Технология за сглобяване на къща от профилиран дървен материал 200x200. Как да построите къща от бар със собствените си ръце? Монтаж на отделни елементи

Екологичността и висококачествените характеристики са присъщи на дървеното жилищно строителство. От кръгъл дървен материал нашите дядовци са събирали цели кули, чиято красота все още буди възхищение. И благодарение на съвременните антисептици и неомид, дървената рамка не се страхува от пожари и гъбички. При самостоятелно инсталиране е по-лесно да използвате лъч с правилна форма. Как да направите дървена къща от бар със собствените си ръце, основните етапи на монтаж, правилата и препоръките на специалистите можете да намерите в тази статия.

Ние проектираме вашата къща

Преди да сглобите къща от бар, е необходимо да изберете правилния проект. Дървените кабини се сглобяват по стандартни или индивидуални проекти, могат да се различават по архитектурна сложност или да имат прости форми. Ако планирате да сглобите готова фабрична дървена къща, тогава ви препоръчваме да изберете стандартен проект, който има следните предимства:

Къщата от дървени трупи вече е тествана в експлоатация и производителят е отстранил основните недостатъци.
Материалът за производство се използва възможно най-икономично, така че цената на готовата кутия е по-евтина.
По-лесно е да изберете довършителни материали и покриви, тъй като можете да видите със собствените си очи няколко готови къщи и да разговаряте със собствениците.

При избора на индивидуален дизайн дървеният материал също е най-подходящият материал. Има правилна форма и може да се регулира на всякакъв размер. Ето защо, с появата на този дървен материал, стана възможно да се сглобят дървени кутии с най-сложни и необичайни форми.

Избирайки лъч от желания участък, всеки проект може лесно да бъде приспособен към всеки регион с различни средни температури и климат. За градина или селска къща е подходящ материал с малък профил: 100x50 mm, 100x100 mm. За постоянно пребиваване се взема дървен материал със сечение 150x150, 150x200, 200x100 mm. Най-простият вариант е квадратно сечение - 150x150 мм. Квадратната форма ви позволява бързо да сглобите стените, без да избирате техническата и външната страна. Но при условие, че лентата е проста. В този случай участък от 150x150 mm също трябва да бъде изолиран.

Една от икономичните опции е профилираният материал. Шипът и жлебът от техническите страни на гредата са здраво свързани по време на монтажа и създават надеждна бариера за вятъра. Стените са изолирани с лентов топлоизолатор, точно при монтажа. И ако предната и задната страна са допълнително полирани, тогава след като сглобите кутията, трябва само да преминете по стените с боя и лак и къщата е готова за живеене.

Отделна група е дървена къща, изработена от лепен дървен материал. Тази греда се състои от ламели, които са свързани помежду си под въздействието на преса и лепило. Но учените все още спорят за екологичността на залепената дървесина. От положителните се открояват: висока якост на стените и повишени топлоизолационни свойства. Така че за изграждането на жилищна сграда от залепен материал е подходящо сечение от 100x100 mm, при зимни температури до -15 градуса не е необходима допълнителна изолация на стените.

Когато избирате проект, си струва да помислите от какъв вид дървен материал ще бъдат сглобени стените. Тъй като по-нататъшните довършителни работи зависят от това, което означава допълнителни материални инвестиции.

Къде да започна?

Когато проектът е избран, започва сглобяването на дървената къща от дървен материал. Подготвя се основата на къщата - основата. Тъй като материалът е лек, всякакъв вид основа ще свърши работа:

Колонна;
Лентова решетка;
Лента.

Не препоръчваме монолитно, тъй като това е най-скъпият вариант, който ще бъде рентабилен само ако почвата е подвижна и силно се разпада. За рохкава почва с високи подпочвени води е подходяща купчина или колонна основа. Как да построим къща, ако почвата е блатиста и подвижна? Разумно е да използвате винтови пилоти. Лесно е да ги монтирате със собствените си ръце и в бъдеще ще има по-малко „ходене“. Но, избирайки колонна или пилотна основа, трябва да се разбере, че в бъдеще мазето на къщата ще трябва да бъде допълнително рамкирано и изолирано. В противен случай в къщата няма да има мазе или изба, а топлинните загуби след изолация на мазето ще намалеят с 15%.

Един от най-популярните видове основа за дървена рамка е лентата. Получи името си заради външната си прилика с бетонна лента, разточена на земята. Височината на основата се избира индивидуално и е свързана с характеристиките на подземните води.

При високо ниво на подпочвени води и замръзване през зимата с повече от 1,2 м, можете да използвате опцията за лентова скара. Дизайнът съчетава бетонна лента, но на купчини на всеки 1,5 - 2 м. И първо купчините се изливат, след това се прави кофраж под лентата. Преди изливането се препоръчва да се изчисли кубатурата на основата, това ще намали цената на бетона.

Подробна технология за сглобяване на лентова решетъчна основа е разкрита в една от предишните статии.

Лего за възрастни

Производителят ще достави готовата дървена къща на обекта в запечатана опаковка, ще бъде по-лесно да я сглобите със собствените си ръце. Трудно е да сглобите къщата си от здрав бар без опит и умения, тъй като е необходимо правилно свързване на ъглите. Но повече за това по-долу.

ремъци

Преди да поставите първата корона, е необходимо да хидроизолирате основата. Дървото е херметично и през микропукнатини в основата влагата ще стигне до първата корона и с течение на времето ще започне да гние. За работа ще ви трябват материали: битумен мастик (цена от 350 рубли) и покривен материал (цена от 220 рубли)

Хидроизолацията се извършва, както следва:

Отгоре основата се намазва с горещ битумен мастик.
Първият слой покривен материал се разточва отгоре. При съединяване материалът се припокрива.
Покривният материал отново се намазва с битумен мастик.
Завършващият слой от покривен материал се разточва.

Ширината на покривния материал трябва да надвишава ширината на основата с 15–20 см. Останалите краища на покривния материал по-късно могат да бъдат скрити под обшивката на цокъла.

Първа корона

Първата корона на дървената къща се полага според нивото върху изсъхналата хидроизолация. Напречното сечение на първата корона е по-голямо от останалите в кутията. Това ще увеличи стабилността на конструкцията.

Първата корона на дървената къща е най-важната в дизайна, така че за увеличаване на издръжливостта си струва да плащате за лиственица или трепетлика. Те са по-малко податливи на влага и с течение на времето придобиват твърдост, сравнима с желязото. Но не препоръчваме да използвате трепетлика от Поволжието. Дървото е с крехка сърцевина и не е подходящо за строителство в 90% от случаите.

Преди полагане първата корона се покрива със защитни смеси (Sanezh, Belinka Bio, Tikkurila, Neomid 440 и Valtti Aquacolor (цена от 120 рубли/л). Напречно на лентата за фундамент, дъските се пришиват към основата с метални щифтове. летвите са с дебелина 10 мм и създават допълнителна междина между основата и лентата, което създава допълнителна вентилация. Дървената лента е прикрепена към основата с метални анкери. Но кутията е прикрепена към основата само за леки конструкции Големи къщи с няколко подовете са доста тежки и няма да се движат от основата без допълнителни крепежни елементи.

Сгъване на кутията

Не е трудно да се построи къща от дървени трупи от готов комплект, но ще трябва да се поправите със солидна греда. Има няколко варианта за ъглови съединения на греда с баланс и дори:

Сглобяване в лапата. В краищата на гредата за тях се изрязват шипове и гнезда. Има недостатъци: издухва се, с течение на времето материалът ще изсъхне и ще е необходима сериозна изолация.
В лястовича опашка. Вариантът е подобен на предишния, но има специален разрез под ъгъл. Минус трудностите пили.
В купата. Във всяка греда отдолу се прави купа за горната връзка. Горната корона се вписва в купата и създава херметична връзка. Минуси: ще ви трябват умение и специален нож за чаши.
Половин дърво. Във всяка крайна част се изрязва половината от секцията. Горната корона се поставя в полученото гнездо. Минуси при издухване и ненадеждност на връзката. За да се увеличи сцеплението, е изработен дюбел от дърво, който свързва краищата.

Ъгловата връзка с останалата част се счита за по-топла и по-надеждна. Ъглите и дървеният материал са допълнително свързани един с друг с помощта на дюбели. Нагелите се използват дървени или метални. Последният вариант е по-надежден, но когато дървената кабина изсъхне, по стените се образуват пукнатини, а металните щифтове развалят външния вид на къщата. Дървените дюбели могат да бъдат направени независимо от остатъците от дървен материал или бреза. Nagel ще даде на конструкцията допълнителна здравина и няма да позволи на гредата да се усуква, когато изсъхне. Ноктите се закрепват на всеки две корони, като се пропуска една, на стъпки от най-малко 150 cm.

Между всяка греда се навива изолация от юта (цена от 110 рубли). Ако материалът е профилиран, тогава между шиповете и жлебовете има специален улей за полагане на лентова изолация. Ако са необходими дървени фуги по дължината, тогава се използва фуга в кореновия шип. Същността на връзката е в изрязването на шип и жлеб, които са здраво свързани и допълнително закрепени с дюбели.

Вътрешните прегради в дървена къща не могат да бъдат сглобени веднага. Изработени са с по-малък секционен материал и са прикрепени към основните стени. Но ако планирате двуетажна дървена къща от дървен материал със собствените си ръце, тогава поне един дял се сглобява веднага. Той служи като допълнителна опора.

Чернови подове могат да бъдат положени веднага. Освен това те служат като основа за топъл "пай" на довършителния под. Минерална вата или ековата, пяна пластмаса може да служи като изолация на пода. Най-евтиният вариант е да използвате пяна, тя ще даде допълнителна звукоизолация между етажите.

Не се препоръчва незабавно да изрязвате отворите за прозорци и врати в дървена къща. Сградата трябва да стои. Дори камерното сушене през първите три месеца ще се свие с най-малко 3%, естествено съдържание на влага най-малко 10%. Преди да поставите рамките, се прави косичка, която ще даде на конструкцията по-голяма здравина и ще предотврати изкривявания по време на ходене на почвата.

Избор на покрив и покрив

Издига се груб покрив до пълно свиване. Ако дървеният материал е камерно изсушен или залепен, тогава свиването е незначително и можете да продължите към довършителния покрив. Всеки материал е подходящ като покрив: велпапе, ондулин, меки плочки. Най-икономичният вариант за градински къщи е покривен филц или шисти. Стъпката на щайгата ще зависи от избора на покрива. Колкото по-мек е покривът и колкото по-плосък е покривът, толкова по-често се прави щайгата. Например, под мека плочка изобщо се прави тънък субстрат от шперплат.

Дизайнът на покрива се избира индивидуално. Но колкото по-малко завои и ъгли в дизайна, толкова по-надежден ще бъде той. Най-лесният вариант е навесен покрив или двускатен покрив, те се сглобяват ръчно.

Рафтовата система се сглобява от полагането на таванни трупи. За работа е подходящ прът със сечение 100x50 мм. Техническата страна ще бъде 50 мм. Предната част и рамката на фермовата система са сглобени от материал със сечение 150x100 мм. Те са прикрепени към Mauerlat, който е положен в горната част на стената. Като мауерлат се приема прът със сечение 150x150 мм. Най-трудното нещо при монтажа е да се монтират първите греди и матрица. Можете да прикрепите фермовата система към стените с помощта на метални скоби или анкерни болтове. Дървените трупи и Mauerlat са свързани помежду си с помощта на ключалка с тръни. Читателите могат да прочетат повече в статията за монтаж на покрива.

Готовият покрив е изолиран и хидроизолиран. Това е необходимо, за да се намалят топлинните загуби в къщата. След това преминете към допълнителна изолация и декорация. Една дървена къща ще се свие напълно след три години. Този път не се препоръчва да се извършват грандиозни дизайнерски довършителни работи, но вече е възможно да се живее в къщата.

Каква е цената

Както знаете, пътят ще бъде овладян от пешеходния, но ръцете на собственика не винаги са изострени за строителни работи или работата изяжда цялото свободно време. Специалистите ще сглобят дървената къща след няколко седмици, а качеството на работа ще бъде високо. Цената на монтажа ще зависи от това каква работа трябва да се извърши. Има два вида стандартни услуги за монтаж на дървени кабини:

Пълно строителство.
Лесен монтаж.

Услугата се различава по списъка на произведенията. Монтажът до ключ включва: фундамент (леене, кофраж), монтаж на кутия, фермова система, покриви, чернови подове и таван, монтаж на прозорци и врати, всички вътрешни прегради. Прост монтаж може да включва отделни задачи. Например, основата се прави ръчно, а кутията и рафтовата система се сглобяват от специалисти.

Исках да построя къща. Веднага се сблъсква с проблема с подбора на материали. Нямаше много пари, но исках да получа надеждна, топла и издръжлива къща. След като проучих предложенията на съвременния строителен пазар, реших да спра

Във форумите се препоръчва да се строят къщи със сечение 15x15 см. Но трябваше да го построя сам, понякога с приятел, т.е. Не исках да ангажирам работници от трети страни, така че реших да не използвам тежък 15-сантиметров лъч. Вместо това купих сух материал със сечение 15х10 см. След това, когато дървото се свие, ще изолирам стените отвън с минерална вата и къщата ще бъде топла.

За да спестя допълнително от строителството, реших да използвам само местни материали. Можете да вземете моята история като пример за насока и да се ориентирате в ситуацията.

Изливане на основата

Първо изчистих района под къщата от отломки, храсти и други пречещи неща. След това той започна да подрежда фондацията.

Трябваше дълго да мисля какъв тип фон дьо тен ще е подходящ конкретно за моя район. Изучава геоложките условия, установява състава на почвата и нивото на подземните води. За това ми помогна специализираната справочна литература. Освен това попитах съседите на какви основи стоят къщите им.

Живея в района на Рязана. Местните условия позволяват да се спестят от подреждането на основите, така че повечето къщи на съседите стоят на леки подпори, изработени от варовик и бетон. Най-често дори отказват армировка - такава е нашата прекрасна почва. Почвата е песъчлива, следователно не е "вдигаща се". Водата е дълбока, а дървените къщи тежат малко. Следователно няма нужда да оборудвам заровени монолитни опори в моя регион.

Започна с копаене на окопи. Като начало той извади плодородната топка. Появи се пясък. За по-добро уплътняване го разлях с вода. След това изложи окопите с камък и постави две арматурни пръти. Превърза ги в ъглите. Мисля, че лентата е най-добре подсилена както отдолу, така и отгоре. И той направи така.

За да се спасите от ненужна работа, бихте могли да поръчате готов строителен бетон с доставка. В моя регион обаче това се оказа нереалистично - просто няма такива предложения. И моят парцел е такъв, че камионът трябва да мине през градината, но това не ми трябва.

Уви, този начин на спестяване няма да работи във всеки регион. Например, ако живеех някъде в района на Москва, ще трябва да направя кофраж, да монтирам пространствена подсилваща рамка и едва след това да излея строителната смес.

Докато бетонът набира сила (и това отнема 3-4 седмици за това), ще подготвя консумативите.

Цени на барове

Разберете по-подробни нюанси от новата ни статия на нашия портал.

Подготвителни дейности

Подготовка на дюбели

Свързването на короните на гредата се извършва с помощта на дървени дюбели. Реших да ги направя от остатъци от дъски, останали от други строителни дейности. В моя случай това беше подреждането на обшивката на покрива.

За щифтове използвайте възможно най-твърдото дърво. Процесът на изработка на крепежни елементи е изключително прост. Взех изрезките от дъската и ги скосих от едната страна с подходящ трион.

След това поставих ограничителя и започнах да рязам по размер. В моята ситуация размерът беше 12 см. В резултат на това получих спретнати и красиви заготовки.

Дъските бяха изрязани с лентов трион. В резултат получих цяла кутия дървени пръчки. След това заточих заготовките с брадва от всяка страна и си взех дюбелите.

Подготовка на мъх

Нагели, сфагнум торфен мъх и дъски

Технологията изисква между всяка корона на дървения материал да се полага.Професионалистите обикновено изолират с валцувани материали. Работата с тях е лесна и удобна - просто навийте материала върху положената корона и можете да продължите да работите. Трябва обаче да платите за удобството и лекотата на обработка.

Реших да не харча пари и да използвам мъх. Първо, този материал е пълен по природа - отидете и събирайте. Второ, мъхът е не само прилична изолация, но и отличен антисептик. Освен това работих чрез тематични форуми: мъхът се използва активно като интервенционна изолация и няма отрицателни отзиви за него.

За изолация, червеният или торфен мъх е най-подходящ. Първият е много твърд. Вторият след изсушаване става крехък. Най-добре е да използвате червен мъх, когато е възможно. Лесно е да го разпознаете - това са дълги стъбла с листа, наподобяващи коледно дърво.

Изработване на косяки

Правя ги за всяка врата и прозорец. За да направя това, използвам плоска лента. Възли, ако е възможно, изобщо не трябва да има. За по-голямо удобство направих импровизирана работна маса точно до купчината на моя дървен материал. Направени надлъжни разрези. За това ми помогна циркуляр. Излишният материал се отстранява с длето.

Дори не всеки професионален дърводелец може да направи правилния косъм. Затова реших да направя подпори за прозорци по опростена технология. Във всеки отвор на прозореца ще инсталирам само няколко вертикални скоби. Прозоречният блок ще отговаря пряко за хоризонталната връзка.

За да инсталирате блока, имате нужда от "четвърт". Тук обаче разбрах как да опростя задачата. Вместо проба (на снимката е защрихована), реших да залепя лентата. За да направите това, самолетът беше заточен предварително. Резултатът се оказа не по-лош, отколкото би бил в ситуация с използване на четвърт.

Невъзможно е да се намали броят на подпорите на вратата - и четирите са необходими. Въпреки това, формата на продуктите може да бъде значително опростена.

Избрах в бара, който в бъдеще ще бъде прагът, жлебове, подобни на вдлъбнатините в страничните опори. Това ми позволи да сложа долната лента върху шиповете на отвора. На този етап обаче дървеният материал ще трябва да се реже с длето през дървесните влакна - заниманието не е най-приятното и просто. Намерих страхотен изход от тази ситуация! Като взех циркуляр, подготвих разрезите, като първо настроих подходящата мощност на диска и направих паралелен стоп.

След това взех бормашина с лопата и направих дупка с диаметър 2,5 см, като за дюбели. Накрая изрязах равен правоъгълник през дървесните влакна. За това ми помогна бутален трион.

Дърводелците обикновено правят две правоъгълни гнезда в прага и от дъното на всеки вертикален скоби правят реципрочен перваз, като изрязват и изрязват излишната дървесина с длето. Реших да направя дупки, като за монтажни дюбели, и вкарах няколко крепежни елементи. Подобни дупки направих и в долната част на опорите.

Все още не съм докоснал горната хоризонтална греда, но приковах малка дъска към прага - тя ще поеме функциите на „квартала“. Дизайнът на отвора се оказа изключително прост, но това не му пречи да се справи с основната си функция. В бъдеще ще изрежа отвора и ще залепя „четвъртите“.

Необходими инструменти

За да построя къща от дървена греда, използвах следните инструменти и приспособления:

електрическа бормашина без чук;
циркуляр;
рулетка;
чук;
електрическо ренде;
квадрат;
бутален трион;
отвес;
чук;
градински маркуч;
брадва.

За да изрежа дървена греда, купих циркуляр. Трябваше да режа на два прохода. Първо, той нарисува линия на квадрата, след което изряза, обърна гредата и отново направи разрез. Най-добре е да прехвърлите линията към втората страна на гредата също с помощта на квадрат. Ако сте уверени в своето "око", можете да режете "на око".

С помощта на циркуляр направих шипове и вдлъбнатини за ъгловите съединения на прътите. При подреждането на шиповете ми липсваше лека дълбочина на рязане, така че трябваше да направя няколко допълнителни движения с ножовка.

Изграждане на къща

Правила за полагане на долната корона

Полагането на началната корона традиционно се извършва с фуга, известна като "в пода на дървото". Този възел се прави безпроблемно с циркулярен трион - достатъчно е да изрежете материала по дължина и напречно. В някои области дълбочината на рязане се оказа недостатъчна - тук работих с ножовка, след което се отървах от излишния материал с длето. Между другото, в моя случай долната корона е единствената, която е свързана с нокти.

Поставих долната корона върху облицовката на дъските. Между елементите има пролуки - в бъдеще ще направя въздушни пролуки там. В моя район те обикновено са в стената, а не в бетонната основа. Тази опция има своите предимства. Първо, правенето на вентилационни отвори в стената е по-лесно и по-бързо. Второ, на определена височина вятърът се движи с по-висока скорост, отколкото директно на земята, поради което подземието ще бъде по-добре вентилирано.

Рязане на бар. Връзка "в половин дърво"

Ще монтирам подовите греди върху облицовките - така, както си мисля, натоварванията върху основата ще се разпределят по-равномерно.

Покрити облицовки и дървен материал на долната корона. Както показва практиката, материалът, положен на самото дъно, изгнива най-бързо. В моята ситуация отдолу има облицовки, а не самият дървен материал. В бъдеще, ако дъските изгният, те могат да бъдат заменени с много по-малко усилия от гредата на долната корона.

цени на бутални триони

бутален трион

Характеристики на полагане на втората и следващите корони

Започвайки от втората корона на зидарията, работата се извършва в същия ред. В ъглите свързах дървения материал с помощта на коренови шипове - тук обичайното свързване на елементи е неприемливо.

Като взе циркуляр, той наряза няколко разреза. Линията на рязане беше прехвърлена на второто лице с помощта на квадрат. Коренният шип е лесен за изпълнение, всичко е показано на снимката. Ако изходът на диска е недостатъчен, дълбочината може да се увеличи с ножовка. Жлебът е още по-лесен. Също така е показано на снимката.

Важна забележка! Имайте предвид, че в ставите на езика и канала трябва да има около 0,5 cm разстояние за полагане на уплътнението. Фуга, при която дървото само докосва дървото, е неприемливо.

Първо зададох необходимата дълбочина на рязане. С моя трион можете да смените изхода на диска без никакви проблеми - просто разхлабете лоста. Добавката е лесна за използване. Ако в традиционното дърводелство майсторът задава някакъв параметър на работния инструмент и подготвя необходимия брой заготовки от същия тип, тогава в дърводелството ситуацията е малко по-различна: материалът се влачи върху работната маса и дълбочината на рязане се регулира директно в хода на работата.

Моят трион е снабден с тънко острие - отнема много по-малко усилия за рязане. Предпазният предпазител се движи много плавно и не пречи на рязането.

Къщата ми ще има стени по-дълги от дървените, така че ще трябва да снаждам строителния материал. За да направя това, направих разрез от двата края на дълга греда, премахнах излишното с длето и получих шип в средата. Первазът е готов, сега се нуждаем от жлеб. Рязането на дърво с длето напречно на влакната не е практично. Отидох на трика и пробих обикновена проходна дупка във втората греда. Дължината на свредлото не беше достатъчна, за да се създаде проходен отвор, така че трябваше да пробия от двете страни. След това отрязах излишната дървесина от детайла, направих маркировки и прорязах гредата по влакната с длето. Свързани снаждани пръти. Пропуски, пълни с мъх.

Полезен съвет. В короната, която е началото на отвора, е по-добре веднага да направите шипове за щифтовете на този отвор. В процеса на рязане на дървения материал няма да е възможно напълно да се направят шиповете с трион, ще е необходимо допълнително да се издълбават с длето, за да завърши процеса. На следващата снимка виждате прътите вече с монтажни шипове. Праговете за отваряне на вратите са показани като шаблони.

Той постави втората корона върху долната, като правилно завърши ъгловите фуги и необходимите снаждания по дължината. Време е да направя маркировки за инсталиране на дюбели - съединители за короните на моята къща в процес на изграждане. Взех квадрат и поставих вертикални знаци върху прътите отдолу и отгоре, на местата, където ще бъдат поставени крепежните елементи. Обърна горната лента. Преместих маркировката в центъра на моя лъч. След като пробих дупки за крепежните елементи и забих дюбелите в тях с чук.

Какво трябва да знаете за щифтовете?

Логично, кръгъл дюбел трябва да се забие в кръгъл отвор. Строителите, от друга страна, се придържат към различна технология и използват дюбели с квадратно сечение. Такива крепежни елементи също са по-лесни за производство и връзката се държи много по-надеждно. В същото време къс дюбел няма да пречи на процеса на свиване на конструкцията.

Проблемът е, че е невъзможно да се пробие строго вертикален отвор с ръчна бормашина без най-малкото отклонение. При монтиране на гредата на следващата корона върху заострен и леко изпъкнал дюбел, първият ще се залита малко. За да може дървеният материал да бъде здраво фиксиран, той трябва допълнително да бъде обсаден с чук.

Дюбелите, които използвам, работят за срязване и осигуряват правилно свиване, дори ако има леки отклонения от вертикалата в монтажните отвори. Пукнатини няма да има. Първо, дървеният материал ще се свие. Второ, пространството между короните е запълнено с изолация, която ще обсъдя по-късно.

Веднъж трябваше да наблюдавам как строителите правят дупки в стената от прът с помощта на дълга бормашина и забиват дълги кръгли дюбели в тях, външно подобни на резници от лопата или гребло. Тези дупки бяха ли вертикални? Естествено, не. В крайна сметка гредата не се утаи, но сякаш „виси“ върху дюбелите, което доведе до образуването на впечатляващи пролуки между короните.

След като забих щифтове, положих кълчища и мъх върху короната. Влекът беше положен през решетките. Мъх току-що поръсен върху влакчето. В резултат на това тегличът виси от стените. Благодарение на това в бъдеще ще ми е по-лесно да замазвам стените. Moss също ще осигури прилична изолация на сградата.

Поставих решетките на дюбелите, сложих кълчищата, хвърлих мъха, обсадих короната с чук, но по някаква причина все още залита. Това се случва поради наличието на пролуки в ъгловите стави. В моята ситуация размерите на тези пролуки бяха до 0,5 см. Запълних ги плътно с мъх. За това ми помогнаха шпатула и тясна метална лента.

Внимателният читател ще попита: какво ще кажете за тегленето? Не е ли необходимо да лежи в ъглите и нея? Не, няма нужда. Първо, както казах по-рано, мъхът е много добър естествен антисептик. Къщата ми ще стои дълго време без довършителни работи, а утаечната влага непрекъснато ще тече по ъглите. Мъхът няма да позволи на дървесината да изгние на тези места. Второ, в бъдеще лъчът в ъглите вероятно ще трябва да бъде отрязан. Мос няма да попречи на това. Тегленето може да доведе и до счупване на рендето.

Цени за теглене

Сега ъглите ми са здрави, изолирани и ветроустойчиви. В края на деня покрих ъгловите фуги, за да ги предпазя от евентуални валежи.

На снимката се вижда, че едната ми греда е разположена по-високо от другата. Но те трябва да са на една и съща височина. Не бързаме незабавно да включим електрическото ренде - напълно възможно е да се справите с такъв проблем с обикновен чук.

Работих с ренде в самия край, когато намесата при монтажа на следващата корона стана ясно видима. С ренде сравних малки „винтове“ и „гърбици“. Той компенсира по-значителни разлики във височината с помощта на кълчища и мъх - подреждането им отнема много по-малко време, отколкото обработката на дърво с ренде.

Какво ни струва да построим къща!

Вече сте се запознали с основните принципи на полагане на всяка корона. Има важни нюанси. Първо, короните трябва да се поставят с редуващи се ъглови фуги. На второ място, вътрешната носеща стена на къщата трябва да бъде свързана с надлъжната стена. Това става чрез една корона. За обвързване използвам вече доказана и позната връзка. Само тук пробивам дупки за дюбели, „разположени“ по отношение на долните корони. След това слагам кълчища и мъх и поставяйки всяка греда на мястото, предназначено за нея, запечатвам фугите в ъглите.

Тоест процедурата за изграждане на къща е изключително проста:

Полагам още една корона;
Правя маркировки за дюбели;
пробийте дупки;
Забивам дървени крепежни елементи;
Полагам влека, хвърлям мъх върху него;
Повтарям последователността.

По дължината на прътите те се съединяват по метода „разпръснати“.

След като достигнах височината на перваза на прозореца (това е седмата корона за мен), направих маркировки за подреждане на прозоречни отвори. Изчислих ширината на всеки отвор, като добавих размерите на подпорите и уплътнените пролуки към ширината на закупения прозоречен блок. От всяка страна на отвора трябва да има двойка пролуки - между стойката и монтирания прозоречен блок, както и между стойката и стената на къщата. В резултат на това в моята ситуация необходимата ширина на отвора на прозореца беше 1325 мм. От тях 155 мм отидоха на пролуките.

Според резултатите от изчислението монтирах корона с отвор за прозорец, като предварително изрязах шипове в решетките, подобно на сцената с отвори за врати.

Следните корони с отвор за прозорец са положени от пръти без шипове, като се спазват същите габаритни размери.

Оборудвах всички отвори за прозорци от „къси парчета“, чиято равномерност беше нарушена по време на свиването на дървения материал - такъв материал няма да работи за стени, но е жалко да го изхвърлите. Не съм правил джъмпери. Оборудвайки отвора, той непрекъснато проверяваше неговата равномерност с отвес. Проверих и стените.

Временно закрепих отделна стена с релси, за да не падне по време на работа. Т-образната конструкция, както и ъгълът, не се нуждаят от допълнителна армировка - те се държат перфектно от собственото си тегло.

Важна забележка! На местата, където са разположени шиповете на отвора и линията на среза, т.е. само на няколко сантиметра от ръба, не положих кълчища, т.к при рязане ще се навива около режещия диск. В бъдеще влекът се избива от краищата без никакви проблеми.

След като поставих последната корона с отвор за прозорец (трябва да се постави временно без закрепване и уплътняване), премахнах горните пръти и направих разрези за шиповете. Сложил ги е на джобове. След като настроих острието на триона на необходимата дълбочина, зададох паралелен ограничител, за да поддържам желаната вдлъбнатина от ръба. Не ми отне много време да направя това. Не успях да отрежа дървения материал до желаната дълбочина с циркуляр - трябваше да го завърша с ножовка.

В долната корона на отвора направих шипове, за да контролирам монтажа си. Не направих това в последната корона - в бъдеще все пак ще трябва да се създават шиповете във всяка греда.

От личен опит се убедих, че сглобяването на цялата височина на отвора за прозорец без връзка и от не съвсем „късо”, не е лесна задача.

Леките и къси разфасовки могат да се изпробват, преди да се направи вдлъбнатина или шип. Може да се окаже, че лента, отклоняваща се наляво, ще падне върху лента, отклоняваща се надясно. В резултат на това ще бъде изградена плоска стена. Ако и двете греди се отклоняват в една и съща посока, не можете да разчитате на равномерността на стената.

За да премахнете отклоненията, можете да планирате „винтовете“ с ренде или да поставите дървения материал със „стълба“. Това беше вторият ми случай. Отстраних и празнината с ренде. На всеки етап проверявах вертикалността на издиганите отвори с помощта на отвес.

Инсталиране и изключване на Jamb

Поставена горната корона. Време е да монтирате скоби на всеки отвор. Благодарение на тези прости елементи здравината на готовата конструкция ще бъде значително увеличена. Долната лента на всеки отвор е оборудвана с пълноценен шип. На горните пръти има разрези на необходимите места. Прикачвам водач, задавам желаната дълбочина на рязане и правя разрез с циркуляр. След това начертавам няколко линии от краищата според размера на шипа и се отървавам от излишния материал с помощта на длето.

Моите шипове имат по-малка ширина от жлебовете. Запълвам празнините с топлоизолационен материал. Ако желаете, можете да направите шиповете по-широки и едва след това, на етапа на довършване на къщата, изрежете излишния материал и запълнете празнините с уплътнител.

Вмъкнати временни дистанционери между опорите. В бъдеще планирах да прикрепя веранда към къщата си. Ако планирате да направите разширение, не полагайте горната корона на гредата преди началото на нейното изграждане. Също така монтирах по-малко на короната.

Кутията е готова. Покрих го с временен покрив, затворих всеки отвор и напуснах къщата до следващия сезон. Гредата просто ще има време да се свие. След това ще продължа, за което непременно ще ви разкажа в следващия си разказ.

Вместо заключение

Докато къщата се свива, реших да направя равносметка. Първо, зарадвах се, че трябва да се харчат много по-малко пари за основата в сравнение с други видове опори. За изхвърлянето на камъка бяха необходими малко пари. В моя район също има много пясък - можете сами да го изкопаете и да го донесете. Повечето от парите бяха похарчени за цимент и арматура.

Второ, бях доволен от достъпната цена и сравнително ниската консумация на строителни материали. Когато ми донесоха дървения материал, го сложих на купчина около метър висока и два метра широка. Първоначално изглеждаше, че съм сгрешил някъде и няма достатъчно материал за мен. В резултат на това около 20 бара останаха неизползвани. Като цяло похарчих около 7,5 m3 дървен материал със сечение 15x10 cm за изграждането на къща с размери 6x10 m (дървесната част в нея е 6x7,5 m). Бих похарчил 1,5 пъти повече пари за дървен материал 15х15 см. Да, и ще трябва да се наеме допълнителна работна ръка, която също не е безплатна.

На трето място, спестих от крепежни елементи и топлоизолация. Нагели си направи, мъхът е свободен. Влекът ми беше предоставен с удоволствие от мои приятели след приключване на строителните им дейности.

Четвърто, не трябваше да купувам високоспециализирани и скъпи инструменти. Всичко, което използвах за строителство, ще ми бъде полезно в бъдеще. Особено доволен от покупката на добър циркуляр и бетонобъркачка.

Сега за скоростта на работа. Нямах голям опит в изграждането от бар. Както показа практиката, за целия ден, работейки в една ръка и при добро време на улицата, можете да поставите една корона с преграда. Можете да го направите както по-бързо, така и по-бавно, няма да споря.

И основното предимство на такава конструкция е, че не изисква никакви специални умения за нейното извършване. И аз лично се убедих в това.

Надявам се, че моята история ще ви бъде полезна и ще можете, също като мен, да осъществите мечтата си да притежавате собствен дом.

Видео - Направи си сам дървена къща

Един от най-подходящите материали за индивидуално строителство е дървото. Дървесината е достъпна, лесна за работа и по отношение на цената дървеният материал е по-достъпен от другите строителни материали. Друго предимство на дървото е неговата относителна лекота, което намалява разходите за изграждане на мощна основа за къща.

Тези и други предимства на дървото доведоха до факта, че дървеното частно строителство е актуално и търсено. И ако има търсене, значи има и предлагане. Освен това естествените недостатъци на дървото като строителен материал се изравняват от сложни производствени технологии на съвременния дървен материал, една от които е.

Предимства на дървената къща

може да се изгради бързо. Фирма (екип) от трима души, притежаващи минимални умения за използване на дърводелски, шлосерски инструменти, може да сглоби кутия у дома за един сезон;

дървената къща е екологична и има уникален микроклимат. В допълнение, добър въздушен поток през дървото ще осигури достатъчно ниво на обмен на въздух;

дървеният материал е отличен топлоизолатор и ви позволява да пестите топлина и да спестявате отопление;

няма нужда веднага да инвестирате много пари в строителство и декорация. Тези процеси могат да бъдат разделени във времето;

дървената къща има естествена красота, представяне и стил.

Етапи на изграждане на къща от профилиран дървен материал

Нека накратко изброим всички етапи на строителството и да се спрем подробно на ключовите, които са пряко свързани с работата с дървен материал.

Направете сами стъпка по стъпка инструкции за изграждане на къща от профилиран дървен материал:

номер на етапа	име	Съдържание
1.	Дизайн	- типичен проект на къща от профилиран дървен материал; - индивидуален проект (уникален).
2.	фондация	- определение на вида (лента, купчина, плоча); - изчисляване на характеристиките; - разкопки; - кофражно устройство; - монтаж на армировъчната клетка; - изливане на бетон; - набор от сила.
3.	Изграждане на кутия у дома	- хидроизолация; - първата корона.
4.	Чернови под	- се залага при изграждането на стените.
5.	Монтаж на кутия	- последващи коронки; - вътрешни прегради; - междинни етажи.
6.	Монтаж на фермовата система	- покривна фермова система; - затопляне на подпокривно пространство; - полагане на покривен материал.
7.	Монтаж на отделни елементи	- монтаж на колони, подпори и други вертикални елементи; - монтаж на блокове за прозорци и врати; - подреждане на стълби към втория етаж (таванско помещение, таванско помещение).
8.	Вътрешно завършване	- връзка на комуникациите; - довършителни работи (облицовка) на помещението.
9.	Обработка на външни стени	- смилане; - обработка с антисептик, грунд, забавител на горенето, боядисване.

Материалът е подготвен за сайта www.site

Етап 1. Дизайн

Невъзможно е да се построи къща от профилиран дървен материал без проект. Наличието на проект е пряко ръководство за действие. Но първо нещата.

На първо място, трябва да решите дали да се съсредоточите върху готови (типични, безплатни).

стандартен проектобвързана с района и отразява желанията на лицето, което го е поръчало. Но такъв проект ще струва много по-малко. Като се има предвид, че стандартната дължина на гредата оставя своя отпечатък върху размера на помещенията, можем да кажем, че няма толкова много различни вариации. Поради това повечето потребители придобиват или изтеглят от мрежата завършен проект и правят необходимите корекции в него;

индивидуален проектсе разработва от нулата, прогнозната цена е показана в таблицата

Когато разработвате нов или правите корекции в завършен проект, трябва да вземете предвид факторите, посочени в таблицата:

№	Фактор	Описание
1.	Тип пребиваване: постоянно или сезонно	Влияе върху избора на напречното сечение на гредата и необходимостта от изолация
2.	Материал	влажност: Естествена сушена дървесина (съдържание на влага 15-18%); - (влажност 12-15%) геометрия: Праволинейни; - извита. 100x100 - за беседки, стопански постройки, сезонни къщи; - 150x150 - за къща за постоянно живеене с изолация, бани; - 200x200 - за постоянно пребиваване, елитни къщи. Конфигурация на профила: Немски ("гребен") не изисква използването на изолация; - Финландски (скандинавски) дава възможност за използване на валцуван топлоизолационен материал.
3.	Площ на къщата	- удобството на разположението на стаите; - етажност; - място на монтаж и параметри на стълбите; - разпределяне на стаи; - броят на хората, живеещи по едно и също време, и техните специфични нужди (например пенсионери, хора с увреждания); - възможен брой гости.
4.	Местоположение на къщата	- отдалеченост от комуникациите; - отдалеченост от други обекти на обекта (водоем, канализация); - ландшафтен дизайн на обекта; - вид на почвата, дълбочина на замръзване; - разположение на пътищата за достъп; - ориентация към страната на света (важно, ако има голяма площ на остъкляване). Влияе върху енергийната ефективност на къщата; - разстояние от границите на обекта.

Резултатът от етапа на проектиране ще бъде наличието на проектна документация, одобрена от съответните органи, а именно:

Списък на основните документи:

Чертеж на основата (с подробно описание на състава, дълбочината на полагане, оформлението по материал и т.н., както и подробни данни за почвата, подпочвените води и др.).
Строителен план (изготвен въз основа на чертежа на основата, но и с подробно описание).
Етажен план, подробен план (подробно са посочени прегради, прозорци, врати, печки, камини и др.).
Razbrusovka (това е подробен чертеж на стените на къщата в разрез. Според razbrusovka можете да направите поръчка за производство на дървен материал (комплект за къща за къщата)).
Спецификация на всеки детайл от къщата.
Чертеж на покрива, с подробно описание на фермовата система и всички слоеве.
Краен изглед на къщата.

Изчисляване на дървен материал за къща

На етапа на проектиране се изчислява необходимото количество дървен материал. Изчислението се извършва на базата на разпределението, посочено в проекта.

Както вече беше отбелязано, изграждането на дървени къщи може да се извърши с помощта на корнизи или маркирани части от комплект за къща.

В таблицата, сравнение на подходите към строителството, кой е по-добър, комплект за къща или монтаж на място (формуване)

Фактор	корнизи	Домокомплект
Сложност на дизайна	Възможността за изпълнение на всеки дизайнерски проект чрез вземане на части от бар на място	Комплект за сложен проект е по-скъп, освен това не всеки завод ще се заеме с производството
Възможност за внасяне на корекции в проекта	По-лесно, по-евтино, по-бързо	Невъзможно, се изработва домашен комплект от профилирана дървесина по конкретен проект
Време за строителство	Значително (2-6 месеца)	Съкратен (до 1-2 месеца)
Цена	От 8 хиляди рубли. на кв.м.	От 11 хиляди рубли. на кв.м. (в зависимост от сложността на проекта)
Рискове	- излагане на външни фактори по време на съхранение; - опасност от повреда на дървения материал при рязане или подреждане на купата; - риск от деформация; - риск от допълнителни разходи (поради грешки в изчисленията и производството).	- рискът от липса на етикети (проверява се при плащане за домашен комплект); - рискът от получаване на лошо изработени купи поради лошо настроено производствено оборудване.
злоупотреба	Работниците могат да надуят цената, позовавайки се на сложността на проекта и трудността при рязане на купите. Съществува риск от получаване на значително количество отпадъци.	Нито един.

Когато строите къща със собствените си ръце, е важно правилно да изчислите количеството дървен материал, необходимо за работа, т.к. недостигът и излишъкът водят до допълнителни парични разходи.

Най-лесният вариант е да се свържете с продавача (производителя). Когато купува дървен материал, продавачът обикновено не взема пари за изчислението. Но трябва да се помни, че дистрибуторът е склонен да закръгли количеството дървесина, което, като се има предвид цената му на кубичен метър. доста скъпо.

Вторият по сложност и риск е да използвате калкулатора за изчисляване на дървения материал за къщата и да зададете параметрите за изчислението. Този метод е доста точен, въпреки че не е без недостатъци. Сред тях: дефект в дървения материал, без да се вземе предвид свиването на къщата, грешки при подрязване.

Най-трудното, но и надеждно е независимо изчисление за разпръскване. За да направите това, се прави скица на къщата, върху която се прилагат размери и количеството материал се изчислява ръчно. Така че можете да изчислите броя на дървените единици с желаната дължина. Към броя, получен в резултат на изчислението, трябва да добавите 5-7% за подрязване на нискокачествен дървен материал.

Забележка. Добрата профилирана греда има ясно определени параметри и се изрязва с точност от 1 мм, което ви позволява да сте сигурни в точността на изчисленията.

Изборът на секция от профилирана дървесина за изграждане на къща се определя от SNiP II-3-79. Изчислението за Москва според стандартите на посочения документ е дадено в таблицата:

Забележка. Когато купувате дървен материал за изграждане на къща, трябва да обърнете внимание на наличието на разрез, който е предназначен да намали вероятността от напукване на дървения материал.

Етап 2. Основа за къща от профилиран дървен материал

Компенсация за свиване на дървена къща

Свиването на къща от профилиран дървен материал е естествен процес, причинен от свойствата на дървото. Сушенето на дървения материал по естествен начин или в камера ви позволява да намалите съдържанието на влага в дървесината и да намалите процента на свиване. Но не може да бъде напълно изключено. Свиването е 3-5% за изсушен в пещ профилиран дървен материал и 8% за изсушен на въздух дървен материал.

Предвид тази характеристика на профилирания дървен материал, строителните фирми предлагат два вида строителство на къщи от профилиран дървен материал:

да се свива. Работата трябва да се извърши на два етапа. Първо се изгражда кутия и след година и половина бездействие започват да инсталират топла верига (прозорци, врати), стълби, да правят вътрешна декорация и т.н.;

Пълно строителство. В този случай работата се извършва наведнъж, а монтажът на елементите се извършва в съответствие с изискванията за компенсация на свиването.

Етап 7. Монтаж на отделни елементи

Изграждането на къща от профилиран дървен материал обикновено се извършва при свиване. Но ако има нужда от бързо преместване в къщата, тогава трябва да се придържате към следните препоръки при инсталиране на строителни и декорни елементи, които, за разлика от стените, се свиват на различни височини и с различни скорости:

Отвори за прозорци и врати.

Оформят се чрез монтиране на рамката в кутия за обшивка (питинг, кожух). Благодарение на плъзгащата се структура на рамката и междината за разширяване, прозорците и вратите не се деформират при свиване на къщата.

Забележка. При монтаж на врати и прозорци не се използва монтажна пяна, т.к. втвърдява се и няма достатъчна гъвкавост. Използва се естествена изолация, обвита с паропропускливо фолио.

Колони, стълбове, стелажи, подпори и други вертикални елементи.

Те са инсталирани на регулиращи системи - крикове (компенсатори на свиване), които ще ви позволят да подравните различни стойности на свиване.

Покривни елементи.

Рафтерните крака са прикрепени към горната част на короната с помощта на плъзгащи се елементи.

Що се отнася до монтажа на плъзгащи се крепежни елементи на мястото на монтаж на билото, тук мненията са разделени. Някои майстори съветват да го направите. Други подчертават достатъчността на една плъзгаща се връзка по горната корона.

Стълбище.

Този елемент се препоръчва да се монтира след свиване на къща от бар. Най-малко една година след строителството, когато е настъпило основното свиване. Монтажът се извършва по следния начин: основата на стълбите (низ или струнник) е прикрепена към тавана също с помощта на плъзгащи се елементи.

Етап 8. Вътрешна декорация на къщата от профилиран дървен материал

Довършителните работи, като монтиране на рамка от гипсокартон, също се препоръчват след свиване на къща от профилирана греда. Въпреки това, използването на плъзгащи се крепежни елементи ще ви позволи да започнете работа по-рано.

Няма смисъл да извършвате мазилка или да полагате плочки по стените от бар. Тези материали трудно се деформират по време на свиване, което води до появата на пукнатини или отлепване на материала.

Етап 9 Обработка на външни стени

Не забравяйте, че къща, изработена от профилирана дървесина, се нуждае от защита от външни фактори, за това след строителството върху стените се нанасят антисептици и огнезащитни средства. Честотата на тяхното приложение се определя от производителя на продукта и обикновено е 3-5 години.

Добри отзиви за такива материали:

Забавители на огъня:

фенилакс. Цената е 650 рубли / 6 кг.
Цената е 440 рубли / 1,1 л.;
NEOMID 450-1. Цената е 1339 рубли / 10 литра;
ОЗОН-007. Цена 4990 рубли / 48 кг;
Сенеж ОгнеБио проф. Цената е 1790 рубли / 23 кг.

антисептици:

Грунд Aquatex. Цената е 2090 рубли / 10 литра.
Нортекс-Транзит (концентрат). Цената е 8 123 рубли / 19 кг. Този състав е транспортен, т.е. Предназначен е само за обработка на дървесина по време на транспортиране или съхранение. Не се препоръчва покриването на готови стени, т.к. не прониква в структурата на дървото, осигурявайки само повърхностна защита.
Сенеж. Цената е 750 рубли / 10 кг.

Импрегнация за защита и тониране на дърво:

лак Красула. Цената е 2700 рубли / 11 кг;
Сенеж Аквадекор. Цената е 2680 рубли / 9 кг.

Изграждане на къща от профилиран дървен материал - видео

Разходите за изграждане на къща от профилиран дървен материал

Изграждането на къща от дървен материал до ключ или със собствените си ръце се състои от такива фактори като:

материал;
тарифа;
консумативи;
сложността на проекта;
размерът на къщата;
цена на проекта;
заплащане на услугите на строителен екип, ако участва в извършването на някаква работа или консултации;
разходи за получаване на разрешения за свързване на комуникации и др.

Заключение

Надяваме се, че тази инструкция обяснява достатъчно подробно как сами да построите къща от профилирана греда и резултатът ще зарадва повече от едно поколение потребители.

Изграждането на дървено жилище изисква дърводелски умения и подходящи дърводелски инструменти. Процесът на строителство се състои от няколко етапа, не твърде сложни, но много отговорни. Преди да сглобите къща от бар, трябва внимателно да проучите технологията, да изберете правилния материал и да направите изчисления. Това ще помогне не само за качествено изпълнение на задачата, но и за намаляване на разходите за строителство.

Подготовка на площадката и изграждане на основи

За изграждането на дървена къща лентовият фундамент е най-подходящ. Започват работа с подготовката на площадката: премахват висока растителност и камъни, изравняват всички вдлъбнатини и могили, правят маркировки. Според маркировката те изкопават изкоп с ширина 25 см, дълбочината на изкопа зависи от качеството на почвата на обекта и височината на сградата. Гредата е сравнително лек строителен материал и следователно едноетажна къща от дървен материал може да бъде монтирана на плитка основа. Ако се планира да се построят 2 етажа или почвата под къщата е твърде рохкава и нестабилна, дълбочината на основата трябва да съответства на дълбочината на замръзване на почвата от 1,2 до 1,5 m.

Видове дървен материал и трупи.

За производството на основата ще ви трябва:

натрошен камък и пясък;
бетонен разтвор;
дъски или шперплат за кофраж;
железни пръти за подсилване;
ниво на сградата.

В подготвения изкоп се изсипва натрошен камък с пясък, а след това от прътите се оформя армировъчна мрежа. Не се препоръчва да използвате заваряване за свързване на прътите, по-добре е да вземете тел за плетене. Отстрани на изкопа се фиксира кофраж и се излива бетонов разтвор. Ако не е възможно да закупите готов разтвор, трябва да смесите цимент с пясък и чакъл в съотношение 1: 3: 4; степента на цимента трябва да бъде 400 или 500. Отнема около 2 седмици, за да издържи основата.

Полагане на първия ред

Рамка на дървена къща от бар.

Свързана статия: Ние разглеждаме всички свойства на GF 021 и други подобни смеси

За дървена къща е необходимо да изберете само цели равномерни пръти без видими дефекти. Първата корона трябва да се състои от най-здравата дървесина, изсечена от сърцевината на дървото. Това може да се определи от плътността и разположението на пръстените върху разреза. Много е важно дървото да е сухо и светло - греди с тъмни петна или сиви разфасовки не са подходящи за дървена къща.

По време на процеса на инсталиране ще са необходими следните материали и инструменти:

рубероид;
течна битумна смес;
антисептик;
дървени дюбели;
самолет;
пробивна машина;
чук;
ножовка.

Повърхността на лентата за основи е покрита с течен битум, върху който е положен покривен материал. Такава хидроизолация надеждно предпазва къщата от бар от проникване на влага от основата и удължава нейния експлоатационен живот няколко пъти. Ширината на покривния материал трябва да бъде с 20-30 см повече от ширината на основата, така че ръбовете му да висят на същото разстояние от двете страни. На фугите материалът се припокрива със 7-10 см, плътно се намазва с битум и се притиска здраво.

Закопчалка за греда.

Когато сглобявате първия ред, трябва да вземете решение за вида на ъгловите фуги. Най-икономичният вариант е връзката "половин дърво", когато горната част се изрязва при долната греда, а долната - при горната. При този метод на закрепване се изразходва по-малко материал, краищата на прътите не излизат извън ъглите на сградата. Преди да започнете монтажа, всички дървени елементи трябва да бъдат обработени с антисептик и изсушени, след което се пробиват дупки за дюбелите. Тези дупки трябва да бъдат разположени по протежение на гредата на всеки един и половина метра.

След обработката на строителния материал те започват да полагат първата корона. Първо, първите 2 греди се полагат върху основата от две противоположни страни, след това още 2 с изрязани жлебове в краищата се спускат върху тях под прав ъгъл. Ъглите се регулират плътно с чук и целият ред се изравнява, изпъкналите участъци трябва да се коригират с ренде.

Подреждане на подови настилки

Под за къщата от лепен бар.

Свързана статия: Лентова основа: видове и характеристики

Когато първият ред на дървената къща е положен и фиксиран, е необходимо да се монтират подовете за пода и основата на носещите стени. По време на инсталационния процес ще ви трябва:

дървени греди със сечение 150x100 мм;
ножовка;
чук;
ниво и рулетка.

В две противоположни пръти се изрязват плитки канали отвътре на всеки 40 см. Експертите препоръчват да се изрязват не правоъгълни, а Т-образни канали, краищата на гредите се изрязват съответно. Този метод на връзване се нарича "ластовича опашка" и се използва за увеличаване на здравината на връзките на рамката с вътрешни прегради и тавани; Можете да направите такива канали с помощта на ръчна фрезова машина. Когато монтирате подови греди, е задължително да проверите тяхната хоризонталност с ниво на сградата. Всички греди трябва да са в една и съща равнина, в противен случай подът на дървената къща ще бъде изкривен.

Издигането на стените на сградата

Устройството на стена от бар.

Следващата стъпка е изграждането на стени. За работа ще ви трябва:

лъч;
изолация;
ниво на сградата;
щифтове;
ножовка;
моторна резачка.

За да бъде сглобяването на стените с най-високо качество, трябва да се обърне специално внимание на свързването на ъглите. Има няколко начина за превързване на дървена къща: в купа, в лапа, върху коренов шип. Първите 2 опции се използват за кръгли трупи, докато третият метод е идеален за правоъгълна греда. Обличането на кореновия шип е малко трудоемко, но в същото време дава максимална плътност на ставите. Самият процес изглежда така: в краищата на един лъч се отрязва 2/3 от дебелината му, оставяйки равномерен правоъгълен шип. В краищата на друга греда се изрязва жлеб с подходящ размер, в който ще влезе шипът. След съединяването прътите се закрепват с дюбели към предишния ред и следващия.

Във всеки ред подреждането на жлебове и шипове трябва да се редуват.

Нагелите са метални и дървени, при изграждането на дървена къща със собствените си ръце е по-добре да използвате дървени крепежни елементи. Стандартната дебелина на щифтовете е 25 мм, височината е от 120 до 150 мм. Препоръчително е да се пробиват дупки за крепежни елементи с 2-3 см по-дълбоко. Стените се сглобяват по следната схема: полага се ред, ъглови фуги се регулират, отгоре се полага нагревател по периметъра, полага се следващата корона и се забиват дюбели.

Всички снимки от статията

Технологията на изграждане на дървени къщи, както и къщи от кръгъл дървен материал, има редица характеристики, свързани със спецификата на строителния материал. Например, в проекта е необходимо да се вземе предвид прилично свиване на къщата и много зависи и от това дали къщата е сглобена правилно от гредите. Предвид многото нюанси, този въпрос трябва да се разгледа по-подробно.

Общи етапи на изграждане на дървени трупи

Сглобяването на дървени къщи от бар е само един от етапите на изграждане на къща, в допълнение към това строителната технология включва такива етапи като:

подреждане на фундамента - няма смисъл да разглеждаме този етап подробно, струва си само да се отбележи, че за двуетажна къща е подходяща лентова подсилена основа, а за едноетажни сгради може да е достатъчна колонна или скара;

след това има директно сглобяване на гредата от дървена къща, полагането се извършва по протежение на короните и тук изпълнението на работата може вече да се различава в детайли. Някои предпочитат да използват дюбели за по-голяма здравина и твърдост на стените, други използват профилиран дървен материал без дюбели. Този етап е разгледан по-подробно по-долу;

Забележка! Профилираният масивен дървен материал обикновено се подлага на камерно сушене, така че е идеален за изграждане на къща. Цената му може да се счита за малък минус, но повишената цена е оправдана - в края на краищата купувачът получава бар с минимална влага, което намалява периода на свиване и вероятността от напукване на дървото.

след това се изгражда покрив и къщата се оставя да стои. Времето, през което къщата "сяда", варира значително в зависимост от условията на строителство, вида на дървесината, вида на дървения материал и дори времето на тяхната реколта;

окончателната вътрешна украса на къщата, монтажът на прозорци и врати може да се извърши след пълното свиване на къщата. За да се ориентирате поне приблизително във времето, можете да използвате влагомер, средното съдържание на влага в дървения материал не трябва да е по-високо от 20-25%.

Забележка! Ако сроковете изтичат, тогава залепеният ламиниран дървен материал може да спаси ситуацията. Сглобяването на къща от залепени греди не осигурява дълго стоене на къщата, това не е необходимо, тъй като самата греда е залепена от няколко предварително изсушени дъски.

Повече за изграждането на къща

Сглобяването на къща от дървени трупи или дървен материал е доста старателна работа, така че е по-добре да не бързате. Направената на този етап небрежност може да се превърне в сериозни неприятности в бъдеще, които не могат да бъдат отстранени на 100%.

Ограждане на стени

За допълнителна защита на дървената къща, прътите на долната облицовка първо се полагат върху основата, напречното им сечение е малко по-голямо от дебелината на бъдещата стена. И ако основата е колонна, тогава сглобяването на дървена къща от бар включва използването на двойна долна облицовка. Това е необходимо поради факта, че прътите ще се огънат, така че трябва да увеличите височината им.

Забележка! Преди да поставите долната облицовка, върху повърхността на основата трябва да се нанесе слой хидроизолационен агент (може да се използва покрита хидроизолация).

След това можете да пристъпите към полагане по протежение на короните, докато не бъде положена една корона, е невъзможно да започнете да полагате втората. Ако за конструкцията се използва обикновен масивен лъч, тогава може да се препоръча използването на дюбели през 3-4 греди със стъпка между тях от 2-3 м. Дюбелите могат да бъдат както дървени, така и метални и значително увеличават твърдостта на стената, рискът, че стената ще доведе, когато изсъхне е значително намален.

По принцип монтажът на дървена къща може да се извърши без допълнително свързване на гредите във вертикална равнина. Това е напълно приемливо при използване на профилирана изсушена дървесина, в този случай избраните канали на повърхността на дървения материал са достатъчни.

Но обикновено щифтовете все още не се пренебрегват - те не влияят значително на крайната цена и повишаването на надеждността определено няма да е излишно. Освен това доста често се предпочитат дървени дюбели, металните дюбели не са много подходящи за тези цели, тъй като на повърхността им може да се образува конденз, а това е изпълнено с гниене на дървото.

Също така от голямо значение е видът на дървения материал, или по-скоро профилът на неговата повърхност.

Възможни са следните опции:

немски профил(гребен), характеризиращ се с голям брой малки зъби. В този случай сглобяването на профилирана греда със собствените си ръце не изисква полагане на нагревател между тях;

Използването на този метод за комбиниране на ленти е трудно да се счита за подходящо в наше време:

рискът от гниене на дървения материал отвътре се увеличава (поради кондензация върху метала);
цената на такива шпилки е висока (може да достигне до 400 рубли / м2), тъй като замазките се монтират на стъпки от 1,5-2,0 м до дълбочина 30-40 см, тогава като цяло такава покупка ще струва много;
едно от предимствата на този метод, някои наричат корекция на свиването, но това не е вярно. Единственото, което може да се постигне е, че прътите няма да водят при изсушаване.

Сред професионалистите има мнение, че тенденцията за използване на шипове за замазка е изчезнала от времето, когато сглобяването на залепен ламиниран дървен материал все още се овладява. Беше необходимо да се сведе до минимум изкривяването на дървения материал по някакъв начин и замазката реши този проблем. По принцип финландците също използват нещо подобно, но там металните връзки се използват само на изходите, това е оправдано.

В напълно бюджетна версия също е възможно да се сглоби греда върху нокти, но това не е най-добрият вариант, единственото му предимство може да се счита за малка цена.

Подово устройство

След като стените са издигнати, можете да започнете да изграждате пода на първия етаж и междуетажните тавани.

Инструкцията за монтаж на пода на първия етаж ще изглежда така:

гредите ще бъдат прикрепени към гредата на долната облицовка. Ако се използва двойна греда, тогава в горната можете просто да направите резници с дълбочина до 5 см и по този начин твърдо да фиксирате краищата на подовите греди. В случай на единична греда могат да се използват стоманени скоби за поддържане на краищата на гредите върху тях;

освен това към дъното на гредите са прикрепени малки пръти, за да се създаде опора за подовата настилка. Върху тях се полага течен под;
след това следва слой изолация, върху него - пароизолационна мембрана;
едва след това е възможно да се полагат довършителни подови дъски на пода.

Дизайнът на междуетажните тавани може да бъде опростен и да се освободи от топлоизолационен слой. В същото време подовите греди могат да бъдат оставени като елемент от интериора, това само ще украси стаята.

Готови къщи от бар

Ако цената няма значение, тогава можете да поръчате завършена дървена къща. Тоест, въпросът как се сглобява къща от бар не трябва да се решава, специалистите първо ще я сглобят на производствения си обект, след това ще я разглобят, ще я доставят на строителната площадка и ще я сглобят отново. След това можете да продължите към финала.

В същото време самият процес е малко като дизайнер – всички детайли вече са идеално оразмерени и маркирани с цифри. Така че остава само да ги подредите в съответствие с проекта.

По същата схема може да се извърши и сглобяването на вана от бар. Въпреки че банята не е толкова мащабна структура, така че можете да опитате да я построите сами. За да улесните работата, можете да използвате обикновен изсушен дървен материал и пирони вместо дюбели, за да комбинирате дървените материали.

Ние също препоръчваме

Зареждане...

У дома > електроцентрали