Направи си сам канализация във ваната - схема на подреждане и основни препоръки. Канализация за баня: монтираме системата със собствените си ръце Канализация във вана с тоалетна възможни схеми

По-добре е да направите вътрешната канализация за баня веднага след изливането на основата. Имате ли етажен план. Маркирайте къде ще стоят водопроводните елементи: мивка, душ, тоалетна, сливи.

Прави се изкоп с дълбочина 50 см. Не си струва да копаете отдолу, защото дренажът ще бъде насочен към почистващата система с определен наклон. Предвижда се да се приложи нагревател за тръби. В изкопа се полагат тръби, до всеки от възлите се извеждат щрангове, върху тръбите се полага изолация, след това геотекстил и се запълва.

На изхода от ваната в тръбата се вкарва тройник, от който изпускателната тръба ще се издигне и ще излезе към септичната яма.

Аспираторът ще върви по стената на ваната и ще отстранява газовете от дейността на бактериите в шахтата на септичната яма. След това се прави външна канализация.

Има две канализационни системи: централизирана, локална (автономна).

Предимството на първия е, че няма нужда от изхвърляне на отпадъчни продукти. Достатъчно е да се свържете със системата и редовно да плащате за използването. Инсталирането на комуникации не може да бъде по-евтино от подреждането на обикновена септична яма. Но такава система е надеждна в експлоатация, по-евтина за поддръжка и не вреди на околната среда.

Канализационните тръби се полагат в изкоп с наклон.

Важно! Разлика във височината от 10 до 15 mm на 1 p/m за тръби с вътрешен диаметър 110 mm.

Подходящи тръби са PP (полипропилен) или PVC (поливинилхлорид). Лесно се монтират. Едната страна на тръбата има гнездо с гумено уплътнение. Гладкият край на следващата тръба се смазва със силикон и се вкарва в гнездото. Оказва се тясна връзка.

Наклонът трябва да се поддържа до свързващия кладенец към централната система. Препоръчителната дълбочина на полагане е 0,5 метра под зоната на замръзване за района. В този случай не е необходимо да се изолират тръбите. Ако това условие не е осъществимо, те трябва да бъдат топлоизолирани.

Топлоизолационни материали за канализационни тръби.

За използване на изолация:

базалтови влакна;
експандиран полистирол;
минерална вата;
разпенен полиетилен;
пеноизол;
експандирана глина.

Лесно и ефективно се изолира с полуцилиндрични панели (корпус) - пенополистирол и други полимери. Поставят се върху тръба и се закрепват с тиксо.

Локалната канализация се монтира директно на обекта под формата на пречиствателни съоръжения:

помийна яма;
филтър кладенец;
септична яма.

Избор на типа пречиствателна станция за банята

За селска баня със сезонна употреба е подходящ най-простият филтриращ канализационен кладенец (FC). Първо трябва да определите състава на почвата и нивото на подземните води (GWL). Предпочитаният вариант за филтърен кладенец е ниско ниво на подпочвените води. Филтриране – способността на скалата да абсорбира определено количество вода за определен период от време.

Зависимостта на филтрацията на почвата от нейния състав (през 1 m2 почва)

Пясък От 100 л/ден;
Пясъчна глинеста почва От 50 до 600 л/ден;
Глина От 5 до 300 л/ден;
Глина До 5 л/ден;

Важно! Филтрираната вода трябва да премине през филтърен слой с дебелина най-малко един метър, преди да влезе в подземните води. За да филтрирате само измиване и измиване на дренажи, достатъчно е общата площ на филтриращата повърхност на кладенеца да е най-малко 4 m2 за семейство от четири до шест души.

Устройство за филтриране

Материалът за изграждане може да бъде:

обикновена метална или пластмасова цев без дъно;
тухла (за полагане на стените на кладенеца);
бетонни пръстени;
гофрирана PVC тръба "Korsis" (диаметър от 600 мм).

Необходимо е да се изкопае мина за FC не по-близо от 20 метра от водоприемника (кладенец, кладенец). Дълбочината на мината не е строго регламентирана. Основното нещо е да намерите филтърен слой почва. При ниска поява на подпочвени води е необходимо площта на филтърния слой да бъде възможно най-голяма. Запълваме дъното на мината с 10-сантиметров слой развалини.

Изравняваме дъното на мината, набиваме. На дъното монтираме контейнер без дъно - голяма метална или здрава пластмасова цев с перфорирани отвори срещу филтриращата стена на шахтата. Всеки силен контейнер ще свърши работа.

Запълваме пространството между стените на цевта и шахтата с фин чакъл или натрошен камък до нивото на горните отвори. След това изсипваме слой глина и овен. Следва - плодороден слой почва. При голяма площ на филтриране в песъчливи почви, повече от 4 m2, дневната филтрация ще бъде от 600 до 1000 l / ден. Това е напълно достатъчно не само за канали за баня, но и за филтриране на отпадъци от септичната яма на битови отпадъци на селска къща през цялата година.

Важно! Канализационните тръби, ТК и септична яма трябва да бъдат изолирани. Контейнерите, монтирани в земята, трябва да бъдат закотвени - фиксирани към баласта на дъното на ямата. Това може да бъде бетонна замазка, бетонни тръби, бетонни плочи. Закрепват се със скоби, кабели, технически сапани. Това ще предотврати изплуването на контейнера в набъбващи почви.

Ситуацията е по-сложна, когато GWL е висок. Методът на подземно филтриране няма да работи. Запечатаното устройство за съхранение е изходът с висок GWL. Такова устройство може да бъде помийна яма, направена според санитарните норми и правила (SNiP). Съгласно тези стандарти, тя трябва да бъде не по-близо от 20 метра от кладенци и кладенци. Ямата трябва да бъде запечатана.

Устройство за помийна яма

Принципът на работа е прост: отпадъците се натрупват в запечатан контейнер и докато се натрупват, се изпомпват от канализацията. Честотата на извикване на автомобила зависи от обема на дренажите и ямата. Предпоставка е свободен достъп за поддръжка.

Модерната версия на помийната яма е най-простата септична яма, състояща се от две отделения. Първото отделение е резервоар, второто отделение приема обработените отпадъци от резервоара и ги филтрира в почвата, при условие че дебелината на филтърния слой до GWL е най-малко 1 метър. Ако това условие не е осъществимо, тогава във второто отделение е вградена допълнителна помпена система, състояща се от фекална помпа и автоматика, свързани с поплавък за ниво. Отпадъците се изпомпват през изпускателната линия към полето за филтриране.

Септична яма от бетонни пръстени

Преди да поръчате пръстените, е необходимо да изчислите необходимия обем на септичната яма. За баня с честа употреба, включително няколко водопроводни инсталации: душ, вана, мивка, тоалетна - е необходимо да се изгради многокамерна септична яма с подходящ използваем обем (маркирайте до нивото на изпомпване). Консумацията на семейство ще бъде около 1000 литра на ден. Подходяща е 3-камерна септична яма (три реда пръстени, 2 бр./ред).

Важно! По-добре е да увеличите обема на септичната яма поради броя на камерите, а не дълбочината на пръстените. Има ограничение поради GWL.

За самостоятелно сглобяване можете да поръчате бетонни пръстени:

шахта - два пръстена, дъно, капак;
камера за почистване и дезинфекция - като за резервоара;
филтър кладенец - два пръстена с капак;
пръстени (за избор на височина);
PVC тройници 110 мм;
PVC тръби;
люкове.

Пръстените с вътрешен диаметър 1000 мм и височина 800 мм са подходящи за подреждане на двукамерна септична яма с кладенец. Работният обем на септичната яма ще бъде повече от 3,5 кубически метра, което е напълно достатъчно.

Изберете място за разтоварване на пръстените директно близо до шахтата на септичната яма. Обикновено халките се докарват с камиони с кран-манипулатор. Подгответе вала и разтоварете директно с монтажа на пръстени в шахтата. Това ще спести пари за допълнително повикване на кран. Мината копае до дълбочината на пръстените. Добавете още 20 см за пясъчна и чакълена възглавница и 50 см за подреждане на гърлата на люковете. В резултат на това ще бъде 2 метра. Ако GWL е по-висок, тогава вземете пръстени с по-малка височина.

От банята дренажната тръба влиза в първата камера за утаяване. Под въздействието на гравитацията твърдите отпадъци се утаяват на дъното. Преходът на течността от първия към втория става през тройника. Такава система отрязва бълбукащата газова капачка в първия контейнер.

Мътната вода и малките суспендирани частици влизат във втория, които се обработват от бактерии. Отпадъчните води, пречистени с 60-70% влизат във филтриращата камера. Освен това, ако е възможно, отпадъчните води от третия резервоар се филтрират директно в почвата или се изпомпват към полето за филтриране през дренажни тръби.

Долните пръстени 1 и 2 на камерите имат дъно. Обикновено филтърният кладенец няма дъно (за по-голяма площ на филтриране). Ако GWL е близо до основата на кладенеца 3, дъното е изолирано от възглавница от пясък, чакъл, глина. Пространството между стените на резервоарите е покрито с фин пясък, напоено, трамбовано. Височината на пясъчния пълнеж е 1 метър. След това заспиват с обикновена изкопана пръст, набиват глина отгоре и изсипват плодороден слой почва.

В третия контейнер в зоната на филтриране стените на кладенеца са перфорирани. Ако естествената филтрация не може да се справи с отстраняването на отпадъчните води, тогава е свързана помпа. Ефективността на такава система зависи от активността на бактериите, която се увеличава, ако течността в резервоарите се аерира с компресорен агрегат с ниска мощност.

Тук дренажната тръба от ваната влиза в шахтата.

Входът е внимателно запечатан, тръбата и изкопът са изолирани. На края на дренажната тръба се поставя тройник. Той играе ролята на компенсатор и през него може да се изведе вентилационна тръба.

Тройникът се закрепва със скоба към стената. Преходът от камерите се извършва с PVC тръба 110 мм. Изпускателната тръба може да се монтира в камерата за почистване.

От втория резервоар се извършва преходът към FK. Цялата система е затворена с капаци. Вратовете с люкове се продават отделно. Изработени са от полимерно-пясъчен материал, по-евтини са от чугун и издържат на натоварване от 3 до 120 тона, лесно се закрепват към бетонното покритие с 10 мм анкерни болтове.

Можете да поръчате метален или пластмасов контейнер с определен обем с две отделения. За селска баня е доста подходяща септична яма, изработена от големи пластмасови бъчви.

Такава конструкция може да бъде изградена без високи строителни умения. Изходът от втория резервоар може да бъде насочен към абсорбиращ изкоп.

Изграждане на абсорбиращ изкоп

Това е допълнителна изкуствена система за почистване на отпадъци от септична яма. Ако FC няма време да филтрира отпадните води от банята, те влизат в изкопа и отиват в почвата. За баня с малък разход на вода е достатъчна една траншея. Дъното на изкопа трябва да бъде не по-близо от 1 от нивото на подпочвените води.

Ето оформлението на изкопа.

Хидроизолация.
Развалини.
Засипване на почвата.

За източване на каналите от банята е достатъчен изкоп с дължина 6 метра. В края на тръбата за пръскане се поставят дюза от 90 градуса и вентилационна тръба. Хидроизолацията (геотекстилна тъкан) се полага върху развалините и с припокриване по стените на изкопа.

Разпръскващата тръба е изработена от 110 мм PVC канализационна тръба. По цялата дължина на тръбата се правят дупки от 5 мм по цялата дължина.Ако тръбата е в зоната на замръзване, тогава е необходимо да се постави изолация от каменна вата върху горния слой натрошен камък, след това геотекстил.

Колкото и съвършена да е локалната система за почистване, тя изисква периодична поддръжка. При планиране на място за септична яма е необходимо да се вземе предвид възможността за безпрепятствен достъп на специално оборудване. Работата по подреждането на канализацията може да се извърши самостоятелно. Съвременните тръбни материали и фитинги опростяват тяхното монтиране и съединяване. Успокой се и ще се оправиш.

Вероятно по-голямата част от собствениците на летни вили и крайградски частни къщи не могат да си представят живота си без собствен, тъй като такава структура е неразделна част от древните руски традиции. Банята е не само място за миене, но и един вид домашен „диспансер“, работещ за възстановяване на силите и здравето на собствениците, за необходимия периодичен релакс. Но за да донесе само приятни усещания, неговото подреждане, и по-специално - всички необходими комуникации, трябва да се извършват в съответствие с всички правила.

Един от традиционно проблемните компоненти на системата за баня е изхвърлянето на използваната вода, така че е много важно правилно да се организира нейното отстраняване и събиране. Заустването на замърсени, непречистени отпадъчни води в земята или в естествени водни обекти е строго забранено и подобен подход неизбежно ще доведе до санкции от органите за екологичен надзор. Следователно, при липса на централизирана канализационна система (както най-често се случва), обикновено за тези цели се създава специална яма за съхранение или дренаж. И за да може дренажната яма за банята да функционира ефективно, е необходимо да се проучи нейният дизайн преди започване на строителството и по време на периода на работа по подреждането да се следват препоръките на опитни майстори.

Основните видове дренажни ями

Подреждането на всяка дренажна яма е доста трудоемък процес, тъй като ямата най-вероятно ще трябва да бъде изкопана ръчно. В същото време такава хидравлична конструкция не се различава по сложността на дизайна, така че всеки собственик на обекта може да го изгради и оборудва сам, без дори да включва помощници, разбира се, ако има достатъчно сила за земни работи.

Дренажните ями могат да бъдат разделени на три основни типа - запечатан контейнер, яма с дренажен капацитет и състояща се от няколко камери.

Като начало, нека да разберем какво представлява всеки от сортовете по принцип.

Запечатана дренажна яма най-често се оборудва на строителни обекти с плитки земни водоносни хоризонти. Често се нарича помийна яма, тоест изисква периодично изпразване на събраните обеми мръсна вода.

За изграждането му се изкопава яма, в която е монтиран контейнер с достатъчно голям обем. Ще събира отпадни води. Когато резервоарът се напълни до определено критично ниво, отпадъците се изпомпват от канализационна машина.

Тази опция е екологична, тъй като в почвата и подпочвените води не влизат замърсители и химически почистващи разтвори, което може да повлияе неблагоприятно на състоянието на плодородната почва на обекта, както и да има отрицателно въздействие върху високите земни водоносни хоризонти. Тази опция обаче не е удобна и рентабилна, тъй като ще трябва постоянно да следите нивото на пълнене на резервоара и често да се обаждате на специализирани превозни средства, а такива услуги не са евтини.

Цени за септични ями

В дренажната яма не се създава херметично затворено дъно. Като се използва насипен слой от филтърен строителен материал - най-често за целта се избира натрошен камък или чакъл.

Освен това често се правят и дупки в стените на дренажната яма на определена височина, през които водата ще се абсорбира в почвата. Тази опция е чудесна за баня и може би е най-лесната за изграждане, обаче, ако характеристиките на почвата на обекта го позволяват.

Септична яма е цяла система, състояща се от две или повече камери с различни цели.

Във всеки от вариантите първата камера най-често има херметичен дизайн и служи за събиране, първично филтриране и третиране на отпадъци - твърдите компоненти се утаяват на дъното, а течните се избистрят, преминават през цикъл на биологична обработка поради действието на аеробни микроорганизми. Този контейнер е свързан към втората камера със специална преливна тръба - избистрените течни отпадъци се вливат в следващото отделение, което вече е организирано на принципа на дренажен кладенец. Водата преминава през дренажа, почиства се и се абсорбира в почвата.

Ако се планира септична яма от три резервоара, тогава третата камера се прави дренаж. Вторият служи за окончателно утаяване на суспензии, по-дълбоко пречистване на водата чрез действието на анаеробни микроорганизми. И от тук идва преливането на пречистената течност в дренажния кладенец.

Септична яма най-често се оборудва в случаите, когато се предполага, че трябва да събира цялото значително количество течни отпадъци както от жилищна сграда, така и от баня.

Какво е важно да знаете за дизайна и правилата на оборудването на септични ями?

Септична яма вече е доста сложна инженерна конструкция, чието създаване трябва да се подчинява на определени правила. Често собствениците на жилища предпочитат да инсталират сглобяема сглобяема система. Какви са правилата за подреждане на такава пречиствателна станция и на какво да обърнете специално внимание кога - прочетете в специална публикация на нашия портал.

Материали за подреждане на дренажна яма за баня

Различни материали могат да се използват за изграждане на дренажен тип дренажни ями за баня. Изборът им директно зависи от прогнозния обем на отпадъчните води, финансовите възможности на собствениците на обекта и удобството на строителството.

Дренажна яма от бъчви

За да се създаде тази система за отводняване на вода, се използват метални или пластмасови бъчви с различни размери. Такъв канал обаче може да бъде оборудван по различни начини:

Първи вариант. На дъното на изкопаната яма, покрита с дренажен материал с дебелина 300 ÷ 400 мм - натрошен камък или едър чакъл, след трамбоване се монтира варел с перфорирани стени и изрязано дъно. Това отчита факта, че между стените на цевта и ямата трябва да има пространство от най-малко 100 mm, което също е запълнено с дренажна засипка.

В цевта под необходимия ъгъл на наклон се вкарва тръба, през която използваната вода от ваната ще се влива в контейнера. Тези оттичания постепенно, през дупките в стените и през долната част, ще проникнат в дренажния слой, ще бъдат почистени и след това ще се накиснат в околната почва. В някои случаи не само свободното пространство на ямата е запълнено с дренажен материал, но дори и самата цев, тоест водата ще потече веднага в дренажните слоеве, а след това в земята. По този начин бурето никога няма да се напълни.

Трябва правилно да се разбере, че такава схема не е подходяща за събиране на други видове отпадъчни води от жилищна сграда. За баня, която се използва по предназначение веднъж или два пъти седмично, такава яма се превръща в един от най-добрите варианти.

Втори вариант. При този метод на подреждане на ямата се използват две бъчви, монтирани на различни нива - едната е с около 200 мм по-висока от другата. Отгоре са свързани помежду си с преливна тръба. Водата от ваната навлиза в първия горен контейнер, в него се утаяват сапунена утайка и твърди суспензии, а когато се напълни, водата се прелива във втория варел, към който са прикрепени една или две дълги дренажни тръби с перфорирани стени.

Изходните тръби от втория резервоар се полагат в дренажни траншеи с пълнеж от чакъл или натрошен камък, през който ще се разпределя пречистената от химически валежи вода, овлажнявайки почвата. Окопите са покрити отгоре със слой плодородна почва с дебелина приблизително 500 мм и могат да бъдат засадени с декоративни храсти, които ще получават постоянно поливане. По този начин се решават два проблема наведнъж - отстраняването на водата от ваната и напояването на растенията на обекта.

Тази опция за подреждане на дренажна яма ще бъде разгледана подробно по-долу.

Тухлен отвор за източване

Подреждането на стените на дренажната яма може да се извърши с помощта на тухли, които са поставени с пролуки - през тях водата се оттича в дренажната засипка и по-нататък в земята. Разликата между тази яма и първата версия, направена от варел, се различава само в материала, но принципът на работа остава същият. В пролуката между почвата и тухлените стени се излива дренажен слой, който ще пречисти водата и ще я разпредели в ямата, като я отклони в земята.

Тухлена яма е по-издръжлива и е предназначена за по-голям обем вода. Освен това, ако изкопаете достатъчно дълбока яма и направите дъното и долната част на стените херметични, тогава този дизайн може да се използва за източване на други отпадъци, но в този случай ямата ще трябва периодично да се почиства.

За да оборудвате такъв вариант на дренажната яма, изобщо не е необходимо да използвате нова тухла - използвания материал също е доста подходящ.

Цени за метални бъчви

метални бъчви

Дренажна яма от бетонни пръстени

Ако има финансови и технически възможности, тогава дренажната яма може да бъде изградена от бетонни перфорирани пръстени, които се монтират в подготвената яма. След монтиране на пръстените на дъното на такъв кладенец се подрежда дренажно запълване.

При тази опция цялото пространство между стените, както и в предишните случаи, също е покрито с дренажен материал, така че ямата, при условие че се използва само за нуждите за къпане, никога няма да бъде напълнена с вода. В същия случай, когато ямата е достатъчно дълбока и дъното на кладенеца е циментирано, тогава такава яма е подходяща не само за баня, но и за обща. Вярно е, че това ще изисква допълнителни изчисления, оценка на абсорбиращите свойства на съседните почви и местоположението на водоносните хоризонти.

Яма от стари автомобилни гуми

Дренажна яма, направена от отпадъчни автомобилни гуми, може да се използва само за течни отпадъци, така че е най-подходяща за събиране на периодично постъпваща вода от банята.

Гумите се монтират по различни начини: в някои случаи се изрязват дупки в страничните им стени, в други се осигурява малка междина между склоновете, в трети външните стени са почти напълно отрязани, но принципът на работа на дренажа ямата остава същата.

Тази опция за източване на вода от ваната може да се нарече най-популярната, тъй като е лесна за подреждане, достъпна (гумите се намират лесно безплатно) и практична за използване.

На диаграмата цифрите показват:

1 - Натрошен камък или чакъл с голяма фракция - дренажна засипка, със слой от 250 ÷ 300 mm дебелина.

2 - Стари автомобилни гуми.

3 - Дренажна тръба от банята (може да са две)

4 - Напречни греди за полагане на капака.

5 - Капак или люк.

Около подредената купчина колела, а понякога и вътре в получения кладенец, се запълва дренажна възглавница, което прави възможно задържането и пречистването на водата, идваща от ваната. При добра дренажна способност на почвата и периодично използване на ваната, ямата никога не прелива.

Трябва да се отбележи, че други материали, които могат да издържат на излагане на висока влажност, също са подходящи за изграждане на дренажна яма за баня.

Как самостоятелно да оборудваме дренажна яма за баня

Проучване на почвата на мястото на планираната дренажна яма

За да бъде ефективна дренажната система от банята, е необходимо да се определи вида на почвата в района на приблизителната дълбочина на планираната яма. За да направите това, се изкопава изкоп или пробна дупка. За да може ваната да се използва през зимата, дълбочината трябва да е под нивото на замръзване на почвата. Информацията за замръзване на почвата в определен район е лесно да се намери в интернет или можете да се консултирате със собствениците на съседни парцели, които използват системи от такива канализационни системи от дълго време.

Цени за бетонни пръстени

бетонни пръстени

Пясъчните почви, песъчливите глинести почви, включително тези с каменисти включвания, имат добри дренажни възможности.

Но плътните слоеве от глина могат да причинят проблеми. При висока влажност те са добре наситени с вода, набъбват и стават практически водоустойчиви, при изсушаване се свиват. Освен това те са силно податливи на подуване от замръзване. Тези качества на такива почви са неблагоприятни както за полагане, така и при полагане на тръби в изкопи, тъй като могат да доведат до деформации и повреди на себе си и други елементи на системата.

Изграждането на дренажна яма в такава почва, ако тя се простира на голяма дълбочина, е почти безсмислено упражнение. Е, ако е необходимо да се постави тръба през такива слоеве до дренажна яма, която достига дълбочината на почвата с висока поглъщаемост, тогава дъното на изкопа трябва да бъде облицовано с пясъчна възглавница с дебелина 100 ÷ 120 mm, което ще предотврати силното въздействие на вибрациите на земята върху елементите на дренажната система.

Нивото на поява на подземни води (GWL) също е важно, тъй като степента на абсорбция на водата, влизаща в дренажната яма, също ще зависи пряко от това. Така че между дъното на ямата и местоположението на стабилен водоносен хоризонт трябва да има разстояние от около 1000 мм. Ако подпочвените води са разположени близо до повърхността, тогава замърсената вода няма да отиде добре в дренажа и такъв кладенец скоро ще се превърне в зловонна яма, тъй като постоянно ще се пълни. В този случай, както при глинестите почви, опцията за дренажна яма няма да работи. Ще трябва или да инсталирате запечатан контейнер, който изисква периодично изпразване, или да организирате дренаж на водата към специални полета за повърхностна филтрация.

След като сте избрали материала за изграждане на ямата, е необходимо да вземете решение за няколко по-важни точки от нейното подреждане, от които зависи ефективността на системата, екологичната безопасност както на самия обект, така и на неговите жители.

На първо място, трябва да решите къде ще се намира ямата.

Доста често собствениците имат дренажна яма директно под сградата, но това става възможно само ако:

- ямата е оборудвана преди самата конструкция;

- сградата се издига над земята върху колонна или пилотна основа, която ще трябва да бъде добре хидроизолирана;

- под сградата на банята трябва да се осигури добра вентилация;

- канализационната тръба, свързваща дренажа на ваната и ямата, ще изисква ефективна топлоизолация.

Ако ямата се намира отделно, далеч от банята, тогава трябва да се предвиди, че е на необходимото разстояние от източници на питейна вода, естествени резервоари, жилищни и стопански постройки, дървета, границата на обекта и пътя, минаващ близо до него . Необходимите стандарти са показани на диаграмата по-долу:

Ямата трябва да бъде разположена под нивото на дренажния отвор в пода на банята, най-малко 150 ÷ 200 mm, а препоръчителното разстояние от сградата на банята е 3 ÷ 5 метра.

Ако дренажната яма трябва да бъде разположена достатъчно близо до конструкцията на банята, тогава:

- дъното на ямата трябва да има наклон от 20 ÷ 25 градуса, отклонявайки водата от стените на сградата;

- перфорация в стените на цевта, бетонни пръстени или гуми, трябва да се направи от страната, която ще бъде по-далеч от стените на ваната;

Много е важно да се спазва правилният наклон на канализационната тръба, така че мръсната вода да не застоява вътре в канала, а веднага да отива в дренажната яма, няма риск от замръзване при използване на банята през зимата. Особено е необходимо да се помни това в случаите, когато е решено да се постави ямата достатъчно далеч от банята. Необходимият наклон зависи от избрания диаметър на тръбата - това е доста ясно показано от диаграмата по-долу:

Трябва да се отбележи, че за организиране на оттичане на вода от малка вана без тоалетна обикновено е достатъчна тръба с диаметър 50 мм. За да поддържате желания наклон, при изкопаване на свързващ изкоп, както и при добавяне на пясъчна "възглавница" в него, контролирайте разликата в дълбочината му, като използвате нивото на сградата.

Подреждане на дренажна яма - стъпка по стъпка

В този раздел на публикацията ще бъдат разгледани две опции за дренажни ями, които могат да бъдат оборудвани самостоятелно.

конвенционална дренажна яма

Тази версия на дренажната яма има дизайн, който може да бъде направен от различни материали, които бяха обсъдени по-горе.

Илюстрация
	След като определите мястото за местоположението на дренажната яма, можете да продължите към изкопаването на ямата. За дренажен кладенец за вана ще бъде достатъчна дълбочина на ямата от 2500 ÷ 3000 mm. Тя може да има кръгла или квадратна форма в напречно сечение - това ще зависи от избрания материал за подреждане на стените. Например, ако ямата е направена от тухла, тогава е по-удобно да се постави квадратна или правоъгълна форма от нея, но в някои случаи от нея е напълно оформен и кръгъл кладенец. Диаметърът на ямата трябва да бъде 150÷200 mm по-голям от подготвения контейнер.
	Когато ямата е подготвена, от нея се изкопава изкоп до сградата на банята под прав ъгъл за полагане на дренажната тръба. Ширината на изкопа може да бъде 300 ÷ 500 mm, а дълбочината ще зависи от нивото на замръзване на почвата в района, където е построена банята, но не по-малко от 500 mm на входа на кладенеца.
	Дъното на завършената яма е покрито с камък от средната фракция - това е чакъл, натрошен камък, натрошена тухла или дори счупена шисти. Дренажният слой трябва да бъде най-малко 300 мм, тъй като е предназначен да задържа мръсна вода и да я почиства, тоест влагата трябва да тече към почвата чрез капилярно действие, което ще позволи бързото й усвояване.
	Освен това те действат по различен начин. Можете веднага да поставите канализационна тръба и след това да работите по тухлените стени на водоприемния кладенец или първо да инсталирате или изградите контейнер, като в хода на изграждането му дренажна тръба се вкарва в един от специално направените отвори. Най-често тръбата се полага в момент, когато стените са изведени до нивото на дълбочината на изкопа, в противен случай тя просто ще пречи на работата.
	Така че стените на дренажния кладенец могат да бъдат изградени от тухла. Зидарията се извършва при спазване на разстоянието между съседни тухли в ред от 40 ÷ 50 мм. Стената може да има дебелина от половин тухла или една тухла - този параметър се избира от строителя и в по-голяма степен зависи от количеството подготвен материал. След повдигане на стените на кладенеца с още 200 ÷ 300 mm, пространството между почвените стени и тухлените стени се запълва с дренажна засипка.
	Ако за оформяне на стените се използват бетонни перфорирани пръстени, тогава в монтажа им ще трябва да се включи специализирано оборудване, тъй като всеки от тях има впечатляваща маса и не трябва да се допускат изкривявания по време на монтажа. След монтажа им разстоянието между почвата и бетона също трябва да бъде запълнено с дренажна засипка. Тук също трябва да се отбележи, че ако се използват бетонни пръстени за ямата, тогава не трябва да бързате да монтирате стените на канализационната тръба в дупката, тъй като под тежестта им те могат да потънат донякъде в земята - случва се до 100 ÷ 150 мм. Ето защо се препоръчва готовият бетонен кладенец да остане сам за известно време, за да се свие, в противен случай пластмасовата тръба може да се напука или счупи от възникналото налягане и напрежение.
	Когато използвате метални бъчви за ямата, дъното и капакът се отрязват от тях, а страничните стени могат просто да се отрежат с помощта на мелница. Разрезите се правят на разстояние един от друг от 200÷250 mm хоризонтално и на стъпки от 100÷120 mm във височина. Ако се използват две бъчви, те се поставят една върху друга. След монтажа на долния, свободното пространство около стените му се запълва с дренаж. След това във втория от тях, в горния, се маркира и изрязва отвор, през който ще се монтира дренажна тръба в цевта. Маркиращ отвор може да се изреже с мелница, но отворът, направен с електрически прободен трион, все пак ще бъде по-точен. За да направите това, в една от точките на маркирания кръг се пробива дупка, в която трябва свободно да влиза пилата за нокти на инструмента.
	Ако се подготвят пластмасови бъчви за дренажната яма, тогава те се монтират приблизително по същия начин като металните, но доста често дренажната тръба е свързана през горния капак на контейнера. В пластмасова цев дъното също може да бъде отрязано или в него да се изрязват няколко кръгли дупки с диаметър 100 ÷ 120 mm.
	В страничните стени по целия периметър на полимерния контейнер се пробиват дупки с диаметър 10 mm с честота 100 ÷ 150 mm хоризонтално и вертикално. Около цевта и под нея се засипва натрошен камък или чакъл, в който, както в предишните случаи, водата ще изтече от дупките на цевта, ще се почисти и ще влезе в земята.
	Най-често използваният и материал за подреждане на дренажния кладенец на банята са автомобилните гуми, които се подреждат една върху друга. От вътрешната страна по краищата на гумите на три-четири места се пробиват дупки с диаметър 10 мм, през които се закрепват заедно с помощта на например пластмасови скоби-буфове. Канализационната тръба може да се постави между две гуми. В този случай, за акцент, по ръбовете на пластмасовата тръба и на още три или четири места между гумите на мястото на нейното преминаване се монтират тухли, които ще премахнат натоварването от пластмасата от горните склонове.
	Друг вариант за задвижване на тръба е да се монтира в отвор, изрязан в страничната стена на гумата. При избора на този метод е необходимо да се предвиди възможното свиване на конструкцията чрез изрязване на отвор, по-голям от диаметъра на тръбата с 70 ÷ 80 mm.
	Доста често ямата за дренажна баня не се пълни с дренажен материал около бъчвите или гумите, а се запълва с него с две трети - това позволява на водата бавно да изтича към стените на почвата и бавно да се накисва в тях.
	Препоръчва се да се укрепи горната част на ямата с тухлени стени, като се оборудва бетонна платформа с отвор за люка. За да направите това, около кладенеца се изгражда кофраж, в който се полага армировъчна решетка и след това се излива с бетонен разтвор, слой с дебелина 70 ÷ 80 mm.
	След като бетонът се втвърди, върху отвора се монтира самоделно покритие от стоманен лист и ъгъл. Фабрично направени люкове, метални или пластмасови, също са доста приложими.
	Специалните пластмасови канализационни шахти могат да имат различни форми и линейни параметри. Така че, когато планирате да инсталирате тази конкретна опция, люкът се закупува предварително, а горният капак на дренажната яма вече е оборудван според неговия размер.
	Кладенецът, изработен от бетонни пръстени, обикновено се покрива със специален капак от същия материал с готов отвор за пластмасов или чугунен люк.
	Стените на кладенеца, изградени от гуми или от бъчви, имат по-малка твърдост от тухла или бетон, така че е най-добре да ги укрепите с циментов разтвор, смесен с натрошен камък. Ако дренажът е бил запълнен между стените на кладенеца и почвата, тогава горният му слой, стоящ 120 ÷ 150 mm, се препоръчва да се направи от разтвора, споменат по-горе. Освен това горната част на ямата може да бъде оставена в това състояние, като просто инсталирате люк върху отвора или можете да оборудвате бетонна платформа над конструкцията с последващото й засипване.

Яма на принципа на двукамерна септична яма с изход към полето за филтриране

Вторият вариант е по-сложен като дизайн, но функционалността му е много по-висока. Тази система е идеална за подреждане в райони с подземни води близо до повърхността, тъй като не изисква дълбока яма. В допълнение, такъв дизайн може да бъде и решение за организиране на дренажна вода от основата, от дъждовен кладенец, напълнен от линейни входове за дъждовна вода на обекта или техните улуци на стрехите на покрива на къщата.

За да разберете как да се справите с подреждането на такава хидравлична конструкция, трябва да разгледате този процес подробно.

Илюстрация	Кратко описание на извършените операции
	За тази система се използват две пластмасови варела, които лесно се подготвят за монтажни работи и се свързват към канализационни тръби от същия материал. Обикновено два или три контейнера с обем 200 ÷ 250 литра са достатъчни за дренажна яма на малка баня.
	Ямата за монтаж на бъчви също е изкопана със 100 ÷ 150 mm по-голяма от диаметъра им и поради факта, че контейнерите с еднакъв размер ще бъдат монтирани на различни нива, ямата за тях трябва да има стъпаловидна конфигурация. Дълбочината на ямата в тази система трябва да бъде с 450 ÷ 500 mm повече от височината на цевта. Това разстояние ще е необходимо, за да се оборудва дренажна възглавница под цевта и вдлъбнатина за тръбата, влизаща в нея. Разликата в нивото на монтаж на резервоарите трябва да бъде 150÷200 mm, а разстоянието между тях варира между 200 и 300 mm. Барелите са монтирани в една линия. Дъното на ямата е уплътнено и покрито с развалини от средна фракция, със слой с дебелина 80 ÷ 100 mm, който също трябва да бъде уплътнен.
	След това можете да продължите да работите по подготовката на контейнери. Бурето, инсталирано по-горе, ще служи като основна камера, тоест резервоар за мръсна вода. В горния му капак се изрязва чист отвор, в който ще бъде монтирана дренажна тръба. В страничната стена, от другата страна на отвора в капака, се изрязват отвори за тръбата, която ще свърже първата цев с втората, монтирана малко по-ниско. За да поставите пластмасови тръби в капака или в стените на цевта, можете да намерите специални фланци във водопроводния магазин, като този, показан на илюстрацията.
	Ако не, тогава ще трябва да изрежете дупка с максимална точност и след това за запечатване - не пестете висококачествен силиконов уплътнител.
	Освен това се препоръчва да се изреже отвор за монтаж на вентилационна тръба с диаметър 40 ÷ 50 mm или да се монтира тройник, както е показано на илюстрацията, където един изход ще бъде проектиран за свързване на канализационната дренажна тръба от банята, а другият, вертикален, за вентилационната тръба.
	Втората цев е снабдена с три отвора, единият от които е пробит в горния капак, а два - в страничната стена, под горния ръб с 100÷120 мм. Осите на тези странични прозорци трябва да бъдат завъртени радиално от оста на централния отвор с 45 градуса.
	Разклонителните тръби с монтирани на тях 45-градусови завои се изрязват в страничните отвори и се запечатват. В резултат на това тръбите за свързване на дренажните тръби ще станат успоредни една на друга - както е показано на илюстрацията.
	Освен това в долната част на стените на втората цев, която трябва да се монтира, от противоположната страна на входа, се пробиват малки отвори с диаметър 5 mm на разстояние 150 ÷ 170 mm един от друг. Това е допълнителен изход на вода към дренажната засипка около цевта. Въпреки това, ако мощните филтърни полета със сигурност ще се справят със задачата си и още повече, ако такава септична яма трябва да бъде инсталирана в непосредствена близост до банята, тогава тази операция не е задължителна.
	Резултатът трябва да бъде такъв дизайн, както е показано на илюстрацията. След като монтирате система от бъчви и дюзи, можете да продължите към създаването на филтрационно дренажно поле.
	За дренажната платформа, която е разположена под наклон от монтираните бъчви, се изкопава изкоп с ширина 1200 ÷ 1500 mm и същата дълбочина, на която е заровена първата бъчва отгоре. Ако желаете, дренажното филтърно поле може да бъде разтеглено върху цялата площ, тъй като няма да стане пречка за подреждане на легла за едногодишни култури или засаждане на храсти над него. На дъното на получения канал се полага геотекстилен лист, върху който ще бъде положен дренаж. Засипването на изкопа с натрошен камък се извършва на слоеве, всеки от които трябва да бъде внимателно уплътнен и разпределен под наклон по предварително поставени колчета. Наклонът на изкопа трябва да бъде приблизително 25 мм на линеен метър. Предварително монтираните колчета с необходимата разлика във височината ще се превърнат в един вид маяци за правилното засипване на дренажния слой.
	Тъй като дренажният материал заспива около долната цев, в него се излива вода, в противен случай външното налягане на почвата може да го деформира. Препоръчва се пространството между стените на бъчвите да се запълни с чакъл или едър пясък, който трябва да се уплътни чрез разливане на вода. Освен това към дюзите се свързват тръби с перфорирани стени, през които водата ще се разпределя върху дренажното място. Дупките се пробиват на стъпки от 150÷180 мм по дъното и отстрани на тръбите. Тръбите след пробиване се обличат във филтърна "корпус", изработена от геотекстил - така че вътрешността на тръбите да не е подложена на заливане.
	Следващата стъпка на тръбата и цялото пространство на изкопа е покрита с натрошен камък от средната фракция, смесен с пясък. Такъв слой трябва да достига до капака на цевта, монтирана отдолу, тоест напълно да покрие тръбите отгоре със слой от най-малко 100 ÷ 120 mm. Върху развалините е най-добре да засипете няколко различни слоя почва. И така, натрошен камък първо се покрива с геотекстил, върху който се полага слой от навлажнен пясък с дебелина 70 ÷ 80 mm, а останалата част от пространството може да се запълни с плодородна почва. На този сайт е напълно възможно да се оборудва цветна леха, да се засадят едногодишни зеленчукови култури или дори малки храсти с плитка влакнеста коренова система.

В края на публикацията трябва да се отбележи, че има и други материали, които понякога могат да бъдат намерени в двора сред стари складове или дори привидно ненужни боклуци, които всъщност могат да бъдат подходящи за изграждане на дренажна яма за баня. Например, можете да намерите приложение за стари листове от вълна или гладки шисти, или дори за изрезки от велпапе, останали след покривни работи.

Някои находчиви собственици на селски къщи подреждат стените на дренажния кладенец със стъклени или пластмасови бутилки, които са пълни с пясък, намират други много интересни решения. Ето защо, ако има желание да спестите пари и в същото време да освободите част от двора или навеси от стари материали, тогава трябва да включите фантазията „докрай“ - и да действате! Ще се радваме, ако някой творчески майстор сподели своите иновации на страниците на нашия портал.

Друг пример за обикновен дренаж за баня е показан във видеото по-долу.

Видео: Как да направите дренаж за баня сами, с минимални разходи

7 юли 2016 г
Специализация: майстор в изграждането на гипсокартонени конструкции, довършителни работи и полагане на подови настилки. Монтаж на блокове за врати и прозорци, довършителни работи на фасади, монтаж на ел., ВиК и парно - мога да дам подробни съвети за всички видове работи.

Висококачествената канализация във ваната е също толкова важна, колкото добрата парна баня и удобната стая за почивка. Но често има ситуация, когато разработчикът, поради незнание, прави грешки и в резултат на това по време на работа възникват проблеми под формата на блокиране и замръзване през зимата. За да избегнете това, прочетете внимателно тази статия, тя съдържа най-полезните препоръки, следвайки които можете да изградите надеждна система.

Описание на работния процес

Искам веднага да отбележа, че работата трябва да се извършва още на етапа на строителство, така че впоследствие да не е необходимо да се счупи замазката или да се адаптира към съществуващите условия. Ще анализирам процеса във вида, в който трябва да протече, и ви съветвам да се придържате към този вариант. Ако всичко е направено правилно, тогава работата няма да отнеме много време и усилия, а резултатът ще бъде отличен.

Подготвителен етап

Този етап се извършва след като сте излели основата, защото са необходими 4 седмици, докато бетонът придобие якост и през това време можете да направите много полезни неща, така че работата да не стои неподвижна.

Като начало ще представя диаграма на процеса и по-долу ще я анализирам по-подробно:

Трябва да начертаете диаграма и да маркирате точно къде ще бъдат разположени каналите, мивката, тоалетната и другите канализационни елементи, ако има такива. Важно е ясно да разберете позицията на всички компоненти, това ще помогне да се изчисли дължината на тръбопроводите и тяхното местоположение, по-добре е да отделите 15 минути върху плана и да видите пълната картина, отколкото да мислите за всичко, което вече е в процес на работа, в този случай можете да направите грешки;
След това се изчислява всичко необходимо, като се използват специални трапики за дренажни отвори в пода. На мястото на тоалетната се сглобява щранг, а от мивката към главната линия е свързана тънка тръба. Всъщност всичко е много просто и ако имате подробен план под ръка, тогава просто трябва да направите списък с необходимите елементи и да изчислите дължината на тръбите;

Можете да се свържете с консултант във водопроводен магазин с чертеж, той ще ви помогне да изчислите всичко, от което се нуждаете, или да проверите отново списъка си, така че вероятността от грешни изчисления и грешки да е сведена до минимум.

Когато купувате, закупете тръби с малък марж, ако е необходимо, може да се отреже допълнително парче, но ако нямате достатъчно 5-10 см, тогава няма да можете да решите проблема по никакъв начин. За външната част на системата, която ще бъде положена под пътя, е по-добре да използвате оранжеви тръби, цената им е по-висока, но те са по-устойчиви на напрежение.

Полагане на комуникации вътре в сградата

Докато основата набира сила, можете да поставите вътрешната система. По принцип в баните се използват различни канализационни системи - можете да приложите няколко опции със собствените си ръце. Ще говоря за най-модерните и най-надеждните от тях. Освен това, освен отлично представяне, той е и лесен за сглобяване, което е важно за тези, които нямат опит в тази област.

Работата се извършва в следната последователност:

Вътре в сградата изкопаваме окопи за полагане на тръби, тяхната дълбочина трябва да бъде 70-80 см. Опитайте се да планирате позицията на тръбите, така че системата да има минимален брой завои и завои, тъй като на тези места най-често се появяват запушвания. Важно е да се копаят окопи по такъв начин, че при полагане на тръби да се наблюдава наклон, който трябва да бъде 2-3 см на линеен метър;
След това върху дъното се изсипва пясъчна възглавница с дебелина 10-15 см, която внимателно се уплътнява и изравнява. Необходимо е да се направи основата надеждна, тогава минималното натоварване ще бъде поставено върху тръбните връзки;
Ако има значителна вдлъбнатина вътре в основата, тогава вертикалните тръби се извеждат до нивото на бъдещото местоположение на пода. Не се притеснявайте, че всъщност подът може да се окаже малко по-висок или по-нисък от планираната линия - задайте ги с малък марж и можете просто да отрежете излишъка;

Що се отнася до свързването на елементите, тази част от работата се нуждае от отделно описание: внимателно проверете уплътнителната дъвка за целостта и правилното местоположение в седалката. За да не повредите уплътнението, смажете ставите с течен сапун или поне ги навлажнете с вода;
Всички елементи, които ще бъдат покрити с пясък и бетон, са изложени, външната част се сглобява след това, на този етап е важно да се сглоби скритата част на комуникациите.

При изливане на основата можете да оставите дупка за канализацията, като поставите парче тръба с по-голям диаметър.
Ако не го направите, ще трябва да пробиете дупка, което е трудоемко, така че е най-добре да помислите за този аспект предварително.

Освен това пространството е покрито с пясък и се излива бетонна замазка, няма да описвам този процес, прегледът е за нещо друго. Това, което трябва да направите на този етап, е да зададете точно позицията на стълбите, така че да са на правилното ниво и наклонът на пода да води до тях. Ако всичко е направено правилно, тогава работата може да се счита за успешно завършена, остава само да инсталирате и свържете водопровода след това.

Външна част на системата

Ще разберем как да направим канализация в бани, които не са свързани към централизирана комуникационна система. Тоест, трябва да изградите система за натрупване със собствените си ръце, може да има няколко опции и всяка от тях има свои собствени характеристики.

Но ще започна с полагане на тръби към кладенеца, тъй като това е много важна част от процеса:

Дълбочината на тръбопровода трябва да бъде под нивото на замръзване на почвата, във всеки регион този показател е различен и може да варира от 60 см до два метра. Средно 120 см е подходящо за повечето региони и мнозина го използват като ориентир при извършване на работа;
На дъното на изкопа отново е необходимо да се излее пясъчна възглавницатака че основата да е надеждна и равномерна, стандартният наклон е 2 см на линеен метър, това е достатъчно за безпрепятственото отстраняване на канализацията. Освен това на тази основа се полага тръба, всички елементи са внимателно свързани от началото до края;

Ако не е възможно да се постави тръба до желаната дълбочина поради проблемна почва или други фактори, тогава може да се използва изолация. Изолацията е направена с помощта на специални елементи от полиуретанова пяна, които просто се поставят върху тръбата и перфектно я предпазват от замръзване дори при най-ниски температури.

Обърнете специално внимание на мястото, където канализационната тръба излиза от основата, именно тази зона най-често замръзва, така че може да бъде допълнително изолирана, като я увиете с минерална вата.

Сега нека се занимаваме със системата за натрупване на отпадъчни води от банята. Има два основни варианта: кладенец за съхранение и дренажна система. И двата варианта имат свои собствени характеристики и ще говоря за всеки от тях. Нека започнем с капацитета за съхранение, неговите основни предимства:

Тази опция има и недостатъци:

Необходимостта от периодично извикване на канализационна машина за изпомпване;
Необходимо е да се оборудва входът на специално оборудване към кладенеца;
Резервоарът може да се напълни с подпочвени води.

Що се отнася до работния процес, той е прост:

Под пръстените на кладенеца се изкопава дупка, броят им може да бъде от две до пет, в зависимост от обема на дренажите;
След това елементите се полагат, ако е необходимо, фугите се запечатват допълнително с циментов разтвор;
На дъното се изсипва възглавница от пясък и чакъл и се излива бетонен разтвор, в резултат на което получавате запечатан контейнер, от който дренажите няма да излязат. Отгоре се поставя люк - и системата може да се използва.

Дренажният кладенец има свои собствени разлики, като за предимствата може да се отбележи следното:

Ниска цена на подреждане, можете да използвате различни налични материали;
Простота на работа - по-долу ще опиша процеса и ще видите, че в него няма нищо сложно;
Няма нужда от изпомпване на канализацията, което намалява разходите за поддръжка на системата.

Сред недостатъците трябва да се отбележи необходимостта от подмяна на филтърния слой на всеки 1-2 години.

Работите по устройството на дренажен кладенец са както следва:

На първо място, трябва да изградите контейнер, за това можете да използвате или специални пръстени за кладенци, или колела от камион или трактор. Или дори можете да изложите тухлена конструкция изобщо, снимката по-долу показва точно такава опция;

След това трябва да излеете дренажен слой от натрошен камък със слой от 30 до 40 см, това е много важно за филтриране на отпадъчни води, тази работа може да се счита за завършена. Не забравяйте да затворите горната част с капак или друга солидна конструкция.

Както можете да видите, инструкциите за извършване на работата са доста прости, важно е да направите всичко внимателно и надеждно, да не пестите от качеството на тръбите и системата ще ви издържи много, много дълго време.

Опростена версия на канализацията

Ако използвате сградата само през лятото, тогава можете да направите сами канализация за баня по този начин:

Под пода се изгражда яма, това е името на вдлъбнатина с ширина 50-70 см и дълбочина 50-60 см;
Подът се прави с наклон, а в средата над изкопа се поставя решетка или трапик, през който ще се оттича водата;
След това ямата е наполовина пълна с развалини, тя ще филтрира водата и ще я пусне в земята. Филтратът трябва да се сменя веднъж на всеки 2-3 години.

Естествено, тази опция е подходяща само за малки обеми вода, а системата работи добре само на добре поглъщащи почви.

Организацията на канализация за баня (със или без тоалетна) е доста отговорна задача, чието решение зависи от това колко удобно и удобно ще бъде да се използва тази стая. Въпреки факта, че такава работа е сравнително проста, има много нюанси, без които няма да е възможно да се постигне приемлив резултат.

Ще дадем ръководство стъпка по стъпка, в което ще опишем подробно как да направите надеждна система със собствените си ръце, така че автономната канализационна система в банята да функционира безпроблемно. Но преди да се пристъпи към процеса, е необходимо да се изяснят следните основни точки.:

решете как да докарате вода и канализация до банята;
разберете дълбочината на замръзване на почвата и какъв тип почва (последното е необходимо за организиране на дренажна система);
решете дали банята ще бъде с тоалетна или не;
изберете място за дренажна яма, като вземете предвид санитарните изисквания;
За колко души ще бъде предназначена банята?

Изборът на типа канализационна система директно зависи от последната точка, като правило банята за частна къща или вила предполага, че малко посетители ще я използват.

В този случай идеалното решение би било да се спрете на дренажния тип канализация.

Този процес включва няколко стъпки:

е необходимо да се изкопае кладенец от дренажен тип, с размери 1x1 метър, като правило това е достатъчно. Ако банята е планирана с очакването на много посетители, тогава ще е необходим по-голям кладенец.

Дълбочината на ямата зависи от нивото на замръзване на почвата, характерно за този тип терен. Например, ако почвата замръзне с 50-60 сантиметра, тогава ямата трябва да бъде направена най-малко един и половина метра дълбочина;

разтвор от глина се нанася върху дъното и машини на изкопа, както и ямата, за да се образува покритие с дебелина около 10 см. В този случай е необходимо да се направи наклон към кладенеца;
в самия кладенец се прави филтърна подложка от пясък, натрошен камък, чакъл или друг материал с дренажни свойства. Дебелината на такава „възглавница“ трябва да бъде най-малко половин метър, докато горната й част трябва да се издига над нивото на замръзване на почвата;
отгоре е монтиран таван (с люк за превантивно почистване), който е покрит с пръст.

Необходимо е да се обърне внимание на такъв важен момент: тръбите, през които текат дренажите, като водоснабдителната система, изискват изолация. В противен случай през студения сезон рискът от замръзване на тръбите се увеличава. Ако водата замръзне в тръбата, дренажната система ще престане да функционира. Ако обектът се намира в топъл регион, топлоизолацията може да бъде пропусната.

Свързано видео:

Тези, които имат площадка на пясъчна почва, могат да се ограничат до подреждането на възглавница от хоризонтален дренажен тип. Той е настроен по следния начин:

изкопава се окоп с размери: дълбочина -1 м, ширина - 0,3 м, дължина -1 м;
в изкопа се създава дренажна възглавница с дебелина 20 см;
се довежда канализационна тръба (директно към възглавницата), след което почвата се излива отгоре.

Подреждане на яма

В случай, че почвата на обекта има лоши дренажни свойства, ще е необходимо да се направи яма, в която дренажите ще се натрупват, докато достигнат предварително определено ниво, след което ще се изхвърлят. Пример за дизайн на яма е показан на фигурата.

Имайте предвид, че изходната тръба трябва да бъде положена под наклон в посока на потока на отпадъчните води.

За производството на яма е позволено да се използва всеки материал, който има хидроизолационни свойства, например можете да направите резервоар от гуми с подходящ размер.

За да се предотврати проникването на неприятни миризми от дренажната система във ваната, е необходимо да се монтира водно уплътнение върху нея, принципът на нейната работа е ясно показан на долната фигура.

Опции за организация на етажа

Подовата настилка във ваната може да бъде подредена в два варианта:

първо: направете пода непропусклив, в този случай дъските се полагат с разстояние от около 5-10 мм и се закрепват към гредите. Такива подови настилки могат да бъдат повдигнати и изсушени по всяко време;

второ: подът е направен капитален, има лек наклон към дренажа, от който дренажите ще бъдат насочени към ямата или директно към кладенеца за отводняване.

Премахване и почистване

Ако банята е планирана въз основа на голям брой посетители, тогава типът на дренаж на канализационната система не е подходящ за нея. В идеалния случай е по-добре да отклоните отпадните води към централната канализация, когато това не е възможно, ще трябва да се погрижите за инсталирането на система за пречистване на отпадъчни води.

Септична яма може да се използва като пречиствателна станция, правилата и методът на нейното инсталиране са почти идентични с дренажен кладенец. Нека припомним накратко санитарните норми:

съоръжения за отводняване, съхранение и пречистване не могат да се монтират на разстояние по-близо от 30 m от местата, където се взема питейна вода;
автономна пречиствателна станция трябва да се намира на не по-близо от 5 м от границата на обекта и 3 м от къщата;
разстоянието до открит резервоар или река не трябва да бъде по-малко от 50 м.

Изходни тръби

Системата позволява използването на пластмасови, чугунени, бетонни, азбестоциментови, както и керамични тръби. Не се препоръчва използването на стоманени продукти поради бързата им повреда поради корозия.

Що се отнася до диаметъра, той зависи от натоварването на системата, като правило се монтират тръби с вътрешен диаметър 100-120 мм. Полагането се извършва под нивото на замръзване на почвата, като се прави наклон към кладенеца или септична яма.

На места, където тръбата се завърта или разклонява, трябва да се монтират специални кладенци от ревизионен тип, ще говорим за тях по-подробно.

Монтаж на шахти

Задачата на такива кладенци е да осигурят достъп до тръбата в местата на възможното й запушване (завой, клон).

За канализационна система за баня няма смисъл да се правят шахти с голям диаметър. Както показва практиката, един метър е достатъчен. Няма ограничения за материалите, единственото изискване за тях е осигуряване на хидроизолация.

Можете да закупите готови пластмасови конструкции, цената им е сравнително ниска, а широката гама от подобни продукти ви позволява да изберете дизайн за почти всяка конфигурация на канализационната система.

Кладенецът трябва да бъде снабден с надеждна топлоизолация, така че тръбата да не замръзва през зимата. Монтажът на шахти се извършва по същия принцип като дренажните кладенци и септичните ями.

В статията разгледахме основните моменти, на които трябва да обърнете внимание, когато инсталирате канализация във вана, както можете да видите, устройството на тази система не е трудно. За тези, които имат малко строителни умения и имат свободно време, няма да е трудно както да докарат канализационната система, така и да осигурят водоснабдяване на банята.

Ако се съмнявате в способностите си, тогава е по-добре да поверите такава работа на специалисти, но цената на проекта в този случай ще се увеличи значително.

Изграждането на баня на вашия собствен обект може да бъде направено от различни материали и с помощта на различни технологии, но канализационно устройство във ваната е необходимо за всеки метод на строителство. Разбирането как да направите канализация във вана със собствените си ръце ще допринесе значително както за финансовите спестявания, така и за нейното удобно по-нататъшно използване.

Съществуващи варианти за изграждане на канализация в банята

Проектиране на канализация във вана

Правилната техническа конструкция и дренаж, изпълнени при спазване на основните правила, ще осигурят дълготрайно използване на банята без нужда от честа поддръжка на вътрешните комуникационни системи.

Започвайки от собствения си сайт и обмисляйки подходящи проекти, трябва незабавно да разберете как правилно да направите канализация във вана. Това се дължи преди всичко на факта, че полагането на системата за отвеждане на отпадъчните води, с всеки метод на нейната организация, се извършва на етапа.

Канализацията във ваната може да бъде организирана по два начина:

Тип налягане с монтаж на помпено оборудване за специални цели, осигуряващо избор на канализация. Този метод е добре да се използва при подреждане на бани под нивото на почвата, например в мазето.
Поток без налягане, при който отпадните води се заустват поради наклона на положените тръбопроводи и е най-общо приложим.

Схема на дизайна на канализация със свободен поток във ваната

При проектирането на канализационна комуникация на баня е необходимо да се вземе предвид подреждането на следните компоненти:

или място за натрупване и преработка на отпадъчни води;
тръбопровод както външен, така и вътрешен;
дренажни устройства в пералните (стълби, улуци);
система за отстраняване на миризми (вентилационен изход, сифони).

Критерии за избор на канализационна система

При проектирането на канализационна система във вана е необходимо да се вземат предвид няколко основни точки, от които зависи изборът на най-оптималното й устройство.

Опции за изход за баня

Изграждане на резервоар за отпадни води

Събирането и преработката на отпадъчни води е една от основните дейности на целия спектър от работи по изграждане на канализация за баня при липса на близки централизирани канализационни системи. В този случай е необходимо да се оборудва контейнер, в който отпадните води ще се събират сами. Това може да стане по няколко начина, в зависимост от техническите характеристики на конструкцията и наличието на финансови възможности.

Процесът на инсталиране на септична яма за баня

Схематичните диаграми на устройството на кладенците могат да бъдат следните:

В зависимост от избора на концепцията е необходимо да се избере материалът за производство. Възможни са следните опции:

пластмасови контейнери, например еврокубове или други контейнери с подходящ обем и състав;
сглобяеми бетонни пръстени;
изливане на бетонна кутия директно върху земята;
, положен шахматно с дренажни пролуки.

Пример за завършване на дренажен кладенец с тухла

След като материалът и схемата на устройството са избрани, е необходимо да се избере оптималното място за строителство и да се осигури правилната подготовка на ямата за задълбочаване или устройството на резервоара.

Проектиране и проектиране на дренажен кладенец

В този случай трябва да се спазват следните правила.

След приключване на земните работи за подготовка на ямата, нейното дъно и ръбове трябва да бъдат намазани с глинен състав, за да се избегне изливане на ръбовете, а пясъчната възглавница и дренажният слой трябва да се засипят, ако е необходимо.

Чертеж и имена на елементите на дренажния кладенец

В този случай е необходимо да се вземе предвид:

При подреждането на дренажни резервоари също е необходимо да се предвиди наличието, което ще допринесе за ефективната обработка на отпадъците и ще изключи неприятна миризма.

Характеристики на полагане на канализационни тръби

Най-подходящият материал за организиране на отвеждане на отпадъчните води днес са пластмасовите тръби, които поради своите свойства са заменили тръбите от чугун, метал и азбестобетон. Те имат дълъг експлоатационен живот, устойчиви на износване, лесни за работа по време на монтаж, а също така имат ниска цена.

За свързване на тръби са предвидени подходящи докинг модули или фитинги, които имат различни конфигурации за извършване на сложни съединения и тръбопроводи.

Пример за полагане на канализационни тръби във вана

Полагането на външни канализационни тръби се извършва в подготвени изкопи, подготвени, като се вземат предвид следните характеристики:

Пример за устройство за шахта

Скачването на тръбопровода към канализационния кладенец се извършва по методи на връзване с уплътняване на фугата.
Тръбопроводът се свързва със самата баня чрез монтиране на тръбата в технологичните отвори и запечатване на мястото на свързване с циментов разтвор. Видеото показва процеса на полагане на канализационни тръби.

Подреждане на вътрешни канализационни изводи

Полагането на тръби за оборудване на канализацията на вътрешни помещения зависи от планирания метод на подреждане на пода, функционалното предназначение на помещенията и броя на точките за източване.

В малките бани се предполага, че водата се източва директно от пералното помещение.. Други опции включват отстраняване на отпадъци от няколко точки, включително тоалетна и допълнителни точки за водоснабдяване, например душ, мивка.

Пример за канализационен изход във вана

Всичко това трябва да се вземе предвид при планирането на баня, за да се осигурят необходимите технологични заключения.
Материалът за покритие на пода също е от немалко значение за това как ще бъде организиран канализацията във ваната.

Примери за проектиране и монтаж на стълби във ваната

Работата по полагане на вътрешни тръбопроводи се извършва в следната последователност.

След приключване на всички стъпки за полагане на тръбите, те се изливат с бетонен разтвор, като се вземат предвид следните точки:

височината на бетона над тръбите трябва да бъде най-малко 10 см;
е необходимо да се осигури наклона на бетонната основа в съответствие с планирания тип подово покритие.

Последният етап от канализационното устройство във ваната е полагането на подовото покритие.