Ако имате глинеста почва на вашия парцел и питате какво да правите, тогава тази статия е за вас и след като я прочетете, няма да ви се налага да сърфирате във форумите и да питате опитни градинари какво да правите.

Определяне на глинеста почва

Почвата се счита за глинеста, ако 80% от нейния състав е глина и 20% е пясък. Глината от своя страна се състои от частици, които прилягат плътно една към друга. Съответно това създава проблеми, тъй като въздухът и водата не преминават добре през такава повърхност. Липсата на въздух в него потиска необходимите биологични процеси.

Как да определите вида на почвата (видео)

Почвите, които се състоят предимно от глина, са много неудобни, тъй като тяхната структура не е идеална. Те са много уплътнени и тежки, тъй като самата глина е слабо дренирана.

Глинестата почва замръзва бързо и отнема много време, за да се нагрее, въпреки факта, че хранителните вещества присъстват в по-големи количества в сравнение с леките почви. Обработката на глина е много трудна и корените на растенията не проникват добре в такава повърхност. След топене на снега, дъждове или напояване водата остава на върха за дълго време и много бавно преминава в долните слоеве.

Глинеста почва позволява на влагата да преминава за дълго време

Съответно тук се получава стагнация на водата, което от своя страна спомага за изместването на въздуха от слоевете на земята и почвата става кисела. Когато водата в земята е висока, тогава по принцип протичат същите процеси с нея. Когато има силни дъждове, глината плува, върху почвата се образува кора, с която не се случва нищо добро - изсъхва, втвърдява се и се спуква. И ако тогава вали рядко, земята се втвърдява толкова много, че е много трудно да се разкопае. Кората, която се образува отгоре на почвата, не позволява на въздуха да проникне, което я изсушава още повече. Обработката става още по-трудна и при копаене се образуват блокове.

Глинестата почва често съдържа малко хумус и се намира главно на 10-15 см от повърхността. Но дори и това е по-скоро недостатък, отколкото предимство, тъй като такава почва има кисела реакция, която растенията не понасят добре.

Но, за щастие, всички тези недостатъци могат да бъдат коригирани след няколко сезона. Ние, разбира се, не говорим за „трансформиране“ на тежка почва в лека почва. Това също ще изисква известно усилие и доста материални разходи от собственика. Тази работа може да отнеме няколко години.

Няма значение за какви видове култури искате да подобрите почвата - на градински парцел или друг, принципите на действие са почти еднакви навсякъде.

Първо, планирайте самолета на вашия сайт, така че да е възможно най-равен, в противен случай водата ще застоя там. Границите на градинското легло трябва да бъдат насочени по такъв начин, че да осигуряват оттичането на излишната вода.

Преди зимата е необходимо да се изкопае глинеста почва, но по такъв начин, че да не се разбиват бучките. Препоръчително е да направите това преди есенните дъждове, в противен случай почвата ще се уплътни още повече. През зимата, поради вода и замръзване, структурата на буците ще бъде по-добра. Това ще ускори изсъхването и затоплянето на почвата през пролетта. През пролетта почвата трябва да се изкопае отново.

При обработката на такива почви и увеличаването на разораните слоеве е забранено да се обръща по-голямата част от подзола. Дълбочината трябва да се увеличи до максимум два сантиметра, като трябва да се добавят торове и различни варови материали.

В случаите, когато почвата е много гъста и трудна дори за изкопаване, е разрешено да се добавят натрошени тухли, сено, нарязани храсти или кора. Но ако нямате тухли, можете да добавите изгорени плевели. Те се изгарят с корени и рохкава почва и след това се добавят към нашата почва.

Подобряване на глинеста почва с торове

Както и да е, всичко по-горе работи добре, но основният метод за подобряване на глинестата почва е добавянето на торове. Това може да бъде оборски тор или различни видове торф или компост.

Торф

Първоначално се препоръчва да добавите оборски тор или торф поне 1-2 кофи на квадратен метър. Направете култивирания почвен слой не повече от 12 см, тъй като това насърчава висококачественото развитие на минералите. Благодарение на това там се развиват добре полезните почвени микроорганизми и земните червеи. В резултат на това почвата ще се разхлаби, структурата й ще се подобри и въздухът ще проникне по-добре. Всичко това допринася за добрия живот на растителността.

Хумус за тор

Оборският тор, който ще се добавя в почвата, трябва да е добре угнил, в противен случай ще бъде вреден за корените. Използвайте оборски тор, който се разлага бързо – конски или овчи.

Торфът трябва да е добре изветрял. Ако цветът на торфа е ръждив, тогава е по-добре да не го добавяте. Това показва високо съдържание на желязо, което може да навреди на растителността.

Дървени стърготини

Ако имате стърготини, които са престояли дълго време, това също може да даде добър резултат. Въпреки това, трябва да добавите не повече от 1 кофа на квадратен метър. Но това може да намали плодородието на почвата. Това се дължи на факта, че когато дървените стърготини се разлагат, те поемат почвен азот. Това може да се предотврати, ако преди да добавите към почвата, направите разтвор на урея, чиято концентрация трябва да бъде 1,5% с вода. Можете също така да използвате дървени стърготини, положени под добитък и навлажнени с тяхната урина.

Стърготини като тор

Пясък и хумус

Има и друг метод - по време на есенното копаене добавете речен пясък към глинестата почва. Въпреки че не е лесно, дава добър ефект. Но трябва да знаете правилните пропорции, тъй като всеки вид отглеждана култура изисква различен състав на почвата.

Пясък за торене на глинеста почва

В почви като фина глинеста почва зеленчуците и много цветя растат добре. За да постигнете този състав, добавете една кофа пясък на квадратен метър.

Трябва да добавите половин кофа, ако искате да засадите зеле, цвекло, ябълкови дървета, сливи, череши или някои цветни култури като божури или рози. Те обичат тежки почви.

Необходимо е редовно да добавяте пясък и хумус към глинеста почва - поне всяка година през годините. Това е всичко, защото растенията ще поемат хумуса, а пясъкът ще се утаи и почвата отново ще стане неблагоприятна.

Както показва практиката, след пет години такава работа почвата ще се превърне от глина в глинеста. Дебелината на слоя ще бъде около 18 см.

Тор от зелени култури

Добър ефект дават едногодишните зелени култури, които се използват като тор.

Обикновено се засяват след прибиране на реколтата от зеленчуци или картофи и през същия сезон се изкопават за зимата. През август можете също да засеете зимна ръж и да я изкопаете през пролетта. Такива култури имат положителен ефект върху почвата и тя се обогатява органично. Но основното е, че по този начин глинестата почва се разрохква.

Създаване на рохкава почва

Ако в почвата има много малко органични вещества, добро решение е сеитбата на многогодишна детелина. Редовно се коси, без да се събира тревата. Корените на детелината умират с течение на времето и имат благоприятен ефект върху почвата. След три години е по-добре да изкопаете детелината на дълбочина 12 см.

Земните червеи също разхлабват добре почвата, така че е препоръчително да ги населите там.Ако имате празни площи, можете да ги засадите с почвени покрития. Те предпазват почвата от изсушаване, прегряване и повишават нивото на органичното вещество.

Варуване на почвата

Ако сте чували за такъв метод като варуване на почвата, тогава това се прави само през есента. Това се прави рядко - веднъж на 5 години. Варът деоксидира почвата и по този начин има благоприятен ефект върху нея. Калцият от своя страна повишава плодородието на почвата, тъй като позволява на водата да проникне дълбоко в глината. По принцип този метод, както повечето други, разхлабва добре тежката почва.

Но възниква въпросът в какви дози да добавяме алкални материали? Зависи от количеството калций в почвата, нивото на киселинност и механичния състав. През есента можете да торите със смлян варовик, гасена вар, доломитово брашно, креда, циментов прах, дървесна и торфена пепел.

Обогатяването с вар влияе благоприятно както на тежки, така и на леки почви. Тежките се превръщат в по-хлабави, а леките, напротив, стават кохерентни. Също така се засилва ефектът на микроорганизмите, които по-добре усвояват азота и хумуса, което подобрява хранителната стойност на растенията.

Глинеста почва може да даде реколта, но изисква работа

За да разберете какъв тип почва имате, направете лесен експеримент - Стиснете шепа пръст в ръката си и я навлажнете с вода. Омесете почвата, докато заприлича на тесто. Опитайте се да направите от тази шепа „поничка“ с диаметър 5 см. Ако е напукана, значи имате глинеста почва, ако няма пукнатини, тогава имате глинеста почва. Съответно трябва да се сложи ред.

Видът и съставът на почвите пряко влияят върху качеството и количеството на реколтата, декоративността на растенията и тяхното здраве. За да направите почвата рохкава и плодородна, трябва да я наторявате ежегодно и да мулчирате леглата през целия вегетационен период. Но първо трябва да определите какъв е съставът на почвата в градината. Това ще ви помогне да изберете точно вида на хранителните смеси, мулчиране и след това да превърнете тежката почва в мека.

Необходимостта от определяне на вида и състава на почвите

Плодородието на почвата е ключът към добрия растеж и доброто здраве на растенията, от които в бъдеще ще бъде възможно да се събере добра реколта или, в случай на декоративни, да се получи буен цъфтеж и гъста зеленина. Торовете, действащи като набухватели, ще помогнат за обогатяване на почвата и ще я направят въздухо- и водопропусклива. За да изберете правилния тип на последния, трябва да определите вида на почвата и нейния състав. Има два начина за решаване на проблема:

1. Занесете малко почва в селскостопанската лаборатория.
2. Проучете сами механичния състав.

Първият метод дава резултат без грешки, но не се предлага навсякъде и е скъп. Вторият няма да отговори на въпроси относно дефицита или излишъка на макро- и микроелементи, но ще ви позволи да определите структурата на почвата. Земята се навлажнява с вода и от нея се оформя топка. Ако фигурата се разпада, почвата е лека, ако е възможно да се образува нещо като шнур, дори „да се усуче на пръстен“, тя е тежка.

Как и как да подобрим рохкавостта и плодородието на тежката почва

За осигуряване на въздухо- и водопропусклива структура на почвата се използва органична материя. Той е по-достъпен не само като цена: можете да го приготвите сами, да компостирате тор, ако имате животни, да засеете зелени торове, да направите мулч от окосена трева.

Пясък

Естествен набухвател. За подобряване на структурата на почвата се добавя едър речен пясък в размер на 20 kg на 1 m2 глинеста почва. Разпределя се на равномерен слой по повърхността на лехите и след това се изкопава до дълбочината на щика на лопатата, която е 20-25 см. Ако почвата е алкална, можете да добавите торф. Последният подкиселява почвата - използвайте го с повишено внимание.

За ваша информация!

Ако почвата е неплодородна, се добавя допълнителен хумус, тъй като високото съдържание на пясък ще направи почвата още по-бедна.

Зелено торене

Зеленият тор е важен компонент за подобряване и поддържане на рохкавостта и плодородието на почвата. Привържениците на биологичното земеделие осигуряват тези показатели чрез сеитба. Последните са бобови растения (лупина, фий, грах, люцерна). На мощните им корени има нодулни бактерии, които концентрират азота, улавят и го свързват от въздуха. Благодарение на силата на кореновата система, почвата не само се обогатява с важни макроелементи, но и става рохкава и добре аерирана.

оборски тор

Органичната материя под формата на резултатите от жизнената дейност на селскостопанските животни е източник на всички макроелементи, необходими за развитието на растенията: азот, фосфор, калий. Оборският тор възстановява плодородието. В градината използват предимно краве мляко, тъй като е по-малко агресивно в сравнение със свинското, в което концентрацията на азот е още по-висока. Най-добре е да се внесе угнил оборски тор в разход 2 kg/m2. Това може да стане през есента преди окопаване, както и преди пролетната сеитба.

За ваша информация!

Пресният оборски тор съдържа висока концентрация на азот - може да изгори насажденията. Само опитни фермери го използват при подготовката на почвата за следващия сезон (5 месеца преди полските работи).

Окосена трева за мулчиране

Вид тор с бавно освобождаване. На тежки почви се използва от началото на лятото до късната есен: когато се използва през пролетта, леглата бавно ще се затоплят и няма да имат време да изсъхнат преди сеитбата. Целите, които градинарят може да постигне с този метод.

Как да направим почвата рохкава

Как практически да направите почвата рохкава и да я подготвите за мулчиране с дървени стърготини? Как да поливаме такъв мулч?

Вече говорих в коментарите за важността на подготовката на почвата преди мулчиране, за увеличаване на нейната рохкавост чрез добавяне на чакъл и пясък. Но си помислих, че е по-добре да видя веднъж, отколкото да чета много пъти. Намерих няколко снимки като пример за такава подготовка на почвата в училище за разсад. По едно време специално направих снимка на подготовката на почвата за мулч от дървени стърготини в училище за разсад, където почвата неизбежно се изкопава всяка година. Така че, за да се получи активен мулч и активно хранене на растенията, е необходимо да се осигури приток на кислород към корените, включително за „изгаряне“ на мулча.

Това е като в случая с печка: дървата ще горят по-ефективно, ако осигурите „издухване“. Тоест достъп до кислород за горене. И колкото повече кислород се подава, толкова по-интензивно е горенето.

Същото е и със стърготини. Единствената разлика е, че горенето не е термично, а ензимно. Разграждането става чрез ензимно окисление на органичната материя. За окисление от кислороден тип е необходим кислород. И колкото по-голям е неговият запас, толкова по-ефективно се използва мулчът.

И сега стъпка по стъпка видове работа за подобряване на разхлабването на почвата.

Това е подготовката на редовете за оран с култиватор (снимка 1, 2, 3) На снимка 3 тъмният субстрат е плодова каша, вместо торф, също и за рохкавост (разлага се много дълго време, като торф) . Сив цвят е чакъл с пясък, фракция до 20 мм.

Смесване на пясък с почва, култиватор (снимка 4).

След това се образуват хребети (редове) за засаждане на разсад (снимка 5).

Засаждане на разсад (снимка 6).

И последният етап е мулчиране на разсад с дървени стърготини (снимки 7, 8).

По този начин подготвям редове за всички култури, където се очаква активно напояване с пръскане и мулч от дървени стърготини: за малини, ягоди, грозде (дори повече), за разсад на ябълкови дървета и други култури, за училище от разсад и др.

Ако няма дървени стърготини, можете да използвате друг вид органична материя. Пясък и чакъл се добавят към глинести почви. Напротив, към пясъчните се добавя глина (глинеста почва). Но редът е същият!

Малко повече за поливането на такива площи, мулчирани с дървени стърготини. Поливане само чрез пръскане и само със студена вода, директно от кладенец или кладенец. По-долу има няколко снимки за яснота.

Нещо за насищането на водата с газове в тази връзка. Самата вода ще се насити с кислород, когато капка дъждовна вода лети във въздуха. И колкото по-дълго лети, толкова по-добре. И колкото по-малка е капката дъжд. И колкото по-ниска е температурата на водата.

Температурата на водата ми от кладенеца и кладенеца е +4°C. Именно този вид вода може да разтваря газовете в себе си максимално, т.е. действа като гъба, наситена с газове възможно най-много и напълно.

А компресор изобщо не е необходим. Необходимо е напояване чрез дъждуване със студена вода, както се случва в природата! Най-високото съдържание на кислород е на нивото на листата на растенията, тоест в приземния слой. И дъждът ще абсорбира толкова кислород, колкото е необходим на корените на растенията и ще окисли мулча. Ако само почвата също имаше кислород във въздуха. В противен случай той ще се изпари от водата и няма да се абсорбира от корените. Точно според закона за разтворимостта на газа. Тоест пропорционално на парциалното налягане на газа в почвения въздух (процентно съотношение при определено атмосферно налягане в района). А в почвата кислородът винаги е ограничаващият фактор. Оттук и всички резултати.

И основната задача на градинаря е да осигури кислород (и CO2) на почвения въздух и почвената вода! И може да има няколко метода за решаване на тези проблеми. Точно както в самата природа. От симулиране на движенията на земекопни животни (създаване на рохкави почви, полагане на въздуховоди) до пръскане със студена вода.

Следователно, колкото по-високо се разпръсква капката „дъжд“, толкова по-добре. И това може да се постигне само когато дюзата за пръскане е разположена над 1-1,5 метра, тоест над короната на растението. Но за да е удобно за сервиране.

Така е организирано поливането на един от обектите. Водовземане от кладенец от две битови помпени станции с мощност 800 и 900 W. Главната линия е от фотоволтаична тръба D-32, захранването към спиралите и махалните пръскачки (насочено действие) е от фотоволтаична тръба D-20. Една помпа осигурява една спирала или 3 пръскачки с махало. Зоната за улавяне на охлюва е кръг с диаметър 10 метра. Други 8 х 1 метър (всеки).

И ето как изглежда. Самите помпени станции (снимка 9). Насочени пръскачки (снимка 10). Поливане на охлюви на различни места на обекта (снимка 11, 12, 13). Може да се използва и дълбоководна помпа. Ако водохващането е от кладенец. Надявам се, че всичко е ясно на снимката и не е необходимо допълнително обяснение?

Сам съм изкопал кладенеца. За да направя това, излях бетонни пръстени, надграждайки един върху друг, подсилвайки го. И извади пръстта отвътре. Пръстените под собственото си тегло влизат в земята до необходимата дълбочина, до водоносния хоризонт. Кофражът е направен сгъваем и многократно използваем. Всичко изглежда така (снимка 14).

Почти през лятото помпените станции работят през целия ден, в дните, когато няма дъжд. Това са два парцела по 10-15 декара напояване. Освен това слоят мулч от дървени стърготини по цялата площ е от 5 до 15 см и не е толкова лесно да се намокри. Тоест сдвоените охлюви на едно място се поливат за около един час. Зоната на заснемане е приблизително 8 х 4 метра. В детската стая работят две помпи. При черпене на вода от кладенец и една помпа от кладенец, в градината на майката.

Конвенционални помпени станции по 800 W всяка. Обемът на подаваната вода за минута е 30 литра. Но консумацията на вода може да бъде по-малка. Гледам как се накисва мулчът от дървени стърготини. И е по-добре да го намокрите чрез частично, а не еднократно поливане. Тогава консумацията на вода е много по-малка. За да направя това, просто превключвам зоните за поливане с кранове, като ги редувам след около 15-20 минути. Например в детската градина и училище имам нужда от интензивно обучение. Ето защо, благодарение на Active mulch, поддържам високо ниво на хранене на растенията. Съответно, поради интензивността на напояването.

Още снимки: след култивиране, смесена почва с пясък и чакъл:

Подготовка на редовете преди култивиране-смесване:

След култивиране, смесена почва с пясък и чакъл:

Съхранение разсад преди засаждане в училище:

Изглед на обекта от височината на 2 етаж

В градината на майчините растения този режим е 2 пъти по-нисък. И съответно на същата площ вече няма две, а една помпена станция. И това е напълно достатъчно.

Предвиждам възражения относно температурата на водата: не можете да поливате със студена вода, особено цъфтящи растения. Отговорът е лесен. Как дъждът напоява вашите растения? Наистина ли е „под корена“? Или може би използвате чадър, за да предпазите цъфтящите растения от дъжда?

Освен това температурата на дъждовната вода е близка до студената. И нищо не се случва с цъфтящите растения? така ли е

Но сериозно, специално показах на снимката, че дюзите (накрайниците) на спринклера са различни. Както кръгово, така и насочено действие. Поливат се на ивица (широка 1,5-2 метра и 4 метра във всяка посока). Кръговите улавят кръг с диаметър 10 метра или повече (в зависимост от налягането).

Просто го включвам и поливам всичко без да се замислям...

За малините и ягодите е МНОГО по-лошо, ако се пресушат, отколкото ако се намокрят с оросяване... Тогава като цяло дори еднократно пресушаване ще доведе до рязък спад на добива.

Освен това студената вода няма да навреди, ако е малка капка дъжд... А не от кофа в корена. Разликата обаче?!

Това са може би основните точки на подготовката на почвата, мулчирането и поливането. Ако имате въпроси, ще се опитам ли да отговоря?

Александър Кузнецов

11.01.2015

Следваща статия

Други произведения на Александър Иванович на страницата

Дори ако вашият парцел е на изключително неблагоприятно място, все още можете да получавате отлична реколта всяка година. И не сам!
Това не звучи ли като сън? Няма нужда от разрохкване или копаене на почвата, без тор или компост. Но всеки сто квадратни метра произвежда няколко тона картофи, зеле, 5 култури от моркови, а ягодоплодните култури стават супер плодородни.

Как да получите такъв добив, без да нарушавате почвата? Два прости съвета.
1. изберете най-подходящите сортове за сайта
2. прилагане на естествена градинска система.

Тесни легла
Маркирайте размерите на стационарните легла, широки около 80 см, между които оставете проход от около 1 м. През юни потъпчете тревата, която е израснала на това място, поставете дебел слой растителна органична материя отгоре и изсипете слой пръст с височина 3-5 см върху него. До края на лятото „леглото“ изгнива и не изпуска плевели – убежище за червеи!
През август сеят горчица и репички - студоустойчиви зелени торове, а през пролетта грах, боб и боб, за да наторите допълнително земята и да започнете сезона на плододаване.

Познайте тревата
Специалната красота на тези легла е, че всичко, от което се нуждаете за поддръжка, е плоскорезачка. Плевелите не оцеляват или са много невидими на място, където непрекъснато расте нещо от броя на гъсти култури, гъст зелен тор или мулч!

култури
Ако трябва да защитите културите от сутрешна роса, инсталирайте филмови екрани над леглата. Топлинните лъчи ще бъдат изпратени към градинското легло, няма да има роса и растенията ще останат здрави.

Не хабете енергията си за приготвяне на мулч
Ако отрежете гъстата зеленина на студоустойчив зелен тор преди замръзване, ще получите приличен слой мулч. През пролетта изтънява около 3 пъти, защото... разтопени и уплътнени. Направете бразди в слоя и засадете и посейте растения. Новата зелена маса ще покрие цялата почва.
Има и друг начин да получите добър мулч, който ще ви предпази от студ и вятър - неокосеният зелен тор замръзва през зимата и става крехък със слама.

Мулчиране – чистота на растенията
В такива легла можете да отглеждате дини или картофи. Алгоритъмът е прост - клубените се подреждат върху готовото легло, покриват се със слой насипна органична материя, друг слой органична материя се поставя върху появилите се кълнове.

Новите грудки остават чисти и неповредени. Всички видове бръмбари, които обичат да пируват с плодовете на вашата градина, не се намират в мулч.
Мулчирането има свои собствени правила. Покрийте почвата по-рано през есента, за да не замръзне по-дълго. През пролетта грубият мулч се отстранява до

Черна пръст, черна пръст, плодородие... И изсъхва в камък. Една година след мулчиране със сено пролетта беше много рохкава, но с мулч имаше напрежение.

Какво можете да използвате, за да го разхлабите? Някои съветват да добавите пясък и торф. За пясъка не знам, но за торфа... Почвата вече е кисела, защо доброволно да я подкислявате допълнително?

Прочетох още няколко съвета:

Високата плътност на почвата може да бъде причинена от високо съдържание на натрий. Ето защо, на първо място, е необходимо да се изключат течните хуматни торове, които съдържат натрий. Добавянето на компост или оборски тор, варовиково брашно или торф ще помогне да се увеличи рохкавостта на почвата.

За да направя почвата рохкава, бих добавил слънчогледови люспи, а ако искате да имате изтощена и кисела почва, добавете пясък и торф.

- „Есента сееш ръжта, през пролетта я окопаваш възможно най-късно и това е.“ Е, пазя се от ръжта, но като цяло зеленото торене трябва да помогне. Въпреки че - има голяма дискусия за зелените торове и дали са полезни

Помага много (ако е възможно) да донесете няколко машини за хумус, да добавите люспи от елда, да добавите дървени стърготини и пясък към земята. Една моя приятелка така прави - след като ги изплеви, ги заравя покрай пътеките, а на следващата година прави лехи върху тях.

Използвайте торф, компост или изгнил оборски тор, добре е да добавите пепел или вар. Поставяте всичко върху бъдещото легло и внимателно го изкопавате с лопата, след което отново го разклащате с вила. Това е всичко. През есента, след като приберете супер реколтата, можете да добавите още торф и пепел към градинското легло и отново внимателно да разклатите почвата с вила, като вземете всякакви остатъци. През пролетта остава само да го разхлабите с вила и можете да засадите отново.

Хумус, мулч, зелен тор, растения. остатъци през шредера. Земята стана като пух.

Той донесе всичко в леглата: пясък. тор, торф, пепел, компост, листа, борови иглички, окосена трева. Полях го с биопрепарата „Възраждане”. В резултат на дългогодишни усилия в лехите вместо глина се появи пръст. През последните години използвам друг метод: просто изваждам бучки глина от градинското легло и ги изхвърлям извън площадката на бунище.

Местни горещи глави докараха дървени стърготини до картофените лехи със самосвал. Билото беше изкопано с дървени стърготини. След това в продължение на 3 години изобщо няма реколта от картофи.

Реших да използвам дървени стърготини миналата пролет. Направих, както препоръчаха експертите: добавих минерални торове към дървените стърготини: много азот и малко фосфор и калий. Намаляването на добива на картофи в тези 2 експериментални легла беше много забележимо: приблизително 2 пъти. Този сезон започна възстановяването на добива на тези 2 лехи.

[Накиснах дървените стърготини в разтвор на карбамид и ги постлах върху пътеките. През есента всичко беше разхлабено, леглата бяха подредени по нов начин]

За да повиша плодородието [на глина], бих направил това (подготвяйки лехите): отстранете горния слой плодородна почва до глината, изсипете инфузия от компост и оборски тор върху глината и добавете към нея хлебна мая със скорост от 20 грама на кофа вода + една трета от чаша конфитюр. Оказва се „езеро“, след което вземам лост и правя вдлъбнатини в глината на разстояние 10-15 см един от друг. И ние го разбираме - дрождите, попадащи в глината, започват да разхлабват глината, освобождавайки въглероден диоксид, а образуваните кухини се запълват с хранителна среда от разредена органична материя. И така получаваме по-структурирана почва

С моята почва [гранит и гранитни отсевки +8 КАМАЗ чернозем] (същата технология върху песъчлива почва) правя подобни "езера", само че вместо мая добавям клостер (правя го от брашно)

Що се отнася до реколтата от картофи, тя обича топлина, дълга дневна светлина и рохкава почва, богата на калий. (картофените върхове съдържат 30-40% калий)

Ако поканите земните червеи като рипъри, те ще работят почти безплатно. Е, само хранителни отпадъци, трева и може би малко тор. Свърших малко работа.

Книгата "Лудостта на орач" е за отглеждането на такъв сайт