Il y aura beaucoup de poussière, vous devez prendre soin de la protection respiratoire.

Lors de l'installation, essayez de coller les feuilles afin d'éviter les lacunes. Cela empêchera l'humidité de pénétrer dans le mur et empêchera la condensation de se former. S'il reste des espaces, utilisez le film de montage pour les éliminer.

Une fois les travaux terminés, n'oubliez pas d'aérer régulièrement la pièce. Échauffement peut conduire à de mauvaises conditions de ventilation. qui sera nocif pour la santé. Pour maintenir un microclimat sain, aérez quotidiennement les pièces. Un tel soin donnera certainement ses résultats et la pièce restera sèche et chaude.

Les spécialistes de l'isolation thermique des maisons s'accordent à dire que, si possible, mieux vaut isoler par l'extérieur. Cependant, si cela n'est pas possible, vous devez recourir à l'isolation des murs intérieurs. Dans ce cas, vous risquez de perdre la surface utile de l'appartement et de réduire la durée de vie du bâtiment en raison de l'humidité des murs. Bien entendu, le degré de risque dépend du choix des matériaux d'isolation et de la technologie d'installation. Nous parlerons de tout cela en détail dans l'article d'aujourd'hui.

Le principal problème de l'isolation des murs de l'intérieur est que le mur lui-même ne cesse d'être exposé aux influences atmosphériques extérieures: gel, humidité, charges de vent. Lorsque l'isolant est à l'intérieur du mur, le givre pénètre à travers son épaisseur et entre en collision avec la couche d'isolation thermique, et un conflit survient entre deux températures - rue froide et maison chaude. En conséquence, de la condensation commence à se former derrière l'isolant et, comme elle ne peut s'évaporer nulle part, le matériau poreux des murs et de l'isolant commence à absorber l'humidité. Le mur de celui-ci est progressivement détruit et l'isolation perd ses caractéristiques de protection. Vous vous retrouvez avec une maison froide aux murs fragilisés. Les murs de briques souffrent le plus de cet état de fait.

Pour éviter de telles conséquences désastreuses, il est nécessaire de pouvoir choisir le bon matériau d'isolation thermique. Il doit être caractérisé par une perméabilité à la vapeur minimale, ne pas avoir peur de l'humidité et, lors de son installation, il doit y avoir un minimum de joints bout à bout (fuites et dommages potentiels). De plus, pour éviter l'accumulation de condensat, un petit espace doit être laissé entre le mur et l'isolant afin que l'humidité puisse s'évaporer librement. Beaucoup de gens négligent cette étape particulière, essayant de presser l'isolation thermique contre le mur aussi étroitement que possible et d'économiser de l'espace utilisable, mais cela ne vaut pas la peine d'être fait. Dans tous les cas, vous sacrifierez l'espace libre et 5 à 10 cm ne changeront pas beaucoup la situation, mais la maison durera encore quelques décennies.

Méthodes et matériaux de réchauffement

Les matériaux suivants ne relèvent pas des exigences ci-dessus pour le choix de l'isolation: laine minérale en rouleaux, plâtre chaud, liège, plaques de plâtre, céramique liquide et autres produits qui ne résistent pas aux variations d'humidité. Les cloisons sèches et le plâtre chaud peuvent être utilisés pour terminer la finition décorative d'un mur isolé, mais rien de plus. Pour mieux naviguer, rappelez-vous une règle simple: si le matériau est constitué de fibres, peut absorber l'humidité ou laisser passer activement la vapeur, il ne convient pas à l'isolation interne des murs de la maison.

Le polystyrène expansé à cet égard est très populaire et il est utilisé pour isoler les murs non seulement à l'intérieur, mais également à l'extérieur (façades). Cependant, lors de la pose de mousse de polystyrène, de nombreux joints et coutures se forment, ce qui accélère la diminution de l'étanchéité de l'isolation thermique.

Critères de choix de l'isolation des murs:

Respect de l'environnement - rappelez-vous que vous allez isoler la maison de l'intérieur, donc tous les matériaux utilisés doivent être totalement sans danger pour la santé. Lors de la pose de laine minérale par exemple, il est impératif de porter des gants de protection, un respirateur et des lunettes de protection afin que les fibres ne nuisent pas à l'organisme. Il est non toxique, mais nécessite une manipulation soigneuse et une finition ultérieure de haute qualité. Le matériau doit être sûr non seulement au moment de l'installation, mais aussi après de nombreuses années (ne pas émettre de toxines lors du vieillissement).
Sécurité incendie - l'isolant ne doit pas facilement s'enflammer ou favoriser la combustion.
Faible conductivité thermique - plus la conductivité thermique est faible, mieux le matériau retient la chaleur ou la fraîcheur à l'intérieur de la maison. L'indicateur est déterminé en fonction du carré de la section, c'est-à-dire que plus la conductivité thermique est faible, plus l'isolation thermique doit être fine. Certains croient à tort que plus l'isolation est épaisse, mieux c'est, mais en réalité, vous risquez simplement de payer trop cher pour un matériau plus cher et en même temps de prendre encore plus d'espace libre à l'intérieur de la maison.
Résistance à l'humidité - l'isolant doit absorber un minimum d'humidité ou ne pas l'absorber du tout. À cet égard, le polystyrène occupe une position gagnante.
Résistance à la déformation et aux contraintes mécaniques - le matériau doit être durable et ne pas se déformer dans le temps en raison des changements de température ou des mouvements naturels saisonniers des murs (dilatation en été et rétrécissement en hiver).
Durabilité - l'isolation doit durer le plus longtemps possible (10-15 ans).

Malgré l'abondance de matériaux d'isolation sur le marché, seuls quelques-uns répondent pleinement aux critères ci-dessus. Ci-dessous, nous examinerons lesquels d'entre eux sont les plus populaires dans la construction privée et parlerons d'un moyen efficace d'isoler les murs de l'intérieur.

en mousse de polyuréthane pour l'isolation des murs

La mousse de polyuréthane est le leader dans le domaine de l'isolation des murs intérieurs et extérieurs, des plafonds et même des sols. Sa popularité est due à sa haute résistance à l'humidité, sa durabilité et sa rapidité d'installation. Le seul inconvénient du matériau est la particularité de son application - pour cela, une technique de pulvérisation spéciale est utilisée. La mousse de polyuréthane elle-même se compose de plusieurs composants qui sont mélangés dans un flacon pulvérisateur, après quoi elle est appliquée sous haute pression sur la surface à isoler. Au contact de l'oxygène, le matériau mousse et durcit immédiatement, donnant une couche d'isolation thermique monolithique et sans soudure. Si vous avez déjà travaillé avec de la mousse de polyuréthane, le principe d'application de la mousse de polyuréthane devrait vous être clair.

Pour que la mousse de polyuréthane prenne correctement et forme une épaisseur suffisante pour protéger la maison du froid, elle doit être appliquée sur le coffrage préinstallé. Il est construit en bois ou en métal et les sections sont alternativement remplies de mousse isolante. Si vous fabriquez un cadre en bois, tous les éléments doivent être traités avec un antiseptique, s'ils sont en métal - avec un composé anticorrosion. Dans ce cas, il n'y a pas de coutures dans l'isolation, mais il existe toujours un risque de dépressurisation - si les éléments de coffrage sont détruits.

Une fois la couche de mousse durcie, elle doit être fermée avec une membrane pare-vapeur, puis recouverte de plaques de plâtre. Il devient déjà clair que chacune des couches, en commençant par le coffrage, en terminant par les cloisons sèches et la finition, prend beaucoup de place, cette méthode ne convient donc pas au réchauffement des pièces avec une quadrature modeste. Il est impossible d'appliquer du plâtre ou d'autres matériaux de finition directement sur la mousse de polyuréthane durcie - premièrement, la surface est inégale, et deuxièmement, si la finition ne tient pas, elle ne sera pas très longue.

Pour l'installation de cloisons sèches, il sera également nécessaire de construire un cadre de profilés métalliques, et le profilé ne peut être fixé qu'aux murs, sols ou plafonds adjacents, car l'isolant ne résistera pas à une telle charge. Vous pouvez en savoir plus sur le travail avec les cloisons sèches dans l'article "". Dans ce cas, le point de rosée (l'endroit où l'air froid et chaud se rencontrent) sera dans l'épaisseur de la mousse de polyuréthane elle-même ou entre celle-ci et le mur, et comme la perméabilité à la vapeur du matériau est très faible, la condensation ne se formera pas .

Styromousse pour les murs

Si vous décidez d'isoler les murs avec de la mousse de polystyrène ordinaire, vendue en dalles, étudiez attentivement la technologie pour son installation. Le polystyrène expansé est un proche parent de la mousse ordinaire, mais contrairement à celle-ci, il a une densité et une résistance supérieures. La surface des panneaux est uniforme et lisse, par conséquent, pour leur collage, des mélanges spéciaux sont nécessaires, conçus spécifiquement pour le polystyrène expansé. Dans ce cas, les joints ne peuvent pas être évités, mais le risque de ponts thermiques peut être minimisé si les feuilles d'isolation sont ajustées aussi étroitement que possible les unes aux autres.

Lors du choix des mélanges pour l'installation de la mousse de polystyrène, faites attention aux instructions d'utilisation - certaines sont destinées uniquement au collage, d'autres - uniquement à la protection UV, d'autres sont conçues pour le travail du bois, etc. Considérez également le matériau dont sont faits les murs.

Un point important : Si vous avez travaillé avec du polystyrène ou vu comment les professionnels le montent, vous devez vous rappeler que la solution adhésive est appliquée sur les plaques en petits gâteaux. Dans le cas de l'isolation interne des murs de l'appartement, cette option ne fonctionnera pas, car les chambres à air resteront sous l'isolation - des collecteurs de condensat idéaux. Au fil du temps, des moisissures et des champignons s'y développeront inévitablement, ce qui endommagera à la fois le mur et l'intérieur.

Dans notre cas, la composition adhésive doit être appliquée uniformément sur le polystyrène expansé, en l'étalant sur toute la surface de la feuille. Avant d'appliquer le mélange, il est nécessaire de marcher sur la surface avec un rouleau à pointes pour la perforer légèrement, améliorant ainsi l'adhérence à l'adhésif et au mur. Cette étape ne doit en aucun cas être ignorée, surtout si vous ne travaillez pas avec de la mousse ordinaire, mais avec de la mousse de polystyrène (un matériau dur et dense avec une surface lisse).

Les plaques de polystyrène expansé étant parfaitement planes, pour les fixer solidement, le mur isolé doit également être parfaitement plan. C'est la plus grande difficulté - si le mur présente des différences et des défauts importants, un nivellement préalable avec du plâtre sera nécessaire. Dans ce cas, vous devez utiliser non pas le mélange minéral (ciment) habituel, mais des composés résistants à l'humidité qui sont vendus pour fonctionner avec la cuisine et la salle de bain.

Conseil utile : la mousse de polystyrène ne peut être collée ! Il est déconseillé d'utiliser des ancres métalliques pour la fixation, car vous créez ainsi vous-même une dépressurisation de la couche d'isolation thermique. Si, après l'isolation, vous souhaitez enduire le mur, puis avant d'installer la pile de renforcement, renforcez la surface avec des profils en forme de «T». Faites-les passer entre les panneaux de polystyrène et fixez-les au sol et au plafond.

Laine minérale pour les murs

Bien que nous ayons dit qu'il n'est pas souhaitable d'utiliser de la laine minérale pour l'isolation des murs, cela ne s'applique qu'aux matériaux produits en rouleaux. La laine minérale en plaques est plus résistante aux variations d'humidité et il est beaucoup plus facile de travailler avec. Pour la fabrication du matériau, des roches basaltiques sont utilisées, c'est pourquoi on l'appelle souvent laine de roche.

L'isolation en laine minérale résiste aux températures élevées et ne réagit presque pas aux effets des produits chimiques ménagers. Les principaux avantages du matériau sont une excellente isolation thermique et acoustique. Cependant, il vaut la peine de faire une réservation ici - si la laine minérale devient humide, elle perdra immédiatement ses propriétés protectrices. En vente, il existe des plaques dont un côté est recouvert d'un matériau en aluminium, ce qui non seulement augmente la capacité d'isolation thermique, mais sert également de protection supplémentaire contre l'humidité. Ces plaques conviennent parfaitement à l'isolation interne des murs et des plafonds extérieurs, car elles reflètent littéralement la chaleur qui a tendance à quitter la maison.

Un sérieux inconvénient de la laine minérale est la présence de fractions cancérigènes. Il s'agit d'un matériau synthétique non environnemental qui n'a pas le meilleur effet sur la santé. Bien sûr, à long terme, mais il n'en reste pas moins que la laine minérale émet du formaldéhyde dangereux pour la santé.

Des équipements de protection doivent être mis avant l'installation de la laine minérale : gants, vêtements à manches longues, lunettes et respirateur. À proximité ne devrait pas être ouvert la nourriture, la boisson, le feu. Si un morceau de laine minérale entre en contact avec la peau, cela provoquera des irritations et des démangeaisons. Par conséquent, après le travail, la pièce doit être soigneusement nettoyée et ventilée.

Deuxième mur pour l'isolation

La construction d'un deuxième mur pour l'isolation est un moyen courant pour les maisons, dont le carré vous permet de faire don de plusieurs dizaines de centimètres de surface sans trop de dégâts. Le matériau le plus fiable pour l'isolation des murs internes dans ce cas est le matériau «natif», c'est-à-dire que si la maison est construite en bois, le deuxième mur doit être en bois, brique - brique, bloc - bloc, etc.

Pour une maison en pierre, la maçonnerie du deuxième mur doit être faite. Cette technologie est assez simple: vous devez recouvrir les murs le long du périmètre intérieur de la maison avec de la brique cuite ou de la pierre avec un renforcement obligatoire. Le deuxième mur doit être lié à l'ancien et l'espace entre eux doit être recouvert de sable ou rempli de mortier de ciment et de sable. Les experts recommandent de verser une solution, car le sable s'affaissera avec le temps et il n'est pas possible de l'ajouter.

Les avantages de cette méthode :

Vous n'avez pratiquement pas besoin de préparer la base - il suffit de la nettoyer un peu et de la restaurer si nécessaire.
Le problème du point de rosée disparaît - pas besoin de s'inquiéter de l'humidité du mur.
Les murs deviennent plus solides et la maison durera plusieurs fois plus longtemps.

Parmi les lacunes, en plus de réduire la surface utilisable de plusieurs mètres, on peut souligner le fait que le deuxième mur donne une charge supplémentaire au sol et aux fondations. Toutes les fondations ne sont pas capables de supporter une telle masse.

Si vous souhaitez construire un deuxième mur dans une maison en rondins, il doit être en bois. Il s'agit d'une ancienne technologie éprouvée, lorsque les murs d'une maison en rondins sont recouverts de planches de l'intérieur, en les clouant directement sur des rondins ou des poutres. Cependant, il est préférable de monter le deuxième mur sur la caisse et de remplir l'espace entre celui-ci et l'ancien mur avec de la sciure de bois, de l'argile expansée, du laitier ou un autre isolant respectueux de l'environnement.

Cette conception est homogène, de sorte que les points de rosée ne peuvent pas se produire. Il n'est presque pas nécessaire de préparer la base pour cela, sauf pour traiter tous les éléments en bois avec un antiseptique et un ignifuge.

technologie d'isolation des murs

Dans ce chapitre, nous parlerons de la technologie d'isolation des murs intérieurs à l'aide de matériaux populaires. Nous ne considérerons pas le polyuréthane expansé, car il nécessite un équipement spécial et des compétences de manipulation.

Isolation en laine minérale

La laine minérale est moins chère que les autres appareils de chauffage et c'est la plus facile à installer. Pour fixer des panneaux de laine minérale, vous devez créer un cadre. Pour ce faire, vous aurez besoin de profilés métalliques pour cloisons sèches et d'agrafes pour eux.

Technologie de montage :

Isolation en polystyrène expansé

Le polystyrène expansé, contrairement à la laine minérale, est totalement sûr et ne nécessite aucune protection personnelle. La seule chose qui déroute de nombreux propriétaires est son inflammabilité. Oui, la mousse de polystyrène et ses dérivés brûlent et émettent une fumée hautement toxique, mais la température d'inflammation est le double de celle du papier. En même temps, la mousse plastique émet 5 fois moins de chaleur que le bois, donc si un incendie se déclare dans la maison, ce n'est pas parce que la mousse est cousue dans le mur.

Pour isoler le mur intérieur d'un blockhaus, on utilise de la mousse de polystyrène extrudée jusqu'à 40 mm d'épaisseur. Comme il s'agit d'un matériau plat, il ne peut être collé que sur une surface plane, le mur doit donc d'abord être traité. Pour l'isolation externe avec de la mousse de polystyrène, des ancres de parapluie sont utilisées comme fixation supplémentaire, mais à l'intérieur de la maison, les charges opérationnelles ne sont pas si graves, donc seule une colle spéciale suffit.

Conseil utile : Si les murs sont isolés uniquement de l'intérieur, laissez un espace de ventilation entre le mur et l'isolant. Ainsi, le condensat s'évaporera et ne pourra pas endommager le matériau du mur.

La technologie d'isolation des murs par l'intérieur avec de la mousse de polystyrène :