Как да нарисувате следи на дъската за ецване. Лесен начин да направите печатни платки (не LUT)

Темата за направата на дъски не е нова и още повече рисуването с маркер или лак, но в моя град има малко места, където можете да си купите маркер. Да, и в почти всички магазини са едни и същи - обиколих всички магазини и не намерих нов, има само 2 вида маркери, добре, те също са многоцветни, но определено нямат не ни подхожда. Днес ще тестваме такъв набор от маркери за рисуване на печатни платки: 2 химикалки и лак за нокти (разбира се, че е извън конкуренцията).

За експеримента взех парче текстолит, шлайфах го и започнах да рисувам нещо. Оказа се нещо подобно, веднага ще кажа, че нашият тест е брутален и не е адекватен, но вече ще стане ясно какво е какво. Дъската беше оставена да бъде отровена в продължение на шест часа.

Сега нека поговорим за резултатите и експерименталните плочи по-подробно.

Цветният син маркер преди беше нищо, не пази текстолита, какво има, какво без него и изсъхна, демонтирах го, но запазих кутията, просто е идеален за устройство за набиране в такъв калъф , но сега не става дума за него.

• Маркер, най-много че не е обикновен черен маркер
• Маркер за подписване на CD
• Две различни химикалки - не хелий
• И разбира се лак за нокти.

Така че, както виждате, лакът свърши най-добрата работа, но не им е удобно да рисуват дъски, а само да рисуват върху тях.

След това CD маркер, той свърши добра работа и ако не го държите в разтвора в продължение на 5 часа, тогава се справя не по-лошо от лака. В него има една особеност - чертожната част е тънка, защитена е с пластмаса малко по-високо и е удоволствие да се рисува под линийката.

Маркерът за навик направи същото като предишния, само че ще има малко по-голям връх за рисуване, но също така се оказва не много зле.

Сега писалките. От химикалките не остана и следа, аз някога имах гел химикал, та тя рисува така, че беше празник за очите! Оказа се следи от 0,4 мм, само че изчезна някъде, по време на тестовете си спомних това и реших да проверя как рисуват текущите химикалки.

Лакът тук е само един плюс и ако го напълните в буркан от коректор за пот, тогава като цяло излиза термоядрено нещо за рисуване на платки! Имам достатъчно маркери и това е така - забележете.

Печатната платка е лист от изолационен материал, обикновено фибростъкло, от едната или двете страни на който има проводими, обикновено медни, пътеки. Частите се вкарват в дупки на платката и се запояват към тези коловози. Проводящите пътеки са подредени така, че ако са правилно поставени в необходимите дупки и добре запоени, тогава тези писти ще свържат частите заедно по такъв начин, че ще се получи някакво електронно устройство.

Има и повърхностен монтаж, когато частите са разположени от същата страна като отпечатаните релси и са запоени към тях, без да се натискат проводниците в дупките. Този метод се използва най-често при много компактни устройства, когато се монтират миниатюрни части. У дома, така да се каже, в кухнята е по-лесно да направите първия вариант. За него и ще бъде обсъдено тук.

Има много начини и методи за производство на печатни платки в "кухненски" условия, описани в различна радиолюбителска литература. Тук, без да се преструваме на оригиналност, един от тях се счита за подходящ за производство на печатни платки за прости електронни устройства. Като пример, нека направим табло за зумера, описан в това списание в статията „Електронен звънец за велосипед“. За да не прелиствате списанието отново, схемата на таймера, както и чертежа на печатната платка и схемата на свързване, се повтарят тук на фигури 1, 2 и 3, съответно.

Подготовка за рисуване

Но преди да се заемете с производството на печатна платка, трябва да разберете в какъв мащаб е даден нейният чертеж. В радиосписанията чертежът почти винаги се дава в мащаб 1: 1. Но варира от издание до издание.

Ако чертежът на дъската е даден в различен мащаб, той трябва да бъде преначертан или преначертан в мащабна мрежа, така че да се получи изображение в мащаб 1:1. Тук изображението е веднага в мащаб 1:1 и нищо не трябва да се намалява или увеличава.

PCB материал

Основният материал за печатни платки е фолио от фибростъкло. Това е изолационен лист, върху който от едната или от двете страни е залепено медно фолио. Трябва да изрежете заготовка от този лист - парче е малко по-голямо от печатната платка. Обикновено се препоръчва рязане с метален трион, но при достатъчна физическа сила това може да се направи с ножици за метал - ще бъде по-бързо и с по-малко пот.

След това фолиото трябва внимателно да се шлайфа с фина шкурка - нула, но не до дупки, а така, че да се отстрани само слой оксиди. Няма нужда да постигате огледален блясък, нека е по-добре да имате много малки драскотини. Същността на по-нататъшните действия е да се защитят необходимите участъци от фолиото от разтвора за ецване.

Прехвърляне на снимка

Сега трябва да прехвърлите фигура 2 върху това фолио. Най-лесният начин да направите това е с шило, лек чук, въглеродна хартия („въглеродна хартия“, която се поставя между листове хартия за писане на няколко листа наведнъж) и химикал.

Ориз. 1. Схема на просто електронно устройство.

Ориз. 2. Печатна платка за електронно устройство.

Ориз. 3. Разположението на компонентите върху печатната платка.

Необходимо е да поставите детайла под листа с изображението на пистите (фиг. 2). Можете обаче първо да направите фотокопие, за да не развалите списанието. След това, между листа с изображението на пистите и детайла, поставете „въглеродна хартия“ с оцветяващата страна към детайла. С помощта на кламери или по друг начин фиксирайте този „сандвич“.

След това с помощта на шило и лек чук трябва леко, леко да прищипнете точките, където трябва да има дупки. След това с химикалка нарисувайте следите, така че контурите им да преминават през въглеродната хартия към детайла. Сега разглобяваме "сандвича".

Пробиване на дупки

Взимаме микродрело (електрическа отвертка или малка отвертка ще стане като микродрелка) и с метална бормашина с диаметър 1-1,2 мм пробиваме дупки на закрепените места. По-добре е да издухате дървени стърготини, а не да ги изчеткате с ръка, в противен случай можете да изтриете шаблона от "въглеродната хартия". Не докосвайте повърхността на плочата отстрани на фолиото, защото пръстите оставят "потни" следи, които в бъдеще могат да попречат на ецването.

Рисуване на песни

Следващата стъпка е изчертаването на самите песни. Има много начини да направите това. Можете да използвате лак за нокти (с подходяща четка), "запон-лак", нитро-боя, битумен лак. В същото време инструментът за писане е четка за лак за нокти, писалка за рисуване, писалка за рисуване, остро заострен кибрит.

Но всичко това отиде в дълбоко гъсто минало, след като в магазините за канцеларски материали се появиха флумастери (маркери) за писане върху CD и DVD.

Това, може да се каже, "революционизира кухненската индустрия" на печатните платки. Взимаме маркер "За CD" или "За DVD" с черен дебел цвят, свеж, "вкусен" с мирис на алкохол или оцетна киселина, и стриктно рисуваме монтажни подложки и отпечатваме с него следи, боядисвайки повърхността им плътно, на няколко слоя .

В същото време останалата част от повърхността трябва да бъде оставена без боядисване (и не закърпена). Маркерът „За CD“ или „За DVD“ изсъхва моментално, така че детайлът е готов за ецване веднага щом процесът на боядисване приключи.

Гравиране на писти

Най-подходящият реагент за ецване е разтвор на железен хлорид. Сега железен хлорид под формата на прах се продава почти навсякъде на същото място като радиокомпонентите. Трябва да разредите 50-60 грама на чаша топла вода.

Разбъркайте с неметален предмет (обикновена метална чаена лъжичка е удобна, разбира се, но ще развали всичко и ще се развали). След това, като направите малка дупка в ъгъла на дъската, която не е заета от пистите, можете да окачите тази дъска за нея на найлонова въдица и да я спуснете в същото това стъкло (стъклото трябва да е неметално).

Така че дъската е някъде в средата на стъклото, напълно покрита с разтвор на железен хлорид. След като цялото небоядисано фолио се разтвори, извадете детайла, изплакнете с вода. Измийте маркерната боя с всякаква течност, съдържаща алкохол, например ... евтин одеколон.

Изплакнете отново с вода, подсушете със сешоар и можете да подредите частите според Фигура 3 и да спойкате.

На страниците на сайта вече се говори за така наречената "моливна технология" за производство на печатни платки. Методът е прост и достъпен - коригиращ молив може да бъде закупен в почти всеки магазин, който продава офис консумативи. Но има и ограничения. Тези, които се опитаха да нарисуват модел на печатна платка с корекционен молив, забелязаха, че минималната ширина на получената писта е малко вероятно да бъде по-малка от 1,5-2,5 милиметра.

Това обстоятелство налага ограничения върху производството на печатни платки, които имат тънки писти и малко разстояние между тях. Известно е, че стъпката между щифтовете на микросхемите, направени в пакет за повърхностен монтаж, е много малка. Ето защо, ако искате да направите печатна платка с тънки писти и малко разстояние между тях, тогава технологията „молив“ няма да работи. Също така си струва да се отбележи, че рисуването на чертеж с коригиращ молив не е много удобно, пистите не винаги са равномерни, а медните лепенки за запояване на проводниците на радиокомпонентите не излизат много спретнати. Следователно трябва да коригирате модела на печатната платка с остър бръснач или скалпел.

Изходът от тази ситуация може да бъде използването на PCB маркер, който е чудесен за нанасяне на устойчив на ецване слой. От невежество можете да закупите маркер за нанасяне на надписи и знаци върху CD / DVD дискове. Такъв маркер не е подходящ за производство на печатни платки - разтвор на железен хлорид разяжда шаблона на такъв маркер, а медните писти са почти напълно гравирани. Но въпреки това в продажба има маркери, които са подходящи не само за нанасяне на надписи и маркировки върху различни материали (CD / DVD, пластмаса, изолация на проводници), но и за създаване на защитен слой, устойчив на ецване.

На практика се използва маркер за печатни платки Единг 792. Позволява ви да рисувате линии с ширина 0,8-1 мм. Това е достатъчно за производството на голям брой печатни платки за домашни електронни устройства. Както се оказа, този маркер перфектно се справя със задачата. Печатната платка се оказа доста добра, въпреки че беше нарисувана набързо. Погледни.

PCB (направена с маркер Edding 792)

Между другото, маркерът Edding 792 може да се използва и за коригиране на грешки и петна, възникнали при прехвърляне на модел на печатна платка върху детайл по метода LUT (технология за лазерно гладене). Това се случва, особено ако печатната платка е доста голяма и има сложен модел. Това е много удобно, тъй като няма нужда да прехвърляте изцяло целия шаблон върху детайла отново.

Ако не можете да намерите маркера Edding 792, тогава ще стане. Единг 791, Единг 780. Могат да се използват и за рисуване на печатни платки.

Със сигурност начинаещите любители на електрониката се интересуват от технологичния процес на производство на печатна платка с помощта на маркер, така че историята ще продължи за това.

Целият процес на производство на печатна платка е подобен на описания в статията "Производство на печатна платка по метода "молив". Ето кратък алгоритъм:

Няколко "тънкости".

Относно пробиване на дупки.

Има мнение, че е необходимо да се пробият дупки в печатната платка след ецване. Както можете да видите, в горния алгоритъм пробиването на дупки е преди ецване на печатната платка в разтвора. По принцип можете да пробиете дори преди ецване на печатната платка, дори и след това. От технологична гледна точка няма ограничения. Но трябва да се има предвид, че качеството на пробиване директно зависи от инструмента, с който се пробиват дупките.

Ако пробивната машина развива добра скорост и има налични висококачествени бормашини, тогава можете да пробивате след ецване - резултатът ще бъде добър. Но ако пробиете дупки в дъската със самостоятелно изработена мини бормашина на базата на слаб двигател с лошо центриране, тогава лесно можете да откъснете медните петна за проводниците.

Също така много зависи от качеството на текстолита, гетинакс или фибростъкло. Следователно, в горния алгоритъм, пробиването на дупки е преди ецване на печатната платка. С този алгоритъм медните ръбове, останали след пробиване, могат лесно да бъдат отстранени с шкурка и в същото време да се почисти медната повърхност от замърсяване, ако има такова. Както е известно, замърсената повърхност на медното фолио е слабо гравирана в разтвор.

Как да разтворим защитния слой на маркера?

След ецване в разтвор, защитният слой, който е нанесен с маркера Edding 792, може лесно да се отстрани с разтворител. Всъщност беше използван бял спирт. Мирише, разбира се, отвратително, но защитният слой се отмива с гръм и трясък. Не остават остатъци от лак.

Подготовка на печатна платка за калайдисване на медни коловози.

След като защитният слой бъде премахнат, можете за няколко секундихвърлете отново заготовката на печатната платка в разтвора. В същото време повърхността на медните писти ще бъде леко гравирана и ще стане ярко розов цвят. Такава мед е по-добре покрита с спойка при последващо калайдисване на пистите, тъй като на повърхността й няма оксиди и малки замърсители. Вярно е, калайдисването на пистите трябва да се извърши незабавно, в противен случай медта на открито отново ще бъде покрита със слой оксид.

Готово устройство след сглобяване

Печатна електронна платка- това е диелектрична основа, върху повърхността и в обема на която са приложени проводими пътища в съответствие с електрическата верига. Печатната платка е предназначена за механично закрепване и електрическо свързване помежду си чрез запояване на проводниците на монтирани върху нея електронни и електрически продукти.

Операциите по изрязване на детайл от фибростъкло, пробиване на отвори и ецване на печатна платка за получаване на токопроводящи следи, независимо от метода на изчертаване на шаблон върху печатна платка, се извършват по същата технология.

Технология за ръчно приложение
PCB песни

Подготовка на шаблон

Хартията, върху която е нарисувано разположението на печатната платка, обикновено е тънка и за по-точно пробиване на дупки, особено при използване на ръчно изработена самоделна бормашина, така че свредлото да не води настрани, е необходимо да се направи по-плътна. За да направите това, трябва да залепите шаблона на печатната платка върху по-дебела хартия или тънък дебел картон, като използвате всяко лепило, като PVA или Moment.

Рязане на детайл

Избира се заготовка от фолио от фибростъкло с подходящ размер, върху заготовката се нанася шаблон за печатна платка и се очертава по периметъра с маркер, мек обикновен молив или се чертае линия с остър предмет.

След това фибростъклото се изрязва по маркираните линии с метални ножици или се изрязва с ножовка. Ножиците режат по-бързо и без прах. Но трябва да се има предвид, че при рязане с ножица фибростъклото се огъва силно, което донякъде влошава здравината на залепване на медно фолио и ако е необходимо повторно запояване на елементите, пистите могат да се отлепят. Ето защо, ако дъската е голяма и с много тънки писти, тогава е по-добре да я отрежете с ножовка.

Шаблон за модел на печатна платка се залепва върху изрязаната заготовка с помощта на лепило Moment, четири капки от което се нанасят върху ъглите на заготовката.

Тъй като лепилото се втвърдява само за няколко минути, можете веднага да започнете да пробивате дупки за радиокомпоненти.

Пробиване на дупки

Най-добре е да пробивате дупки с помощта на специална мини пробивна машина с твърдосплавна бормашина 0,7-0,8 мм. Ако не е налична мини пробивна машина, тогава можете да пробиете дупки с бормашина с ниска мощност с обикновена бормашина. Но когато работите с универсална ръчна бормашина, броят на счупените бормашини ще зависи от твърдостта на ръката ви. Една тренировка определено не е достатъчна.

Ако свредлото не може да се захване, тогава дръжката му може да бъде увита с няколко слоя хартия или един слой шкурка. Възможно е да се навива плътно намотка до намотка от тънка метална тел върху дръжката.

След приключване на пробиване се проверява дали всички отвори са пробити. Това е ясно видимо, ако погледнете печатната платка през светлината. Както виждате, няма липсващи дупки.

Начертаване на топографски чертеж

За да се предпазят местата на фолиото върху фибростъклото, които ще бъдат проводими пътеки, от разрушаване по време на ецване, те трябва да бъдат покрити с маска, устойчива на разтваряне във воден разтвор. За удобство на рисуването на песни е по-добре да ги маркирате предварително с мек, прост молив или маркер.

Преди маркирането е необходимо да се премахнат следите от лепило Moment, което е залепило шаблона за печатна платка. Тъй като лепилото не се е втвърдило много, то може лесно да се отстрани, като го разточите с пръст. Повърхността на фолиото също трябва да се обезмасли с парцал с какъвто и да е агент, като ацетон или уайт спирит (както се нарича рафиниран бензин), а може да се използва и всякакъв препарат за миене на съдове, като Ferry.

След като маркирате пистите на печатната платка, можете да започнете да прилагате техния модел. Всеки водоустойчив емайл е подходящ за рисуване на писти, например алкиден емайл от серия PF, разреден до подходяща консистенция с разтворител на бял спирт. Можете да рисувате следи с различни инструменти - стъклена или метална писалка за рисуване, медицинска игла и дори клечка за зъби. В тази статия ще ви покажа как да нарисувате печатни платки с писалка и балерина, които са предназначени да бъдат рисувани върху хартия с мастило.

По-рано нямаше компютри и всички рисунки бяха нарисувани с обикновени моливи върху ватман и след това прехвърлени с мастило върху паус, от който бяха направени копия с копирни машини.

Рисуването на картина започва с контактни подложки, които са нарисувани с балерина. За да направите това, трябва да регулирате междината на плъзгащите се челюсти на чекмеджето на балерината до необходимата ширина на линията и за да зададете диаметъра на кръга, регулирайте втория винт, като преместите чекмеджето от оста на въртене.

След това чекмеджето на балерината с дължина 5-10 мм се запълва с боя с четка. За нанасяне на защитен слой върху печатна платка, боята с марка PF или GF е най-подходяща, тъй като изсъхва бавно и ви позволява да работите спокойно. Може да се използва и боя с марка NC, но е трудно да се работи с нея, тъй като изсъхва бързо. Боята трябва да лежи добре и да не се разнася. Преди рисуване боята трябва да се разреди до течна консистенция, като малко по малко се добавя подходящ разтворител към нея с енергично разбъркване и се опитва да рисува върху парчета фибростъкло. За да работите с боя, най-удобно е да я излеете в бутилка с лак за нокти, в завъртането на която е монтирана четка, устойчива на разтворители.

След като настроите чекмеджето на балерината и получите необходимите параметри на линията, можете да започнете да прилагате контактни подложки. За да направите това, острата част на оста се вкарва в отвора и основата на балерината се завърта в кръг.

При правилна настройка на писалката за рисуване и желаната консистенция на боята около дупките на печатната платка се получават кръгове с идеално кръгла форма. Когато балерината започне да рисува лошо, остатъците от изсъхнала боя се отстраняват от празнината на чекмеджето с кърпа и чекмеджето се пълни с прясна боя. за да очертаете всички дупки на тази печатна платка с кръгове, бяха необходими само две презареждания на писалката за рисуване и не повече от две минути време.

Когато кръглите контактни подложки на дъската са нарисувани, можете да започнете да рисувате проводими писти с помощта на писалка за ръчно рисуване. Подготовката и настройката на ръчна писалка за рисуване не се различава от подготовката на балерина.

Единственото, което е необходимо допълнително е плоска линийка, с парчета гума, залепени от едната му страна по ръбовете, с дебелина 2,5-3 мм, така че линийката да не се плъзга по време на работа и фибростъклото, без да докосва линийката, може свободно да преминава под него. Дървен триъгълник е най-подходящ като линийка, той е стабилен и в същото време може да служи като опора за ръката при рисуване на печатна платка.

За да не се плъзга печатната платка при рисуване на следи, препоръчително е да я поставите върху лист шкурка, която представлява два листа шкурка, занитвани заедно със страни на хартията.

Ако при рисуване на пътеки и кръгове те се докосват, тогава не трябва да се предприемат действия. Необходимо е да оставите боята върху печатната платка да изсъхне до състояние, при което няма да се оцвети при докосване, и използвайте ръба на ножа, за да премахнете излишната част от шаблона. За да изсъхне боята по-бързо, дъската трябва да се постави на топло място, например през зимата, върху радиатор. През летния сезон - под лъчите на слънцето.

Когато шаблонът върху печатната платка е напълно приложен и всички дефекти са коригирани, можете да продължите към ецването му.

Технология за рисуване на печатни платки
с помощта на лазерен принтер

При печат на лазерен принтер изображението, образувано от тонера, се пренася електростатично от фотобарабана, върху който лазерният лъч рисува изображението, върху хартията. Тонерът се задържа върху хартията, запазвайки изображението, само поради електростатиката. За фиксиране на тонера хартията се навива между ролки, едната от които е термична пещ, загрята до температура 180-220°C. Тонерът се топи и прониква в текстурата на хартията. След охлаждане тонерът се втвърдява и прилепва здраво към хартията. Ако хартията се нагрее отново до 180-220°C, тонерът отново ще стане течен. Това свойство на тонера се използва за прехвърляне на изображението на токопроводящи писти на печатна платка у дома.

След като файлът с чертежа на печатната платка е готов, е необходимо да го отпечатате с лазерен принтер върху хартия. Моля, имайте предвид, че изображението на чертежа на печатната платка за тази технология трябва да се гледа отстрани на монтажа на частите! Мастиленоструен принтер не е подходящ за тези цели, тъй като работи на различен принцип.

Подготовка на хартиен шаблон за прехвърляне на шаблон върху печатна платка

Ако отпечатате шаблон на печатна платка върху обикновена хартия за офис оборудване, тогава поради своята пореста структура, тонерът ще проникне дълбоко в тялото на хартията и когато тонерът се прехвърли върху печатната платка, по-голямата част от него ще остане във вестника. Освен това ще има трудности с премахването на хартия от печатната платка. Ще трябва да го накиснете във вода за дълго време. Следователно, за да подготвите фотомаска, се нуждаете от хартия, която няма пореста структура, като фотохартия, субстрат от самозалепващи филми и етикети, паус, страници от лъскави списания.

Като хартия за отпечатване на дизайна на печатни платки използвам паус от стари наличности. Паусът е много тънък и е невъзможно да отпечатате шаблон директно върху него, засяда се в принтера. За да разрешите този проблем, преди да печатате върху паус с необходимия размер, нанесете капка лепило в ъглите и го залепете върху лист офис хартия А4.

Тази техника ви позволява да отпечатате модел на печатна платка дори върху най-тънката хартия или филм. За да бъде максималната дебелина на тонера на шаблона, преди да печатате, трябва да конфигурирате „Свойства на принтера“, като изключите икономичния режим на печат и ако тази функция не е налична, изберете най-грубия тип хартия, напр. като картон или нещо подобно. Напълно възможно е да не получите добър печат от първия път и ще трябва да експериментирате малко, като изберете най-добрия режим на печат за лазерен принтер. В получения отпечатък на шаблона пистите и контактните подложки на печатната платка трябва да са плътни, без празнини и размазване, тъй като ретуширането на този технологичен етап е безполезно.

Остава да изрежете паус по контура и шаблонът за производство на печатна платка ще бъде готов и можете да продължите към следващата стъпка, прехвърляйки изображението върху фибростъкло.

Прехвърляне на шаблон от хартия върху фибростъкло

Прехвърлянето на шаблона на печатната платка е най-критичната стъпка. Същността на технологията е проста, върху медното фолио на фибростъклото се нанася хартия със страната на отпечатания модел на пистите на печатната платка и се притиска с голямо усилие. След това този сандвич се загрява до температура 180-220°C и след това се охлажда до стайна температура. Хартията се откъсва и шаблонът остава върху печатната платка.

Някои майстори предлагат да прехвърлите шаблон от хартия на печатна платка с помощта на електрическа ютия. Опитах този метод, но резултатът беше нестабилен. Трудно е едновременното загряване на тонера до желаната температура и равномерно притискане на хартията към цялата повърхност на печатната платка, когато тонерът се втвърди. В резултат на това шаблонът не е напълно прехвърлен и има пропуски в шаблона на пистите на печатни платки. Възможно е ютията да не е загряла достатъчно, въпреки че регулаторът е настроен на максимално нагряване на ютията. Не исках да отварям ютията и да преконфигурирам термостата. Затова използвах друга технология, която е по-малко трудоемка и осигурява 100% резултат.

Върху печатна платка, изрязана по размер и обезмаслена с ацетон, заготовка от фолио от фибростъкло беше залепена към ъглите на паус с шаблон, отпечатан върху него. Върху проследяващата хартия сложете, за по-равномерно налягане, пети от листове офис хартия. Полученият пакет се поставя върху лист шперплат и отгоре се покрива с лист със същия размер. Целият този сандвич беше затегнат с максимална сила в скобите.

Остава да загреете направения сандвич до температура от 200 ° C и да охладите. Електрическа фурна с регулатор на температурата е идеална за отопление. Достатъчно е да поставите създадената конструкция в шкаф, да изчакате да достигне зададената температура и след половин час извадете дъската за охлаждане.

Ако електрическа фурна не е налична, тогава можете да използвате и газова фурна, като регулирате температурата с копчето за подаване на газ според вградения термометър. Ако няма термометър или е дефектен, жените могат да помогнат, положението на копчето на регулатора, при което се пекат пайове, е подходящо.

Тъй като краищата на шперплата бяха изкривени, за всеки случай ги затегнах с допълнителни скоби. за да избегнете това явление, по-добре е да захванете печатната платка между метални листове с дебелина 5-6 мм. Можете да пробиете дупки в ъглите им и да захванете печатните платки, да затегнете плочите с винтове и гайки. M10 ще бъде достатъчно.

След половин час дизайнът е изстинал достатъчно, за да се втвърди тонерът, дъската може да се отстрани. Още при пръв поглед към извадената печатна платка става ясно, че тонерът е прехвърлен от паус на платката перфектно. Паусът приляга плътно и равномерно по линиите на отпечатаните следи, пръстените на подложките и маркировъчните букви.

Паусът лесно се отдели от почти всички следи на печатната платка, остатъците от паус се отстраняват с влажна кърпа. Но все пак имаше пропуски на няколко места по отпечатаните писти. Това може да се случи в резултат на неравномерно отпечатване на принтера или останала мръсотия или корозия върху фолиото от фибростъкло. Пропуските могат да бъдат запълнени с всякаква водоустойчива боя, лак за нокти или ретуширани с маркер.

За да проверите пригодността на маркер за ретуширане на печатна платка, трябва да начертаете линии върху хартия с него и да навлажнете хартията с вода. Ако линиите не се размазват, тогава маркерът за ретуширане е подходящ.

Гравирането на печатна платка у дома е най-добре в разтвор на железен хлорид или водороден прекис с лимонена киселина. След ецване, тонерът от отпечатаните следи се отстранява лесно с тампон, потопен в ацетон.

След това се пробиват дупки, проводими пътища и контактни подложки се калайдисват и се запояват радиоелементи.

Тази форма е взета от печатна платка с инсталирани радио компоненти. Резултатът беше захранване и превключващо устройство за електронна система, която допълва обикновена тоалетна чиния с функция за биде.

PCB ецване

За отстраняване на медно фолио от незащитени зони на фолио от фибростъкло при производството на печатни платки у дома, радиолюбителите обикновено използват химичен метод. Печатната платка се поставя в разтвор за ецване и поради химическа реакция медта, незащитена от маската, се разтваря.

Рецепти за разтвори за ецване

В зависимост от наличието на компоненти, радиолюбителите използват едно от решенията, показани в таблицата по-долу. Разтворите за ецване са изброени в ред на популярност за използването им от радиолюбители в дома.

Име на решението	Съединение	количество	Технология на готвене	Предимства	недостатъци
Водороден пероксид плюс лимонена киселина	водороден пероксид (H 2 O 2)	100 мл	Разтворете лимонената киселина и готварската сол в 3% разтвор на водороден прекис	Наличност на компоненти, висока степен на мариноване, безопасност	Не се съхранява
	Лимонена киселина (C 6 H 8 O 7)	30 гр
	сол (NaCl)	5 гр
Воден разтвор на железен хлорид	вода (H2O)	300 мл	Разтворете железен хлорид в топла вода	Достатъчна скорост на ецване, многократна употреба	Ниска наличност на железен хлорид
	Железен хлорид (FeCl 3)	100 гр
Водороден пероксид плюс солна киселина	водороден пероксид (H 2 O 2)	200 мл	Изсипете 10% солна киселина в 3% разтвор на водороден прекис	Висока степен на мариноване, многократна употреба	Изисква висока прецизност
	солна киселина (HCl)	200 мл
Воден разтвор на меден сулфат	вода (H2O)	500 мл	В гореща вода (50-80 ° C) разтворете готварска сол и след това син витриол	Наличност на компонентите	Токсичността на медния сулфат и бавното ецване, до 4 часа
	меден сулфат (CuSO 4)	50 гр
	сол (NaCl)	100 гр

Гравирайте печатни платки не се допускат метални прибори. За да направите това, използвайте контейнер от стъкло, керамика или пластмаса. Разрешено е изхвърлянето на отработения разтвор за ецване в канализацията.

Разтвор за ецване на водороден прекис и лимонена киселина

Разтвор на базата на водороден прекис с разтворена в него лимонена киселина е най-безопасният, най-достъпният и най-бърз действащ. От всички изброени решения, по всички критерии, това е най-доброто.

Водороден пероксид може да бъде закупен във всяка аптека. Продава се под формата на течен 3% разтвор или таблетки, наречени хидроперит. За да получите течен 3% разтвор на водороден прекис от хидроперит, трябва да разтворите 6 таблетки с тегло 1,5 грама в 100 ml вода.

Лимонената киселина под формата на кристали се продава във всеки магазин за хранителни стоки, опакована в торби с тегло 30 или 50 грама. Готварска сол може да се намери във всеки дом. 100 ml разтвор за ецване са достатъчни за отстраняване на медно фолио с дебелина 35 µm от 100 cm2 печатна платка. Отработеният разтвор не се съхранява и не може да се използва повторно. Между другото, лимонената киселина може да бъде заменена с оцетна киселина, но поради острата й миризма ще трябва да мариновате печатната платка на открито.

Разтвор за мариноване на базата на железен хлорид

Вторият най-популярен разтвор за мариноване е воден разтвор на железен хлорид. Преди това беше най-популярният, тъй като железен хлорид беше лесно да се получи във всяко промишлено предприятие.

Разтворът за ецване не е придирчив към температурата, той се ецва доста бързо, но скоростта на ецване намалява, тъй като железният хлорид в разтвора се изразходва.

Железният хлорид е много хигроскопичен и следователно бързо абсорбира водата от въздуха. В резултат на това на дъното на буркана се появява жълта течност. Това не се отразява на качеството на компонента и такъв железен хлорид е подходящ за приготвяне на разтвор за ецване.

Ако използвания разтвор на железен хлорид се съхранява в херметически затворен съд, тогава той може да се използва многократно. За да бъде регенериран, достатъчно е да излеете железни нокти в разтвора (те веднага ще бъдат покрити с насипен слой мед). Оставя трудни за премахване жълти петна при контакт с всяка повърхност. Понастоящем разтвор на железен хлорид за производството на печатни платки се използва по-рядко поради високата му цена.

Разтвор за ецване на базата на водороден прекис и солна киселина

Отлично решение за мариноване, осигурява висока скорост на мариноване. Солна киселина при енергично разбъркване се излива на тънка струя в 3% воден разтвор на водороден прекис. Изливането на водороден прекис в киселина е неприемливо! Но поради наличието на солна киселина в разтвора за ецване, трябва да се внимава при ецване на дъската, тъй като разтворът разяжда кожата на ръцете и разваля всичко, върху което попадне. Поради тази причина не се препоръчва ецващ разтвор със солна киселина у дома.

Разтвор за ецване на базата на меден сулфат

Методът за производство на печатни платки с помощта на меден сулфат обикновено се използва, ако е невъзможно да се произведе разтвор за ецване на базата на други компоненти поради тяхната липса. Медният сулфат е пестицид и се използва широко за борба с вредителите в селското стопанство. В допълнение, времето за ецване на печатни платки е до 4 часа, като е необходимо да се поддържа температурата на разтвора на 50-80°C и да се гарантира, че разтворът се сменя постоянно на гравираната повърхност.

Технология за ецване на печатни платки

За ецване на дъската в някой от горните разтвори за ецване са подходящи стъклени, керамични или пластмасови прибори, като млечни продукти. Ако под ръка няма подходящ размер на контейнера, тогава можете да вземете всяка кутия, изработена от плътна хартия или картон с подходящ размер, и да я облицовате отвътре с найлоново фолио. В контейнера се излива разтвор за ецване и върху повърхността му внимателно се поставя печатна платка с шаблон надолу. Поради силите на повърхностното напрежение на течността и ниското тегло, дъската ще плува.

За удобство може да се залепи тапа от пластмасова бутилка в центъра на дъската с лепило. Коркът ще служи едновременно като дръжка и плувка. Но има опасност върху платката да се образуват въздушни мехурчета и на тези места медта да не корозира.

За да осигурите равномерно ецване на медта, можете да поставите печатната платка на дъното на резервоара с шаблона нагоре и периодично да разклащате ваната с ръка. След известно време, в зависимост от разтвора за ецване, ще започнат да се появяват зони без мед и след това медта ще се разтвори напълно по цялата повърхност на печатната платка.

След окончателното разтваряне на медта в разтвора за ецване, печатната платка се изважда от ваната и се измива обилно под течаща вода. Тонерът се отстранява от пистите с парцал, напоен с ацетон, а боята се отстранява добре с парцал, напоен с разтворител, който е добавен към боята, за да се получи желаната консистенция.

Подготовка на печатната платка за монтаж на радиокомпоненти

Следващата стъпка е подготовката на печатната платка за монтаж на радиоелементи. След отстраняване на боята от дъската, пистите трябва да бъдат обработени с кръгови движения с фина шкурка. Не е нужно да се увличате, тъй като медните писти са тънки и могат лесно да се шлайфат. Достатъчни са само няколко преминавания с абразив с ниско налягане.

Освен това токопроводящите коловози и контактните подложки на печатната платка са покрити с флюс за алкохол и колофон и калайдисани с мека спойка с електрически поялник. така че дупките на печатната платка да не са затегнати с спойка, трябва да вземете малко от него върху върха на поялника.

След завършване на производството на печатната платка остава само да поставите радиокомпонентите в предвидените позиции и да запоите проводниците им към местата. Преди запояване краката на частите трябва да се навлажнят с флюс за алкохол и колофон. Ако краката на радиокомпонентите са дълги, тогава те трябва да бъдат отрязани със странични резачки преди запояване до дължина на изпъкналост от 1-1,5 mm над повърхността на печатната платка. След завършване на монтажа на частите е необходимо да се отстранят остатъците от колофон с помощта на всеки разтворител - алкохол, бял спирт или ацетон. Всички те успешно разтварят колофона.

Отне не повече от пет часа, за да се приложи тази проста капацитивна релейна верига от следите на печатната платка до производството на работеща проба, много по-малко от оформлението на тази страница.

лупо, така че продължете по същия начин, особено след като таксата е по поръчка и, очевидно, времето е ограничено и ще отделите доста време за овладяване на LUT. Моите "тайни" от времето, когато рисувах с боя:

А) използването на инсулинова спринцовка със заострена (не ухапана!) до 4-5 мм подвижна тънка (розова) игла.
б) използването не на нитро-бои, а на PF емайли, разредени с подходящи разтворители (в никакъв случай с ацетон и ацетон-съдържащи разтворители! - противно на привидната логика, PF, разреден с ацетон, ще изсъхне за една седмица).
в) достатъчно течно разреждане на емайла и регулиране на "захранването" чрез вкарване на тел в иглата - диаметърът се избира експериментално - за да се предотврати спонтанно изтичане на "мастило". За същата цел е нежелателно спринцовката да се пълни повече от 2-3 mm над нивото на иглата. В този случай боята се „изсмуква“ от иглата поради капилярния ефект само при рисуване. Трябва да имате под ръка парче картон - дори при кратка почивка ще трябва да "нарисувате" иглата, като издухате спринцовката, като в същото време ще изпълзи капка, която, когато се опитате да "нарисувате" " спринцовката директно върху дъската, ще доведе до петно.
г) първо се очертават ВСИЧКИ никели на контактните подложки, след това на платката се дава време да изсъхне до състоянието на "незалепване" към никелите на линийката - най-малко 3 часа)
д) чертането на линии се извършва под линийката с долния ръб, скосен навътре - за да се предотврати изтичане на боя. В същото време, според проекта, първо се начертават хоризонтални линии (с поле от двете страни - PF, за разлика от нитрата, е добър, защото е по-лесно да се почиства внимателно, докато изсъхне напълно (дори под линийката, която е много удобно при почистване на "решетките", образувани с тази технология, например при завоите на многобитови гуми), след това на дъската се дава време да изсъхне и след това се начертават вертикални линии. Правят се знаци от ХИМАЛКА - за последващо рисуване.
е) след изсъхване на вертикалите, ако е необходимо, се начертават диагоналите, а петна, "опашки" от хоризонталите и др. могат да се почистят незабавно. Предимството на PF е, че запазва пластичността за доста дълго време и не се откъсва по време на отстраняване, за разлика от нитрата. Благодарение на това, с упражнено умение, можете ТИХО да „дърпате“ две писти между краката на микросхемата със стъпка от 2,5 мм. 0,5 mm коловоз, предмет на тези препоръки, е стандартната ширина на коловоза, с МНОГО голяма старателна работа, внимателен избор на плътност на боята и диаметър на вложката на тел, може да се издърпа 0,3 mm. Ще се слеят ли с петли крака? Да, и Х с тях - след изсъхване изолационните хлабини спокойно и без напрежение се "довършват" със скрепер. Не се опитвайте да отстраните течовете ВЕДНАГА - това ще доведе само до замърсяване на платката! Оставете ги да изсъхнат (обикновено маркирах получените "ивици" в чертежа-проект с маркер-маркьор и го елиминих след ПЪЛНО рисуване на пистите на дъската).
ж) оставете дъската да изсъхне поне 4 часа, поне докато изчезне усещането за "залепване" на пръста към последните нарисувани следи.
з) Е, това е... Следва - железен хлорид, окончателен преглед и, ако е необходимо, почистване. Силата на боята позволява при силно неравномерно окабеляване (много плътен модел с тънки следи на някои места и големи гравирани зони на други) да се избегне ецване на вече гравирани следи, да се спре общото смесване на разтвора и нанесете ръчно принудително (пяна тампон) върху големи гравирани повърхности.
и) Измивам боята от гравираната дъска не с разтворител, а под кран - с парче цип и "Пемоксол" (или друг абразивен препарат) - това позволява веднага след отмиване на боята и попиване на капките от дъската, облъчете го с поялник, като го полеете с флюс от алкохол-колофон (по-добре - активиран LTI-120)
j) Насладете се!

Носталгия ... Не съм използвал този метод от години ... И ако имате време и лазерен принтер - попитайте в Търсене във форуми или в Google запитване LUT(Laser-Iron Technology) и ще има щастие. С усъвършенствани умения (нито една препоръка не е догма, много зависи от принтера, медиите, хартията и личните предпочитания), тази технология ви позволява да получавате дъски с качество, дори по-високо от индустриалния копринен ситопечат, с много стабилен резултат . Ще добавя тайна от себе си, която по някаква причина беше пропусната в „образователните програми“ за LUT - с тази технология широките (мощни) писти и големите засенчени зони се отпечатват доста лошо - получава се много грозно ецване. В този случай обикновено рисувам всички писти по-широки от 1 мм в проекта и рисувам "островите" на фолиото само с контур (линия 0,5 мм), след като отпечатам чертежа върху дъската, боядисвам върху междуконтура пространство класически - със спринцовка за боя.