Веранда в страната със собствените си ръце. Добавяне на веранда към дървена къща със собствените си ръце Закрепване на верандата към стената на къщата

Възможността да сте вкъщи и в същото време на улицата, да се наслаждавате на заобикалящата природа и да не се намокрите от дъжда, да правите слънчеви бани и барбекю, да организирате зимна градина, да релаксирате с цялото семейство - всички тези желания стават осъществими благодарение на древно изобретение на архитектите, което е популярно и днес. Дори към завършената къща можете да прикрепите тераса със собствените си ръце, без да харчите много пари.

Какво е тераса, нейните видове

Платформа в близост до къща или в градина, оборудвана за комфортен престой, като правило, в непосредствена близост до една от стените на къщата, традиционно издигната над нивото на земята, с подови настилки и навес - това е стандартното определение за тераса . Всъщност има много видове тераси. За да изберете правилната опция за вашия сайт, трябва да разберете разликите и тънкостите на различните видове тези сайтове.

Тип

Разделянето на основни групи се извършва според конструктивните особености и степента на откритост, както и местоположението на обекта. Изборът на типа обект се влияе от предназначението и условията на околната среда, например силни ветрове или наличието на резервоар.

отворен

За мек климат и ако искате да се отпуснете на чист въздух, външната тераса е идеална. Изработена е без стени и покрив, което ви позволява да се насладите на близостта на природата. За уединение можете да поставите високи растения или декоративни елементи на такъв обект, да направите стъклена ограда, да монтирате балюстради и парапети.

Слънчевите лъчи и валежите ще падат върху мебели и други интериорни елементи, така че е по-добре да изберете дивани и фотьойли от материал, който не е повреден от вода и не избледнява.

За зимата е по-добре да почистите интериорни предмети в къщата

полуотворена

Днес е слънчев ден и искам открито място, а вечерта ще вали и ще стане по-студено. В този случай добро решение би бил компромис между покрита веранда, защитена от всички страни и тераса, отворена за слънце и чист въздух. Полуотворените варианти са без покрив, но оградени със стени и с навес в комбинация с различен брой стени и прегради, колони.

Най-модерната версия на такава частна зона за отдих е конструкция с плъзгащи се стъклени или пластмасови стени и навес. Когато условията се променят, можете да затворите щорите и да се озовете в стая, напълно защитена от времето.

Ако искате да се изолирате от нескромния външен вид, тогава можете да използвате завеси и завеси, да поставите саксии със стайни растения, да окачите саксии за цветя, да засадите жив плет наоколо

Затворен

Ако метеорологичните условия в региона са трудни и често се променят, тогава най-доброто решение би било да се изгради покрита тераса, където да се отпуснете и да се насладите на селския пейзаж дори през зимата. Това е цяло помещение със стени и таван, навес или покрив, може да се отоплява и има отделен вход от улицата или от къщата.

Зимните градини често се подреждат в затворена тераса, а за да бъде обектът по-отворен през лятото, се монтират плъзгащи се рамки и стени.

По местоположение

Терасата може да бъде разположена в дълбините на градината, до езерцето или басейна, в непосредствена близост до къщата. В зависимост от местоположението, зоните за отдих имат свои собствени дизайнерски характеристики и нюанси на декорация и осветление.

Земя

Красива зона в градината може да бъде подредена директно на земята, като се извърши подготвителна работа за укрепване и изравняване на основата за терасата. Лек балдахин ще засенчи и ще създаде уединение, плетените мебели ще осигурят комфорт, а градинските растения и цветята наоколо ще придадат аромат и сливане с природата.

За да предпазите терасата от вятъра, можете да инсталирате леки прегради

Предимства на наземното строителство:

• лекота и бързина на строителството;
• минимални финансови разходи;
• открито пространство и близост с природата.

Сред минусите могат да се отбележат:

• излагане на лошо време, възможност за наводнение;
• необходимостта от третиране на материали с антисептици;
• не се препоръчва за нестабилни и сложни почви;
• трябва равна земя.

Земя

Тези подови настилки са леко повдигнати над земята, монтират се върху трупи или бетонна основа. Довършителният материал за подови настилки е традиционно декинг, който изглежда страхотно и не гние, няма трески, безопасен е и приятен за ходене бос.

Предимства на наземните обекти:

• могат да бъдат както отворени, така и затворени или комбинирани;
• малки финансови разходи;
• подовата настилка предпазва от вода и прах;
• големи възможности за дизайн и декорация;
• не изисква ограда поради ниската си височина.

Има и относителни недостатъци:

• необходимостта от оборудване на основата;
• дървените части изискват специална обработка.

Настилката на терасата трябва да е 5 см под нивото на прага на къщата, така че топещият се сняг и дъжд да не попаднат в стаята

Възвишен

Такива тераси са издигнати над нивото на земята на височина от половин метър, имат стъпала, огради или стени, прегради. Това е най-доброто решение за труден терен и наклонени обекти, къщи с високо мазе и веранда, ако искате да изградите зона на много нива за комфортен престой. Предимствата на тази тераса са:

• възможността за полезно използване на пространството с наклон или разлики във височината;
• възможността за изграждане на многоетапни сложни структури.

надвиснала

Ако в близост до имението има естествен резервоар, басейн или езерце, тогава изграждането на надвиснала тераса би било добро решение. Препоръчва се и за труден терен и голям наклон в близост до къщата. Надвисналите конструкции са много популярни в планинските курортни зони и имоти с красива гледка. Предимства на надвесната тераса:

• ви позволява да се насладите на близостта на водата;
• възможността за полезно използване на райони с труден терен;
• зашеметяваща гледка, сайтът сякаш се носи във въздуха.

Недостатъците на надвесната конструкция са сложността на конструкцията и значителната цена на оценката, необходимостта от ограда за безопасна почивка

От какво може да се изгради

За конструкцията се използват различни материали, изборът зависи от предназначението и наличието на стени и покриви. За тежки конструктивни елементи ще е необходима по-здрава рамка и здрава основа. На пазара можете да намерите специални устойчиви на атмосферни влияния и скъпи материали за използване на открито, а при ограничен бюджет използвайте импровизирани и евтини.

Основа и под

За лека открита земя и почвени галерии е достатъчно да направите чакълесто-пясъчна възглавница. При изграждането му се използва чакъл или натрошен камък със средна фракция и пясък, а между тези слоеве се полага геотекстил. Геотекстилът ще предотврати смесването на пясък с трошен камък и слягане на основата, както и ще укрепи и изравни почвата и ще предотврати поникването на плевели на терасата.

По-здравите дървени платформи традиционно се изграждат върху основа от метални винтови пилоти, бетонни подпори, замазки и долна облицовка от дървени греди и трупи.

За затворени масивни конструкции с покрив са подходящи следните видове основи:

• лента;
• купчина;
• винт.

Изгледът на лента и купчина е направен от бетон клас М-300, пясък, вода и пластификатор, който е течен сапун. Подсилването се извършва с помощта на пръчка, метална мрежа или импровизирани материали. Когато монтирате кофража, ще ви трябват дъски и пръти за подпори, а монтажът на пилоти включва използването на покривен материал с фиксиран кофраж и хидроизолация.

Винтовата основа е монтирана от стоманени пилоти с остриета в долната част

Подът на черната тераса изобщо не е положен, мебелите са подредени и се наслаждавайте на почивката при хубаво време. Можете да оформите сайта:

• тротоарни плочи;
• плочки камък;
• поръсете с малки морски камъчета в различни цветове.

Върху всяка основа се монтира лента и трупите се полагат от пръчка с размери 50x150 мм, алуминиев профил или WPC за настилка.

Препоръчително е да завършите подовата настилка с терасова дъска, специално измислена за улицата. Изглежда спретнато и имитира естествено дърво от ценни и скъпи сортове, има богата палитра от текстури и нюанси и предоставя широки възможности за стилен дизайн на зона за отдих.

За да закрепите дъската на палубата, трябва да вземете поцинковани или стоманени нокти.

Предимствата на този материал:

• не гние, не избледнява, не изгаря;
• не се деформира под въздействието на вода и топлина: не се деформира и не набъбва;
• експлоатационният живот е най-малко 30 години;
• абсолютно екологично чист и безопасен, приятно е да ходиш по него бос;
• достъпна цена, лесна инсталация;
• може да се мие и почиства с почистващи препарати.

За подови настилки се използва и обикновена подова дъска. Дървото е евтино, това е неговият плюс, но има и недостатъци:

• под въздействието на влага върху него се образуват гъбички и мухъл, започват насекоми, появяват се тъмни петна, след това дървото се унищожава;
• дъските се деформират от вода и изсъхват от сух въздух;
• опасност от пожар.

За да издържи по-дълго, трябва да третирате дъската с антисептично импрегниране и да я покриете с няколко слоя устойчив на атмосферни влияния или яхтен лак, както и да изберете скали, които са устойчиви на външни условия, например лиственица.

Клинкер или керамични плочки за външна работа, естествен камък изглеждат страхотно на терасата. Препоръчително е да изберете опции за неглазирано и нехлъзгащо покритие. Щампован бетон е иновативен материал, състоящ се от монолитен бетон, отпечатан с полиуретанови форми за оформяне на различни текстури върху повърхността му.

Щампован бетон имитира дърво, камък, павета, керамика

кадър

Рамката е основата за покрива и бъдещите стени на затворената тераса, тя носи основното тегло, следователно за здравината на рамката се избира или дебел дървен лъч, или метален профил. За леки обекти могат да се използват металопластични конструкции.

Обработката на дървени части се извършва с фунгицидно импрегниране и лак или боя за външна употреба

Стандартният размер на дървения материал за подпорните стълбове е 100x100 mm или 150x150 mm, от видовете трябва да изберете лиственица или дъб, иглолистни. Аспен, бреза или бук не са подходящи за изграждане на рамка, тъй като бързо се унищожават от водата. Опорните стълбове са подсилени със скоби, които намаляват натоварването на опорите и придават на конструкцията допълнителна твърдост и стабилност. За тези работи се взема прът с размери 50x100 мм.

балдахин

Често на терасата се прави лек балдахин. Може да бъде изработена от брезент или друг водоустойчив плат, поликарбонат, дърво, стъкло. Сенникът се монтира равномерно или с наклони, полукръгла форма, сложна конфигурация. По време на изграждането на масивни веранди ще ви трябват опорни стълбове 150x150 мм, фермова система от дърво или метал и валцувана хидроизолация, както и покривен материал.

Мекият покрив изисква непрекъсната обшивка, използва се за куполни покриви и палатки

Поликарбонатът е подходящ за покривен материал. Той е лек, прозрачен, понася добре ниски температури, може да приеме извита форма. Декингът е евтин и лесен за инсталиране.

дялове

За полуотворена и затворена зона е необходимо да се монтират прегради и стени, които ще създадат уединение и ще предпазят от лошо време. Най-често са изработени от дърво, те са масивни и резбовани, под формата на решетки или ниски. С помощта на прегради обектът е разделен на няколко ъгъла с различни цели, например лятна кухня и трапезария са отделени от зона за отдих.

Покритите тераси изглеждат страхотно със стъклени стени с пълна височина, които са оборудвани с плъзгащи се механизми за отваряне в хубав ден

Как да направите тераса със собствените си ръце

Изграждането на тераса със собствените си ръце няма да отнеме много време и е по силите дори на начинаещ майстор.

Чертежи и проекти

Ако основната сграда вече е построена и терасата не е била включена в проекта първоначално, можете да я проектирате по-късно, като начертаете подробен план, посочващ всички размери и местоположение на обекта.

Собствениците на готови тераси публикуват проекти на своите творения за общо ползване в Интернет

Ако терасата е прикрепена към къщата, тогава дължината на зоната, прилежаща към къщата, се приема за дължина

Площта на пода се определя чрез умножаване на дължината по ширината. Например, за тераса с размери 3x4 m площта ще бъде 12 m². Правила за оформление и изграждане:

1. Разходът на настилки за довършителни работи трябва да се увеличи с 15%, като се направи резерв за отпадъци. Закръгляваме 13,8 m² до 14 и получаваме консумацията на настилки или друг довършителен материал.
2. Консумацията на крепежни елементи на 1 m² ще бъде 22 скоби и 4 стартови крепежни елементи на 1 линеен метър. м. Всеки крепежен елемент има отвор за самонарезен винт. По този начин за 12 m² трябва да вземете 240 скоби и 24 стартови, 264 самонарезни винта.
3. По периметъра на готовия под, краищата на дъските се затварят с крайна лента или ъгъл. Периметърът е 14м.
4. За основата ще ви трябват 3 основни греди по 3 м всяка, трупи, които се полагат на стъпки от 35 см, за 1 m² ще трябва да вземете 3 текущи метра дървени трупи. Стандартната дължина на трупа от производителя е 4 м. С площ от ​​​12 m², ще трябва да закупите 9 трупа с дължина 4 m. Освен това са необходими подпори от натрошен камък, пясък, бетон.
5. Бетонните стълбове се вкопават или изсипват на дълбочина от 40 до 60 см на всеки 1,5 м. Размерът на подпорите е 40х40 см, необходими са 9 подпори.
6. Височината на терасата трябва да е малко по-малка от височината на първия етаж на основната сграда, за да може да се наклонява под навеса. При височина на къщата от 3 м височината на терасата ще бъде 2,5 м.
7. Преброяваме опорните стълбове на рамката върху опорните блокове по периметъра на обекта, получаваме 8 стелажа по 2,5 м. 16 м дървен материал 50x100 мм ще отидат към скобите от двете страни на всеки стелаж.
8. Навесните покриви покриват участъци до 4,5 м, с по-голяма дължина е необходимо да се укрепи конструкцията с греди и греди. Стъпката между гредите от дъските трябва да бъде 60–120 см, от дървения материал 100–175 см, от дебелия дървен материал 150–200 см. При стъпка от 80 см ще ви трябват 5 греди с дължина 3,5 м и 50x200 мм по размер, хидроизолация 12 m² плюс марж за надвиснала козирка, общо 14 m².
9. За щайгата са необходими дъски 25x100 мм. Покривният материал трябва да се вземе с марж за козирката, която ще бъде 14 m².

Дървена с навес

Проектът е избран, чертежа е там, сега можете да започнете строителни работи. Помислете например за всички етапи на инсталиране на дървена тераса с навес, една от най-достъпните и популярни опции.

За строителството трябва да се подготвят следните инструменти и консумативи:

• рулетка, ниво, молив, владетел;
• лопата, чук, ножовка;
• пясък, чакъл, вода;
• крепежни елементи, отвертка, бормашина с дюзи;
• дървен материал, хидроизолация, покривен материал, дъски;
• декинг и аксесоари към него;
• антисептично импрегниране, лак или боя за външна употреба.

Подготовка на основата и пода

Етапи на подготвителна работа:

1. Обектът е маркиран по схемата, периметърът е очертан, местата на носещите блокове са маркирани. Най-горният плодороден почвен слой се отстранява. Камъните и отломките се отстраняват. Под носещите блокове се изкопават ями, на дъното се изсипват пясък и чакъл.

   Слоят от чакъл и пясък в ямата трябва да бъде 10 см

2. На възглавницата се монтират готови подпори, те трябва да стърчат на 15 см над повърхността, за да вентилират подовата настилка. За хидроизолация те са покрити с битумен разтвор и обвити с покривен материал. Можете да направите фиксиран кофраж от покривен филц и да излеете бетонни стълбове. Носещата греда се монтира хоризонтално към стената на къщата на 5 см под нивото на пода.

   Гредата се фиксира с анкерни болтове на всеки 60 см

3. Гредите се монтират и фиксират върху опорите с армировка и крепежни елементи, всички кръстовища са хидроизолирани, трупи се поставят отгоре, прикрепват се към носещата греда и греди, лентата е съборена.
4. Напречно на трупа се полага и закрепва терасирана или обикновена подова дъска.

   Краищата на дъската за тераса са затворени с ъгли

5. Подовата плочка е полирана и импрегнирана с байц и антисептик, лакирана на няколко слоя.

Монтаж на рамка

балдахин

За дървена тераса, прикрепена към къщата, най-доброто решение би бил навесен покрив с наклон от 5-10º. Инсталацията включва следните стъпки:

Поликарбонат

Поликарбонатът има гъвкавост, прозрачност и лекота, предлага се в различни нюанси и е издръжлив. Поради тези си качества често се използва за изграждане на тераси, където е отлична алтернатива на дървото и метала.

Поликарбонатът се монтира лесно и бързо на ръка

Необходими материали и инструменти

За да работи, майсторът ще се нуждае от:

• лопата, ролетка, ниво;
• натрошен камък, пясък, бетон М-300, вода;
• дърво или метал за рамката: профилна тръба 80x80 за основните стелажи, 40x20 за фермата, вградени части за основата;
• поликарбонат прозрачен или мат;
• заваръчна машина;
• крепежни елементи: болтове, гайки, хардуер;
• бормашина, отвертка, циркуляр, строителен нож.

Подготовка на основата и пода

За лек поликарбонат са достатъчни метална рамка и колонна основа. Монтажът се извършва по следния начин:

Монтаж на рамка

Етапи на работа:

Сенник и стени

Ако терасата е планирана да бъде отворена, тогава е достатъчно да направите ограда до желаната височина. За полуотворена и затворена зона за отдих се монтират стени, прегради и навес. Работна поръчка:

Видео: изграждане на дървена тераса

Фотогалерия: подреждане и декор на терасата

Полезно е да разширите използваемото пространство и да оборудвате зона за отдих близо до къщата със собствените си ръце е лесно и евтино. Резултатът е удобна всекидневна или трапезария на чист въздух, в която цялото семейство ще се радва да прекара хубавите летни дни.

Това е разширение към къщата, което ви позволява да се възхищавате на природата, като в същото време сте в уюта на дома. Тя може да бъде направена от тухла или дърво, а ние ви предлагаме най-елегантния и най-малко отнемащ време вариант - веранда от.

Местоположение

На първо място е необходимо да се разработи проект за строителство и за това трябва ясно да разберете защо имате нужда от него, каква веранда искате, каква гледка ще наблюдавате от нея. Верандата може да се използва като антре, трапезария, да стане зимна градина, хол.

• на ъгъла;
• от края;
• от предната част на къщата.

Най-удобно е да изберете за изграждането на верандата мястото, където има входна врата към къщата, така че да можете да влезете на верандата директно от къщата. Въпреки това, ако вашият полет на фантазия не се ограничава до подобни стереотипи, ако желаете и разполагате с инструменти, можете да направите допълнителна врата. Както и да е, входът към верандата може да бъде само от улицата, но тогава ще бъде по-скоро. Друг вариант е, че ще бъде възможно да се стигне до верандата само от къщата, входът от улицата не е предвиден.
Ако направата на друга врата не е проблем за вас, имайте предвид, че добро място за веранда ще бъде от западната или източната стена на къщата, тогава тя ще бъде добре осветена и в същото време защитена от летните горещини. Някои дори изграждат обвита веранда около периметъра на цялата къща.

Важно! Не поставяйте входа на верандата срещу входа на къщата-поради това на верандата винаги ще има течение.

След това трябва да вземете решение за размера. Верандите изглеждат добре по цялата дължина на стената на къщата, но можете да построите и по-малки. Но не си струва да се изграждат веранди, стърчащи извън дължината на стената на къщата - те изглеждат твърде тежки.

Най-често срещаната форма за такова разширение е правоъгълна, но може да бъде и под формата на многоъгълник или кръг.
Верандата може да бъде отворена (без стени) и затворена.Ако поставите плъзгащи се панели, тогава затворената сграда лесно ще се превърне в отворена, ако е необходимо.

Чертежите на проекта трябва да бъдат представени за одобрение на съответните органи, а изграждането на верандата (дори със собствените ви ръце) трябва да бъде узаконено, в противен случай могат да възникнат проблеми в процеса на продажба на къщата или прехвърлянето й по някакъв друг начин.

Списък на материали и инструменти

За да изградите веранда, ще ви трябват следните инструменти:

• кофа;
• бетонов смесител или вана;
• чук;
• ножовка;
• ниво и ниво на водата;
• шнур за подравняване на стълбовете;
• отвертка;
• пробивна машина;
• бормашина с подходящ диаметър;
• перфоратор;
• електрически трион;
• електрическо ренде;
• прободен трион;
• рулетка;
• молив;
• квадрат.

Ще ви трябват и следните материали:

• бетон (цимент, пясък, натрошен камък или чакъл);
• тухлени, метални стълбове или пръти;
• дъски и пирони за кофраж;
• вода;
• хидроизолация върху;
• пръти 100х100 мм;
• подова дъска 30х100 мм;
• алуминиев или поликарбонатен профил;
• самонарезни винтове и специални самонарезни винтове за поликарбонат;
• пирони 100 мм, пирони с малка глава;
• скоби;
• метални ъгли;
• анкерни болтове;
• дюбел;
• релси 30 мм;
• дървена облицовка;
• цокъл;
• пароизолация;
• алуминиева лепяща лента;
• изолация.

Верандата се различава от терасата по присъствие

Ако прикачите направена сами веранда от поликарбонат, тогава тъй като това е доста лек материал, основата може да се излее по колонен метод.Окончателният избор на метода за изливане на основата обаче зависи от състоянието на почвата (замръзнала, блатиста).

Ако искате малко разширение, тогава броят на стълбовете ще бъде 4 броя (по 1 във всеки ъгъл). Ако сте замислили голяма веранда, колоните трябва да се поставят на всеки 50 см.
Инструкциите стъпка по стъпка за изливане на основата на верандата със собствените си ръце са както следва:

1. Демонтирайте верандата и навеса над нея.
2. Съберете всички боклуци.
3. Отстранете горния слой пръст (15 см).
4. Маркирайте местата за колоните.
5. Изкопайте дупки под стълбовете с дълбочина, равна на дълбочината на основата на къщата.
6. Изсипете 10 см пясък на дъното на ямата и 10 см натрошен камък или чакъл върху нея.
7. От дървени дъски изградете кофраж с подходяща височина.
8. Изсипете бетон до нивото на земята или до цялата необходима височина на основата.
9. Ако сте избрали азбестови, метални или дървени стълбове, тогава преди да излеете бетон, трябва да поставите тези стълбове, като ги покриете с разтвори за защита на метал или дърво.
10. Оставете бетона да изсъхне добре, като периодично го поливайте с вода, ако времето навън е горещо.
11. Извадете кофража.
12. Запълнете разстоянието между бетона и земята с пясък или фин чакъл.
13. Ако сте избрали тухлени колони, поставете тухлата до необходимата височина.
14. Подравнете височината на всички колони, като вземете предвид факта, че подовете в къщата трябва да са с 30 см по-високи, отколкото в разширението, в противен случай покривът му няма да се побере под покрива на къщата (подходящо за едноетажни имения).

кадър

Ще разгледаме процеса на монтиране на рамката за верандата със собствените си ръце стъпка по стъпка:

1. Извършете хидроизолация на основата с помощта на покривен материал или битум, като го разстилате върху цялата основа.
2. Поставете в анкерните стълбове, като предварително сте пробили дупка.
3. Маркирайте първия външен ъгъл на верандата, като забиете пирон.
4. Започвайки от първия пирон, очертайте всичките 4 ъгъла на сградата, като внимателно измервате правилния ъгъл (90 °).
5. Изпълнете долната лента (първия слой), като подредите подготвените пръти 100x100 mm и ги съединете в ъглите по метода „половин дърво“ (когато половината прът се изрязва в краищата на двете пръти с помощта на електрическо ренде). Ако прътите не са свързани в ъгъла, прътите могат просто да бъдат съединени една към друга.
6. Между решетките е по-добре да поставите нагревател.
7. Закрепете връзките с метални ъгли или скоби.
8. Проверете с помощта на водно ниво колко равномерно е направено обвързване.
9. Проверете с квадрат, за да видите дали ъглите са изкривени.
10. Закрепете лентата към основата с анкерни болтове.
11. Отново проверете с водно ниво и квадрат, за да видите дали лентата е изкривена.
12. Изрежете дупки за стелажи. Оптималното разстояние е 50 см, трябва да вземете предвид разположението на прозорците и вратите.
13. Монтирайте стелажите, като ги прикрепите към долната облицовка със скоби. Стелажите трябва да се режат строго вертикално, това е лесно да се провери с ниво.
14. Преди да монтирате горната облицовка, за да не се деформират стелажите, монтирайте временни дистанционери - те заковават релсите между стелажите.
15. В прътите за горната облицовка изрежете дупки за стелажите.
16. С помощта на скоби прикрепете горната облицовка към стойките.
17. Отстранете дистанционерите.

Тъй като ще използваме поликарбонат като материал за стените, е допустимо да се монтират алуминиеви или поликарбонатни профили вместо дървени стелажи, тогава верандата може да получи заоблена форма.

Покрив

Покривът на верандата може да бъде:

• наклонен къмако разширението е прикрепено към къщата с широка част;
• фронтонкогато верандата е прикрепена перпендикулярно на къщата.

Поликарбонатното покритие ви позволява да направите разширението по-леко и визуално по-обемно. Този материал издържа на удари, силни студове и екстремни горещини, лек е, може да се огъва, пробива, реже, не пропуска звуци и топлина. По ваше желание можете да изберете цветен или матов материал, пчелна пита (ще има полупрозрачен покрив) или монолитен (изглежда не се различава от стъклото).
За да покриете верандата, трябва да следвате следната процедура:

1. Направете маркировка с ниво и пробийте дупки за котви в дървения материал и стената на къщата.
2. Прикрепете гредата към стената с анкерни болтове.
3. Направете канали за гредите в дървения материал и в горната облицовка.
4. Монтирайте гредите по начин „половин дърво“ от стената до горната облицовка, така че да стърчат извън обшивката (в противен случай дъждът ще се стича точно по стените на верандата). Разстоянието между центровете на гредите се поддържа на 101 см. Ъгълът между гредите и стената, между гредите и горната облицовка трябва да е прав.
5. Прикрепете гредите с метални скоби, ъгли, пирони.
6. Направете рамка, като използвате алуминиеви или поликарбонатни профили, като я завинтете към гредите с самонарезни винтове.
7. Закрепете поликарбонатните листове с винтове или фиксиращи профили.

Важно! За да може водата да се оттича, дървеният материал трябва да се постави над горната част на рамката под ъгъл от около 40° , но не по-малко от 25° .

Ако покривът за верандата е замислен под формата на арка, вместо дървени греди могат да се използват алуминиеви или поликарбонатни профили. Въпреки факта, че поликарбонатът е доста удобен материал за работа, при монтажа му трябва да се спазват някои нюанси:

1. Не отстранявайте защитното фолио до края на монтажа, за да не се деформира.
2. Ако се използва алуминиев профил, тогава ръбовете на поликарбоната трябва да бъдат запечатани със специална алуминиева лепяща лента.
3. Самонарезните винтове трябва да бъдат специално проектирани за работа с поликарбонат, те имат специално уплътнение, което не позволява на материала да се деформира.
4. Жлебовете за самонарезни винтове трябва да бъдат пробити малко по-широки, тъй като поликарбонатът може да се стеснява или разширява при температурни промени.
5. По същата причина не можете да завиете самонарезния винт твърде здраво.
6. Празните канали вътре в поликарбоната трябва да са успоредни на наклона на покрива.
7. За рязане на листове е по-добре да използвате електрически прободен трион.

Важно! Не бързайте и не отнемайте твърде много време, когато режете поликарбонатни листове-от високата скорост на прободения трион те могат да се стопят, а от твърде ниската-избухвам.

Подове и стени

Подовете са най-добре направени от дърво, като се използват специални дъски 30x100 мм. Полагането на пода се извършва в следния ред:

1. Накиснете дъските на закрито за един ден.
2. Направете маркировка с помощта на водно ниво и пробийте дупки за котви в дървения материал и стената на къщата.
3. Прикрепете гредата към стената на къщата с котви.
4. Проверете с водно ниво дали няма изкривявания между дървения материал и долната облицовка.
5. Поставете трупите (основните пръти под пода) перпендикулярно на начина, по който ще поставите подовите дъски, като поддържате разстояние до 1 m.
6. Проверете правилната инсталация с помощта на водно ниво.
7. Прикрепете трупите с помощта на скоби, ъгли, пирони.
8. Проверете нивото на водата за изкривяване.
9. Поставете изолационния слой.
10. Монтирайте подовата плочка, като я закрепите с винтове за самозатягане, 2 пъти по-голяма от ширината на дъската.
11. Ако е необходимо, дъските трябва да бъдат шлайфани.
12. Обработете дъските със специални разтвори.
13. Покрийте с лак или боя.

Знаеше ли? За да направите пода по-топъл, можете да прикрепите под, преди да монтирате лагите, да пробиете дървените трупи в основата и да поставите изолация между лагите. Върху изолацията се полага завършващ под.

Можете също така да направите бетонен под и да монтирате върху него.

За да изградите поликарбонатни стени на верандата със собствените си ръце, следвайте тази последователност:

1. При желание към дървените стелажи може да се закрепи алуминиев или поликарбонатен профил.
2. Подгответе поликарбонатни листове, ако е необходимо, изрежете с прободен трион.
3. Залепете краищата на листовете със специална алуминиева лента.
4. Започвайки от левия ръб, прикрепете поликарбонатните листове към стълбовете със специални винтове, така че празните канали вътре в листа да са перпендикулярни на пода.
5. Прикрепете специален профил на кръстовището на листовете.

Ако планирате да комбинирате отворена и затворена веранда, тогава можете да монтирате плъзгащи се стени на специални релси за гардероби.

Вътрешна декорация на верандата

За да поддържате хармонията в декорацията, в комбинация с дървен под, е по-добре да украсите стената на къщата с дърво. Ако къщата е дървена, тогава не се изисква допълнително довършване, ако не, за довършителни работи могат да се използват дъски или дървена облицовка. Последователността на действията при полагане на облицовката е както следва:

1. Съхранявайте подплатата за 1 ден на закрито.
2. Пробийте отвори за дюбели.
3. С помощта на дюбели монтирайте вертикално ламели с ширина 30 мм на всеки 1 m.
4. Използвайте ниво, за да проверите за изкривяване.
5. Прикрепете пароизолацията (полиетиленово фолио, фолио, покривен филц) към релсите с винтове.
6. Прикрепете хоризонталните релси към вертикалните релси със самонарезни винтове. Долната релса трябва да е на 5 см над пода, а горната релса трябва да е на 5 см под горната облицовка. На същото разстояние е необходимо да поставите ламели около прозорците и вратите.
7. Проверете инсталацията с водно ниво.
8. Заковайте първата лента от облицовката с пирони с малка шапка към шината. Ако искате да поставите облицовката перпендикулярно на пода, тогава първата лента е закована близо до ъгъла, ако е успоредна, тогава в горната част.
9. Използвайте нивелир, за да проверите настройката.
10. След това заковайте останалите ленти, като след всяка проверявате дали няма изкривявания.
11. Завършете инсталацията, като монтирате цокъла.

Важно! Трябва да забиете облицовката на мястото, където започва свързващата лента, по-далеч от ръба, забивайки пирони под наклонен ъгъл.

Прозорци и врати

Ако стените на верандата са изградени от дърво или тухла, тогава можете да поставите монолитни поликарбонатни прозорци, които ще се разместят. За това:

1. В горната част на прозореца закрепете с винтове водач, по който прозорецът ще се движи. Вратите в гардеробите се движат по такива водачи.
2. Водачът може да се завинти и в долната част на прозореца, тогава закрепването на прозореца ще бъде по-твърдо.
3. Изрежете поликарбонатния лист до необходимите размери.
4. Прикрепете специални ролки към листа, които ще осигурят мобилност.
5. Поставете структурата в водачите.

Знаеше ли? Стъклените прозорци са само 20% по-прозрачни от поликарбонатните прозорци, но поликарбонатът е 20 пъти по-здрав от стъклото.

По същия начин се монтират плъзгащите се врати от поликарбонат. Използвайки същата технология, можете да направите напълно плъзгаща се стена, като завиете водача към горната облицовка.

В зависимост от вида на водача, прозорците и вратите могат да се отварят в една посока, в двете посоки или да се сгъват като акордеон.

Изграждайки веранда от поликарбонат със собствените си ръце, вие не само ще придадете по-благороден вид на дома си, но и ще можете да се насладите на изгрева или залеза, капки дъжд, пейзажи, с чаша кафе или чай в ръката си, без да страдате от неприятни метеорологични моменти и да спестите заплащане на труда на работниците.

Тази статия беше ли полезна?

Благодаря ви за мнението!

Напишете в коментарите на какви въпроси не сте получили отговор, ние определено ще отговорим!

16 пъти вече
помогна

Къща извън града е мястото, където можете да си починете добре от ежедневните грижи и да се отпуснете. Ето защо всеки собственик на крайградска зона се опитва да я направи възможно най-удобна и красива. Създаването на веранда е един от най-популярните начини за облагородяване на сайт. Тази сграда благоприятно разширява жилищната зона и с правилния подход към изграждането на веранда със собствените си ръце, не можете да я отоплявате и да прекарвате време по всяко време на годината.

Какво е веранда

Това е затворена или открита тераса, която се намира по протежение на фасадата на жилищна сграда. Тази стая е вградена в къщата първоначално или добавена по-късно. По правило не се нагрява. Може да има остъклени прозорци и врати (веранда) или без тях (тераса). Дизайнът на верандата трябва да съответства на общия вид на къщата и да бъде в същия стил с нея. Например, възможно е да се построи тухлена веранда за дървена къща, но ще бъде грозна. По-добре е да го направите и от дърво. Покривът обикновено се прави едностранно за верандата, като се използва същият покривен материал като за покрива на къщата.

Един от определящите моменти от цялостния облик на терасата е разположението и формата на прозорците и вратите. Формата и шарките на връзките на отворите за прозорци и врати ще ви помогнат да направите вашето разширение оригинално и красиво.

Снимка: опции за стая от различни материали

Уютна веранда Обикновена открита веранда в процес на изграждане
Просторна светла веранда Открита тераса Веранда с оборудван салон Изглед към верандата от улицата

Модерните веранди са помещения, които отдавна не са претрупани с работни дрехи и домакински пособия. Сега това са пълноценни помещения и разширения на жилищна сграда, към чието подреждане се подхожда с цялата сериозност и отговорност.

Проектирането е най-важният етап в изграждането на всяка конструкция, включително верандата. На този етап трябва да създадете скица, която ще изобразява общ изглед на конструкцията на ръка и подробен чертеж на проекта, посочващ всички измервания и необходими материали за строителството. Колкото по-подробен е проектът, толкова по-лесно ще бъде изграждането му по-късно. В края на краищата, вие ще знаете предварително колко дълга, например, дъска ви е необходима за определен елемент, както и колко такива дъски са ви необходими. Проектът ще ви помогне да изчислите количеството материал и приблизителната цена за изграждане на веранда.

Има много проекти за изграждане на открита веранда

Ако нямате умения за рисуване, тогава можете да надникнете проекта в отворени източници или да поръчате индивидуален от специалисти.

Как да си направим основа

За да се изгради веранда, достатъчно е да се издигне колонна или лентова основа, чиято дълбочина ще бъде равна на дълбочината на основата на къщата. Експертите не препоръчват свързването на основната основа с основата на разширението поради разлики в теглото.Те няма да се свият по същия начин и това може да доведе до деформации на разширението. Оставете разстояние от 30-40 мм между тези две основи.

Изборът на правилния тип основа зависи от това от какъв материал ще бъде направено разширението и от характеристиките на почвата. Например, за изграждането на тежки тухлени стопански постройки е по-добре да се направи лентова основа, а за дървени бели дробове е достатъчна колонна основа.

Основа на лентата: инструкции стъпка по стъпка за изграждане

Размерите на основата за разширението трябва да са същите като размерите на основата на къщата.

За да бъде основата здрава, първо трябва да се „полива“. Особено в горещите дни. Намокрете го с вода и покрийте с найлоново фолио. Да, няма да се спука.

колонна основа

За веранди от лек дървен материал или поликарбонат, изграждането на колонна основа е идеално. Препоръчителната дълбочина на ями за стълбове е 800–1100 мм. За малка веранда (3x4 метра) ще бъде достатъчно да инсталирате носещи конструкции само в ъглите. Но за по-голяма надеждност е по-добре да играете на сигурно и да направите междинни стълбове. В идеалния случай разстоянието между опорите трябва да бъде 80-100 сантиметра.

Параметрите на стълбовете трябва да бъдат внимателно изчислени

1. Изкопайте дупки за поддържащи конструкции. Използването на бормашина значително ще улесни задачата.
2. Направете възглавница от пясък и чакъл за стълбовете. Пясък със слой 150-200 мм и трошен камък 100 мм. Опаковайте добре всеки слой.
3. Направете дървен кофраж и поставете армировъчна мрежа.
4. Изсипете бетона до цялата дълбочина на ямата и го оставете да се втвърди.
5. След втвърдяване намажете бетонните конструкции с битум.
6. Отстранете кофража и покрийте всички пукнатини с пясък.
7. Приземната част на основата е изградена от тухли. Височината на тяхната конструкция трябва да бъде равна на височината на основата на къщата.

Чернови под

По-добре е да се пристъпи към изграждането на подовата основа веднага след изграждането на основата, като преди това сте хидроизолирали основата с покривен материал на 2 слоя.

Подът може да бъде направен от дърво и бетон. Първият вариант е по-подходящ за веранда с дървена рамка, вторият за масивна тухлена.

Как да изградим дървена

Подово устройство

1. Фиксирайте долната облицовка към основата с котви. Елементите за свързване са свързани помежду си с помощта на поцинковани пирони.
2. Прикрепете дървени подови трупи към лентите за ремъци на разстояние 500 mm една от друга.
3. Запълнете пространството между тях с експандирана глина.
4. С помощта на неизрязана дъска или шперплат с дебелина около 5 см, изградете палуба, която е прикрепена към подовите греди с поцинковани пирони или самонарезни винтове.

Създайте бетон

1. Напълнете основата с пясък, чийто слой трябва да бъде 100 мм.
2. След това идва слой от експандирана глина.
3. Поставете армировъчна мрежа, чиито пръти са 6-8 мм, а клетките са 250х250 мм.
4. Изсипете бетонната смес.
5. Дебелината на подовата замазка трябва да бъде 3-5 см.

Важно е бетонната повърхност да е идеално равна. Използвайте нивото на сградата, за да контролирате това по време на работа.

Дървена веранда: проект и въплъщение

Вариант за светла дървена веранда

Дървото е най-популярният и древен строителен материал. Този материал не отстъпва позициите си дори с появата на нови видове.

По принцип изграждането на веранда на базата на дървена рамка е прост процес. Почти всеки може да свърши тази работа. След като правилно монтирате стелажите на рамката и ги защитите с щитове или дъска, излиза добра веранда.

Дървото е екологично чиста суровина, с красив външен вид. Той няма голямо тегло, което значително улеснява работата в основната част на сградата.

Но това е запалим материал. Следователно източниците на огън, като барбекю, трябва да бъдат разположени на безопасно разстояние от такава конструкция.

Освен това дървените конструкции се нуждаят от допълнителна обработка с антисептици, тъй като външната среда и метеорологичните условия не работят много добре върху този материал.

За изграждането на рамката на верандата използвайте само висококачествени дървени греди, чието напречно сечение е 10x10 сантиметра.

1. Направете жлебове в прътите на долната облицовка, където ще бъдат монтирани вертикални опори на стъпки от 0,5 метра.
2. Монтирайте опорите, като ги закрепите със скоби и винтове или пирони.

   Опции за монтаж на стойки

3. За да се направи навесен покрив, вертикалните пръти трябва да бъдат направени с различни височини. Това означава, че там, където ще бъде долната част на покрива, дървеният материал трябва да бъде 500 мм под мястото, където ще бъде горната част на покрива.
4. Изградете горната облицовка от греда с наклон за скатен покрив.
5. След като сте направили горната сбруя, можете да монтирате гредите за покрива. Направете допълнителна греда близо до наклона на покрива, като я прикрепите към всички опори с анкерни болтове. Ако се предполага, че покривът е тежък, тогава е по-добре да добавите напречни дъски към дървената лента. И прикрепете стелажи и подкомуникации към тях. По този начин фермовата система ще бъде надеждна за всякакъв вид покрив.
6. Гредите се монтират на разстояние 500 мм. За тях се използва щанга със сечение 10x20 см.
7. Следващата стъпка е рамкиране на рамката. Вътре можете да използвате облицовка, външна сайдинг. Между тях трябва да поставите хидроизолационни и топлоизолационни материали. Не забравяйте отворите за прозорци и врати.

   Обшивка от дървена рамка

Как да закрепите блокове от тухли или пяна

Красива тухлена веранда

Това вече е голяма сграда. Ако вършите работата според правилата, тогава в такава сграда ще бъде удобно по всяко време на годината. През летните горещини там ще е прохладно, а през зимния студ ще е топло. Тухлената веранда се отличава със своята издръжливост, пожарна безопасност и непретенциозност в грижите.

Но има и недостатък. А именно тежестта. Следователно за изграждането му е необходима здрава основа.

Когато основата и подът са готови, полагането може да започне. Различава се зидария с лъжици, при която общата дебелина на стените е 12 см; лепена зидария, със стени 25 см и верижна зидария, със стени 38 см.

Ако се очаква целогодишно ползване на верандата, тогава могат да се направят 2 реда зидария и да се поставят хидроизолационни и топлоизолационни материали между тях.

Можете да оставите единичен съединител. След това изолацията и хидроизолацията се полагат между тухлената зидария и материала на вътрешната облицовка на стената.

Отвън довършителните работи са по преценка на собственика: може да бъде облицовъчна тухла, разрешено е да се обшие сградата с поликарбонат.

Изчисляване на броя на тухлите за терасата (таблица)

Размер на зидарията	Дължина	широчина	Височина	Кол-во тухла изключвайки дебелина хоросан шев, бр.	Кол-во тухла с обмисляне дебелина хоросан шев 10 мм, бр.
1 m 3 единична тухлена зидария	250	120	65	512	394
1 m 3 удебелена тухлена зидария	250	120	88	378	372
1 m 2 зидария в половин тухла (дебелина на зидарията 12 см)	250	120	65	61	51
1 m 2 зидария в половин тухла (дебелина на зидарията 12 см)	250	120	88	45	39
1 m 2 зидария в 1 тухла (дебелина на зидарията 25 см)	250	120	65	128	102
(дебелина на зидарията 38 см)	250	120	65	189	153
1 m 2 зидария в една и половина тухли (дебелина на зидарията 38 см)	250	120	88	140	117
1 m 2 зидария в 2 тухли (дебелина на зидарията 51 см)	250	120	65	256	204
1 m 2 зидария в 2 тухли (дебелина на зидарията 51 см)	250	120	88	190	156
1 m 2 зидария в 2,5 тухли (дебелина на зидарията 64 см)	250	250	65	317	255
1 m 2 зидария в 2,5 тухли (дебелина на зидарията 64 см)	250	250	88	235	195

Покрив: облицовка на тавана и други конструктивни елементи

За да завършите работата по покрива, трябва да изградите щайга, да поставите слоеве изолация и да покриете повърхността с довършителен покривен материал.

Касата може да бъде направена твърда за ролкови материали или рядка за листов покрив.Първият е направен от OSB плочи. Те трябва да бъдат прикрепени към гредите, оставяйки празнина от 10 мм. Рядкото обшивка се извършва на стъпки, препоръчани от производителите на избрания покрив. Обикновено е около 300-350 мм. Щайгата е прикрепена към гредовата част с поцинковани пирони или самонарезни винтове.

Покрив на верандата

Поставете минерална вата в клетките между гредата на частта от щайгата. Това ще бъде изолацията. Отгоре поставете хидроизолационен материал, който е прикрепен към щайгата със скоби на строителен телбод.

За твърда версия на щайгата топлоизолационният материал се полага вътре във верандата, като се фиксира с помощта на напречни релси, добавени към щайгата.

Последният етап е полагането на покривен материал. В идеалния случай същият като покрива на къщата.

Финална работа

Монтирайте трупите на готовия под към дървения под, между който е необходимо да се постави топлоизолация. Отгоре се полагат готови подови дъски, които могат да бъдат боядисани или лакирани.

Изолирайте пода на верандата, като вземете предвид климатичните условия на региона

Бетонните подове могат да бъдат завършени по същия начин като дървените подове. И можете да го изпратите по ваша преценка, например, да поставите линолеум или плочки.

Последният етап от строителството е монтаж на прозорци, врати и озеленяване на верандата. Колкото по-добре ще бъде оборудвано в страната, толкова по-приятно ще бъде да живеете там през лятото.

Не е необходимо да разширявате допълнително електрическо окабеляване към верандата. Тук можете да използвате удължител, който се простира от къщата, и към него са свързани осветителни тела.

Видео: схема "направи си сам" за издигане на ъглова веранда

Почти всеки може да се справи с изграждането на веранда. Това е чудесно място за почивка, което е просто необходимо за лятна вила. Не се съмнявайте в необходимостта от това разширение. Определено ще се насладите да прекарвате вечери в уютна стая на верандата. Късмет!

Рамкови конструкции на веранди

Рамкови конструкциипредставляват една от най-гъвкавите системи за индивидуално жилищно строителство и са най-перспективните. Тази технология предоставя големи възможности за създаване на разнообразни архитектурни и планински решения, високо експлоатационно качество и поддръжка. В същото време обединяването на отделни елементи и простотата на работа значително намалява времето за изграждане.

Важно предимство рамкова жилищна конструкцияе евтиността му. Например, за да се съобразят със съвременните изисквания за устойчивост на топлина (за условията на Московска област), външната стена трябва да има дебелина 50 см, когато е изградена от дървен материал, 150 см от тухла и само 15 см от дървена кадър.

Оптималният дизайн на стената на верандата (размери в мм): 1 - горна облицовка; 2 - долен колан; 3 - барове-стелажи; 4 - пълнители

Рамковите стени са икономични и лесни за производство. Те са еднакво подходящи както за северните, така и за южните райони на страната ни. в комбинация с ефективна изолация ще намали цената на скъпата дървесина, като същевременно запази високите топлоспестяващи свойства на ограждащите конструкции. Срокът на експлоатация на рамковите конструкции е 30 години или повече и при добра биологична защита може да се удвои.

Рамкова конструкция на верандата: 1 - горна сбруя; 2 - багажник; 3 - долен колан; 4 - напречна греда

В същото време по отношение на топлинните си характеристики рамковите къщи не само не са по-ниски, но в някои случаи дори превъзхождат тухлените стени. Има няколко вида рамкови системи:

• според материали - стоманобетон, метал и дърво;
• на устройството на хоризонтални връзки - с надлъжно, напречно и напречно разположение на напречните греди;
• по естество на статичната работа - рамкови, залепени и рамкови.

Рамкови конструкциисе отличават с "твърда" (монолитна) връзка на елементите в възлите на тяхното пресичане. Връзковите конструкции със заварено съединение на възли се отличават със своята простота на дизайн. Съгласно принципа на геометричната неизменност, те имат връзки за твърдост, които са монтирани между колони и напречни греди. Свързаните с рамка конструкции имат твърда връзка на възли в надлъжна посока и напречни греди. Свързаните с рамка конструкции имат твърда връзка на възли в надлъжна посока и заварени съединения - в напречна посока.

По време на изграждането на верандиНай-голямо приложение намират дървени и метални конструкции, чиято пространствена твърдост се осигурява от:

• съвместна работа на стелажи, напречни греди и тавани, образуващи геометрично неизменна система;
• устройство между стелажите на рамката от специални стени за втвърдяване;
• монтаж на специални дистанционери в рамката;
• надеждна връзка на възлите.

Конструкциите на рамковата конструкция и техните отделни елементи са подложени на различни натоварвания и трябва да имат определена якост. Силата на сградата се определя от способността на рамката и отделните й елементи да не се срутват под действието на приложените натоварвания. Оптимално рамкова конструкция на верандатапоказано на фигурата по-долу.

Оптималният дизайн на рамковата веранда: 1 - скоби за фиксиране на елементи на рамката; 2 - долен колан; 3 - багажник; 4 - скоба; 5 - горен колан; 6 - образуване на отвор за прозорец; 7 - етаж

метални рамки

Досега металните рамки рядко се използват в индивидуалното жилищно строителство поради ниската топлоизолационна способност на металните елементи. Съвременната технология обаче направи възможно решаването на този проблем, в резултат на което сглобяемите сгради с метална рамка станаха популярни. Ограждащите конструкции, изработени от стомана, могат да подобрят производителността на сградата поради своята здравина, издръжливост и ниско тегло. Леката стоманена рамка на сградата намалява натоварването на основата и следователно намалява цената на нейната цена.

Отличителна черта на тази технология е използването на сдвоени тънкостенни поцинковани сигма-профили, които представляват поцинкован стоманен профил с дебелина до 3 мм и височина 400 мм, като носещи елементи на рамката. За разлика от кутията от профили, която се използва в някои съвременни технологии, тук се използват профили, чиято секция наподобява гръцката буква "сигма". Такива профили се изработват на ролкова машина за огъване според необходимите размери, в зависимост от архитектурното развитие на покрива. В допълнение, Rannila, доставчик на финландски строителни технологии за руския пазар, е усвоил производството на термични профили на канална секция. Перфорацията на рафта от метален профил позволява при отслабване на твърдостта с 10% да се намали топлопроводимостта с 90%, като по този начин се елиминира възможността за т. нар. "мостове на студа".

Термични профили на Ранила: 1 - сдвоени тънкостенни профили; 2 - перфорация

Носещ елемент на рамковата конструкция на верандатапредставлява двуетажна напречна метална рамка, в чиито възли профилите са закрепени с болтове. Стъпката на рамките, в зависимост от разстоянието между напречните стени, е 2,6 3,2 м. По контура по верандата са монтирани релси от термопрофили Rannila със стъпка 600 мм. По този начин термичният профил прехвърля натоварването от покрива към рамката, елиминирайки замръзване, което прави възможно да се откаже използването на дървени елементи в рамковата конструкция. Стелажите на рамките почиват върху монолитен стоманобетонен пояс, който минава по контура на стените и твърдо обединява надлъжните и напречните стени в равнината на мазето. Твърдостта и стабилността на рамката в напречно направление се осигурява от рамки, а в надлъжна посока - от вертикални връзки по средния ред колони и хоризонтални връзки и греди по външния контур на рамките. Между стелажите се полага лека минерална изолация. Отвътре и отвън профилите са облицовани с различни панели, а отвън е желателно да се използват панели с устойчив на влага дизайн. Пример за такива панели са "Сандвич" - панелите Isobud, които се използват при строителството на сглобяеми сгради.

"Сандвич"-панели ISOBUD: 1 - стоманени листове; 2 - топлоизолационен слой; 3 - полимерно покритие; 4 - заключваща връзка

Панелите се състоят от обшивка - два стоманени листа с полимерно покритие и топлоизолационен слой от минерална вата или експандиран полистирол. На повърхността на панела от едната или от двете страни има гладки V-образни вдлъбнатини с размер 1,5 mm със стъпка 200 mm. Трислойните "Сандвич" панели Isobud се произвеждат на машини за непрекъснато ламиниране и са съвременен висококачествен и висококачествен строителен материал. Благодарение на използването на панели, строителството вече не е отнемащ време процес. В рамките на няколко дни се създава издръжливо, икономично съоръжение, което отговаря на всички съвременни изисквания. Високата якост на панелите позволява да се увеличи разстоянието между носещите елементи на рамката, без да се намаляват якостните характеристики. Свързването на челните панели върху болтове осигурява надеждна херметичност на ограждащата конструкция.

Свързване на панели ISOBUD на болтове: 1 - болтова връзка; 2 - заключваща връзка

Характеристики на монтажа на ISOBUD панели:

• болтова връзка избягва заваръчни работи и ускорява строителния процес;
• периодът на изграждане на верандата се намалява поради факта, че по-голямата част от работата се извършва във фабриката с висока степен на точност и надеждност;
• рамковите конструкции са леки, което елиминира използването на подемно оборудване;
• монтажът може да се извърши при всяко време;
• наборът от инструменти се свежда до регулируем гаечен ключ, тъй като всички връзки са болтови;
• греди са закрепени към анкерни болтове, които се полагат в процеса на монолитна работа при изграждане на стоманобетонна лента. Ако монтажът на анкерни болтове не е предвиден навреме, е възможно да се закрепи с контролни болтове, за които се пробиват отвори в бетон. Последното решение е за предпочитане, тъй като точното поставяне на анкерни болтове по време на процеса на бетониране може да бъде проблематично;
• закрепването на сигма профили един към друг става чрез стандартни фитинги, доставяни на строителния пазар от много водещи производители.

Трябва да се отбележи, че използването на метални термични профили не се ограничава до този пример. Съвременните технологии предлагат метод за нискоетажно строителство с помощта на термоблокове, проектирани на базата на топлинни профили.

Термоблок- е строителен конструктивен елемент, състоящ се от:

• метален профилиран поцинкован профил;
• ефективна изолация;
• пароизолационни филми;
• обшивни листове;
• крепежни елементи.

Ефективността на използването на нова сградна система се крие в съвкупността от параметри на продукта по време на тяхната експлоатация:

• специално подбрана стомана и допълнително поцинковане с дебелина най-малко 30 микрона;
• специална перфорация, прецизно изрязване и маркиране на всеки елемент;
• надеждно и лесно закрепване на всички елементи на системата един с друг с помощта на самонарезни винтове;
• дълготрайност на дизайна - до 70 години;
• лекота и удобство при разглобяване на сгради и рециклиране на материали.

Използването на термоблок с перфорирани стоманени профили има редица предимства пред традиционните строителни материали (като дърво, тухла, пластмаса и композити):

• устойчивост на гниене, мухъл и насекоми;
• висока якост на конструкцията и нейната деформируемост, което означава, че може да се използва в райони с повишена сеизмичност, защита срещу сили на замръзване, деформация на почвата и екстремни натоварвания;
• точност на размерите и осигуряване на идеално равна повърхност на стените;
• специална перфорация, направена по протежение на стената на профилите, позволява да се сведе до минимум влиянието на студените мостове при изчисляване на топлопроводимостта на Thermoblock;
• осигуряване на лесен и бърз монтаж на строителната площадка без използване на повдигащи механизми;
• спестяване на място при транспортиране на материали;
• успешна комбинация от здравина, лекота, топлопроводимост и ефективност.

Важен фактор в съвременния строителен процес е намаляването на разходите за строителство и намаляването на времето за инвестиционен цикъл. Днешният клиент не иска да чака да минат 2-3 строителни сезона, преди съоръжението да бъде напълно въведено в експлоатация. Много бързо се изисква качество на строителството и икономическа готовност на сградата. Доходността при използване на Thermoblocks е както следва:

• при липса на необходимост от подреждане на основи с дълбочина 1,5-2,0 m с изкопни ями, дренаж, монолитни или сглобяеми блокове. Плитки фундаменти или фундаменти върху сондажни пилоти са доста подходящи за системата Thermoblock;
• поради лекотата на всеки елемент, точния размер и обмислените монтажни чертежи, монтажът на рамката на строителната площадка наподобява монтажа на детски дизайнер, само с „недетски“ размери и натоварвания;
• във възможността за издигане на ограждащи конструкции без скъпо подемно оборудване;
• в лекотата и ефективността на стените с "вентилирана" междинна система. Тази строителна техника ви позволява да се измъкнете от дебелостенни конструкции, като същевременно поддържате високи топлоизолационни свойства. Например, термоблок с дебелина 150 мм замества тухлена стена с дебелина 1000 мм по отношение на топлоизолационните си свойства, което наистина ви позволява да спестите от строителни материали;
• при високи топлоизолационни свойства на ограждащите конструкции. Стените на базата на термоблок също са скрит фактор за спестяване. Прикриването на спестяванията се крие в идентифицирането на потреблението на енергийни носители, предназначени за отопление на помещенията. Конструкциите на Thermoblock позволяват да се подреди "термос" от ограждащата конструкция, който в затворено състояние може да съхранява топлина до 2-3 дни, без да изисква допълнително отопление. И колкото повече се задълбочава проблемът с енергийната нестабилност, толкова по-важен става този фактор;
• при свободното планиране на вътрешното пространство на строящата се сграда. Последният имот е мечтата на всеки архитект и клиент. Термоблоковите конструкции не дават ограничения за дължината на елементите на ограждащата конструкция и ви позволяват да правите без допълнителни носещи стени и колони;
• в точността на монтиране на строителни конструкции, което спестява дебелината на довършителния слой;
• във варианта завършване на фасадната част на ограждащата конструкция, което е скрит резерв за спестяване на материални ресурси. Термоблокът е самостоятелен строителен елемент и всички допълнителни видове довършителни работи са само декорация. Всички фасадни решения, използващи Thermoblock, се основават на принципа на "вентилирана" фасада, когато има въздушна междина между блока и финала. Благодарение на тази междина става възможно да се вентилира изолацията и се създава предпоставка за дезинфекция на въздуха от вътрешността на помещението. Някои опции за външно покритие на ограждащата конструкция от Thermoblock са показани на фигурата по-долу. И ако материалните възможности не позволяват да се извърши окончателното довършване в момента на издигането на обвивката на сградата, тогава това може да се направи по всяко време по време на експлоатацията на сградата.

Външно покритие със структурни елементи
ТЕРМОБЛОК: А - ТЕРМОБЛОК с тухлена фасада; Б - ТЕРМОБЛОК с масивна изолация и измазана стена; B - ТЕРМОБЛОК с монтаж на изолационен материал; G - ТЕРМОБЛОК с метална (или дървена) фасада; 1 - тухлена фасада; 2 - слой мазилка; 3 - изолационен слой; 4 - метална (дървена) фасада

Облицовъчни касети Taldom 1000са много ефективно средство за обшивка на ограждащи конструкции от рамков тип. Фасадните касети Taldom 1000 са модерно покритие, което се окачва върху стоманена или дървена подконструкция с винтове както хоризонтално, така и вертикално.

Завършване с фасадни касети TALDOM 1000: 1 - ограден дизайн; 2 - закрепващ елемент; 3 - касета TALDOM 1000

Фасадни касети- Обемните метални панели са метална конструкция с листове, огънати на четири страни. Изработени са от тънка листова стомана с полимерно покритие на най-модерното вносно оборудване. Размерите, дизайнът, текстурата и цвета на касетите могат да бъдат много различни. Освен това, чрез комбиниране на касети с различни размери, цветове и текстури върху една и съща фасада, могат да се постигнат невероятни ефекти.

Схема за монтаж на касети TALDOM 1000: 1 - стенна конструкция; 2 - топлоизолация; 3 - елемент за закрепване към стената; 4 - касета TALDOM 1000; 5 - фиксиращи винтове

Трислойни "сандвич" панели с изолация от минерална ватаса промишлени строителни материали с заводска готовност, предназначени за вътрешно запълване на рамкови ограждащи конструкции. Панелите се произвеждат по съвременна технология на високопроизводително оборудване в съответствие с Технически спецификации (TU) 5284-003-50186441-02. Благодарение на уникалната производствена технология, специалната ориентация на влакната и специалната структура на изолацията, панелът има висока устойчивост на механично натоварване и повишени топло- и звукоизолационни свойства.

Трислоен сандвич панел: 1 - профилирана поцинкована стоманена ламарина с полимерно покритие; 2 - изолация от минерална вата

Видовете покрития могат да бъдат много различни и зависят от доставчика на листа. Цветовата гама на листовете се определя от проекта и каталозите на производителите на гладък лист. Повърхностите на облицовъчните панели са защитени със самозалепващо полиетиленово фолио, което се отстранява след монтажа на панела в проектно положение.

Корниз (хоризонтална секция): 1 - панел; 2 - покривни линии; 3 - винт за самопробиване; 4 - винт за самопробиване; 5 - топлоизолация от минерална вата; 6, 7 - отделен допълнителен елемент 1,2 мм поцинкован с полимерно покритие; 8 - велпапе по проекта; 9 - минерална вата по проекта; 10 - уплътнение от шперплат 14 мм; 11 - полиетиленово фолио

Панелите са изолирани с плоскости от минерална вата с насипно тегло най-малко 100 kg/m³, направени на базата на базалтови влакна. Плочите от минерална вата се нарязват на ленти и се подреждат шахматно, осигурявайки необходимата термична защита и здравина на панела. Висококачественото лепило MAKROPLAST от HENKEL (Германия) се използва за осигуряване на силна адхезия на металната обвивка към плочата. За да се осигури пълна доставка на стенни огради, заедно с панели, на строителната площадка се доставят следните артикули:

• ленти и обшивки (допълнителни елементи);
• крепежни елементи (самонарезни винтове) за свързване на панелите към рамката;
• крепежни елементи за свързване на допълнителни елементи и панели един към друг;
• уплътнителни и уплътнителни уплътнения;
• инструкции за монтаж и техническа монтажна документация.

Пълният комплект на всяка поръчка се определя от проекта и спецификацията, съгласувана с клиента. Минималната допустима устойчивост на топлопреминаване на ограждащи конструкции за различни климатични условия се регулира от SNiP - 11-3-79 "Строителна топлотехника". Степента на термична защита зависи от предназначението на сградата, броя на градусовите дни на отоплителния период, определен от SNiP 23-01-99 "Строителна климатология".

Ъглова фуга на "сандвич" панели: 1 - "сандвич" панели; 2 - ъглов елемент; 3 - дълъг винт с резба; 4 - къс самонарезен винт; 5 - топлоизолация (минерална вата); 6 - стенен конструктивен елемент

С дизайна на стените и преградите на верандата с пълнене на рамката със "сандвич" панели, полето на стената може да бъде запълнено както с хоризонтално, така и с вертикално подреждане на панели. В този случай хоризонталното рязане е за предпочитане, тъй като в този случай необходимостта от допълнителни елементи на fachwerk се елиминира. Освен това при този дизайн на ограждащата конструкция е изключена възможността за проникване на вода от равнината на стената по „зигзаговете“ под хоризонталните обшивки. Специалното влагоустойчиво уплътняване на тези възли е много трудоемко и разваля фасадата.

Закрепване на панела "сандвич" към основата: 1 - панел "сандвич"; 2 - основа; 3 - дървен корк; 4 - минерална вата; 5 - проходен, резбован винт; 6 - допълнителен елемент; 7 - стомана при галките; 8 - лента Outline C; 9 - хидроизолация; 10 - винт

Панелите се закрепват към носещите конструкции на рамката чрез самопробивни винтове със стомана и уплътнителни шайби под главата. Броят на винтовете на всяка линия за закрепване на панела се определя чрез изчисление от условието, че максималната изчислена сила на разкъсване на винта с диаметър на шайбата 19 mm не трябва да надвишава 80 kg / бр. Конструктивно най-малко 3 винта са поставени във всеки край на панела или по протежение на всяка линия на закрепване. Винтовете могат да бъдат допълнени с цветни пластмасови капачки.

Закрепване на панела "сандвич" към дограмата: 1 - панел "сандвич"; 2 - прозоречен блок; 3 - дълъг винт с резба; 4 - самонарезни винтове; 5 - дифузионна лента; 6 - допълнителен елемент; 7 - хидротоплоизолация

При хоризонтално рязане панелите са в непосредствена близост до колоните, ако е необходимо, до стелажите с полудървесина чрез уплътнителни уплътнения със сечение 15 × 5 mm от тип Abris S-LB (Tu5772-003-43008408-99). Пролуката между краищата на панелите се затваря с уплътнение от минерална вата и се покрива с паропропусклива самозалепваща лента. Отвън шевът е затворен с метални ленти. Обшивките се фиксират към обшивката на съседни панели със самопробивни винтове. Шевът между панела и цокъла е запечатан с кабел Abris S-LB и покрит от помещението с обшивка, която се монтира върху цокъла и приляга към обшивката на панела чрез уплътнение със сечение 15 × 5 mm.

При вертикално рязане на стените панелите са в съседство с цокъла чрез уплътнение от минерална вата. От външната страна шевът е покрит с паропропусклива лента. Отвътре панелите са в съседство с монтажната скоба през уплътнението Abris S-LB със сечение 15 × 5 mm. Съединението се затваря с обшивка от поцинкована ламарина с полимерно покритие. Листът се фиксира към панела със самопробивни винтове или шпилкови пружинни анкери. Геометрията на обшивките е разработена по проекта и съгласувана с технолозите на завода. Дължината на обшивките по правило е 2000 мм.

Прозорците и вратите могат да бъдат дървени, пластмасови или алуминиеви. Точковите прозорци се препоръчват да се изработват с височина на отваряне 1,2 м във височината на един панел. Кожите на всеки панел по периметъра на отвора са свързани със скоби от лента от 70 × 1,2 mm със стъпка 600-700 mm. Рамката на прозореца е фиксирана в две точки от всяка страна със самопробивни винтове. С два или повече прозореца с височина 1,2 m на разстояние между осите 6 m или с големи прозорци и врати се осигурява фахверк от правоъгълни тръбни профили. Fachwerk се поставя близо до вътрешната повърхност на стената. В този случай размерът на отвора се определя, като се вземе предвид възможността за изрязване на панелите, без да се нарушава тяхната цялост - изрез с дълбочина не повече от 600 mm с разстояние от вертикалната граница на отвора до края на панелът от най-малко 600 мм.

Монтажът и закрепването на дограма и врати от алуминий и пластмаса се извършва от конкретен доставчик на продукти. Пролуката между рамката на прозореца и панела е затворена с лента от минерална вата и изолирана откъм улицата с паропропусклива (дифузна) лента, а от стаята - с пароизолационна лента.

Горната част на стените, в зависимост от архитектурното решение на верандата и нейната височина, е изпълнена с корниз или парапет. Преградните конструкции (подобни на стените) могат да бъдат с вертикални или хоризонтални панели. При малка височина на помещенията вертикалното рязане е за предпочитане. Закрепването на преградните панели трябва да изключва възможността за прехвърляне на натоварването от тавана към тях по време на неговото отклонение.

Дървени рамки

Сградите с дървена рамка в Русия са построени много преди да бъдат използвани от Ford за работниците на автомобилния комплекс в Детройт преди повече от сто години. Вярно е, че руснаците зашиха пролуките между стелажите на рамката не с изолирани дървени щитове, а с ролки слама и глина. Технологията на дървени валцувани стени все още се използва широко в някои региони на страната ни. За да направите това, черепните пръти са приковани към стелажите на рамката, образувайки своеобразни жлебове. Къси пръти, увити в ролки слама и глина, се набиват в жлебовете между черепните пръти. Така се получава комбинация от дървена и кирпичена конструкция. Шпакловката на дървени валцовани стени се извършва с глинен разтвор с добавка от фини дървени стърготини.

Фрагмент от рамката на верандата: 1 - напречни греди на отвора на прозореца; 2 - отвор на прозореца; 3 - долен колан; 4 - горен колан; 5 - стелажи

Типична модерна конструкция от дървена рамкаСъстои се от долна облицовка, стени, укрепващи скоби и такива спомагателни елементи като междинни стълбове и напречни греди, между които са разположени отвори за прозорци и врати. Най-често срещаният материал за рамката на верандата е бар със сечение 100 × 100 mm, изработен от иглолистна дървесина. Долната сбруя, която служи като основа на рамката, се сглобява от греди, трупи или дебели дъски. По време на процеса на монтаж, дървен материал, предварително изрязан по размер, се полага върху цокъл с подравняването на диагоналите на всички правоъгълници в плана и се маркират връзките за връзки, както и отворите за анкери. След това на специално оборудвано място се правят необходимите проби в прътите, след което всяка част се монтира последователно на място. След окончателната проверка на диагоналите частите на долната облицовка са свързани към основата и една към друга.

Формиране на гнезда в сбруя на рамката: 1 - фиксиране; междинни стелажи; 2 - монтаж на подсилена муфа за ъглова стойка; 3 - фиксиране на ъгловия стълб

Изрязването на ъглите на долната облицовка обикновено се извършва с директно заключване на половин дърво. Ако подовите греди се нарязват в сбруя, тогава последният се състои от две корони. Изрязването на подовите греди обикновено се извършва с помощта на ъглова ключалка в наслагване от 1-ви и 2-ри вид или в обикновен тиган с разрез. Тези греди са включени в системата от хоризонтални връзки на строителната конструкция, придавайки й необходимата твърдост. Свързването и обединяването на дървени елементи е много трудна и отговорна задача. Следователно качеството на готовата рамкова конструкция директно зависи от правилния избор на връзката и квалификацията на нейното изпълнение.

Традиционните разфасовки в рамковите възли не представляват особена технологична сложност. Но тяхното прилягане трябва да бъде такова, че във възлите да не се образуват празнини, което ще повлияе неблагоприятно на твърдостта на рамката. Елементите на фиксиращите разрези и тяхното взаимно положение трябва да бъдат направени с особена точност. В противен случай не могат да бъдат избегнати изкривявания на планираното оформление, а коригирането на допуснатите грешки води до високи разходи за труд, а понякога и до преразход на строителни материали. Профилираните конструкции, които поддържат твърдостта на геометрията на рамката, са се доказали добре.

Профилирани конструкции в захранващата верига на рамката: 1 - долна облицовка; 2 - багажник; 3 - вграден елемент; 4 - ъглов стълб; 5 - стелажи в общия дизайн; 6 - изоставане

За надеждност ставите се закрепват с болтове, винтове, пирони, дюбели, дюбели, лепила, като понякога се комбинират тези видове един с друг. В допълнение, съвременната индустрия произвежда метални съединители, с които можете лесно да сглобите всеки възел на дървена рамка, без да правите трудоемки разфасовки. За да се предотврати странично изместване на рамката, прътите на долната облицовка са прикрепени към основата с котви, метални скоби или по друг наличен начин. За това при монтиране на основата се предоставят специални метални ипотеки.

Гредите на мазето се нарязват с тиган в прътите на долната облицовка, а краищата им са антисептични след механична обработка. В този случай дълбочината на опора на дървена греда върху лентите или гредите не трябва да бъде по-малка от 100 mm. При външни стени с дебелина 510 мм, както и при вътрешни стени, разделящи помещения с еднаква температура, могат да се използват както отворени, така и затворени греди. Краищата на гредите, които се опират на външните стени, се изрязват наклонено под ъгъл от 60 °, антисептични, изгорени или увити в два слоя покривен филц или покривен филц. Когато греди се поддържат върху вътрешни стени, под краищата им се поставят два слоя покривен филц или покривен материал. Краищата на гредите трябва да бъдат оставени отворени. Невъзможно е да ги покриете с битум или да ги увиете с покривен материал. Ако секцията на гредите не осигурява достатъчна носеща способност на пода, тогава те се изработват композитни по ширина от дъски на съответния участък.

За защита на дървени рамкови конструкцииот земна влага, под прътите на долната лента, хидроизолацията е направена от 2-3 слоя покривен филц или покривен материал върху битумен мастик. За да предпазите долната облицовка, е препоръчително да поставите под решетките катранени или обработени с антисептик уплътнения. За да се намали нивото на звуковите вибрации, които се предават на стените от тавана, препоръчително е гредите да се полагат върху шумоизолиращи подложки, които могат да се опипат или да се импрегнират с гума с антисептик. Освен това всички дървени рамкови конструкции се третират с антисептици, за да се предпазят от гъбични инфекции. Противопожарната защита се извършва чрез обработка на дървесината със забавители на горенето.

Стелажите на рамката са монтирани в ъглите на верандата, а междинните - на разстояние една от друга в съответствие с размерите на пълнителя. Стелажи на прикрепени сгради (веранди, вестибюли, еркери и др.) Трябва да бъдат свързани с основната захранваща верига на къщата, което ще даде на рамката допълнителна твърдост. Стелажите са свързани към горната и долната лента с шипове 5x5x5 cm и закрепени във всеки край със скоби от противоположните страни. Когато монтирате стелажи, е необходимо да поставите страните им в една и съща равнина в стената. Това впоследствие ще улесни задачата както за вътрешна, така и за външна облицовка.

За стелажи използвайте дърво без дефекти, само 1-ви клас. Секцията на стелажите трябва да осигурява възприемането на всички натоварвания от пода и покрива на сградата. Стелажите се монтират вертикално в две равнини и се закрепват с технологични скоби и подпори. Подпорите се нарязват в стелажите и лентовите ленти с челен разрез, а скобите се изрязват с полупанел или се закрепват с пирони и болтове. Броят на подпорите и местата за тяхното инсталиране се определят от условията на твърдост на захранващата схема на рамката, като правило трябва да има поне две скоби в една стена.

Оптималното разстояние между стелажите на рамката е 50-70 мм, но във всеки случай не трябва да бъде повече от 1 м. Тези размери гарантират здравината и стабилността на рамката и позволяват използването на всякакъв формован или листов материал за интериор и външна облицовка. В местата за монтаж на блокове за врати и прозорци разстоянието между стелажите на рамката трябва да съответства на външните размери на кутиите. Ако това условие не е изпълнено, тогава става необходимо да се монтират допълнителни стелажи, предназначени за закрепване на кутиите. Силовата схема на дървената рамка е завършена с пръти на горната облицовка и подови греди, върху които са монтирани покривни ферми.

Ако рамката на верандата се изгражда едновременно с къщатана всеки дизайн, тогава те са свързани помежду си в единна конструктивна схема. В този случай свързващата връзка може да бъде освобождаването на подови греди или елементи на покривни ферми извън къщата.

Освобождаване на подови греди за създаване на единна структурна
Схеми "къща-веранда": 1 - освобождаване на подовата греда на къщата; 2 - подови греди на верандата; 3 - горна облицовка на верандата; 4 - долен колан

Стените на верандата тип рамка могат да бъдат запълнени с един от видовете насипен агрегат, който се излива между панелите на вътрешната и външната обвивка. Най-ефективната изолация е минералната вата с насипна плътност до 500 kg / m³. Плочите от минерална вата са леки, огнеустойчиви, не гният и не се унищожават от гризачи. Изолационните плочи се полагат със задължително припокриване на фуги. Други минерални нагреватели (горивни и металургични шлаки, експандирана глина, триполи) са значително по-ниски от минералната вата по отношение на топлопроводимост и използването им в райони с прогнозна температура на външния въздух под -25 ºС е непрактично. Освен това насипните материали по време на работа могат да се утаят, което води до образуването на кухини, които намаляват топлозащитните свойства на стените. Стиропорите са запалими и в повечето случаи имат относително висока токсичност.

Освобождаването на ребрата за образуване на единна структурна схема с веранда: 1 - рафтов крак; 2 - подова греда; 3 - стена

Стенната облицовка допълва схемата за захранване на рамката, като й придава необходимата твърдост и здравина. Обшивката може да бъде хоризонтална или вертикална. От експлоатационна гледна точка хоризонталната обшивка е за предпочитане, тъй като осигурява максимална защита на изолацията от атмосферна влага. Обшивката на рамката Стената започва от външната страна. След това полагат изолацията, пароизолацията и едва след това се пристъпва към вътрешната облицовка. Особено внимание трябва да се обърне за изпълнение на пароизолация на кръстовището на стените с тавана. За да направите това, при обшивка на стени, отгоре се оставят 150-200 mm пароизолационен материал, който впоследствие се сгъва при обшивката на тавана.

Дървената рамка е обшита отвътре и отвън с дъски с дебелина 25 мм, заковани за стойките. Вместо плочи, за външна облицовка често се използват плоски азбестоциментови или фибропластови плочи и други устойчиви на атмосферни влияния материали. Вътрешната облицовка е изпълнена в съответствие с предназначението на дизайна. Видът на външното покритие на рамковите стени се избира от архитектурни съображения, наличието на материали и др. Възможно е извършването на външната кожа на два етапа. Първо, външните стени са обшити с чернови дъски, а след това се подрежда декоративна облицовка. Това може да бъде керемида, облицовка, тухла или един от видовете облицовъчни панели, които са се появили на пазара в голямо изобилие.

Различни по вид и размери, предназначение и външен вид, верандите се превърнаха в познато допълнение към селска къща, място за почивка в жегата и пиршества през летните вечери. Как да направите веранда в страната, ще разкажем в статията, а също така ще разгледаме някои характеристики от правен, технически и архитектурен характер.

Изграждане на веранда

Избор на вид и местоположение

На първо място, трябва да решите сами какъв дизайн искате.

За това трябва да се определят следните точки:

• Местоположението на сградата спрямо къщата. Както знаете, верандата е прикрепена към предната част на фасадата, където се намира входът, или отстрани, но не и към задната стена или някъде другаде;
• Размери на сградата. трябва успешно да се впише в цялостния стил на конструкцията и да не става твърде обемист, като същевременно не трябва да бъде и тесен. Обикновено дължината е от 4 до 7 метра, а ширината - от 2,5 - 3,5 метра;
• Строителни материали. Тук всичко е изключително просто: материалът на верандата трябва да съответства на материала на къщата или поне да ги включи във вашия дизайн. Прикрепването на пластмасови конструкции към камък или метални конструкции към дърво е неприемливо поради очевидното несъответствие, ако не и грозота;
• Отворена или затворена, тя ще бъде конструкция, независимо дали ще се отоплява през зимата или ще служи само като лятна стая. Въпросът веднага се решава: "Как да затворим верандата в страната?" - може да бъде дърво или тухла, рамкова конструкция, стъкло и други материали, които са в хармония с къщата и околните обекти на обекта;
• Емисионна цена. Това ще зависи от това какви материали и технологии можете да си позволите, както и колко надеждна и издръжлива ще бъде конструкцията.

Като правило те правят чертежи на верандата в страната със собствените си ръце, така че процесът тук е не само трудоемък, но и творчески.

Разбира се, ако сте заможен човек и не искате да рискувате, можете да наемете опитен архитект или да поръчате строителство до ключ, но вашето собствено винаги е по-скъпо и по-хубаво, повярвайте ми.

Отворен или затворен тип също е лесно да се определи - това зависи от честотата или постоянството на престоя ви в селска къща. Ако е постоянен или според принципа „напред-назад през зимата и лятото“, тогава е по-добре да построите затворена и топла стая, но ако виждате сайта само през лятото, спрете на лятната отворена версия.

Важно!
Преди да започнете строителството, по-добре е да съгласувате всяко разширение с компетентните органи и да пререгистрирате къщата.

Правен аспект

Разбира се, екипът на Sonder няма да дойде при вас на следващия ден и няма да изисква Ausweiss, но ако в крайна сметка искате да отдадете под наем, да прехвърлите собствеността на някого, да продадете или дарите къщата си, разширението ще трябва да бъде регистрирано, само чрез глоба и по по-малко приемлив начин.

На първо място, с готови скици, те се обръщат към проектантската организация, която изготвя план на проекта и одобрява неговата възможност.

След това трябва да напишете изявление за желанието за изграждане на конструкция, да вземете паспорт, документи за собственост на къщата и земята, както и предварително одобрен проект и да посетите редица организации, които се занимават с регистрация на недвижими имоти в вашия регион.

Важно!
Вашето заявление ще бъде разгледано и само след като бъде издадено положително решение, можете спокойно да започнете строителството.
Кой, как и от какво ще го направи - не се отразява на документите, важен е самият факт.

Изграждане на дървена веранда

1. Основата за верандата в селската къща е направена колонна. За да направите това, в ъглите на конструкцията, както и на разстояние 1,5 м, изкопаваме дупки с дълбочина 70–100 см, правим кофраж, поставяме армировка и бетонни стълбове, чиято височина трябва да бъде около 30 см под основата на самата къща. Не забравяйте за хидроизолацията на бетона;

1. От лъч 100x100 или 150x150 см правим долната облицовка на стълбовете по периметъра и ако дължината и ширината са големи, тогава можете да направите вътрешна греда и две, като ги пресичате в средата. Закрепване към бетон чрез покривен материал в половин дърво върху анкерни болтове;

1. От бар 100x100 см излагаме ъглови стълбове, стълбове близо до вратата, а също и на разстояние 1,5 метра около целия периметър на конструкцията, височината на стълбовете е такава, че ръбът на покрива на верандата е няколко сантиметри под ръба на покрива на къщата за ъгъла на наклона. Закрепваме със стоманени ъгли и самонарезни винтове, можете да направите разрез и да „засадите“ върху ноктите;

1. След това от същата греда правим горната облицовка, която ще свърже външния периметър на разширението в една линия и ще направи рамката здрава и монолитна;

1. Зашиваме стените с дъска, като се вземат предвид отворите на прозорците, от вътрешната страна на верандата с памучна вата или пяна пластмаса и също така зашиваме с дъска. Инсталираме прозорци с двоен стъклопакет и окачваме вратата;

1. Върху горната лента запълваме дървената система от дъска 150x50, правим щайга и полагаме покривен пай;

1. Решаваме как да покрием пода на верандата в страната (тераса, бетонна замазка и др.) и да извършим монтажа му. След това преминаваме към довършване и боядисване.